На дачных и загородных участках востребованы небольшие, но функциональные хозяйственные постройки, которые используются для хранения садового инструмента, инвентаря, удобрений, корма для животных и строительных материалов. Для данных целей можно возвести каркас сарая своими руками. При наличии даже минимальных знаний в области строительства и достаточного количества свободного времени, возвести каркасный сарай на участке удается в максимально сжатые сроки.
Каркасный сарай своими руками
Прежде чем приступить к строительству каркасного сарая, надо выполнить ряд подготовительных шагов. Так, первоначально выбирается оптимальное расположение для будущего объекта. Желательно подобрать участок, чтобы постройка находилась позади загородного дома. Таким образом каркасный сарай с односкатной крышей не будет привлекать к себе большого внимания.
Строительство на частном участке.Еще одно важное условие – к каркасному сараю должен быть обеспечен беспрепятственный проход, нельзя загромождать или засаживать растениями окружающую территорию. Оптимальным вариантом будет устройство тропинки от каркасного сарая к жилому дому – даже в плохую погоду вы сможете без труда получить доступ к садовому инструменту.
Подходящее место, где можно строить каркасно деревянный сарай можно выбрать, придерживаясь следующих правил:
- Строительство объекта желательно проводить на возвышенности (в весеннее время талые воды не будут размывать фундамент, строение прослужит гораздо дольше).
- Дверь в подсобку не должна быть уже ширины тачки, которую вы используете для работ в саду.
- Если вы раньше не имели опыта работы с подобными объектами, разработку схемы каркасного сарая и выбор подходящего проекта лучше доверить профессионалам. Цена каркасного сарая при этом будет выше, однако, профессиональный проект поможет избежать неправильного сооружения объекта в дальнейшем.
После выбора удачного места для расположения, начинаются работы, как правильно составить проект каркасного сарая. В проекте обязательно указывается, для каких целей будет использоваться постройка, обозначается тип фундамента, крыши. На основе проекта проводится подсчет необходимых строительных материалов.
Расчет постройки 6 на 3
Перед строительством каркасного сарая, в первую очередь необходимо нарисовать чертеж каркасного сарая, что позволит грамотно составить перечень необходимых строительных материалов. Расчет каркасного сарая начинается с подборки бруса для нижней обвязки сечением 100 на 100 мм, которого потребуется шесть штук по 3 метра.
Фото помещения для инструмента.Силовой каркас сарая делается из доски 50 на 100 мм, из нее также монтируется стропильная система крыши. Обрешетка односкатной крыши делается дюймовкой. Стены каркасного сарая обшиваются листами ОСП, которые создают дополнительную жесткость. Также потребуется оцинкованные листы профнастила. Возможно потребуется утеплитель, если будете активно использовать постройку в холодное время года.
Рассчитать примерную смету работ и материалов можно с помощью специальных строительных калькуляторов, которые можно найти на просторах интернета. Помните о том, что каждый проект индивидуален, поэтому полученные расчеты будут только примерными.
Предназначение постройки из каркаса
Каркасный деревянный сарай своими руками строится для того, чтобы хранить в нем различный садовый инвентарь и инструменты, оборудование, мангал и прочие вещи. Даже если на вашем участке уже есть небольшой летний домик, использовать вы его будете для размещения гостей, но не для хранения вещей.
Угловое строение для общих нужд.Лучше всего для дачного участка подходит именно каркасный сарай. Конструкция легко возводится, не требует строительства капитального фундамента и отличается продолжительным сроком службы. В зависимости от того, для каких целей строится постройка, будет зависеть внутреннее устройство помещения. Так, сарай для садового инвентаря имеет специальные полки и ящики, которые используются для хранения инструментов.
На заметку
Если строение создается для животных, проводятся обязательные работы по утеплению помещения, чтобы четвероногие чувствовали себя комфортно не только в теплое время года. Иногда строение исполняет роль каркасного курятника, в нем куры не только проживают, но и активно несутся.Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками можно оборудовать и под мастерскую. Обязательно провести электричество, чтобы можно было работать в вечернее время суток и чтобы была возможность подключить электроинструменты. В мастерской нужно оборудовать рабочий стол, разместить полки для строительных и слесарных инструментов.
Каркасный сарай
Есть несколько причин, почему следует выбрать именно каркасное строительство сарая:
- Возможность заказать и купить уже готовые заводские детали для будущего каркасного сарая, и быстро собрать их на участке.
- Все проекты довольно просты для реализации. Большинство элементов собираются между собой по типу конструктора, с процессом справится даже новичок.
- Каркасный сарай имеет долговечную конструкцию, за счет чего сооружение способно прослужить на протяжении долгих лет.
- Постройка каркасного сарая имеет высокую скорость строительства – при средней занятости возвести сарай на участке можно всего за неделю.
Как построить каркас
Пошаговая инструкция каркасного сарая возводится по той же технологии, что и большинство каркасных строений: подготавливается место под строительство, возводится фундамент, монтируется каркас и крыша, проводится обшивка помещения. Завершаются работы установкой дверей и окон, внутренними и внешними отделочными работами. Как построить каркасный сарай поможет пошаговая инструкция строительства.
Фундамент для постройки
Каркасный сарай 6 на 3 может возводиться на разных типах грунта, однако, на основе этого параметра выбирается вид будущего фундамента. Для осадочных типов почв и торфяного грунта не подходит ленточный фундамент, для остальных же типов почв фундамент из бетона является оптимальным вариантом.
Фундамент под инвентарную постройку.
Строительство ленточного фундамента начинается с копания траншей. Глубина залегания фундамента под каркасный сарай – около 200 мм, ширина – около 300 мм, длина зависит от длины сарая. В траншеи закладывается деревянная опалубка, которая застилается полиэтиленом, между досками опалубки укладывается арматура. После выполнения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона.
Не выполняются работы по заливанию бетонного фундамента в дождь и сильную жару, иначе могут измениться эксплуатационные характеристики материала. Бетон заливается за один раз. Полное затвердевание в среднем происходит через 10 суток, только после этого срока можно приступать к дальнейшему строительству.
Каркасный сарай с двухскатной крышей может быть возведен и на столбчатом фундаменте. Особенность конструкции заключается в том, что будущий сарай будет держаться на специальных несущих опорных столбах. Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетона.
Силовой каркас
После полного застывания фундамента можно приступать к возведению деревянного каркаса. Помните о том, что все деревянные строительные материалы должны быть обязательно обработаны антисептиками и специальными растворами, защищающими от возгорания.
Силовой каркас постройки.Изначально к фундаменту крепится нижняя обвязка из брусьев, на которую укладываются лаги чернового пола. Далее возводятся опорные стойки, количество опор рассчитывается по количеству углов в будущем помещении, наличию окон и дверей. Выравнивание стоек производится с помощью специальных деревянных распорок, которые убираются после монтажа верхней обвязки.
Крыша на хозяйственную постройку
Крыша каркасного сарая может быть односкатной или двускатной. Односкатный вариант считается наиболее оптимальным за счет того, что он позволяет сэкономить место на участке. Односкатный каркасный сарай своими руками предполагает отсутствие необходимости в возведении сложной стропильной системы. При строительстве достаточно сделать опорные стойки с одной стороны выше, чем с другой.
Крыша на каркасник.Обрешетка на каркасный сарай с односкатной крышей своими руками подбирается в зависимости от материала, который будет использован в кровельных работах. Так, для шифера, металлической черепицы и других жестких материалов используется обрешетка досками на расстоянии, а для более мягких кровельных материалов используют сплошную обрешетку.
Поверх обрешетки обязательно укладывается специальный защитный слой, который предотвратит попадание в помещение влаги и пыли. Еще один обязательный слой – теплоизоляционный материал.
Утепление строения
В случае, если в каркасном сарае будет содержаться живность, на этапе внутренних работ проводится укладка утеплительных материалов. Именно утеплитель гарантирует, что в сарае будет тепло даже в самые суровые морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют минеральную вату, пенопласт или специальные плиты из стекловаты.
Минеральная вата считается наиболее безопасным и оптимальным вариантом для утепления каркасного сарая на даче. Перед укладкой минеральная вата обязательно защищается пароизоляционным материалом. Такой простой шаг позволяет предотвратить попадание в слои ваты влаги, которая негативно влияет на эксплуатационные характеристики материала.
Монтаж минеральной ваты.Монтаж минерального утеплителя начинается с оборудования гидроизоляционного слоя, сам материал крепится на специальный клей или саморезы. С помощью монтажной пены обрабатывают стыки между плитами для достижения лучшего эффекта тепловой изоляции помещения. После укладки плиты накрываются еще одним слоем гидроизоляционного материала.
Стекловата укладывается тем же способом, что и минеральная вата. Не забудьте позаботиться о личных средствах защиты – не должно оставаться открытых участков тела, на руки одеваются перчатки, а на глаза специальные очки.
Внутренние отделочные работы выполняются в соответствие с назначением будущего сарая. Часто функции сарая выполняет каркасный гараж на участке. В таком случае помимо места для хранения инвентаря, во внутреннем интерьере предусмотрено пространство для автомобиля, специальные крепления для велосипедов.
Что касается материалов для внутренней отделки, то они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.
Внешняя отделка
Внешняя отделка каркасного сарая начинается с установки специальных досок, которые будут защищать помещение от ветра. Далее на ветровую доску укладывается рубероид, далее стелется гидроизоляционный материал, и, наконец, укладывается сам отделочный материал.
Вариант внешней отделки.Как и в случае с внутренней отделкой, никаких правил в выборе материала для отделки нет. Что касается дверей в помещении, то оптимальным вариантом будет использование специальной двери-купе. За счет своего строения она способна обеспечить довольно широкий вход в будущий сарай.
Заключение
Каркасный сарай для дачи – просто незаменимое строение, которое позволит обеспечить аккуратное хранение всех инструментом, дачного инвентаря и необходимых материалов для работы на участке или в саду в одном месте. На видео каркасный сарай построен своими руками в короткие сроки.
В отличие от других подобных строений, каркасные сараи отличаются быстрой скоростью возведения и отличными эксплуатационными характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом станет каркасный сарай с односкатной крышей. Если на вашем дачном участке слишком мало свободного места, вы всегда сможете сделать пристрой хозяйственного помещения непосредственно к жилому дому.
Строительство каркасного сарая по всем пунктам позволит получить в свое распоряжение максимально функциональное помещение, которое прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.
Сложно представить загородный или дачный участок без хозяйственной постройки, в которой можно хранить инструмент, содержать птицу или другую живность, даже переодеться перед поездкой домой. Наиболее простое решение — построить каркасный сарай своими руками, ведь делать в таких случаях капитальный хозблок зачастую не имеет смысла, слишком дорого. О том, как возвести такую постройку максимально быстро и с наименьшими затратами, читайте дальше.
Преимущества каркасных хозяйственно-бытовых построек
В различных регионах есть свой определенный перечень наиболее применяемых строительных материалов — где-то это кирпич или блоки, где-то брус или бревно. Но большинство временных или хозяйственных построек сооружают именно по каркасной технологии, это связано со следующими преимуществами такого метода:
- Возможность применения наиболее дешевых строительных материалов, причем потребность в пиломатериалах на порядок меньше по сравнению с возведением срубов или построек из бруса.
- Отказ от массивных углубленных фундаментов. Конструкция отличается небольшим весом, поэтому вполне достаточно винтовых свай или простых блоков, уложенных на подготовленную поверхность. А на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод допускается монтаж непосредственно на отсыпанный песком и щебнем участок.
- Возможность ведения работ в зимний период, так как необходимости в бетонировании опорных конструкций не существует.
- Небольшой вес конструктивных элементов каркаса, обшивки стен и кровли позволяет выполнять работы самому, в крайнем случае может потребоваться помощь еще одного человека.
И самое главное — практика показала, что деревянный сарай по каркасной технологии можно построить всего за 2-3 дня, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ. И даже новичок в таких делах способен справиться всего за неделю, главное — подойти к решению задачи серьезно. А избежать наиболее распространенных ошибок поможет следующая пошаговая инструкция.
Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками — основные этапы строительства
Чтобы не пришлось переплачивать при покупке материалов или переделывать постройку в дальнейшем, рекомендуется начать с разработки проекта. Не обязательно делать сложные чертежи в соответствии с нормативными техническими нормативными требованиями. Достаточно составить несколько схем, в которых будет отображена конструкция стен, пола и кровли. Это поможет определить количество материалов, закупка которых потребуется.
Для возведения постройки вам потребуется брус сечением 100 х 100 или 150 х100 мм, доска толщиной 40 или 50 мм и шириной 100 или 150 мм. Сразу определитесь с тем, потребуется ли вам утепление. Большинство сараев для хранения инструментов, твердого топлива, кормов для животных делают неутепленными. А вот если вы планируете использовать постройку в качестве мастерской или для содержания домашних животных, лучше все-таки пойти на дополнительные траты.
В большинстве случаев в качестве утеплителя применяют базальтовую вату, которая в отличие от пенопласта не привлекает внимание грызунов. Рекомендуется утеплять в 2 слоя с перекрытием стыков, это существенно повышает теплоизоляционные свойства конструкции. Не стоит забывать и о необходимости применения пароизоляции и гидроветрозащитной пленки, так как намокший утеплитель теряет все свои свойства.
Для кровли обычно используют наиболее дешевые материалы — шифер, ондулин. Но вы вполне можете применять и другие кровельные покрытия, которые уже использовались на других зданиях, расположенных на участке. Единственный нюанс — старайтесь сделать как можно больший уклон, это избавит от скопления снега на односкатной крыше.
После составления схем всех основных элементов конструкции, посчитайте общую потребность и составьте список стройматериалов. Рекомендуем закупать сразу весь необходимый объем, в этом случае вы сможете получить скидку по цене и сэкономите на доставке.
Подготовка основания и обустройство фундамента
Какой бы фундамент для каркасного сарая не будет выбран, начинать необходимо с разметки на местности и подготовки основания.
Простой столбчатый фундамент для каркасного сарая
Чтобы предотвратить возможность влияния сил морозного пучения и повреждение конструкции растительностью в будущем, потребуется выполнить следующие работы:
- В месте строительства удаляют плодородный слой грунта.
- Готовят неглубокий котлован — достаточно убрать грунт на глубину в пару штыков.
- Освободившееся пространство заполняют песком с обязательной проливкой и трамбовкой.
- Верхний слой формируют из щебня некрупной фракции.
На такой участок уже можно монтировать каркасную конструкцию. Но, если хотите существенно увеличить срок службы сарая на даче, то все-таки смонтировать самый простой фундамент. Небольшой вес постройки позволяет использовать следующие технологии:
- Обустройство фундамента на винтовых сваях — основной плюс способа, это возможность выполнения работ даже зимой, ведь никаких мокрых процессов (бетонирования) не предвидится.
- Более дешевый вариант — столбчатый фундамент. Бетонируют опору по углам здания и через 2-2,5 по длине стен. Такой опоры будет вполне достаточно, при этом не обязательно сильно заглублять столбы, 70-100 см считается оптимальной глубиной.
- Самый простой и дешевый вариант — использование в качестве опоры бетонных блоков. Не рекомендуется ставить постройку на шлакоблок, ракушняк или газосиликатные блоки. Они подвержены разрушению под воздействием воды и обладают недостаточной прочностью.
Как построить каркасный сарай недорого? Следует помнить, что желание получить максимальную экономию приведет к сокращению срока службы сооружения. Поэтому при выборе материалов необходимо придерживаться золотой середины, иначе уже через несколько лет постройку придется ремонтировать или даже сносить.
Монтаж несущего каркаса
Каркас для небольшого сарая на даче
Если речь идет о постройке небольшого сарая, то все работы можно выполнить своими руками без привлечения профессиональных строителей, ведь вес всех основных элементов конструкции невелик. Дальше пошагово рассмотрим основные этапы работ:
- Весь пиломатериал перед монтажом необходимо обработать огнебиозащитой, это предотвратит поражение грибком и плесенью, до и устойчивость к воздействию огня несколько повысится.
- Нижнюю обвязку монтируют из бруса или спаренных досок. К бетонному или блочному фундаменту крепят при помощи анкеров, а для оголовков винтовых свай применяют болты-шурупы (глухари) соответствующей длины.
- По всей обвязке размечают места установки стоек. Стойки из доски крепят при помощи усиленных стальных уголков. Вполне достаточно деталей размером 100 х 100 или 150 х 100 мм. Крепите усиленными саморезами, обычные черные отличаются невысокой прочностью на излом, поэтому от них лучше отказаться.
- При монтаже стоек проверяют вертикальные уровни в двух плоскостях.
- Для верхней обвязки можно также использовать как брус, так и спаренную доску. Эти материалы вполне выдержат нагрузку от кровельных конструкций.
- Стропила делают из доски 150 х50 мм, поставленной на ребро. Расстояние между элементами выбирают в пределах 60-90 см. Если предполагается последующее утепление, то стоит исходить из ширины плиты теплоизоляционного материала.
- Стропила укрываются гидроветрозащитой, на них устанавливают рейки контробрешетки, позволяющей сформировать вентиляционный зазор.
- Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 25 мм. Шаг установки зависит от выбранного кровельного материала, руководствуйтесь рекомендациями его производителя.
- Балки пола (лаги) можно крепить к нижней обвязке при помощи специальных металлических карманов, делать врезку необязательно.
- Сам пол укладывают доской, толщина которой должна быть не менее 30-40 мм.
Сборка каркаса для сарая
На сборку каркаса и обустройство кровли потребуется 1-2 дня, затраченное время зависит в основном от вашего опыта в строительстве.
Обшивка и утепление
Каркасные сараи делают как с утеплением, так и без него. Для хранения инструмента вполне можно обойтись постройкой с просто обшитыми стенами. Если сооружение будет использоваться в качестве мастерской или для содержания птицы, живности, тогда все-таки лучше потратиться и утеплить.
Решая, чем обшить каркасный сарай, обратите внимание на другие постройки на участке. Для хозблоков можно использовать как дерево, так и сайдинг или металлопрофиль. Если все здания будут выполнены в одном стиле, участок будет смотреться гораздо лучше.
Утепление каркасного сарая и обшивка выполняется по следующей схеме:
Обшивка каркаса листами ОСБ
- С наружной стороны сарай закрывают гидроветрозащитной пенкой. Обязательно соблюдайте перехлест полос материала (обычно 150 мм) и располагайте их горизонтально.
- По стойкам каркаса нашейте рейку, которая должна обеспечить вентзазор.
- Наружная обшивка крепится гвоздями или саморезами. Обращаем внимание — если используете виниловый сайдинг, не крепите его жестко, каждая полоса должна иметь возможность немного смещаться, в противном случае летом покрытие начнет вспучиваться.
- Со внутренней стороны пространство между стойками заполняют выбранным утеплителем и закрывается пароизоляционной пленкой.
- Для внутренней обшивки лучше применять обрезную 25 мм доску или листы OSB. Практика показала, что обшивка ДВП будет недолговечной.
Строительство каркасного сарая — один из наиболее простых способов возведения хозяйственных построек. При этом срок службы таких сооружений достигает 20-25 лет, а финансовые вложения будут гораздо меньшими по сравнению с капитальными постройками из кирпича или бруса.
Интересное видео о строительстве каркасного сарая
Сарай из каркаса – хозяйственная постройка, без которой не обходится ни одно частное домовладение. Здесь хранится хозяйственный инвентарь, чтобы он не занимал помещения в доме. Чтобы построить сарай можно нанять бригаду профессиональных мастеров, однако, возвести строение возможно самостоятельно даже людям без особых навыков в строительстве. Главное – правильно подобрать материалы и знать технологию строительства.
Плюсы и минусы сарая
Каркасный сарай, как и любое сооружение, имеет преимущества и недостатки. Плюсы строения из каркаса:
- Высокая скорость возведения – строительство занимает несколько дней, при этом каркасный сарай своими руками имеет длительный эксплуатационный период.
- Приемлемая стоимость, в особенности, если всю работу выполнять своими руками.
- Небольшой вес, благодаря чему строение легко возводится и не требует мощного фундамента.
- Строение не даёт усадку, из-за чего на строительном материале не возникают дефекты.
Сооружение, при всех его достоинствах, также имеет и недостаток. Материалы требуют предварительной обработки для защиты от негативного влияния окружающей среды, плесени и грибка, что увеличивает период возведения сооружения и влечет за собой необходимость дополнительных капиталовложений.
Несмотря на недостаток, конструкция пользуется повышенным спросом, поскольку плюсы строения перекрывают минусы.
Сарай из каркаса
Прежде чем начинать строительство сарая, необходимо сначала выбрать место под строение. Рекомендуется возводить постройку там, где не планируется обустройство грядок под посадку сельскохозяйственных культур. При этом удаленность сарая от дома неважна и можно руководствоваться личными предпочтениями. Сарай из дерева подходит для возведения как вблизи дома, так и на расстоянии от него.
Место под сарай у забора.Каркас сарая из доски
Каркас сарая своими руками возводится без использования специальной техники. Он легко собирается с помощью строительных инструментов.
Чтобы возвести каркас сарая из доски, потребуется материал, размер которого составляет 100х50 мм. Строительство начинают только после полного застывания фундамента, если конструкцию ставят на опору. Первое, что делают – собирают нижнюю обвязку сарая из бруса 100х100 мм. своими руками. Далее из досок выполняют лаги для пола. Шаг между материалом должен составлять 500-600 мм. Затем фиксируют вертикальные стойки.
На заметку
Доски фиксируют по всему периметру на расстоянии 500-600 мм. между собой. Для усиления конструкции в углах крепят укосины. После этого выполняется верхняя обвязка сарая.
Каркас сарая из бруса
Чаще всего выполняют каркас сарая из бруса. Для возведения конструкции потребуется сухой материал, на котором нет дефектов, плесени и грибка. Рекомендуемый размер бруса – 100х100 мм. Перед возведением конструкции материал рекомендуется обработать антисептическим средством для защиты от пагубного действия агрессивной биологической среды, а также антипиреном, который воспрепятствует возгоранию сооружения.
Каркасный сарай из бруса.Чтобы построить каркас сарая из бруса, профессионалы советуют брать материал, длина которого соответствует размеру большой стены конструкции. Это позволит выполнить обвязку из цельного материала, а не собирать его из частей.
Каркас сарая из бревна
Каркас сарая из бревна пользуется наименьшей популярностью. Это объясняется тем, что материал очень тяжелый, и возводить из него конструкцию в одиночку не получится. В этом деле потребуются помощники. Еще один недостаток бревен – высокая цена. По этой причине специалисты рекомендуют остановить свой выбор на досках или на брусе. Однако из бревен получается более надежный каркас сарая. Для возведения такого сооружения рекомендуется нанять бригаду профессиональных мастеров.
Перед возведением любой хозяйственной постройки рекомендуется выполнить чертеж каркаса сарая. Рекомендуется заказать проект у профессионалов. Существуют типовые чертежи со стандартными размерами, из числа которых можно выбрать наиболее подходящий вариант. Проекты деревянного сарая имеют доступную стоимость.
Силовой каркас сарая.
Однако схема каркаса для сарая своими руками не так сложна, как, например, чертеж дома, поэтому можно выполнить ее самостоятельно. Для этого рекомендуется воспользоваться в качестве примера чертежами из интернета. При этом, когда выполняется схема каркаса сарая, следует учитывать свои размеры конструкции.
Фундамент
Каркас под сарай имеет легкий вес, как и вся сама конструкция. По этой причине в качестве опоры сооружения рекомендуется выполнить столбчатый фундамент. Его может самостоятельно обустроить даже непрофессионал.
Столбики опоры обустраивают в углах конструкции и там, где будет перемыкание перегородок. Расстояние между столбиками не должно превышать 2-х метров. Опоры также возводят в центре малой стены, если ее длина превышает 2,5 м. Это защитит пол от прогибания во время ходьбы.
Фундамент для каркасного сарая.Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента:
- Выкопайте ямки, глубина которых составляет 800 мм.
- Заполните ямки песком, щебнем или гравием на 150 мм. и утрамбуйте материалы.
- Выполните кладку, используя для этого шлакоблоки или красный кирпич, а также бетонный раствор.
Когда фундамент высохнет, можно начинать строительство каркаса сарая.
Каркас сарая
Каркас сарая на видео-уроках и четко виден этот момент, как начинают сооружать с нижней обвязки. Важно, чтобы материалы для данной части конструкции обладали высоким качеством, поскольку на ней будет держаться все сооружение.
Каркас деревянного сарая возводится следующим образом:
- На столбики опоры зафиксируйте листы рубероида для гидроизоляции конструкции.
- Выполните нижнюю обвязку из брусьев, размера 100х100 мм.
- На основу закрепите лаги, расстояние между которыми должно составлять 500-600 мм.
- При установке досок следует учитывать, что нужно оставлять место для оконных и дверных проемов. Для их обустройства используют материал меньшего размера. Для фиксации проемов устанавливают вертикальный брус. На них будут крепиться створки окон и двери.
- Зафиксируйте стойки на каркасе с помощью гвоздей или металлических пластин. Рекомендуемое расстояние – 600 мм. Однако шаг можно увеличить, но сделать его не более 1,5 м. – это максимальное растение между стойками.
- Выполните верхнюю обвязку так же, как и нижнюю.
- Укрепите каркас односкатного сарая укосинами. Внизу боковых столбиков зафиксируйте их, а по всему периметру закрепите дополнительные укосины, которые помогут выполнить обшивку строения.
Если выполняется каркас сарая с односкатной крышей, то после возведения конструкции следует сделать кровлю. Для этого потребуются доски, размером 50х100 мм. Чтобы сделать крышу, на ребро фиксируются доски, которые оставлены для стропил.
Длина материала должна быть больше ширины сарая, чтобы крыша выходила за пределы конструкции. Кровлю можно покрыть ондулином. Для этого фиксируется обрешетка с шагом 400 мм. и укладывается настил. После этого сарай обшивается ОСП или другим материалом, устанавливаются окна и дверь, и выполняется декорирование конструкции.
Двухскатная крыша
Как сделать каркас для сарая с двухскатной крышей. Он выполняется так же, как и строение с односкатной крышей. Разница заключается только в конструкции кровли. Вверху обвязки из досок фиксируются два треугольника со стороны малых стен сарая. Они должны быть больше ширины конструкции.
Сарай с двухскатной крышей.Посредине треугольников крепится доску, чтобы двухскатная крыша была укреплена. Для усиления кровли также рекомендуется прибить на треугольник металлические пластины. После этого фиксируются стропила. Для этого используются доски 150х50 мм.
На такой каркас крыши сарая устанавливается обрешетка под кровельный материал. Рекомендуется использовать металлочерепицу. После этого выполняется обшивка, установка дверей своими руками и декорирование сарая. Конструкция готова к эксплуатации.
Зная, как построить дощатый сарай, можно самостоятельно возвести сооружение в короткие сроки. Главное – выбрать качественный материал и придерживаться правил строительства.
Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный из фундаментных блоков ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином
После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо — веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.
Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.
Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:
- Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
- Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
- Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
- Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.
Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.
Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:
- Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
- Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.
Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.
Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно пост
Каркасный сарай – закономерный выбор тех, кто хочет обустроить на участке многофункциональное хозяйственное помещение, способное служить десятилетиями. Технология строительства такова, что в результате образуется надежное, устойчивое сооружение, приспособленное к переменчивому климату, не боящееся воздействия талых и дождевых вод, утепленное. Важно, что материалы и монтаж в этом случае укладываются в весьма скромный бюджет.
Тонкости проектирования каркасного сарая
Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.
- Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
- Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.
Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности. Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии. Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.
Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы. Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки. Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.
Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.
Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция
Для строительства понадобятся следующие инструменты:
- лопата, желательно винтовая, с ее помощью формируют лунки для фундамента;
- линейка, угольник, строительный уровень;
- стамеска, лазерный нивелир;
- разметочный шнур и карандаш, рулетка, канцелярский нож;
- электрический рубанок, циркулярная пила, шуруповерт, электродрель;
- молоток, отвертка, кувалда, строительный отвес, топор;
- гвозди и степлер.
Далее можно приступать к закупке стройматериалов, которые понадобятся для возведения хозблока.
Выбор и расчет материала
Для обвязок – и верхней, и нижней – понадобятся 8 брусьев по 3 м длиной (здесь уместно сечение 10х10 см), 6 штук по 6 м длиной (также 10х10 см). Для каркаса используется пиломатериал, влажность которого не превышает 22%. Пол выполняют из досок – понадобится от 20 штук с габаритами 4х15 см, также здесь пригодятся OSB листы.
Для сборки вертикальных опор нужно приобрести 12 брусьев 10х10 см, желательно, чтобы их длина была 2,5 м. Две из этих заготовок будут актуальны при формировании дверного проема. Важно тщательно осмотреть все используемые деревянные поверхности, чтобы своевременно исключить экземпляры, на которых присутствуют сучки, плесень, дефекты от насекомых, трещины.
Наклон кровли формируется с применением 4-6 полуметровых брусьев 10х10 см, есть и другой способ – планомерное уменьшение длины вертикальных опор. Обрешетка собирается из 16-18 досок с габаритами 2,2х10 см. Чтобы выполнить черновой потолок, нужно приобрести многослойную фанеру, ДВП, OSB листы либо ДСП.
Для углового соединения брусьев способом «в пол» потребуются металлические планки и уголки, «в лапу» – гвозди. Длина последних должна быть настолько больше толщины пиломатериала, чтобы гвозди пробивали доску насквозь и входили в расположенную далее – такое крепление наиболее прочное. Незаменимыми расходниками становятся шурупы, саморезы, Г-образные пластины, с помощью которых брус фиксируется в углах.
Утепление каркаса пенопластомЕсли запланировано утепление каркаса, нужно сформировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, пенопласта либо пеноплекса. Гидроизоляция изготавливается из фольгированного вспененного полиэтилена. Также понадобятся рубероид, битумная пароизоляция, пенополиуретан.
Вариации фундамента
Строительство каркасного сарая своими руками начинается с возведения фундамента. Деревянную постройку защитит от влаги ленточное основание, здесь предусматривается бетонный цоколь высотой 30-40 см. Данный вариант не уместен для торфяного и осадочного грунта.
Этапы создания ленточного фундамента:
- по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см, глубиной 30-40 см. На ее дне формируется и трамбуется песчаная подушка высотой до 15 см;
- далее укладываются изоляционные материалы, препятствующие впитыванию песком жидкости из бетонной смеси, иначе прочностные характеристики материала будут нарушены;
- собирается опалубка, она должна возвышаться над грунтом на запланированную высоту цоколя. В некоторых случаях целесообразно дополнительное укрепление подпорками верхнего сегмента опалубки. Повышенная нагрузка приходится на углы, они нуждаются в особо тщательном исполнении. Опалубка заполняется арматурой – элементы 10-12 мм толщиной объединяются фиксаторами либо проволокой, имейте в виду, что здесь не подойдет сварка;
- в один прием закладывается бетон марок М200, М250, в дождливую погоду работы запрещены, в жаркий день поверхность смачивается водой, чтобы избежать появления микротрещин;
- вертикальные опоры можно устанавливать через 2 недели, к этому времени бетон схватится на 70%.
Легкий сарай может базироваться на столбчатом фундаменте. По периметру конструкции и по углам выставляются опоры из жженого кирпича (шаг не должен быть более 150 см), их высота – 3 ряда кирпичей, ширина – 2 кирпича. При составлении кладки выполняют перевязку швов, раствор базируется на цементе М400. Важно следить за тем, чтобы постройка была ровной по горизонтали и вертикали.
Столбчатый фундамент для сараяЕще одна достойная альтернатива – пустотные блоки из бетона с габаритами 39х19 см, в их полости помещают раствор из песка и цемента. Последовательность выполнения фундамента:
- выкапываются ямы глубиной примерно полметра, в них последовательно формируются подушки из песка и щебня, каждая тщательно трамбуется, в них устанавливаются блоки;
- элементы обязательно рассредоточиваются в углах, также их равномерно распределяют по периметру, оптимальный шаг между ними – 1 м;
- при желании можно под полом будущего сарая устроить дополнительный ряд блоков.
Часто встречается бюджетный деревянный фундамент, здесь оптимальны бревна лиственницы диаметром от 30 см, их предварительно покрывают 2-3 слоями жидкого битума.
- в подготовленные лунки монтируются деревянные сваи, притом грунт поливают, чтобы утрамбовать как можно сильнее. Сваи необходимо подровнять по высоте;
- чтобы укрепить основание, в лунки можно поместить бетонный раствор.
Бревна можно заменить металлическими сваями.
Сборка пола, стен и крыши
Брус обвязки фиксируется на деревянных сваях с помощью гвоздей, их необходимо вбивать наискосок. Монтаж на бетонный и кирпичный ростверк организуется с помощью анкеров-шпилек Т-образной формы.
До того, как приступить к монтажу обвязки, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, например, с помощью выкладки нескольких слоев рубероида. После обустройства влагозащиты можно начинать обшивку пиломатериалом. Каркас выполняется из бруса 10х10 см, метод стыка – «в полбревна», детали можно подогнать в углах с помощью острого топора или стамески.
Под лаги подкладываются доски 5х10 см, уложенные на ребро на расстоянии 60 см друг от друга, их соединяют с помощью саморезов, гвоздей. Чтобы далее было легче работать, стоит собрать стартовую площадку – полноценный черновой пол. Для формирования настила используются стандартные доски толщиной 3 и шириной 15 см, их как можно плотнее подгоняют друг к другу. Здесь также можно взять на вооружение ДСП толщиной не менее 1,5 см либо листы фанеры.
Перед внедрением стоек, служащих основой для будущих стен, нужно проверить горизонтальность соответствующих плоскостей, убедиться в правильности диагоналей нижней обвязки. Вертикальные стойки собираются из бруса 10х10 см, их фиксируют с помощью металлических элементов Г-образной формы, если их нет, можно использовать обычные гвозди, забивая их наискосок.
Шаг между сваями – 150 см, их укрепляют по диагонали с применением досок 10х4 см. Те опоры, которые не являются угловыми, временно укрепляют укосинами, не позволяющим элементам «расползаться». Эту меру можно демонтировать после того, как будет собрана верхняя обвязка.
Габариты и вид двери обуславливают специфику расположения стоек. Для однопольной двери разработаны 2 варианта монтажа вертикальных стоек:
- если в качестве одной из опор служит угловой брус, для обустройства подобного проема понадобится лишь 1 дополнительная стойка;
- когда планируется поставить дверь в центре стены, используются 2 опоры, расстояние между ними обуславливается планируемой шириной дверной коробки.
Далее устанавливают горизонтальную планку так, чтобы она подходила по высоте двери. В зонах оконных проемов на стенах выставляются бруски с заданными параметрами. Следующий шаг – сборка верхней обвязки с применением того же пиломатериала 10х10 см. Здесь несущие компоненты врезаются в стойки в соответствии с проектом. На данном этапе монтируются несущие потолочные лаги – понадобятся доски 5х10 см.
При обустройстве односкатной крыши специалисты рекомендуют одну из сторон приподнять с помощью брусьев, то есть «нашить». Таким образом формируется требуемый уклон, минимальное его значение – 25°. Во время монтажа стропил нужно иметь в виду, что к этим элементам предъявляется конкретное требование: они должны не менее чем на 30 см выступать за край крыши. В обязательном порядке обеспечиваются подстропильные ноги – деревянные подпорки.
При установке поперечных досок с габаритами 5х10 см также необходимо предусмотреть выступ, шаг между ними не должен превышать 60 см. Далее набивается обрешетка, которая станет базой для монтажа кровли. Последняя, в зависимости от того, какой материал используется для ее выполнения, бывает разряженной либо сплошной. Оптимальными гидроизоляционными мерами здесь могут стать мембранная пленка, традиционный рубероид.
В зависимости от назначения хозблок обшивают изнутри и снаружи, утепляют, оснащают перегородкой, обустраивают мастерскую, курятник.
Облицовка и утепление
Для обшивки стен используют листовые материалы, есть бюджетное решение – необрезная доска. Перед установкой облицовки на обрешетку монтируют влагозащиту из рубероида или специальной полиэтиленовой пленки, здесь понадобится строительный степлер с металлическими скобами.
Перед тем, как стелить кровлю, рекомендуется сформировать потолочное покрытие из листового сырья. Первый шаг – создание внутренней обрешетки из толстых досок, на нее натягивается влагозащита, далее крепится облицовка с помощью саморезов. Для утепления потолка используются рулонные либо плитные материалы, также популярен мелкий керамзит, засыпаемый между переводами. Теплоизолятор укрывается влагозащитой, сверху укладывается финишное кровельное покрытие.
Утепление стен производится в один слой, сверху нашиваются опорные планки, на них обустраиваются обрешетка и влагозащита. Пол укрепляется аналогичным методом: на черновую конструкцию из необрезной доски укладывается финишное покрытие из стружечной плиты или плоского шифера.
Металлические и пластиковые вариации – плюсы и минусы
Подобные модели весьма востребованы среди владельцев участков, не желающих портить ландшафтный дизайн масштабными строительными работами – все детали хозблока упаковываются в набор и доставляются на объект заказчика. Разнообразная цветовая палитра позволяет получить максимально соответствующее сложившемуся стилю строение.
Пластиковый сарай максимально прост в монтажеГлавное преимущество пластиковых и металлических моделей – их практичность. Они не нуждаются в специфическом уходе, например, в регулярной покраске, нанесении антисептиков. Будет достаточно время от времени промывать их водой из шланга.
Рассматриваемые вариации не подразумевают обустройство полноценного фундамента, в этом случае создают песчано-гравийное либо щебневое основание. Но есть и слабая их сторона: чтобы строения были способны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, они должны быть оснащены арматурным каркасом.
При монтаже готовой конструкции или создании собственной нужно размещать ее так, чтобы сооружение было удалено от соседнего участка не менее чем на 3 м, от забора, отделяющего владение от общественной территории, – на 5 м.
Как построить каркасный сарай своими руками
Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.
Содержание:
- Несколько важных моментов при проектировании сарая
- Строительство каркасного сарая
- Пластиковый или металлический каркасный сарай
- Каркасный сарай фото
Несколько важных моментов при проектировании сарая
Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:
- сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
- подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
- расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
- тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;
- несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
- хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
- на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
- перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
- не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.
Строительство каркасного сарая
Фундамент под каркасный сарай
Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.
Этапы работ
- Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
- Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
- Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.
- Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
- Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70% прочности.
К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.
Этапы работ
- Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
- Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.
В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.
Этапы работ
- Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
- Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
- Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.
Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.
Этапы работ
- Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
- Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
- Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.
Пол. Стены. Крыша
Советы:
- крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
- к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.
- На этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
- Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.
- Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.
Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.
- Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
- Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.
- Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
- Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
- с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
- но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
- Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
- Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
- Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).
- Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.
Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.
Облицовка каркасного сарая
- Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
- Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
- Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.
Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м
Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.
Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.
Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.
Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).
- Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
- Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
- Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
- Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
- Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
- Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
- Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
- Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
- Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
- Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.
Пластиковый или металлический каркасный сарай
Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.
Преимущества
- Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
- Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
- Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
- Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
- Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
- Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.
- При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.
Каркасный сарай фото
Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйся; мы все были там Углы, длины, уклоны — все они являются частью конструкции крыши.
Чтобы упростить задачу, мы собрали практическое руководство по созданию каркаса крыши с навесом и пошаговое руководство для некоторых наиболее популярных конструкций крыши сарая. Мы дадим вам несколько советов и подсказок, которые помогут упростить сборку и помогут понять некоторые термины сборки.
Итак, налейте себе ваш любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким гидом. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.
Факторы, влияющие на ваш дизайн крыши кровли
Типы кровельных материалов
Фанера или OSB — это самые распространенные материалы, используемые для обшивки крыши. Он должен соответствовать местным нормам толщины (не менее 3/8 дюйма), которые также основаны на стропиле или расстоянии между фермами.
Уклон крыши определяет используемый кровельный материал. Асфальтовая черепица может быть установлена на поле от 2 до 12 или более . На 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если крыша меньше 2/12, она должна быть либо металлической, либо покрытой резиновой мембраной.
Вы вложили много пота и денег в строительство своего сарая, поэтому защитите свои инвестиции, используя фетровую бумагу, ледозащитный щиток и капельную кромку. Они могут не понадобиться в сарае, но они помогут крыше прослужить дольше и помогут защитить все, что вы храните в сарае.
Климат
Где вы строите, влияет на уклон крыши и дизайн. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — это климатические факторы, влияющие на кровлю. Большинство конструкций крыши могут быть приспособлены для работы в большинстве климатических условий, просто имейте в виду, что для их строительства могут потребоваться более высокие затраты.
Чем больше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном и гнить из кедра и асфальта, а также обнаруживать или увеличивать зазоры, чтобы вызвать протечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также будет гнить.
Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солонка была разработана для прибрежных ветров. Жаркий, засушливый климат часто имеет конструкцию крыши с низким уклоном с большим количеством вентиляции и изоляции.
Тип сарая
Различные типы крыш имеют определенные конструкции. Если все стены имеют одинаковую высоту, крыша Gable, Hip и Gambrel работает хорошо.Если вы хотите высокую сторону и низкую сторону, Saltbox, Skillion или сарайная крыша для вас.
Если вам требуется много места на чердаке или в складском помещении, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужен запас или склад с одной стороны, а не с другой, Saltbox идеально подходит. Фронтонная или тазобедренная крыша обеспечит более высокий центр хранения или запас высоты.
Крыша Skillion или Shed обеспечивает односкатный настил крыши, идущий от высокой стены к нижней. Склон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или сараем.Это позволяет хранить на одной стене и меньше на другой.
Объясненные общие термины кровли
- Уклон
Измеряет рост в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: 3-дюймовый подъем для 12-дюймовой трассы (3/12).
- Шаг
Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая как отношение в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Промежуток — это расстояние от одной несущей стены стропила до другой несущей стены стропила.
- Угол
Используется для обрезки стропила там, где он встречается с ребристой балкой, и для вырезания птичьего рта на стене. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема по трассе: угол 14 ° дает наклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
- Хребет
Верхний край, где встречаются два ската крыши или палубы.
- Балка хребта
Перемещает нагрузку на крышу на фронтоны или стойку и поддерживает концы стропила на гребне.Он может находиться под стропилами для поддержки, или стропила могут привязываться к нему для поддержки.
- Доска конька
Это планка, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как соединенная система.
- Хомуты
Горизонтальная доска, которая помогает скрепить два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто находится на расстоянии от 1/3 до 1/2 по стропилам между гребнем и потолком.
- Birdsmouth
Это вырез в стропиле, где он опирается на верхнюю плиту несущей стены; это помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежную фиксацию стропила к стене.
- Длина стропила
Это расстояние от ребристой балки до стены, оно рассчитывается с использованием общего подъема за весь пробег (теорема Пифагора). Если он имеет вылет, он добавляется после расчета длины стропила.
Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать нагрузку, превышающую ее номинальную снеговую нагрузку, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила находятся вместе, чем больше их глубина, использование стяжек и чем больше уклон, тем лучше он способен противостоять снеговой нагрузке.Кроме того, чем больше уклон, тем больше импульс (гравитация) для крыши, чтобы сбрасывать снег.
Приток — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означают 6 ”приток, 16 дюймов — 8” приток, а 24 дюйма — 12 ”приток. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снежную нагрузку несет каждый стропила.
Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше до того, как он растает, испарится или соскользнет; обычно оно короткое, поэтому ущерба меньше, чем если бы он был круглогодичным накоплением.
Инерция основана на времени, которое требуется снегу для накопления на крыше. Момент инерции велик, так как накопление снега занимает несколько часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.
Какая разница между уклоном и уклоном
Склон измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону, или ее пролетом в футах. Это соотношение.Если балка или пик гребня на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если рост составляет 6 футов, а промежуток 24 фута, шаг составляет 6/24 или 1/4.
Наклон — это отношение подъема по длине стропила, обычно измеряемое в дюймах или в виде дроби. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней пластины до верха ребристой балки является подъемом. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждого горизонтального фута или пробега. 6-дюймовый подъем по сравнению с 12-дюймовым пробегом — это наклон 6/12.
Поле больше подходит для строительства здания и расчета материальных потребностей, а также для уклона к конструкции крыши.
Типы крыш по уклону
Существует 3 основных типа крыш; плоский, низкий склон и крутой склон — Gambrel представляет собой сочетание низкого и крутого склона.
Плоская крыша — имеет уклон 2/12 или менее, обычно покрыт металлом или мембраной. Очень слабая или слабая сила ветра, но очень медленная, чтобы пролить снег или дождевую воду; может потребоваться специальная дренажная система.
Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрыт номинальной черепицей или сталью. Меньше воздействия силы ветра, но проливает снег, дождь и мусор медленно.
Крутой уклон — имеет уклон больше 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен противостоять большей силе ветра, но проливает дождь, снег и мусор быстрее.
Требования строительных норм и правил
Строительные нормы и правила выделяют приемлемые материалы для различных скатов, стилей и климатических условий. Он подробно описывает все факторы в конструкции крыши, даже вентиляцию. Это не касается капельного края.
Строительный кодекс также детализирует требования для областей со значительным снегопадом. Это часто включает требования к более крутому скату крыши.Возможно, вам придется получить штампованные инженерные чертежи фермы тоже. Или вам может потребоваться более толстый древесный материал для строительства стропил / стропил. В некоторых областях требования к уровню карниза также соответствуют уровню земли. Влияние на соседние структуры или свойства часто также является соображением.
Лучше проконсультироваться с местным строительным отделом, прежде чем начать. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.
Разница между стропила и фермы
Стропила и фермы используются для строительства конструкции крыши.Основное отличие заключается в том, что ферма построена на заводе по инженерным стандартам. Он часто использует меньшие члены, чтобы сформировать сеть треугольников поддержки. Стропила обычно делают на строительной площадке, используя более толстые пиломатериалы. Порезы для привязки к балке конька и птичьего рта для стены выполняются индивидуально, и добавляются завязки воротника.
Стропила с ребристой балкой
- Доски 2 × 6 или более, с углом наклона, чтобы встретить заподлицо с ребристой балкой, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка из птичьего рта, поэтому они зацепляются за верхнюю плиту стены.
Стропила для наклонного, наклонного или наклонного до
- Распространяются через верхнюю плиту с низкой стенкой на верхнюю панель с высокими стенками. Они часто надрезаны на обеих стенах и проходят мимо несущих стен, образуя карниз. Обычно это доски размером 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.
Фермы
- Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.Они имеют диагональный верхний элемент, который образует уклон крыши, а нижний элемент — пролет крыши. Верх и низ соединены меньшими частями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.
Когда использовать фермы и когда стропила?
- Используйте стропила для проектов с меньшим пролетом и фермы для проектов с широким пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердачного помещения или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Стропила исторически покрывали подобные расстояния до современных ферм, но сегодня основным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала, чтобы построить крышу, используя стропила, затем позвоните компании фермы (или два или три) вызов и получите предложение для той же самой крыши, сделанной с фермами. Не забудьте учесть стоимость доставки и подъемный кран для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя фермы и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила может быть лучшим вариантом.
Что лучше, стропила или фермы?
- Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенного стропила такая же, как и ферма.Фермы заменяют стропила, потому что они могут легче покрывать более широкие пролеты. Они часто стоят дешевле, поскольку они сделаны из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила. Так как фермы собираются вне площадки, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Тем не менее, они должны быть заказаны на недели, а иногда и месяцы раньше времени. Стропила отлично подходят для навесов, гаражей или даже небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.
Какой вариант быстрее и безопаснее?
- Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы прибывают в установленную дату и могут быть установлены через день или два. Стропила для одного и того же проекта могут занять квалифицированные столяры недели или месяцы, чтобы возвести.
- Фермы и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропила могут легко переноситься одним человеком на сарае. Но ферма для дома может потребовать 2 или 3 рабочих или крана. Человеческая ошибка — не связывать стены и не ставить руку или ногу в неправильное место; знание и планирование предотвращают ошибки.
Конструкция каркаса наиболее распространенных типов кровли
Фронтонная крыша
Фронтонная крыша для сарая может быть построена из стропил с ребристой доской 1 × 6 или с помощью ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или запаса. Простая двускатная навесная крыша часто строится с использованием пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6 для стропил и 2 × 4 для стяжек воротников. Стропила срезаются по углам на конце гребня и надрезаются птичьим ртом, где он встречается с верхней панелью несущей стены.
Строительство ферм на месте легко сделать для сарая. Стропила срезаны под углом, чтобы встретить друг друга, а не ребристую доску. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол резки, где он встречает стропила. Используйте треугольные или квадратные клинья, вырезанные из ½ ”толстой оболочки, чтобы соединить 3 ферменных элемента вместе. Не забудьте протянуть стропила мимо стен для карниза и обрезать концы, чтобы они были параллельны стенам для прикрепления облицовки.
Крыша Gambrel
Крыша сарая Gambrel включает значительно больше угловых прорезей, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения на чердаке.Гораздо проще создать свои собственные фермы, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.
Для создания собственного угла фермы отрежьте 2 × 4 части для верхнего склона до желаемой длины. Затем отрежьте нижний уклон 2 × 4 штуки, чтобы они соединялись с верхней частью и бегали, чтобы сидеть на верхней плите. Сделайте треугольные пластины для ластовицы, используя ½ ”фанеру, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Потолочная балка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы, где она находится на верхней плите.Размер потолочной балки зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.
Крыша соляной коробки
Крыша сарая соляной коробки сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.
Стропила срезаются под углом, чтобы встретиться на ребристой доске, а птичий рот надрезан там, где они пересекаются с опорными стенами. Галстук воротника часто соединяется с коротким участком на верхней плите, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей сделаны из 2 × 4 или 2 × 6 пиломатериалов.
Skillion — каркас крыши сарая
Крыши Skillion и крыши сарая обрамлены одинарными скатами 2 × 4 или 2 × 6 (или более толстыми) стропилами, простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете иметь карниз для защиты навесных стен, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.
Я предпочитаю надрезать птичью пасть, где стропила сидит на высокой стене и низкой стене и вытягивает ее с обоих концов, чтобы образовать карниз.Я также режу каждый конец вертикально для панели лицевой панели и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.
Каркас крыши с навесом
Наклонная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропила сидит на или прикреплен к пластине бухгалтерской книги, прикрепленной к существующей стене. Нижний конец сделан так же, как крыша Skillion или сарай. Отрежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену к карнизу.
Шатровая крыша
Шатровая крыша хорошо проливает снег, дождь и листья и может быть изготовлена из стропил или стропил. При использовании стропил обычные стропила прикрепляются к укороченной доске, которая не проходит по всей длине здания. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.
Обычно стропила обычно проходит с каждого конца ребристой доски с одинаковым углом среза и птичьей пастью, где она сидит на торцевых стенках.Четыре стропила бедра срезаны под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце ребристой доски. Нижний конец надрезан, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.
Более короткие стропилины, или стропила домкрата, отрезаются под углом для крепления к стропилам бедра и с выемкой для стены. Все стропила одинаково расположены в 12 «, 16» или 24 «центрах. Несмотря на то, что есть много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.
Каркас плоской крыши
Плоская крыша имеет уклон от 1/8 ”на фут до 2/12.Это не идеально для снега или проливного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь, чтобы она имела наклон в нескольких направлениях к водостоку или желобам; Подумайте о сплюснутой модной крыше. Из-за возникающих стрессов или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Кроме того, используйте более толстые строительные материалы, если это рекомендуется.
Объяснение процесса обрамления крыши сарая — пошаговые инструкции
Обрамление крыши сарая аналогично обрамлению стены.Лицевая панель — это нижняя пластина, а ребристая доска — верхняя пластина. Сохраняйте это простым и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не создают отходов. Обшивка поставляется в листах 4 × 8, а размеры пиломатериалов кратны 2 футам. Большинство ровных сараев идеальны, даже если вы хотите карнизы вокруг. Возможно, вам придется разорвать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие затраты.
Построить фермы или подрезать стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то стоить произведенные фермы. Разметьте свой стропильный или ферменный дизайн и определите необходимые углы, косяк или косынки. Вырежьте кусок или кусочки узора, проверьте посадку, затем обрежьте, соберите и поставьте каркас крыши.
Безопасность прежде всего
Ежегодно несчастные случаи на производстве происходят тысячами. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, подрезание пальца с помощью пилы, сломанные кости, падающие с лестницы, или серфинг крыши на мокрой обшивке и не выдерживание удара.Большинство несчастных случаев можно избежать и, как правило, просто человеческая небрежность.
- Лестницы облегчают и повышают высоту стропила или фермы. Свяжите лестницу, используйте опоры, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она находится на твердой ровной поверхности и не перегружена.
- Защитные очки являются обязательными на строительной площадке. Опилки, фрагменты ногтей и летящий мусор — вот некоторые из опасностей, от которых вы должны защищать свои глаза; дешевый способ минимизировать риск.
- Спецобувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегунки могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или вставьте ферму на место, и вы почувствуете это.
- Рабочие перчатки защищают от осколков или порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с ногтями и деревом.
- Страховочная веревка и жгут — это хорошая идея, если вы работаете на крыше. Убедитесь, что вы привязываете его к чему-то, что не будет отгонять или где он будет развязан, потому что это мешает.
Выберите кровельный материал
- Для строительства ферм используйте пиломатериалы 2 × 4 и сделайте клинья из фанеры ½ ”.
- Сделайте стропила из пиломатериалов 2 × 6 или больше, чтобы птичий рот не поставил под угрозу стропила. Более толстые пиломатериалы также облегчают изоляцию, если вы пожелаете.
Определение подъема
Умножьте подъем на одну ногу на общий уклон склона.
Например, :
Чтобы построить сарайную крышу на наклонном сарае 4х8, мне нужно знать, где прикрепить пластину главной книги. Пластина бухгалтерской книги — это то, к чему стропили прикрепляются к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонных стен должна быть бухгалтерская книга.
Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем склона: 4 фута бега X 3 дюйма подъема — 12 дюймов. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше верхней части наклонных стен.
Определение прогона
Прогон — это расстояние от одной несущей стены до осевой линии навеса для двускатной крыши. Для крыши Skillion или навеса это расстояние от одной несущей стены до другой.
Для наклона 4’x8 ’в примере на Определите подъем , пробег — это ширина здания, или 4 фута.
Рассчитать высоты
Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.
Чтобы определить высоту нашего примера с навесом 4’x8 ‘, сравните общий рост в футах с общим пролетом в футах или бег в этом случае. Общий рост составляет 12 дюймов или 1 фут, а расстояние составляет 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша с четвертью шагов».
- Чем больше уклон крыши, тем лучше проливается снег, лед и дождь. Также легче изолировать крышу с большим уклоном.
- Минимальный уклон крыши составляет 1/8-дюймовое повышение на фут пролета.
- Асфальтовая или композитная черепица должна иметь уклон не менее 2/12, стальная кровля должна иметь уклон 3/12 или выше, а рулонная кровля — 2 /. 12 шаг или больше.
- Лучший шаг для черепицы между 4/12 и 12/12. Однако чем выше угол наклона, тем больше сила ветра, которую он должен выдержать.4/12 до 8/12 является лучшим.
- Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл длится дольше, и он часто сбрасывает снег быстрее, поэтому может потребоваться защита от льда / снега. Более темные цвета привлекают солнечную энергию и тепло, поэтому помогают быстрее сбрасывать снег.
Обрамление крыши сарая общими стропилами
Найти длину общего стропила на сарае
Под общим стропильным аппаратом понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.Как только вы сделаете шаблон стропила, все (или большинство) будут обрезаны, чтобы соответствовать. Чтобы узнать длину обыкновенного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или некоторую математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.
Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Желаемый уклон — это подъем по трассе, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий рост в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и сделайте математику… дважды, чтобы убедиться.(рост х подъем) + (бег х бег), затем найдите квадратный корень из объединенных чисел, и вы получите длину стропила от гребня до стены.
В нашем примере 4’x8 ‘общий рост составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 ”+/-.
Определить размер пиломатериалов и O.C. Интервал
При необходимости добавьте длину карниза к длине стропила, и вы получите общую длину вашего обычного стропила.Помните, что при выборе длины пиломатериала для измерения необходимо добавить угол наклона ребра и толщину стенки. Определить размер пиломатериалов и О.С. Интервал Я использую Стропильные таблицы. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 работает 2 × 6 в 16-дюймовых центрах, и это с нагрузкой в 40 фунтов. Если длина стропила меньше 5 футов, используйте 2 × 4 в 16-дюймовых центрах.
В примере с наклоном 4’x8 можно использовать стропила 2 × 4 в 16-дюймовых центрах, поскольку они имеют длину менее 5 футов.Длина материала будет зависеть от нависающего карниза.
Определите, насколько глубоко вырубается птичий рот
Птичий рот должен сидеть на стене, не превышая 1/3 глубины стропила, если он проходит мимо стены. Кодекс обычно требует минимум 1½ ”стропила, сидящего заподлицо на стене. Используйте квадратную рамку, чтобы помочь расположить выемку в зависимости от уклона крыши. Стенка 2 × 4 с стропила 2 × 6 может быть надрезана для 4 ”сиденья.
В нашем примере 4’x8 ‘с использованием стропила 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена глубиной 1/3 правила стропила: примерно 1-3 / 16 ”.
Обрезка верхнего отвеса отвеса
Обрезка верхнего отвеса производится там, где стропила встречает ребристую доску или противоположный стропила. Используйте квадратную рамку, чтобы разметить разрез в зависимости от уклона крыши. Для наклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя сторона короткой стороны находилась напротив планки от 1/2 ”до 1” от конца. Поворачивайте длинный рычаг квадрата, пока отметка 12 ”на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды проверьте, чтобы метки 3 ”и 12” были на краю и на одной стороне доски.Проведите линию через доску, где внешняя часть короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется расширить линию через доску. Используйте пилу и режьте на линии.
Измерьте длину стропила и отметьте внешний край здания
Из верхней части угла измерьте длину стропила, как определено по формуле. Отметьте стропила на этой длине. Используйте квадрат обрамления и проведите отвесную линию через доску в этой отметке; это должно быть параллельно верхней отвесной линии. Там, где отвесная линия отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где он встретится с внешней стороной стены, и кончик птицы, или сиденье, закончится.
Разложите и обрежьте птичий рот
Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам нужно как минимум 1½ ”стропила, сидящего на настенной плите. Выровняйте обрамляющий квадрат по нижней части стропила по уклону. Перемещайте 12-дюймовый беговой рычаг квадрата, пока не достигнете желаемой глубины сиденья от линии отвеса — то есть, 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюйма, так что при подъеме и беге, обращенных на квадрат к нижней стороне стропила, отвес линия должна пересекать внешнюю часть длинной руки на расстоянии 10½ ”.Проведите линию от отвеса до 12-дюймовой отметки, и вы получите линии разреза для птичьего рта.
Разметка и обрезка хвоста стропила
Хвост стропила также образует карниз. От птичьего отвеса, по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат на опорах уклона для подъема по склону в верхней части стропила, измерьте расстояние от линии отвеса до желаемого значения. Нарисуйте еще одну параллельную линию отвеса, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер фасции определяет глубину стропильного конца. Используйте квадрат, чтобы измерить на конце линии отвеса толщину лицевой панели. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины фасции в направлении птичьего рта. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.
Теперь у вас есть шаблон для всех общих стропил.
Установка стропил
Если стропила прикреплены к ребристой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стенок с помощью зазора. Прибейте одного стропила к доске гребня, а затем закрепите противоположный стропила на месте.Продвигайтесь вдоль гребня, устанавливая остальные пары стропила. Выровняйте птичий рот на отметке и закрепите его на месте.
Pro Примечание:
Расположите стропила или фермы в 16-дюймовых центрах, совместите их со шпильками опорных стенок. Это поможет стене лучше переносить нагрузку на крышу.
Способы крепления стропил к верхним пластинам:
Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы закрепить стропила на верхней пластине. Я обычно добавляю ураганные связи также как добавленную защиту от силы ветра.Это добавляет к стоимости, но может иметь значение при необходимости.
Двускатная навесная крыша с каркасной балкой
Ребристая балка толще, чем ребристая доска, поэтому забивать ее сквозь стропильный конец не вариант.
- Пиление ног с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила в ряд.
- Стропильные вешалки — это еще один вариант крепления стропила к балке конька. Прикрепите вешалки к балке на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропила к вешалке.Прибивайте гвоздями 10d или 16d или используйте крепежные элементы Simpson Strong-Tie, предназначенные для структурных кронштейнов (мои предпочтения).
Обрамление крыши фермами
Обрамление крыши фермами вместо стропил — еще один вариант. Они могут быть изготовлены или предварительно изготовлены, или вы можете сделать самостоятельно.
- Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печатном виде. Мне нравится задача его составления; иногда легче, если сарай нечетного размера или формы.
- Отрежьте все компоненты для одной фермы, включая скобы, чтобы скрепить ее. Возьмите кусочки вместе и убедитесь, что они совпадают — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте части шаблона, чтобы разложить и разрезать все детали для всех ферм.
- Соберите фермы с помощью ½ ”фанерных ластов, используя 6d спиральные или кольцевые гвозди.
- Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что они все одинаковые.
- Поднимите фермы на верхние пластины, расположите их как запланировано и прикрепите к настенным пластинам.
- Прикрепите фермы к верхней пластине с помощью 16-ти спиральных или кольцевых гвоздей. Или прикрепите фермы к настенным тарелкам, используя кронштейны для урагана с гвоздями 10d или крепежные элементы Simpson Strong-Tie.
- Соберите торцевые концы так, чтобы верхняя пластина была на 1½ ”боковых выступов ниже, чем верх фермы. Отрежьте 2 × 4 длины, чтобы прибить к последней ферме, пройдите через фронтон и вытяните, чтобы сформировать карниз. Приклейте панель фасции к концам 2 × 4 надстроек крыши.
Обрамление с использованием металлических кронштейнов
На рынке существует множество металлических кронштейнов.Многие хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю крепежные элементы Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.
Установка обшивки крыши
Фанера или OSB отлично подходят для обшивки крыши. Минимальная толщина указана в строительном кодексе. Я использую 5/8 ”для 16-дюймовых центров и 3/4” для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они наклоняются в поперечном направлении. Используйте шпунт и канавку или Н-образные зажимы между фермами / стропилами.
Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами через стропила или фермы. Используйте 8d или 10d общие ногти. Сместите второй ряд на половину листа и закончите крышу. Разрежьте лист, чтобы заполнить концы строк. Не забудьте оставить место на гребне для вентиляции.
Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для крыши сарая.
Установить войлочный сарай для крыши
Раскатать первый ряд войлока и скрепки на месте или использовать самозакрывающийся защитный кожух.Начните на краю обшивки. Перекрывайте следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.
Установить капельную кромку
Капельная кромка пригвождена на месте с помощью гвоздей 3/4 ”или более длинных. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание выветренной влаги под войлок. В конце птичьего рта он идет под войлоком. Перекрыть участки капельного края тоже.
Установка черепицы
Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы поворачивается, поэтому выступы поднимаются на крышу и перекрывают край капли на 3/8 ”. Используйте гвозди 1-¼ ”6 дюймов вверх от края капельницы, чтобы закрепить на месте. Второй ряд полностью закрывает первый ряд язычками, закрывающими край капельницы. Каждый ряд смещен на 1/3 гальки.
Звучит как статья для другого дня!
Надеюсь, вы нашли эту статью о создании крыши сарая полезной. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кто может найти эту статью полезной, передайте ее.
Евгений большую часть своей жизни был энтузиастом DIY и любит быть креативным, вдохновляя креативность в других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.
Строительство небольшого сада (коттеджного городка) самостоятельно — простая инструкция
Уютный каркасный дом , построенный своими руками, обладает множеством преимуществ: он просторен, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.
Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть полный альбом
Новый садовый домик вы можете легко построить самостоятельно, своими руками.Весь материал для этого милого домика имеет площадь 12 кв. М, которую мы купили в магазине строительных материалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось уютное садовое жилище, которое имеет много преимуществ.
Летний домик на неделю
Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажей, а также из готовых окон и дверей. Стены — это каркасы, обрамленные профильной доской, они установлены и закреплены уже полностью собранными.
Принцип модульной конструкции делает строительство нашей новой дачи очень простым. Во-первых, стенные элементы строятся и устанавливаются на фундамент. Затем укладывается крыша, монтируется дверь и окна.
Изящная навес-пергола, прикрепленная к основному строению, не только украсит фасад дома, но и «скроет» место отдыха от ветра и солнца.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ручная циркулярная пила Митра
- аккумуляторная дрель
- Молоток
- правитель
- Карандаш
- Маркировочный шнур
- Площадь
- Плоская щетка
- Скотч
УСТАНОВКА СТЕН
В качестве подвала под домом можно вылить монолитную плиту монолита.Подходят и ровно укладывают бетонную тротуарную плитку.
- Сначала мы изготовим каркасные конструкции для стен: мы кладем их на фундамент доски и соединяем их шурупами, для жесткости конструкции, крепя их скобами под углом 45 °. Угол наклона скоса поможет установить специальную торцовочную пилу.
- В передней стенке мы делаем дополнительные ремешки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. Работать на готовом фундаменте удобнее — вам не нужно переносить громоздкие конструкции с места на место.
- Для обшивки каркаса мы укладываем доски, соединенные в шпунт и канавку с нижней стороны готовой рамы, вровень с гвоздями. Не забудьте оставить отверстия для окон и дверей. Все доски должны быть обработаны защитным покрытием перед разрушением.
- Для удобства распиливание всех деталей крепления вокруг оконных проемов выполняется одной и той же торцовочной пилой.
- Карандашом производим разметку линии для обрезки верхнего выступа доски обрезки и прямолинейной циркулярной пилы.
- К опорным плитам с интервалом 50 см, мы привинчиваем бревна, по которым мы укладываем половицы из шпунтованных досок.
- Элементы пола и стены готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и подключения всех элементов вам понадобится помощник.
- Первую стену крепим строго вертикально и крепим к полу стальными шурупами с интервалом 40 см. Точно так же мы монтируем остальные элементы стены.
- Выровняйте стены под прямым углом и сначала соедините винты друг с другом, а затем с половицами, если это возможно, в местах, где дно отстает.
МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ
- Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрежьте язычок и расчешите от них.
- Используйте лобзик для обработки оконных проемов в передней стенке. Осторожно обрежьте края плоскостью.
- Оконные откосы покрыты деревянными планками толщиной 19 мм. Все вертикальные проходные стойки должны проходить в нижние углы.
- Доска для облицовки снаружи, гвоздь к склонам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные полосы на 1-2 см.
МЫ СТРОИМ КРЫШУ ДОМА
Конструкция крыши отличается своей стабильностью и стабильностью. Тем не менее, он очень прост в изготовлении.
- Основание кровли — стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить скат крыши для отвода воды, обрежьте бревна с 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно нанеся маркировку с помощью шнура.
- С помощью циркулярной пилы мы отпилили ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет искривлена.
- Предварительно уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) будет полезна в будущем для крепления шкафа для хранения.
- Мы отмечаем шаг установки стропил на верхнем краю стены карандашом и надежно привинчиваем их снизу к раме с помощью винтов под углом 90 °.
- Чтобы убедиться, что передние концы стропил находятся ровно на одной линии, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите метку с передним краем стены.
- Прибить планку крыши к стропилам. Начинать нужно с передней стены, нужно максимально плотно расположить доски. Для покрытия мы используем обычные шпунтовые доски.
Вдоль двускатных линий конструкция крыши облицована так, чтобы концы стропил не промокли. Для этого на крыше прибит квадратный деревянный конверт: грабли (также до стойки), которые также служат упором для рельса. Украшением является вторая, узкая полоска, которая прибита к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены до передней стены мы наносим гвоздь на слой кровельного картона и наносим на него черепицу.
Мы украшаем наш загородный дом
С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, беседку и раскрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.
Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а навес прикрывает место для семейного отдыха от палящего солнца.
Установка дополнительного окна легко благодаря каркасной конструкции стен. Нужно просто разметить, вырезать часть стены, вставить рамы.
И чтобы превратить решетку для лазания по растениям в беседку навеса, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя стержнями от ребер на концах были укорочены, так что с досками, закрепленными поперек передней и задней части, был почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам понадобятся две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет привинчена по высоте.
После всех изменений у вас будет хороший уголок для отдыха.
Особенно уютный садовый домик по вечерам, когда он загорается и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый кабель питания, который лучше всего прокладывать под землей. Для защиты от повреждений кабель должен быть проложен на глубине не менее 60 см и покрыт слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при работе в саду.
Zest загородный дом — шкаф с удобными секциями, в котором можно даже разместить громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами и удобрения и цветочные горшки для рассады.
- На выступающих половицах мы устанавливаем раму для шкафа, прикручиваем ее к полу и к стропилам, а затем к панели .
- Дверные коробки сделаны точно соблюдая прямоугольность.Обшивка выполняется по аналогии со стенами: сначала мы прибиваем доски, затем срезаем выступы по контуру.
- Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. На большом месте даже садовые стулья!
По материалам спецвыпуска Favorite Cottage
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Отказ от ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Рисовать что-то может быть тяжелой, грязной работой, но, если все сделано правильно, она может творить чудеса, оживляя любую комнату, предмет или посуду. Это дает им новую жизнь и смысл. Обновление вашего дома с помощью живописи является обязательным в каждом доме.Краска собирает пыль и микробы и также нуждается в периодической очистке, хотя краски последнего поколения утверждают, что не задерживают пыль. Весна наступает быстро, и вместе с ней весенняя уборка обязательно должна занять место в вашем списке дел. Выберите яркие, свежие веселые цвета и тона и верните свет в свой дом с помощью забавных поделок DIY и идей. Хотя найм профессионального художника настоятельно рекомендуется, почему бы не взять дело в свои руки? То, что сделано вами, имеет более глубокий смысл, чем любая дизайнерская схема интерьера, которую вы можете купить.Проекты, представленные ниже, охватывают различные живописные проекты и поделки от росписи стен до погружения в столовые приборы и ручного декорирования мебели. Используйте необычные ткани и предметы для создания уникальных текстур и узоров для ваших картин. Наслаждайтесь нашей коллекцией из 49 ремесленных поделок и идей.
SaleBestseller № 1
Набор кистей для рисования Benicci из 16 — 15 различных форм + 1…- ВЗГЛЯД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В ЩЕТКЕ, НЕ НА ВАШЕЙ РАБОТЕ: …
- ВДОХНОВЛЕНО ВЫРАЖАЮЩЕЙ СВОБОДОЙ Когда вы заказываете свою краску …
- ТВОРЧЕСКАЯ 90-дневная гарантия возврата денег: большинство людей предлагают …
- ALERT! БУРОЧНЫЕ ИСКУССТВА: Ваши кисти содержат подкладку, круглую, …
Читать далее: Top 31 Удивительные DIY картины для ваших глухих стен
DIY Живопись Ремесла И Идеи
1.Роспись стен
2. Украшение ваз
3. Используйте листья для искусства
4. Создание специальных подсвечников
Как построить сарай: Инструкция по сборке сарая
Контрольный список здания сарая
8 Что нужно сделать перед тем, как строить новый склад.
Важно потратить некоторое время на планирование вашего проекта хранения, прежде чем покупать материалы для его создания.
1- Проверка ограничений на строительство: Обратитесь в строительный отдел своего города или округа для получения информации о дополнительных требованиях к строительству или разрешениях на строительство.Обязательно выполните все требования, которые влияют на ваш проект, прежде чем строить. Такие вещи, как максимальный квадратный метра и высоты, минимальные отступы здания от линий собственности и существующих конструкций и привязки ветра для областей с сильным ветром, являются типами вещей, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать план навеса для строительства.
2- Выберите свой сарай: Выберите дизайн и размер сарая, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям хранения и дизайна.
3- Получите смету расходов: По крайней мере, 3 лесоматериала дают вам цены на материалы в вашем списке материалов. СОВЕТ: Вы можете одновременно превратить несколько разных списков материалов сарая в продавца пиломатериалов. Если вы нанимаете строительную конструкцию, вам нужно связаться по крайней мере с 3 подрядчиками, у которых есть хорошие рекомендации, чтобы предложить цену строительства.
4- Определите свой бюджет здания сарая: Убедитесь, что у вас есть достаточно денег, чтобы завершить сарай.Чем больше сарай и чем сложнее отделка интерьера и экстерьера, тем дороже будет сарай. Если сарай построен на наклонной поверхности, вам может понадобиться установить бетонные опоры и балки, чтобы построить сарай, что увеличит стоимость строительства.
5- Выберите место для постройки своего сарая: Разметьте место сарая во дворе или в саду. Это может быть так же просто, как взять свой садовый шланг и использовать его, чтобы отметить контур пола сарая на траве, или вы можете использовать 4 колышка, забитых в траву.Видя навес, помеченный на земле, вы почувствуете его размер и то, как он повлияет на пространство, в котором вы его строите.
6- Узнайте больше о сборке сарая: Вы можете прочитать этот учебник, чтобы узнать, как построить все различные части вашего сарая, прежде чем поднимать какие-либо инструменты. Вещи, которые необходимо изучить, включают в себя: фундамент, каркас пола и стен, стропильное здание, установку сайдинга, строительство крыши, установку кровли и строительство двери сарая.
7- Заказ строительных материалов: Выберите лесоматериал, который хотите использовать, а затем закажите материалы для строительства сарая. Если у вас нет способа доставить пиломатериалы домой, вы можете сделать так, чтобы склад доставил материалы.
Навесы для сараев
Некоторые вещи, которые необходимо учесть, прежде чем учиться строить хранилище:
Используйте свое хранилище с умом.
Организация вашего складского помещения важна для получения максимальной отдачи от вашего нового сарая, а стены сарая являются одними из самых ценных объектов недвижимости в вашем сарае.Хранение вещей с пола, кроме очень больших предметов, является ключом к хорошо организованному сараю. Потратьте время, чтобы установить крючки и полку или две, чтобы позволить вам держать ручные инструменты и рабочие принадлежности на стенах. Пол должен быть зарезервирован для рабочего пространства и больших инструментов, которые нельзя поднять к стенам.
Выясните, сколько места для хранения или рабочего места вам нужно?
Необходимое количество места для хранения важно выяснить, чтобы не создавать слишком маленький сарай.Хороший способ выяснить, что вам нужно, это переместить предметы, которые вы планируете хранить, в один из углов вашего гаража и посмотреть, сколько места они занимают.
Также подумайте, каковы ваши будущие потребности. Планируете ли вы в будущем приобрести газонную мебель или другие крупные предметы, которые будут храниться в новом сарае?
Если вы строите свой навес для работы в качестве рабочей студии, офиса или мастерской, вам необходимо убедиться, что он достаточно большой для работы, которую вы хотите сделать.
Узнайте, какие строительные требования для вашего района?
В каждом районе есть немного отличающиеся строительные требования для вспомогательных зданий и складов. Лучше всего выяснить, чем они являются, прежде чем строить, чтобы вам не пришлось двигаться или, что еще хуже, снести ваш новый сарай.
Наиболее распространенными требованиями являются то, что сарай должен быть 120 квадратных футов или меньше, 15 футов или меньше и 3 фута от линии собственности и минимум 12 футов от основного жилища, чтобы не нуждаться в разрешении на строительство
Выберите место, чтобы построить свой сарай.
На этот вопрос влияют ваши личные потребности и любые строительные нормы, которые могут повлиять на строительство хозяйственных построек.
Личные потребности включают, где вы хотите, чтобы навес по отношению к остальной части вашего двора или сада. Новый сарай может повлиять на транспортный поток в вашем дворе, он может повлиять на игровую площадку или бросить тень на ваш сад.
Расположение двери сарая влияет на доступ к сараю. Убедитесь, что дверь расположена на той стороне сарая, которая находится на пути движения, которую вы хотите использовать, чтобы добраться до сарая.
Строительные коды влияют на местоположение, потому что большинство областей имеют минимальные отступы и ограничения по высоте.
Знаете стоимость, прежде чем начать строить?
Стоимость вашего нового сарая на заднем дворе будет варьироваться в зависимости от размера, стиля и стоимости материалов. Неправильное составление бюджета является одной из главных причин того, что строительные проекты сталкиваются с проблемами, и хотя сарай является меньшим проектом, все равно важно знать стоимость до начала.
Размер: Типичный диапазон стоимости материалов составляет от 10 долларов.00 до $ 15,00 за квадратный фут. Чтобы оценить стоимость, вы должны умножить площадь в квадратных футах на стоимость, так что сарай 12×16 составляет 196 квадратных футов. Если вы скажете $ 12,00 за SF. тогда математика будет 196 с.ф.x $ 12,00 = $ 2352,00
Стиль: Стиль сарая влияет на стоимость, потому что некоторые сараи проще построить, чем другие. У более дешевых сараев есть простые линии крыши без окон и самодельной двери. Добавление окон, более крутых крыш, заводских дверей и более дорогого сайдинга обычно увеличивает стоимость сарая.
Стоимость материалов: Покупка пиломатериалов в больших количествах очень похожа на покупку дома или подержанного автомобиля: цена колеблется в зависимости от времени года, за сколько магазин приобрел пиломатериалы и по какой цене можно договориться.
Как купить пиломатериалы.
Получите три или более предложения: Всегда хорошо, когда несколько поставщиков пиломатериалов дают вам цену на упаковку пиломатериалов для вашего сарая для хранения. Они покупают пиломатериалы в больших количествах, поэтому цена, по которой они продаются, зависит от того, за что они заплатили, и это обычно различается для каждого поставщика.Так что у одного из поставщиков у вас цена пиломатериала будет дешевле, чем у других.
Сервис: Необходимо учитывать уровень обслуживания каждого соответствующего поставщика пиломатериалов. Если ваш любимый магазин пиломатериалов будет соответствовать вашей самой низкой ставке, и они почти всегда будут соответствовать, то это ваш поставщик.
Торг: Покупая пиломатериалы в больших количествах, вы часто можете немного договориться о цене. По крайней мере, вы можете
,