Skip to content

Землебитная технология строительства зданий: Глинобитные дома: технология строительства землебитных домов – технология строительства землебитных домов – 1st-Finstep.ru

Целесообразность землебитного строительства в России

С некоторых пор интересует тема землебитного строительства или грунтоблочного строительства, вообщем, строительства из земли.

Для дачных домов, а тем более для домов для уик-энда этот материал применять нецелесообразно, т.к. стены дома из землебита имеют значительную термическую массу и остывший дом приходится довольно долго протапливать.
Правы те критики, которые говорят, что мокрые стены зимой обледенеют и через несколько подобных циклов разрушатся. При этом следует учитывать, что стены надо не только защищать от внешней влаги, но и от водяных паров, стремящихся наружу из помещений, то есть нужна не только гидроизоляция, но и эффективная пароизоляция.
Во многих районах России земля просто непригодна для строительства несущих землебитных стен. Например, в Челябинской области, где «Алистра» планирует, видимо, реализовывать оборудование для производства грунтоблоков, почва для этого весьма неподходящая. Идеальное соотношение компонентов, например, имеет почва шт. Нью-Мексико, но там подобные строения известны давно, строятся ранчо и виллы, стоящие больших &#171зеленых» денег и не нуждающиеся в наших обсуждениях и рекламе.

Обычная технология не требует на возведение коробки больших материальных затрат, но трудозатраты весьма высоки.
Известно не так много землебитных построек в северных районах (Канада, Россия). Остальные страны я не принимаю во внимание, т.к. температура воздуха в них в зимнее время настолько высока, что землебитные стены не смогут промерзнуть.

Такие дома строят в пустынных районах США, Мексики, Австралии давно и проектировщикам и строителям даже не придет в голову мысль обсуждения вопроса целесообразности использования этой технологии.

Жилые дома с несущими стенами из землебита (монолитными или блочными) наиболее целесообразно строить в безлесных районах с большими суточными колебаниями температуры воздуха и достаточно высокой температурой почвы. За счет огромной теплоаккумулирующей массы стен в таком доме в этом случае будет втоматически поддерживаться комфортная температура круглый год.

Есть и други е мнения:

Строительство домов из землебита обрело популярность еще в 1790 году. У нас землебитное строительство поначалу не прижилось и о нем окончательно забыли со временем. Однако на данный момент землебитное строительство начинает возрождаться.

Землебитное строительство имеет ряд неоспоримых преимуществ:
« Для того, чтобы жить в гармонии с природой, то людям нужно использовать дома, которые принято называть экодомами. »
Живите в гармонии с природой
Экономичность землебитного строительства
Стены построенные из землебита обходятся в 5 раз дешевле стен построенных из кирпича и бетона.
В 50-е годы Применение грунтоблоков для стен зданий, сокращает транспортные расходы в 2 раза, расходы топлива в 5 раз.
Трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены снижаются примерно в 1,5 раза.
Капиталовложений требуется в 5 раз меньше по сравнению со стенами из обжигового кирпича.
Пожаробезопасность строительства из землебита
Стены возведенные из землебита не только не горят, но и становятся под воздействием огня ещё крепче.
Высокая прочность стен из землебита
Стены возведенные из землебита со временем только набирают прочность, в то время как стены возведенные из других материалов после постройки начинают медленно разрушаться. По прочности землебитные стены ничем не уступают бетонным.
Экологичность землебита
Дома и коттеджи возведенные из землебита сухи и комфортны для проживания.
Малая теплопроводность стен из землебита
Дома из землебита намного теплее домов построенных из кирпича, бетона или дерева. Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.
Экологическая безопасность строительства из землебита
Использование технологии землебитного строительства способствует снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов, сбережению леса. Жить в землебитных домах намного уютней и полезней, чем в железобетонных коробках.

Самым доступным материалом, который есть повсеместно, является земля, а точнее грунт, находящийся под растительным слоем. Не удивляйтесь и не говорите, что «все понятно, ничего серьезного в этом нет». Если у вас сильно желание и вы действительно только и грезите о своем домике где-нибудь в лесочке или возле озера, это именно то, что вы давно искали. Мудрый человек сказал: если ты хочешь быть счастливым, будь им. Если хотите построить свой дом, нет ничего невозможного. Мы вам поможем.

Итак. Землебитное или грунтоблочное строительство.

С древнейших времён, особенно в безлесных районах, жильё и другие постройки возводили из грунта путём набивки его в опалубку или из грунтоблоков, предварительно изготовленных в форме трамбованием или пластическим формованием.

Однако секреты мастерства до нашего времени не сохранились. Да и перемешивать ногами или трамбовать ручными трамбовками даже при знании секретов сегодня современный человек, избалованный различными средствами механизации труда, не будет (возможно за исключением некоторых энтузиастов) из-за тяжести такого труда.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему и дать возможность владельцам земельных участков своими силами построить дом и обустроить приусадебное пространство, нужен ручной электрифицированный инструмент, с помощью которого можно было бы также тщательно перемешивать и уплотнять материал, как в древности, но со значительно меньшей затратой физического труда. И чтобы стоимость такого инструмента была на уровне традиционного электроинструмента.

Авторам новейшего патентованного оборудования удалось создать такой ручной электрифицированный инструмент, пригодный для уплотнения грунтомасс, бетонных смесей и других строительных маловлажных смесей, что теперь позволит каждому имеющему земельный участок изготовлять большинство деталей для дома непосредственно на месте строительства, а для стен использовать грунт.

Технология:

В основу технологии положено искусственное воспроизведение обнаруженного природного эффекта, названного «текучий клин».

Главнейшая особенность новой технологии в том, что в ней во всё время формования без шума и вибрации согласованно и одновременно движутся форма, порошкообразная формовочная масса и нагнетатель. При этом оказываются ненужными и лишними присущие традиционным технологиям процессы и приспособления для дозирования массы в форму, контроль за давлением, развиваемым пуансоном, или за размером формуемого изделия.

Замечательная особенность новой технологии в том, что в форме по всему её объёму самообразуется равномерная плотная структура, а размеры изделия точно соответствуют форме по высоте, ширине и длине. При переходе с одного материала на другой, например, от формования блоков из суглинков на формование блоков из бетонной смеси или арболита не требуется никакой переналадки. В новом процессе исключаются вредные эффекты перепрессовки, «защемления воздуха», упругого последействия, присущие традиционным процессам прессования.

Строительство из грунта имеет ряд достоинств, которые приведены ниже:

— Дешевизна. Она обуславливается тем, что материал имеется везде под руками (и под ногами тоже): почти всякая земля, за исключением чистого песка, годна для работы. Применение грунтоблоков для стен одноэтажных зданий сокращает транспортные расходы в 3-4 раза, топлива — в 10-15 раз. Трудозатраты на изготовление материала и укладку его в стены снижаются примерно в 1,5 раза. Капиталовложений требуется в 5-10 раз меньше по сравнению со стенами из обжигового кирпича.

— Пожаробезопасность. Постройки из земли не только не горят, но от действия огня становятся ещё крепче.

— Гигиеничность. Постройки из земли сухи и комфортны для проживания.

— Малая теплопроводность. Здания из земли теплее кирпичных. Для поддержания нормальной комнатной температуры в них требуется израсходовать топлива меньше, чем при аналогичных условиях в каменных и деревянных зданиях.

— Экобезопасность. Использование земли для строительства способствует сбережению леса, снижению энергозатрат для изготовления и транспортирования стройматериалов. Да и утилизация такого строения не представляет особого труда: из земли пришел, в землю и ушел J.

Обратившись к историческим данным

Самая известная в России постройка из земли – это Приоратский дворец в Гатчине. Когда Российский император Павел 1 возложил на себя обязанности попечителя Мальтийского ордена и стал его приором, ему понадобилась резиденция для выполнения новых обязанностей. Для этого Павлом 1 было поручено придворному архитектору Н.А.Львову построить для этой цели дворец. Будучи энтузиастом земляного строительства Н.А.Львов спроектировал и лично руководил постройкой дворца, материалом для которого был выбран грунт. Заметим, что дворец был построен в течение двух месяцев в 1798 г.

Приоратский дворец стоит уже в течение 200 лет на берегу искусственного Черного озера. Время пощадило дворец, и в немалой степени этому способствовал выбор материала. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Н.А.Львов подобрал такой состав грунтомассы, что по прочности она по сей день соперничает с железобетоном.

Прочность землебита у Львова через 20-30 лет после возведения здания составила 10-12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился.

Чтобы не сложилось впечатление, что земляное строительство закончилось в далёком прошлом, можем сказать, что сейчас в Испании, Италии, Франции, Англии и др. подобный вид строительства начинает пользоваться большой популярностью. Добавим, что пользуется популярностью у богатых, не потому, что дешево, а по своим превосходным строительным качествам, условиям для проживания, комфорту. Ну а у бедных — понятно, почему. В южных и африканских странах подобное строительство не прекращалось и не забывалось. В России до недавнего времени были известны строения из грунтоблоков в Кемерово, Балашихе Московской области, на Алтае, в Краснодарском крае. Сейчас географическая карта намного шире. Особенно привлекателен подобный вид строительства для индивидуального застройщика при возведении коттеджей, дачных домиков, частных домов для проживания в сельской местности. Есть такие коттеджи в Уфе, Оренбурге, Златоусте и др.

Предложения по использованию грунта в качестве строительного материала начали возрождаться, но из-за технологической сложности, говорить об индивидуальности такой технологии было совсем непросто.

После краткого периода неуёмного энтузиазма и сопровождающих его глупостей, наступило время, когда положительный опыт земляного строительства, помноженный на новые технологии обработки сыпучих материалов, должен занять своё подобающее место в ряду строительных технологий, способных помочь гражданам решить, наконец, «квартирный вопрос».

Новейшее оборудование :

Итак, вернёмся к тому, что был изготовлен не имеющий аналогов в мире новый ручной механизированный инструмент – “мини-нагнетатель”, предназначенный для изготовления строительных изделий и элементов (кирпичей, блоков, стоек, подоконных плит и др.) в условиях индивидуальной работы. В качестве сырья для этого оборудования могут быть использованы маловлажные сыпучие смеси: жесткие бетоны, грунт (суглинки, супесь), промышленные отходы и другие материалы.

Этот первый в своем классе комплект формовочный МН-05 открывает перед владельцами коттеджей, дачных и садовых участков, фермерами, реставраторами, архитекторами и ландшафтными дизайнерами бесконечные возможности для творчества в строительстве, ремонте и реставрации зданий, при благоустройстве территорий садов, парков, приусадебных участков.

Но самое главное, что теперь изготавливать материалы для строительства можно всем. Фактически это является революцией в строительстве. Ведь теперь стоимость малоэтажного строения (будь то садовый домик или коттедж) – падает в несколько раз. Имея это оборудование у себя на садовом участке – можно сотворить всё, что только на ум придёт. Ведь фактически теперь нет зависимости от строительного материала (а стоимость получаемого на месте строительного материала — 10 копеек за блок). А стены можно сделать непосредственно на месте из грунта.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

Землебитные стены | Недорогая дача своими руками

Землебитные стены на даче

Указанный выше метод возведения монолитных стен дачного дома относительно дешев, но можно соорудить стену еще дешевле. Способ этот, широко применявшийся раньше, сейчас не так популярен, наверное, потому, что люди стали богаче (об этом неустанно информируют нас СМИ).

Я имею в виду технологию

землебитных стен. Основные затраты уйдут на сооружение опалубки, описанной в предыдущей статье. Весь остальной материал под рукой – это земля. О ней мы сейчас поговорим подробней, технология же возведения землебитных стен аналогична технологии постройки монолитных стен. Стоимость такой постройки минимальна (она раз в двадцать дешевле кирпичной), при этом она обладает достаточной прочностью.

Не всякая земля подойдет для землебитной стены. Та, которую с поверхности при планировке участка, не годится, в ней много органических примесей (корни, сорняки и пр.). А вот оставшаяся земля от рытья погреба или траншей под фундамент или садовых дорожек – в самый раз. В конце концов, и привезенная машина земли будет стоить копейки. Наилучший грунт – это тот, в котором содержится от 50 до 70% песка, щебня и гравия.

Если грунт слишком тощий или слишком жирный, можно легко выйти из положения: в тощий вводим 40% глины, в жирный – 50% соломенной сечки. Если в наличии есть лессовидный грунт, добавляем в него 15% извести-пушонки или 40% мелкого шлака. Что касается влажности грунта, она должна быть такой, чтобы сжатый в ладони комок не рассыпался.

А будут ли стоять такие землебитные стены? Будут, проверено многолетним опытом (стоят по 25-30 лет). Попробуйте провести следующий тест. Берем ведро без дна и опускаем в вырытую по его форме яму дном вниз, дно ямы предварительно перекрываем жесткой пластиной. Полость между стенкой ямы и ведром засыпаем землей. Теперь в ведро слоями толщиной 100-150 мм засыпаем грунт и трамбуем до отскока трамбовки. По заполнении ведра вынимаем его и опрокидываем.

Получили конус, к нему нужно перекрыть доступ ветра, солнца и дождя на полмесяца и понаблюдать за ним. Трещин быть не должно (трещины свидетельствуют о жирности грунта). Если по истечении двух недель сброшенный с метровой высоты конус не разобьется – из такого материала смело можно возводить землебитные стены.

Первый слой толщиной 150 мм засыпаем в опалубку и тщательно трамбуем (хороший индикатор качества трамбовки – при ударе на поверхности почти не видно вмятин). После этого поверхность слоя слегка рыхлим, проливаем тоненьким слоем известкового раствора, засыпаем и трамбуем новый слой. Второе преимущество технологии землебитных стен в том, что она не требует перерывов и позволяет вести сооружение стен по всему периметру.

Через 300 мм высоты стены желательно армировать рейками или натянутой на вбитые колышки проволокой (особенно на углах). Толщину стен можно принять от 400 до 600 мм.

Перекрывать такие землебитные стены железобетонными плитами, конечно, неразумно, придется обойтись деревянным перекрытием.

Александр

Современный землебитный дом Полезные советы Дом Subscribe.Ru

Землебитные дома известны с глубокой древности. Удивительно, но эта необычная технология вполне актуальна и сейчас.

Классика: три способа

Строительство домов из «умятой земли» было распространено довольно широко и в Cредние века: к примеру, так возводили строения крестьяне в Испании и во Франции.

Классическая средневековая технология строительства была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой, постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой и кладка стен из утрамбованных земляных блоков.

В первом и втором вариантах для возведения стен использовалась опалубка, в которую засыпалась земля и тщательно трамбовалась: каждый слой должен был «умяться» в полтора-два раза от изначальной высоты. При высоте в 3,5 м толщина стены у основания должна была быть минимум 45 см, а под потолком – 35 см. Опалубку либо делали невысокой и после заполнения переставляли на следующие участки стены (1‑й способ), либо в ней формировали стену целиком (2‑й способ). Для прочности внутрь земляных стен вмуровывались необтесанные доски, они же подкладывались и под балки перекрытий и опоры стропил. Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич.

В третьем варианте строительства для изготовления стеновых блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ ближе всего к технологии изготовления глинобитных домов.

После завершения набивки земляных стен их высушивали в течение нескольких месяцев, укрыв от осадков кровлей. После этого поверхность стен обмазывали снаружи смесью извести с песком или смесью извести, глины с шерстью, а изнутри штукатурили алебастром. В завершение стены белили известью.

Внимание!
Не стоит путать землебитные сооружения с более известными глинобитными: технологии их строительства сильно отличались. Стены землебитных домов в своем составе содержали не больше половины глины (соответственно, не менее 50–70% песка), и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя.

Самая известная постройка из земли в России – прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец в Гатчине. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец благополучно выдержал даже бомбардировки и обстрелы во время Великой Отечественной войны. В качестве материала использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Все слои земляных стен тщательно трамбовались (толщина слоев при укладке сокращалась минимум вдвое), покрывались известковым раствором и перекладывались сухими сучьями в качестве «арматуры». Работы по устройству землебитных стен дворца силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября того же года.

Современность: технологии успеха

«Кирпичи» в мешках

Сегодня самая распространенная технология возведения землебитных стен – кладка из мешков с землей. Прочные полипропиленовые мешки наполняют перемешанной в бетономешалке увлажненной смесью грунта, песка, щебня и цемента на 80% объема и тщательно трамбуют, чтобы получились большие прямоугольные кирпичи. Горловины мешков зашивают оцинкованной проволокой. Уложенные на место, мешки снова тщательно уплотняются и немного смачиваются водой.

Для армирования стен поверх каждого ряда мешков в два ряда укладывается и закрепляется скобами колючая проволока. Швы между мешками заполняют смесью цемента, песка и извести либо глиной с добавлением рубленой соломы.

Если стены планируются прямыми, дополнительную прочность конструкции можно придать и с помощью заточенной стальной арматуры, которую вбивают вертикально сквозь мешки.

В качестве финишной отделки земляные стены штукатурят по стальной или стекловолоконной сетке, а потом окрашивают или покрывают декоративной штукатуркой.

Искусственный песчаник

Еще одна современная технология возведения зданий из земли предложена в начале 1990 годов американцем Мерором Крайенхоффом. Она позиционируется как «изготовление монолитных стен из искусственного песчаника». Стены монтируются на стальном каркасе с прокладкой внутреннего слоя утеплителя, поэтому они получаются прочными и теплыми. Кроме того, если при строительстве стен послойно укладывать смесь на основе грунтов различных оттенков, то их поверхность получается очень декоративной и не требует внешней отделки.

История построек из земли, плюсы и минусы домов из земли


Наивно полагать, что в древности люди предпочитали жить в пещерах, а затем переселились в дома из камня и дерева. Древнейшим материалом для строительства была обычная земля. В этом нет ничего удивительного, ведь из земли умеют строить даже муравьи и суслики. В бедных странах земля все еще служит строительным материалом в сельской местности, но даже там на смену ей приходят бетон и кирпич. В этой статье рассказывается, какую роль земля играла при возведении сооружений прошлого, почему от нее отказались, и как современные строители пытаются вернуть этот материал в архитектуру.

Земляные стены Раковского замчища около Минска

Земля-защитница
В XVII веке на территории современной Беларуси было более 100 замков, каждый более или менее приличный город опоясывала цепь укреплений. В наше время большинство из них не сохранилось. Ну, или почти не сохранилось. Исчезли каменные башни и деревянные стены. На местоположение древних сооружений археологам указывают лишь земляные насыпи и валы. Они пережили сотни лет войн и лихолетий, и все еще готовы защищать исчезнувшие постройки из других материалов.
Современные описания замков и городских цитаделей редко уделяют пристальное внимание постройкам из земли. Между тем, при строительстве древних фортификаций землекопы играли не меньшую, а может быть и большую роль, чем каменщики, плотники и мастера кирпичной кладки. Их работа заключалась не просто в перемещении больших объемов земли из одного места в другое. Земляные укрепления должны были отличаться прочностью, не оседать под действием дождя и влаги, не вымываться весенними паводками. Поэтому валы и насыпи армировали камнями и бревнами, подбирали специальные составы земли, продолжали заботиться о них уже после строительства. Вот, что пишет белорусский историк М. Ткачев о Быховском замке:

Все жители города, согласно древней традиции, занимались фортификационно-строительной работой: начав с весны и до заморозков, бесплатно ремонтировали и насыпали заново валы, чистили и углубляли рвы под присмотром местного губернатора. Крестьяне Быховской волости, окончив сеять яровые, также обязывались «водлуг давней повинности своей валовую работу исполнять по приказу Его Милости пана губернатора». Они же осенью, «сойдя с поля», продолжали эту работу до заморозков. Следует отметить, что городской оборонительный вал Быхова достигал высоты 7 – 8 м и ширины в основании до 30 м. Почти такие же параметры имел и оборонительный ров.
Из книги: Ткачев, М. А. Замки Беларуси. – Мн: Беларусь, 2002. – С. 163

Земляные насыпи с плоскими вершинами типа «мотт» и армированными валами были хорошо известны на всей территории средневековой Европы. Более того, земляные укрепления возводились если не со времен неолита, то, по крайней мере, бронзового века. В железном веке их строили от Англии до Урала, от южной Италии до Скандинавии. Еще более древний характер имели жилые сооружения – землянки и полуземлянки.
Но земляные постройки европейцев оставались очень примитивными по сравнению с теми, что существовали в противоположной части Евразии, а именно в Китае. Там возведение конструкций из земли превратилось в настоящее искусство.

Китайские земляные стены

Рабочий с отбойником. Картинка позаимствована у сайта https://www.folklorechina.com

Опыт строительства из земли в Китае интересен тем, что он не прерывался и даже развивался до недавних времен. Наиболее ранним свидетельством земляных построек считается неолитическая культура Яншао, созданная предками китайцев вдоль реки Хуанхэ около 7 тысяч лет назад. Строения Яншао были обычными землянками овальной формы. Верхняя часть стен представляла собой плетень, обмазанный смесью из лёсса – суглинистой земли с большим количеством частичек известняка. В сухом климате той поры застывший лёсс превращался в камень. Плетень служил арматурой, которая не давала этому камню трескаться.
Землянки Яншао не были чем-то необычным. Схожие примитивные постройки находят на всех континентах, кроме Антарктиды. В отсутствие лёсса люди пользовались другими материалами. В Африке до сих пор можно встретить плетеные деревянные хижины, обмазанные смесью земли, камешков и навоза. В большинстве других культур предпочитали породу, богатую глиной. Кто-то догадался добавлять в нее солому. Так возник саман. В 1 тысячелетии до нашей эры финикийцы заменили суглинок известью. Древние римляне добавили в известь пуццолан – смесь вулканического пепла с другими вулканическими породами и таким образом получили прочный бетон.
Эффективное применение финикийской извести и римского бетона стало возможным благодаря изменению технологии. Вместо обмазывания плетня древние строители перешли к заливке раствора в деревянную опалубку. После того, как раствор застывал, опалубку снимали, и миру являлись ровные каменные стены. Опалубку можно было использовать на другой стройке.
Китайцы начали применять временную опалубку примерно тогда же, когда финикийцы экспериментировали с известью. Но вместо раствора они помещали в нее влажную землю. Засохнув, земля не превращалась в камень. Чтобы сделать земляные стены твердыми, пласты насыпанного грунта спрессовывали с помощью тяжелых ручных отбойников. После снятия опалубки, стены приходилось ровнять. Это был трудоемкий процесс, требовавший значительных усилий. Китайские строители пытались экспериментировать: добавляли в землю больше глины, склеивали ее рисовым отваром, но надежный раствор так и не создали. Поэтому технология применения отбойников продолжала существовать и в более позднее время.
Период между 481 и 221 годами до нашей эры вошел в китайскую историю под названием эпохи сражающихся царств. Чтобы противостоять военным разрушениям со стороны противника, китайские правители делали ставку не только на мобильные армии, но и на надежные укрепления. Так началось строительство земляных защитных стен, предшественников знаменитой Великой Китайской стены. В районе Чанъань, на территории которого позже была основана первая столица единого Китая, стена опоясывала площадь 8600 гектаров и достигала в высоту 5,3 метра. Государство Вэй построило на границе с государством Цинь двойную пограничную стену толщиной более 6 метров.
Толщину крепостных стен связывают с их мощью. Но в случае земляных стен Китая это было связано еще и с другой необходимостью. Со временем из-за воздействия дождя и влаги монолитные стены давали усадку. В стенах из бетона в таком случае появляются трещины. Стены из земли попросту обрушиваются. В тонкие стены вода просачивается быстрее, чем в толстые. Следовательно, они обрушиваются чаще. У строителей из земли не оставалось выбора. Строили только толстые. В то же время земляные стены очень тяжелые. Для них требовался надежный фундамент. Возведению оборонительных сооружений предшествовало копание глубоких и широких рвов, куда насыпали речную гальку.
Чтобы построить защитную стену из земли, китайские правители были вынуждены отвлекать от других дел массу народа. Работа на стройке считалась не престижной и тяжелой. Недаром в эпоху Цинь труд на стене заменял смертный приговор для убийц. После строительства стена нуждалась в постоянном подновлении и обслуживании. Для укрепления внутренней структуры китайцы изобретали новые виды арматуры. В конечном счете, ее стали делать из негниющего бамбука, который везли с юга. На севере Китая он стоил дорого. Поверхность стен закладывали не менее дорогой деловой древесиной и кирпичами. Согласитесь, что это совершенно не совпадает с современным тезисом о том, что строения из земли гораздо дешевле обычных.
В конце концов, дороговизна монолитных укреплений вынудила китайцев перейти к строительству из обожженного кирпича. Он был надежнее. Но опыт создания защитных стен не пропал даром. Китайцы продолжали использовать его при возведении жилых построек. В провинции Фуцзянь сохранились большие общинные дома-крепости «тулоу», ныне объявленные частью всемирного наследия. «Тулоу» строились из земли по технологии эпохи сражающихся царств. В них одновременно жило до нескольких сотен человек. Самые старые дома-крепости относят к XVIII веку, но выглядят хорошо. Пример «тулоу» показывает, что постройки из земли могут быть долговечными. Но есть и другие примеры, когда неожиданные наводнения смывали целые города из земляных домов. К сожалению, о них вспоминают реже, чем о сохранившихся сооружениях.

Китайский тулоу. Картинка фонда wikimedia

Кирпичи из земли
Монолитные сооружения из земли имеют явные недостатки. Они не слишком водостойки и, кроме того, должны быть достаточно толстыми. Поэтому в период промышленной революции, когда строительство превратилось в быстро развивающуюся индустрию, предпринимались усилия для модернизации процесса возведения земляных зданий.
Первым в начале XIX века использование земляных блоков в форме кирпича предложил французский архитектор Франсуа Контеру. Он делал их вручную с помощью деревянных форм. В середине XX века ручной пресс, способный формировать более прочные и плотные кирпичи из земли, выпустила колумбийская компания «Cinvaram». С тех пор прессы для создания земляных кирпичей различной формы постоянно совершенствовались. Их успешно применяли в Южной Америке, Африке, Азии и даже в некоторых европейских странах, включая Францию, Италию и Великобританию. В Австралии существует национальная Ассоциация земляного строительства.
Обычно земляной кирпич идет на постройку одно- и двухэтажных зданий. Опыты показали, что он может использоваться не только в конструкции вертикальных стен, но также террас, лестниц и балюстрад. Стены из земляного кирпича имеют хорошие звукоизоляционные свойства, обладают отличной огнестойкостью и сопротивляемостью паразитам, пропускают воздух и влагу. Для удешевления строительства вместо бетонного фундамента рекомендуют использовать щебень. Для защиты от продолжительных дождей и снега – покрывать внешнюю сторону здания штукатуркой.
Грунт, пригодный для формирования плотных кирпичей, должен содержать не менее 30% глины. Кроме того, в него добавляют различные связующие и изолирующие компоненты. Традиционными компонентами являются смесь соломы или опилок с навозом. Современные строители чаще применяют цементные или известковые растворы, а также битум. Смесь влажной земли со связующими компонентами сжимают с помощью ручных или механических прессов. Процесс сжатия обеспечивает большую прочность и водонепроницаемость. Благодаря этому для возведения стен достаточна ширина кладки в 30 сантиметров, в то время как ширина монолитных стен из земли достигает 1 метра.
Технология строительства зданий из земляного кирпича имеет и свои минусы, которые обуславливают ограничения в ее распространении. Для сохранения прочности и долговечности кирпичи из глины, как правило, делают цельными. Между тем, цельный кирпич – плохой теплоизолятор. Вот почему дома из земли редко встречаются в северных странах. Крепление земляных кирпичей обычным раствором явно не достаточно. При возведении стен применяют металлическую арматуру, встраиваемые дюбеля и штепсели. Это требует наличия определенного опыта и знаний. Промышленное производство земляных кирпичей не менее затратное, чем керамических. В домашних условиях процесс изготовления и строительства остается продолжительным и трудоемким. Поэтому прежде, чем браться за возведение «живого» дешевого дома из земляных кирпичей, приходится задумываться, а стоит ли овчинка выделки.


Американцы привыкают к земле
Американская народная архитектура поражает выбором необычных материалов для постройки домов. Кроме камня, кирпича, дерева и самана, американцы используют морские ракушки, солому, дерн, смесь конопли с известью, обычную бумагу и папье-маше на основе цемента. В этой связи здания из земли выглядят не так уж экзотично. Земляные жилища строили с помощью насыпного метода некоторые индейские племена. Европейские и азиатские переселенцы применяли монолитный и блочный методы.
Любопытно то, что земля как строительный материал вызывала серьезный интерес не только у бедных фермеров, бродяг и просто чудаков, но и у профессиональных архитекторов. В XIX – начале XX веков из земляных блоков было построено несколько церквей и общественных зданий, причем на территориях, где не ощущалась нехватка в других строительных материалах. Некоторые из этих зданий сохранились до наших дней, хотя их постоянно реставрируют, заменяя земляные блоки бетонными.
В годы великой депрессии строительство дешевых коттеджей из земли финансировало американское правительство. Однако после Второй мировой войны начался строительный бум, требовавший возводить быстро и качественно. Честно говоря, не знаю, как там с качеством, но со скоростью у строителей из земли были явные проблемы. Поэтому эксперименты с землей прекратили. Тем более что промышленность производила достаточное количество портландцемента. Лишь в семидесятые годы прошлого века интерес к постройкам из земли возродился вновь.
Все началось с архитектора по имени Майкл Рейнольдс. Он закончил заштатный университет в Цинциннати и вместо того, чтобы спокойно проектировать типовые здания в американской провинции, занялся критикой современных ему стройплощадок за затратность и горы строительного мусора. Майкл предложил строить экономично из земли и другого мусора. В 1971 году он опубликовал диссертацию, а в 1972 году подкрепил ее вполне конкретным проектом, построив дом из пивных банок, заполненных землей и помещенных в бетонный раствор.
Пожалуй, самым спорным его решением было утрамбовывать землю в старые покрышки. Покрышек на свалках было много. Куда их девать, никто до М. Рейнольдса не знал, а потому идею восприняли с восторгом. Я просмотрел несколько книг сторонников такого способа строительства, но так и не нашел обоснований, насколько стены из покрышек безопасны для здоровья тех, кто в них живет. Теоретически, если угроз до сих пор не выявили, то они безопасны.

Дом из покрышек с землей. Картинка фонда wikimedia


Архитектор запатентовал свою идею, добавив различные технические приспособления для утрамбовки земли. Так что, если вам придет в голову открыть коммерческую фирму «Дома из покрышек и пивных банок с землей для народа», то по международным правилам, надо будет платить изобретателю. М. Рейнольдсу также принадлежат идеи пассивного подогрева жилых зданий от солнца, геотермального охлаждения, автономного электроснабжения и современных крыш из насыпной земли и дерна.
Начало карьеры М. Рейнольдса совпало с распространением леворадикальных идей в США. То, что он делал, казалось ужасно революционным и современным. К нему обращались звезды Голливуда, общественные деятели и просто неравнодушные к проблемам окружающей среды. Он смело нарушал существующие правила и, в конце концов, донарушался.
В восьмидесятые годы, когда время леворадикальных настроений прошло, жильцы домов, спроектированных Майклом, стали обращаться в суд. Выяснилось, что стены проседали и трескались, незащищенные от солнца покрышки разрушались, а земля из них высыпалась наружу, крыши из земли и дерна протекали, автономного электричества не хватало для бытовых нужд и так далее. Но, по-моему, главная загвоздка заключалась в другом. Строительство оказывалось дороже обычного, а на вторичном рынке жилья дома М. Рейнольдса никому не были нужны.
Архитектор отвечал истцам, что его здания надо уметь эксплуатировать и не забывать чинить. Суды посчитали его доводы справедливыми, и те, кто искал поддержки у закона, были вынуждены удовлетвориться тем, что критика его деятельности просочилась в прессу, и новые заказы перестали поступать. В 1991 году архитектурная комиссия штата Нью-Мексико наконец-то обратила внимание на нарушения официальных правил строительства и лишила М. Рейнольдса лицензии. Он впал в депрессию. Казалось, его карьера и дома из покрышек с землей на этом закончились.
Однако идеи не так-то легко убить с помощью запрета. Рекламируя свою деятельность, М. Рейнольдс опубликовал несколько книг. У него появились поклонники и продолжатели, в том числе и за пределами США. Дома из покрышек возводили в Канаде, Австрии, ЮАР, странах третьего мира. На стороне радикального архитектора выступили общественные деятели-экологи. После многолетней борьбы в 2007 году лицензию возобновили. Теперь М. Рейнольдс пропагандирует не просто новые виды жилищ, а изменения в образе жизни человека. По-моему, чтобы жить в единении с природой в разваливающихся домах из земли и мусора, надо менять не только образ жизни, но и образ мышления. У большинства это не получается.

Суперсаман, или земля в мешках

Стройка из суперсамана в Джибути. Картинка фонда wikimedia

Иранский архитектор Надир Халили решил упростить процесс земляного строительства и предложил использовать мешки с землей. Собственно, идея была почти не новая, так как с начала позапрошлого столетия их применяли для быстрого возведения дамб и военных брустверов. Но Халили пошел дальше. Он стал строить из мешков постоянные жилища и даже общественные здания. Вообще, об этом человеке и его технологиях стоит сказать отдельно.
Надир Халили сделал себе имя в семидесятые годы благодаря инновации с громким названием «гельтафтан». Воспользовавшись старинной идеей народного иранского строительства печей, он стал делать кирпичи и арки из смеси глины, песка, соды и стекла, лепить из нее дома, а затем спекать с помощью нефтяной горелки. Опыт строительства школьного здания в Иране оказался вроде бы успешным, и в 1984 году НАСА выделило для Халили средства для экспериментов с прототипом лунной базы.
Иранец истратил порядочно денег прежде, чем выяснилось, что с гельтафтаном все не просто. Для прочного спекания были нужны огромные температуры, иначе стены домов рано или поздно трескались. Гельтафтановые здания стоили так дорого, что проще было заменить их на пластиковые либо строить из лунного грунта, смешанного с клейстером из крахмала. На безводной Луне дешевые крахмально-грунтовые здания имеют все шансы на успех. И вот, когда средства НАСА закончились, а среди ученых пошла волна критики, Надир Халили предложил другую инновацию с еще более громким названием «суперсаман».
Что такое суперсаман? Если вы решили, что это мешки, наполненные глинистой землей, то не ошиблись. Суть технологии изначально проста. Глинистую землю насыпают в мешки или «кишки» из прочной ткани. Вместо обычного фундамента на землю кладут несколько слоев мешков из щебня. Затем наверх – мешки и «кишки» с землей. Каждый слой трамбуют, затем кладут на него колючую проволоку и на проволоку – новый слой мешков или «кишек». Готовую стену штукатурят, так что внешне она не отличается от обычной.
Халили особенно увлекался купольными зданиями. Пристрастие к ним возникло у него еще в пору экспериментов с гельтафтановой «лунной» базой, и, судя по всему, изначально никакими рациональными мотивами, кроме того, что купольные дома выглядят круто, не подкреплялось. В девяностые годы он заявил, что в результате экспериментов выяснилось, будто купола – наилучшая форма для сейсмоустойчивых сооружений. Поскольку дешевый суперсаман предлагалось использовать в районах, пострадавших от землетрясений, то его дальнейший интерес к куполам целиком объясним. Это на заметку тем, кто пропагандирует «энергоемкие» и «аэродинамичные» купольные сооружения в условиях Восточно-Европейской равнины.
Строительство из мешков с землей только внешне выглядит просто. Его обязательным условием является тщательное утрамбовывание каждого слоя, что намного более трудоемко, чем, например, накладывание строительного раствора. Иначе со временем стена начнет проседать. При утрамбовывании ткань мешка может треснуть, земля рассыпаться. Хуже всего, когда рассыпается мешок в нижних слоях. Здания из мешков с землей получаются тяжелыми. В мешках и даже под слоем штукатурки земля продолжает впитывать влагу, отчего опасность разрушения только растет. У строителей из суперсамана есть удачный опыт. Но надо иметь в виду, что большинство их творений возводятся в странах третьего мира, к тому же в зонах, пострадавших от стихийных бедствий. Чаще всего они используются как временные постройки. Здания, простоявшие более 10 лет, постоянно ремонтируются и перестраиваются опытными инженерами.
Ученики и последователи Надира Халили пытаются совершенствовать технологию: добавляют в землю известь и цемент, применяют арматуру, железобетонную опалубку, сетчатую пластиковую мешковину, экспериментируют с наполнителями, а, главное, занимаются скрупулезными расчетами, так что технология не только совершенствуется, но и усложняется. Судя по всему, простой смертный, решивший построить себе дачку или сарай из суперсамана, должен обращаться к опытным инженерам. Иначе возведенная им постройка долго не простоит. Проще и дешевле строить из дерева или кирпича.
Латиноамериканские умельцы нашли мешкам более прочную замену – пластиковые бутылки с землей. Их технология могла бы иметь грандиозный успех, если бы к ней прилагалась инструкция, как добыть такое огромное количество бутылок, и, главное, как их надежно закрепить между собой. Пока стены из бутылок «крепят» лишь проволочными сетками, в которые продевают горлышки. Стоит ли говорить, что этот опыт признан оригинальным, но повсеместно не применим?
Надо думать, что человеческая мысль, как использовать землю при возведении дешевых, пусть и недолговечных зданий на этом не остановится. Странно, что забывают о более успешном опыте искусственных валов и укрепленных стен. По-моему, они надежнее и симпатичнее других видов ограждений, хорошо сочетаются с современным ландшафтным дизайном. Всего-то и надо: обратиться за знаниями к археологам.

Автор текста: Дмитрий Самохвалов
 Если интересуетесь земледелием, семенами садовых и комнатных растений по честной цене, загляните сюда 


Понравился материал? Поделитесь им в социальных сетях
Если у вас есть, что добавить по теме, не стесняйтесь комментировать
О самане и геобетоне из навоза читатье в этой статье

Поделиться ссылкой:

Землебитные дома | Станки для шлакоблоков

Землебитные дома

Вопрос о строительстве индивидуаль­ных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооруже­нию своих домов из утрамбованной зем­ли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены кото­рого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом земле­битного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н. А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Грунт, идущий на землебитное строи­тельство, содержит 50—70% песка, ос­тальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно отличить, по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супе­си или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. До­бавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непос­редственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, даст большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщя-тельно укрывают от высыхания.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забииа-ют эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис.1). На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фун­дамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в пере­мычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диамет|Х1м около 10 мм (рис.2). По углам фундамен­та и в местах примыкания перемычки И Высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамен­та нал уровнем земли должна быть не ме­нее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундамен­том делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубе­роида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Толщина досок, мм

Шаг опорных брусьев, мм

14

60

22

70

25

80

29

90

32

100

35

110

Выставку опорных брусьев делают точной, т. е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на котрые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунто­ванных досок толщиной 60 мм на всю тол­щину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходилсь при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опрными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дран­ки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где пе­ремычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных уз­лов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиле­новой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит пер­вый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные за­глушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сна­чала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т. п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщи­ной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30—35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым прутком.

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см (рис. 16). Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строи­тельными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по пере­мычке.

Укладывают все балки чердачного пе­рекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных стрн лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, крска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сдергать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Традиционные техники землебитного строительства | Зелёный дом

По материалам книги «Школа деревенской архитектуры или наставление, как строить прочные домы о многих этажах из одной только земли, или других обыкновенных и дешевых материалов, сочиненная Франциском Коантеро в исправной и полной перечни (перевод Александра Барсова)», изданной в Москве в 1794 году.

Для работы необходимы обтесанные деревянные доски длиной 10 футов (мягкое дерево, лучше сосновое и еловое), высотой 2 фута 9 или 10 дюймов. Из них изготавливают опалубку. В один щит для опалубки сшиваются вместе 3 доски. Для переноски щитов прибивают ручки. Используется особая доска для угловых щитов (для стыка).

I способ землебития

Рис. 1. Станок для землебития:
1 — фундамент толщиной 18 дюймов; 2 — тиски; 3 — боковые доски; 4 — брусья; 5 — распорка; 6 — клинья, вколачиваемые в тиски для прижатия брусьев и боковых досок к стене.

Трамбовка (колотушка) делается из твердого дерева (дуб, ясень или бук). Наиболее удобен пень или корень (из-за жилистости). Делается чурбан длиной 10 дюймов, шириной 6 дюймов и толщиной 5 дюймов.

Строительство

Вначале создается основание, возвышающееся над землей на 2 фута (для предотвращения всасывания влаги). Тиски устанавливаются в определенных местах. Длину досок в 10 футов делят на три части, и посередине каждой части ставят тиски. Ко всякой опалубке используют 4 человека.

Перед началом набивки поверхность станка изнутри обливается известью, затем засыпают землю. Один слой земли не более 3…4 дюймов. Уминают землю вначале вокруг, затем середину, после поперек. Слой умятой земли становится толщиной в 2,5 дюйма, т.е. в 1,5 раза тоньше первоначально засыпанного слоя. После того, как работа закончена, станок можно снимать и двигать дальше.

Тиски всегда упираются в нижележащий умятый слой.

Коантеро утверждает, что у Лиона землебитные дома стоят по 165 лет. Для обработки оконных и дверных проемов лучше подходит камень, так как он хорошо связывается с землей. Так же пригоден и кирпич.

II способ землебития

Рис. 2. Станок для землебития.

Как сообщает Коантеро, этот способ употреблялся в Савойе и на отдельных территориях Бюже (Бургонии).

Способ намного проще. Основание устраивается такое же, как и вся остальная конструкция, только тиски делают очень длинные и упирают их в землю (то есть в грунт).

При изготовлении части стены зажим разбирают, а боковые доски просто подвигают дальше.

В этом способе стена получается однородной из-за отсутствия известковой прослойки. При таком способе высота домов ограничивается высотой тисков. Автор отмечает, что в Бюже дома из землебита не так высоки, как в Лионе, так как трудно закрепить в земле большие деревья.

Последний способ хорош для хозяйственных сооружений, в то время как первый подходит для больших сооружений (домов, больниц, фабрик, храмов и тому подобного).

Ограды

«Забором из умятой земли можно скоро и без большого иждивения обнести дворы и сады в хуторах, целые загородные домы, парки, рощи, сады, словом, всякие сельские места».

При высоте стены в 10 футов ее толщина у основания равна 18 дюймов, а под крышей 14 дюймов. 6 футов высотой 14 дюймов внизу и 13 дюймов вверху. Необтесанные доски используются для связи стен. Они вмуровываются внутрь. Доски подкладываются и под балки перекрытий.

Кровля покрывается гонтом.

Требования к земле

Все роды земли бывают хороши, ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны:

  • все земли, которые происходят из царства растений;
  • всякая клейкая земля; она называется так же глиною;
  • всякая твердая земля, смешанная с песком, — есть самая способная к земляной работе.

«Еще другие признаки, суть следующие: ежели при раскатывании цельного куска земли не распадаются, ежели глыбы на пашнях должно разбирать, есть ли земля во время великого жару получает щели где мыши делают гнезда, где земля весит почти перпендикулярно на стенах, где трудно растереть землю, и где колеса делают глубокие и крепкие полосы».

Если используют разные виды земли, то их смешивают вместе. В смесь можно добавлять мелкие минеральные частицы (известь, песчинки), но не растения. Чем жирнее земля, тем больше в нее нужно добавить земли «тощей», легко рассыпающейся, т.е. песчаной. Порцию узнают на опыте.

Делают подобие «куличиков», которые не должны рассыпаться.

«Впрочем, можно употреблять для исследования и увеличительные стекла, тереть землю на бумаге и на полотне; ежели она красит, то хороша. Так же можно ее завязать в плотную тряпицу и опустить на 24 часа в стакан, наполненный водой; ежели клейкость отсядет на дно стакана, то такая земля удобна к употреблению».

Для работы берется грунт с глубины до нескольких футов. Отсеиваются крупные камни, корни и тому подобное. Зубцы у граблей для отсеивания друг от друга отстоят на расстояние 15 линий, что бы оставляли камни величиной с орех. В сырую погоду землю укрывать. Земля не должна быть ни слишком суха, ни слишком влажна. В первом случае она не соединяется, во втором делается как тесто. Она должна иметь свою натуральную влагу. Допустимо смачивание.

Время работы

6 работников за 16 дней или три недели могут построить дом 288 квадратных футов (23,5 м2), если основание уже готово.

Обмазывают стены или известью, или смесью извести с песком, или алебастром, или смесью извести, глины и шерсти. Перед обмазкой стены нужно просушить. Просушивание длится несколько месяцев. Для обмазки стены надсекаются сверху вниз. Рецепт «хряща» (раствор для обмазки): 4…5 лопаток извести и 8…10 лопаток с песком. Перед обмазкой стена смачивается водой, а потом обмазывается веничком. Это самая дешевая, хотя и не самая красивая штукатурка. Можно наносить штукатурку обычным способом, то есть мастерком. Затем стены белятся известью. Под обмазку алебастром нужно вколачивать в стену гвозди. Алебастр идет на внутреннюю штукатурку.

Расписывать стены лучше фреской.

Рис. 3. Способ изготовления землебитных кирпичей.
1 — упоры; 2 — формы для приготовления кирпичей; 3 — каменное основание под форму.

Коантеро изобрел способ изготовления земляных кирпичей. Их оптимальный размер 12 дюймов длиной Х 9 дюймов высотой Х 9 дюймов шириной. «Помощию таких кирпичей господин Коантеро намерен делать своды, коих прочность и доброта должна однакож сперва быть изведана опытом», — пишет Барсов.

Материалы с сайта http://www.mensh.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *