Cordwood технология строительства – Кордвуд или глиночурка — технология строительства из доступных материалов: поленьев и глины

Содержание

Технология глиночурка — cordwood

Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные зимы с температурами ниже -50°С , а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от 42°С днем до 0° – 2°С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет! Самые главные преимущества строительства по этой технологии это:

— низкая себестоимость строительства самого дома

— прекрасные энергосберегающие показатели – дом чрезвычайно теплый

— необычный декоративный вид

Дом из глиночурки, одно из самых разумных строительных решений (+Фото)

— возможность возвести одноэтажный дом практически в одиночку

Для строительства используются поленья одинаковой длинны, хорошо высушенные в течении года, и глина, смешанная с опилками или соломой, для скрепления поленьев. Для пущей теплоизоляции рекомендуется не заполнять глиной середину поленьев, а засыпать ее смесью опилок с известью либо соломой.

Скорей всего придумана от бедности, но простая и красивая, для строительства такого дома необходим минимум: знаний, умений и людей. Дерево подойдет любое упавшее из близлежащего леса не нужен большой диаметр и ровные длинные бревна, не нужна умелая точная подгонка. В переводе с английского «cordwood» — поленница, топливная древесина. Стены cordwood-дома складываются из пеньков и поленьев как кирпичи и скрепляются раствором из «чегоподрукупопадется», глины или просто земли с добавлением песка или соломы.

Есть несколько типов кладки с воздушным промежутком, с заполнением промежутка утеплителем и без промежутка. С угловыми столбами и без них.

Иногда в кладку вставляют разноцветные бутылки. Можно выкладывать узоры.

Кроме домов, эту технологию можно использовать для строительства оригинальных межкомнатных стен и декоративных фасадов.

Технология глиночурка

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок. Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

ЕЩЁ О ТЕХНОЛОГИИ ГЛИНОЧУРКА (Фото+Видео)

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку — ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке

Если у вас неправильно отображается страница, не воспроизводится видео или нашли ошибку в тексте, пожалуйста, нажмите сюда. Новости наших партнеров

Возведение деревянного дома кладкой несущих стен из дров (cordwood)

Разновидность древесного строительства из отрезков бревен под дрова (чурок) – это забытое наследие предков европейцев, славян. Остатки сооружений, возведенных по данной технологии, возраст которых более тысячи лет, были найдены на территории современной Греции и Сибири.

Эта забытая технология была взята «на вооружение» неглупыми американцами, а у нас ее просто забыли, заменив «дешевым и экологически чистым», пеноблоком, например, что есть полный абсурд. Сейчас есть немало благодарных дачников, которые познали азы этой технологии от американских специалистов, преподносящих эту технологию с некоторыми инновациями, а в этой статье мы рассмотрим все варианты, как построить дом из дров: традиционные и современные.

Наибольшее количество построек по технологии, которую американцы называют cordwood building (строительство из топливной древесины), было создано в период 18-го века в Северо-Восточной Америке, и некоторые из них достояли до наших дней, что говорит о долговечности таких конструкций. Более того – некоторые из них были возведены в три этажа.

Преимущества и недостатки дома со стенами из дров, особенности материала

С одной стороны, технология очень дешева и проста в реализации, для кладки дров не нужно быть грамотным плотником, а может и каменщиком – не ясно, тут есть признаки работы и того и другого профессионала, но квалификации требуется точно по минимуму. Кладка дров – это процесс, в котором не нужно измерять горизонталь вдоль кладки, нужно лишь соблюдать относительную прямолинейность.

Естественно, так как материал натуральный и экологически чистый, то весь дом из дров подпадает под категорию экодом. Еще одно весомое преимущество – дешевизна – ведь дрова – это не бревенчатый сухостой, это отходы от него, а также мелкие бревна, которые нельзя никуда использовать, кроме как в топку. Они стоят в два-три раза дешевле, чем бревна, а если к этому добавить то, что традиционно для кладки использовался дешевейший на сегодня глиняный раствор, то сравнить будет не с чем по дешевизне.

Кроме экологичности, можно добавить и лечебные, натуральные антибактериальные свойства при условии использования сосновых пород, обладающими ими. И в конце-концов – теплоизоляция довольно высока: само по себе дерево имеет низкую теплопроводность, а с учетом того, что стены можно выполнить и более чем в пол метра, такой дом будет универсальным для любого климата. Кроме того, технология предполагает дополнительное пространство в толще стены, куда засыпается утеплитель.

С другой стороны, хотя работа и не требует высокой квалификации, она сугубо ручная и кропотливая: производить расшивку раствора между чурками с формированием эстетичного шва, очень сложно. Плюс к тому наносить раствор тяжело по причине разнообразных форм чурок, поленьев (полено – расколотая пополам чурка), так что торопиться в этом деле не удастся.

Древесина, особенно как в данном случае, уложенная торцами на лицевой стороне, наиболее подвержена пагубному влиянию насекомых – термитов, муравьев и т. д. Растресканные торцы дров могут послужить насекомым в качестве муравейников, термитников и так далее. К тому же, полость в стене, заполненная утеплителем – тырсой, вообще отличный вариант для природных обитателей, которых от туда потом не вытравить.

Возникает сомнение и в надежности такой кладки по причине различных коэффициентов расширения материалов – дерева и кладочного раствора. Часто можно наблюдать растрескивания смеси, особенно если она выполнена на глиняном вяжущем. В три этажа дом также проблематично строить – большая просадка несущих стен не прекращается в течение года.

Особенность древесины, расположенной в стенах поперек волокнами состоит в том, что такая структура имеет наиэффективнейший влаго-парообмен с окружающей средой, нежели в случае с бревенчатыми стенами, где волокна располагаются вдоль стен. Но при самой кладке важно не ошибиться, так как полено имеет вход и выход, и если укладывать торцами в другую сторону, то вместо того, чтобы вытягивать плохой воздух и надышавшую влагу, стены будут наоборот, затягивать влагу с улицы.

Подготовка материалов для возведения деревянных стен из дров

Основные материалы – это кладочный раствор, утеплительный материал и сами дрова – чурки и/или поленья. Важно заметить, что строительство по данной технологии важно выполнять в сухую пору года – лето или зиму (снежную зиму). Это связано тем, что если пойдет проливной дождь, а вы строите на глиняном растворе, естественно, ее вымоет из кладки. Плюс ко всему, во влажной среде утеплитель (если он засыпной – тырса, щепа, стружка, перлитовый и керамзитовый пески) напитывает влагу и потом может спровоцировать процесс гниения, отдавая ее в толщу стены.

Дрова для кладки могут быть в виде чурок – цельных круглых пней или же рубленных пополам, на четверти – поленьев; в любом случае, дом из дров своими руками выполняется из этих материалов длиной 15-60 см, в зависимости от особенностей климата региона. Породы деревьев – лиственные и хвойные, не подходит береза. Лучшими вариантами считаются хвойные деревья, особенно кедр, который обладает изумительным запахом и лечебными, противомикробными и повышающими иммунитет человека свойствами.

Первый этап подготовки материала на строительном участке (не считая резки и рубки – это работа пилорамы) заключается в окорке, или иначе коренни – снятии коры. Если речь идет о целых пеньках, то окорку лучше всего производить наточенной лопатой или специально предназначенным инструментом – скобелем. От наиболее мелких дров кору удобнее отделять ножиком, заточенным шпателем или острым топором.

Далее, визуально осматриваются торцы и при необходимости обрабатываются – шлифуются, срезаются зазубрены и так далее. Современные технологии предполагают обработку дерева специальными антибактерицидными средствами против гниения, грибка и насекомых, но можно воспользоваться и старым методом – пропиткой льняным маслом. В любом случае, чтобы уходило меньше времени и пропитка была более качественной, лучше заранее готовить тазик с раствором, в который просто окунать дрова.

Потом группируются по размерам маленькие, средние и большие дрова, а также по форме (пеньки, поенья, четверти) в отдельные кучи для того, чтобы быстрее по мере работы производить подбор по месту. Заготовленные дрова должны храниться под навесом, на поддонах. Если предполагается долгое хранение, то нужно складировать длинные дрова в штабель для лучшего проветривания и предотвращения загнивания (если дрова прикасаются между собой, то они могут загнить).

Раствор для кладки может использоваться самый разнообразный, на цементном, известковом и/или глиняном вяжущем. Основные требования для кладочного пенькового раствора – это экологичность и способность «дышать», то есть, другими словами – пропускать пар и застоявшийся воздух. Состав отличается от кладочного для камня тем, что в него вводится специальный пористый заполнитель наравне с песком. Ниже приведена таблица компонентов и пропорций таких специфических смесей.

Тип раствора	Компоненты (вяжущие и наполнители)
глиняный армированный	глина	песок	солома мелкая, камыш
	1	0,5	1,5-2
глиняный обыкновенный	1	0,5	опилки
			1,5
цементный армированный	цемент	3	солома мелкая, камыш
	1		4-5
цементный обыкновенный	1	3	опилки, щепа
			4-5
цементный на шлаке	1	3	шлак
	+ 0,5 извести		3-4
цементный облегченный	1	—	4-5
	+ 0,5 извести

Последний в таблице – цементный облегченный состав – не имеет плотного песчаного наполнителя, зато содержит в избытке пористый и крохкий шлак, поэтому на нем возводят либо одноэтажные здания, либо последний этаж. Это связано со слабой прочностью на сжатие такого раствора. И, в общем, казалось бы, цемент гораздо прочнее глины, но его адгезионные свойства (способность крепко сцепляться с другими материалами) крайне низки в случае работы с деревом, в том числе и опилочными, щепными заполнителями.

Другое дело – глина, которая обладает великолепной пластичностью и адгезией к дереву; в составах на таком вяжущем наблюдается гораздо меньшее выкрошивание древесных наполнителей, но дом из дров своими руками в таком случае выполняется сложнее – большее количество рабочих операций по заготовке и приготовлению раствора (рассмотрим их подробно).

Заготовка глины начинается с ее выдержки. Она должна простоять на открытом воздухе целый год, пережив все циклы температурно-влажностного режима окружающей среды. После этого комья растирают на жесткой площадке толкушками и помещают в большие емкости, либо в заранее вырытую творильную яму с дном, выстеленным из досок. Насыпку производят слоями по 7-10 см, каждый слой поливают водой. Затем смесь должна выстоять не менее пяти часов, после чего ее перемешивают с добавления песка, либо песок также добавляется слоями.

В последнюю очередь, перед началом работ, глиняно-песчаную смесь смешивают в рабочей емкости с заранее вымоченными щепами или тырсой. Эту работу практически невозможно выполнить в бетономешалке, посему используется либо шнековый растворосмеситель, либо ручной электрический смеситель, или же полностью ручной труд.

Все приведенные выше растворы необходимо месить таким образом, чтобы они не растекались под своим и весом пенька, то есть, они должны быть очень густыми, практически как мокрый песок, из которого можно делать паски.

Утеплитель для технологии строительства из дров, пеньков может быть самый разнообразный, но главное требование в том, чтобы он был экологически чист. Очень большой ошибкой будет заполнять отведенное на утеплитель технологическое пространство пенопластовой крошкой, пеноизолом, монтажной пеной и другими синтетическими, в том числе полимерными материалами. Это перечеркнет напрочь главное преимущество экодома, более того – канцерогенное (отравляющее организм) действие в разы усилится в сравнении с утеплением каменных конструкций, если в придачу поленья уложить неправильным образом, выходом внутрь.

Еще раз повторюсь, что волокна древесины производят вентиляцию и парообмен соответственно, только в одном направлении, поэтому есть вариант, что часть поленьев в кладке, если не следить за этим, будут не вытягивать застоявшийся воздух и влагу из помещения наружу, а наоборот, втягивать влажностно-воздушный режим окружающей среды внутрь сооружения. А эту функцию должен исполнять оконный клапан, или просто приоткрытое окно.

Что же касается утеплителя, то это может быть как сыпучий, так и мокрый – растворный вариант. Но, помимо эколгичности, есть еще один нюанс – устойчивость к влиянию микроорганизмов и насекомых. То есть, если утеплитель древесный – щепа, опилки, стружка, пыль, то их желательно обработать, вымочив в соответствующей пропитке. Если же утеплитель минеральный – перлит, керамзит, то он «не позубам» термитам и его не берет грибок.

Вообще, преимущества всех засыпных утеплителей проявляется в удобоукладываемости, а недостатки – в осадке с образованием пустот и отсутствии несущей способности. Если брать растворный утеплитель, например, тырсоизвестковый бетон, то он не усаживается – во первых; воспринимает часть нагрузки на себя – во вторых. Укладывают всякий утеплитель в пространство, которое образуется вокруг дров между двумя лентами раствора, далее будет подробно описан этот процесс.

Основы технологии, нюансы при строительстве дома на кладке из дров, пней

Для начала нужно сказать, что бывает несколько видов дровяной кладки по древесному изделию: цельнопеньковая, пеньковая колотая пополам (поленчатая) и на четверти. Возможно, и даже желательно в случае с большими круглыми пнями, комбинировать их кладку с рублеными четвертушками или бревнами гораздо меньшего диаметра, заполняя большие промежутки, которые возникают при невозможности плотного стыкования по причине круглой формы. В ином случае, цельнопеньковая кладка заберет много раствора, плюс к тому, добавится очень кропотливая работа – разравнивание его в плоскость на больших участках-пробелах между пеньками.

Рубленные пополам пеньки всегда отлично комбинируются с четвертями, образуя хорошо стесненную кладку, но самая лучшая в плане удобоукладываемости, и с точки зрения экономии раствора – кладка из четвертей, которые лучше всего совмещаются друг с другом. Кроме того, многим такие стены считаются более эстетичными, особенно при кладке с перевязкой углов продольными кладками.

Крайне желательно, чтобы фундамент имел как можно более высокий цоколь, а если планируется дом из дров и глины в качестве связующего кладочного раствора, то еще нужна конструкция крыши с такими скатами, которые бы полностью укрывали стены от осадков. На всем протяжении проведения работ, кладку и заготовленные дрова нужно обеспечить временным стационарным или инвентарным навесом на случай осадков. Местности с очень высокой поверхностной влагой почвы (высоком уровне грунтовых вод) необходимо заранее подготовить, произвести устройство понижающего дренажа.

Когда все подготовительные работы устроены, нужно особое внимание придать гидроизоляции кладочной поверхности цоколя, но при этом использовать наиболее экологичные материалы, возможно на полимерцементной или силикатной основе. Также хорошим вариантом считается помимо гидроизоляции, уложить просмоленную/промасленную доску – это создает дополнительный влагобарьер и препятствие образованию конденсатной влаги.

Раствор для кладки наносится особым образом: двумя лентами 10-15 см друг от друга на расстоянии так, чтобы они были по краям поленьев. В образовавшееся пространство между ними укладывают утеплитель, если он растворный, то сразу, если мелкий засыпной, то через несколько рядов кладки. Ленты наносятся вручную, то есть руками, во влагонепроницаемых перчатках, или можно и голыми руками, если работа с глиной. Работа с тонким мастерком может предполагаться только в случае разравнивания швов, но не при формировании лент кладочного раствора.

Если же длина поленьев, то есть, толщина будущих стен небольшая, то раствор наносят сплошным слоем, предполагая, что строительство ведется в регионе с теплым климатом и утеплителя не нужно. При невысоком строительстве кладочным раствором может служить теплоизоляционный, на опилках, соломе, древесной пыли, или шлаке (последнее не рекомендуется).

Далее производится укладка, подборка дров по месту – это более творческий процесс и никаких рекомендаций по нему дать не можем, все по месту и на глаз. Но самое главное, что предполагает строительство домов из дров – определить направление волокон пенька. Это можно узнать по направлению сучков и веток: они растут вверх.

Соответственно в противоположном направлении от их роста будет нижняя часть, которая втягивает влагу и пропускает ее вверх по направлению роста сучка. Напомним, что укладывать нужно так, чтобы древесина вытягивала влагу и застоявшийся воздух из помещения (нижним торцом внутрь помещения). Для снабжения помещения воздухом же, необходимо окна оборудовать вентиляционными клапанами.

Исключение составляют только те дрова, которые участвуют в перевязке углов, околооконного и околодверного пространства: их укладывают вдоль стены, сколом на лицевую сторону, через ряд (как на рисунке кладки дров из четвертей). Есть и другая методика укрепления углов: кладочное пространство в таком случае простирается от бревна к бревну, установленных по углам в вертикальном положении, и на которые также опираются балки верхней обвязки.

Отделка и обустройство домов, построенных из дров

В принципе, это и есть основные азы технологии cordwood, или по-нашему – глиночурка, пеньковая кладка. Внутреннюю сторону стен можно выполнить также ровно и декоративно, как лицевую, и тогда не потребуется никакой дополнительной отделки. Но если этим не заморачиваться, то целесообразнее всего будет обшить вагонкой такие стены.

Фасадную сторону, кроме того, что бревна заранее до кладки обрабатывают специальными грунтовками пропитками, могут покрыть ЛКМ (лакокрасочными материалами) по дереву. В данном случае – это фасадные лаки по дереву, можно пропитать льняным маслом или олифой. Для придания декоративного оттенка и имитации ценной породы дерева, может применяться заранее до лакирования спиртовая или масляная морилка.

Однако, обработка ЛКМ фасадных (да и интерьерных) торцов дров приводит к тому, что теряется самое ценное – парообмен с окружающей средой, так как образовываемая этими материалами пленка, создает сплошное паронепроницаемое покрытие.

Кордвуд или глиночурка — технология строительства из доступных материалов: поленьев и глины

25.11.2016Интерьер дома Cordwood Mermaid Cottage, штат Колорадо, США. В строительстве использовались как поленья, так и стеклянные бутылки Сооружение зданий из однотипных конструкционных блоков — наиболее рациональный и гибкий метод строительства. Глиняные кирпичи, блоки из песчаника, колотый или тесаный камень можно доставлять к строительной площадке, как угодно удаленной от места добычи или производства. И там с помощью связующих растворов строить все, что требуется. Если же стандартные конструкционные блоки недоступны, в ход пойдет то, что имеется у строителя.

Есть солома — можно наладить производство самана, есть нестроительный лес — напилить чурок для глиночурки. Поленья, конечно, не так удобны, как кирпичи, зато, если дров в избытке, а кирпича нет, подойдут и они. Поэтому глиночурка, поленница, кордвуд (cordwood) как технология строительства из подручных средств, необработанных отрезков ствола или толстых ветвей дерева, просто не могла не появиться.

Одноэтажные домики с торчащими из стен поленьями — не такая уж редкость, особенно там, где было развито индивидуальное строительство. Поставить сруб из цельных бревен в одиночку трудно. А вот соорудить жилище из чурок и глины — под силу и строителю-одиночке, даже если он сильно ограничен в средствах. Сейчас, когда многих воодушевляют идеи возврата к традициям и экопрактики, строительство из глиночурки набирает популярность. Но в качестве дров используются уже современные копеечные материалы. К примеру, бутылки разных цветов и объемов — не такой уж необычный материал под проекты строительства из глиночурки. Поэтому из стен современных поленниц торчат не поленья, а яркие бутылочные донышки.

Прежде чем перейти к обсуждению технологии глиночурки, стоит уделить внимание плюсам строительства из небольших блоков. Тогда станет понятно, в чем преимущества и недостатки чурок-кирпичей. Как уже отмечалось, небольшие строительные блоки можно доставлять в любое место и сооружать из них произвольные конструкции. Монолитное строительство (когда здание выливается из пластичной строительной смеси) было бы еще более удобным, если бы не проблемы растрескивания при высыхании, необходимость сооружения армирующего каркаса и каркаса-опалубки для заливки.

При использовании кирпичей вполне можно обойтись и без опалубки, и без силового каркаса. А небольшое количество связующего раствора в кирпичной кладке высыхает без значительной усадки. Вследствие этого разрушающие (сопоставимые по размеру с толщиной стены) трещины просто не возникают.

Модель cordwood-кладки При использовании округлых чурок вместо кирпичей без поддерживающего каркаса, хотя бы на стадии строительства, не обойтись — разноразмерные цилиндры просто не могут сформировать устойчивую конструкцию. Цилиндрическая форма «кирпичей» также неоптимальна, с точки зрения заполнения пространства. Требуется большое количество связующего раствора для заделки всех пустот. Следовательно, неизбежно неравномерное и длительное высыхание с большой усадкой и растрескиванием. Наконец, надежность контакта раствор/дерево невысока, тем более, если древесина может поглощать и отдавать внутрь конструкции влагу из воздуха или от осадков.

Кажется, чурбан неважная замена кирпичу? Но многие его недостатки все же можно преодолеть.

Как обойтись без каркаса? Самое простое — класть слои по высоте, дождавшись высыхания нижних, а в углах запирать стену временными подпорками. Так строить дольше, нужно придумать, как перевязать углы, зато сооружать каркас не нужно. Альтернативный метод — выбрать безугловой дизайн, применяемый и при кладке каменных перекрытий, и при сооружении иглу из снежных блоков. Блоки монтируются по кольцу (часто с небольшим завалом стены внутрь) — такая арочная конструкция сама себя запирает и держит.

Для уплотнения кладки и уменьшения расхода раствора можно использовать не цельные чурки, а колотые, а так же комбинировать тонкие и толстые элементы.

Задача улучшения сцепления дерева и связующего решается комбинацией нескольких приемов. На этапе заготовки чурок их окоривают. Если делать это намеренно неаккуратно, оставляя заусеницы и неровности — сцепление в кладке будет лучше. Чтобы исключить выделение влаги в зону контакта дерево-связующее с последующим отслоением при высыхании или промерзании, следует использовать хорошо просушенную древесину, закрывать поры древесины от влаги (традиционный метод — пропитка торцов поленьев маслами). Наконец, можно использовать раствор, допускающий отсыревание и последующее высыхание с формированием новой связи дерево-связующее. Для этого подходят смеси с большой долей извести (у которых так же есть свои минусы — накопление влаги и сырость стен).

Строительство в рамках проекта Korean Cordwood (Cobwood) Soil Houses, Южная Корея Способ кладки чурок в один слой, даже с соблюдением перечисленных приемов улучшения качества конструкции, подходит только для строительства на территориях с умеренным климатом. В сильные морозы дом из поленницы от холода защищает неэффективно. Древесина неплохо держит тепло поперек волокон, но вдоль ствола, то есть вдоль каналов доставки воды растению — существенно хуже. Более того, эти каналы втягивают из атмосферы и передают влагу и внутрь жилища.

Для улучшения теплозащитных характеристик стены из глиночурки ее можно увеличить по толщине. Большая масса обеспечивает большую тепловую инерцию и меньшую отдачу тепла наружу. К сожалению, при долгих зимах даже это кардинально не спасает.

Можно уменьшить теплопроводность стены, применяя перекрестную кладку — вместе с чурбаками поперек стены закладывать и продольные. А также вместо раствора заполнять внутреннее пространство теплоизолирующими наполнителями — от соломы и щепы до современных синтетических строительных теплоизоляторов.

Наконец, самый радикальный метод — строительство в две стены с воздушным тепловым экраном в промежутке. Перечисленные методы применяются, но при этом теряется одно из главных преимуществ стен-поленниц — дешевизна и простота строительства.

Строительство из глиночурки похоже на кирпичное. Заготовленные, окоренные и просушенные чурки (желательно из твердой древесины, они лучше выдерживающей нагрузки) доставляют на стройплощадку, где сортируют по размеру. Покрупнее — для основного каркаса, помельче — для заполнения объемных ниш.

Строительство дома по cordwood-технологии, Австралия Возводят фундамент, который выдержит массивное здание. Его высоту выбирают так, чтобы избежать контакта деревянных элементов стены с дождевыми, талыми водами. Затем при необходимости сооружают поддерживающий каркас. Для дома традиционной формы с углами и с массивной крышей без него не обойтись.

После этого начинают класть слой за слоем чурки, скрепляя их и заполняя промежутки пластичным связующим (рецепты: глина, цемент, известь, наполнители — от соломы до хвои). В местах окон и дверей устанавливают каркасы и рамы. Во время строительства следует защищать конструкцию от дождей, для чего сооружается временный навес.

Обычная длина чурок и, соответственно, толщина стен составляет 30-60 см. В холодном климате толщина стен может быть и вдвое большей. Чурки укладывают так, чтобы от среза до сырого раствора оставался промежуток в 2-3 сантиметра — это позволит избежать активного впитывания влаги из раствора в древесину. При кладке рекомендуется ориентировать край чурки близкий к корню дерева внутрь помещения. Это должно уменьшить впитывание и передачу влаги от наружной среды в дом.

Сразу после возведения стены из глиночурки недостаточно прочны, чтобы выдержать крышу. Поэтому если массивного каркаса у здания нет, крышу монтируют после полного высыхания. Доля связующего в общем объеме стен может достигать половины, а значит, требуется длительная сушка.

Так что при традиционной технике глиночурки не стоит рассчитывать въехать в дом скоро после возведения стен. Полугодовая естественная сушка кладки — неприятная, но необходимая задержка. В этот период, как и на этапе возведения, стены должны быть защищены от сырой атмосферы.

Реализованный проект Korean Cordwood Soil Houses, Южная Корея Если не планируется зашивать стену из глиночурки наружным экраном (это может быть и облицовка деревом, и слой соломенно-глинистой смеси, и современный дышащий фасад), над домом возводят широкую крышу. Ее делают таких размеров, чтобы при преобладающем характере осадков и ветров стены не увлажнялась дождями. Для еще лучшей защиты наружные срезы чурок обрабатывают закрывающими поры составами. Также следует защитить древесину от грибков и насекомых.

Внутри зданий стена может быть выровнена и оштукатурена. Нередко дом-поленница сооружается именно для того, чтобы демонстрировать его естественную природу, как и снаружи, так и внутри. В этом случае выполняется лишь минимальная декоративная отделка.

Однако следует помнить, стена из глиночурки требует регулярного ухода, заделки и замазки трещин, периодической обработки древесины антисептиками. Поэтому трудозатраты на ее поддержку в красивом виде будут больше, чем у стен из кирпича или современного переработанного дерева. Также как и расходы на обогрев (или наоборот, охлаждение для жаркого климата) жилища.

Если кордвуд не является вынужденной мерой для сокращения расходов на строительство, то применяется она скорее как стилевое решение. Для строительства используют современные материалы и технологии, возводят силовой каркас, проводят внутри стен коммуникации. Построенные таким способом сооружения это уже не малоэтажные индивидуальные жилища, а комфортабельные коттеджи, общественные и культовые постройки. Ну, а сколько стоит обогрев/охлаждение, это уже другой вопрос. И не очень важный. Как говорится, красота требует жертв.

Что такое глиночурка (cordwood). Технология глиночурки. Фото | СветВМир.ру

Технология глиночурка (cordwood – поленница, топливная древесина) – это экологичный и дешевый метод постройки зданий, в котором очищенные от коры короткие поленья укладываются друг на друга и скрепляются с помощью цементного или саманного раствора.

Для строительства такого дома необходим минимум знаний, умений и людей. Подойдет практически любое упавшее дерево из близлежащего леса. Не нужен большой диаметр и ровные длинные бревна, не нужна умелая точная подгонка.

Технология строительства таких домов известна довольно давно. Дома спокойно выдерживают экстремальные зимы с температурами ниже -50°С , а летом и в межсезонье отлично сохраняют микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0° – 2°С ночью. Эти дома не горят и они долгожители: некоторым из них более 200 лет!

Другие преимущества технологии «кордвуд»:
• Экологичность. Дома из бревен и глины обладают способностью “дышать”, чего не могут постройки из искусственных материалов.
• Низкая себестоимость строительства самого дома.
• Не требуется сложный тяжелый фундамент. Дом получается относительно легкий, по сравнению с кирпичным домом, к примеру.

[custom_gallery gallery=”4″ width=”105″ height=”105″ title=”never” target=”no”]
• Простота в конструировании здания. Построить одноэтажный дом по технологии глиночурка можно практически в одиночку. Чтобы выложить стену, строителю никогда не понадобится поднимать ничего тяжелее обычных каминных дров. Раствор очень легко смешивается в тачке и его изготовление не представляет никакой проблемы.
• Этот метод строительства является очень ресурсосберегающим, так как в ход идет древесина, которой сложно придумать другое применение
• Дома из из бревен и глины хорошо держат тепло и являются достаточно прочными и надежными.
• Необычный декоративный вид. Такой дом имеет эстетичный и новаторский вид, жилище из глиночурок можно построить любой формы. Открывается простор для фантазии. Если постройка из глиночурки возводится круглой, это максимизирует внутреннее пространство помещения и делает его еще более красивым.

Стены, как правило, строятся таким образом, чтобы куски дерева выступали из раствора на несколько сантиметров. Стены обычно имеют толщину приблизительно в 50-70 см , хотя в северных странах, толщина стен из глиночурки может достигать и отметки в 90 см. Дерево обычно составляет около 40-60% массива стены, остальная часть состоит из раствора и теплоизолирующего материала.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон.

Существует несколько типов кладки:
• с воздушным промежутком,
• с заполнением промежутка утеплителем
• без промежутка.
• с угловыми столбами и без них.

Иногда в кладку вставляют разноцветные бутылки. Можно выкладывать узоры.
Кроме строительства домов, эту технологию можно использовать для сооружения оригинальных межкомнатных стен и декоративных фасадов.

Как построить дом из дров?

Решить проблему жилья можно и без общеизвестных строительных материалов — живут же люди в домах из соломы и глины. Сегодня мы расскажем о неизвестной в Беларуси технологии домостроения Cordwood, в которой главным стеновым материалом являются… дрова.

История «дровостроения»

Кто и когда впервые решил использовать дрова не по их прямому назначению неясно — остаткам подобных построек, найденных в северной Греции и Сибири, несколько тысяч лет. Подобные постройки находили в Азии и Европе. Хорошо сохранилось несколько дома на северо-востоке Америки, построенных в 1800-ых годах. Популярность эта технология получила во время американской Великой депрессии. И понятно почему – практически бесплатные материалы мог позволить себе любой человек, а простая конструкция не требовала привлечения квалифицированных строителей.

Те, кто уже знаком с технологией Cordwood утверждают, что такое жилище стоит дешевле бревенчатого, в нем тепло зимой и прохладно летом. Что ж, давайте рассмотрим технологии по ближе.

Процесс строительства

В домах, построенных по технологии Cordwood, стены состоят из дерева на 40 — 60%. Остальная часть – скрепляющий раствор. Дерево можно использовать практически любое (кроме березы). Дрова должны быть сухими, иначе возможна значительная усадка (до 10 см). С просушенной древесины снимают кору, края дров обрабатывают наждаком, чтобы сгладить заусенцы, которые будут накапливать влагу. Перед укладкой торцы желательно пропитать антисептиком.

Единого рецепта для кладки стен нет. Нам показались приемлемыми следующие: 9 частей песка, 3 части хвойных опилок, 3 части извести, 2 части цемента. Или же 3 части песка, 2 части смоченных опилок, 1 часть цемента и 1 – гашеной извести.

В сети, однако, есть российские адепты разновидности технологии Cordwood. Они предлагают скреплять дрова смесью глины песка или соломы. Называют эту методу «глиночуркой». Минус такого раствора – высокая вероятность появления трещин.

Вы когда-нибудь складывали дрова в поленницу? Значит вы сможете и стены дома из дров сложить. При строительстве по технологии Cordwood используются дрова длиной от 15 до 60 см. Чем длине чурка, тем толще и теплее стена. Дрова укладывают поперек стены и крепят раствором. При этом раствор кладут только по краям бревен, а середину заполняют изоляционной смесью, например, опилками.

Проще делать круглые стены, они не требуют каркаса, перевязки углов. Дома из дров делают как из целого бревна, так колотого. Для более плотной кладки чередуют бревна разного диаметра.

Посмотреть, как строят дома по такой технологии можно здесь https://www.youtube.com/watch?v=IrssjkUmnFM

Интерьеры дровяных домов

Чаще всего деревянные чушки становятся главными героями интерьеров дома:

Нюансы

Кладку ведут с уже поставленными оконными и дверными блоками – вырезать потом не получится.

Собранный дом должен просохнуть, после чего можно штукатурить стены. Нанесение штукатурки – по набитой деревянной обрешетке. Впрочем, выступающие части бревен можно оставить в интерьре, покрыв их акриловой грунтовкой.

Крышу дома из дров лучше всего покрыть деревянной дранкой, камышом. Необычно смотрится «зеленая» кровля. Однако такие изыски нужно уметь делать самому, что бы получилось недорого. Органично будут смотреться на «дровяном» доме кровля из битумной черепицы, фальцевая. Свесы крыши лучше увеличить до 80 см это защитит стены от осадков. С этой же целью делают более высокий фундамент (от 1 метра).

Таких домов в Беларуси мы еще не видели и о технологии знаем не много. Но мы уверены, что технология найдет своих приверженцев, и они подробно расскажут о своем опыте «дровостроительства».

Обустройство декоративного пола своими руками. Cordwood

Обустройство декоративного пола своими руками. Cordwood — технология, которая получила распространение в Америке, где её очень ценят за экологичность. О заданной теме есть много литературы, в которой публикуется информация об интересных проектах, от маленьких домиков до больших зданий. Самыми масштабными являются расположенные на каменном цоколе и выстроенные из поленьев дорогостоящего дерева, которые оценены в миллионы долларов.

История возникновения технологии

Глиночурка (также Поленница, Кордвуд) является методом строительной кладки, который используется в экологическом строительстве. Сухие без коры пеньки или бревна, укладывают поперёк стены вместе со смесью из цемента или глины с соломой. Технологией глиночурки строят разные сооружения: от подсобных помещений и заканчивая зданиями в два этажа. Древесная поленница, которая связана глиняной массой, по своим качествам не уступает кладке из кирпича. Дерево – это пластичный и лёгкий материал, возведенным из него стенам не грозят усадка и вздутие земли. Основным преимуществом методики является — легкость исполнения. Даже не имея навыков по строительству, каждый мужчина может построить крепкие и ровные поверхности: стены, пол, ограждения. Необходимо просто вести контроль за вертикальностью и горизонтальностью кладки, стараясь как можно плотнее выкладывать бревна на раствор.

Развалины глиняных сооружений с древесными поленьями, датируемые 10 веком н.э. были найдены в Сибири и Греции. А в США и Евразии можно встретить более современные здания. Где зародился данный метод строительства – неизвестно. Скорее всего, люди, которые жили в лесу, строили примитивные укрытия между костром и поленьями. Стены Кордвуд-здания выкладываются из чурок и бревен как кирпичи и связываются глиняной массой или землей с песком и соломой.

Декоративный пол по технике Кордвуд

Также читайте материалы:

В настоящее время естественные стройматериалы становятся всё популярнее в оформлении интерьера. Элементы внутреннего оформления из древесины служат дополнением для различных интерьеров, а так же основой, чтобы создать оригинальный стиль. Деревянные спилы так же являются элементом декора. Из них создают садовые дорожки, а теперь они стали популярны как декоративный вид пола в помещениях. Есть мастера уже попробовавшие самостоятельно сделать в доме пол из кусков древесины. По их словам, работа не очень сложная как кажется, но эффект поразительный.

Утверждать, что самостоятельно изготовить такую поверхность несложно – не правильно. Технология данного напольного полотна действительно проста, но в ней очень много разных тонкостей и нюансов. Если вы отнесетесь с пренебрежением к такой работе и недооцените всей сложности его процесса, в итоге, через несколько лет пол придется переделать.

Древесные полы из спилов своими руками.

Весь процесс состоит из трех стадий:

сбор, распил, сушка дерева;
монтаж;
финишная отделка.

Раствор для пола: Глиняная масса составляет около 20% от объема древесины. Она и есть основа смеси, превращающей простую поленницу в крепкий слой древесного пола. Во избежание растрескивания, её следует смешивать с мелко посеченной соломой в объеме 10-15% от количества глиняной массы и хорошо перемешать.

Для создания такого пола подойдет и некондиция, между круглыми спилами будут закладываться мелкие из веток. Некоторые, чтобы обойти эту проблему, применяют спилы брусков геометрической формы: квадраты, ромбы, шестиугольники. Конечно, они будут прилегать плотно, почти не будет пустот, но затрачивается много времени на их обработку. И конечно же, древесина должна быть сухой, влажность здесь недопустима.

Минус технологии Cordwood: Если пол делать самостоятельно затрачивается много время и труда. В зависимости от времени, имеющегося у владельца. Выходит экономия финансов против затраченного времени.

Процесс укладки

Существо несколько вариантов укладки по методике Кордвуд:

Пригодны заготовки толщиной в 10-12 сантиметров, однако можно и пофантазировать, подойдут разные: в полотне раскладываются куски древесины различного диаметра и формы. Нужно запастись известью, опилками, воском, мелкозернистой осадочной горной породой, растительным маслом, животным жиром и водой. Укладываются куски вплотную с другими спилами по продуманному ранее рисунку: мозаика, шахматная доска и прочие. На верхнюю плоскость насыпается песок толщиной не больше десяти сантиметров. Необходимо вдавить заготовки в песок так, чтобы верхняя часть находилась на одном уровне. Пространство между пеньками заливаем смесью пастообразной консистенции: жир — 1 кг, опилки — 5 кг, известь — 1 кг, 2 кг увлажнённой осадочной породы. Пустоты и трещины в пеньках аккуратно заполняются и два дня сохнут. Затем поверхность обрабатывается шлифмашинкой, полируется воском или маслом.

Приготовленные деревянные срезы укладываем на фанеру, приклеиваем строительным клеем. Щели заполняются смесью затирочного шва с добавлением 1⁄4 опилок. После высыхания производим механическую шлифовку . Покрываем верх герметиком, наносим финишный слой: эпоксидную смолу, глянцевый лак, наливной полиуретан.

Дачный вариант.

Значительно упрощена процедура укладки. Не используются полимерные скрепляющие вещества. Этот пол действительно экологически чистое изделие, очень экономичное. Но со временем оно потеряет крепость, эстетичность и прочие положительные качества. К тому же, его нельзя мыть, иначе незащищенное дерево очень скоро сгниет. Готовится очень примитивным способом:

Заготавливаются тонкие древесные спилы толщиной 40-60 миллиметров.
Готовим основание. С пленки делаем гидроизоляцию, стелим её на грунт или на основание, которое есть в помещении, насыпаем песок, для выравнивания их по одной плоскости.
В дальнейшем проводится работа как по укладке тротуарной плитки – берем резиновый молоток и вбиваем спилы в песок. Укладываем их между собой плотно, пользуемся уровнем для единой плоскости горизонта.
Все, заготовки уложили, теперь будем заделывать швы, а заодно и скреплять элементы полотна. Делаем самостоятельно пасту из глины, известки и опилок. Закладываем пасту в щели между спилами так, чтобы она заполнила все пустоты.

Несколько рецептов состава для выкладки.

Глина самый безупречный стройматериал для возведения различных строений, ограждений, выкладки горизонтальных поверхностей по технике Кордвуд, потому что она имеет схожесть с древесиной коэффициентом поглощения и отдачи влаги. Не нравится работать с глиняной смесью – примените цемент.

Для укладки применяются самые пластичные и дышащие смеси.

Обычный: 20% глины, измельченной соломы — 30-40%, одна часть — песок.
Из цемента: на 1 долю основного составляющего 40-50% опилок из древесины или измельченной соломы, 30% песка.
Из опилок: глина — 20%, опилки замоченные в воде — 3 доли, песок — 1 доля.
Шлаковый раствор (подходит для наружных работ): цемент — одна часть, гашеная известь — 0,5 части, шлак — 40-50%.

Какое количество раствора необходимо – рассчитать трудно. Приобретайте их по мере необходимости.

Высохшее полотно шлифуем, а затем, для длительного его служения, каждый срез пропитываем антисептиком.

Преимущества и недостатки.

Изготовление такого изделия своими руками сложное, но это реально. Для начала посмотрим на преимущества и недостатки такой конструкции.

Деревянные заготовки.

Каждое естественное покрытие имеет ряд достоинств перед искусственным материалом. В отношении древесных спилов – это не совсем однозначно. Разберемся в такой конструкции, чтобы можно было сделать правильный выбор.

Экологически чистые компоненты

Основным преимуществом каждого естественного составляющего перед искусственным, является его экологичность. В натуральных компонентах почти нет токсичных компонентов вызывающих проблемы с организмом. Дерево является самым безвредным материалом, который можно применять в жилых домах.

Стоимость

Одно из преимуществ этого способа декора для интерьера – низкая цена. Спилы, почти даром можно приобрести на пилорамах или фабриках по деревообработке. Такие заготовки довольно часто имеют очень причудливую текстуру, которая придает полу уникальный декоративный вид. Заготовки из сосны, березы, ольхи и лиственницы придадут внутренней обстановке дома привлекательный вид.

Но есть одно, но… это синтетические полимерные связующие, использующиеся как защитное покрытие. Так что с экологической точки зрения ситуация смотрится двояко. Отрицательные моменты наверняка одержат победу, и вся составляющая экология поверхности будет сведена на нет.

Подумайте сами! Дерево натуральный, дешевый, а если повезет, дармовый материал. Но, чтобы связать все части в единое покрытие используется эпоксидная смола или наливной полиуретановый пол, считающиеся самым дорогостоящим материалом в наше время, и его понадобиться очень много. О дешевом сборном полотне декоративного пола можно говорить только, если воспользоваться народными методами, то есть связать составные части глину с опилками, которые не являются долговечными.

Высокая прочность покрытия

Почти похожая ситуация. Имеется три момента для крепости полотна: основание под спилами должно быть жестким, само дерево должно быть прочным и прочное защитное покрытие. Известно, что заготовки из прочного дерева дуба, граба и бука, под ногами не лежат. А значит, древесное покрытие для пола сделать дешево – не получится. Кроме удивительной красоты, такое покрытие больше ничего дать нам не сможет.

Глиночурка — Википедия

Глиночурка (также Поленница, Кордвуд) — способ строительной кладки, используемый в экостроительстве, при котором сухие чурки или поленья, очищенные от коры, укладываются поперёк стены совместно с цементным раствором или глиной иногда с добавлением соломы (в строительстве глинобитных стен) или хвои.

Стена с выступающими краями поленьев

Кордвуд на круговом фундаменте

Стена возводится таким образом, что края поленьев выступают из неё на 2—3 см. Толщина достигает в холодном климате, в среднем 40—60 см, иногда 90 см.

Дома из глиночурки привлекательны своим необычным видом, увеличенным внутренним пространством (например, при круговом фундаменте), экономичностью и лёгкостью строительства. Дерево обычно составляет 40—60 % всего объёма стены, а остальное — раствор и изоляционный наполнитель.^[1] Существует два типа строительства: Сквозной и Известково-изоляционный.

Сквозной метод предполагает, что строительная смесь содержит в себе изоляционный материал, обычно опилки, измельчённую бумагу, газеты в пропорции 80 % наполнителя на 20 % раствора.

При известково-изоляционном методе, в отличие от сквозного и кирпичной кладки, раствор не закладывается на всю глубину стены. Он кладётся на 5—10 см с наружной и внутренней стороны стены, обеспечивая стабильность соединения, а посередине остаётся изолирующий материал.

Такие стены могут нести нагрузку (благодаря скосу стены либо укреплённым углам), и часто возводятся в местах соединения балок и опор, что придаёт усиление всей конструкции в местности повышенной сейсмичности. Несущие стены, в результате давящего усилия дерева и раствора, позволяют крыше крепиться напрямую к стенам. Различные строительные смеси и изоляционные наполнители влияют на общую меру теплосопротивления стены и тепловое термическое сопротивление; и соответственно — на внутреннюю термальную массу и способность удерживать тепло.

Остатки глиняных строений с деревянными поленьями относятся к 10 веку н. э. и находятся в Греции и Сибири. Более современные дома встречаются в Европе, Азии и Америке. Точное место происхождения данного метода строительства неизвестно. Однако, вероятно, что живущие в лесу люди, возводили примитивные укрытия между костром и поленьями.^[2]

Поленья добываются из упавших деревьев, что обеспечивает экономичность метода строительства в лесных зонах. Источником дерева также могут служить лесопилки, дрова, столбы (без креозота) или мусор с лесозаготовок. Более самодостаточным и экономичным является использование переработанных материалов. Вся древесина должна быть очищена от коры, независимо от происхождения. Предпочтительны хвойные виды деревьев, но может использоваться любая лёгкая и пористая древесина, поскольку чем меньше в ней воды, тем меньше она будет сжиматься и расширяться при перепаде температур. К последним относятся ясень, клён, дуб, но годится большинство видов древесины, если она достаточно сухая и соответствует относительной влажности окружающего воздуха. Кроме того, поленья выбираются одного вида дерева из-за своих одинаковых характеристик по расширению—сжатию.

Кроме обычных растворов из глины, навоза, соломы и сосновой хвои, или глины с песком в пропорции 1:1 (1:2), применяемых в России, существует способ, описанный Робертом Роем. Такой раствор состоит из 9 частей песка, 3 частей опилок, 3 частей строительной извести (не сельскохозяйственного назначения), 2 частей портландцемента. Опилки берутся диаметром не более 1,2 см из мягкой древесины, стружки, вымачиваются в воде заранее и служат губкой, из которой раствор берёт влагу, медленно высыхая без появления трещин. Вместо опилок иногда применяется замедлитель цемента. Строительная известь позволяет стенам дышать, делает их более гибкими, помогает самовосстанавливаться, поскольку если применять цемент требуется больше времени для его застывания. Портландцемент химически связывает раствор и бывает двух классов — I и II.^[3]

Внешние способы защиты растворов включают песчано-известковую штукатурку, покрытия на основе льняного масла по земляной штукатурке и земляной компаунд 100 (водонепроницаемая добавка). Длинные нависающие козырьки и высокий фундамент также способствуют меньшему воздействию неблагоприятных природных факторов.

В зависимости от таких факторов как толщина стен, вид древесины или состав раствора, термоизоляция глиночурки, выраженная как мера теплосопротивления, обычно ниже, чем у высоко-эффективных каркасных стен. Стены из глиночурки имеют термальную массу больше, чем каркасные стены, но меньше, чем у обычных кирпично-цементных кладок. Это связано с тем, что относительная теплоёмкость кирпичной глины (0,84) выше по сравнению с деревом (0,42), и кирпич обладает большей плотностью, чем пористая древесина. Термальная масса указывает на способность здания сохранять среднюю температуру внутри в течение суточной смены холодной и тёплой фаз.

Чем толще поленья (и шире стены), тем лучше изоляционные характеристики. Стена тощиной 40 см для мягкого климата содержит в сердцевине 15 см изоляционного слоя в виде из перлита или вермикулита. Кроме них в изоляции применяются стекловолокно «Батс», а также экономичный пакетированный горох.

Более того, древесина — это анизотропный материал, связанный с тепловым потоком. Это означает, что термосопротивление зависит от направления теплового потока, которое в свою очередь зависит от волокнистости самой древесины. В каркасных конструкциях, когда древесина расположена параллельно стене, тепловой поток в ней движется параллельно, и мера теплосопротивления в 2—2,5 раза выше, чем в стенах из глиночурки, поскольку тепловой поток там движется перпендикулярно.^[4] Стена, состоящая только из поленьев и раствора не даёт достаточной изоляции для комфортного проживания в холодном климате, если только метод строительства не является сквозным.

До этапа строительства необходимо проверить почву на способность выдерживать тяжёлые стены из глиночурки, не проседая. Упавшие деревья должны быть очищены от коры с помощью лопаты, стамески или скобеля желательно весной. Сок, движущийся по весне под корой, обеспечивает смазку из камбия, упрощая задачу очистки, что невозможно осенью, когда кора и древесина крепко соединены между собой. После снятия коры поленья должны просушиться в течение трёх лет с целью уменьшения растрескивания и выцвечивания.

Правильно будет заготавливать чурки изначально по ширине стены, как только дерево очищено от коры. Ручная пила лучше приводной, поскольку гладко напиленная древесина помогает сохранить влагу и предотвратить проникновение насекомых. Иногда для этих целей применяется шлифовка.

Заготовленную древесину перевозят на место строительства. После заливки фундамента, как правило на 30—60 см выше поверхности земли, используя защиту от дождя, начинают возводиться стены. Каркас из балок и опор создаёт навес для места изготовления раствора.

Прежде чем приступать к строительству, следует попробовать несколько вариантов возведения стен на практике, это позволит ускорить процесс строительства и принести удовлетворительные результаты.

Известково-изоляционный, самый распространённый способ, предполагает кладку порций раствора через 8—10 см в два ряда и внесение изоляционного материала посередине между ними.

При сквозном методе сначала кладётся тонкий ровный слой раствора на фундамент, затем плотно кладутся поленья друг к другу; следующий слой раствора выравнивается по поверхности и заполняет собой промежутки. Затем процесс повторяется.

Колотые дрова легче выравнивать, заливать раствором и вдавливать, чем круглые поленья, поскольку промежутков для заполнения раствором в таком случае меньше.

При возведении дома на прямоугольном фундаменте, каждый новый круг поленьев кладётся перпендикулярно основной кладке для усиления.

Завершая строительство, иногда требуется выкладывать небольшие доски для оконцовки стыков или выравнивания верха.

Иногда в стену вставляются бутылки для придания «эффекта мутного стекла».

В домах из глиночурки строится широкая крыша с длинными козырьками (30—40 см) для сохранения поленьев максимально сухими и неподверженными грибку. Хорошо проветриваемые и сухие концы поленьев могут стариться без проблем довольно долго. Некоторые домовладельцы покрывают выступы льняным маслом либо раствором для уменьшения погодного влияния. Со временем происходит некоторое покрытие пятнами, что нормально и исправляется нанесением раствора или смолением.^[5]

↑ Snell, C. & Callahan, T. (2005). Building green. Lark Books: NY.
↑ Roy, Rob (1980), Cordwood masonry houses, Sterling Publishing Co., Inc.: NY.
↑ Roy, Rob (June/July 2003), The charm of cordwood construction, Mother Earth News.
↑ Kreith, F. K. (1973). Principles Of Heat Transfer.
↑ McClintock, M. (1984), Alternative housebuilding, Grolier Book Club: NY.