Видео утепление фасада пеноплексом: Утепление фасадов пенопластом — как правильно утеплить фасад

Утепление фасадов пенопластом — как правильно утеплить фасад

Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления, как для частных домов, так и для многоэтажек.

Пенопласт (пенополистирол) — это целая группа материалов, которая представляет собой вспененные пластические массы. Все пенопласты обладают хорошими, а лучше сказать, прекрасными теплоизолирующими характеристиками, но при одном важном условии: температура, в которой он будет использоваться, не должна быть выше температуры при котором он разрушается или частично теряет свои свойства.

Это значит, что можно активно использовать пенополистирол для утепления стен и фасадов, однако не стоит утеплять им высокотемпературные трубопроводы или производить утепление в котельной.

Пенопласты, которые используют в строительстве и для упаковок всяческих продуктов, являются нетоксичными. Следует учесть то, что многие технические жидкости, такие как бензол, ацетон и даже их пары легко разрушают структуру пенополистирола. Но, в тоже время, он абсолютно не подвержен воздействию микроорганизмов и не будет благоприятным местом для роста грибов.

Но из-за своей шероховатой поверхности может создать условия для того, что бы на нем закрепились колонии водорослей, также пенопласт может стать теплым белым домиком для мышек и даже крыс.

Характеристики пенопласта

Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом, надо узнать, почему же все-таки стоит выбирать именно этот высокоэффективный утеплитель? Итак:

• у него замечательные показатели теплопроводности;
• пенопласт не впитывает влагу и не требует дополнительных работ по пароизоляции;
• в нем не могут жить всевозможные микроогранизмы и плесень;
• вес материала небольшой, а значит, фундамент не придется усиливать;
• утепление фасадов пенопластом – процесс относительно простой, для этого не нужны какие то особые навыки, справиться с работой можно и самостоятельно;
• пенопласт не поддается деформации со временем и не впитывает влагу в себя;
• является очень долговечным материалом;
• главное достоинство – небольшая цена.

Конечно же, недостатки у него тоже есть. И самый главный – это его чрезвычайно сильная горючесть, которая к тому же сопровождается выделением токсического дыма.

У людей, которые живут в частных домах возле поля или леса, может быть еще одна проблема — это грызуны. Они любят селиться в пенопласте. Но, эта проблема сходит на нет, если дом утеплить по всем правилам, соблюдая все меры и советы специалистов, если вы решили делать утепление фасадов пенопластом своими руками.

Выбор фасадного пенопласта

Само собой, перед тем как идти покупать материал для утепления, нам нужно определиться, каким пенопластом лучше утеплять фасад.

Пенопласт должен содержать в себе антипирены. Если они есть, в конце аббревиатуры будет буква «С».

При выборе пенопласта важна его толщина и плотность. Какой плотности пенопласт для фасада? Для утепления фасадов обычно выбирают пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров. Плотность же его должна быть в пределах 15 -45 единиц, где 15 – это число, обозначающее плотность в килограммах на кубический метр. Все эти данные есть на упаковке пенопласта, например, ПСБ-С-15 значит, что в пенопласте присутствуют антипирены и его показатель плотности равен 15.

Утепление фасадов пенопластом – технология и монтаж

Чтобы правильно утеплить фасад пенопластом, следует соблюдать технологию утепления, проводить работы на стенах дома последовательно. При этом достаточное внимание уделять подготовительным процессам, от исполнения которых зависит результат всего комплекса работ.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом своими руками – процесс относительно несложный, потому можно делать все самостоятельно, внимательно прочитав руководство к действию.

Приступив к подготовительным работам, первым делом следует сбить все бугорки, плохую штукатурку и неровности. Ржавые пятна, жировые загрязнения и все остальное должно быть удалено со стены, потому что из-за них клей может плохо закрепиться, что повлечет за собой отслоение пенопласта. Оставшаяся краска также подлежит удалению.

Качество очистки стены довольно легко проверить, просто проведите рукой по стене, если песок все еще продолжает сыпаться, работы по очистке необходимо продолжить. На следующем этапе следует обработать фасад грунтовкой.

Крепление стартового профиля

Далее по всему периметру предполагаемого фасада следует закрепить нижнюю «стартовую» профильную планку, обязательно на том уровне, откуда вы начнете утеплять фасад пенопластом собственноручно.

Это будет превосходная опора для самого нижнего ряда пенопласта и к тому же, будет отлично защищать его от проникновения грызунов и прочих вредителей.

Нанесение клея

Если перепады стен не превышают 1 сантиметр, то клей для пенопласта накладывают под гребенку. При разнице больше 1 сантиметра рекомендуется использовать технологию «ляпух». Её метод заключается в накладывании клеящего раствора не на лист пенопласта, а непосредственно на стену. Это даст хорошую возможность для корректировки поверхности.

Не стоит наносить клей ровным слоем на пенопласт, это только увеличит его вес и затруднит монтаж. Монтажную смесь размазывают гребенкой, только когда стена дома ровная. Если же поверхность кривая, наносится приблизительно 9 ляпух, количество необходимо будет определить в зависимости от степени кривизны.

Основное что вам надо – это заполнить впадины, а выпуклые части желательно сбить.

В теории крепить листы на гвоздики нужно только после того, как смесь окончательно застынет.

Но, к сожалению, это невозможно по нескольким причинам:

• работы не «закреплены» то есть, они могут проводиться то с подмостей, то с земли;
• яркие солнечные лучи разрушают пенопласт;
• если проводить работы во время дождя, пенопласт может впитать лишнюю влагу.

Поэтому работы по утеплению фасада лучше проводить частями, выполняя все работы до нанесения выравнивающего слоя.

Монтаж листов на фасадные дюбели

Минимум через 3 дня, когда раствор уже довольно хорошо застыл, можно приступать к прибивке листов пенопласта. Нельзя сверлить по только что приклеенному листу, пенопласт может просто отойти от стены, а если в его углубление попадет раствор, края листа могу подняться.

Для креплений используют дюбели-грибки. Можно выбрать пластмассовые гвоздики. Не используйте металлические гвозди, они только будут дополнительными «мостами холода».

Глубина отверстия должна быть на 2 сантиметра больше чем сам грибок. Мастера отделки фасадов советуют делать так: один грибок вы располагаете в центре листа и пять-шесть по его краям, в стыках пенопластовых листов.

Первым делом в отверстия вы забиваете грибки, после этого забиваете гвоздики. Торчащие гвоздики необходимо обрезать кусачками. После того, как вы это сделали, все стыки, шляпки грибков и прочее заделываются шпаклевкой.

Запениваем стыки

После отделки у вас, возможно, останутся стыки, небольшие можно запенить монтажной пенкой, более широкие же швы желательно заполнить кусками пенопласта. Элементы, которые выпирают, лучше всего обработать теркой для пенопласта, или же обычным ножом. Лучше при себе иметь и то и другое.

Крепление фасадной сетки

Приступая к креплению сетки, помните, что лучше начинать с углов дома. Далее двигайтесь по периметру фасада. Но учтите, вам необходимо будет клеить только небольшие кусочки сетки, все потому, что клей быстро сохнет в жаркую погоду. Сетку необходимо немного «утопить» в растворе, который вы будете добавлять по мере её разглаживания. Итогом этих работ стане слегка заметное присутствие сетки.

Вот собственно и все, что нужно знать, как правильно утеплить фасад пенопластом. После того, как утепление фасада дома пенопластом завершено и сетка готова под штукатурку, можно приступать к отделочным работам. Статьи по отделке по пенопласту – смотрите на нашем сайте.

Несколько советов, которые помогут избежать вам распространенных проблем со смесями и последующим их использованием:

• следует использовать только продукты одного производителя, так как составы могут меняться, что может повлиять на последующий результат и качество приклейки.
• обязательно читайте надписи на коробках, вы должны знать то, что вам необходимо. Например, «для приклейки плит» и прочие. Не ленитесь, это поможет вам избежать лишних затрат.

К тому же есть универсальные смеси, которые предназначены для нескольких работ, в тоже время специальные предназначены только для определенного вида работ и для других они не подойдут.

Несоблюдение этого правила только повлечет за собой лишние затраты, а возможен и последующий демонтаж всех плит.

---

технология монтажа, этапы работ по изоляции

Содержание:

1. Технология утепления пеноплексом: особенности материала

Как и чем утеплить фасад дома — проблема, которая вызывает интерес почти у каждого, кто занимается ремонтом собственного дома. Для этого существует специальная технология утепления пеноплексом, которая раскроет все секреты и сложности в вопросе, как утеплить фасад дома.

В странах постсоветского пространства совсем недавно появились новые технологии в сфере строительства. В качестве одной из новинок выступают теплоизолирующие материалы, в частности, пеноплекс.

Технология утепления пеноплексом является неотъемлемой и новой частью строительных работ. Благодаря своей эффективности и уникальности пеноплексу отдается предпочтение потребителей.

Низкая теплопроводность, влагостойкость и прочность — это главные качества материала. Пеноплекс отличается от других средств тем, что его монтаж не представляет особой сложности, а стоимость работ вполне приемлема.

Утепление является одним из самых значимых процессов в работе с фасадом собственного дома или любого другого здания.

Благодаря утеплению стены здания находятся под защитой от нежелательной порчи, поэтому этот этап требует особого внимания. Теплоизолирующий процесс всегда заканчивается обшивкой.

Это делается с целью предотвращения возможных повреждений от внешних природных факторов. В итоге стены сохраняют свою целостность и дают особый эффект поддерживания климата внутри дома.

Технология утепления пеноплексом: особенности материала

Пеноплекс изготавливается методом экструзии, то есть посредством добычи полистирола. Благодаря такому методу материалы теплоизоляционных работ наделены высоким качеством.

Конструкционная равномерность плотности, низкий коэффициент теплопроводности и долговечность — это ведущие аспекты в характеристике материала.
Габариты плит на основе пеноплекса:

• длина — от 1 до 1,2 м;
• ширина — от 0,5 до 0,6 м;
• толщина — от 2,5 до 10 см;
• плотность — от 30 до 40 кг на куб.м.

Основные преимущества пеноплекса:

• высокий коэффициент водоустойчивости;
• долговечность;
• легкая установка и простой монтаж;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• устойчивая способность к гниению и другим повреждениям;
• экологическая безвредность.

После того как плиты пеноплекса уже установлены, иногда возникают проблемы с прониканием воздуха. Для этого необходимо создать условия хорошей вентиляционной системы, чтобы влага утекала сквозь стены.

Подготовка к утеплению фасада пеноплексом

Перед тем как начать установку пеноплексовых плит, необходимо подготовиться к работе. Первым делом следует очистить поверхность основания для дальнейших работ: убрать пыль, различные пятна, остатки предыдущего раствора и материала и т.п.

Все старые лаковые покрытия тоже нужно удалить, чтобы основание было чистым. Существуют специальные средства для снятия лаковых, грибковых или плесневых покрытий.

Такие фунгицидные средства с наличием бактерицидного вещества можно приобрести в любом строительном магазине.

Фасад должен быть ровным, в этом вам поможет такой прибор, как уровень, показывающий неровности поверхностей в виде угла отклонения. Наилучшим способом для выравнивания фасада послужит процесс оштукатуривания специальным цементным раствором.

Имеющиеся конструкции из металла нужно проверить на наличие щелей, их быть не должно. Все металлические устройства должны соприкасаться. Для устранения возможной коррозии конструкции желательно воспользоваться антикоррозийным лаковым средством, покрыв им всю поверхность.

Перед тем как начать монтажную работу, подготовьте кронштейны и соответствующее место для крепления конструкций. Конструкции могут быть водоотводные, кондиционерные, электрические и другие.

Описание монтажных работ

1. Клеим утеплитель. Технология утепления фасада представляет собой приклеивание пенопластовых пластин к фасаду с дополнительной фиксацией. Фиксирование осуществляется при помощи тарельчатых дюбелей. При поклейке пенопласта используется специальный клей, предназначенный для полистирольных плит. После того как фиксирование пластин реализовано, следует приклеить утеплитель на стену. Клей наносится сразу на стену или плиту, это делается зубчатым шпателем. Начинать следует с наклонных плоскостей (откоса), дверей и окон. Прикрепите первый ряд так, чтобы его горизонталь обеспечивала цокольный вид. Затем последующие плиты клеятся в шахматном порядке.
2. Крепление пенопласта. Спешить с креплением не стоит. Нужно подождать некоторое время, чтобы клей смог высохнуть. На это уйдет около суток. Забивание дюбелей производится непосредственно в стену или в угол, в котором находится скопление плит. Рекомендуется пользоваться вторым вариантом, так как это более устойчивый способ (фиксируется сразу несколько пенопластовых плит). Стоит отметить, что первый дюбель забивается в центральную часть плиты, а последующие — в углы.
3. Обрабатываем швы. Если после монтажных работ вы обнаружили некоторые зазоры или промежутки между креплениями, то их стоит устранить. Ликвидация зазоров делается для того, чтобы не было источников холода. Реализуется это с помощью монтажной пены, а если зазор слишком велик, то для него вырезают специальный кусок пенополистирола.
4. Оштукатуривание фасада. После всех вышеуказанных работ можно начать процесс оштукатуривания. Для более надежной устойчивости штукатурной смеси нужно использовать синтетическую армированную сетку. После покрытия поверхности сеткой начинаем наносить первый слой штукатурки. Сетка должна находиться внутри раствора, ее не должно быть видно. Когда все подсохнет (смесь не должна высохнуть полностью), нужно затереть поверхность специальной теркой.
5. Выравнивание. Когда вся штукатурка высохла и было сделано затирание, необходимо нанести второй слой. Приемлемая толщина общего слоя должна составлять 3 мм. Раствор наносится маленькими порциями с помощью шпателя. Затирка выполняется после того, как все смесь высохла.
6. Красим фасад дома. Финишный слой высох, теперь можно начинать процесс окраски. Здесь разрешается использовать любую наружную краску, ограничений нет. Для нанесения слоя краски используют специальный валик. Приобретайте краску хорошего качества, чтобы она держалась долго и сохраняла первоначальный вид.

В интернете вы можете ознакомиться с выполнением различных утеплительных работ благодаря специальным источникам — видео. Эти видео помогут вам разобраться в технологии утепления пеноплексом. В частности, такие видео можно посмотреть на популярном сайте youtube.com.

Итак, выполнение этой работы можно реализовывать самостоятельно. Но если вы обратитесь к специалистам, то заплатите больше, но результат будет эффективнее.

Утепление дома пеноплексом своими руками? Как крепить?

Содержание   

Пеноплекс являет собой очень полезный утеплительный материал с уникальной структурой. Он является разновидностью обычного пенополистирола, но разновидностью особенной.

Процесс утепления фасада дома пеноплексом

С уникальной структурой и свойствами. После изобретения пеноплекс уже за несколько десятков лет стал бешено популярным, не спадает его известность и сейчас. Поэтому об утеплении строительных конструкций пеноплексом нужно поговорить отдельно. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

1 Особенности применения

Применение пеноплекса, как мы уже отметили выше, распространяется почти на все сферы строительства. Это надо понимать. То есть с его помощью можно утеплить любую конструкцию, что нуждается в подобных работах.

Такая универсальность выделяет пеноплекс из всей той массы утеплителей, что представлены на рынке. И действительно, как утеплитель, пеноплекс даже от обычного пенополистирола отличается.

У него своя особенная структура и консистенция. Производят пеноплекс путем переплавки. Создали его случайно, когда готовились тестировать разные виды пенополистирола в разных условиях.

Но полученный материал стал настолько удобным и перспективным, что схему его изготовления сразу же взяли в разработку.

Пеноплекс имеет очень высокую плотность, поэтому он может выдерживать серьезные нагрузки, в том числе и физические. В отличие от других утеплителей, которые с прямыми физическими воздействиями справляются плохо.

Также практически уникальная теплопроводность (ниже отметки в 0,028-0,03 Вт/м) позволяет использовать для работы минимальное количество материала. То есть для утепления пеноплексом дома своими руками хватит и плит толщиной до 5-6 см.

В крайнем случае, если вам предстоит заниматься отделкой дома снаружи, который еще и размещается в очень холодной климатической зоне, можно взять плиты толщиной до 10 см. И этого будет более чем достаточно.

А теперь сравните рабочие показатели толщины с теми же у минваты или обычного пенополистирола, которые часто даже будучи выполненными в плитах толщиной до 10 см могут укладываться в несколько слоев.

к меню ↑

1.1 Где конкретно можно утеплять?

Применение пеноплекса для утепления фундамента распространено преимущественно в более дорогом строительстве, так как стоит он на порядок дороже обычного пенополистирола и по цене практически равняется минеральной вате.

Свойства пеноплекса, его преимущества

Однако это не останавливает множество хозяев загородных домов. Утеплитель в виде пеноплекса используют для отделки:

• Стен внутри и снаружи;
• Фундаментов;
• Кровли внутри и снаружи, преимущественно плоской;
• Колонн, различных дополнительных конструкций;
• Полов;
• Утепление балкона Пеноплексом;
• Потолков;
• Балконов, лоджий и любых других пристроек;
• Сборных пустотелых перегородок.

Как видите, проводить процессы монтажа пеноплекса можно практически везде. Это возможно не только благодаря его теплопроводности, но и благодаря уникальному сочетанию гидрофобности, слабой горючести и паропроницаемости.

При теплоизоляции фундаментов, наружных фасадов и плоских кровель такие свойства играют крайне важную роль.

к меню ↑

2 Технология применения

Множество сфер применения и возможностей немного осложняют ситуацию, ведь в каждом конкретном случае нужно своими руками изменять технологию и использовать ее разновидности, чтобы выполнить утепление качественно.

Впрочем, ничего действительно сложного в этом нет. Работать с пеноплексом очень удобно, если правильно подобрать крепежи для пеноплекса и действовать по инструкции, то вы сможете своими руками утеплить любой участок дома, не затрачивая при этом много сил или энергии.

Мы сейчас рассмотрим только несколько самых популярных технологий обустройства теплоизоляции и утепления цоколя Пеноплексом.

к меню ↑

2.1 Утепление стен

Утеплением стен занимаются почти все современные строители, так как именно через стены уходит максимум тепла.

Использование экструдированного пенополистирола для защиты стен фундамента

Крепить пеноплекс на стены очень легко, да и весь процесс монтажа не имеет серьезных подводных камней, поэтому в таком плане отделка дома должна пройти быстро и без неполадок.

Этапы работы:

1. Очищаем поверхность от грязи, грунтуем ее.
2. Монтируем на стену пеноплекс. В качестве крепежа для пеноплекса используем раствор.
3. Дополнительно фиксируем листы дюбелями.
4. Заделываем стыки монтажной пеной.
5. Наносим первый слой штукатурки с сеткой.
6. Наносим второй слой штукатурки.
7. Выполняем финишную отделку и делаем фасадный декор из пенопласта с покрытием.

Собственно, на этом этапе и заканчивается отделка дома снаружи. Впрочем, использовать такую технологию можно как снаружи, так и внутри. Называют ее технологией мокрого утепления, так как пеноплекс кладут на раствор.

Именно клей берет на себя основную нагрузку, в то время как дополнительные крепежи для пеноплекса в виде дюбелей выполняют функции страховки.

В некоторых случаях их вообще не используют либо используют, но не в полной мере. Отметим однако, что при отделке дома снаружи применение дюбелей все же рекомендуется. Внутри же ими можно пренебречь, если ситуация позволяет.

Утепление дома снаружи отличается от внутреннего еще и тем, что в процесс может быть внедрен этап по укладке гидроизоляции. Гидроизоляцию монтируют после установки всей теплоизоляционной конструкции, но перед нанесением штукатурного слоя.

Саму штукатурку можно наносить только по сетке. Сетка здесь выступает в виде слоя армирования. Раньше эту же роль играла обрешетка, но сейчас ее заменяют полимерной или металлической сетью.

Сеть стягивает раствор, становится стабилизирующим фактором и делает всю конструкцию более стойкой.

к меню ↑

2.2 Утепление пола

Теплоизоляция из пеноплекса на балконе

Утеплить пол тоже можно своими руками, причем здесь работа проходит даже проще. Изначально пеноплекс имеет достаточную прочность, чтобы находиться непосредственно под стяжкой, образуя своеобразную плавающую конструкцию.

Если с минватой приходилось возиться либо существенно ее уплотняя, либо формируя серьезный каркас, то с пеноплексом все намного проще.

Конечно, его тоже можно укладывать в каркас, и в некоторых случаях так действовать даже предпочтительнее. Например, когда утеплить необходимо балкон или лоджию.

Но чаще все-таки пользуются приемом со стяжкой. Его довольно легко завершить своими руками, а по части стабильности такое покрытие намного прочнее.

Этапы работы:

1. Очищаем поверхность.
2. Настилаем слой гидроизоляции.
3. Укладываем плиты пеноплекса М45.
4. Монтируем поверх них защитную мембрану.
5. Заливаем стяжку.
6. Монтируем финишное покрытие.

Таким образом, утеплить полы можно любого типа. Вплоть до полов в гараже, а они, как вы сами понимаете, принимают на себя очень серьезные нагрузки.

Прием с каркасом тоже очень удобен, и собирать его своими руками даже проще, ведь утепление будет заключаться лишь в сборке деревянного каркаса, внутрь которого помещаются плиты пеноплекса.

Пеноплексом утепляют даже полы спортивных и концертных залов

Все стыки затем задуют монтажной пеной и четко зафиксируют. Поверх каркаса набивается обрешетка или лицевой дощатый настил. Тут уже выбор за вами. В любом случае основной плюс такой технологии в том, что утеплить по ней пол можно без образования дополнительного веса, как это бывает со стяжкой.

к меню ↑

2.3 Утепление кровли

Из основных утеплительных процессов, что по своей технологии формируют своеобразный базис, осталось рассмотреть только отделку кровли.

В частности, теплоизоляцию плоской кровли. Использовать пеноплекс можно как для плоской кровли, так и для скатной. Но в работе со скатной кровлей все-таки предпочтительнее пользоваться минеральной ватой. По цене теплоизоляция из нее будет одинаковой, а вот возни гораздо меньше.

Плоскую же, наоборот, утепляют преимущественно пенополистиролом экструдированным. Все остальные материалы просто не способны выдерживать те нагрузки, что приходятся на эксплуатируемую плоскую кровлю.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, наносим на нее специальную битумную мастику.
2. Приклеиваем плиты пеноплекса в шахматном порядке.
3. Если в этом есть необходимость, то занимаемся укладкой второго слоя.
4. Все стыки задуваем пеной или специальными составами.
5. Грунтуем поверхность пеноплекса.
6. Настилаем пленку гидро- и пароизоляции.
7. Обмазываем конструкцию битумом.
8. Монтируем рубероид.

к меню ↑

2.4 Утепление стен лоджии пеноплексом (видео)

Утепление фасада пеноплексом технология, видео, фото

Без наружного и/или внутреннего утепления дома возрастают затраты на отопление, ремонт отсыревших стен, и т.д. Своевременное (желательно – в начале строительства дома) утепление пеноплексом значительно увеличит срок эксплуатации всего здания, уменьшит расходы на энергоносители, сделает текущий ремонт не таким частым. Пеноплекс для утепления зданий

 

Свойства и особенности пеноплекса

Теплоизоляционный материал пеноплекс – это плиты экструдированного пенополистирола. Экструзия – это продавливание расплавленного пенополистирола с добавками через специальную форму, в результате чего на выходе получается вспененная масса, после остывания превращающаяся в прочный, эластичный, не пропускающий тепло материал. Плиты или листы (панели) ЭППС (экструдированного пенополистирола) могут быть любого размера, так как после формирования листа его нарезают по установленным шаблонам.

Если нужно провести утепление дома снаружи пеноплексом, то лучше сделать это плитами «Пеноплэкс-31». Направленность выбора хорошо объясняется таблицей ниже:

Характеристики	Ед. изм.	Пеноплекс-Комфорт	Пеноплекс-Фасад
Плотность	кг/м3	25-35	25-35
Прочность по сжатию ≥	МПа	0,18	0,20
Прочность на изгибание	МПа	0,25	0,25
Влагопроницаемость за 24 часа ≤	%	0,4	0,5
Влагопроницаемость за 30 суток ≤	%	0,5	0,55
Пожаростойкость	группа	Г-4	Г-3
Теплопроводность 250С +/-50С	Вт/(м•0С)	0,030	0,030
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «А» (нормальные условия)	Вт/(м•0С)	0,031	0,031
Теплопроводность в условиях эксплуатации по категории «Б» (эксплуатация при повышенной влажности	Вт/(м•0С)	0,032	0,032
Свойства шумоизоляции Rw	дБ	41,0	41,0
Коэффициент усиления изоляции шума	дБ	23,0	23,0
Стандартные габариты
Ширина	см	60,0	60,0
Длина	см	120,0	120,0
Толщина	см	2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15	2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15
Температура для гарантированной эксплуатации материала	0С	-1000С/+750С	-1000С/+750С

Эффективность пеноплекса в сравнении с другими материалами

 

Подробное видео о процессе наружного утепления пеноплексом пояснит детали технологии и вскроет возможные ошибки:

Схожие характеристики теплоизоляции «Пеноплекс-Комфорт» и пеноплекс фасадный «Пеноплекс-Фасад» заканчиваются на параметрах прочности – второй вариант намного прочнее за счет присутствия антипиренов.

1. Теплопроводность пеноплекса – самая маленькая среди аналогов, поэтому утепление фасада пеноплексом возможно в любых климатических условиях. Теплоизоляционные работы можно проводить на внутри, так и снаружи здания;
2. Влагонепроницаемость составляет 0,5% от общего объема применяемого утеплителя;
3. Паропроницаемость материала позволяет проводить утепление дома пенополистиролом без использования мембранных изоляторов или других гидроизоляционных материалов;
4. Вопрос, практично ли утеплять деревянный дом пеноплексом, отпадает сразу – высокая механическая прочность плит или листов этого утеплителя позволяет монтировать его на стены из любого стройматериала.

Теплофизические свойства пенополистирола

 

 

Утепление пеноплексом фундамента дома

1. Теплоизоляция основания дома снаружи пеноплексом своими руками не должна быть горючей, и этот утеплитель подходит великолепно по своим свойствам – вещество обладает свойствами самозатухания, поэтому при встрече огня с утеплителем пожар будет остановлен. Проводить утепление наружных стен лучше маркой «Пеноплекс-Фасад», который имеет в составе антипиреновые добавки. Для усиления противопожарных характеристик стены утепленного дома пеноплексом штукатурят;
2. Большой период разложения и биологическая пассивность ЭПП – это безопасность здоровья людей, проживающих в доме;
3. Крепить плиты или листы намного проще за счет точности размеров изделий. Также плиты оснащены замковыми ламелями, которые при защелкивании образуют прочное и почти герметичное соединение, что исключает образование «мостиков холода»;

Геометрия кромок плит пенополистирола

 

• Вариант №1 – Т-15, которую имеют листы 30 мм толщиной;
• Вариант №2 – Т-20, которую имеют листы 40-100 мм толщиной.

Вместе с ЭПП (при возможном контакте) нельзя использовать:

1. ГСМ: бензин, дизельное топливо, керосин;
2. Ацетон и аналогичные растворители;
3. Формальдегидную и формалиновую группы веществ;
4. Углероды бензольной, толуоловой, ксилоловой и аналогичных групп;
5. Вещества, содержащие метилацетат, диэтил и этилацетат;
6. Эпоксидную смолу и вещества из ее состава;
7. Масляные краски, деготь.

Утепление кирпичного дома пеноплексом

 

Утепление пеноплексом фасада дома

Перед тем, как утеплить дом пеноплексом, узнайте, можно ли применять метод «мокрого фасада», который является самым эффективным для данного материала. «Мокрый фасад» – это утепление наружных стен с дальнейшей защитой оштукатуриванием. Штукатурка может быть декоративной, что поможет сэкономить на финишном слое. Самостоятельный монтаж пеноплекса на стену выглядит следующим образом: «Мокрый фасад» послойно

 

 

Где:

1. 1 – наружная поверхность стены;
2. 2 – внутренний отделочный слой на стенах;
3. 3 – клей, на который крепят утепление кирпичной или деревянной стены дома;
4. 4 – отделка пеноплекса требуемой толщины;
5. 5 – наружный слой клея с арматурной стекловолоконной сеткой;
6. 6 – слой наружной декоративной отделки.

Плюсы утепления фасада кирпичного дома – видео:

Материалы для утепления

Перед тем, как обшить дом пенопластом экструдированным, подготовьте следующие материалы:

1. Листы (плиты) ЭПП, количество которых рассчитывается, исходя из общей площади наружных стен. Обязательно сделайте резерв в 10% – на бой, обрезку и неправильные расчеты;
2. Грунтовочный состав, чтобы покрыть им фасадные стены дома перед креплением ЭПП. Поверхность стены из кирпича, газосиликата, пенобетона, или оштукатуренную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Бетонные стены пропитывают грунтовкой «Бетоноконтакт», с добавками мелкого кварцевого песка;
3. Стартовый металлический профиль, который необходим для начального крепления листов, начиная от цоколя дома. Этот же профиль задает горизонтальное направление утеплению;
4. Специальный строительный клей для крепления пенополистирола.

Монтажный клей для крепления плит пенополистирола

 

Сухая строительная смесь для крепления ЭППС

1. Смесь «Ceresit СТ-85» имеет оптимальный состав этот состав для крепления пеноплекса снаружи. Расход вещества – ≤ 5 кг/м². Ею же можно крепить и армирующую сетку (поз. №5 на рисунке выше). Церезит наносится два раза – до сетки и на нее, чтобы можно было наносить штукатурный слой. Расход смеси для этих слоев – по 2-3 кг/м² на каждый слой.
2. Пластмассовые дюбеля с широкой шляпкой – «зонтики». Их понадобится 5-6 штук на 1 м² – такой расход позволит надежнее обшивать стены;
3. Стекловолоконная сетка для армирования штукатурного слоя. Удобнее всего работать с сеткой шириной 1 метр. Примерный расход материала – 1,1 погонный метра на 1 м² поверхности;
4. Грунтовочный состав «Ceresit» – из этой линейки оптимально подходит краска-грунтовка «Ceresit CT-15» и «Ceresit CT-16», с нанесением которых штукатурка будет надежно защищена от влаги и механических повреждений. Расход грунта – около 300 гр/м²;

Декоративная штукатурка может расходоваться по-разному, и это зависит от материала стен дома, от фракции самого штукатурного состава, и даже от погодных условий. Крепление ЭППС на строительную клеевую смесь Ceresit

 

Расчет площади внутреннего или наружного утепления бывает необходим для уточнения расхода стройматериалов при или отделочных работах. Для таких вычислений обычно используют калькулятор – онлайн или десктопную программу, чтобы добиться максимальной точности результата.

Как выбрать толщину слоя утеплителя

Теплоизоляционная отделка фасада пеноплексом – это крепление листов различной толщины, от 20 до 150 мм. Поэтому вопрос, можно ли утеплять деревянный дом тонкими плитами, и какой толщины должны быть листы утеплителя, чтобы теплоизоляция здания работала долго и эффективно, остается актуальным, и решается путем несложных расчетов.

В расчетах основной упор делается на то, что утепление фасада пеноплексом технология которого описана выше, должно иметь общее сопротивление теплопередаче многослойной конструкции не ниже меньше рекомендованного СНиП значения для определенного климатического региона. Этот параметр – величина справочная, и указывается в приложении СНиП. Также этой информацией владеют местные геологические службы. Для самостоятельного определения сопротивления теплопередаче воспользуйтесь картой: Картографическая схема рекомендуемых параметров сопротивления теплопередаче в строительных конструкциях жилых и производственных объектах

 

*Для наружных стен следует пользоваться цифрами, выделенными фиолетовым цветом.

Каждый слой многослойной конструкции, включая саму стену из дерева, кирпича, бетона, и т.д., наружная и внутренняя стеновая отделка, – все эти факторы влияют на значение сопротивления теплопередаче, и зависят от толщины стены и строительных материалов стен дома.

Имея на руках значения коэффициентов теплопроводимости утеплителей и толщину расчетную теплоизоляции, несложно вычислить разницу в компенсации утечки тепла утеплителем. А если пользоваться самым неблагоприятным коэффициентом теплопроводности ЭППС, равным 0,032 (для создания запаса «прочности» слоя теплоизоляции), то нужно будет только рассчитать толщину утепления.

инструкция как обшить, видео и фото

Теплоизоляционный материал пеноплекс обладает достаточно высокими характеристиками и имеет ряд преимуществ перед многими другими теплоизоляторами, в результате чего получил в последнее время широкое распространение. Однако, его использование для наружного утепления жилья связано с некоторыми сложностями и имеет ряд важных нюансов.

Утепление наружных стен дома пеноплексом

Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам, как правильно выполнить утепление дома снаружи пеноплексом и избежать при этом ошибок, которые зачастую допускают новички.

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

• низкий уровень влагопоглощения;
• гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

• обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
• является паропроницаемым материалом;
• теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Монтаж мокрого фасада

Прежде всего рассмотрим, как выполнить утепление пеноплексом по технологии «мокрый фасад», так как именно она вызывает больше всего вопросов и споров. Достоинством данной технологии является то, что ее можно использовать не только для теплоизоляции домов, но и квартир (для этого необходимо получить соответствующее разрешение).

Кроме того, данное решение позволяет придать строению респектабельный внешний вид. Единственное, отмечу, что по ряду причин эту технологию не стоит применять для теплоизоляции деревянных домов.

Процесс утепления состоит из нескольких этапов:

Порядок выполнения работ

Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка материалов

В первую очередь необходимо подготовить материалы. На данном этапе крайне важно правильно подобрать клей для пеноплекса. Я рекомендую использовать для этих целей специальную клей-пену, к примеру, FastFix от того же Пеноплэкс.

Клей пена FastFix от Пеноплэкс

Помимо клея также нужно подготовить другие некоторые материалы:

• клей Ceresit СТ83, которым будет выполняться оштукатуривание;
• стекловолоконная армировочная сетка для наружных работ;
• перфорированные уголки;
• фасадная декоративная штукатурка;
• фасадная краска;
• адгезионная грунтовка;
• грунтовка глубокого проникновения.

Толщина пеноплекса для утепления фасада должна составлять не менее 5 см. Но, желательно укладывать плиты в два слой, чтобы толщина утеплителя составляла 10 см.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Обработка поверхности стены грунтом

Подготовка стен

Итак, перед тем как обшить стены пеноплексом, необходимо их подготовить.

Данная работа осуществляется следующим образом:

1. демонтируйте со стен все элементы, которые могут помешать отделке – козырьки, антенны и т.д.;
2. далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметите, к примеру, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них необходимо избавиться;
3. после этого протрите фасад влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы на поверхности не было пыли;
4. теперь поверхность стен нужно прогрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Выполнять эту работу удобней всего малярным валиком, так же можно воспользоваться кистью.

Грунт необходимо наносить равномерным тонким слоем. После просыхания стен процедуру обязательно повторите.

На этом процесс подготовки завершен.

Установка стартового профиля

Приклеивание пеноплекса

Теперь можно приступать к оклеиванию фасада пеноплексом.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

1. в первую очередь желательно закрепить снизу по периметру фасада стартовый профиль, который позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель гвоздей. При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому в процессе работы используйте уровень;

Нанесение клей-пены на пеноплекс

2. после этого клей-пена наносится на пеноплекс по периметру и центру плиты, как показано на фото выше. Причем, по центру желательно нанести даже несколько полосок пены;
3. теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается от угла – вставьте плиту в направляющий профиль и слегка придавите к стене. Положение утеплителя обязательно проверьте уровнем;
4. далее по такому принципу приклеивается весь первый ряд. Старайтесь располагать плиты как можно плотней друг к другу, чтобы не было щелей;
5. затем наклеивается второй ряд. Его необходимо монтировать со смещением, т.е. в шахматном порядке, и с перевязкой углов;

Пример расположения дюбелей

6. после того, как все стены будут оклеены утеплителем снизу доверху, необходимо выполнить монтаж пеноплекса на откосы. Для этого нарежьте плиты на панели нужной ширины и оклейте ими проемы окон и дверей;
7. теперь необходимо дополнительно зафиксировать плиты экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе получили название «зонтики» или «грибки». Для монтажа дюбеля необходимо просверлить отверстие в стене прямо сквозь утеплитель. Отверстие должно соответствовать дюбелю по диаметру, длина при этом должна быть на 5-10 мм больше.

Что касается расположения дюбелей, то желательно их устанавливать в углах на стыках, чтобы одна шляпка фиксировала сразу несколько плит, кроме того один-два дюбеля следует располагать по центру. Имейте в виду, что шляпки должны быть утоплены.

Что касается откосов, то фиксировать их дюбелями не нужно.

Для полноценного наружного утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент раскапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно клеить на мостику), после чего закапывается.

На этом процесс оклейки фасада завершен.

Обработать пеноплекс можно игольчатым валиком

Подготовка поверхности

Теперь крайне важно своими руками правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола к дальнейшей отделке.

Данная операция выполняется следующим образом:

1. в первую очередь необходимо сделать поверхность пеноплекса шершавой. Для этого потрите его металлической щеткой, фуганком с наждачкой или специальной теркой по пенопласту. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком;
2. после того как поверхность утеплителя станет шероховатой, фасад следует обработать адгезионной грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;

Запенивание щелей между плитами

3. затем надо заполнить щели между плитами той же пеной, которой пеноплекс приклеивался к стене;
4. далее на все наружные углы, в том числе и откосы, надо наклеить перфорированные алюминиевые уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ 83 или его аналогом. В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы получились строго горизонтальными или вертикальными.

После такой подготовки можно приступать к армированию.

Армирование пеноплекса

Армирование

Отделка пеноплекса снаружи начинается с армирования, которое осуществляется по такой схеме:

1. начните армирование с откосов. Для этого вначале нарежьте сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с заворотом на углы;
2. разведите в воде клей Ceresit СТ 83;
3. затем нанесите на откос клей толщиной 4-5 мм;
4. по обработанной клеем поверхности проведите зубчатым шпателем;
5. затем к откосу следует приложить сетку и провести по ее поверхности шпателем. В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
6. по такой же схеме армируются и стены фасада. Не забывайте, что полотна должна перекрывать друг друга на 10 см;
7. после просыхания поверхности нанесите еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.

На этом армирование поверхности завершено.

Нанесение декоративной отделки

Декоративная отделка

Теперь можно приступать к декоративной отделке, которая осуществляется следующим образом:

1. обработайте фасад грунтовкой по описанной выше схеме;
2. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой. Состав разводится в воде по инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;

Затирание декоративной штукатурки

3. спустя 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начнет схватываться, ее поверхность затирается штукатурной малкой. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
4. после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо покрасить, воспользовавшись малярным валиком. Напомню, что краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие смотрелось аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без потеков.

Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.

Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:

• в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
• имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
• отделка получается более прочной и долговечной.

Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.

Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:

Порядок монтажа навесного фасада

Подготовка материалов

Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:

• деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
• пароизоляционная пленка;
• клей-пена;
• защитная пропитка для древесины;
• отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.

Утепление межвенцового шва

Подготовка стен

Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.

Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:

1. стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
2. затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.

Теперь стены готовы к утеплению.

Монтаж каркаса и утепление стен

Выполнить каркас можно несколькими способами.

В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:

1. в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
2. затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

Пример крепления пеноплекса к стене

3. после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем;
4. если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
5. если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;

Готовый металлический каркас

6. далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.

На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка

Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:

1. по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
2. далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
3. затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

Схема установки стартового профиля и уголков

4. второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
5. перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
6. в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.

Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Вот, пожалуй, и вся информация относительно утепления дома пеноплексом, которой я хотел с вами поделиться.

 

Вывод

Несмотря на то, что пеноплекс не является фасадным теплоизоляционным материалом, им можно качественно утеплить стены даже «мокрым» способом. Однако, для этого необходимо соблюдать все тонкости этой работы, о которых я рассказал выше. В противном случае вы зря потратите время, деньги и собственные силы.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, в котором наглядно показано, как выполняется утепление фасада пеноплексом. Если же какие-либо ваши вопросы остались без ответа, смело задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

видео и инструкция утепления своими руками

Эта статья максимально подробно расскажет о том, как правильно сделать утепление фасада, какие материалы для этого потребуются. Также расскажем вам о том, какие преимущества и недостатки есть у пенопласта, как грамотно подготовить поверхность, чтобы получился хороший результат. В статье понятно и доступно описан процесс крепления цокольного профиля, и начало работ по утеплению фасада.

Технология утепления фасада пенополистиролом

Преимущества и недостатки пенополистирола

Как показывает опыт, не бывает таких материалов, у которых бы не было недостатков. Пенополистирол здесь также исключение. Вместе с множеством преимуществ, он имеет и недостатки. Рассмотрим то и другое.

Преимущества при утеплении фасада дома пенополистиролом:

• отличные характеристики теплопроводности;
• пенопласт легко монтируется своими руками;
• экономичность по сравнению с остальными теплоизоляторами;
• пенопласт не впитывает влагу;
• при использовании не нужно обустройства пароизоляции;
• не подвергается размножению на поверхности микроорганизмов;
• долговечен в эксплуатации.

Недостатки при утеплении фасада дома пенополистиролом:

• легко воспламеняется;
• портится грызунами;
• во время горения выделяет токсичный едкий дым.

Как видно, преимуществ намного больше, чем недостатков. Потому, утепляя дом пенопластом, вы сделаете верный выбор.

Процесс теплоизоляции дома

Для начала, вам нужно рассчитать количество пенопласта, который потребуется для утепления здания. Это довольно легко узнать, потребуется только померить наружную площадь дома. Главное правильно высчитать нулевую точку для каждой стены.

Если стоит задача утеплить жилой дом, то специалисты рекомендуют приобретать пенопласт толщиной 3%-50 мм. При теплоизоляции производственных помещений для стен необходимо использовать листы толщиной не меньше 70 мм, для кровли – 90 мм.

Утепление стен пенополистиролом своими руками проходит в таком порядке:

• подготовка поверхности;
• монтаж стартового профиля;
• крепление пенопласта;
• заделка стыков;
• штукатурка поверхности;
• нанесение выравнивающего слоя.

Подготовка стен

Вначале освободите стену от всех выпирающих предметов: блоки кондиционера, оконные отливы, ливневые желоба, решетки вентиляции, осветительные приборы освещения и т. д. Определите прочность внешней отделки, если стены до этого были оштукатурены. Простучите их. Проверьте, есть ли вертикальные отклонения в плоскости. Для чего можно использовать шнур или отвес. Если таковые имеются, то пометьте их мелом. Зачастую на данном этапе выявляются слабые места в штукатурке и большие перепады уровня. Если эти проблемы обнаружены, то нужно избавиться от них.

Выбоины и трещины на стене дома грунтуются, используя глубоко проникающие составы. Затем, когда состав высохнет, его нужно зашпаклевать раствором на основе цемента. Трещины, размером не более 2 мм, можно не замазывать.

Затем, когда выполнена предварительная подготовка фасада, стены ровные и сухие, выполнена гидроизоляция, заливка стяжек, штукатурка – можно начинать утеплять стен пенопластом своим руками.

Крепим стартовую планку, цокольные профили

Опираясь на ваши данные, нужно определить нижнюю точку поверхности, которую вы решили утеплить. После при помощи гидроуровня надо перенести данную точку на все углы здания. Соедините их мелованным шнуром. У вас будет стартовая линия. По этой отметке начните крепить цокольный профиль. При помощи него будет держаться первый ряд листов пенопласта, поскольку на сыром клее они будут сдвигаться. Прикрепите стартовую планку на 6-миллиметровые дюбели с дистанцией в 25-35 см.

Важно! Никогда не делайте соединения стартовой планки внахлест.

Укладка пенопласта

Вначале подготовьте клеящий состав. Его нужно использовать сразу. Уже спустя пары часов после замеса раствор загустеет. Потому приготовьте клей в объеме, который требуется для работы в этом этапе. Налейте в емкость указанный в инструкции объем воды. Постепенно насыпайте сухую смесь, помешивая миксером на небольших оборотах. Замешанный раствор обязан настояться на протяжении 5 минут.

Нанесение клея на листы пенопласта

Подбираем определенный вариант нанесения клея с учетом того, какой перепад на поверхности необходимо компенсировать. При неровности плоскости до 1,5см, клеящий состав наносится по периметру листа, отступая 2 см от края. Ширина полосы клея составляет примерно 2 см. По центру листа точечно сделайте 6-7 маячков размером по 10 см.

Клей наносится по центру и по периметру листа, когда дефекты основания имеют 1 см и меньше. Ширина полосы клея равняется 3-5см. Клей во время утепления стен обязан покрывать чуть больше половины панели пенопласта.

Если лист утеплителя ставится на ровную плоскость, где перепад составляет не больше 5 мм, то лист утеплителя можно намазать сплошным слоем. Можно выбрать для этой цели зубчатый шпатель-гребенку.

Как приклеить утеплитель?

Плиту нужно приклеить в течение 30 минут после того, как нанесли клей. Приложите пенопласт к требуемому месту с небольшим смещением (2-3 см). После прижмите правилом в плоскость рядом находящихся плит. Излишки клеящего состава с поверхности листа пенопласта нужно сразу же убрать. Проверяйте при помощи уровня каждый наклеенный лист. С помощью шнура, удобно контролировать направленность плоскости. Прижимайте пенопласт плотно между собой, 2 мм — это наибольшее допустимое расстояние между листами. Если во время монтажа появились зазоры больше допустимого значения, то их нужно заделать с помощью монтажной пены. Перепад на соединениях может быть не больше 3 мм.

Начинать укладку пенопласта нужно снизу вверх. Листы первого ряда обязаны упираться в стартовый профиль. Потому он обязан быть идеально ровно установлен относительно плоскости стены. Как правило, лучше всего начинать монтаж с первого и последнего рядов листов, а по их внешнему верхнему краю натянуть контрольный шнур, он поможет прикрепить остальные плиты.

Ряд плит, который укладывается следующим, обязан иметь вертикальные перевязанные стыки. Их смещение устанавливают относительно предыдущего с интервалом не меньше чем 20 см. Желательно использовать «шахматный» порядок приклеивания пенопластовых плит. Это обеспечит листам дополнительную прочность.

Проследите за тем, чтобы стыки, которые находятся около окон и дверей, не попадали в одну линию по бокам с откосами. Постарайтесь, чтобы соединение произошло над проемом или под ним, со смещением не меньше чем 20 см.

Если на стене находятся участки соединения разнородных материалов (например, деревянная стена переходит в бетонную), то листы пенопласта не должны стыковаться на этом участке. Сместите стык не менее чем на 10 см.

Во время утепления откосов, соединяйте плиты с коробками окон и дверей. Используйте пенополиуретановую уплотнительную ленту или примыкающий профиль. Наклейте ее на короб, прижмите с утеплителем на половину его толщины. У окна, расположенного в плоскости фасада, материал утеплителя обязан немного заходить за раму. На коробку тоже наклейте уплотнительную ленту.

Крепление пенопласта при помощи дюбелей

Затем, когда клей полностью засох (как правило, через 4 дня), можно начинать этап крепления пенопласта дюбелями. Для этого применяют специальные крепежи из прочного пластичного пластика. Данные дюбеля имеют широкую шляпу, изготовленную в форме зонтика, перфорацию и пластиковый забивной гвоздь. С учетом толщины характеристик основания и плиты пенопласта, выбирают необходимую длину крепежа. В кирпич дюбель обязан входить на 9 см, в бетон – 5 см, в ячеисты блок – 12 см.

Как правило, крепеж выполняют по углам и в середине плиты. Расчет делается 7-9 крепежей на 1 кв. м. Дополнительные дюбеля крепятся около оконных проемов, откосов дверей, в районе цоколя и на углах дома. Устанавливают их в 20 см от края плиты. Число дополнительных креплений зависит от размеров дома, характеристик дюбеля, размеров листов пенопласта.

С помощью перфоратора сделайте отверстие. Уберите из него пыль. Специалисты рекомендуют делать отверстие больше, чем стержень крепления на 1-1,5 см. Установите дюбель, и забейте резиновым молотком или вкрутите штифт при помощи шуруповерта. Шляпка крепления обязана быть в уровень с поверхностью плиты утеплителя.

Создание основного слоя армирования

Чтобы закрепить утеплитель, применяют специальную сетку, которая предназначена для работ с фасадом. Она изготовлена из стеклоткани, щелочеустойчивой и малорастяжимой, способной выдержать нагрузку более 1,30 кН на полоску шириной в 6 см.

Состав, который используется для монтирования армирующей сетки и защиты теплоизоляции, отличается от того, какой применялся для приклейки плит. Но принцип замешивания состава остается таким же. Нужно постепенно насыпать сухую смесь в воду. После тщательно перемешать состав, используя дрель с насадкой «миксер».

Отшлифуйте при помощи ручных терок приклеенные листы. Таким образом, вы устраните перепады на соединениях плит. Прежде чем нанести раствор, удостоверьтесь в том, что поверхность хорошо почищена от остатков шлифовки, пыли и грязи.

Порежьте сетку на одинаковые полоски. На поверхность фасада аккуратно нанесите смесь слоем толщиной примерно 2 мм. Для этого применяется металлическая полутерка. Подготовленную сетку необходимо вымотать на всю длину обработанной клеем поверхности, приложить к клеящему составу, прижать с помощью терки. Разравнивайте полотно, начиная с центра. Перемещайтесь аккуратно к краям. Излишки клея разглаживайте по поверхности стен.

Нанесите еще один слой раствора на только что наклеенную армированную сетку. Толщина слоя необходима не меньше 2 мм. Нужно оставить кромку размером в 10 см, чтобы было можно наложить последующую полоску сетки. Хорошенько выровняйте новый слой клеящего состава. Если вы все выполнили правильно, то сквозь него в засохшем виде не должна просматриваться сетка. Следующая полоса сетки обязана перекрыть предыдущую на 10 см.

На второй день после крепления армированного полотна, оно не должно высохнуть полностью. Именно в это время его и требуется прошлифовать с помощью наждачки. Если необходимо повторное выравнивание, то можно дополнительно использовать клеевой состав. Но нужно дождаться, пока полностью засохнет первый слой.

Спустя 4 дня армированный фасад должен полностью высохнуть. Его необходимо замазать грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Она обеспечит хорошую адгезию для слоев, которые в последующем будут наноситься. Помимо этого, будет проще использовать декоративную штукатурку.

Покраска стен фасада

Затем, когда засох финишный слой, можно начинать покраску поверхности. Для этого можно применять любую краску, предназначенную для выполнения внешних работ. Экономично и удобно использовать для покраски поролоновый мягкий валик.

Делая утепление дома своими руками этим способом, вы создаете эффект термоса. То есть, зимой в помещениях постоянно будет сохраняться тепло.

Как утеплить фасад дома? Цена вопроса

Естественно, тяжело сказать, во сколько обойдутся вам стройматериалы. Это зависит от региона проживания и площади утепления.

Как пример можно привести приблизительную стоимость утепления стены в 50 кв. метров для Москвы. Учитывая траты непосредственно на профили, клей, утеплитель и т. д. приблизительная стоимость выходит около 1200 долларов.

Если решили узнать точную цену, рекомендуем взять газету с объявлениями и обзвонить несколько исполнителей. Уверены, что стоимость не будет сильно отличаться. Заодно и пообщаетесь вживую со специалистами, рассчитаете бюджет и получите дополнительную информацию, также в качестве помощи вам поможет видео инструкция по утеплению дома своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление стен пенопластом своими руками видео, технология утепления фасада дома пенопластом снаружи, видеоурок

Утепление фасадов пенопластом является одним из самых популярных способов наружной отделки дома и энергосбережения одновременно. Эта операция решает сразу несколько задач: защиту стен от неблагоприятных погодных факторов, удержание тепла в доме, декорирование фасада.

Появилось много компаний, предлагающих свои услуги по утеплению стен, но большинство из них проводят укладку пенопласта с нарушением технологии или экономя на материалах. Такая облицовка не выполняет своих функций и недолговечна.

Технология утепления фасадов пенопластом, наружное утепление стен дома пенополистиролом

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

По этой причине, многие владельцы домов выбирают вариант утепления стен пенопластом своими руками, руководствуясь правилом «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Ведь сама технология облицовки стен пенопластовыми блоками несложна – главное ее придерживаться.

Сам пенопласт, как материал для утепления фасадов, ничем не уступает минвате или другим утеплителям. А части и превосходит их по отдельным показателям.

Поскольку чаще всего проводится утепление стен пенопластом снаружи дома, то возможная токсичность испарений при температуре выше 80 градусов не будет влиять на жилье, да и нагреть до такой температуры пенопласт сложно, особенно если он оштукатурен и армирован согласно технологии.

Листы пенопласта очень легко режутся, имеют достаточную гибкость и малый вес, благодаря чему не создают нагрузки на стены и несущие конструкции.

Кроме того, низкая плотность пенопласта является его большим преимуществом – такой утеплитель содержит больше воздуха, а, следовательно – теплее. А механическая прочность придается армирующей сеткой, уголками и штукатуркой.

Перед тем как приступать к утеплению стен пенопластом своими руками, стоит выяснить все нюансы процесса, правильно выбрать клей, грунтовку и штукатурку, подобрать химически устойчивую стекловолоконную сетку.

Много информации о порядке проведения работ можно найти в интернете и специализированной литература. Надеемся также, что вам поможет при утеплении стен пенопластом видео, размещенное в этой статье.

Утепление стен пенопластом своими руками видео, утепление стен снаружи

[hana-code-insert name=’yandex’ /]

Как уже сказано, процесс утепления стен листами пенополистирола несложен. Вы могли сами в этом убедиться, просмотрев иллюстрирующее утепление фасадов пенопластом видео.

Первым делом перед укладкой пенополистирола следует хорошо подготовить поверхность. Адгезия клея к стенам и прочность удержания пенопласта в значительной мере зависит от этого шага.

Подготовка стен заключается в их очистке от мусора щеткой, устранении пятен масла или других жирных веществ, грунтовке поверхности специальными растворами. Затем проводится разметка поверхности и закрепление по уровню цокольного профиля. После этого приступаем непосредственно к утеплению стен пенополистиролом.

На лист утеплителя по периметру и точечно в центре наносится специальный клей, после чего лист следует плотно прижать к стене. Нельзя использовать для утепления фасадов пенопластом клей для плитки или другие смеси, не предназначенные для этих целей.

Такая облицовка может сильно пострадать от перепадов температур, и срок ее службы может сократиться в несколько раз. Часто несоблюдение технологии утепления фасадов пенопластом приводит к его отслоению уже на второй – третий год.

Почему и акцентируем ваше внимание, что при утеплении дома пенопластом своими руками, особенно тщательно подбирайте компоненты облицовки.

Когда плиты пенополистирола уложены, их следует закрепить специальными дюбелями, располагая их не реже 6-8 на метр квадратный и заглубляя в стену хотя бы на 5-6 см.

После крепежа утеплителя можно приступать к его финишной отделке штукатуркой или красками, в зависимости от выбранного вами варианта дизайна фасада.

Сравнение изоляционных материалов для стен Теплоизоляционные материалы для стен

Наружная изоляция дает гораздо лучший эффект, чем изоляция дома изнутри. Помимо основных функций, утеплитель защищает стены от атмосферных осадков, механических повреждений, атмосферных воздействий и тем самым продлевает срок службы всего здания. Монтаж утеплителя не требует особых знаний или навыков, и большинство домовладельцев легко справляются с этой задачей самостоятельно.Но чтобы сделать все максимально качественно, нужно знать, какие материалы доступны для утепления стен снаружи, и как их правильно закрепить.

Несмотря на то, что условия эксплуатации снаружи и внутри дома разительно отличаются, в обоих случаях могут использоваться одни и те же материалы. Тем не менее, при выборе утеплителя следует отдавать предпочтение тем вариантам, которые максимально соответствуют следующим требованиям:

• повышенное сопротивление усадке;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• УФ-стойкость;
• прочность;
• простота установки;
• устойчивость к насекомым и микроорганизмам.

Для деревянных домов важна также паропроницаемость утеплителя, потому что деревянные стены должны «дышать». Как правило, финишные покрытия для фасадов рассчитаны на длительную эксплуатацию, и снимать их раз в несколько лет для замены изношенной теплоизоляции слишком хлопотно и не всегда целесообразно. При этом, если утеплитель под отделкой сдавится, потрескается, начнет гнить или мыши его прогрызут, он уже не сможет сохранять тепло, а значит, без ремонта не обойтись.Именно поэтому так важно, чтобы выбранный материал полностью соответствовал заданным критериям.

Виды теплоизоляционных материалов

На данный момент на строительном рынке представлены следующие материалы для утепления дома:

Все они различаются техническими характеристиками, технологией монтажа и имеют разный срок службы. Более того, каждый из них подходит для использования на открытом воздухе и имеет свои преимущества. Рассмотрим эти материалы более подробно.

Минеральная вата изготавливается из тонких волокон, получаемых путем плавления и распыления стекла, доменного шлака или горных пород. В зависимости от расположения волокон структура утеплителя может быть гофрированной, вертикально-слоистой и горизонтально-слоистой, иметь разную плотность и толщину. Каждый вид минеральной ваты имеет свои характеристики:

Минеральная вата производится в виде плит и матов с различными вариантами покрытия — крафт-бумагой, алюминиевой фольгой, стекловолокном.Базальтовый утеплитель — самый дорогой по стоимости, и чем выше его плотность, тем он дороже.

Преимущества минеральной ваты:

• мелковолокнистая структура способствует беспрепятственному прохождению воздуха и водяного пара, поэтому риск образования конденсата на утепленной поверхности минимален;
• благодаря минеральной основе материал не подвержен горению, а значит является дополнительной защитой стен от огня;
• утеплитель обладает относительно высокой влагостойкостью, а потому эффективно препятствует проникновению влаги в дом;
Минеральная вата
• отлично поглощает звуки и вибрации, а уличный шум практически не проникает в утепленное помещение;
• утеплитель легкий, простой в обработке, благодаря эластичности быстро восстанавливает форму после смятия при укладке;
В минеральной вате не развиваются
• микроорганизмов, насекомые не развиваются, грызунам это не нравится.

Недостатки:

• Минеральная вата имеет тенденцию к усадке, и чем меньше плотность материала, тем быстрее происходят деформации. Жесткие базальтовые плиты меньше всего подвержены усадке, но из-за дороговизны позволить себе такую ​​теплоизоляцию может далеко не каждый;
• при длительном смачивании утеплитель пропитывается влагой и теряет свои теплоизоляционные качества;
• Микроскопические волокна легко разрушаются, когда материал сжимается и разрезается, а затем оседает на коже, вызывая раздражение, может попасть в глаза и легкие.Стекловата считается наиболее опасной в этом плане, но с другими видами минеральной ваты следует использовать хотя бы перчатки и респиратор.

Популярные марки минеральной ваты.

.

Наименование	Краткие характеристики
	Базальтовый утеплитель повышенной жесткости, выпускаемый в виде плит толщиной от 25 до 180 мм. Подходит для всех типов фасадов, может использоваться как основание под штукатурку.Отличается устойчивостью к деформации и усадке, водостойкостью, низкой теплопроводностью, абсолютно негорючий. Крепление дюбелями и клеем
	Вид стекловаты с различными добавками, улучшающими характеристики изоляции. Выпускается в слябах и рулонах, есть варианты с покрытием фольгой. Широко применяется для утепления всех типов фасадов, каркасных конструкций, внутренних перегородок, кровельных систем
	Изоляция из стекловолокна, не содержащая формальдегидных добавок.Выпускается в пластинах и рулонах, отличается биологической и химической стойкостью, эластичностью, хорошей паропроницаемостью. Толщина материала — от 5 до 10 см
	Изоляция из стекловаты с высоким содержанием гидрофобизаторов. Выпускается в виде рулонов, матов, жестких и полужестких плит толщиной 50-100 мм. Подходит для всех типов поверхностей, вентилируемых фасадов, каркасных конструкций

Цены на минеральную вату

Пенопласт и EPS

Утеплители на основе пенополистирола являются отличными теплоизоляторами благодаря своей закрытой ячеистой структуре.Почти 98% материала — это воздух или инертный газ, заключенный в герметичные ячейки, поэтому изоляция очень мало весит. И пенополистирол, и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а значит, отлично подходят для утепления фундаментов, цоколей, подвалов. Для теплоизоляции фасадов эти материалы служат основой для нанесения штукатурки.

Преимущества:

Пенополистирольный утеплитель

• мало весит и легко поддается обработке при установке, так что с этим справится и новичок.К тому же такая теплоизоляция не оказывает большой нагрузки на основание, а значит, нет необходимости в дополнительном усилении несущих конструкций;
• микроорганизмов не могут развиваться в пенополистироле, поэтому утеплителю не страшны грибки и плесень;
• при правильном монтаже эти материалы служат долго, особенно пенополистирол — до 50 лет;
Пена
• и EPS устойчивы к мыльным и солевым растворам, щелочам, отбеливателям и другим химически агрессивным веществам;
Установка
• не требует использования средств защиты в виде респиратора или перчаток, так как утеплитель не выделяет токсичных паров или мелких частиц, не вызывает раздражения.

Недостатки:

Пенополистирол
• относится к пароизоляционным материалам, поэтому не может использоваться для теплоизоляции деревянных стен;
• изоляция разрушается при контакте с растворителями, олифой, некоторыми видами лаков, а также под воздействием солнечных лучей;
• звукоизоляционные свойства намного ниже, чем у утеплителя из минеральной ваты;
• уже при + 30 градусах пенополистирол начинает выделять вредные вещества — толуол, стирол, формальдегид и другие.При горении количество токсичных выбросов значительно увеличивается.

На внутреннем рынке большим спросом пользуются ВПСП отечественного производства «Пеноплекс» и «Теплекс», а также утеплитель из пенополистирола марок Ursa, GREENPLEX, PRIMAPLEX.

Пенополистирол цены

Пенополистирол

Целлюлозная изоляция

Целлюлозная изоляция, также называемая эковатой, производится из макулатуры и макулатуры.Эковата на 80% состоит из целлюлозных волокон, остальные 20% — это антисептики и антипирены. Материал плотно упаковывается во все неровности и пустоты и образует плотное бесшовное покрытие с высокой паропроницаемостью. Монтаж утеплителя осуществляется двумя способами — сухим и мокрым клеем, причем оба варианта могут быть выполнены как вручную, так и с помощью специальной установки.

Сухой способ позволяет выполнить теплоизоляцию в короткие сроки и сразу приступить к отделке.Но при этом плотность покрытия будет недостаточно высокой, что приведет к усадке и появлению мостиков холода. К тому же при сухом обдуве образуется большое количество мелкой пыли и работать приходится в респираторе.

Метод мокрого клея обеспечивает лучшую адгезию утеплителя к основанию, слой намного плотнее и устойчивее к усадке, что гарантирует долговечность теплоизоляции. Правда, для высыхания материала требуется время — от 2 до 3 дней, а в холодную или сырую погоду даже больше.И пока слой полностью не высохнет, приступать к отделке невозможно.

Преимущества:

• Экологическая безопасность;
• отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к бактериям, грибкам, насекомым;
• огнестойкость;
• долгий срок службы;
• доступная цена.

• склонность к усадке;
• высокая гигроскопичность;
• трудоемкость выполнения работы вручную.

Пенополиуретан

Пенополиуретан, или пенополиуретан, относится к новому поколению утеплителей и имеет улучшенные характеристики по сравнению с традиционными материалами. Это жидкая полимерная смесь, которая после нанесения на поверхность затвердевает и образует прочное покрытие с ячеистой структурой. Компоненты смешиваются непосредственно перед началом работ, а готовый раствор наносится методом распыления с помощью специальной установки.

Преимущества:

• жидкая смесь легко заполняет все неровности, трещины, углубления, удобно наносится в труднодоступных местах;
• материал отлично сохраняет тепло и приглушает звуки;
• ППУ устойчив к химически агрессивным веществам, практически не впитывает воду, выдерживает резкие перепады температур;
• можно наносить на любой тип поверхности — дерево, бетон, кирпич, металл;
• утеплитель очень легкий, поэтому не требует усиления несущих оснований;
• средний срок службы 25-30 лет.

• пенополиуретан разрушается под воздействием солнечных лучей;
• требует оборудования и навыков для работы с ним;
• PPU нельзя использовать в очень жарких местах;
• дороговизна материалов и услуг специалистов.

Технология утепления стен

Утепление фасада может выполняться по-разному, в зависимости от типа утеплителя. Но для всех вариантов качественная подготовка основания — обязательное условие, ведь никакой утеплитель не может остановить процессы разрушения стеновых материалов.Считаем методы утепления минеральной ватой и плитами пенополистирола, как наиболее популярные в частом строительстве.

Утеплитель из минеральной ваты

Наружные стены очистить от грязи, отслоившейся штукатурки или краски. Затапливают трещины и проблемные места, необходимо обработать пораженные грибком места. Мелкие неровности устранять не нужно — утеплитель из минеральной ваты монтируется с помощью каркаса, поэтому все дефекты внутри исчезнут. Наконец, стены покрываются водостойкой грунтовкой с антисептическими свойствами, чтобы под слоем теплоизоляции не образовывалась плесень.

Шаг 1. Прутки для каркаса нарезаются нужной длины, обрабатываются антисептической пропиткой со всех сторон и просушиваются на воздухе.

Совет. Сечение балок следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного слоя. То есть, если плиты толщиной 50 мм укладываются в один ряд, толщина каркаса должна составлять 5-6 см, при двухслойной кладке — не менее 11 см. В первом случае брус с сечением размером 50х50 мм подходит для стоек, во второй — доска 40х110 мм, устанавливаемая по краю.

Шаг 2. На стенах делается разметка направляющих каркаса строго по уровню, просверливаются отверстия под крепеж и устанавливаются планки. Расстояние между столбами должно быть на 10-15 мм меньше ширины изоляционной плиты. В процессе монтажа расположение элементов контролируется строительным уровнем; при необходимости применяется деревянная вагонка под брус, чтобы все стойки находились в одной плоскости.

Шаг 3 … Утеплитель вставлен в ячейки каркаса. Для этого пластины слегка сдавливают по краям, зажимают между стойками и отпускают. Материал сам по себе растекается и плотно заполняет пространство. Утеплитель нужно вставлять так, чтобы между плитами не было зазоров.

Шаг 4. После заполнения всех ячеек сверху утеплитель необходимо закрыть ветрозащитной водонепроницаемой мембраной. Мембрана укладывается маркированной стороной наружу, полотна располагаются горизонтально, начиная снизу.Для фиксации мембраны используется строительный степлер. Ткань верха укладывается внахлест 8-10 см, стыки рекомендуется проклеивать тесьмой.

Шаг 5 … Поверх мембраны набиваются деревянные планки контррешетки толщиной 30-40 мм для обеспечения воздушного зазора. Если этого не сделать, на утеплителе будет скапливаться конденсат, влага пропитает деревянный каркас и конструкция быстрее придет в негодность.

После этого остается только смонтировать финишное покрытие, например, сайдинг или профнастил.Отделка должна полностью закрывать слой теплоизоляции, чтобы на плиты не попадали осадки. Только при таких условиях материал прослужит долго и эффективно.

Последний этап — декоративная отделка фасада

Утепление пенополистиролом

Этот способ утепления заметно отличается от предыдущего. Сначала необходимо выровнять основу, чтобы материал плотно прилегал к поверхности. Во-вторых, монтаж осуществляется без обрешетки, плиты крепятся клеем и дюбелями-грибками.

Шаг 1. Подготовленные стены покрывают грунтовкой с кварцевым песком, например, Бетоконтакт. Если основание пористое, грунтовку наносят в 2 слоя.

Шаг 2. Определите нижнюю границу теплоизоляции и проведите горизонтальную линию по периметру дома. Просверлите отверстия под дюбеля по разметке с шагом 20-30 см и закрепите стартовую планку.

Стартер фиксированный

Шаг 3. Для крепления утеплителя вам понадобится специальный клей. Можно использовать баллончики с монтажным клеем, например TYTAN STYRO 753, или сухую клеевую смесь (Ceresit CT 83). Смесь разводят в чистой воде согласно инструкции производителя, перемешивают до однородности миксером на небольшой скорости.

Возьмите первый лист, нанесите клей с обратной стороны сплошной полосой по периметру и по центру. Далее наносят утеплитель на стену, упираясь нижним краем в стартовый профиль, проверяют расположение уровнем, плотно прижимают к основанию.

Шаг 4. Закрепляем весь ряд, плотно соединив листы между собой. Следующий ряд начинается с половинки листа для смещения вертикальных швов. Излишки клея, выступающие на стыках, аккуратно удаляют шпателем.

Шаг 5. Когда клей застынет, каждый лист необходимо закрепить дисковыми дюбелями. Для этого аккуратно просверлите в стене отверстия через утеплитель, вставьте дюбеля и аккуратно забейте их молотком.На один лист нужно по 5 крепежей — в каждом углу и по центру.

Шаг 6. Далее клеевой раствор замешивают, наносят сплошным слоем на утеплитель, сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна и погружают в раствор. Проемы и углы дополнительно укрепляются угловыми профилями.

После высыхания раствора поверхность шлифуется, обеспыливается и тонким слоем оштукатуривается. Теперь остается только покрасить фасад или нанести декоративную штукатурку.

Цена на клей Ceresit

Клей Ceresit

Видео — Материалы для утепления стен снаружи

Видео — Утепление фасада пеноплексом

Темы с выбором и описанием особенностей того или иного вида утеплителя заслуженно популярны на нашем портале. Эти вопросы становятся тем более актуальными, чем выше рост энергопотребления и желание домовладельцев экономить на отоплении. FORUMHOUSE уже говорил и о чем.

Выбирая лучший утеплитель для стен дома, который подходит именно вам, предлагаем взглянуть на нюансы утепления частного дома под несколько другим углом. Для этого рассмотрите следующие вопросы:

• С чего начать выбор материала.
• Какие бывают виды утеплителей.
• Можно ли обойтись без него.
• Стоит ли использовать эко-обогреватели?
• Чего не хватает в современных средствах и методах утепления стен.

Выбор материала

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает множество вариантов и видов. Их условно можно разделить на искусственные (рукотворные) и естественные. К искусственным относятся: утеплитель из минеральной ваты (каменная и стекловата) и пенополистирола (PPS, или пенополистирол, EPS — экструдированный пенополистирол или экструдированный пенополистирол), пеностекло, пенополиуретан напыляемый, эковата, керамзит и др. Природные материалы включают опилки, солому, мох, лен, коноплю и другие экологические материалы.

Материалы второй группы чаще всего используются энтузиастами при строительстве экологически чистых домов.

Для определения типа материала нужно обращать внимание на следующие параметры: теплопроводность, гигроскопичность, плотность, класс горючести, экономичность, экологичность, долговечность. Также нужно заранее понимать, что и как вы собираетесь утеплять. Те. — выбрать объем материала. Для этого задаемся вопросом, в каком структурном подразделении дома должно работать.К материалам, которые используются для утепления фундамента () и т. Д., Работающих в земле, в агрессивной среде, предъявляются определенные требования. Это невосприимчивость к накоплению влаги, гниению, высокая прочность на сжатие, термический КПД, долговечность.

Главный (возможно, единственный) недостаток пен — это их горючесть (при определенных условиях) и ограниченная термическая стабильность. В случае пожара предметы интерьера (мебель, шторы и т. Д.) в первую очередь горят. Поэтому необходимо заранее принять меры по защите пенополистирола (в случае его использования для внутренней изоляции) от открытого источника огня. Для этого пенопласт необходимо покрыть хорошим слоем бетона или штукатурки. Лучше, если для внешнего утепления будет использован ПФС. Также он должен быть покрыт негорючим материалом (бетон, штукатурка) и не использоваться как элемент вентилируемого фасада!

В гражданском домостроении пенополистирол широко используется для утепления фундаментов и плоских крыш (EPS).Фасады домов, как основа под тонкослойную штукатурку, т. Н. «Мокрый фасад» (ППС).

• В ряде ситуаций (особенно в сфере малоэтажного домостроения) необходимо утеплять каркасные конструкции, где вместо жесткости более технологичны смонтированные на корешке упругие варианты. Здесь наибольшее распространение получили на основе камня () или стекловолокна — этот материал сочетает в себе высокую технологичность монтажа (не требуется особого опыта и специальных профессиональных инструментов) с негорючестью (в том числе огнестойкостью) и низкой себестоимостью производства.

При использовании материалов из минеральной ваты необходимо принять меры для предотвращения попадания в них влаги. При попадании воды в утеплитель «пирог» каркасной конструкции и паропроницаемость слоев должны обеспечивать отвод лишней влаги наружу. Почему нужно правильно использовать паро- и гидроизоляционные пленки и мембраны?

Вышеперечисленные способы — далеко не единственный действенный вариант утепления комнаты.

Алексей Мельников

В меньшей степени сейчас распространены такие способы утепления, как: заливные (например, стяжка из раствора полистиролбетона) и варианты засыпки (керамзитовый щебень, крошка пеностекла, выбраковка газобетонных блоков и т. Д.)). Потому что они, на мой взгляд, больше подходят в качестве дополнительной звукоизоляции в горизонтальных конструкциях.

44alex FORUMHOUSE пользователь

Я бы выбрал перлит для полов и для засыпки каменных стен, но не под полом на земле, потому что это отличный материал по соотношению цена / теплопроводность / горючесть / экологичность / срок службы.

В последнее время набирают популярность и варианты утеплителя с раздувом.Вид целлюлозно-волокнистый (так называемая эковата) или ее минеральный аналог. По словам Алексея Мельникова , целесообразно использовать эти материалы для теплоизоляции труднодоступных мест.

Натуральные материалы

Также стоит выделить материалы на основе натуральных волокон (лен, морские травы), которые сейчас продвигаются в рамках идеологии строительства ECO. Из-за ограниченного выбора и увесистого ценника эти материалы пока не получили широкого распространения.

Основные недостатки натуральных материалов:

• усадка;
• непредсказуемость поведения в долгосрочной перспективе;
• Восприимчивость к грызунам.

Разберемся, насколько это соответствует действительности.

Русский FORUMHOUSE пользователь

Неожиданно получился такой эксперимент: летом в углу выложили некачественный льняной утеплитель, в кучу высотой 1,5 метра.Зимой протек водопровод, который проходил поблизости. Мы заметили это только летом, т.е. нижний слой льна выдерживали в воде не менее 6 месяцев. И вот результаты:

• В материале толщиной 5 см только 1 см сжимается под давлением верхних слоев;
• Материал, в котором собрана вода, потемнел и был оставлен сохнуть до утра. На следующее утро он вернулся в форму, т.е. снова стал толщиной 5 см;
• Разрывные нагрузки тоже не изменились.

После высыхания льняной утеплитель практически не изменился, так как структура льняного материала закреплена расплавленными волокнами майлара. Изменить эту структуру можно только при нагревании до 160-190 ° С или при разрушении льна. А лен, как известно, до сих пор используется в сантехнических работах при герметизации водопроводных труб.

За рубежом накоплен большой опыт использования этого материала. Мыши его не едят, они проделывают в нем ходы и строят себе жилища.Чтобы этого не произошло, принимаются соответствующие меры — в виде установки мелкоячеистой стальной сетки и т. Д.

SCM FORUMHOUSE пользователь

Я считаю, что использование опилок — очень экологически чистый способ утепления. Главное — соблюдать технологию. Опилки лучше засыпать слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой ручкой лопаты.

Как промышленные, так и «народные» материалы имеют свои плюсы и минусы.«Коммерческие» материалы — это готовый продукт с известными свойствами и определенной технологией монтажа, следуя которой, вы можете быть уверены в конечном результате. Эко-обогреватели — это скорее эксперимент; при возможной более низкой стоимости (опилки) придется попотеть при установке. Сама строительная площадка может занять много времени. Опять же, конечный результат не может быть гарантирован на 100%. у нас пока мало опыта использования таких материалов в разных климатических зонах.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: любой материал имеет право на жизнь.Все зависит от области его применения, распространенности того или иного вида материала в той или иной области, его цены, теплотехнических характеристик и т. Д. Отсюда: при выборе утеплителя, прежде всего, необходимо построить об экономическом расчете и целесообразности его использования в долгосрочной перспективе.

Вы также должны проверить свои задачи с помощью нашей анкеты:

• , где будет использоваться материал;
• для чего это нужно;
• какую конструкцию нужно утеплить.

Озадаченный такими вопросами, вы поймете, какой материал подходит для вашего конкретного случая и конкретно для вашего здания.

Есть ли утеплитель универсальный

Если вы мечтаете и представляете себе «идеальный» утеплитель с набором универсальных свойств, то это будет материал, различные характеристики которого не будут стабильными — они должны гибко меняться в зависимости от условий эксплуатации. В одной ситуации материалу нужна прочность, высокая плотность, жесткость, четкая геометрия, повышенная влагостойкость.В других условиях требует паропроницаемости, невысокой плотности (а значит, «в грунт» работать не будет), удобоукладываемости в труднодоступных местах, гибкости, хорошей экологичности. При этом доступная для широких масс цена остается важной. Получаются взаимоисключающие требования. Так что гоняться за какими-то особенными и новыми материалами вряд ли стоит.

Из наших видео вы узнаете

У процесса есть как сторонники, так и яростные противники.По-своему, и те, и другие, все зависит от ситуации. Но перед тем, как выбрать именно этот вид утеплителя, нужно знать, какой утеплитель подойдет, изучить нюансы выполнения изоляционных работ.

Утеплить стены внутри помещения — значит сделать ваш дом комфортным и уютным для проживания. Этот вид экономии тепла нетрадиционен и применяется обычно. Но бывают ситуации, когда другого выхода нет.

Также этот вариант можно рассматривать в многоквартирном доме, когда утепление внутренних стен — единственный способ утеплить помещение.Этот процесс поможет исключить образование грибка в помещении.

Минусы внутренней теплоизоляции

У этого метода есть свои недостатки, поэтому у него много противников.

Проблемы с внутренней теплоизоляцией стен следующие:

• с внешней теплоизоляцией стены здания защищены от холода, чего нельзя достичь с помощью утепления изнутри. Основание контактирует с окружающей средой, на нем могут появиться трещины;
• Возникновение конденсата.Благодаря внутреннему сбережению тепла он перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет сложно заметить;
• уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают прекрасными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который занимал бы мало места. На этом этапе при утеплении комната станет на 10 см меньше с каждой стороны.

Прежде чем решиться на внутреннюю изоляцию, стоит взвесить все недостатки и рассмотреть достоинства, это единственный способ избежать ошибок и недочетов при установке.

Теплоизоляционные материалы

Данная технология позволяет использовать различные теплоизоляционные материалы для стен, которые имеют свои плюсы и минусы.

Самые популярные утеплители:

• древесноволокнистая плита;
• эковата;
• стекловата.

Эти изоляторы широко доступны и недороги. Разберем характеристики каждого вида изоляторов, которые можно использовать в качестве утеплителя изнутри.

Пеноплекс и полистирол

Производительный и доступный по цене утеплитель, который очень часто используется при утеплении квартир, в многоэтажных домах. Достаточно взять тарелку толщиной 5 см. Никакого специального инструмента не требуется, а установка не вызывает затруднений.

Но у этого материала есть свои недостатки:

• горючесть;
• низкая прочность;
• паронепроницаемость — если в квартире не сделать работающую вентиляцию, иначе превратится в теплицу.

Необходимо оборудовать принудительную вентиляцию — это может потребовать дополнительных затрат.

Данный вариант теплоизоляции подходит только для бетонных, кирпичных, пеноблочных конструкций, так как древесина, покрытая этим теплоизоляционным материалом, теряет способность «дышать».

Минеральная вата

Очень распространенный теплоизолятор. Он широко применяется в квартирах и промышленных зданиях, кроме того, он используется в качестве наполнителя в перегородках из гипсокартона, так как обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата недорогая, имеет отличную пароизоляцию. Для квартиры или дома лучше приобретать твердые плиты из базальтовой ваты, они просты в установке. Еще один плюс материала — негорючесть.

Но стоит использовать этот материал с большой осторожностью, если стены в квартире влажные, базальтовая вата гигроскопична, а при намокании полностью теряет изоляционные свойства. Поэтому перед его укладкой на стены нужно обустроить слой гидроизоляции, а перед чистовой облицовкой натянуть пароизоляцию.

Для гидроизоляционных работ лучше использовать мембраны, они паропроницаемы и не будут мешать «дыханию» наружных стен.

Древесноволокнистые плиты

Этот материал обладает рядом положительных характеристик:

• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• не боится перепадов температур;
• влагостойкий;
• проста в обработке и установке;
• грызунов не разводит.

Часто этот материал используют специально для наружной отделки, его обрабатывают специальными пропитками, способными навредить здоровью человека.

Фольгированный утеплитель

Технологические процессы не стоят на месте, поэтому на рынке постоянно появляются инновационные разработки в области утепления и строительства. Такая новинка — фольгированный теплоизолятор.

Материал представляет собой слой пенополистирола, на который наклеивается слой тонкой алюминиевой фольги. Свойство этого материала в том, что тепло отражается от слоя фольги и направляется внутрь дома.

Многие производители выпускают полиэстер с самоклеящимся слоем, поэтому работать с этим материалом очень удобно, достаточно тщательно подготовить поверхность и наклеить утеплитель на стену.

Эковата

Материал, появившийся на рынке совсем недавно, но сразу завоевавший популярность у простых людей, благодаря множеству преимуществ:

• натуральность и безопасность. Теплоизолятор изготовлен из переработанной целлюлозы, поэтому он нетоксичен;
• отличные характеристики теплоизоляции;
• воздухонепроницаемость;
• тонковолокнистая структура;
• прочность;
• не дает усадки.

Но, несмотря на положительные характеристики, материал имеет ряд существенных недостатков, препятствующих его широкому использованию:

• невозможность сделать монтаж своими руками.Материал наносится методом мокрого напыления по специальной технике. Для утепления придется пригласить специалистов; №
• при вертикальном напылении укладку материала нужно проводить поэтапно, так как есть вероятность сползания слоя;
• воспламеняемость;
• период застывания массы 24 часа при условии хорошей вентиляции; Цена
• ;
• Необходимость оснащения каркасом.

Внутренняя теплоизоляция стен эковатой осуществляется строго по деревянной обрешетке, шаг которой может варьироваться от 60 см до 1 метра.Рама сконструирована таким образом, что при распылении материал не соскальзывает с вертикальной поверхности.

Стекловата

Этот теплоизолятор используется в строительстве очень давно. Основная составляющая этого материала — стекловолокно.

Использование стекловаты обусловлено следующими характеристиками:

• высокие звукоизоляционные качества;
• гибкость — стекловата благодаря своей структуре может принимать любую форму;
• огнестойкость;
• невосприимчивость к химическому воздействию;
• доступная стоимость;
• воздухопроницаемость.

Но стоит сказать о недостатках:

• материал неустойчив к механическим воздействиям, поэтому крепится только на каркас;
• имеет высокую степень усадки с течением времени;
• срок службы 10 лет, при этом стекловата теряет теплоизоляционные свойства;
• уничтожено воздействием солнца.

Несмотря на недостатки, материал очень часто используется для утепления помещений, так как имеет невысокую стоимость и простоту монтажа.

При работе со стекловатой необходимо использовать средства защиты — очки, маску, перчатки и тесную одежду, так как мелкие острые частицы материала при попадании на кожу вызывают сильный зуд.

Как правильно выбрать материал для утепления помещений

Перед тем, как смонтировать утеплитель стен изнутри своими руками, мы выбираем подходящий утеплитель, отвечающий следующим требованиям:

• безопасность для человека;
• экологичность;
• прочность;
• огнестойкость;
• паропроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• влагостойкость.

При внутреннем утеплении дома стоит перед началом монтажа оборудовать хорошую систему вентиляции, иначе микроклимат в помещении со временем станет неблагоприятным.

Сравнительная таблица теплоизоляционных материалов:

Название материала	Плотность	Коэффициент теплопроводности	Паропроницаемость	Влагопоглощение
Пенополистирол	40	0, 037	0,05	2
Пеноплекс	28	0,028	0,006	0,2
Древесное волокно	250-400	0,045-0,09	1	12
Минвата	30-220	0,07	0,38-0,60	70
Эковата	35-65	0,032–0,042	0,67	—
Стекловата	10-50	0,029–0,052	0,5-0,6	10-15

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют использовать утепление помещения изнутри только в особых случаях, например:

• , если квартира расположена выше второго этажа, и требуется привлечение промышленных альпинистов для внешнего утепления;
• в новостройках, если нет возможности снять отделку фасада и произвести внешнюю теплоизоляцию;
• , если утепление фасада нарушает архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

• на каркас;
• на клей.

Первый способ не требует тщательного выравнивания опорной поверхности. К тому же облицовочный материал крепить к каркасу очень просто, поэтому если после утепления планируется возводить стены из гипсокартона, то обрешетку монтировать не нужно. Если после изоляции планируется оштукатурить поверхность, то необходимость в каркасе отпадает.В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утеплитель на каркас

Как стена изнутри комнаты на каркасе? Такое утепление стен изнутри — процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическим воздействиям, особенно это актуально, если в качестве теплоизоляционного материала выбран пенопласт.

Стену выравнивать не нужно, но перед установкой стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Рама изготовлена ​​из алюминиевых профилей или стержней. Крепление производится дюбелями или саморезами — в зависимости от материала, из которого изготовлено основание. Шаг стоек должен быть равен ширине материала, например, если для стен внутри стен выбран мягкий утеплитель, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при использовании пенопласта или пенополистирола ровно 60 см.

Если в качестве стоек решено использовать деревянные элементы, то их следует обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в зазоры укладывается утеплитель, а все швы между материалом заделываются пенополиуретаном. После высыхания пены ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к чистовой отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркасе производится из следующих материалов:

• стекловата;
• утеплитель базальтовый;
• Пенополистирол;
• древесное волокно.

При помощи обрешетки на стены можно монтировать любой из вышеперечисленных материалов, кроме фольгированного утеплителя.

Установка утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен перед утеплением.

Очищены от пыли и грязи, обезжирены. Дальнейшие работы проходят по следующему алгоритму:

• после очистки стены необходимо выровнять и отремонтировать. Зашпаклевывают трещины, сбивают большие выступы, заделывают углубления раствором;
• все плоскости обработаны антисептическим или антимикробным грунтом;
• грунт наносится в два слоя;
• после высыхания можно приступать к установке плит на клей, он наносится на стену и на материал зубчатым шпателем;
• клей сохнет 2-3 дня;
• , как только поверхность высохнет, необходима дополнительная фиксация зонтичными дюбелями.

Не забываем, что укладка слоев материала осуществляется со смещением. В этом случае обязательно после монтажа провести гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя.

Устройство утеплителя под клей имеет свои ограничения, так как для этого используются только плотные ямы, например:

• Пенополистирол;
• древесное волокно;
• пеноплекс;
• утеплитель кованый.

Как только все работы по установке утеплителя закончены, приступают к отделке.

Финишные покрытия

Обычно при укладке теплосберегающих плит на клей оштукатуривают с помощью формовочной сетки для гипсового состава и стекловолокна для шпатлевки. Эти меры предотвратят растрескивание финишного покрытия.

После того, как все штукатурные и шпаклевочные работы закончены, а стены высохнут, зачищаем поверхность абразивной сеткой мелкой фракции и красим водоэмульсией нужного оттенка.

Для защиты корпуса от теплопотерь и повышенной влажности он покрыт изоляцией различного типа. Выбрать лучший очень сложно, ведь каждое изделие имеет свои уникальные свойства и область применения. Используемые в современном строительстве теплоизоляционные материалы с одной стороны экологически чистые, с другой — просты в установке. Изучив основные виды утеплителя, вы сможете выбрать лучший теплоизоляционный материал, отвечающий именно вашим потребностям.

Основные виды утеплителей

Современные теплоизоляционные материалы для использования в строительстве и ремонте делятся на множество разновидностей: промышленные и бытовые, природные и искусственные, гибкие и жесткие теплоизоляционные материалы и др.

Например, в части Форма, современная теплоизоляция делится на такие образцы как:

рулонов;
• лист;
• шт .;
• свободнотекучий.

По своей структуре выделяются следующие виды теплоизоляции, обладающие уникальной особенностью:

По типу сырья различают изделия различных классов качества:

1. Органические, натуральные или натуральные утеплители — пробковые. кора, целлюлозная вата, пенополистирол, древесное волокно, пенополистирол, бумажные гранулы, торф.Эти типы строительных изоляционных материалов используются исключительно внутри помещений, чтобы минимизировать повышенную влажность. Однако природные строительные теплоизоляторы не являются пожаробезопасными.
2. Неорганические изоляционные материалы — горные породы, стеклопластик, пеностекло, утеплитель из минеральной ваты, вспененный каучук, ячеистый бетон, каменная вата, базальтовое волокно. Хороший теплоизолятор из этой категории отличается высокой степенью паропроницаемости и огнестойкости. Особенно эффективно утепление продуктом с водоотталкивающими добавками.
3. Смешанные — перлит, асбест, вермикулит и другие утеплители из вспененных горных пород. Их отличает лучшее качество и, конечно же, повышенная стоимость. Это самые дорогие марки лучших теплоизоляционных материалов. Поэтому помещения таким утеплителем покрывают гораздо реже, чем более экономичными материалами.

Если вам необходимо произвести теплоизоляцию трубопровода в стене, то для этого используются специальные «рукава» высокой плотности.

Выбор лучшего продукта зависит не только от цены. Их выбирают за качественные характеристики, эргономичность и экологичность.

10 лучших теплоизоляционных материалов

Рассмотрим основные свойства лучших теплоизоляционных материалов, применяемых в современном строительстве и ремонте:

1. Минеральная вата. Под этим названием понимаются все гибкие волокнистые теплоизоляционные материалы, изготовленные из минерального сырья.Утеплители из минеральной ваты относятся к высокопористым материалам, благодаря чему отлично справляются со своими функциями, а потому пользуются большой популярностью.

Кроме того, у минеральной ваты много других преимуществ:

• доступная цена за счет простоты производства и невысокой стоимости сырья;
• простота и удобство монтажа;
• высокая степень огнестойкости;
• хорошая воздухопроницаемость;
• не пропускает воду и влагу;
• морозостойкость;
• звукоизоляция;
• длительный срок службы.

К недостаткам данного изделия можно отнести необходимость установки гидроизоляционной пленки при монтаже, а также небольшой запас прочности.

1. Стекловата и базальтовые плиты. Как и обычное стекло, этот продукт изготавливается из кварцевого песка, извести и соды. Стекловата выпускается как в виде гибких рулонных теплоизоляционных материалов, так и в форме цилиндра или пластины. Положительные свойства такие же, как у минеральной ваты, но шумоизоляция и запас прочности намного выше, а вот термическая стабильность ниже.

Базальтовая плита — подвид стекловаты, обладающий такими положительными качествами, как:

• устойчивость к деформирующим воздействиям;
• прочность;
• высокая степень прочности;
• низкие показатели влагопоглощения;
• устойчивость к высоким температурам.

Базальтовые плиты используются, как правило, снаружи для защиты фасадов, фундаментов и крыш.

1. Пеностекло. Эта изоляция производится путем газификации стеклянного порошка при высоких температурах.В результате получается материал с пористостью до 95%.

Основные преимущества пеностекла:

• водо- и морозостойкость;
• простота обработки при установке;
• высокая прочность;
• огнестойкость;
• длительный срок службы;
• биологическая устойчивость;
• химическая нейтральность.

Конечно, есть и недостатки — высокая цена и герметичность, поэтому этот материал используют в основном для теплоизоляции промышленных зданий.

1. Целлюлозная вата имеет мелкозернистую структуру и состоит из нескольких компонентов: древесное волокно — 80%, антипирен — 12%, тетраборат натрия — 7%. Этот продукт можно устанавливать как в сухом, так и во влажном состоянии. В первом случае я просто засыпаю и утрамбовываю целлюлозную вату, а во втором выдувается из специального пистолета.

Ekovata имеет следующие преимущества:

• низкая цена;
• производственная безопасность;
• влагообмен без потери теплоизоляционных свойств.

Однако такой материал хорошо горит, легко повреждается при сжатии, укладывать его очень сложно.

1. Пенополистирол и пенополистирол. Эти материалы включают в себя два типа изделий — термопластичную и термопластичную изоляцию. Первые размягчаются при повторном нагревании (пенополистирол, вспененный поливинилхлорид), а вторые изначально затвердевают и не размягчаются при повторном нагреве (пенополиуретан, кремний, эпоксидные, органические, фенолформальдегидные смолы).

Экструдированный пенополистирол является наиболее популярным из полистирола, так как имеет ряд преимуществ:

• низкая степень влагопоглощения;
• высокая степень теплоизоляции;
• морозостойкость;
• большой запас прочности;
• простота установки;
• низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести горючесть, непроницаемость для воздуха и хрупкость при замерзании (при попадании мороза на влажную пену).

1. Пенополиуретан.Этот продукт состоит из микрокапсул, заполненных воздухом, образованных взаимодействием полиола и изоцианата.

Среди преимуществ пенополиуретана:

• идеально подходит для теплоизоляции неровных поверхностей;
• быстрая укладка;
• эластичность и гибкость;
• отсутствие стыков и швов;
• защищает от температур от -250 ° С до +180 ° С;
• устойчивость к биологическим воздействиям.

К недостаткам можно отнести выделение вредных веществ при возгорании, непрохождение воздушных потоков и необходимость использования специального оборудования для продувки при установке.

1. Пробка. Этот материал относится к категории экологически чистых продуктов, поэтому пользуется большой популярностью на Западе и в странах Европы как для утепления, так и для отделки поверхностей. Для утепления используются пробковые доски толщиной до 5 см.

Пробка обладает такими положительными качествами, как:

• не дает усадки со временем;
• не поддается гниению;
• легкий вес;
• быстро и легко режется при укладке;
• высокая прочность;
• экологичность;
• прочность;
• не реагирует с химическими веществами;
• не горит даже под прямыми огнями;
• не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур.

Однако максимальная температура использования составляет всего 120 ° C.

1. Жидкая изоляция TSM Ceramic. Этот утеплитель — один из самых современных теплосберегающих материалов. Этот раствор содержит особые примеси с полыми керамическими шариками, которые сцепляются друг с другом с помощью специальных веществ.

TSM Ceramic обладает такими уникальными свойствами, как:

• высокая степень растяжимости;
• толщина изолятора всего 2-3 мм;
• легко наносится на любую поверхность;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к низким и высоким температурам, в том числе открытому пламени;
• Экономное использование — 1 литра TCM Ceramic достаточно, чтобы утеплить два квадратных метра поверхности.

В этом случае для распыления требуется специальное оборудование, например, краскопульт для краски или поддон и валик.

1. Светоотражающие теплоизоляционные материалы. Особая группа теплоизоляционных материалов, действующих по принципу отражателей: отражатели сначала поглощают тепло, а затем возвращают его в космос. Наружная поверхность полированного алюминия, на которую нанесен пенополиэтилен, отражает до 97% тепла.

Такие утеплители, очень тонкие на вид, поражают своими свойствами:

• 2 см световозвращающего материала действуют как волокнистый теплоизолятор толщиной 15-20 см;
• высокая звуко- и пароизоляционная защита.

Самыми популярными брендами в этой категории являются Пориплекс, Экофол, Армофол и Пенофол.

1. Шлаковый. Стекловидный теплосберегающий материал из доменного шлака, остающийся после выплавки чугуна. Поскольку шлак — это отходы производства, стоимость материала очень низкая. Шлаковата отлично сохраняет тепло в здании, но и у этого утеплителя есть недостатки.

Прежде всего, это боязнь воды и влаги, вступает в реакцию с металлическими вставками внутри стен или полов.К тому же шлаковата при монтаже ужасно колется, поэтому при монтажных работах нужна обязательная защита.

Однако, несмотря на множество недостатков, невысокая цена этого утеплителя делает его одним из самых популярных современных материалов для теплоизоляции.

На какие параметры следует обращать внимание при выборе?

Выбор качественной теплоизоляции зависит от многих параметров. В них учтены и способы монтажа, и стоимость, и другие важные характеристики, на которых стоит остановиться более подробно.

Выбирая лучший теплосберегающий материал, необходимо внимательно изучить его основные характеристики:

1. Теплопроводность. Этот коэффициент равен количеству тепла, которое за 1 час проходит через 1 м изолятора площадью 1 м2, измеренному в W. Показатель теплопроводности напрямую зависит от степени влажности поверхности, так как вода передает тепло. лучше воздуха, то есть сырье не справится со своими задачами.
2. Пористость. Это доля пор в общем объеме теплоизолятора.Поры могут быть открытыми или закрытыми, большими или маленькими. При выборе важна равномерность их распределения и внешний вид.
3. Водопоглощение. Этот параметр показывает количество воды, которое может абсорбироваться и удерживаться в порах теплоизолятора при прямом контакте с влажной средой. Для улучшения этой характеристики материал подвергают гидрофобизации.
4. Плотность теплоизоляционных материалов. Этот показатель измеряется в кг / м3. Плотность показывает отношение массы к объему продукта.
5. Влажность. Показывает количество влаги в изоляции. Сорбционная влажность указывает на баланс гигроскопической влажности в условиях разных температурных показателей и относительной влажности.
6. Паропроницаемость. Это свойство показывает количество водяного пара, проходящего через 1 м2 изоляции за один час. Единица измерения пара — мг, температура воздуха внутри и снаружи считается одинаковой.
7. Устойчив к биоразложению. Утеплитель с высокой степенью биостойкости выдерживает воздействие насекомых, микроорганизмов, грибков и в условиях повышенной влажности.
8. Прочность. Этот параметр указывает на то, какое влияние на изделие окажут транспортировка, хранение, установка и эксплуатация. Хороший показатель находится в пределах от 0,2 до 2,5 МПа.
9. Огнестойкость. Здесь учитываются все параметры пожарной безопасности: горючесть материала, его горючесть, дымообразующая способность, а также степень токсичности продуктов горения. Итак, чем дольше изоляция сопротивляется пламени, тем выше параметр ее огнестойкости.
10. Термостойкость. Способность материала противостоять температурам. Индикатор показывает уровень температуры, при достижении которого характеристики материала, структура изменятся, а также снизится его прочность.
11. Удельная теплоемкость. Он измеряется в кДж / (кг x ° C) и, таким образом, демонстрирует количество тепла, аккумулируемого слоем теплоизоляции.
12. Морозостойкость. Этот параметр показывает способность материала переносить перепады температур, замораживание и оттаивание без потери основных характеристик.

Выбирая теплоизоляцию, нужно помнить о целом ряде факторов. Необходимо учитывать основные параметры утепляемого объекта, условия эксплуатации и так далее. Универсальных материалов не бывает, так как среди представленных на рынке панелей, сыпучих смесей и жидкостей нужно выбирать наиболее подходящий для конкретного случая вид теплоизоляции.

Серия

стр 111м. Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

под ключ

Серия П-111М — это современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Минобороны; в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М.

Серия: P-111M

Тип дома: панельный

Производитель: Группа ПИК и бывшие строительные предприятия Минобороны РФ: Главпромстрой, 480 КЖИ, УКЖИ № 198, 179 ПСК, 607 УНР, 494 УНР, 183 Механический завод

Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время

Этажность: 10-17, наиболее распространенная 17-этажная версия

Количество комнат в квартирах: В домах серии П-111М в основном 1, 2, 3-комнатные квартиры, но также могут быть 4-комнатные и двухуровневые: 1-комнатные.м. (общая площадь 40 — 52 кв.м), 2-ком. м. (общая площадь 54 — 73 кв.м), 3-ком. м. (общая площадь 73 — 94 кв.м), 4-ком. кв. (общая площадь 100 — 105 кв. м).

Высота жилых помещений: 2,60 — 2,80 м

Количество квартир на этаже: 3 угловых, 4, 5, 6

Количество секций (подъездов): из 1

Тип секции (подъезды): более 2

Тип секции: Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15/17.1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3 ), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1- 3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

Лифты: пассажирские и грузопассажирские

Лестницы: для некурящих, с выходом на общий балкон.

Вентиляция: естественная вытяжка через вентиляционные блоки в ванной и на кухне

Вывоз мусора: с загрузочным клапаном на каждом этаже, расположен в отдельном мини-тамбуре

Лоджии: Все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных квартирах дополнительный туалет, стандартные санузлы, 1,7м площадь

Тип варочной панели: электрическая

Ванны: стандартных санузлов, 1.7м

Санузлов: Все квартиры раздельные, в 3-4-комнатных есть дополнительный туалет.

Наружные стены: Наружные стены — трехслойные высокопрочные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя — пенополистирол толщиной 80 мм, что соответствует тепловым характеристикам кирпичной стены 90 см. толстый

Материал стены: железобетон

Внутренние стены: Внутренние несущие конструкции на основе железобетонных плит меньшей толщины

Перегородки: железобетонные

Межкомнатные и межкомнатные несущие: Несущие стены: внутренние железобетонные, внешний торец

Перекрытие: железобетонное сплошное

Эркеры и полуокна: есть

Домашняя типовая серия П-111М (111-М) внешне отличается от своей предшественницы, серии П-101, наличием закругленных балконов, а также увеличенной площадью квартир и большим количеством разной планировки.зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др. К достоинствам данной серии можно отнести: Дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Государственный комитет РФ по энергосбережению в жилых домах … В новостройках данной серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями.

Материал стен: панельный, в отдельно стоящих домах (модификация 111М-100) наружный слой стен кирпичный
Количество секций (подъездов): от 1
Этажность: 9-19, наиболее распространенный вариант — 17.Первый этаж обычно жилой
Высота потолков: 2,60 м. — 2,80 м.
Лифты: грузопассажирские 630 кг. и пассажирский 400 кг.
Балконы: во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов застеклены балконы от застройщика
Количество квартир на этаже: 3 (в угловых секциях), 4, 5, 6
Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время. время

Районы строительства панельных домов серии П-111М (111-М) в Москве: Никулино, Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево, Жулебино, Южное Бутово.Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны. Также в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М возводились точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
В Московской области строятся / строятся новостройки серии П-111М (111-М) в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск. , Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский р-н (пос.Вилка, село Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский районы, Раменский район (поселок Островцы), Реутов, Серпухорский и Солнечноговский р-н, Серпуховскогонский р-н. р-н, Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь
Количество построенных домов в Москве: около 50, в Московской области (в том числе строящихся) — около 230. В регионах РФ дома П- Серия 111М построена в Твери, Туле, Тульской области и Костроме

Площадь 1-комнатных квартир: общая: 41-53 кв.м., жилая: 18-21 кв. м, кухня: 8.1-12 кв. м.
Площади 2-х комнатных квартир: общая: 56-72 кв. М, жилая: 31,5-40 кв. М, кухня: 8,7-14,8 кв. М.
Площади 3-х комнатных квартир: общая: 71-96 кв. М, жилая: 43-55 кв. М, кухня: 11,6-13,2 кв. М.
Площадь 4-х комнатных квартир: общая: 91-106 кв.м, жилая: 54-60 кв.м, кухня: 11,6-16 кв.м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-111М (111М) изолированы. Во всех квартирах темные комнаты (кладовки).
Дома данной серии не подлежат сносу, не требуют капитального ремонта (переустройства) по действующим нормам.
Санузлы: раздельные, в 3-х и 4-х комнатных есть дополнительный туалет.Ванны: стандартные, длиной 170 см.
Лестница: для некурящих, с выходом на общий балкон. Мусоропровод: расположен в отдельном мини-тамбуре, с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип плиты: электрическая
Стены: внешние трехслойные с утеплителем: наружный слой толщиной 8 см, 14 см из морозостойкого керамзитобетона или кирпича , средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя для самонесущих панелей 7 см, для несущих панелей 12-17 см.Общая толщина внешних панелей 30-40 см.
Внутренние межквартирные несущие стены — железобетон без утеплителя, толщиной 16 см и 20 см. Перегородки — гипсобетон толщиной 8 см. Перекрытие — крупногабаритные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
Несущие стены: внутренняя железобетонная, внешняя торцевая

Тип секций (входов): вышка (только в модификации П-111-355МО), торцевая, рядная (обыкновенная), угловая (поворотная)
Количество ступеней в секция (подъезд): 6 (совокупность квартир 2-1-1-2, рядные секции), 7 (совокупность квартир 3-2-2, 2-1-2-3, рядные секции), 8 (совокупность квартир 2-3-3-2, 2-2-1-1-1-1, рядные секции), 10 (секции башни).Набор квартир в торцевых секциях: 2-2-3, 1-2-3 или 1-3-1. Ширина продольной и поперечной ступеньки (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 150 см, 300 см, 450 см. Ширина корпуса: 15 м., 16,5 м.
Облицовка, оштукатуривание внешних стен: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка плиткой большого размера (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители)
Варианты цвета наружных стен: темно-красный, красный с песком, песочный ( кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (черепица), все цвета (штукатурка)
Тип кровли: ровная.В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
. Отличительные особенности: дома стандартной серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием балконов закругленной формы, так как а также увеличенная площадь квартир и большое количество разноплановой планировки.
Преимущества: дома серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилом секторе. здания.В новостройках серии П-111М (111-М) установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов

Производители — бывшие строительные предприятия Минобороны: 480 КЖИ, 100 КЖИ (в настоящее время входит в Группу компаний ПИК), УКЖИ № 198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР ( часть Центра ГВСУ), ДОАО 183 Механический завод », Главпромстрой, 494 УНР
Проектировщики: 53 ЦПИ Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП.Изначально серия разрабатывалась для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М. До середины 2000-х гг. Постройкам разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блочные секции серии П-111М, наиболее распространенные из них. а именно: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с комплектом квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ми ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2 -3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1)
Дома серии 111М часто строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-222
Фото с сайтов www.gunai.ru, www.pik.ru, www.unr494.ru

17-этажные жилые дома энергосберегающей серии «П-111М» Это крупнопанельные секционные дома с квартирами различной планировки.В домах 10,12,14,17 этажей. Наружные стены могут быть выполнены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, кирпича или блоков в сочетании с кирпичом. В домах есть 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные квартиры, а также двухуровневые.

Описание

Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным домам … Это одна из модификаций очень успешной и очень распространенной в СССР 111 серии панельных домов, разработанная проектным институтом ЦНИИЭП. Жилища.Отличительные черты от предыдущей серии P-101: разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. также в оформлении фасадов такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что вообще не характерно для панельного домостроения.

В домах серии П-111М в основном 1–3-комнатные квартиры.

В 2001 году на базе П-111М серии была разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С-222, а еще позже, в 2006 году, был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

Конструктивная особенность домов серии П-111М соответствует мировым стандартам огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов используются декоративные фронтоны и пояса из железобетона или легких материалов, что дает возможность увеличить разнообразие фасадов. Одним из важнейших преимуществ серии является возможность использования различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трехслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплением, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартные керамические блоки. кирпич.Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном, так и в панельно-кирпичном исполнении. Последний вариант позволяет избежать межпанельных стыков на фасаде, разгерметизация которых после значительного периода эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако это требует более высоких затрат на рабочую силу и, как следствие, приводит к более высоким затратам на строительство.

В этой серии достаточно большое разнообразие планировок квартир по этажам. Есть даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не типично для панельных домов.

Дома серии П-111М — это крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство сериала ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен можно избежать разгерметизации межпанельных стыков на фасаде здания, которые являются ахиллесовой пятой домов панельного типа. В этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 г. по настоящее время).

Проектировщик — 53-й Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП.Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны …. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором 2 квартир. -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

Цветовая гамма наружных стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка) … Отделка натуральным кирпичом, облицовка с плиткой большого размера или штукатуркой.

В домах серии П-111М количество этажей варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего бывает жилым. Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг.И одна грузопассажирская грузоподъемность 630кг. Количество квартир на этаже от 3 до 6. В однокомнатных квартирах жилая площадь 18-21 м², кухня 8-12 м²; в двухкомнатной квартире 31-40 м², кухня 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатных квартирах 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые апартаменты. Во многих жилищах есть темные комнаты / кладовые.

Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет… Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (ванная и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод расположен в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.

Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см. Наружные стены — трехслойные с утеплением: внешний слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой 10 см, 12 см, толщиной 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и / или пенополистирола), толщина внутреннего слоя 7 см для самонесущих панелей, 12-17 см для несущих панелей.Общая толщина внешних панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14 см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, внешние торцевые стены.

Преимущества: имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов… Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых постройках качество наружных стен не очень хорошее.

Панельный дом серии П-111М не включен в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала

Черновой ремонт — это основа, от которой зависит, как долго квартира прослужит Вам после завершения всех ремонтных и отделочных работ.Это полная подготовка поверхностей — пола, стен, потолка — под чистовую отделку, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, разводки электропроводки.

Косметический ремонт

Косметический ремонт — это, прежде всего, отделочные работы … Цель такого ремонта — придать помещению свежий вид и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся с момента предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения по перепланировке.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт — пожалуй, самый тщательный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку, если таковая будет, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы … Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

Дизайнерский ремонт

Дизайнерский ремонт — отличается от капитального ремонта большим объемом проектных работ и авторским контролем за соответствием выполненных работ дизайн-проекту, утвержденному заказчиком.Часто дизайнерский ремонт включает нестандартные решения по перепланировке, смене зонирования, эксклюзивному декору.

Изоляция жилых помещений | Установка | Изоляция из стекловолокна

Следуйте этим инструкциям для установки RESNET Grade 1 жилищной изоляции из стекловолокна и каменной и шлаковой ваты.

Изоляционные материалы для батина

Стекловолокно, войлок из каменной и шлаковой ваты являются обычными формами утепления жилых помещений. Они доступны в различных значениях R, толщине, ширине и длине предварительной резки.Батареи бывают однотонными (без облицовки), с облицовкой из крафт-бумаги или с другими типами облицовки, замедляющей образование пара. Плоские войлоки (также известные как фрикционная посадка), которые плотно прилегают к полости стены и остаются на месте без каких-либо креплений до тех пор, пока отделка стены не будет установлена, доступны со сшивающими фланцами, чтобы удерживать их на месте. Как настольные войлоки, так и тип со сшиваемыми фланцами приемлемы для использования в строительных нормах ICC и стандартах ASTM, ENERGY STAR и RESNET.

Подготовка к правильной установке теплоизоляции войлока

Перед началом работы по утеплению войлока:

• Убедитесь, что у вас правильное значение R, соответствующее нормам или требованиям ENERGY STAR
• Узнать, требуются ли пароизоляторы
• Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов и связанных инструментов, необходимых для выполнения работы

Для получения дополнительной информации скачайте Рекомендации по установке изоляции в жилых домах и других легких каркасных конструкциях .

Чтобы узнать о требованиях к R-значению, обратитесь к по местным строительным нормам .

Выполните обход предварительной изоляции

Осмотрите все стены и убедитесь, что все полости, в которые будет устанавливаться изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) стойки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучая или ватная изоляция чердачного этажа и войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно закрывать с внешней стороны.ENERGY STAR требует установки воздуховодов на карнизах, чтобы минимизировать количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.

Убедитесь, что установлена ​​эффективная система воздушного барьера

Минимизация проникновения воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Самая важная вещь, которую нужно сделать перед установкой войлока из стекловолокна и минеральной ваты в стенах и других частях ограждающей конструкции, — это убедиться в наличии эффективной системы воздушного барьера.

Подробнее

— +

Эффективный воздушный барьер можно создать с помощью различных методов и материалов. Система воздушного барьера — это сплошная плоскость из воздухонепроницаемых материалов, которая отделяет внутреннюю часть вашего дома (где находится кондиционированный воздух) от внешней части, включая чердаки и места для подполья. Другими словами, закройте все проходы через стены, пол и потолок, по которым воздух может перемещаться между внутренней и внешней частью дома. Это включает в себя отверстия для проводов, электрических коробок и водопровода, например, нагрудники для шлангов, которые могут обеспечить проходы для воздуха, чтобы просачиваться в дом или выходить из него.Для потолков гипсокартон с воздушным уплотнением вокруг отверстий, таких как встроенные светильники и вентиляционные коробки, служит воздушным барьером, а обшивка пола (обычно OSB или фанера) обычно является воздушным барьером для пола.

О материалах для воздушных уплотнений

Воздухонепроницаемые материалы, которые можно использовать для стыков, швов и проходов в воздушном барьере, различаются в зависимости от материалов воздушного барьера и инструкций производителя. Атмосферостойкие барьеры могут быть заклеены лентой или герметизированы герметиком, жесткие листовые материалы могут быть герметизированы герметиком или специальными напыляемыми системами герметизации воздуха.Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить воздухонепроницаемость здания и увеличить экономию энергии.

Эффективная техника

Обычные системы воздушного барьера могут быть достигнуты с использованием:

• Надлежащим образом запечатанная обертка — установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. Обертка для дома обычно требует заклеивания лентой или герметизации стыков / краев внахлестку и прикрепления обертки к обшивке стены с помощью гвоздей.
• Конопатки или специальные герметизирующие системы — , в которых высокое давление используется для распыления эластичных герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающей конструкции здания.

Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней обертки и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распылением пены там, где они наиболее эффективны для достижения максимально непрерывной воздушной преграды.

Рекомендации по установке батончиков

Для достижения оптимальных характеристик при использовании стекловолокна и войлока из минеральной ваты в стенах и стенках колен, заполните полость.Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее полости, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные войлоки предварительно нарезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная полость в стене с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным каркасом.) Затем осторожно поместите войлок в полость так, чтобы он заполнял полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

Готовы к следующим шагам?

Если вам нужна дополнительная информация для подготовки к установке, вам помогут видео ниже. Если вы готовы получить инструкции по установке в разных частях дома, переходите к конкретным разделам.

Видеоинструкция по установке Grade 1

См. «Как сделать» для:

Подготовка к установке батареи

Методы правильной установки

Проверка качества установки

Крепление пенопласта к стене. Фиксация пенополиса пластинчатыми дюбелями. Клейкая пена: быстрый монтаж

Перед каждым хозяином, приступившим к утеплению стен собственного дома, сразу возникает вопрос, который в данном случае играет первостепенную роль: какой материал использовать для теплоизоляции? Сегодня ассортимент утеплителей настолько велик, что заставляет задуматься, прежде чем сделать окончательный выбор.

Но как бы долго ни длилась медитация, все равно необходимо принять решение, и в итоге многие отдают предпочтение материалу , который в силу своих характерных особенностей заслуживает определенного внимания со стороны потребителей.

Речь идет о пенокплексе. Именно он стал одним из тех утеплителей, которые чаще используются для теплоизоляции стен.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол Относительно новый материал для изоляции, относящийся к классу пенопласта.Он имеет форму пластин и по сути представляет собой тот же пенополистирол.

Отличие только в том, что этот утеплитель имеет более высокий коэффициент теплоизоляции , а также структуру повышенной плотности. Пеноплекс, как и пенопласт, состоит из выдавленных шариков, но в первом случае они соединяются методом прессования, а во втором — клеем.

видов

Exist пять основных типов пеноплекса , предназначенных для использования при различных видах изоляционных работ:

Возможно, вам будет полезна информация, как утеплить кирпичный дом снаружи? Читайте в этой статье.

Достоинства и недостатки

Как и у любого строительного материала, у пеноклекса есть свои плюсы и минусы.

Положительные свойства утеплителя:

• низкая паропроницаемость, благодаря чему пеноклекс практически не впитывает влагу;
• низкая теплопроводность — материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и отлично сохраняет тепло в доме;
• высокая прочность на сжатие позволяет пенплексу выдерживать значительные нагрузки;
• длительный срок службы — материал может прослужить до 40 лет;
• с пеноклексом проста и удобна в работе, монтаж материала может быть произведен своими руками у любого домашнего мастера.

Недостатки:

• пеноплекс — пожароопасный материал;
• может пострадать в результате нашествия грызунов;
• имеет более высокую цену, чем такой же пенопласт.

Толщина и способы крепления материала

Для внешнего утепления стен нужно выбирать материал большей толщины, чем в случае внутренней теплоизоляции.

Толщина внешней изоляции должна быть не менее 50 мм. , а внутри помещений, в регионах с умеренным климатом, используется пенплекс толщиной 7 мм.

Также при теплоизоляционных работах возникает вопрос: а какая польза от пенопласта? Здесь все зависит от характера поверхности.

Для приклеивания к бетону можно использовать минеральный клей , дешевый , однако для приготовления состава и работы с ним требуются определенные навыки.

Композитные смеси

отличаются большей эффективностью, и удобством использования, но стоят намного дороже.

Можно приклеить пенопласт к металлу на монтажную пену , жидкие гвозди или силиконовый герметик.Для деревянного дома также подойдут жидкие гвозди или жидкий пенопласт.

Внутреннее утепление стен своими руками

Чтобы утеплить стены изнутри, сначала их необходимо подготовить, поверхность очистить от осыпающихся фрагментов, выровнять и обработать специальными средствами защиты , предотвращающими образование плесени.

После подготовки поверхности можно приступать к установке пеноплекса, который включает в себя следующие этапы:

1. Надрезы на плитах наносить ножом или игольчатым валиком — это повысит сцепление пенополикса с клеем.
2. При использовании клеевого раствора его наносят на поверхность обычным шпателем, после чего с гребешка удаляются излишки.
3. Панели начинаются с нижнего угла. Материал хорошо прижимают к стене, немного вращая вправо и влево, чтобы лучше приклеить к поверхности.
4. Стыки плит обработать герметиком. Это не позволит холодному воздуху проникнуть между панелями.
5. После установки пеноплекса необходимо дать ему высохнуть, оставив на несколько дней в нетронутом состоянии.
6. Завершающий этап — дополнительное крепление дюбелями. Обычно это делается с помощью толстых пластин пеноплекса.

Утепление стен пенопластом изнутри видео-инструкция.

У многих возникает вопрос: а можно ли штукатурить пенопласт? Готовую поверхность не только можно, но еще нужно отштукатурить.

Над пенофлопами устанавливается штукатурная сетка из стеклопластика. В большинстве случаев его крепят выравнивающими клеями, но возможны и механические крепления.

Сверху на сетку наносится стартовый выравнивающий слой , толщина которого не должна превышать 2-3 мм. После высыхания первого слоя наносится штукатурка. Для этого используйте широкий шпатель.

Толщина слоя должна обеспечивать сглаживание всех неровностей утепляемой поверхности.

Штукатурка затереть специальной теркой , потом можно шпаклевать, затем поверхность можно красить или другую отделку.

Как сделать теплоизоляцию снаружи?

Процесс утепления фасада в частном доме, а также процедура внутреннего утепления состоит из нескольких этапов .

Монтаж пеноплекса не займет много времени и не требует специальных навыков, все этапы можно выполнить в домашних условиях.

С поверхности удаляются загрязнения, а также отошедшие от стены старые слои краски и штукатурки. Места, в которых образовался грибок и плесень, обрабатывают специальным бактерицидным составом .

Поверхность выравнивается до полного устранения ямок и впадин — это поможет избежать повреждения плит при установке.

Вы знаете, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками? Прочитай это.

Далее начинаем монтировать пеноклекс. Здесь, как и в случае с внутренней изоляцией на плитах материала, необходимо сделать надрезы, чтобы обеспечить лучшую адгезию . Клей наносится по краям и в центре пластины. Начинайте закреплять нужный вам материал с плинтуса, с нижнего угла.

Двери и оконные проемы следует обрезать только целыми листами.

После высыхания клея (через 3 дня) нужно закрепить листов пеноплекса, , дюбеля, которые прибивают в количестве 5-6 штук на плиту. При креплении панелей к углам стены используйте большее количество дюбелей.

Стыки обработаны . Зазоры шириной 5 мм следует заполнить монтажной пеной, а более значительные зазоры можно зашить с помощью полос утеплителя.

Утепление стен снаружи пеной: видео-инструкция.

Следующий этап — армирование. На поверхность пластин наносят слой клея толщиной 2 мм, который прижимают широким шпателем армирующей сеткой. При этом край сетки следует оставить отклеенным для дальнейшего стыка внахлест.

После высыхания армированной поверхности ее следует протереть пластиковой теркой с наждачной бумагой.

Теперь нужно выровнять стену. Для этого на поверхность большим шпателем наносится слой штукатурки толщиной 3 мм.

В качестве штукатурного раствора можно использовать ту же смесь, что и при установке сетки или специальной отделочной штукатурки.

Затирка высохшей поверхности проводится так же, как и в случае арматурной сетки. Готовая поверхность обрабатывается грунтовкой, после чего можно приступать к финишной отделке.

Если вы решили провести утепление стен пеноплексом, главная задача — надежно закрепить его. Из статьи вы узнаете обо всех методах редактирования и сможете выбрать наиболее подходящий для вашего объекта.

Способы крепления

Выбор конкретного способа монтажа зависит от того, какая поверхность утепляется.

Что нужно знать:

• Место работы . Внутри или снаружи здания есть стена;
• Тип фундамента . Это может быть бетон, кирпич, газосиликат или дерево;
. Если снаружи штукатурка, то крепить элементы нужно особенно тщательно.

Утепление цоколя

Эта часть здания наиболее подвержена воздействию влаги.Поэтому пеноплекс идеально подходит для теплоизоляции фундамента, поскольку не впитывает влагу и не боится перепадов температур.

Рассмотрим, какие материалы необходимы для работы:

• Пеноплекс , обычно используются плиты толщиной 5 см и более. Все зависит от региона вашего проживания и конструктивных особенностей, которые вы будете утеплять;

• Мастика битумная . Мы будем использовать его для приклеивания утеплителя.Если вы выполняете гидроизоляцию мастикой, то просто купите примерно в полтора раза больше, чем вам нужно. Этого хватит как на обработку, так и на закрепление материала;

Также для работы понадобится инструмент:

• Строительный нож или ножовка с мелкими зубьями для резки изоляционных плит;
• Шпатель или другое приспособление для нанесения мастики на пеноплекс.

Инструкция к работе:

Иллюстрации	Описание работы
	Поверхность гидроизолированная .Сделать это нужно заранее, для работы вы используете либо мастику, либо рулонные материалы, можно комбинировать и то, и другое. Клеить листы на неподготовленную поверхность не стоит, потому что сквозь стыки может проникнуть влага.
	Лист наносится мастикой . Делается это так, как показано на фото: на поверхность кладут 6 точек диаметром около 10 см и толщиной около 10 мм. Наносить состав проще всего с помощью узкого шпателя, но вы также можете использовать другой инструмент.
	Все поверхности оклеены . Если на основе есть выступы, материал разрезается на кусочки необходимого размера и приклеивается. Перед нанесением клея обязательно примерьте детали, стали ли они хорошими и нужно ли обрезать отдельные участки. Лучше сделать это заранее, тогда укладка пройдет быстро и просто.
	Заливки наполнены пеной .Это позволяет добиться идеального результата работы. Пена не только изолирует все трещины, но и служит дополнительным крепежом, после высыхания надежно склеивает все стыки.
	Через день фундамент может заснуть. Никакой дополнительной фиксации не требуется, потому что земля давит на листы прочнее любых дюбелей.
	Надземная часть может быть дополнительно закреплена дюбелями. Чтобы еще лучше утеплить конструкцию, подложите под шторку плиты пеноплекса, укрепите поверхность и залейте раствором. Такой вариант обеспечивает надежную защиту шапки от холода.

Для дополнительной надежности соединения возможно нанесение специального клеевого состава на пазы при приклеивании листов к поверхности. Так вы сразу изолируете все стыки и плотно соедините все элементы.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен снаружи

Именно по этим причинам в большинстве случаев приходится работать, фасад часто утепляют, но иногда работу можно провести и изнутри.

Для начала разберемся, какие материалы понадобятся для работы:

• Penoplex . Утеплитель для стен должен иметь толщину, достаточную для эффективной изоляции поверхности. Обычно берутся варианты толщиной не менее 5 см;
• Дюбели для утеплителя . Крепление для пеноплекса используется так же, как для пенопласта и минеральной ваты. Лучше использовать варианты с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина должна быть на 50-70 мм больше толщины утеплителя (для газобетона можно взять и на 100 мм больше), а размер рассчитывается исходя из показателя 6 штук на квадратный метр;

• Клеевой состав для изоляции .Продается в сухом виде в мешках по 20-25 кг, расход указан на упаковке, поэтому, зная площадь утепления, произвести расчеты несложно. Выбирайте смеси, которые производятся не более 3 месяцев назад, потому что со временем качество составов неизбежно падает, и они впитывают влагу.

Также понадобится следующий инструмент:

• Емкость и дрель с миксером для приготовления состава. Не допустить, чтобы десятки мешков не попали в руки, делать раствор больше, чем от основной работы, надоест;

• Шпатель зубчатый .Нанесение клеевого состава рекомендую производить зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть 8-10 мм. Вместо шпателя можно использовать зубчатый утюг, если он есть под рукой;

• Ударная дрель , необходимая для сверления отверстий под дюбели. Не забудьте оснастить его сверлом диаметром 10 мм. Что касается длины, то она зависит от размера используемых дюбелей;
• Нож или ножовка для резки изоляции.

Инструкция выглядит следующим образом:

Иллюстрации	Описание работы
	Подготовлен фундамент .Для этого все наплывы раствора и выступающие участки сбивают со стены, чтобы листы не упирались в них. Если есть трещины, рекомендуется заполнить их пеной. Поверхность должна быть сухой.
	Готовим клеевой состав . Для этого в емкость наливается необходимое количество воды и заливается смесь, точные пропорции указаны на упаковке. Очень важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не было комков, а на дне не было сухого слоя.
	На тыльную сторону нанесен клей . Идентифицируйте обратную сторону листа просто по гофру, что обеспечивает улучшенную адгезию клеевого состава. Раствор сначала наносится обычным шпателем, затем слой равномерно распределяется по зубчатому варианту, при этом удаляются все излишки.
	Элементы приклеиваются к стене . К плите крепится дно, так чтобы листы располагались ровно, после чего фиксируются. Здесь все просто: монтаж пеноплекса на стену производится смещением пазов и прижатием листа к поверхности. Убедитесь, что все детали выровнены и не деформируются.
	Пеноплекс крепится дюбелями. Все просто: просверливают либо два отверстия на листе, как на фото слева, либо одно отверстие посередине и четыре по углам, чтобы крепежи удерживали сразу несколько элементов. Вставляем дюбеля, после чего в них забиваем гвозди. При креплении к кирпичной стене они должны входить в нее на 50 мм, для блоков минимальная глубина проникновения — 70 мм.

При проведении работ снаружи поверх утеплителя наклеивается армирующая сетка, а поверхность стягивается таким же клеевым составом для теплоизоляции. Смесь наносится на поверхность, в нее вдавливается сетка, после чего стена затягивается раствором так, чтобы получилась ровная плоскость.

Утепление кирпичных, бетонных и газосиликатных стен изнутри

Этот вид работ чаще всего выполняется на лоджиях, а также в тех случаях, когда невозможно закрепить материал снаружи.

В этом случае для работы необходимы следующие материалы:

• Утеплитель Пеноплекс ;
• Клеевой состав В баллонах, который наносится из пистолета для монтажной пены. Если объем работы небольшой, можно использовать и жидкие гвозди;

• Монтажная пена для герметизации стыков;
• Скотч фольговый для утепления швов;
• Дюбели для крепления теплоизоляции.

Что касается приспособлений, то понадобится следующий инструмент:

• Клеевой пистолет . Если у вас есть специальный состав в баллонах, то вам понадобится пистолет под монтажную пену. Если вы пользуетесь жидкими гвоздями, то приобретите специальный пистолет для маленьких трубок;

• Ударная дрель со сверлом для сверления отверстий под дюбеля;
• Нож для разрезания пеноплекса и срезания излишков пены.

Рабочий процесс выглядит так:

Иллюстрации	Описание работы
	Стены подготовлены .Удалил остатки старых покрытий, если они есть, и все выступающие элементы. Прорези заполняются монтажной пеной или герметиком.	Листы приклеиваются к поверхности . В процессе работы самое главное — каждый элемент плотно прижать к поверхности и как можно лучше соединить концы между собой. При необходимости отдельные элементы обрезаются до нужного вам размера.
	Дюбели крепятся . Для этого сначала просверливаются отверстия в утеплителе, в процессе работы следите за ровным положением пуансона, иначе дюбели перекосятся. После сверления вставляются фиксирующие детали, после чего в них забиваются гвозди.
	Стыки заполнены монтажной пеной . Делается это по мере необходимости, если у вас очень плотные соединения, то эту часть работы можно пропустить. Пенопластом заделывают не только стыки, но и места примыкания к полу и потолку, особое внимание уделите углам.
	Стыки проклеиваются специальной липкой лентой .Он имеет отражающую поверхность и сводит к минимуму потери тепла через швы. Перед наклеиванием ленты излишки монтажной пены аккуратно срезают строительным ножом. После этого выбирается чистовая отделка и проводится ее установка.

Если вы хотите смонтировать листовые материалы на лоджии или вагонку, есть смысл предварительно соорудить деревянный каркас, в который будет укладываться пеноплекс. В этом случае нет необходимости приклеивать элементы к стене, достаточно вырезать их точно по размеру ниш и заклеить по периметру пеной, она будет служить и утеплителем, и клеем.

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления пеноплекса на различных поверхностях. Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже. »Ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Заключение

Прочитав этот обзор, вы легко разберетесь с технологией правильного и надежного крепления Пеноплекса на различных поверхностях .Чтобы лучше понять тему, посмотрите видео в этой статье, оно наглядно показывает многие важные моменты рабочего процесса. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях внизу страницы.

Утепление фасада дома пеноклексом позволяет надежно защитить его от колебаний температуры, шума, конденсации, атмосферных осадков и продлить срок службы конструкций. Главное преимущество этой технологии — возможность проводить работы самостоятельно, не прибегая к помощи строительных фирм.Для установки на наружные стены частных домов подходят два вида Пеноплекса: Комфорт и Фасад, последний является специализированным и имеет фрезерованную поверхность, облегчающую процесс оштукатуривания. На всех этапах: от подготовки основания до отделки учитываются рекомендации производителя, важно, чтобы все используемые стройматериалы были совместимы между собой.

Работа начинается с расчета толщины плит пеноплекса и определения необходимого количества.Схема раскладки продумана заранее с учетом двух нюансов: укладка со смещением и установка вокруг оконных и дверных проемов целых листов, а не кусков. Вне зависимости от выбора внешней отделки фасада (под сайдинг или оштукатуривание) утеплитель крепится одинаково — с посадкой на клеевой состав и дополнительным армированием дюбелями с головками чаш. При двухслойном нанесении расход клея увеличивается, расчет необходимого количества проводится с учетом данных, указанных в инструкции производителя.

Пошаговая инструкция по установке включает следующие шаги:

• Подготовка: удаление старых строительных материалов, грунтовка, выравнивание.
• Теплоизоляция откосов, перемычек, проемов.
• Монтаж утеплителя на стены фасада.
• Анкеровка плит пеноплекса дюбелями.
• Нанесение армирующего слоя, установка стеклянной сетки.
• Отделка фасада.

Давайте рассмотрим каждый шаг инструкции отдельно.При выравнивании требуются любые фасады с отклонением более 2 см, этот этап проводится как для уменьшения расхода клея, так и для снижения риска поломки плит. Подготовка необходима даже для ровных стен, особенно окрашенных масляными красками (или другими составами с низкой проницаемостью). Их полностью очищают, после чего поверхность обрабатывают любыми проникающими грунтовками или антисептиками.

Следующий этап утепления Пеноплексом — отделка откосов и проемов.Для этого используются более тонкие плиты. Экструдированный пенополистирол также подходит для теплоизоляции монолитных бетонных мостов вручную, но такие работы проводятся одновременно со строительством частного дома или при замене окон. Наружные карнизы крепятся непосредственно к окнам с учетом удлинения подоконника на 2-3 см, внутренняя полость под ним заполняется кусочками полистирола, смешанными с клеем. Листы, размещенные на откосах, должны выступать не менее чем на 1 см, это упрощает установку вертикального утеплителя.

Укладку плит начинают с размещения тонкого цокольного профиля на высоте не менее 30 см от земли. Его уровень проверяется несколько раз, от этого зависит ровность всех последующих серий. Клеевой раствор разводится в строгом соответствии с инструкцией, при отсутствии опыта строительных работ следует использовать полиуретановые составы в баллонах с помощью пистолета. При укладке на ровную поверхность клей наносится зубчатым шпателем по всей плите, на стены с небольшими перепадами — точечно покрывается не менее 40% общей площади.Листы пеноплекса держатся несколько секунд и даже слегка приклеиваются, после чего проверяется состояние уровня и процесс повторяется.

Крепить утеплитель дюбелями начинают не раньше, чем через 3 дня, это необходимо для достижения максимальной надежности склеивания. Существуют марки клеев, позволяющих армировать раньше, но если фасад является самоизолированным, на установку плит уйдет 2-3 дня. Используйте не менее 5 пластиковых дюбелей-грибов длиной, позволяющей распорке проникнуть в стену не менее чем на 5 см.Один из них забивается по центру, остальные — ближе к краям или по углам. Схема крепления учитывает расположение проводки или других коммуникаций.

При укладке армосет начинают после заполнения больших щелей непременным условием технологии его вдавливание в раствор и армирование углов перфорированного или оцинкованного уголка. Затирку первого слоя проводят, не дожидаясь полного высыхания, производитель рекомендует покрыть грунтовкой.Финишная штукатурка наносится на фасад тонким слоем и протирается только в высохшем состоянии. Для продления жизни стены частного дома еще раз загрунтовали и покрасили.

Возможные погрешности теплоизоляции

К нарушениям технологии монтажа плит Пеноплекс на фасад относятся:

• Приклеивание листов к влажным стенам. В случае выравнивания поверхности цементно-песчаными растворами подождать не менее 4 недель перед началом основных работ.
• Использование клея с органическими растворителями в составе (толуол, ацетон).
• Укладка теплоизоляции на фасаде с незаполненными трещинами.
• Заполнение больших щелей на стыках клеем для пенополистирола на цементной основе. Их герметизация обязательна, но только материалами с наиболее подходящим коэффициентом теплопроводности.
• Крепление ТЭНа без смещения вертикальных рядов. В схеме крепления всячески избегается схождение четырех углов, это такое же грубое нарушение технологии крепления, как и размещение отдельных деталей вокруг окон.

Технология утепления стен пеноплексом подразумевает их внешнюю отделку гипсовыми составами. Но при желании пенополистирол без проблем укладывается под сайдинг, и в этом случае доступны два варианта: крепление настенных кронштейнов к стенам перед укладкой плит или набивка реек поверх утеплителя. Второй способ проще выполнить самостоятельно. Обязательным условием утепления под сайдингом является наличие вентиляционного зазора 2 см между пеноплексом и внешней облицовкой фасада.

Для упрощения работы и исключения мостиков холода рекомендуется использовать пластину утеплителя с Г-образной кромкой. В идеале материал укладывается в два слоя, листы второго перекрывают стыки первого. Большие щели заделывают кусочками пенополистирола или заполняют герметиком. Не стоит злоупотреблять монтажной пеной, желательно сразу укладывать плиты максимально плотно, но нельзя оставлять открытыми внешние стыки шириной более 5 мм.Кромки герметика аккуратно снимаются, а швы отклеиваются с помощью поролоновой терки.

Последний нюанс связан с гладкостью пластин. Оптимальной разновидностью утеплителя фасада считаются марки с рифленой поверхностью, предназначенные для нанесения штукатурных смесей. Обычные формы предварительно приглушают: плиты царапают гвоздями, игольчатым валиком или насекомое канцелярским ножом. Особое внимание уделяется армирующему слою: рекомендуемая плотность стеклянной сетки 140-160 г / см2, для улучшения адгезии используются штукатурно-клеевые составы с зернами кварца.Контролируется толщина фасада, в идеале армированный слой не превышает 1-2 см (стеклопластик вдавлен внутрь), а отделочный — 3 см.

Приветствую всех читателей!

С вами, как всегда, автор этого блога. Сегодня хочу рассмотреть небольшую, но актуальную для многих тем: как закрепить пеноплекс на стену. Думаю, нет необходимости объяснять, что такое пеноплекс, какими свойствами он обладает и для чего применяется. Кстати, его еще называют экструдированным пенополистиролом, сокращенно EPPS.

Перейдем к делу: поговорим обо всех способах крепления к разным поверхностям стен. Самые распространенные, конечно, — бетонные и кирпичные. Ведь технология монтажа пеноплекса подразумевает, прежде всего, утепление каменного фасада здания. Для деревянных и гипсовых стен такой утеплитель применяется гораздо реже. Итак, начнем с самого начала …

Утепление цоколя и отмостки

В первую очередь очищаем бетон и кирпич от возможных загрязнений, пыли, старой краски, случайных масляных пятен и т. Д.Если стены неровные, придется поработать шпаклевкой и попытаться довести их до плоскости. С деревом и гипсом поступаем по аналогии (кроме шпаклевки).

Для этой грязной работы используются наждачная бумага или сетка, шпатели, скребки, щетки. Одним словом, что это за инструмент, так работаем.

Загрунтованные стены следует загрунтовать. Здесь уместны обычные грунтовки глубокого проникновения. Часто бывает, что фундамент здания «работает» в жестких сырых условиях. Следовательно, он образует грибок, мох или другую ненужную растительность.Простой способ избавиться от него — обработать эти части раствором медного купороса. Проверенный «дедовский» способ. Но можно применить более современные антисептики, они намного эффективнее.

Если кирпичная стена слишком велика, ее необходимо удалить. Как и что делать, вы можете прочитать в этой статье. Это сделано для того, чтобы не допустить разрушения материала, которого мы не увидим за слоем утеплителя и отделочной отделки.

Далее по всему периметру здания строго по горизонту монтируем пусковой цоколь.Это может быть деревянный брус или специальный перфорированный металлический профиль. Задача — упростить крепление пеноплекса: он не съезжает случайно вниз и точно совмещается со стенами.

Все способы крепления данного утеплителя

• Первый и, пожалуй, наиболее применимый вариант — это использование специальной клеевой битумно-полимерной мастики. Типичный пример — известная компания «Технониколь». Мастики, как правило, продаются уже в готовом виде. Осталось только нанести его на отдельные точки на поверхности пластины пеноклокса.Затем плотно прижмите к стене и немного подождите.
• Следующий метод — использование сухих смесей на цементной основе. Продукция Ceresit пользуется большим спросом. Например, марка сухого клея Ceresit ST-85, очень популярная у строителей. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Разбавив водой и тщательно перемешав миксером, нанести зубчатым шпателем на всю поверхность утеплителя и прикрепить к стенам.
• Клей пенопласт — тоже довольно распространенная застежка для пенокплекса.Поставляется в виде баллонов, как обычная монтажная пена. Способ нанесения прост: вкрутить баллон в пистолет, нанести на лист EPPS, приложить к стене и подождать 5-10 минут. Этот метод чаще всего используется для гипсовых и пластиковых поверхностей.
• Монтаж пенополистирола дюбелями чашеобразного типа обычно производится на бетон и кирпич. Здесь для фиксации утеплителя используют специальный грибок. Его еще называют зонтиком. 5 таких зонтов (4 по краям и 1 по центру) достаточно, чтобы надежно прикрепить лист пеноплекса к стене.Для работы понадобится перфоратор, дрель соответствующего диаметра и длины, молоток.
• Другой вариант — закрепить пену на стене — нанести жидкие гвозди. Применяется реже других и довольно дорого. Обычно жидкие гвозди используют при работе на небольших площадях, например, при утеплении балкона или лоджии. Об утеплении дома снаружи здесь говорить не приходится. Цена будет заоблачной.

Битумная мастика

Сухая смесь Клей-пенопласт Дюбель-зонт

Довольно часто применяется смешанный способ крепления пеноплекса к стенам.Дюбель-зонт сочетается с битумной мастикой, сухой смесью или пеной. Результат отличный. Надежность и долговечность монтажных работ гарантированы на долгие годы.

Особенности крепления пеноплекса к деревянным поверхностям

Все мы прекрасно знаем, что деревянные поверхности «дышат». Накройте дерево целлофаном и буквально через пару лет оно сгниет. Почему? Но потому что он «живой», в отличие от камня или кирпича. Дереву нужен постоянный приток свежего воздуха.Только в таких условиях он прослужит вам верой и правдой более десяти лет.

Применяем клей на цементной основе

При утеплении деревянных стен пеноклексом следует придерживаться принципа вентилируемого фасада. То есть между листами пенополистирола и деревом должен быть вентиляционный зазор. Для этого сначала блоки упаковываются толщиной 20-25 мм, а уже на них монтируется утеплитель. Все деревянные элементы необходимо обработать специальными пропитками.

Исключение составляют OSB марки 3 и. Эти современные материалы производятся и обрабатываются с использованием новых технологий. Им не страшны влага, перепады температур и другие агрессивные среды.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: нельзя утеплять деревянные стены пенополистиролом. Для этих целей есть и другие отличные утеплители, например, минеральная вата. Стены будут «дышать», но при этом останутся теплыми.

Что ж, пора подвести итоги.На вопрос, как правильно закрепить пенопласт к стене, мы ответили. Также осмотрели все поверхности, на которые монтируется этот утеплитель. На сегодня все! Если было информативным — поделись с другом. Если нет, я поправлюсь. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Истинная цель человека — жить, а не существовать.

Вопрос сохранения тепла в доме очень актуален для многих владельцев частных домов, гостиничных комплексов и других объектов, отапливаемых с помощью индивидуального отопления.Утепление фасада пеноплексом, технология укладки которого не вызывает особых затруднений, все чаще используется людьми для создания комфортного температурного режима в доме и снижения затрат на оплату счетов за электроэнергию.

Что мне нужно для изоляционных работ?

Сегодня практически каждый человек, проживающий в своем доме, может легко утеплить фасад здания пенопластом своими руками (видео с подробным описанием всех этапов проведения таких работ вы можете найти в нашей публикации).

Обычно для таких работ используется один из видов пенополистирола — пенополистирол экструдированный (ВПСП) и вспененный (пеноклекс, ВПС). И чтобы понять, какой из них больше всего подойдет для утепления дома, рассмотрите оба варианта.

Пеноплекс

Этот материал легко монтируется на предварительно выровненные стенные плиты. Утепление фасада дома пенопластом, в большинстве своем, выполняется в регионах, где зимой наблюдаются значительные перепады температур.Хотя сегодня к такому варианту сохранения тепловой энергии прибегают даже те люди, которые живут в центральной полосе земного шара. Но в данном случае это не только утепление, но и способ сэкономить.

Преимущества:

• простота установки;
• достаточно высокая прочность при небольшом весе;
• пониженная теплопроводность;
• влагостойкость;
• за счет утепления дома пенопластом можно тратить меньше энергоресурсов на обогрев жилища;
• доступная стоимость как самого теплоизоляционного пенополистирола, так и компонентов, которые необходимы для его монтажа;
• имеет широкий диапазон габаритных размеров полотна, что позволяет выбрать именно тот вариант, который подходит для утепления конкретного здания.

Но в то же время есть и недостатки:

• отклонение от правил сборки такого энергосберегающего агрегата, а также мелкие недочеты приведут к снижению эффективности его эксплуатации;
• в основе этого материала присутствуют вредные примеси, поэтому только внешние фасады утепляются пенопластом, поверх которого наносится шпаклевка, позволяющая нейтрализовать негативное влияние химикатов;
• мелких грызунов могут испортить этот теплоизолятор, что в свою очередь снизит эффективность этого изоляционного блока;
• горючесть материала;
• небольшой эксплуатационный период.

Приобретать этот расходный материал лучше всего у производителя, имеющего лицензию на качество продукта.

К сожалению, дешевизна данной категории товаров привлекает не только потенциальных потребителей, желающих утеплить фасад дома пенопластом, но и недобросовестных предпринимателей, которые могут продавать такую ​​продукцию не очень хорошего качества.

Этот вариант, как упоминалось ранее, является тем же UPPS, но только он имеет улучшенную производительность с частично исправленными недостатками.К преимуществам EPPS можно отнести:

• утепление фасада дома экструдированным пенополистиролом обеспечивает более прочную и долговечную поверхность, нежели при устройстве фасада с помощью УПП;
• пониженная горючесть;
• высокая плотность и, как следствие, прочность;
• простота монтажа — многие ЭПП оснащены специальной системой фиксации, обеспечивающей плотную укладку листов;
• влагостойкость;
• долгий срок службы;
• с повышенными прочностными характеристиками — ППС применяется для внешней отделки домов, а также цокольных этажей, цокольных этажей и т. Д.

К недостаткам ЭЭП можно отнести достаточно высокую теплопроводность, что требует выбора более толстой ткани во избежание потерь тепла. К тому же установка такого обогревателя требует определенных навыков. И, в конце концов, утепление фасада пенополистиролом обойдется дешевле, чем при помощи пенополистирола.

Материалы изоляционные

Итак, на примере утепления фасада пенопластом рассмотрим перечень материалов, которые потребуются для этой задачи.Для полного понимания стоимости таких работ количество расходных материалов указано из расчета на 1 покрытие стены:

• первичная грунтовка — 0,25 литра;
• клеевой композит — 10 кг;
Пенополистирол
• — 1;
• дюбель в виде грибка — 8-10 штук;
• сетка арматурная — 1,3;
• выравнивающая база — 500 грамм;
Грунтовка
• , в состав которой входит кварцевый песок — 330 грамм;
Декоративная штукатурка
• — 500 грамм.

Дополнительно потребуются и другие материалы:

• направляющие, ширина которых зависит от толщины утеплителя;
• уголков с армирующей сеткой для оштукатуривания углов конструкции;
Монтажная пена
• — лучше, если это профильная линейка;
• наждачное полотно средней твердости;
Саморезы
• разных размеров.

Строительные материалы нужно покупать с наценкой.Минимальная наценка — 15% на каждый материал.

Инструменты

Инструменты — это то, без чего не утеплить дом пенополистиролом. Итак, для выполнения монтажа утеплителя нам понадобится следующий набор инструментов:

• лестница;
Шпатель
• разного размера;
Строительный нож
• ;
• отвес, шнур для штамповки прямого контура;
• гладильная доска;
• строительный уровень длиной не менее 1 метра;
• рулетка;
• ведро для замешивания клеевой основы;
• строительный миксер, но при его отсутствии можно использовать дрель со специальной насадкой-миксером;
Отвертка
• ;
Резиновый молоток
• ;
Перфоратор
• ;
Ролик
• с удлиненной ручкой.

Особенности отделки фасада пенопластом

Вне зависимости от того, какой из двух вариантов обустройства дома вы выбрали, поэтапная схема монтажа будет одинаковой: на стену дома наносится клеевая основа. Затем монтируется ППС, который фиксируется при помощи дюбелей. Далее по углам конструкции делают усиливающий уголок, после чего оштукатуривают весь периметр наружной стены.

Поверх штукатурки кладется арматурная сетка-серпянка, которая фиксируется шпаклевкой.И завершающий этап — декоративная штукатурка, которую легко покрасить в любой понравившийся цвет.

Стоит отметить еще один момент: каждый слой штукатурки и шпатлевки обрабатывается грунтом, что улучшает адгезию последующего покрытия.

Рассмотрим каждый этап утепления дома пенопластом своими руками.

Предварительная подготовка стен

Панели теплоизоляции

хорошо ложатся на ровные стены, поэтому предварительно их нужно выровнять.Для этого очищаем стены дома от старого покрытия шпателем и протираем трещины шпаклевкой. Если на стенах вашего дома есть рельефные узоры, высота которых превышает 0,5 см, то их лучше удалить отбойным молотком или перфоратором. Хотя для более точного выравнивания может потребоваться армированная сетка, которую фиксируют шпаклевкой.

После того, как стены выровнены, необходимо дать им полностью высохнуть, после чего необходимо обработать грунтовкой.

Монтаж профиля-стойки

Благодаря этому элементу конструкции можно откорректировать ровность установки обогревателя. Крепление профиля-опоры осуществляется при помощи дюбелей по типу «грибок», размером 6-7 мм.

ВИДЕО: Как закрепить цокольный профиль

Монтаж пенополистирольных панелей

Перед использованием клеевого композита внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями производителя, ведь именно в них указан метод и пропорции разведения смеси.

Клей наносится не на стену, как думают многие неопытные строители, а на поверхность изоляционного вкладыша, заполняя его по всему периметру. В свою очередь, толщина клеевого слоя зависит от того, насколько ровными будут стены.

Укладка пенополистирольных плит начинается снизу. Не забывайте при установке утеплителя контролировать ровность поверхности стены. И да, всегда утепляйте откосы у окон, ведь отсутствие теплоизоляционного материала в этих местах может привести к потерям тепла.

Макет листов

Стыки плит не должны проходить по границе оконного или дверного проема, это приведет к значительным потерям тепла.

Чтобы фасад был прочным и надежно сохранял тепло, для оконных и дверных проемов используют фрагменты пенополиса, вырезанные в виде буквы «Г» шириной 20 см.

Заключительный этап

После того, как все стены будут покрыты IPPA, необходимо дать этой конструкции не менее трех дней, чтобы она полностью высохла.И по прошествии указанного времени закрепляем каждый слой материала по 4-5 дюбелей типа «грибок», размещая их по краям термопары и в ее середине.

Зная тонкости установки такого теплоизолятора, вы легко утеплите свой дом пенополистиролом, сэкономив на вызове рабочих, услуги которых не так дешевы, и снизив затраты на оплату счетов за топливо.

ВИДЕО: Как утеплить дом пеноплексом

Справка по Теле2, тарифы, вопросы

5035 18.09.2019 4 минуты

Пеноплекс — современный строительный утеплитель, самый эффективный на данный момент.Единственный существенный недостаток пеноплекса — излишняя восприимчивость к внешней среде. Свет солнца, сильный ветер и другие невзгоды негативно влияют на этот материал, разрушая его структуру и приводя к потере теплоизоляционных свойств. Твердый слой штукатурки — проверенное средство от разрушения пенопласта — послужит прекрасной защитой пенопласта.

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать штукатурку под пеноплекс, необходимо учитывать ряд параметров, которыми обладает то или иное изделие.Он способен обеспечить лучшую защиту пеноплекса, но для получения качественного результата необходимо учитывать условия окружающей среды.

Ролик рассказывает о штукатурке пеноплекс:

В этом

вы узнаете, как лучше всего сделать стены из гипса или гипсокартона.

Необходимые материалы

Для облицовки стены, покрытой пенопластом, потребуется несколько видов материала:

• Сетка арматурная. На каждый квадратный метр покрытия требуется 4 кг материала.
• Шпатели большие и маленькие.
• Наждачная терка для выравнивания сеточного слоя.
• Для грунтования необходим валик с коротким ворсом.

О том, как использовать силиконовую штукатурку для фасада, можно узнать из

При желании последний слой штукатурки можно отделать пористой губкой для создания неровностей в декоративном плане. Можно использовать любые инструменты, шпатели и валики — ограничения оставляет только фантазия строителя. Однако этот шаг не является обязательным.В некоторых случаях штукатурку желательно не красить, некоторые смеси вообще нельзя красить. Узнать, удастся ли оформить купленную штукатурку, можно, прочитав инструкцию на упаковках.

Те же правила действуют и для наружных стен — в дождливом климате лучше брать влагостойкую, для ветреных погодных условий подойдет фактурная акриловая штукатурка.

В чем разница между штукатуркой и шпаклевкой можно узнать в этом

При правильном выборе материала и соблюдении технологии нанесения затирание покрытый штукатуркой пеноплекс надолго сохранит свои свойства.Производители выпускают множество разновидностей штукатурных смесей. Как правило, на каждое изделие бывает 2 вида — для крепления сетки к пеноплексу и для покрытия слоев после. Несколько производителей выпускают универсальные смеси, подходящие как для склеивания, так и для нанесения покрытий.

Утепление дома со стороны фасада или изнутри позволяет сэкономить на расходе теплоносителей при автономном отоплении и сохраняет тепло при основном подводе горячей воды. На фасаде утеплитель защищает стены дома, создавая барьер между сыростью и кирпичными или силикатными блоками.Один из самых популярных изоляционных материалов — Пеноплекс, он недорогой и хорошо сохраняет тепло в здании.

Утеплитель защищает стены от влаги и холода, но теплоизоляция также нуждается в защите, для чего используются сетка и штукатурка. Как штукатурить Пеноплекс своими руками мы расскажем ниже.

Подготовка к работе

Подготовьте необходимые инструменты и материалы перед штукатуркой теплоизоляции. Вам понадобится:

• — Сетка для армирования,
• — Шпатели / полоскребки металлические,
• — Тёрка для абразива,
• — Наждак крупный,
• — Гипс.

Рекомендуем фасадную сетку ROCKfiber SSA 1363-4SM — она ​​проверена в эксплуатации и не создаст проблем. Сетка имеет основу из стекловолокна и пропитана стойкими к щелочам полимерами. Размер ячейки 4х4 мм при плотности 140-160 г / м2, ширина рулона 110 см, длина 50 метров. Покупая сетку, учитывайте, что она крепится к штукатурке (клею) внахлест, поэтому рулон занимает 42-45 м2 стен.

Шпатели или полировщики по металлу выбирают разной длины — один раствор наносится на стену, другой подается на основной инструмент.Оптимальная длина 30-50 см и 8-15 см.

Тёрка пригодится для грубого шлифования основного слоя штукатурки, наждак должен быть крупным, иначе он быстро сотрется.

• — проходит пара,
• — Сохраняет механические нагрузки и мороз,
• — Соответствует экологическим требованиям.

CT 85 содержит армирующие волокна, которые придают адгезионную прочность и эластичность.

Арматура пеноплекс обязательна, иначе смесь отвалится от стены.Для фиксации сетки смесь замешивают до средней консистенции и наносят на поверхность слоем до 3 мм. Пропуска не разрешены. Поверх клея накладывается армирующая сетка и прижимается шпателем движениями снизу вверх. ROCKfiber или аналог вдавливают в клей, но не прижимают сетку, пока она не будет изолирована.

Интервал между нанесением клея и приклеиванием сетки до 20 минут, если работа ведется на солнечной стороне и нет возможности установить навес, то время сокращается до 7-8 минут — тем меньше / лучше.

Следующий лист сетки приклеивают встык, захватывая предыдущий на 10-15 см.

Для наглядности короткое видео:

Грунтовка

В отличие от классической штукатурки слой грунта под штукатурку Пеноплекс составляет 2-3 мм. Его задача — скрыть следы армирования на поверхности и подготовить стену к шпаклевке или финишной шлифовке.

Грунтовка наносится на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой шлифовки стены абразивом. Соскабливание необязательно, но помогает уменьшить количество клея, наносимого на землю.При температуре 20 гр. и средней влажности, выравнивающая грунтовка наносится через 6-12 часов (скорость схватывания также зависит от впитываемости стенового материала).

Грунтовка наносится с помощью тех же шпателей или полировальных машин, которые использовались для закрепления сетки. По консистенции штукатурка более густая, чем при закреплении армирующего слоя.

Шлифовальный

Необходимо заштукатурить Пеноплекс третьим слоем под шпаклевку, если вы планируете наносить декоративный короед, то пропустите этот этап.Задача шлифовки — идеальное выравнивание фактуры стены. Это снизит расход шпатлевки и ускорит работу по отделке.

Отделка Ceresit CT 85 становится более жидкой и наносится через 24 часа после грунтовки слоем 1-2 мм. Амплитуда инструмента широкая. После завершения штукатурки на стене нет мелких дефектов, поверхность приобретает зеркальный вид, как кошачьи яйца на языке строителей.

Технология подходит для наружного и внутреннего применения.

Нанесение шпаклевки или короеда разрешается через 2-4 дня, после полного высыхания Пеноплекса.

Пеноплекс — популярный материал, используемый для теплоизоляции. Его основные достоинства — высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяется для теплоизоляции стен и полов в загородных домах. Процесс штукатурки имеет свои особенности, зная, что все работы будут выполнены качественно и быстро.

Инструменты и материалы необходимые

Для оштукатуривания изоляционного материала потребуется:

• шпатлевка;
• смесь для штукатурки;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• сетка арматурная;
вместимость
• ;
• перчатки;
• роликовый;
• губка.

Грунтовка

По сравнению с классической штукатуркой толщина грунта под финишную пену составляет 2-3 мм. Его основное предназначение — замаскировать результаты армирования на поверхности и подготовить поверхность к окончательной облицовке.

Грунтовку пеноплекса необходимо наносить после схватывания первого слоя и выполнения грубой шлифовки стены. Хотя зачистка необязательна, она помогает уменьшить количество клея, необходимого для отделки поверхности.При температуре 20 градусов и средней влажности выравнивающий грунтовочный слой распределяется через 6-12 часов. Скорость отверждения зависит от впитывания материала стенами. Грунтовку необходимо наносить более густой консистенции, чем при нанесении армирующего слоя

Приготовление раствора

На пеноплекс лучше всего наносить готовые магазинные смеси. Для обшивки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на крепление сетки. При смешивании раствора следует строго следовать инструкции на упаковке.

Для приклеивания гипсовой сетки необходимо использовать смесь чуть более тонкой консистенции, чем указано производителем. Для выравнивания слоя смесь разводят так, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Сетка гипсовая

При штукатурке пеноплексом важным этапом является армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой потрескается, а через время может полностью отвалиться.

Для наружных работ на фасаде желательно приобрести сетку, которая получается из пластика, устойчивого к щелочной среде.В противном случае цементная смесь отрицательно скажется на арматуре. Плотность сетки должна быть в пределах 140-160 г / м2. Этот показатель влияет на гладкость слоя и легкость нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Процедура

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно использовать кусок обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы край четко обозначился.

Готовим сетку для стен. Вырежьте из рулона кусочки, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В этом случае следует ориентироваться на удобство работы, чтобы быстро приклеить полоски до схватывания раствора. Нанесите клей шпателем той же ширины, что и сетка.

Приклеивание сетки. Закрепите сетку на выровненной штукатурке. Для этого нужно прикрепить полоску к верхнему краю, закрепить усилием руки и разгладить шпателем, начиная с центра.Чтобы разравнивание было максимально эффективным, используйте полутёрку, выполняя широкие круговые движения.

Аналогичным образом нужно приклеить на пеноплекс последующие полоски сетки до тех пор, пока не будет обработана вся поверхность наружных стен. Края кусков рекомендуется нахлестывать на 5-10 см внахлест.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем в получившемся слое появились «зазоры», то на эти места необходимо добавить клеевую смесь.

Нужно просто дождаться высыхания нанесенной штукатурки (в сильную жару время высыхания составит около 2 суток). Затем возьмите терку с наждачной бумагой, наденьте респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу начинайте обработку нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку следует слегка прижать к поверхности пены.

При затирании еще немного влажной штукатурки необходимо часто менять наждачное полотно терки.

Гипсовая поверхность

На завершающем этапе выполняется черновая обработка — нанесение основного слоя на выравнивание.

Процедура

Узким и маленьким шпателем нужно нанести цементную смесь на широкий шпатель и распределить по поверхности пены в виде ровных вертикальных полос. В этом случае необходимо расположить стыки выравнивающего состава посередине полос армирующей сетки. Тогда стыки не будут казаться толстыми.

Для качественного разглаживания слоя подойдет правило и полутёрка. Толщина штукатурки на пеноплексе 3-5 мм.Чтобы проверить ровность, воспользуйтесь строительным уровнем.

Слой должен подсохнуть, это займет 1-4 дня. На этот раз нужно протереть грубую штукатурку наждачной бумагой по аналогии, которой обрабатывали армирующий слой.

Чем дольше сохнет выравнивающий слой, тем выше будет прочность штукатурки. Если просушить, то на затирку стены уйдет больше усилий и материала.

По окончании всех работ стены будут красиво декорированы.Для этого можно использовать краску. Это простой и недорогой вариант, но он не добавит штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом сократит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне считаются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе присутствуют крупные частицы, из-за которых на поверхности формируется необычный фактурный рисунок. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой таре.Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Заключительный этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Далее нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру такими подручными материалами, как губка, жесткая кисть или скомканный полиэтиленовый пакет.

Важно следить за тем, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены. Если какой-либо из оштукатуренных участков отличается по цвету, то это можно замаскировать слоем краски.Но отличия рельефного рисунка будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс оштукатуривания пеноплексом — несложный процесс, который своими руками может выполнить даже неопытный мастер. Главное в этом деле — качественно закрепить материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичкам не помешает помощь специалиста, так как он самый основной, а остальная работа выполняется в одиночку. Кроме того, стоит использовать материалы надлежащего качества, чтобы избежать проблем в процессе штукатурки и продлить срок эксплуатации конструкции.

Пенополистирольные плиты

, пожалуй, можно считать самым оптимальным вариантом утепления наружных стен. Судите сами: не продувается ветром, не боится грызунов, практически не впитывает влагу. И все же он имеет достаточную жесткость, чтобы оштукатурить облицованные им стены.

Как оштукатурить пеноплекс снаружи и в чем суть этой технологии? Об этом вы узнаете из видео в этой статье, которое является наглядным приложением к ее теоретической части.

Преимущества и характеристики пеноплекса

Главное преимущество утеплителя пеноплекс Wall, которое вы видите на фото ниже, — это низкий коэффициент теплопроводности, который не превышает 0,03 Вт / м * 0С. При этом его прочность на сжатие составляет 0,20 кгс / см2, а плотность — не менее 25 кг / м3.

So:

• Низкая паропроницаемость , с которой могут сравниться только материалы на основе вспененного полиэтилена (пенофол, изолон), позволяет отказаться от такой технологической операции, как установка пароизоляционных пленок в изоляцию ». пирог ».Поскольку Пеноплекс не подвержен коррозии, срок его службы составляет не менее полувека.

• Структура пластин однородная , с равномерно распределенными порами, что значительно увеличивает прочность материала. Но при этом его легко разрезать канцелярским ножом, что дает возможность любому хозяину утеплить дом своими руками.
• Благодаря высокой плотности стеновой пенополистирол не меняет со временем своих геометрических параметров, и его можно использовать как основу под штукатурку.Его устойчивость к влаге позволяет устанавливать панели на фасаде в любую погоду.

Листы пеноплекса имеют типовой размер 1200 * 600 мм. При этом толщина может варьироваться в пределах 30-100 мм, что определяет его цену. Он продается пачками, в которых количество плит зависит от их толщины. В упаковке 14 пластин толщиной 30 мм, стоит 4900-5000 рублей.

Что нужно для штукатурки на утеплитель

Для монтажа пеноплекса нужны одни приспособления, для штукатурки — другие.Поэтому для того, чтобы оштукатурить стены по утеплителю, набирается довольно большой перечень. Рассмотрим, что входит.

Инструменты и расходные материалы

Для измерения и контроля плоскостей вам понадобится рулетка; металлический квадрат; отвес; двухметровый пузырь и уровни воды. Для подготовки поверхностей используйте стальную щетку, кисть, которая также пригодится для нанесения грунтовки, а также малярный скотч и полиэтилен, которыми закрывают оконные блоки и двери.

Вам понадобятся:

• Перфоратор или дрель со сверлами и насадкой-миксером, которые понадобятся как для сверления отверстий в стенах, так и для замешивания клеево-штукатурной смеси.Молоток в виде кирки используется как в процессе подготовки, так и для забивания дюбелей в отверстия.

• Для крепления плит теплоизоляции используются не обыкновенные дюбели-гвозди , а также дюбели-грибки, которые еще называют тарельчатыми. У них широкая плоская головка, не позволяющая крепежу «утонуть» в толщине плиты. Следует брать крепеж диаметром 10 мм, но длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины утеплителя.Так как по длине он должен превышать длину усиливаемого материала на 30 мм, то для утеплителя толщиной 50 мм потребуется дюбель длиной 80 мм. Они продаются пачками по 1000 штук, правда цена указана за штуку (8-10 рублей). Чтобы затянуть стержни дюбелей, вам понадобится отвертка или соответствующее сверло.
• Пластины режутся либо ножом с лезвием не менее 250 мм , либо универсальной ножовкой с мелкими зубьями. Также необходимо иметь в своем арсенале ножницы двух типов: по металлу, для резки цокольного профиля, и простые, для разрезания сетки из стекловолокна.

Примечание! Сетка с ячейкой 4 * 4 или 5 * 5 мм используется для армирования стяжки, которая станет основой отделочного слоя. Он продается в рулонах по 50 м, а в зависимости от ширины стоит от 1900 до 2500 рублей. Покупая сетку, нужно обратить внимание, что на этикетке написано: «фасадная», так как есть также варианты покраски и штукатурки, не подходящие для фасада.

• Перечень расходных материалов должен дополнять плинтусный профиль , который в данном случае играет роль стартовой планки, а также служит опорой для первого ряда утеплителя.Для соединения его концов нужны специальные стыковочные элементы. Чтобы сетка качественно прилегала к дверным и оконным проемам, используется примыкающий профиль.

• Для защиты углов дома от механических повреждений нужны гипсовые уголки с сеткой , а для выравнивания профилей по плоскости — пластиковые компенсаторы. Поскольку пеноплекс крепится не только дюбелями, но и накладывается на клей, соответственно придется покупать клей для утепления, а также грунтовку водно-дисперсионную, которая укрепит основание основания.
• Но для устройства сетки нужен не клей, а клеящая шпаклевка … Для лучшего сцепления финишного штукатурного слоя с армирующим слоем необходимо использовать грунтовку — грунтовку, который следует выбрать в соответствии с типом раствора, который будет применяться к нему. Кстати, о декоративном слое: чаще всего для этого используют так называемые теплые штукатурки.

И они так их называют, потому что они содержат материалы в качестве наполнителя, которые являются сырьем для производства изоляции.Это бусы из пеностекла, перлита, вермикулита — и того же пенополистирола, только гранулированного. Такая штукатурка сама по себе является теплоизоляционным материалом, а тем самым улучшает теплотехнику фасада в целом.

Что касается инструментов для нанесения смесей, то вам понадобится обычный арсенал штукатур: набор шпателей, в том числе зубчатый, через которые наносится клей на плиты; шпатели прямые и угловые; терки из нержавеющей стали и пластика; а также алюминиевую линейку, валик и шлифовальный блок (см. «Инструмент для оштукатуривания стен: что понадобится для работы»).

Инструменты, которые считаются общестроительными, есть почти в каждом доме, а что нет, вам придется покупать или брать взаймы. А вот что касается расходных материалов, можно и не заморачиваться, а приобрести у производителя теплую штукатурную систему. В этом случае вам будет предложен комплект, в котором есть все — от монтажных профилей до сухой штукатурной смеси.

Процесс штукатурки

Итак, давайте разберемся, как выполняется штукатурка фасада на пеноплекс. Как всегда, работа начинается с определения геометрии фасада и подготовки поверхности стен.Те, кто не считает, что для этого нужно время, сильно ошибаются.

Там, где фундамент не подготовлен должным образом, в первую очередь начинаются проблемы:

• Для того, чтобы плиты пенополистирола хорошо прилегали к стенам, не должно быть ни пыли, ни пробок кладочного раствора, ни остатков старого штукатурка на их поверхности. Также удаляются любые пятна: мастики, ржавчина, плесень. Но поверхность должна быть не только чистой, но и ровной.
• Это очень важно, так как на стенах с неровностями и впадинами получатся слишком большие стыки между плитами теплоизоляции.Итак, если у основания криволинейная кирпичная стена, то ее следует выровнять цементной штукатуркой, дать высохнуть и только после этого приступать к монтажу плит.

29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день.Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенопластом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Особенности пеноплекса

Чтобы в дальнейшем разобраться в тонкостях и нюансах отделки пеноплексом, для начала ознакомимся с особенностями этого материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный.Пеноплекс в народе называют этим утеплителем в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пеноплекс создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высоких температур. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

• повышенной прочности;
• однородная гладкая структура;
• нулевое влагопоглощение;
• паропроницаемость;
• более низкая теплопроводность, чем у обычного пенопласта.

Часто производители добавляют в пеноплекс антипирены, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах утепления «мокрого фасада».

Большой ошибкой новичков является то, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что армирующая сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Цена пеноплекса в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, его можно использовать для украшения подвалов.

Отделочная техника пеноплекс

Процесс отделки пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться при устройстве навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например пенопласта.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплекса необходимо подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
Клей
• ceresit CT83 или его аналог;
Сетка из стекловолокна
• для наружного применения;
• уголков перфорированных;
Универсальная фасадная грунтовка
• ;
• штукатурка декоративная фасадная;
• фасадная краска.

Кроме того, необходимо подготовить следующий инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• гипсовая фаска;
• строительный уровень;
Строительный миксер или дрель
• со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как именно от него зависит адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. Прежде всего поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или металлической щеткой. Также для этих целей можно использовать обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

1. , то поверхность следует дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого в роликовый лоток налить жидкость и окунуть в него сам ролик.Во время нанесения следите за тем, чтобы грунтовка ложилась тонким ровным слоем.
   После высыхания первого слоя почвы процедуру повторяют еще раз;
2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. В процессе их установки используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Арматура

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется по следующей схеме:

1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на листы нужной длины.Имейте в виду, что сетка должна быть загнута вверх по углам и с перекрытием около 100 мм. ;
2. , затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
3. затем нанесите клей на участок размером с сетку толщиной около 5-7 мм;
4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, выбрасывая излишки клея, которые останутся на шпателе, обратно в емкость с клеем;
5. теперь прикрепите сетку к клею, выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания поверхности необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно разбавить клей, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех неровностей поверхности, как будто вы кладете на стены.

На этом усиление изоляции завершено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопластом снаружи осуществляется по следующей схеме:

1. начать с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
2. затем декоративную штукатурку нужно размешать в воде согласно инструкции производителя, которая есть на упаковке;
3. , затем поверхность покрывается декоративной штукатуркой с помощью фаски или широкого шпателя.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

1. через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого уложите бусину ровно и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу фасадным малярным валиком.

Старайтесь наносить краску тонким ровным слоем и, конечно, избегать подтеков. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Выход

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс хорошо поддается отделке, что позволяет использовать его в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Дом серии п 111м.Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

под ключ

Дома серии П-111М — это крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство сериала ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен можно избежать разгерметизации межпанельных стыков на фасаде здания, которые являются ахиллесовой пятой домов панельного типа. В этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 г. по настоящее время).

Проектировщик — 53-й Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилой дом ЦНИИЭП. Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны …. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15 / 17.1 (рядная 6-ти ступенчатая с набором 2 квартир. -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17/17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой.

Цветовая гамма наружных стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка) … Отделка натуральным кирпичом, облицовка с плиткой большого размера или штукатуркой.

В домах серии П-111М количество этажей варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего бывает жилым.Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг. И одна грузопассажирская грузоподъемность 630кг. Количество квартир на этаже от 3 до 6. Однокомнатные квартиры имеют жилую площадь 18-21 м², кухню 8-12 м²; в двухкомнатной квартире 31-40 м², кухня 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатной квартире 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые апартаменты. Во многих жилищах есть темные комнаты / кладовые.

Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет … Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (ванная и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес. Мусоропровод расположен в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.

Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см.Наружные стены — трехслойные с утеплителем: наружный слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (плиты теплоизоляционные из минеральной ваты и / или пенопласта). полистирол), толщина внутреннего слоя у самонесущих панелей 7 см, у несущих — 12-17 см. Общая толщина внешних панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14 см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, внешние торцевые стены.

Преимущества: имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих домах есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями … Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились балконы округлой формы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых постройках качество наружных стен не очень хорошее.

Панельный дом серии П-111М не входит в список сносимых, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

Одна комната — много возможностей. Это утверждение актуально для современных однушек в новостройках. Среди явных преимуществ — увеличенная площадь. Однокомнатная квартира площадью 52 квадратных метра сопоставима с двухкомнатной квартирой, построенной годами ранее.

Не будем забывать и о гардеробных, ставших обязательными в новостройках.Их наличие и расположение пока продумываются разработчиками, и будущему владельцу остается только решить: использовать гардеробную по прямому назначению — хранить там одежду, или еще использовать эти драгоценные квадратные метры для других полезных пространств.

Первоначальная планировка и данные о доме

П-111М — это крупнопанельные дома, состоящие из прямых (рядных и торцевых) секций с лоджиями, балконами и эркерами. Наружные стены: 3-х слойные высокопрочные керамзитобетонные панели с внутренним утеплением.Внутренние стены: несущие — железобетонные толщиной 160 мм, ненесущие перегородки толщиной 80 мм.

В домах серии П-111М в основном 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные. Площадь квартир варьируется в зависимости от участка. Итак, площадь однокомнатной квартиры при такой же планировке может составлять от 40 до 52 квадратных метров. Все квартиры домов серии П-111М имеют просторные коридоры и подсобные помещения.Высота потолков — 2,75-2,8 метра.

Планировка 1: Гостиная и отдельная спальная зона

Этот вариант подходит для 1-2 человек — студентов или, наоборот, взрослых, чьи дети уже живут отдельно. Планировка позволяет объединить гостиную и спальню с полноценной удобной кроватью в однокомнатной квартире.

Предлагаемое зонирование требует минимальной перепланировки — необходимо снести внутреннюю перегородку гардеробной. Он не несущий — проблем с согласованием не возникнет.Вместо кладовки есть место для двухспальной кровати. Кровать отделена от коридора перегородкой со встроенным шкафом. Роль гардеробной выполняет вместительный шкаф у входной двери.

Трапециевидные уклоны стен в зоне входа зрительно увеличивают пространство, но не лишают его функциональности. Однако именно по этой причине ванна в ванной была заменена душевой кабиной. Это решение индивидуальное. Все зависит от личных предпочтений жителей.

Планировка № 2: Open-space и домашний офис

Это однокомнатная квартира, в которой кухня совмещена с жилой зоной. Причиной тому стал просторный санузел, площадь которого увеличили за счет коридора. Проем в стене — необходимая мера, иначе на кухню не попадешь.

Проруб в несущей стене проем — это очень серьезное решение, требующее предварительного согласования. В некоторых случаях это невозможно.Например, категорически запрещается вырезать проемы в несущих стенах на этажах ниже середины дома. Если квартира расположена выше середины дома, есть шанс на получение разрешения — это разрешено законом, но точный ответ можно получить, обратившись в уполномоченные организации. Такая планировка однокомнатной квартиры без согласования запрещена!

В этой версии основным изменением стало перемещение кладовой с правой стороны квартиры на левую.Убрав перегородки между фасадом и комнатой, мы создали открытое пространство, зрительно увеличив объем. Вместо кладовой для одного из супругов была образована рабочая зона. Вход на кухню организован через гостиную. Рабочая зона перенесена на стену напротив балкона, чтобы оптимизировать пространство и возможность размещения обеденного стола у окна.

В санузле заменена ванна на душевую кабину. Благодаря этому площадь ванной уменьшилась для размещения кладовки.Планировка однокомнатной квартиры позволяет объединить гостиную и рабочую зону для возможности работать из дома, сосредоточившись на бизнесе.

Планировка № 3: Из однушки — двушка

Этот вариант требует масштабной перепланировки: кухня перенесена в зону гардеробной, что позволяет сделать от самой кухни полноценное отдельное помещение — спальню. или питомник. Такое решение требует одобрения — это разрешено законом при соблюдении ряда мер.

Во-первых, так называемая мокрая зона может располагаться только на территории бывшей гардеробной, не покидая территорию жилого помещения, т.е. только в нежилых помещениях квартиры.

Второй важный аспект — это коммуникации, которые необходимо прокладывать под стяжкой пола. Подставка для кухни сохранена в бывшей кухонной зоне. Для слива воды из гардеробной, где сейчас расположена кухня, устанавливается специальная система — например, компактная канализационная насосная установка Grundfos, модель Solofit 2.

После перепланировки на месте кладовой появляется кухня-ниша с островком, который используется как обеденный стол. Остров отделяет кухню от гостиной. Так как в семье предполагается рождение ребенка, ванную было решено оставить (немного сместив перегородку ванной, чтобы расширить коридор).

При смене коммунальных услуг вариант №3 позволяет стать владельцем двухкомнатной квартиры, уложенной в небольшой бюджет. Отдельная гостиная для родителей и полноценная детская.Такая планировка однокомнатной квартиры идеальна, если у вас есть (или планируете) дети.

П-111М — современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военной конструкции — КПД-111М. Разработан в середине 1990-х годов. Годы постройки: с 1996 г. по настоящее время. Всего построено около 280 домов. В Москве дома серии П-111М построены в микрорайонах: Печатники, Бирюлево, Жулебино, Никулино, Ходынское Поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино и Южное Бутово.Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны; в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М возводятся точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
В Московской области строятся / строятся новостройки серии П-111М в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск, Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский район (поселок Развилка, дер.Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский районы, Раменский район (поселок Островцы), Троицк, Фрязино, Химки, Серпуховский район, Решения Чехова. , Солнечногорск и Солнечногорский район, пгт Электросталь. В регионах России дома типа П-111М построены в Твери, Туле, Тульской области и Костроме.

Дома данной серии сносу не подлежат, капитальный ремонт (переоборудование) по действующим нормам не требуется.

Дома стандартной серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием балконов округлой формы, а также увеличенной площадью квартир и большим количеством различных вариантов поэтапности. планы.

До середины 2000-х гг. Постройкам разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блочные секции серии П-111М, наиболее распространенные из них. а именно: 111М-01/17, 111М-15/17.1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16 / 17.1 (рядная 8-ступенчатая с набором квартир 3-2-2 -3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15 / 17.2 (конечная 7-ступенчатая с набором квартир 2-3-3), 111М-17 / 17.1 (поворотная с набором квартир 1-3-1).
Дома серии 111М часто строят для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М был разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов.

Подробные характеристики серии

.

Подъезды	из 1
Этажность	от 9 до 19, самый распространенный вариант — 17.Первый этаж обычно жилой
Высота потолка	от 2,6 до 2,8 м.
Лифты	Один пассажирский (400 кг.) И один грузопассажирский (630 кг.).
Балконы	Во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов балконы застеклены застройщиком.
Квартиры на этаже	от 3 до 6
Годы постройки	с 1996 г. по настоящее время
Построенные дома	около 280
Площадь квартиры	Общая площадь 1-комнатной квартиры: 41-53 м², жилая: 18-21 м², кухня: 8.1-12 м² 2-комнатная квартира общая: 56-72 м², жилая: 31,5-40 м², кухня: 8,7-14,8 м² 3-комнатная квартира общая: 71-96 м², жилая: 43-55 м², кухня: 11,6-13,2 м² 4-комнатная квартира общ .: 91-106 м², жилая: 54-60 м², кухня: 11,6-16 м²
Санузлы	Во всех квартирах раздельные. Ванны: стандартные. В трех- и четырехкомнатных квартирах по два санузла.
Лестница	Дымная, с общим противопожарным балконом.
Мусоропровод	С загрузочным клапаном на месте
Вентиляция	Естественная и приточная тяга, на кухне и в ванной.
Стены и потолки	Наружные стены — трехслойные (керамзитобетон или кирпич + утеплитель + железобетонная панель) толщиной 30-40 см. Внутренние стены — железобетон толщиной 16-20 см. Перегородки — гипсобетон, толщиной 8 см. Перекрытие — железобетонные круглые пустотные плиты толщиной 14-16 см.
Несущие стены	Поперечные и продольные внутренние железобетонные, а также внешний торец.
Цвета и отделка	Цвета: темно-красный, красный с песком, песок (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка). Облицовка: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка крупногабаритной плиткой (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители).
Тип крыши	Плоский.В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
Сан	Дома типовой серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии П-111М (111-М) установлены стеклопакеты в деревянных рамах.
недостатки
Производитель	Бывшие строительные организации Минобороны: 480 КЗХИ, 100 КЗИ (в настоящее время входит в Группу компаний ПИК), УКЖИ No.198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР (входит в ГВСУ Центр), ДОАО 183 Механический завод, Главпромстрой, 494 УНР
Проектировщик	53 Центральный проектный институт Минобороны РФ, жилые дома ЦНИИЭП.

Добро пожаловать! В этом материале содержится информация о домах серии П-111М и, в частности, о балконах. Мы рассмотрим вопросы, связанные с гидроизоляционными и изоляционными работами, а также самые популярные виды материалов.Особое внимание будет уделено раздвижным и распашным окнам, установленным на балконах. Мы расскажем об основных отличиях, особенностях и преимуществах.

Вы узнаете, как проводятся работы по объединению балконов с кухней и комнатой, какие материалы необходимы для внутренней и внешней отделки. В фотогалереях представлены изображения проектов, выполненных нашими мастерами. Видео познакомит вас с особенностями утеплителя. Отдельный блок содержит информацию о встраиваемой в балконы мебели.

Особенности остекления лоджии П-111М распашными окнами

Для максимальной теплоизоляции лоджии П-111М используются окна из ПВХ профиля. На рынке представлена ​​продукция различных производителей, но наибольшей популярностью пользуются окна KBE и Rehau. Профиль Rehau Blitz 60 имеет оптимальное соотношение цены и качества, оконный профиль KBE Energy 70 обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Основные преимущества теплого остекления: хорошая теплоизоляция, долговечность, окна не требуют специального ухода, есть возможность выбора оптимального типа оконного профиля и стеклопакета.

Особенности лоджии: полукруглая форма. Особенности металлопластиковых окон: большой вес (по сравнению с распашными оконными системами), более высокая стоимость. В нашей фотогалерее вы можете увидеть примеры остекления балконов оконными системами из ПВХ профиля.

Раздвижное остекление лоджии П-111М

Раздвижные окна — лучшее решение для балконов, которые не используются как жилые помещения. Преимущества раздвижных оконных систем: экономия свободного пространства (благодаря раздвижным створкам), легкий вес, практичность, долговечность (более 20 лет безупречной службы).

Особенности раздвижного остекления: створки хорошо защищают от ветра, снега и дождя — не могут обеспечить качественную теплоизоляцию помещения. Помните, что разница температур в помещении и на улице не более 10-15 градусов. Еще один важный момент — алюминиевые створки могут замерзать при минусовых температурах. Результатом этого явления является то, что не всегда удается открыть окна для проветривания зимой.

Слайдеры окон из пластика лишены такого недостатка.На фотографиях представлены примеры остекления балконов раздвижными оконными системами.

Лоджия П-111М имеет нестандартную форму и оборудована эркером. Перечень выполненных работ: остекление, пароизоляция пенопластом, внутренняя отделка под ключ, установка балконного блока, замена электропроводки и освещения. Лоджия застеклена алюминиевым профилем раздвижными окнами Krauss.

На видео — остекление лоджии П-111М раздвижными окнами под ключ

Популярные материалы для утепления лоджии П-111М

Дома серии П-111М имеют достаточно большой балкон, который можно использовать для увеличения жилой площади квартиры.Для того, чтобы оборудовать на балконе дополнительную комнату, требуется комплекс работ по тепло- и гидроизоляции. Обогревателей существует большое количество — в этом блоке мы рассмотрим самые популярные и доступные варианты.

Самый распространенный утеплитель — пеноплекс. Этот материал представляет собой плотный лист оранжевого цвета толщиной 30, 40 или 50 мм. Чем больше толщина материала, тем лучше теплоизоляция. Выбор толщины осуществляется мастером индивидуально.Преимущества пеноплекса: небольшой вес, привлекательная стоимость, хорошие теплоизоляционные характеристики.

Пенополиуритан

не менее распространен. Достоинства пенополиуретана: хорошая теплоизоляция, повышенная жесткость, повышенная жесткость (если сравнивать этот показатель с пеной).

Среди доступных по цене утеплителей наиболее привлекательным является полистирол. Этот материал белый и бывает разной толщины. Достоинства пенопласта: доступная цена, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, имеет небольшой вес.Недостатки — хрупкость (листы легко ломаются под нагрузкой).

Какие материалы используются для гидроизоляции? Наибольшим спросом пользуется пенофол в фольге. Поставляется в рулонах — мастера самостоятельно нарезают кусочки нужного размера. Пенофол следует укладывать совместно в стык (недопустимо наличие нахлеста). Все швы тщательно проклеиваются лентой из алюминиевой фольги.

В нашей фотогалерее представлены образцы лоджий П-111М, утепленных указанными материалами. Видео позволяет подробно ознакомиться с особенностями нашей технологии утепления.По аналогичной технологии утепляется лоджия П-111М под ключ

Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом под ключ

Обзор материалов для внутренней отделки лоджий П-111М

Внутренняя отделка — один из важных элементов комплексного ремонта лоджий П-111М. При выборе материалов следует учитывать тип устанавливаемого остекления. Если установлены раздвижные окна, следует выбрать внутреннюю отделку, устойчивую к влажности и перепадам температур.При остеклении помещений окнами из ПВХ-профиля таких ограничений нет.

Самый популярный вариант — пластиковые панели. Достоинства: привлекательный внешний вид, доступная стоимость, практичность, легкий вес, широкая цветовая гамма.

Не менее популярным материалом для отделки является деревянная вагонка. Достоинства вагонки: дерево (экологически чистое сырье), оригинальный рисунок натурального дерева, длительный срок службы. Особенности вагонки: цена зависит от класса (самая дорогая евровагонка, самая дешевая — класс С).

Для внутренней отделки лоджий П-111М использованы панели МДФ. Достоинства: невысокая цена, простота монтажа, разнообразие рисунков и расцветок (рисунок часто имитирует более дорогие виды отделки). Недостатки — панели плохо переносят повышенную влажность.

Для отделки лоджий можно использовать декоративный и натуральный камень. Достоинства такой отделки: долговечность, красивый внешний вид, возможность сочетать несколько отделочных материалов.

На фотографиях представлены примеры отделки лоджий П-111М вышеперечисленными материалами.

Представляем Вашему вниманию отделку эркера П-111М под ключ пластиковыми панелями. Для внутренней отделки лоджии используются пластиковые панели с рисунком под дерево. Пол лоджии покрыт ламинатом темно-коричневого цвета.

Видео отделки лоджии П-111М пластиковыми панелями под ключ

Совмещение лоджии П-111М с комнатой и кухней

Увеличить жилую площадь квартиры можно за счет балкона.Самый привлекательный и доступный способ — совместить балкон с комнатой или кухней. Преимущества объединения: дополнительные метры жилой площади, возможность обустройства отдельной комнаты, возможность зонирования балкона (отдельная зона для отдыха и работы), есть возможность выносить крупную бытовую технику (например, холодильник). ) и мебель.

Обратите внимание: при совмещении балкона с комнатой или кухней несущие конструкции дома не пострадают.Мастера убирают только балконный блок. Поэтому разрешение БТИ и других государственных органов не требуется. Фотографии в нашей галерее наглядно демонстрируют примеры комбинирования и полученные результаты.

Представляем пример совмещения лоджии с кухней. Объект представляет собой лоджию-эркер в доме серии П-111М. Совмещение лоджии с кухней производилось без демонтажа несущих стен. Разобрали только балконный блок: сохранилась часть стены под подоконником и порог.Эркерную часть лоджии утеплили пластиковой дверью — эркер превратился в небольшую ухоженную кладовую. На лоджии заменена электропроводка и установлены компактные светильники. Лоджия отапливается современной системой отопления — инфракрасными полами.

Видео совмещения лоджии П-111М с кухней под ключ

Мебель для лоджий встроенная П-111М

Пространство лоджии П-111М можно приспособить для хранения вещей.Для экономии свободного места используется мебель компактных размеров, изготовленная из самых разных материалов. Это может быть недорогой ДСП или натуральное дерево с дорогой отделкой.

Перед тем, как приступить к изготовлению мебели, следует определиться с ее назначением. Для хранения верхней одежды понадобится больше свободного места, для мелких вещей — больше полок. Самыми популярными видами балконной мебели являются шкафы и тумбы различных размеров.

Как удешевить мебель? Для этого снимаются боковые и задняя стенки.Такие изменения существенно удешевляют готовую продукцию, а также не влияют на качество мебели и срок ее службы. В фотогалерее представлены образцы такой мебели для лоджии П-111М.

Изготовлена ​​встроенная мебель для лоджии на заказ по индивидуальному проекту. Это шкаф-купе из ЛДСП и компактный шкаф. При изготовлении встроенной мебели были учтены все требования и пожелания заказчика, а цветовая гамма встроенной мебели соответствует интерьеру лоджии.

Видео встроенной мебели для лоджии П-111М на заказ

Дом серии П-111М цена остекления балконов

Для остекления балконов в доме серии П-111М используются раздвижные и распашные окна. Окна из ПВХ профиля обеспечивают максимальную теплоизоляцию. Чаще всего используется профиль Rehau Blitz 60 и KBE Expert 70.

Раздвижные окна используются для защиты балкона от дождя, снега и ветра. Следует помнить, что температура в помещении будет отличаться от уличных индикаторов всего на 10-15 градусов.Самыми популярными являются изделия Provedal и Krauss (алюминиевый оконный профиль) и Slideors (пластиковый профиль). Цены, указанные на странице, являются приблизительными.

Вы сможете узнать точную информацию только после того, как будут произведены замеры балкона и выбран тип остекления. Не забывайте, что алюминиевые распашные окна могут замерзнуть при минусовых температурах. Пластиковые окна Slidors лишены такого недостатка.

Тип остекления — раздвижная система: Krauss или Provedal

Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 28800 руб.

Тип остекления — раздвижная система: слайдоры

Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 31 334 руб.

Тип остекления — распашная: KBE

Примерные размеры балкона — 2300x1400x600x600 цена 35 500 руб

Дом серии П-111М Цена остекления квартиры

Серия П-111М представляет собой большие дома из бетонных панелей с красивыми лоджиями, балконами и эркерами.Особое внимание архитекторы уделили экстерьеру: фасад часто украшают декоративные пояса, фасады и легкие конструкции.

Круглые балконы — одна из отличительных черт этой серии. Строительство домов серии П-111М началось в 1996 году и продолжается по сей день. На территории Москвы дома можно увидеть в следующих районах: Никулино, Ходынское Поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево. В пригороде: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород.

Технические характеристики серии: этажность — 9-19, высота потолков — 280мм, в подъезде — пассажирский и грузопассажирский лифты, в каждой квартире есть балконы, которые с 2004 года застеклены непосредственно застройщиком. . Наружные стены выполнены в 3 слоя с утеплителем внутри. Средний слой — пенополистирол, наружный слой толщиной 14 см — керамзитобетон. Внутренние стены толщиной 20 см выполнены из железобетона.

Несущие конструкции — все внешние стены. внутренние межквартирные железобетонные стены. Облицовка — натуральный кирпич или штукатурка.

Достоинства серии: отличная теплоизоляция, соответствующая современным стандартам, наличие пандусов для инвалидов, высокие потолки, современные планировки квартир. Недостатки — в некоторых домах неудовлетворительное качество настенного монтажа.

Расчет цены остекления квартир в доме серии П-111М под ключ

Четырехкомнатная квартира — размеры и цены окон

цена формируется

Трехкомнатная квартира — размеры и цены окон

Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется

Двухкомнатная квартира — размеры и цены окон

Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется

Однокомнатная квартира — размеры и цены окон

Rehau Blitz Profile (BLITZ) 60 — цена формируется
В своей работе мы используем качественные, безопасные и самые эффективные технологии.Невысокая цена наших услуг возможна за счет оптовой закупки недорогих и качественных материалов. Если вас заинтересовал какой-либо из представленных примеров, наши мастера с радостью воплотят его на вашей лоджии или балконе. Что касается качества работы, то наши мастера не любят хвастаться своими успехами. Предлагаем вам ознакомиться с отзывами покупателей и составить собственное мнение.

Отзывы покупателей о ремонте балкона, выполненном нашими мастерами. Для защиты от холода установлены качественные окна ПВХ, выполнены тепло- и гидроизоляционные работы.

Для внутренней отделки балкона использованы пластиковые панели. В качестве системы отопления использовались полы с подогревом от Kaleo. Наши мастера использовали для отделки пола ламинат. На балконе устанавливается компактный шкаф-купе для хранения вещей. Однокомнатная квартира стала просторнее, а балкон превращен в функциональное и теплое пространство.

Примечание: предоплата за работы всего 10% … Если у вас нет на складе необходимой суммы для ремонта, отделки или остекления балконов, мы готовы предоставить кредит или рассрочку … По всем вопросам, связанным с кредитованием, обращайтесь к нашим менеджерам.

Черновой ремонт — это основа, от которой зависит, как долго квартира прослужит Вам после завершения всех ремонтных и отделочных работ. Это полная подготовка поверхностей — полов, стен, потолка — к отделке, это снос и возведение перегородок, работы по устройству коммуникаций, разводке электропроводки.

Косметический ремонт

Косметический ремонт — это, прежде всего, отделочные работы.Цель такого ремонта — придать помещению свежий вид и устранить мелкие дефекты и следы эксплуатации, появившиеся с момента предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения по перепланировке.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт — пожалуй, самый тщательный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку при ее наличии, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы.Помимо прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и украшение помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

Дизайнерский ремонт

Дизайнерский ремонт — отличается от капитального ремонта большим объемом проектных работ и авторским контролем за соответствием выполненных работ дизайн-проекту, утвержденному заказчиком. Часто дизайнерский ремонт включает нестандартные решения перепланировки, изменение зонирования, эксклюзивный декор.

Как оштукатурить фасад пеноплексом (ППС)? Простые советы по предотвращению отслоения штукатурки

Название теплоизоляции Пеноплекс стало нарицательным для экструдированного пенополистирола (EPS). Но это торговая марка одного из производителей. Есть и другие бренды. Например, в нашем городе другой производитель выпускает ЭПС под брендом Termit. Но для простоты в этой статье мы поговорим о Пеноплексе, имея в виду всех производителей пенополистирола.

Пеноплекс часто используют для утепления фасадов домов.Если по самой технологии монтажа (клей плюс пластиковые дюбели) вопросов нет, то по надежности крепления приколого фасада на этом утеплителе возникает масса вопросов. Особенно когда видишь такие картинки:

Ряд других примеров можно увидеть на видео:

В этих примерах штукатурная сетка не сцепляется с пенополистиролом. Хотя такие штукатурные работы по пеноплексу — распространенный прием для создания утепленного фасада.

В чем может быть причина того, что у кого-то от пеноплекса отваливается штукатурка? Видно, что в этих примерах по каким-то причинам не произошло достаточного сцепления штукатурки с утеплителем, нет надежного сцепления.

Это могло произойти из-за некачественной штукатурной смеси. Или произошел выход влаги из стен через трещины в утеплителе. Он уплотнился изнутри на слое штукатурки и со временем, спустя несколько лет, началось шелушение. Или сам фасад постоянно мокрый (дом без водостоков).

Штукатурка вроде держит изоляцию, но ее достаточно легко оторвать. Чтобы этого не произошло, вы можете использовать два метода (необязательно).

1.Покройте поверхность пеноплекса контактом с бетоном. Специальная грунтовка, наполненная крупным кварцевым песком. Связующее — акриловые полимеры (как в краске). У них есть адгезия, адгезия к любой поверхности намного выше, чем у штукатурки. Через сутки после покраски с контактом с бетоном можно оштукатурить фасад. Бетонный контакт также используется при укладке плитки на гладкие бетонные стены. Дополнительные материалы и покраска — это дополнительные затраты и время. Лучше использовать второй способ.

2.Повышенная адгезия к пеноплексу достигается механической обработкой изоляции металлической щеткой.

На такой поверхности штукатурка будет держаться намного лучше. Некоторые даже проводили эксперимент перед штукатуркой фасада своего дома. Пример по ссылке: https://vk.cc/c5hFNj

Вместо щетки можно ходить по дереву ножовкой. Процесс пойдет быстрее.

Также важно, чтобы все зазоры между листами пеноплекса были вспенены.Если в кладке стены есть пустошь, то в этом месте будет повышенный выброс водяного пара из помещения. Это приведет к скоплению влаги под слоем штукатурки и она может отслоиться в этом месте, как на примерах выше. Из этого понятно, что при утеплении пеноплексом стены не должны дышать. Вентиляция должна дышать.

Также важно, чтобы сами стеновые блоки были сухими перед утеплением. Те. каменный дом должен выдерживать от полугода до года после постройки.Монтаж утеплителя необходимо производить в сухую погоду.

.