Skip to content

Землебитная технология – Землебитные дома. Возведение стен из землебита. — Строительство, обустройство — Каталог статей

Землебитные строения — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 апреля 2016; проверки требуют 10 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 апреля 2016; проверки требуют 10 правок. глинобитный дом во Франции

Землебитные строения — строения (стены, опорные конструкции), строительным материалом которых служит земляной грунт. Иногда землебитом называют и сам грунт как строительный материал, хотя чаще этим термином, введённым в конце XVIII века архитектором Н. А. Львовым, называется разработанные им материал и техника.

Землебитные сооружения имеют продолжительную историю: они строились в Древнем Риме, Китае, Марокко, странах Африки.

Земляной грунт применяется в фортификационных сооружениях в виде укреплённых валов. В отличие от самана, не имеет добавок органических трав, таких как солома. Строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. Желательно не допускать попадания осадков на землебитные стены.

от подбора материалов до пошаговой инструкции возведения стен

В этой статье мы расскажем про землебитные дома технология строительства которых известна с древнейших времён, когда наши дальние предки неисчислимое количество раз строили простые здания из утрамбованного грунта.

Содержание статьи

  • Яркий пример землебитного дома в истории
  • Преимущества землебитной технологии
  • Что представляет собой землебитная технология строительства?
  • Требования к материалу
  • Технология землебитного строительства
    • Подготовительные этапы
    • Землебитные работы

Яркий пример землебитного дома в истории

Расположенный в Гатчине Приоратский дворец может служить примером землебитного строительства и поэтому отнесён к разряду культурного наследия России. Это двухэтажное красивое здание имеет даже 18-метровую башню. Его стены построены полностью из земли.

Уникальным достижением дворца является факт, что более двух веков он простоял без ремонта, и даже в наши дни он смотрится внушительно и прочно. Рубеж XVIII – XIX веков в России стал расцветом малоэтажного землебитного строительства. Подобная технология была широко востребована ещё полвека назад.

Преимущества землебитной технологии

  • Экономия денежных средств. Землебитные дома стоят в 5 раз дешевле, чем кирпичные или бетонные. В этом же сравнении трудозатраты и затраты на топливо снижаются в 1,5 раза, а экономия на транспорте почти в 5 раз.
  • Высокая прочность стен, увеличивающаяся с течением времени.
  • Экологичность и пожаробезопасность.
  • Низкая теплопроводность, соответственно, в таком доме всегда будет тепло зимой при наличии отопления и прохладно в летнее время.

Что представляет собой землебитная технология строительства?

Землебитные дома, технология строительства которых основана на ручном труде, состоят из стен, возведенных из определённой земельной смеси, послойно укладываемой в формы, ограниченные опалубкой. Толщина каждого земляного слоя примерно 15 см. После утрамбовки земли в первой форме на неё ставится следующая, и процесс заполнения грунтом повторяется. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута запланированная высота стен.

Поскольку конструкции из прессованной земли являются самонесущими, то нижнюю опалубку можно демонтировать сразу же после установки на неё следующего уровня.

Отличием современной технологии землебитного малоэтажного строительства стало использование пневматических трамбовок для прессования.

Требования к материалу

Не каждый грунт годен стать строительной земляной смесью. Для собственноручного строительства землебитного дома необходимо сбалансировать состав, включающий:

  • глину;
  • песок;
  • наполнитель, которым может быть, например, щебень.

Песка обычно используется до 70 процентов, а остальное приходится на другие компоненты.

Чтобы построить землебитный дом своими руками, иногда в смесь добавляют толику цемента. Землебит, укрепленный цементом, позволяет использовать почти любую почву, однако, следует избегать попадания туда любой органики (торфа или корней).

Технология землебитного строительства

Подготовительные этапы

  1. Перед тем как построить землебитный дом, землю нужно хорошенько укрыть для защиты от пересыхания.
  2. Строительный участок размечается, и с отмеченной территории удаляется дёрн и производится подсыпка песка.
  3. Далее вырывается траншея под фундамент (ленточный).
  4. В подготовленную траншею помещается каркас из стальной арматуры.

Землебитные работы

  1. Технология землебитного строительства такова, что возведения стен начинается с углов. Для этого изготавливается опалубка с внутренней поверхностью из листового пластика, кровельной стали или толстого полиэтилена.
  1. В опалубку насыпается 10-15-сантиметровый слой земли и хорошо утрамбовывается. Так, послойно заполняется вся высота опалубки с трамбовкой очередного слоя.
  2. Трамбование можно считать завершённым, когда трамбовка будет не проваливаться в грунт, а отскакивать от него.
  1. Стена наращивается по всему периметру посредством последовательного перемещения по нему опалубки.
  2. После того как землебитные стены вырастут до нужного уровня, их следует обязательно укрепить отмосткой из глины или бетона.

К отделке дома из землебита можно приступать только после полного высыхания и усадки стен, для чего требуется подождать примерно один год.

А Вы хотели бы построить землебитный дом? Напишите свой ответ в комментариях. Поделитесь своими соображениями «за» и «против» такой затеи.

Землебит и землебитная стена.

Мы знаем, насколько крепки грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим усилием распахиваются трактором.
Российский архитектор Н А. Львов, что побывал в XIX веке в Гатчине на берегу Черного озера ,в  землебитном двухэтажном дворце-замке , сумел подобрать такой состав землебита, что он может соперничать с железобетоном.

Землебит и землебитная стена.

Землебитные  стены исключительно прочны и долговечны: дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, имеют небольшой коэффициент теплопроводности, их можно свести в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не более двух этажей.   Состав грунта массы , которую использовал архитектор Н.А. Львов, был таким по объему: гравий крупностью от 3-7 мм — 4%, песок — 58%, пыль (мелкая земля) -20%, глина -18%. Органические примеси не добавлялись. Грунтомасса должна иметь естественную влажность.

Приготовив массу, необходимо закладывать ее в прочную опалубку по 12-15 см, трамбовать и заливать 6-милиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности, далее заключать очередной слой грунта.

Землебит готовят из различных грунтов. Совершенно непригодный растительный слой, торф, иловатые почвы, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют худой (50% по объему), кистрицю, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. В худую добавляют глину (40% по объему).Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, То есть гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая материала.

Водостойкость грунта массы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса или массы торфяной крошки 70-90 кг на 1 куб.м грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однородный материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу необходимо тщательно перемешивать с добавками. Добавляя портландцемент, землебит используют в дело не позднее 1 часа с момента приготовления.

Грунт, если он пригодный, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% от необходимого объема построенных стен). Если рыть подвал, то вынутого грунта него хватает на все стены.

Влажность почвы должна быть 10-16% (сжатая в кулаке комок не рассыпается). При большой влажности грунт сушат определенное время,  периодически перелопачивая.

Грунт пригоден для возведения стен, если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросших травой, не осыпаются, а также пешеходные дорожки не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате.

Для испытания грунта нужно взять ведро без дна, вырыть по его форме яму, положив туда деревянную или стальную подложку и поставить на нее ведро дном, засыпать пространство между ведром и стенками ямы грунтом, тщательно уплотняя. Ведро засыпают грунтом слоями по 10-12 см, при этом каждый слой трамбуют тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.
Потом вокруг него выбирают землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Приготовленную «пасху» надо оберегать от дождя, ветра, солнца в течение 8-12 суток. За это время она не должна коробиться, давать трещин.

Образование трещин говорит о том, что почва жирная. Если через две недели «пасха», падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

При строительстве дома особое внимание уделяется фундаментам и цоколям (рис. 1).

Рис.1. Фундамент и цоколь для землебитной стены.


1 — глина: 2 — отмостка с  уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины: 3-уровень пола, 4 — гидроизоляция, 5 — уровень земли, 6 — ширина песчаного основания из расчета

Для возведения землебитных стен фундамент из бута, бутобетона, цементо-грунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять верх его цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих стороны на 30-50 мм.

Следующий этап — возведение цоколя из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, затем укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого можно начинать возводить стены.

При заключении грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250-300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлата подкладывают рубероид или толь.

Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обмотанные толем,  для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены показан на рисунке 2.

Рис.2. Разрез землебитной стены:  1,9 — толь, 2 — пробка, 3 — перемычка, 4 — толь под мауэрлат, 5 — мауэрлат. 6 — веревка, 7 — стропила, 8 — кобылки, 10 — лесенки, 11 — штукатурка, 12 — отмостка.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от ЗО до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать в разбежку), а поперечные — через 300-1000 мм.

Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подвести грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т.д. Способы армирования землебитных стен показаны на рисунке 3.

Рис.З. Способы армирования землебитных стен: а — укладка связь каркаса из проволоки или сучьев б — заключение связей в углах и примыкающих стенах; в — заключение каркаса в виде лесенки; 1,6 — нагели, 2 — фаска: 3. 5 — провод, 4 — сучки: 7 — жерди, 8 — толщина стены, 9 — крепление проволокой, 10 — планка.
Уплотняют грунт стен трамбовками различной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оббивать  сталью (рис. 4).

Рис 4. Трамбовки

Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала у опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Заключать и трамбовать массу лучше по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными частями в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующим армированием. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены (рис. 5).

Рис 5: Перевязка рядов в углах стен. Землебитная стена

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем.

Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для законопачивание. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причом так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10-12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы других связок и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру дома, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.
Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см.

Отдельные части скрепляют врубки (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом), иногда   балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обертывают толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставлены сквозные отверстия вставляют просмоленные или обмотанные толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торце не смолят, а закрывают дощатыми щитами.

Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 46 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы  балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками или нагелями врубают сковороднем («ласточкина хвоста»).

Стропила делают безраспорно, тогда они передают на мауэрлат, а  на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовлениямауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен.

Отдельные части соединяют врубки, которые не должны находиться над проемами.
Конструкция верха стен показана на рисунке 6.

Рис. 6. Конструкция верха стен: а — укладка балок на мауэрлат б — заключение потолочной балки на подложку; 1,7 — толь, 2 — стропила, 3, 9 — балки, 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; 8 — скрутка, 10 — подложка.

Чтобы уберечь стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через 4-5 месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или землебитного кирпича толщина их не более 400 мм.

Штукатурят стены не ранее, чем через год после их возведения.

Строительство дома из земли. Землебит

Строительство  домов и других построек из утрамбованной земли.Что нам известно об этом.А известно нам то,что такая техника имеет долгую историю.

Землебитные строения — строения (стены, опорные конструкции), строительным материалом которых служит земляной грунт. Иногда землебитом называют и сам грунт как строительный материал.

Землебитные сооружения имеют продолжительную историю: они строились в Древнем Риме,Китае,Морокко, странах Африки.

Земляной грунт применяется  в фортификационных сооружениях в виде укреплённых валов. В отличие от самана, не имеет добавок органических трав, таких как солома. Строительство ведётся утрамбовкой в опалубке с последующим перекрытием крышей. Желательно не допускать попадания осадков на землебитные стены.

 На фото.Строительство землебитного дома в Канаде.

И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен!

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания-78 см, второго-62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм-4; песок-58; пыль (мелкая земля)-20; глина-18. Органические примеси не добавлялись, грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, ‘трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового «раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

А вообще, конец 18 и начало 19 в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

 На фото.Приоратский дворец в Гатчине.

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50—70% песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

 Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала. 

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки-70-90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.
Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

 Подготовку участка под строительство дома.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с

перемычкой.На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм . По углам фундамента и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги).

Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

Фундаменты и цоколи На фото.Строительство землебитного дома во Вьетнаме.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены . Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

 Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Фундаменты и цоколи

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам). Для этого делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных узлов . Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сначала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

Опалубка для возведения стен представляет собой 2 щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

Маленькими грабельками на торне угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщиной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволоки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без натяга на вбитый отрезок (30—35 см) стального арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки соединяют со следующим вбитым прутком.

Фундаменты и цоколи

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см . Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

 Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна толщине стен.

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки по длине.

По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

 Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом. Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). .Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных  лучше всего делать так называемой хлороокисной краской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. Последним вводят раствор мыла и небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

 

Землебитные дома. Возведение стен из землебита. — Строительство, обустройство — Каталог статей

Одним из методов альтернативных энергосберегающих технологий является землебитное строительство.

Землебитные стены исключительно прочны и долговечны. Они дают небольшую усадку, мало набухают от сырости, почти не образуют трещин и имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Их возводят в жилых домах высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

 

В Гатчине, посредине Приоратского парка, на перемычке между двумя озерами стоит уникальное здание, построенное в технике «землебита»- набойки земли в опалубку с проливкой известью. Это единственное подобное сооружение, сохранившееся в стране. Дворец был построен в 1797-1799 г.г. архитектором А.Н.Львовым по приказу императора Павла I, ставшего приором Мальтийских рыцарей. Приор здесь никогда не жил, дворец использовался как запасной. Его стены были возведены всего за два месяца. Из камня выполнена только башня дворца и его цоколь. За свою долгую жизнь дворец ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. А.Н. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен на уровне подоконника первого этажа — 78 см, на уровне подоконника второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему:

  • гравий (3…7 мм) — 4;
  • песок — 58;
  • пыль (мелкая земля) — 20;
  • глина — 18.

Органические примеси не добавлялись. Прочность землебита через 20 лет после возведения здания составила 10…12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился
Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную передвижную опалубку слоями по 12-15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20…30 лет землебит повышает свою прочность с 1.5 до 10…12 МПа.

Общая информация о землебите

 

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором. Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы, имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

 

Фундамент делается из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавляют. Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную опалубку слоями по 12—15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см3.

 

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30—40, второго — 25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

 

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

 

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте. Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала. Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 метр кубический грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют не позднее 1 часа с момента приготовления. Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки от объема грунта.

 

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал. Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая. Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

 

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном. Засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8— 12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см3, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

 

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям. Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух—трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 3—5 см.

 

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

 

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64 см длина их не должна превышать 10 м, при толщине 51 см — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

 

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 25—30 см по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 25—50 см, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок.

 

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 3 до б см продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 30—100 см. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

 

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно. Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью.

 

Слой грунтомассы толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Рлдзг в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Землебит — Строительство дома из земли

   Вопрос о строительстве индивидуаль­ных одноэтажных домов и других построек  из утрамбованной земли возникает каждый  раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

  Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооруже­нию своих домов из утрамбованной зем­ли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены кото­рого сделаны из земли. Построенный в1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом земле­битного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш       известный          соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

  Грунт, идущий на землебитное строи­тельство, содержит 50—70% песка, ос­тальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

  Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супе­си или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. До­бавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

   Грунт (землю) заготавливают непос­редственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от   рытья  водосточных каналов вокруг   участка и траншей фундамента.    Заготовленную землю  укрывают,  чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

   Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная встены, даст большое количествомикротрещин, которые ослабляют кладку.

   Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщя-тельно укрывают от высыхания.

  Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

   Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с   перемычкой    (рис.1).   На   пучнистых грунтах  закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

  Траншею под малозаглубленный фун­дамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

  В траншею (по периметру и впере­мычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диамет|Х1м около 10 мм (рис.2). По углам фундамен­та и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамен­танал уровнем земли должна быть не ме­нее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

   Одновременно с основным фундамен­том делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубе­роида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Толщина досок, мм

Шаг опорных брусьев, мм

14

60

22

70

25

80

29

90

32

100

35

110

   Выставку опорных брусьев делают точной, т.е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заводят опорные брусья.

   Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины. Два опорных бруса, на котрые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

   В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски. В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

  Дверную коробку делают из шпунто­ванных досок толщиной 60 мм на всю тол­щину стены (рис.7). Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходилсь при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

  Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя в низу к опорным брусьям.

  Между опрными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек. Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение – исключить образование в стенах трещин, которые могут привести их к разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерных осадках.  Вспомогательноеназначение — закрепление сетки (дран­ки) при оштукатуривании стен.

   Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где пе­ремычка примыкает к стенам). Для этого  делают две опалубки: одну для углов, другую для промежуточных уз­лов (рис.9,б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиле­новой пленкой, листовой пластмассой или кровельным железом.

  Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рисунке, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит пер­вый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные за­глушки.

  В опалубку насыпают слой земли толщиной 10— 15 см  и ее тщательно забивают ручными трамбовками. Сна­чала работают широкой трамбовкой. Начинают бить от стенок опа­лубки к середине (таким образом забива­ют землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой. У стен  опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой. Уплотнение земли закан­чивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

   В угловой форме, когда слой утрамбо­ванной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1 —1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

   При достижении высоты 30 см угло­вую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После это­го, используя опалубку для возведения стен, возводят стены.

   Опалубка для возведения стен представ­ляет собой 2щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную  заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10—15 см). На второй край укрепляют заглушку,

   Маленькими грабельками на торне уг­ла делают насечку. Гак поступаю! со все­ми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

  Формуют участок стены, прокладывая слон извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возво­дит ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количест­во извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

   Надо сразу оговориться, что при возве­дении стен должен быть наготове изоли­рующий материал (пленка, толь, рубероид и т.п.) для укрытия стен по время дождя.

   Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой нзвести-пушонки толщи­ной I —1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образныеучастки, затем кладут стены.

  При достижении уровня стен чуть ни­же проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволо­ки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без на­тяга на вбитый отрезок (30—35 см) сталь­ного арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки сое­диняют со следующим вбитым  прутком.

   И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с по­мощью крюков и на углах надежно связывают между со­бой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15×15 см (рис. 16). Все места связок с балками чер­дачного перекрытия и со стропилами луч­ше заранее сделать на земле.

  В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную короб­ку, кладут слой минеральной ваты (ко­робка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

   Кладут стены дальше. При достиже­нии высоты стен примерно 1,5 м уклады­вают второй проволочный пояс. К двер­ной и оконной коробкам проволочный по­яс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

   Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на низ прибивают перемычки. Ширина перемычек равна тол­щине стен.

  После окончания кладки стен присту­пают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около I м. Поперечины утаплива­ют в стены. Стыки у подкладки по длине.

  По углам обвязку соединяют в пол-дерева на нагелях и фиксируют строи­тельными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по пере­мычке.

Укладывают все балки чердачного пе­рекрытия. Устанавливают стропила.

  Концы стоек из арматурного прутка  надежно закрепляют на обниз­ке (они проходят сквозь подкладку в за­ранее просверленных отверстиях). К стропилам и балкам чердачного пе­рекрытия прибивают так называемые ко­былки, делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

   По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать не обрезные доски) и по ней кроют крышу.

   Пол в доме утепляют следующим об­разом. Снизу по опорным брусьям приби­вают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опор­ные брусья (рис.18). Образованное про­странство засыпают древесными опилка­ми и пропитывают их известковым моло­ком. Поверху настилают еще слой рубе­роида (толя).

   Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой ру­бероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из не об­резных досок или горбыля.

  Дом штукатурят снаружи (и, если на­до, внутри) только через год после уклад­ки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штука­турят дом растворами, близкими по со­ставу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке.    Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объ­емная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка. Окраску наружных стрн лучше всего делать так называемой хлороокисной кра­ской. Состав ее следующий: известь.-пушонка — 3 объемных части, крска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.

   Краску делают так. В полиэтиленовую емкостьзасыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и залипают холод­ной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. По­следним вводят раствор мыла и неболь­шом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

   Надо отметить, что стены, окрашен­ные хлорокислой краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструк­ции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

   Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой. И наконец, надо иметь в виду, что ес­ли при возведении стен землебитного до­ма использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Виды грунта для землебита

Землебитные стены просты в изготовлении и доступны каждому. Такие стены могут применяться для жилых, служебно -технических и складских зданий высотой не более двух этажей. Воспрещается устройство землебитных стен для специальных зданий, рассчитанных на эксплуатацию с повышенным режимом влажности (бани, прачечные и т. п. ). Землебитные стены зданий можно строить во всех климатических районах. Исключение представляет I пояс, где такие стены не вполне просыхают до наступления зимних холодов. Применять их в сырых местах также не рекомендуется. Таким образом, строить стены надо с весны или в начале лета, что дает возможность хорошо просушить их до осени.

Грунтоматериалы, применяемые для строительства стен зданий, должны быть прочными.

  1. Прочность высушенного блока из грунта должна выдерживать на сжатие не менее 15 килограммов на квадратный сантиметр. Ценность грунтоматериалов состоит в том, что стены со временем увеличивают начальную механическую прочность: простояв десятки лет, она достигает 100 — 120 килограммов на квадратный сантиметр.
  2. Грунтовые наружные стены должны иметь толщину не менее 50 сантиметров, а внутренние несущие стены первого этажа — 40 — 30 сантиметров, второго этажа -25 -30 сантиметров.

Приступая к строительству стен здания из грунта, нужно знать основные виды грунтов, применяемых для приготовления грунтомассы, идущей для устройства набивных стен или грунто — блоков.

Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от 0, 1 до 2 миллиметров. В зависимости от крупности частицразличают пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Сжимаемость песка не ве-лика, но он значительно уплотняется под нагрузкой. Песок имеет значительную водопроницаемость.

Глинистые грунты состоят из частиц крупностью менее 0, 005 миллиметра. Значительная часть этих частиц имеет гибкую чешуйчатую форму. Такая форма придает грунту большую пористость, сжимаемость, пластичность, уменьшение объема при высыхании и увеличение при намокании. Глина быстро намокает и, замерзая, вспучивается. Сухая, твердая глина обладает большой прочностью.

Суглинки и супеси представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В суглинках бывает от 10 до 30% глинистых частиц, в супесях — от 3 до 10%. Эти грунты занимают промежуточное место между глиной и песком.

Лёсс относится к группе суглинков и глин, в которых содержится большое количество пылеватых частиц. Характерным признаком лёсса является наличие большого количества пор (микропор), благодаря которым кусок лёсса обламывается, сохраняя вертикальные стенки. При намокании лёсс сильно сжимается.

Растительные грунты крайне неоднородны по своему составу. Они бывают жирные и тощие. Такие грунты обладают значительной и неравномерной сжимаемостью. Лёсс и лёссовидные грунты пригодны для землебитных стен, если будет увеличена их водоустойчивость. Для это-го необходимо добавлять мелкого шлака до 40% или извести до 15% по объему грунта.

Жирные и тощие земли в естественном состоянии для устройства землебитных стен непригодны. Первые из них дают большую усадку и много глубоких трещин. Вторые не имеют достаточного количества вяжущих веществ, которые могли бы обеспечить хорошее сцепление в конструкции стены.

При возведении стен к жирным глинам добавляется тощая земля в количестве от 25 до 50% по объему. Вместо земли можно брать измельченные органические материалы, костру, рубленую солому, стружку, камышовую мелочь. К тощим землям, пескам, подзолистым землям добавляют глину в размере от 20 до 40% по объем у земли. Если в земле имеется немного камней диаметром до 2 сантиметров и органических примесей до 30%, это не снижает качества землебитных стен.

Для уменьшения теплопроводности и получения легких грунто материалов в грунты необходимо добавлять утеплители, которые берутся в килограммах на кубический метр грунтоматериала. При этом следует знать, что количество утеплителей зависит от содержания в грунте глинистых частиц.

Таблица 17

Содержаниеглинистых частиц (И)Утеплителя (кг) на 1 кубический метр грунта
соломенная резкаполовакострахвоя
11-15До 4До 4До 3До 6
15-205-85-83-56-10
20-308-108-105-810-15

Если глинистых частиц больше 30%, то на каждые10% грунта надо вводить 5 — 8 килограммов утеплителя или же добавлять песок. При добавлении утеплителя приготовляемую грунтомассу следует очень тщательно перемешивать.

При правильно приготовленных грунтоматериалах, тщательной их укладке и трамбовке они должны иметь хорошую гвоздимость. Гвоздь должен хорошо входить в стену и легко загибаться под прямым углом без раскалывания грунтоблоков.

Грунтоматериалы должны обладать хорошей морозо-стойкостью. Насыщенный водой материал от многократного замораживания не должен разрушаться. Водоустойчивость грунтоматериалов также должна быть высокой. От косых дождей стены не должны размываться. Водостойкие стены можно получить только из полусухих грунтов путем их тщательной трамбовки.

Чтобы повысить водостойкость грунтоматериалов, вних добавляют в небольшом количестве портландский цемент (обычно 3% от веса массы), торфяную крошку в количестве 70 — 90 килограммов на кубический метр грунта. Добавляют также и различные органические утеплители. Эффективной добавкой является торфяная крошка. Она повышает водостойкость до 10 раз.

При добавлении цемента или торфяной крошки в грунтомассу их хорошо перемешивают. Чем однороднее перемешаны материалы, тем выше будет водостойкость.

При добавлении в грунтоматериалы портланд-цемента их необходимо употреблять в дело не более чем в течение часа. При более длительном употреблении качество грунтоматериалов сильно снижается, так как цемент, схватываясь в не уложенном грунте, понижает свои качества.

Необходимо помнить, что растительный слой, торф иловатые грунты как материал для изготовления стен непригодны.

Забытая землебитная строительная технология для малоэтажного

Экология потребления. Технологии: Сегодня на строительном рынке используется большое количество новых и традиционных…

Сегодня на строительном рынке используется большое количество новых и традиционных строительных материалов, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью. Однако и до появления современных строительных материалов существовало немало строительных технологий, отличавшихся быстрой и прочностью возведения малоэтажных строений. Одной из них является землебитная строительная технология.

История появления в России

Популярность экологически безопасного жилья заставил вспомнить забытый способ строительства из земли. Он был привезен в Россию архитектором Николаем Львовым из Европы и был использован при возведении домов в имении Львова. После этого он построил таким способом дома в Гатчине.

Было немало сомневающихся в таком строительном материале людей, которые не верили в прочность земляных домов в сыром климате Санкт-Петербурга. Дома Львова подвергались проверки на прочность с помощью холодного оружия, однако в результате таких проверок на металле оставались зазубрины, а земляные стены построек оказались не поврежденными.

В результате архитектору Н. Львову было доверено строительство Приоратского дворца, который до сих пор стоит в Гатчине. И после длительного периода времени это строение не утратило своей привлекательности и не пострадало от влажного климата Санкт-Петербурга.

Преимущества землебитной технологии

Землебитная строительная технология имеет ряд преимуществ перед другими способами возведения домов. Она малозатратна и не требует проведения большого количества непроизводительных работ. Всю землю, которую выкапывают при возведении котлована для фундамента, потом используют в строительстве. Это очень эффективно и позволяет сократить стоимость строительства в разы.

В таком доме всегда тепло в холодное время года. В жаркий период года в нем прохладно и не придется использовать кондиционеры. Земляные стены обладают мелкопористой поверхностью, что позволяет избежать высокой влажности в доме. Такие дома совершенно не боятся огня и безопасны для человека, так как построены из природного материала.

Со временем их прочность только увеличивается, что является характерной особенностью таких построек. Через 20 лет эксплуатации земляной дом приобретает прочность бетона и превосходить показатели прочности кирпичных сооружений.

Недостатки земляных домов

К недостаткам землебитной строительной технологии следует отнести затраты на возведение прочного фундамента и на необходимость проведения гидроизоляционных работ. Также сама технология возведения землебитного дома отличается высокой трудозатратностью. Все строительные работы придется вести в летний период, так как зимой и в межсезонье стены постройки будут плохо сохнуть.

Но все эти минусы можно устранить, если использовать специальные строительные технологии. Так, для возведения землебитных стен потребуется скользящая опалубка, которая будет формировать несущие конструкции. В ней производится трамбовка земли и заливка земляного слоя известковым раствором.

Саманная технология

Кроме монолитных стен можно использовать земляные блоки, которые делают из специального строительного раствора, в который входит земля, вода и портландцемент. Их сушат на открытом воздухе, а затем используют в строительных работах.

Состав строительного теста зависит от особенностей грунта, на котором будет возводиться строение. Разные земляные смеси придется корректировать специальными добавками, чтобы получить из них прочный строительный материал. Достаточно точно определить тип грунта, который присущ конкретному местности, чтобы по нему подобрать нужные строительные добавки.

Используя технологии строительства земляных домов, разработанные еще в 19 веке, можно с помощью современных отвердевающих добавок построить дешевый, прочный и экологически безопасный дом. В руководствах 19 века, которые можно найти в сети, также представлены разнообразные конструкции строительной опалубки для возведения монолитных стен из трамбованной земли.

Экономические преимущества земляных домов

Земляные малоэтажные постройки могут составить отличную конкуренцию домам из традиционных материалов. Такая технология прекрасно подходит для решения жилищной проблемы в странах СНГ, где население не обладает такими доходами, как в Европе или США.

Стоимость землебитного дома в семь раз ниже стоимости деревянного строения, а дома из кирпичной кладки обходятся в этом случае еще дороже. Сегодня такие архаичные технологии строительства активно используются в США и в Европе для возведения экологически безопасного дешевого жилья в один – два этажа. Использование такой технологии позволяет в разы сократить затратность на возведение жилых малоэтажных строений.опубликовано econet.ru

Технология средних веков. Как построить современный землебитный дом | Стройка и дизайн | Дача

Классика: три способа

Строительство домов из «умятой земли» было распространено довольно широко и в Cредние века: к примеру, так возводили строения крестьяне в Испании и во Франции.

Классическая средневековая технология строительства была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой, постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой и кладка стен из утрамбованных земляных блоков.

В первом и втором вариантах для возведения стен использовалась опалубка, в которую засыпалась земля и тщательно трамбовалась: каждый слой должен был «умяться» в полтора-два раза от изначальной высоты. При высоте в 3,5 м толщина стены у основания должна была быть минимум 45 см, а под потолком – 35 см. Опалубку либо делали невысокой и после заполнения переставляли на следующие участки стены (1‑й способ), либо в ней формировали стену целиком (2‑й способ). Для прочности внутрь земляных стен вмуровывались необтесанные доски, они же подкладывались и под балки перекрытий и опоры стропил. Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич.

В третьем варианте строительства для изготовления стеновых блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ ближе всего к технологии изготовления глинобитных домов.

После завершения набивки земляных стен их высушивали в течение нескольких месяцев, укрыв от осадков кровлей. После этого поверхность стен обмазывали снаружи смесью извести с песком или смесью извести, глины с шерстью, а изнутри штукатурили алебастром. В завершение стены белили известью.

Самая известная постройка из земли в России – прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец в Гатчине. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец благополучно выдержал даже бомбардировки и обстрелы во время Великой Отечественной войны. В качестве материала использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Все слои земляных стен тщательно трамбовались (толщина слоев при укладке сокращалась минимум вдвое), покрывались известковым раствором и перекладывались сухими сучьями в качестве «арматуры». Работы по устройству землебитных стен дворца силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября того же года.

Современность: технологии успеха

«Кирпичи» в мешках

Сегодня самая распространенная технология возведения землебитных стен – кладка из мешков с землей. Прочные полипропиленовые мешки наполняют перемешанной в бетономешалке увлажненной смесью грунта, песка, щебня и цемента на 80% объема и тщательно трамбуют, чтобы получились большие прямоугольные кирпичи. Горловины мешков зашивают оцинкованной проволокой. Уложенные на место, мешки снова тщательно уплотняются и немного смачиваются водой.

Для армирования стен поверх каждого ряда мешков в два ряда укладывается и закрепляется скобами колючая проволока. Швы между мешками заполняют смесью цемента, песка и извести либо глиной с добавлением рубленой соломы. Если стены планируются прямыми, дополнительную прочность конструкции можно придать и с помощью заточенной стальной арматуры, которую вбивают вертикально сквозь мешки.

В качестве финишной отделки земляные стены штукатурят по стальной или стекловолоконной сетке, а потом окрашивают или покрывают декоративной штукатуркой.

Искусственный песчаник

Еще одна современная технология возведения зданий из земли предложена в начале 1990 годов американцем Мерором Крайенхоффом. Она позиционируется как «изготовление монолитных стен из искусственного песчаника». Стены монтируются на стальном каркасе с прокладкой внутреннего слоя утеплителя, поэтому они получаются прочными и теплыми. Кроме того, если при строительстве стен послойно укладывать смесь на основе грунтов различных оттенков, то их поверхность получается очень декоративной и не требует внешней отделки.

Автор строительного дачного портала www.Dom.Dacha-Dom.ru Андрей Дачник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *