инструкция по монтажу перекрытия своими руками (фото и)
В дачном строительстве чаще всего используют конструкцию перекрытия из несущих деревянных балок с деревянным накатом. Балки изготавливают преимущественно из хвойных пород. Их влажность не должна превышать 18%. Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.
Балки укладывают из окантованных бревен, брусьев или досок, располагая их параллельно одна к другой по более короткому пролету на расстоянии 60-10 ем друг от друга.
Балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются концами на стены, а балки пола первого этажа, кроме того, могут опираться на часто поставленные столбики.
Размеры балок (толщина, высота) зависят от пролета и нагрузки. Высоту балок принимают как 1/5 – 1/24 ее пролета, а ширину как 1/ — 1/4 высоты. Размеры сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий выбирают в зависимости от пролета при нагрузке 4 кПа (400 кгс/м2). Наибольшую прочность на изгиб имеет балка-брусок с отношением высоты к ширине 7:5.
Прогиб определяется в основном высотой балки, поэтому целесообразно увеличивать не ширину ее, а высоту. Но слишком тонкий балку делать нельзя, так как она может изогнуться в сторону. Допускаемый прогиб балок междуэтажных перекрытий не должен превышать 1/250 пролета, чердачных- 1/200. Если, например, перекрывают чердак пролетом 600 см, то прогиб не должен превышать 3 см (600: 200 = Зсм).
В перекрытиях при более частой укладке балок вместо брусьев и бревен можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 4 м с нагрузкой 4 кПа (400 кгс/м2) необходимы балки прямоугольного сечения 200×120 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить досками сечением 200×60 мм, уложенными через 500 мм. Способ заделки концов балок в стены зависит от материала стен. В деревянных стенах их врезают в верхние венцы на всю толщину стены. В каркасных домах балки крепят на гвоздях, без врубок в верхние обвязки, а также врубкой.
В каменных зданиях для крепления балок служат специально оставленные в стенах гнезда или балки укладывают непосредственно на стены. Глубина гнезда в каменных стенах должна быть не менее 18 см, а часть балки, опирающаяся непосредственно на стену,- не менее 15 см. Для связи стен с перекрытиями концы балок заанкеривают в стены.
Концы балок, которые опираются на внутренние стены или на прогоны, соединяют между собой металлическими связями. Балки закрепляют в стене анкерами через 2-3 м по длине стены. Анкеры изготавливают из полосовой стали шириной 40 мм и толщиной 4-5 мм и крепят к балкам металлическими глухарями 6×65 мм.
Для предотвращения загнивания концов балок от конденсата влаги между стеной и балкой в гнездах оставляют пространство для вентиляции. Зазор между торцом балки и кладкой должен быть не менее 30 мм.
Балки укладывают в такой последовательности. Перед началом укладки концы балок отесывают под углом 60°. Часть балок на длину 750 мм от торца со всех сторон (включая торцы) обрабатывают антисептиком и просушивают. Затем концы балок на длину 200 мм, исключая торцы, покрывают смолой или битумом и оклеивают толем в 2 слоя. Толь обрезают по линии скоса балок. После этого балки укладывают в гнезда так, чтобы они не доходили до их задних стенок на 30-50 мм. Гнезда по бокам и по верху балок наглухо заделывают раствором. Концы балок можно не замазывать раствором при укладке утеплителя (минеральной ваты, пенопласта) в гнездах. В этом случае глубина гнезда должна составлять 250 мм. Так как балки опирают на стены длиной 150 мм, то оставшаяся часть гнезда длиной 100 мм достаточна для устройства воздушной прослойки и укладки теплоизоляции.
Перед укладкой балок в каменных стенах толщиной 1Л кирпича с утеплителем нижнюю стенку гнезда покрывают слоем битума, поверх которого укладывают два слоя толя или рубероида. Верх и боковые стенки обкладывают 1-2-мя слоями толя или рубероида. Затем заднюю стенку гнезда закрывают одним слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25-30 мм. Балку перекрытия укладывают так, чтобы зазор между торцами балки и доской был не менее 30 мм.
Заделка балок в гнезда с утеплителем в каменных стенах толщиной в 2 кирпича выполняется так. Заднюю стенку гнезда покрывают двумя слоями просмоленного войлока. Предварительно изготовленный и просмоленный с тремя стенками ящик вставляют в гнездо, прижимая им слои просмоленного войлока.
Деревянные балки, перекрытия должны отстоять от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 380 мм. При этом часть балок, примыкаемых к дымоходу, должна быть оббита войлоком, пропитанным в глиняном растворе.
Для отделения балки от дымохода ее врубают в ригель, который, в свою очередь, необходимо врубать в две балки.
По деревянным балкам в междуэтажных перекрытиях устраивают накат или подшивку из досок, образующих потолок, делают засыпку, выполняющую роль звукоизоляции, и укладывают пол.
Междуэтажные перекрытия устраивают следующим образом: к низу балок прибивают черепные бруски 5×5 см, на которые укладывают накат. Накат делают из досок, горбылей, обрезков, дощатых щитов, гипсовых блоков, фибролитовых плит. Доски должны плотно прилегать друг к другу, а чтобы они были в одном уровне с нижней стороной балки, их концы подрезают.
Если потолок не штукатурят, доски следует острогать.
Щитовые накаты изготовляют, располагая доски и горбыли в продольном и поперечном направлениях. Щиты наката делают заранее, принимают длину их равной расстоянию между балками, а ширину — в соответствии с расстоянием между стенами, на которые опираются балки. Толщину щита принимают равной высоте черепного бруска. Между щитами наката и балками предусматривают зазоры 5-1,0 мм.
Перед изготовлением щитов следует сделать план их раскладки на перекрытии. Изготовленные щиты маркируют и антисептируют. При изготовлении щитового наката с его нижней стороны подшивают дранку для последующей штукатурки. Потолок можно подшить также сухой штукатуркой.
Для устройства перекрытий с деревянной подшивкой применяют доски толщиной 20-25 мм, которые снизу балок крепят гвоздями. К подшитым доскам снизу крепят листы сухой штукатурки или дранку, затем выполняют мокрую штукатурку
Черепные бруск — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Черепные бруск
Cтраница 1
Черепные бруски размером 40×50 мм должны быть антисептированы и прибиты к брусьям гвоздями а — 4 5 мм, / 125 мм с шагом 300 мм. В балках с парой черепных брусков встречные гвозди должны быть смещены один против другого не менее чем на 100 мм. [2]
Накаты укладывают на черепные бруски, прибитые к балкам. В целях повышения звукоизолирующей способности перекрытия и защиты древесины от влаги по накату делают глиняную смазку из мятой глины, отощенной песком, для уменьшения растрескивания. В этих случаях хорошие результаты дает смазка толщиной 2 — 3 см из импрегнированной глины. Ниже приводится примерный состав смазки по объему ( в вес. [3]
Укладку накатов осуществляют на черепные бруски, прибитые к балкам. В целях повышения звукоизолирующей способности перекрытия и защиты древесины от влаги по накату делают глиняную смазку из мятой глины, отощенной песком, для уменьшения растрескивания. В этих случаях хорошие результаты дает смазка толщиной 2 — 3 см из импрегнированной глины. [4]
Оно состоит из деревянных балок, на черепные бруски которых укладывают гипсобетон-ные, легкобетонные или керамические плиты или блоки; нижнюю плоскость последних располагают на 15 мм ниже балок. Балки подшивают проволочной сеткой или дранкой и штукатурят. [5]
Нагрузка от щитов наката передается второстепенным балкам через черепные бруски сечением 4×5 см. На 1 пог. [6]
Пространство между деревянными балками заполняют накатом, опирающимся на черепные бруски. [8]
Пространство между деревянными балками перекрытия заполняют накатом ( рис. 79, а), укладываемым на черепные бруски сечением 40 X 40 или 40 X 50 мм, которые крепят гвоздями к балкам. [10]
Пространство между балками заполняют межбалочным накатом. Накат укладывают на черепные бруски ( сечением 40×40 или 40X х50 мм), прибиваемые к балкам гвоздями. [11]
Такие сборные накаты изготовляют длиной 2000 мм и шириной, соответствующей принятому расстоянию между балками. Конструкция однослойного щитового наката аналогична двуслойному, только вместо верхнего сплошного слоя досок к продольным доскам прибивают сверху через каждые 5GO мм отдельные планки ( рис. 79, а) или бруски ( рис. 79, б), концами которых щит опирается на
Деревянные перекрытия состоят из балок, являющихся несущими элементами, междубалочного заполнения, конструкции пола и отделочного слоя потолка. Балки изготовляют преимущественно из деревянных брусьев прямоугольного сечения. К боковым сторонам нижней части каждой балки прибивают черепные бруски ( прямоугольные рейки), на которые укладывают междубалочное заполнение ( накат) из деревянных досок, горбыля, щитов, гипсошлаковых блоков. Гидроизоляционный слой ( из толя или глиняной смазки) и теплоизоляцию укладывают на накат. Основанием пола являются деревянные лаги, по которым настилают деревянный чистый пол или черный пол под паркет, линолеум и другой материал. [13]
Страницы: 1
Деревянные бруски: виды, применение 🚩 Разное
На сегодняшний день деревянные бруски являются очень популярным пиломатериалом. Это небольшие бревна, распиленные и обработанные со всех сторон. Данный материал отличается неплохими эксплуатационными характеристиками. Даже без специальных пропиток деревянные бруски прекрасно сохраняют тепло в помещении. Также подобный пиломатериал считается экологически чистым и совершенно безопасным для людей и животных.
Деревянные бруски подразделяются на два основных вида по методу обработки – строганные и необработанные. Что касается строганных реек, то они имеют превосходный внешний вид, так как проходят обязательную обработку на шлифовальном станке. Подобные бруски отличает высокий уровень гигроскопичности, долговечность и износостойкость. Ну а необработанный материал зачастую выглядит очень неаккуратно из-за неопиленных кромок. Правда, и стоимость таких брусков реально мала. Обычно их стараются замаскировать каким-то внешним покрытием. Также деревянные бруски отличаются тем, из каких пород деревьев они изготовлены – лиственных или хвойных.
Бруски из древесины нашли весьма широкое применение в современном строительстве. Для возведения опорных сооружений и перекрытий стараются применять необработанные бруски. Также из них можно сделать перила и лестницы, подоконники, обрешетку для кровли или финишного покрытия.
Для строительства бань, саун и небольших домов обычно используют строганные рейки. Кстати в процессе изготовления дверей и мебели подобные бруски оказываются очень востребованными за счет своего аккуратного внешнего вида и хороших характеристик.
При возведении домов чаще применяются бруски из хвойных пород деревьев. Их не обязательно подвергать какой-то дополнительной обработке защитными средствами. В составе хвойной древесины содержится достаточное количество смол, которые выполняют функцию защиты. При естественном уровне влажности бруски придется немного просушить перед применением. Но при камерной сушке строганные рейки следует использовать незамедлительно. Перед использованием рекомендуется проверять бруски на геометрию сечения. Бруски из лиственных пород деревьев оказываются востребованными при изготовлении оконных коробок и дверей, несущих конструкций зданий и сооружений.
Как сделать черновой пол в деревянном доме: деревянный и бетонный
Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.
Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.
Фото: черновой пол в деревянном доме
Черновой пол — что это такое?
Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.
В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:
- деревянный на лагах;
- настил фанеры;
- заливка бетоном.
Деревянный черновой пол на лагах
В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.
Общая схема устройства
Крепление лаг
Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.
Лаги крепятся к цоколю
Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.
Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.
Обязательно нужна гидроизоляция лаг
В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).
Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.
Лаги крепятся к ростверку фундамента
Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.
В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.
Монтаж чернового пола на лаги
С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:
- Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.
- Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
- Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.
- Теплоизоляция. Ее укладывают между лагами поверх гидроизоляции.
- Пароизоляция. Укладка выполняется подобно укладке гидроизоляции – с заходом на стены, крепят ее к лагам при помощи степлера, а пленку между собой проклеивают скотчем.
- Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
- Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.
Схема устройства чернового пола на лагах
Первый слой гидроизоляции укладывается на необрезные доски
В качестве утеплителя может применяться минеральная вата
Между утеплителем и половой доской нужно оставить вентиляционный зазор
Важно! Доски, бруски и лаги стоит обработать антисептиком, чтобы предотвратить их от воздействия различных грибков и насекомых.
↑ вернуться к содержаниюЧерновой пол из фанеры
Пол из фанеры прослужит надежно в течение долгого времени. У нее высокая прочность. Фанеру можно использовать даже для окончательного напольного покрытия, так как если ее тщательно отшлифовать и залакировать, то смотреться она будет довольно благородно. Однако ее чаще применяют в виде основы для покрытия ламинатом, паркетом и линолеумом.
Укладка фанеры на старый пол
Фанера может укладываться:
- На цементное основание, но необходимо обеспечить ровность и горизонтальность основания, либо применить регулировочные стойки.
- Крепление на лаги. Здесь трудность представляет выставление лагов, чтобы обеспечить попадание на них стыков листов. Лаги необходимо выставлять так, чтобы их верхняя поверхность обеспечивала одну горизонтальную плоскость. В лагах прячутся инженерные коммуникации, укладывается утеплитель и шумоизоляция.
Укладка фанеры на лаги
Важно! Укладывая фанеру в один слой, необходимо, чтобы ее толщина оказалась не менее 15 мм, если в два слоя, то нужно выбирать не меньше 9 мм для слоя.
Перед окончательной укладкой фанеры необходимо удалить всю пыль и мусор с основания. Также желательно выполнить праймирование, то есть произвести обработку специальной грунтовкой.
Фанеру рекомендуется крепить на клей, но разрешается и без него. Шляпки саморезов следует обязательно утапливать – для этого под них зенкуют отверстия.
↑ вернуться к содержаниюБетонный черновой пол
Бетонный пол считается самым надежным и долговечным. Отличается ровностью и прочностью, представляя собой идеальную поверхность для любого напольного покрытия. К тому же в деревянном доме бетонный пол устойчив к разрушению.
Укладка деревянного пола на бетонное основание
Среди недостатков можно выделить то, что он весьма холодный. Однако и эта проблема решаема – за счет теплоизоляционных материалов.
Виды бетонного пола в деревянном доме:
- Укладка по грунту;
- Укладка по лагам;
- Бетонная стяжка поверх деревянного пола.
- Определяем горизонт пола, отмечая его метками (можно натянуть шнур).
- Забиваются колышки в грунт, примерно ниже 10 см, и по ним засыпается гравий. Его необходимо утрамбовать и извлечь колышки.
- Следующим слоем засыпается песок и также утрамбовывается.
- Сверху укладывают толстую полиэтиленовую пленку, обеспечивая ее напуск на стены. Она будет выступать гидроизоляцией.
- Площадь помещения при помощи реек необходимо поделить на отдельные полосы – ширина каждой примерно по 1 метру. Высота установленных реек должна сравняться с уровнем шнура. На подготовленную поверхность заливают бетон.
- Залитый бетон разравнивается при помощи правила вдоль реек. В течение заливки рейки вынимают и заполняют пустоты раствором.
- По окончании работ бетон накрывают пленкой и оставляют его, чтобы он затвердел на несколько недель. В период сушки нужно периодически обрызгивать его водой, чтобы он не растрескался.
- В завершении основание покрывают цементно-песчаной стяжкой. В данном случае также применяют рейки.
Заливка бетонного чернового пола по лагам
Бетонный черновой пол по грунту
Заливка бетона поверх грунта
Бетонный пол по лагам чаще всего выполняют при ремонте деревянного пола и смене его на бетонный.
Грунт между лагами первоначально очищают от грязи и мусора. В пространство между лагами засыпают гравий или песок, после чего сыпучий материал тщательно утрамбовывают. Далее выполняется изоляционный слой, после заливается бетон. Пол для высыхания должен простоять несколько недель. После этого выполняется выравнивающаяся стяжка. В целом технология заливки будет аналогична заливке бетона на грунте пола в деревянном доме.