Основные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна
Если Вы планируете строить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать некоторые особенности такого строительства. Даже если дом возводится наемной бригадой, следует понимать устройство основных элементов, поскольку устранение ошибок безграмотных строителей обойдется едва ли не в сумму строительства неверно собранного элемента.
Первое, что следует понимать – использовать гастарбайтеров как дешевую рабочую силу это конечно хорошо, но их работу должен организовывать грамотный прораб, постоянно присутствующий на объекте строительства. Даже если строители уверяют, что постоянно строят такие дома, и найти специалиста для надзора проблематично, нужно обязательно расспросить их о будущем устройстве всех элементов. Начнем с фундамента
Основные ошибки при устройстве фундаментов:
Неправильное планирование фундамента.
Если фундаментом занимаются гастарбайтеры, его размеры могут запросто не совпасть с размерами домокомплекта, который позже привезут на Ваш участок. Вообще-то после утверждения проекта дома архитектор готовит комплект документов (спецификацию) на домокомплект с чертежами каждого бревна. Программа также выводит и готовый план фундамента под дом, со всеми размерами. Однако для правильной разметки большого дома, да еще с эркерами, все-таки нужен опыт.
Проблемы с составом смеси.
Если бетон готовится тут же на участке, всегда есть вероятность его плохого качества. Мы всегда рекомендуем закупать бетон на специализированных заводах. доставку осуществлять бетономешалками. Таким образом гарантируется качество бетона.
Неоптимальные погодные условия.
Чтобы набрать полную крепость бетону после заливки нужно 28 дней. В зависимости от температуры на улице «схватывается» жидкий бетон за 2-7 дней. В любом случае, заливая бетон осенью, следует учитывать прогноз погоды, чтобы у фундамента было время постоять и «схватиться» при положительной температуре. Кроме того, если в ближайшие пару дней после заливки ожидается дождь, фундамент нужно обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой, иначе сильный дождь может вымыть цемент из смеси, и к моменту снятия опалубки налицо будут осыпающиеся песчаные проплешины.
А вот в жаркую погоду фундамент желательно ежедневно поливать из шланга или лейки, это благоприятно сказывается на его крепости.
Отсутствие продухов
Казалось бы, обязательность продухов очевидна. Они обеспечивают вентиляцию подпола, предотвращая гниение черновых полов и половых балок. Тем не менее на строительных регулярно всплывают фотографии свежих фундаментов без продухов. Если дом на фундамент еще не поставлен, решение есть: нужно выложить цоколь из кирпичей по фундаменту, оставляя в нем продухи, а сверху еже устанавливать дом.
Теперь перейдем непосредственно к строительству дома. Домокомплект обязательно устанавливается на гидроизоляцию, обычно это двойной слой рубероида. Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца изменить геометрию сруба уже не получится.
Основными ошибками при строительстве сруба являются:
Сборка сруба без нагелей
Бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться горбом.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели
Если нагели все же использовались, каждый из них необходимо утопить на 2-3 см в нагельное отверстие. Дело в том, что при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. По этой же причине нельзя собирать сруб на гвозди.
Устройство окосячки (обсады)
Окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей
Сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться. Гуляющий в доме ветер гарантирует высыхание бревна без появления грибка. Нередки случаи, когда строители наоборот предлагают закрыть сруб пленкой (от дождей), когда пленку снимают, перед глазами предстает жалкое зрелище.
Сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Основные ошибки при устройстве кровельной системы:
Сложная кровля сразу начисто
Если кровля Ваша по проекту не простая двускатная, а сложная, ее не следует сразу покрывать финишным материалом. Дело в том, что в процессе сушки сруба конек и стены усаживаются неравномерно. Поэтому в случае со сложной кровлей сложно предусмотреть все компенсационные элементы. Так что после возведения сруба устанавливают временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет монтируют постоянную.
Недостаточные свесы кровли.
Свесы защищают стены дома от косого дождя. Нормальным считается свес кровли 70-100 см (длина по стропилу). Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Монтаж без скользящих элементов кровли.
Двускатные кровли вполне допускается делать сразу начисто, однако нужно предусмотреть неравномерную усадку конька и стен (вертикальная усадка конька всегда больше). Поэтому крепления стропил к стенам делают только на скользящих элементах. Также конструкция стропил в области конька должна позволять им немного «разъехаться» после усадки.
Крепление стропил к фронтонам.
Недопустимо крепление стропил к фронтонам. Стропила в процессе усадки сруба меняют геометрию. Если Ваши строители прибили стропила к фронтонам – ждите больших щелей в стенах фронтона, возможна поломка стропильной системы.
Ошибки при строительстве дома из бревна
На сегодняшний день растет популярность натуральной древесины, преимущества которой неоспоримы. Бревенчатые дома обладают достаточной теплоизоляцией, поддерживают в помещении нормальную влажность и создают комфортный микроклимат. Чтобы сохранить достоинства деревянного сруба и устранить его недостатки, следует ознакомиться с основными ошибками, совершаемыми на разных этапах строительства.
Заниженные размеры материала
Толщина стен дома из оцилиндрованного бруса должна быть не менее 28 см, что соответствует минимально допустимому диаметру приобретаемых бревен. Стремясь снизить расходы, застройщики иногда покупают слишком тонкие бревна, не обладающие достаточными теплоизоляционными показателями. Более массивные заготовки окупаются за счет экономии на отоплении и отсутствия необходимости дополнительного утепления и отделки.
Неправильно подготовленная древесина
Круглый лес (лучше сосновый) после первичной обработки подвергают мягкой сушке в камерах. Перед окончательной оцилиндровкой влажность заготовок должна быть не выше 12-18%. Если это условие не выдержано, увеличивается вероятность появления трещин в готовом срубе.
Еще до укладки бревен следует пропитать их антигрибковым и огнезащитным составами. Иногда выполняют обработку после монтажа сруба. В результате поверхности пазов и сопряженных с ними венцов остаются без покрытия, а это приводит к гниению и деформациям.
Неправильная закладка фундамента
Малейшие расхождения размерных параметров фундамента и «коробки» дома ведут к нарушению соосности конструкций, отклонению стен от их проектного положения. Чтобы защитить нижнюю часть сруба от воздействия снега и талых вод, выкладывают цоколь высотой не менее 0,5 метра.
Отсутствие вентиляции подполья
Чтобы предотвратить загнивание нижних бревен из-за сырой атмосферы в подвале или подполье, в цоколе по всему периметру оставляют продухи – небольшие проемы для притока свежего воздуха. Располагают их достаточно высоко, чтобы они выполняли свои функции круглый год и не оказались зимой под снежными сугробами.
Просчеты при установке базовых венцов
Перед монтажом нижних бревен готовят специальную подкладку, предохраняющую их от сырости в холодный период года. С этой целью фундамент укрывают рулонной гидроизоляцией, поверх которой располагают импрегнированные доски (полностью обработанные антисептиком под давлением). Если подобный материал приобрести невозможно, допускается его замена досками из лиственницы, пропитанными антигрибковым составом.
На нижних венцах вместо пазов делают продольные срезы (лыски). Это позволяет более равномерно распределить нагрузку от стен, повысить устойчивость сруба.
Отсутствие гидроизоляции цоколя
Верхнюю часть фундамента дома из бревна, как и сруб, следует защитить от атмосферной влаги. Снаружи фундаментный обрез изолируют отливом из оцинкованного листа.
Жесткая фиксация оконных и дверных проемов
Обсадные коробки проемов закрепляют в стенах с небольшим люфтом: он компенсирует деформации бревен, происходящие при колебаниях температуры и влажности. При отсутствии зазора возможны перекосы стен, появление трещин в стеклопакетах, заклинивание дверей.
Обустройство чистовой кровли до окончательной усадки
Дома из оцилиндрованного бревна обязательно накрывают сразу после установки сруба, чтобы не допустить порчи дерева из-за попадания влаги. В то же время, при неравномерной усадке стен и конька возможны деформации кровли, даже двускатной. Чтобы крышу не повело, используют скользящие крепления стропил к стенам. В зоне конька обязательно делают небольшой промежуток для расхождения стропил при усадке.
Соблюдая все основные правила при возведении деревянного дома можно рассчитывать на долговечность и надежность вашей постройки. Специалистам минской компании «Сtroimdom» известны все тонкости деревянного строительства, и они учитываются при возведении дома.
© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке). Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным». |
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей. |
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево. Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания. Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы. |
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями). |
Виды обработки лесоматериалов для строительства. |
2. Ошибки сборки сруба.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами. |
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм. |
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. |
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток. |
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок. |
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны. |
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины. Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом. |
3. Ошибки отделки рубленого дома. При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома. Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема. |
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.
Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен. |
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась. |
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня. |
Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты. Начиная строительство сруба, хочется, чтобы всё прошло «без сучка, без задоринки». Но не всегда получается так, как планировалось. Рассмотрим самые типичные ошибки, которые допускаются при строительстве сруба, чтобы вы могли избежать таких неприятных моментов и получили добротный дом. Ошибка первая: неправильный выбор брёвен. Сбежистость, кривизна бревна, другие пороки древесины — всё это уже на самом первом этапе ставит под сомнение конечный результат строительства сруба. Важно помнить, что всего одно кривое бревно может стать причиной деформации всей стены, ведь древесина будет ещё усаживаться, то есть изгиб может стать более заметным, что приведёт к крупным щелям. Поэтому так важно проводить сортировку брёвен, выбирать лучшие материалы без дефектов. Ошибка вторая: нарушение технологии укладки нижнего венца на фундамент. Нет подкладной доски, например, остались сквозные щели и зазоры. Если нет плотного прилегания нижних венцов к фундаменту, это приводит к существенным перекосам всей конструкции, влага начинает попадать внутрь дома. Нарушения технологии в этом случае очень серьёзные. Ошибка третья: неправильно обработанные брёвна. Неровности, слишком глубокие впадины, местами оставшаяся кора — всё это может стать причиной неплотного прилегания брёвен, соответственно, щелей и зазоров. Ошибка четвёртая: брёвна слишком разного диаметра. Понятно, что найти идеально равные, одинаковые по диаметру брёвна сложно. Однако разница в диаметре не должна быть слишком большой и заметной невооружённым взглядом. В противном случае пострадает не только внешний вид сруба, но и качество постройки. Минимум диаметра — 220–260 мм. Максимум — 500 мм. Допустимая разница в диаметре брёвен на одном торце сруба — 30 мм, запомните. Ошибка пятая: неточности, погрешности при создании чаши бревна. Мы писали о врубке в чашу, как о варианте строительства сруба. Эта выемка для соединения брёвен должна быть оптимального размера. Иначе могут возникнуть такие проблемы, как ненадёжное соединение брёвен, перекашивание стен во время усушки, выпучивание, деформация. Дом получится, мягко говоря, неуютным, небезопасным для проживания. Ошибка шестая: слишком маленькая ширина пазов в брёвнах. В нижней части брёвен сруба должны быть пазы, чья ширина составляет 2/3 толщины дерева. Например, если диаметр бревна 360 мм, то ширина паза должна быть 240 мм. Маленький паз грозит тем, что во время усушки бревно выпучится из стены, она будет повреждена. Кроме того, возможно промерзание наружной стены в местах горизонтальных стыков. Ошибка седьмая: неправильное межвенцовое утепление. Например, не была проведена первичная конопатка в растяжку, утеплитель не укладывался в продольные стыки и чаши брёвен. А если укладывался, то не были оставлены свесы, которые должны составлять не меньше 5 см и впоследствии заворачиваться в щели сруба. Чем грозит эта ошибка? Конечно же, тем, что сруб окажется не таким тёплым, как хотелось бы, появятся мостики холода, возможен конденсат, который очень вредит древесине. Ошибка восьмая: не использовались компенсаторы усадки сруба. В частности, винтовые, о которых мы уже рассказывали. Важно понимать, что усадка может достичь 10%! Поэтому без компенсаторов сложно будет избежать деформаций стен. |
Ошибки при строительстве деревянных домов
Любое дело требует определенной квалификации от его исполнителя. А тем более – строительство деревянного дома, комфортность и долговечность которого напрямую зависит от профессионализма того, кто его построил.
Возводить дом из бруса или бревна должны квалифицированные плотники, знающие все тонкости этого дела.
Но даже хорошие профессионалы имеют вполне понятное стремление выполнить свою работу побыстрее, «забывая» иногда сделать некоторые «мелочи». Поэтому когда вы строите одноэтажные дома из бруса не забывайте, что контроль строителей со стороны хозяина всегда необходим.
Какие типичные ошибки – вольные или невольные – могут совершаться при строительстве деревянного дома?
Все начинается с фундамента
В отношении фундамента могут иметь место сразу несколько ошибок. Несовпадение его осей с осями стен. Геометрические параметры фундамента должны соответствовать проектной документации, по которой изготавливается дом. Нарушение плоскостности верхней поверхности фундамента.
По сути дела, это означает, что фундамент не выведен в «ноль». Согласно нормам СНиП отклонение от плоскости по всему периметру фундамента не должно превышать 2-х см. Неровности, наплывы, выступающая арматура на поверхности основания.
Некачественная гидроизоляция сокращает срок службы дома
В наиболее тяжелых условиях в отношении влажности находятся нижние венцы дома. Чтобы не допустить проникновения капиллярной влаги от фундамента к стенам строения, устраивается горизонтальная гидроизоляция. Лучший материал для нее – проверенный временем рубероид, уложенный в два слоя на двух уровнях: фундамент-цоколь и цоколь-стена.
Для дополнительной защиты нижнего венца желательно положить под него подкладную доску из лиственницы или сосны. Она не только повысит сохранность нижнего бревна или бруса, но и облегчит его замену при капитальном ремонте дома.
Не забывайте про усадку
В отношении усадки деревянного дома необходимо учитывать два момента: во-первых – ее наличие, во-вторых – неравномерность. Дерево в большей степени усаживается поперек слоев и в меньшей – вдоль них. Наиболее важен учет усадки при установке оконных и дверных коробок.
Высыхая, дом оседает, вследствие чего вся его верхняя часть, расположенная выше дверных и оконных проемов, может начать давить на коробки. Результат этого – выдавленные стекла, не закрывающиеся двери, перекосы стен, щели между бревнами. Чтобы этого не происходило, между верхним бревном и коробкой следует оставлять зазор не менее 5% от высоты коробки.
Необходимо учитывать усадку и при установке столбов. Ни них нужно устанавливать специальные домкраты, которые выполняют роль компенсаторов. По мере усадки стен нужно ослаблять затяжку гаек, уменьшая, таким образом, высоту столбов.
Вентиляция тоже важна
Очень важна хорошая вентиляция в подполье. Для ее обеспечения в цоколе делают продухи. Их суммарная площадь должна быть не менее 1/150 от площади пола. Продухи должны располагаться в каждой стороне цоколя – в количестве, которое обеспечивает отсутствие не вентилируемых зон.
Считается правильным, если расстояние от продухов до земли превышает уровень снежного покрова. Необходимо обеспечить вентиляцию и при устройстве утепленной кровли. Между поверхностью утеплителя и кровельным материалом должен иметься вентиляционный зазор, который обеспечивают с помощью реек.
Гидроизоляционная пленка, уложенная поверх утеплителя, должна быть паропроницаемой. Это позволит испаряться влаге, которая по тем или другим причинам может попасть в утеплитель.
Избавьтесь от щелей
Наличие щелей между бревнами нежелательно по многим причинам. Через них уходит тепло, попадает внутрь стен влага, в них заводятся насекомые. После усадки дома необходимо проводить дополнительную конопатку. Лучшим межвенцовым утеплительным материалом считается джут. Мох тоже хорошо утепляет, но очень горюч. Минеральную вату использовать для этого вообще нельзя.
Не пренебрегайте антисептиками
Обработка защитными составами предотвращает развитие грибков и загнивание древесины. Не нужно пренебрегать этим средством. Обработку можно проводить как до сборки дома, так и после сборки. Однако в последнем случае часть поверхности бревен или брусьев остается необработанной, что не очень хорошо.
Коротко о разном
Чтобы построить дом под ключ и быть спокойным за его пожарную безопасность, выбирайте место для строительства, с учетом противопожарных разрывов, так между деревянными строениями расстояние должно быть не менее 15 м. Оцилиндрованные бревна и брус имеют нижний профилированный паз, который мешает нижнему венцу прилегать к основанию всей своей плоскостью.
Нужно обеспечить максимальную площадь контакта дома с поверхностью цоколя или подкладной доски, поэтому на нижнем венце паз должен отсутствовать. Дереву вреден непосредственный контакт с металлом. Последний может вызывать конденсацию влаги и увлажнение места сопряжения.
Поэтому между металлическими и деревянными элементами желательно прокладывать прокладки из рубероида. Места сращивания бревен по длине лучше всего располагать в перерубах – так, чтобы они перекрывались поперечными стенами. Стык нужно укрепить П-образной скобой, забитой сверху, или установить на нем соединительную пластину.
В качестве нагелей лучше использовать квадратные деревянные штыри, а не металлические. СНиПы «знают» все В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь к СНиПам, которые по своей сути есть не что иное, как тщательно отобранный и проверенный практикой опыт многих поколений строителей.
Пренебрегать этим опытом неразумно.
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно. Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.
Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.
Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.
Технология производства оцилиндрованного бревна
Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.
Изготовление оцилиндрованного бревна
В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.
При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).
Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.
Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.
Строительство домов из оцилиндрованного бревна
Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.
Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.
Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.
Схема опорного узла бревенчатой стены
У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.
Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.
Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).
Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.
Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна
Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.
Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.
К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.
Типичные ошибки, допускаемые при строительстве домов из оцилиндрованного бревна
| Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать.Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу).В цоколе не сделаны продухи.Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
| |
| Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?) | |
| Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму. | |
| Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски | |
| Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна | |
| На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы | |
| Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией | |
| Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись? | |
| Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети. | |
| Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна | |
| А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка | |
| Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов | |
| Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь | |
| Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен | |
| Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся | |
| Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом | |
| Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции | |
| Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока | |
| Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так | |
| Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний | |
| В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству. | |
| Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами | |
| Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу? | |
| Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули |
Источник
Ошибки при строительстве дома из бревна
Сегодня в моде экологически чистые изделия и продукты. В том числе и на дома. Ведь никому не секрет, что дом из бревна является лидером по своей экологичности. Однако следует избегать распространенных ошибок при строительстве такого дома. Давайте с ними ознакомимся более подробно.
При покупке сруба надо знать
Первой из них является неправильный выбор древесины. Для этого выбирайте зимнюю древесину, она не потрескается и не даст сильной усадки.
Когда купите сруб, обязательно проверьте наличие в нем утеплителя, так как это приведет к сквознякам в доме.
Также необходимо осмотреть первый венец сруба, ведь от его качества зависит крепость всего дома. Ни в коем случае не стоит нарушать технологию строительства, поэтому отнеситесь к этому серьезно.
Выполните необходимую гидроизоляцию, так как она убережет ваш сруб от попадания сырости. Можно использовать для этого доски или рубероид.
Следующей распространенной ошибкой является отсутствие пропитки бревен. Она необходима, несмотря на то, что вы можете даже обложить задние впоследствии кирпичом. Пропитки от плесени и грибка, древоточащих насекомых и пожаробезопасные, должны быть нанесены обязательно.
Еще одним отрицательным моментом может быть торопливость в установке окон и дверей. Необходимо дать срубу осесть не меньше чем полгода, а оконные проемы зафиксировать досками, чтобы не было перекосов.
Ошибки строителей при изготовлении и установке сруба
Кроме эксплуатационных бывают ошибки и в некачественной работе строителей, поэтому обращайтесь только в проверенные фирмы.
- Например, когда балка стыкуется не над несущей стеной, в пролете. Это делается строителями в целях экономии материала.
- Большие щели в перерубах, когда неправильно выпилена чашка, не дадут вам жить в этом доме зимой, ибо будет холодно.
- Следующей проблемой может стать плохо выпиленная чашка или бревно зависает на нагеле.
- Когда бревенчатый фронтон дома не доходит до конька крыши, это значит, проект был выполнен неправильно, или дом строился вообще без проекта.
- Выполнение строительства из бревен, покрытых плесенью, или из древесины пораженной грибком.
Ремонт таких бревен может обойтись вам намного дороже стоимости дома.
- Также горе строители вместо соединения бревен в чашу, пытаются соединить их металлическими болтами, что является грубым нарушение всей технологии строительства.
- Разрушить дом могут такие ошибки как распиленная несущая коньковая балка – может рухнуть крыша.
- И при ослаблении сечения несущих балок они также могут упасть.
Если вы выберите отличный материал для сруба, а также бригаду, которая выполнит все в соответствии с нормами, то ваш дом будет радовать вас очень много лет, ведь дом из бревен является самым экологически чистым.
Что нужно знать при строительстве дома из оцилиндрованного бревна (типичные ошибки)
Строительство дома из оцилиндрованного бревна сейчас пользуется огромной популярностью. Все понимают, что многочисленные преимущества оцилиндрованных бревен (натуральность, экологичность, четкие геометрические параметры, привлекательный внешний вид) нисколько не уступают домам из других материалов.
Но зачастую случается, что при строительстве дома из оцилиндрованного бревна совершаются ошибки, которые, к сожалению, становятся уже типичными. Действительно, сруб дома собирается на первый взгляд легко (как конструктор), но все же многочисленные нюансы существуют и здесь.
Давайте рассмотрим их подобнее.
1. Заготовка бревен.
Заготовка материала является начальным и важным этапом в строительстве. Местность, где проводится заготовка материала, играет немалую роль. Лучше использовать древесину северных районов (такой является древесина Кировской области), рост здесь происходит медленнее, и древесина становится плотнее.
Сокодвижение в зимний период прекращается, лишняя влага выходит, древесина высушивается, а структура древесины уплотняется и сжимается.
Поэтому древесина, заготовленная в зимний период, будет хорошо обрабатываться, меньше вероятность трещин и его усадки.
2. Устройство фундамента.
Зачастую ошибки появляются уже при закладке фундамента. Необходимо знать, что, чтобы в подполье не образовалась влага, не создавалась сырая атмосфера (которая приводит к образованию плесени или грибка), фундамент должен иметь достаточное количество продухов. Фундамент должен иметь термоизоляцию, в этом случае не будет образовываться влага на его внутренней поверхности из-за перепада температур.
3. Межвенцовые щели.
Оцилиндрованные бревна укладывают на мхе, пакле или джутовом полотне. При укладке бревен на паклю ее раскладывают таким образом, чтобы она свисала с обеих сторон стены. Когда стены уже возведены, эти края забиваются между бревнами. Это первичная конопатка. Вторичная конопатка происходит после усадки стен.
Если же бревна укладываются на натуральный мох, его нити также свисают наружу. Но здесь срезать их совсем не обязательно. Когда Вы будете через год конопатить стены повторно, эти остатки найдут свое применение. Если их соединить с забитым щели мох, они будут держаться намного лучше.
4. Обработка бревен.
Пожароопасность деревянного дома является чуть ли не единственным его минусом.
Не для кого не секрет, что в настоящее время существует множество пропиток и покрытий, которые намного снижают опасность возгорания дерева.
Что касается обработки антисептиком, защищающим бревно от грибка и плесени, то здесь ошибочно будет обработать уже построенный дом. Иначе останется совсем незащищенной вся поверхность бревен под стыками и соединениями, будет подвержена вероятности гниения.
5. Установка нагелей.
Не используйте металлические детали — они будут ржаветь. Сечение предпочтительнее квадратное, а не цилиндрическое. Отверстие всегда сверлится под углом 90 градусов к земле.
6. Угловые соединения.
Не используйте гвозди в угловых соединениях, они ржавеют и могут стать очагом гнили.
Итак, мы рассмотрели наиболее типичные вопросы, возникающие при строительстве дома из оцилиндрованного бревна. Надеемся, что, избежав ошибок при строительстве, Вы возведете долговечный и уютный дом!
Недостатки деревянного дома. Недочеты и ошибки строительства. (Москва, ССК-Строй.ру)
Необходимость написать данную статью вызвана постоянными вопросами, которые поступают к нам в невероятном количестве по телефону и электронной почте, от настоящих и будущих обладателей деревянных домов. Большое число рекламных статей на тематику строительства деревянного дома, насыщена строительной «мудростью» народа и псевдо-профессиональными советами. Пытаясь разобраться в этом, будущий хозяин деревянного дома цепляется за технологические решения и строительные принципы, которые более или менее понятны, чтобы, наконец-то, поселиться в своем деревянном доме и наслаждаться жизнью.
В этой статье попытаемся изложить самые главные моменты строительства деревянного дома, которые могут повлиять на качество жизни в таком доме из дерева.
Проект
Иногда к нам приходят клиенты с собственными проектами, которые невозможно или воплотить в жизнь, или же которые являются не рациональными. Деревянный дом строится из бревен стандартной длины (6 м), поэтому предварительно стоить продумать все конструктивные особенности, чтобы элементы могли быть уложены без проблем. Ведь не рационально будет расходовать лишний материал, оставляя остатки, тем более, что так конструкция вряд ли будет устойчивой. Рекомендуется использовать бревна как можно большего диаметра, чтобы конструкция дома была прочной и долговечной. Климатические характеристики России заставляют утеплять дома, для того чтобы излишне не тратиться на организацию мощной отопительной системы, стоит заранее выбирать более толстые, а значит и более теплые бревна. Очень важно не использовать непонятные проекты из интернета, так как только профессионалы могут разработать новый или доработать существующий проект с соблюдением правил безопасности и действующих стандартов.
Стены, крыша, теплоизоляция
Бывает так, что производитель определенного строительного материала хвалит его, так как ему нужен сбыт. Покупатель верит, а по окончанию строительства в процессе эксплуатации дома встречается с некоторыми проблемами. Например:
- Деревянные стены пропускают ветер, не обеспечивая должной теплоизоляции. В нашей практике случалось, что клиент просил законпатить дом, которые не был построении нами. Этот дом имел серьезные щели и практически не держал тепло. Мы может усовершенствовать деревянные дома, которые не были возведены нами, утеплив их, что поможет сэкономить владельцу на отоплении.
Но что послужило причиной потери теплоизоляционных свойств и образованию щелей? Бывает, что дом возводится из бревна или брусьев, обладающих естестенным уровнем влажности. В таком случае лучше заказывать дом под ключ, то есть строить его у одной компании сразу вместе с крышей. В качестве кровельного материала можно использовать мягкие виды кровли или металлическую черепицу. В таком случае кровельный материал будет давить на древесину, выполняя функцию пресса. Тогда дерево, усыхая, будет давать более равномерную усадку без образования зазоров, а также без кручения бревен.
Многие считают, что ручная обработка бревен лучше. Конечно, если ее выполняет настоящий
мастер с большим практическим опытом. Но все же человеческий фактор и возможность ошибки никто не исключает. Тем более, что современное высокотехнологическое оборудование выполнит работу быстрее и с высокой точностью, исключив возможность ошибки. Сейчас механическое производство считается лучше и рациональнее.
2. Теплоизоляция деревянного дома будет нарушена, если у него очень легкая крыша, а также в ситуациях, когда заказчик ранее сэкономил на тепло- и гидроизоляции стен.
3. Неправильно установленные двери и окна также могут стать причиной утечки тепла.
4. Дом не будет теплым, если гидрозащита и теплоизоляция его пола и потолка выполнена в разногласии со стандартами
Если древесина потеряла свой цвет, на ней появились трещины, плесень и грибок
Причинами таких явлений могут быть следующие факторы:
1. Бревна, используемые для строительства деревянных домов, требуют очень быстрой обработки после сруба деревьев, так как, пролежав длительное время в коре, они теряют свои теплоизоляционные и прочностные характеристики. Также очень важна своевременная обработка древесины защитными средствами (антисептиками).
Известно, что древесина зимней заготовки лучше хранится, а также в ней практически никогда не заводятся грибки и различные микроорганизмы, способные разрушить ее структуру. Ведь при минусовых температурах жизнедеятельность всех микроорганизмов приостанавливается.
2. Невозможно выполнить сушку древесины на показатель 15% влажности. Сухой материал будет дороже почти на 40%, поэтому заказчик должен сам выбрать, возводить дом за 1-2 сезона, или подождать от 2 до 3 сезонов. В любом случае защитные процедуры древесины будут отличаться между собой. Например, если для строительства выбран лес естественной влажности, и он будет воспринимать вес тяжелой кровли, то его необходимо обработать специальными защитными пропитками. Это даст возможность исключить негативное влияние на материал в процессе его сушки.
3. Иногда встречается проблема гниения бревна изнутри, а теплоизоляция не соответствует ожиданиям. Что вызвало такую проблему? Вы знаете, что такое «точка росы»? В местах, где дерево имеет контакт с металлическими элементами или же искусственными теплоизоляционными материалами снаружи, возникает эта точка росы. Здесь из-за перепада температуры разных поверхностей скапливается влага и образуется конденсат. В нашей компании металлические стяжки не применяются. Брус и бревна скрепляются при помощи исключительно деревянного крепежа – нагелей. Но бывает так, что проектом предусматривается применение металлических крепежных элементов, например, сквозных стяжек. В таком случае конструкция будет продумана до мелочей, а вероятность возникновения точки росы будет исключена.
Советы от наших специалистов: 
- Приблизительная стоимость строительства дома из дерева на данный момент составляет от 500 до 600 долларов за квадратный метр. Сюда входит все – строительство фундамента, возведение стен, создание крыши, отделочные работы, а также прокладка коммуникаций. Это стоимость готового дома, в который можно будет уже въезжать.
- Не рекомендуется самостоятельно выбирать строительные материалы, так как только опытные специалисты знают обо всех нюансах современных материалов и смогут порекомендовать оптимальный вариант.
- Проект лучше заказывать в компании, которая работает в сфере строительных услуг уже не один год и хорошо себя зарекомендовала. Только профессиональные архитекторы могут создать такой проект, который полностью будет отвечать вашим ожиданиям, и при этом соответствовать требованиям безопасности и действующих норм.
- Не стоит сравнивать цены на строительные материалы у разных производителей, и выбирать там, где дешевле. Дело в том, что разные производители по-разному указывают цены на свою продукцию. К примеру, у нас указана стоимость за 1 м. куб. бревна, которое уже готово к сборке дома. Оно уже имеет все необходимые пазы и чашки, которые выполняются в нем в соответствии с проектом. Помимо этого бревна обрабатываются антисептическими средствами для защиты древесины. Все это входит в стоимость материала. В других производителей это может быть не включено в стоимость, и вам придется в дальнейшем доплачивать.
- Выбирая проект и материалы для строительства дома, учитывайте не только стоимость его возведения, но также и стоимость дальнейшей эксплуатации, в том числе и возможные проблемы.
Заказав проектирование и строительство деревянного дома у нас, вы получите теплое, прочное, долговечное и красивое строение, которое будет радовать вас долгие годы.
| Ошибки при строительстве | ||
 |  |  |
| Ошибки проектирования | Ошибки устройства крыши | Ошибки установки окон |