1. Взять средний кочан китайской (пекинской) капусты. | |
2. Отрезать верхнюю рыхлую часть. | |
3. Традиционно резьба по овощам (карвинг) выполняется при помощи специальных ножей разнообразной формы. Например, такие хризантемы вырезаются карбовочным ножом в форме желобка. Но можно приспособить простой подручный инструмент — крышку от консервной банки из-под оливок, которую нужно согнуть пополам, чтобы получился овальный желобок. Края получившегося желобка не слишком острые, но всё же надо не забывать об осторожности. Надо приспособиться держать его максимально удобно, не касаясь краёв. | |
4. Взять желобок указанным образом и прорезать длинные бороздки вдоль твёрдой части кочана. Сначала желобок должен входить не очень глубоко. Ближе к основанию надо направлять его глубже внутрь. | |
5. Не доходя примерно 2 см до конца листа надо остановиться. Вынуть желобок и вырезать лепесток рядом. Сначала на одном листе помещается 3—5 лепестков. | |
6. Приподнять готовые лепестки и аккуратно отрезать маленькими ножницами оставшиеся части листа, если они сами не отделились в процессе вырезания лепестков. | |
7. Вынуть остаток листа. | |
8. Продолжать выполнять те же операции. Придерживая готовые лепестки и выбирая самый наружный (из оставшихся) лист, вырезать лепестки желобком. Лепестки будут становиться всё короче. | |
9. Вырезать лепестки, пока это возможно. Самую серединку можно подрезать и расправить. Вот такой цветок получается через 15—20 минут работы (каждый следующий — всё быстрее и легче). Теперь цветок надо положить на полчаса в очень холодную воду, а лучше, в воду со льдом. Цветок сильнее раскроется и лепестки больше изогнутся. | |
10. Розочки можно сделать из краснокочанной капусты. Нужны верхние самые крупные листы и самый верхний, более тонкий, немного подвявший край. Подрезать и аккуратно снять целый лист. | |
11. Отрезать край листа. | |
12. Вырезать ножницами лепестки. На крупном листе их получится больше. Если листья мелкие, можно взять два листа. | |
13. Отрезать кончик толстого огурца и удалить всю мякоть. | |
14. Вырезать ножницами зубчики по краям. |
Бутылка с овощами | Мастер-класс своими руками
Очень красивый сувенир для кухни можно изготовить из самых простых вещей. Всё, что потребуется – это стеклянная бутылка нестандартной формы, яркие свежие овощи, уксусная кислота и немного эстетического вкуса.
Для такого сувенира мне потребовались:
Бутылка из-под сока,
Уксусная кислота 70% — 2 бутылки,
Острый перец – 5 стручков,
Чеснок – горсть,
Морковь крупная – 1 шт.,
Воронка,
Бумага для выпечки,
Резинка.
Бутылку отмыть от этикеток и вытереть насухо снаружи. Овощи красиво нарезать и засыпать в бутылку слоями. Важно, чтобы нарезка была идеальной – кусочек к кусочку. Морковь, например, я крошила таким образом. Сначала срезала округлые края, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, а затем нарезала его на одинаковые кубики.
Если нет желания резать, можно использовать и целые овощи: стручки острого красного и зелёного перца, зубки чеснока, кукурузу, горошек, каперсы. Всё зависит от вашей фантазии и формы бутылки. Нужно также учитывать, что в бутылку пройдёт только некрупная нарезка и тонкие стручки – достаточно объёмный сосуд ограничивает узкое горлышко. Чередуйте контрастные цвета, чтобы будущий сувенир имел солидный внешний вид.
Наполненную овощами бутылку заливаем через воронку уксусной кислотой. Овощи будут впитывать уксус и его уровень может со временем уменьшится. Чтобы не открывать бутылку повторно, предлагаю сразу встряхнуть полную бутылку и слегка постучать ею об стол. Овощи с уксусом немного осядут и можно будет долить ещё кислоты.
Бутылку плотно закрыть крышкой и украсить пищевой бумагой. Хранится бутылка в помещении, но желательно держать её подальше от печки, радиаторов отопления и доступных для детей мест. Самый оптимальный вариант – поставить на высокую полку. Со временем овощи в уксусе немного изменят цвет, но всё равно бутылка будет выглядеть ярко и украсит кухню.
Как построить замок из камней у себя на участке
На садовом участке люди часто воплощают свои фантазии или увиденное во время путешествий, идеи, подсмотренные в интеренете на разных сайтах, а потом сооружают альпинарии, садовую скульптуру, оригинальные кашпо для цветов, деревянные поделки, огородные пугала и многое другое. Это придает дачному участку уникальность, делает его особенным. К такой деятельности полезно привлекать детей и внуков, им очень нравится принимать участие в творчестве и украшении сада.
Одним из видов таких поделок на участке является строительство мини замков из природных материалов, чаще всего из небольших камней, речной гальки, крупного гравия. Это очень увлекательное занятие. Начинать строить такой замок из камня надо с выбора подходящего места на участке. Его удобно размещать около детской площадки, например, или неподалеку от места отдыха всей семьи. Для этого подойдет участок размером в 1-2 квадратных метра в зависимости от замысла.
Желательно на бумаге в масштабе нарисовать эскиз будущего замка, определить сколько у него планируется построить башен, будет ли их соединять крепостная стена, арка, а еще иногда делают небольшой ров вокруг замка, через который сооружают мост. Полезно поискать в книгах или на просторах интернета фотографии настоящих или миниатюрных замков при разработке своего проекта замка.
Далее надо позаботиться о строительных материалах, заготовить цемент и песок или купить готовую цементно-песчаную смесь для уличных работ. Затем привезти достаточное количество камней для строительства, а их потребуется немало, подумать из чего сделать крышу, окна и двери в замке. Если есть река или море, то можно насобирать круглую гальку средних размеров. Подойдет крупный гравий из гранита, известняка, песчаника. Главное, чтобы камни были одного вида и примерно одинаковых размеров.
Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к строительству мини замка. Проще всего построить замок из трех округлых башен. Для этого используют старые металлические трубы диаметром 10-15 см, которые вкапывают в землю и заливают цементом для устойчивости. Можно взять отрезки асбестоцементных труб, они подойдут также для сооружения башен. Лучше сделать башни различной высоты. Затем, начиная с нижней части труб, делают на основе цементного раствора кладку из камней, прикрепляя их последовательно один за другим.
На той высоте, на которой задуманы окна в башне, кладку камней останавливают, берут пластиковые бутылки коричневого или зеленого цвета, вырезают из них цилиндр подходящего размера, рисуют краской на нем окно с рамой, разрезают цилиндр вертикально с противоположной от окна стороны, накладывают его на трубу, продолжают кладку из камней до самого верха трубы. Получается окно в башне замка.
Затем необходимо сделать крышу для башни. Для этих целей можно использовать различные материалы, которые окажутся под рукой. Удобно ее изготовить из тонкой жести, согнув в виде конуса, покрасив ее масляной краской. Можно вырезать из линолеума «черепицу» и прибить ее гвоздиками к деревянному каркасу. Еще один вариант изготовления крыши – обложить конус из цементного раствора прямоугольными кусочками керамической плитки, тоже похоже на черепицу получается.
Когда башни замка будут готовы, начинают строить стены, которые их соединят, или сделать крепостную стену вокруг башен. Перед входом часто сооружают арку из камней. Всю внутреннюю территорию замка аккуратно засыпают мелким гравием, предварительно постелив под него нетканный материал, чтобы предотвратить рост сорняков. При желании можно увеличивать территорию замка, сооружая новые башни, стены, арки, мосты. Для придания замку большей достоверности, добавляют фигурки гномов, рыцарей, принцесс, украшают стены изображением драконов, вывешивают флажки и вымпелы.
Важно гармонично вписать такой замок в садовый участок. Если замок выступает как самостоятельный ансамбль, тогда рядом с ним высаживают невысокие цветы или декоративные травы, которые придадут ему большую естественность. Причем такие цветочные композиции можно ежегодно менять, тогда мини замок будет все время выглядеть по-разному. Для этой цели подойдут невысокие, но эффектные однолетние цветы, например, анютины глазки (виолы), бархатцы тонколистные и отклоненные, мелколепестник, маргаритки, примулы. Из многолетников используют карликовые хосты, астру альпийскую, колокольчик карпатский.
Иногда мини замок из камней служит просто обрамлением для небольшой цветочной клумбы, внутри которой высажены цветы однолетники. Это оригинальная клумба в виде замка украсит газон или парадную зону сада. Цветы высаживают внутри крепостной стены замка, подбирая не слишком высокие компактные формы низкорослых однолетников.
Создаем своими руками средневековый замок из пенопласта
Стать владелицей средневекового замка, а почему бы и нет? Так думала я, шлифуя надцатый лаковый слой на любимой шкатулочке, одним глазом глядя вебинар Алисы Лучинской, а другим — на завораживающие виды замков Луары по National Geographic.
Нет, можно, конечно, приобрести сборный вариант замка в магазине детских игрушек. Однако, интернет показывает, что при стоимости от нескольких тысяч он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. И вот я, как всякая нормальная декупажница, решила: я не знаю зачем, но это мне очень нужно. С тех пор минуло четыре года, и я, наконец, размышляя над темой очередного мастер-класса, решила поделиться с народом моим опытом по сбыче мечт, то бишь по построению замка на дачном участке.
Вид на замок ночью
Для замка, состоящего из трех стен с башнями, мне потребовались следующие материалы:
- Пенопласт — 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
- Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм — 4 шт х 1 м
- Декоративная штукатурка на основе цветной крошки — 1-2 большие банки
- Мелкая каменная или мраморная крошка — 1 кг
- Акриловый грунт или шпаклевка для башен — 2 банки
- Краска акриловая в тон штукатурки — 1 баллончик или банка
- Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) — 1 баллончик или банка
- Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) — 2 шт
- Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») — 2 больших тюбика
- Длинные шурупы (для флагштоков) — 2 шт
- Пена монтажная + пистолет — 2 баллончика
Инструменты:
- Нож тонкий — 1 шт, отвертка — 1 шт
- Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер
- Кисточки малярные узкие — 4-5 шт
- Шпатель — 1 шт
- Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов — 2 шт
- Изолента — 1 шт
- Масса для моделирования (черная или коричневая) — 1 упаковка
1 этап. РИСУЕМ СХЕМУ БУДУЩЕГО ЗАМКА
Для начала нужно определить составляющие части будущего замка — количество стен и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях — трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стены.
Схема замка
2 этап. ДЕЛАЕМ СТЕНЫ
СТЕНА 1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.
Схема СТЕНЫ 1
Вот так она выглядит в готовом виде:
СТЕНА 1 готова
На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Это будет несущая стена. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см стены, свободной от зубцов. Эту часть стены вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.
На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен — 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, — две заготовки клеим на лицевую сторону стены (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта — не разъедает ли клей пенопласт. Тоже самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклееных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.
Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается на башню, то башню также необходимо подрезать.
Переходим к покраске стен. Начинаем с зубцов. Несмотря на то, что у меня, как у каждой декупажницы, баночек с краской больше, чем баночек с косметикой, для стен пришлось купить большое ведро с декоративной штукатуркой на основе цветной крошки. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому зубцы нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а саму штукатурку можно класть только на лицевую и тыльную стороны зубцов. Можно вообще зубцы штукаторкой не покрывать, а покрасить краской из балончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.
Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность СТЕНЫ-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь окон. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски кисточку по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку СТЕНЫ-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем стену на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенами.
СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.
Схема СТЕНЫ-2
Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):
СТЕНА-2 перед покраской
Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота — сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне — сквозные. Высота стен и башни равна высоте листа.
Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в том числе и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.
Из второго листа вырезаем для башни две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стены. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной стороны стены, используя только две заготовки, так как изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении СТЕНЫ-1).
СТЕНА-2 после покраски (вид сверху)
Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стены декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину стены. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.
СТЕНА-2 готова
СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления СТЕНЫ-2.
Схема СТЕНЫ-3
Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но, несмотря на это, смотрится эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой стена покрыта тонким слоем каменной крошки.
Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру — верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд — из узких (4х1,5 см).
Рис. 010. Схема зубцов
Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части — высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между зубцами — 1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем тругольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами — не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между зубцами. Зубцы можно покрасить либо в тон штукатурки, либо в контрастный цвет.
Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:
Покрываем штукатуркой СТЕНУ-3, после чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.
Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):
СТЕНА-3 в готовом виде
Пока сохнет третья стена, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых стен, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.
Таких стен можно изготовить несколько штук. Я ограничилась одной. На этом изготовление стен заканчиваем. Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.
Этап 3. КРУГЛЫЕ БАШНИ
Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.
Круглые башни перед покраской
Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кальцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.
Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины башни, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине — чуть больше удвоенной толщины стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.
Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.
Круглая башня с накладкой
Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, покрываем башни акриловым грунтом или шпаклевкой. И лишь после этого в три-четыре приема покрываем башни штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Изначально я пренебрегла этапом шпаклевания, но черыре года пребывания замка под снегом и дождем убедили меня, что зря. Штукатурка с башен из пеноплина сползла, как чулок. Пришлось переделывать: срезать башни, шпаклевать и красить снова. Так что не ленимся, — шпаклюем пенплин, а лишь потом наносим штукатурку. Тщательно прокрашиваем зубцы.
Пока сохнут башни, можно заняться украшательством, а именно — изготовлением мелких деталей для башен и стен, таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.
В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся пленки. Флаг вырезаем двойной, оборачаклеиваем под шляпкой длинный шуруп и склеваем липкие пловинки. Шурупы вкручиваем в пластиковые кашпо для цветов. Я не стала красить кашпо, просто выделила углубления черной краской. «Герб» закрепила над воротами с помощью клея.
Добавляем гербы и флаги
На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого я использовала массу для моделирования черного цвета. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.
Стена-2 без украшательств
Добавляем на башню элементы «каменной кладки» и крышу
Крышу для средней башни я изготовила из половинки тротуарной плитки черного цвета.
Когда все башни и стены высохнут, можно приступать к самому ответственному этапу — сборке замка.
Этап 4. СОБИРАЕМ ЗАМОК
Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать замок все же лучше на той площадке, где он будет стоять.
Площадка под замок.
Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и желательно без уклона. На этом этапе мне помогал муж. Мы решили поставить замок рядом с прудом, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при установке замка. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.
Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал — увеличиваем его до нужного размера, чтобы башни плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подеперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башен с внутренней стороны замка. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.
После того, как пена высохла, аккуратно срезаем ножом выступающие над башнями излишки пены, чтобы сверху башни под зубцами образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.
Заполняем башни монтажной пеной
Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.
Замок готов
Замок — вид спереди
Теперь можно переходить к последнему этапу — подсветке замка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДСВЕТКА ЗАМКА
Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.
Подсветка замка
В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.
Но для освещения фронтальной стены лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.
И в заключение — еще несколько практических советов для тех, кто решится повторить мой подвиг.
1. На этапе сборки замка очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башни. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе на башне могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости. Если же делать круглые башни из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно. Кроме того, башни нужно перед покраской обязательно покрыть шпатлевкой и грунтовкой, иначе штукатурка может слезть.
2. Так как покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие муторное, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской — либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет — красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.
Зубцы, покрашенные черной краской из баллончика
Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли зубцы штукатуркой, а на третьей — контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, так как каждая из четырех сторон сохла по два дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.
3. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.
4. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башен штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!
5. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.
6. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Я решила не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.
7. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.
Я надеюсь, что этот мастер-класс убедит вас, что стать владельцем замка не так уж сложно, а построенный своими руками замок станет центром внимания на вашем участке и не оставит равнодушными ваших гостей.