Критически важные узлы фундамента | Строим фундаменты
Критически важные узлы фундамента, на которые должен обратить внимание застройщик
еще до начала строительства здания.
Наши многолетние наблюдения показали, что причиной брака в строительстве чаще всего является именно сам застройщик, который в любом удобном месте хочет сэкономить как на материалах, так и на строителях.
Идея сэкономить – хорошая идея! Но экономить нужно разумно, т.е. не в ущерб качеству будущего здания. Если неразумно сэкономили на внешней отделке – переделали и ничего страшного, кроме перетрат денег. А вот если неразумно сэкономили на некоторых критически важных узлах фундамента – либо трещины по стенам пойдут (и, более того, сильно снизят рыночную стоимость дома), либо плесень в подполе будет расти, либо другая головная боль появится в процессе эксплуатации дома.
В этой статье мы опишем те узлы фундамента, на которые стоит обращать особое внимание как индивидуальному застройщику, так и строителю.
- Узел опоры фундамента на грунт. Читайте нашу статью «Несущая способность грунтов» и вы будете разбираться для чего делается подошва фундамента. Если говорить вкратце, то площадь опоры фундамента/подошвы на грунт должна быть такой, чтобы на каждый см² грунта приходился вес в 2 раза меньше, чем несущая способность этого грунта. Например, несущая способность для влажного суглинка 1,5кг/см², исходя из этого вы должны сделать площадь основания фундамента/подошвы такой, чтобы на каждый см² грунта приходилось не более 0,75кг.
- Армирование. О том, как рассчитать нужное количество арматуры для вашего фундамента, читайте в нашей статье «Армирование ленточного фундамента». Разумная экономия в вопросе армирования будет заключаться в том, чтобы заложить именно нужное количество арматуры: меньше нельзя, больше тоже не нужно.
Нам часто задают вопросы частные застройщики: «А можем ли мы использовать ж/б балки, швеллера, ж/б столбы, которые уже есть у застройщика на участке в возведении фундамента?». Уважаемые читатели, можно и камни бросать в бетон в процессе заливки, можно и ж/б балки и столбы туда же бросать, но не уменьшая армирование фундамента ребристой арматурой! Т.е. вы сэкономите немного на бетоне, а армирование всегда должно быть ребристой арматурой в нужном количестве.
- Узел опоры пола первого этажа на фундамент. В последнее время все больше встречается проектов, в которых пол первого этажа сделан грунту (обратная засыпка). При этом опоры пола на фундамент не проектируют, а опирают пол только на обратную засыпку. В таком случае застройщик рискует получить большие неприятности в будущем, когда подсыпка через 10-15 лет просядет и на полу либо появятся трещины (если пол из плитки/камня), либо пол вообще начнет проседать. Плинтуса в таком случае окажутся в воздухе. Мы советуем всегда продумывать опору пола первого этажа именно на фундамент.
- Продухи. Если у вас не обратная засыпка, а вентилируемый подпол, то обязательно в нужном количестве обустраивайте продухи! Читайте о продухах соответствующую статью в Полезных материалах. Дело в том, что если не сделать продухи до возведения фундамента в нужном количестве (каждые 2,5-3м), то сделать их уже после представляется либо вообще невозможным, либо крайне трудо- и ресурсозатратно.
Фундаменты
КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
|
|
|
|
Из сплошных стеновых фундаментных блоков | Из пустотелых блоков | Вариант с устройством подвала. | Монолитный фундамент |
|
|
| |
На песчаной подушке | Бутовый фундамент с кирпичной облицовкой | Бетонный фундамент | |
1- фундаментная плита; 2 — фундаментный блок; 3 — стеновой блок;
4 — монолитный бетон
КОНСТРУКЦИИ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ
А | Б | 1-1 |
А — Конструкция на фундаментной подушке; Б – Конструкция фундамента стаканного типа 1 — наружная цокольная панель; 2 – пирамидальное основание колонны; 3 – фундаментная балка; 4 – фундаментный стакан. | ||
Рис. 7.
ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ
Рис. 8.
ПЛАН ФУНДАМЕНТА | ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ | |
ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ | ||
| ||
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ | ||
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | |
| ||
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ БЕЗ ПОДВАЛА | ||
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | |
| ||
Рис. 9.
ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ
ПЛАН ФУНДАМЕНТА | ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНЫ | НЕПРОХОДНЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРИ ПОЛАХ ПО ГРУНТУ |
| ||
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА) | ||
|
| |
1м И БОЛЕЕ ОТНОСИЬЕЛЬНО ПОЛА ПОДВАЛА | ||
| ||
Рис. 10.
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ И БЕТОННЫЕ БЛОКИ
| ПЛАН ФУНДАМЕНТА
|
1,3 – блок подушка с предварительно-напряженной арматурой; 2 – укороченный стеновой блок; 4 – укороченная фундаментная подушка 5 – стеновой фундаментный блок | |
КОНСТРУКЦИЯ СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
| А — перекрестная конструкция; Б, В — варианты устройства сплошной фундаментной плиты; Г — коробчатая конструкция фундаментов. |
Рис. 11.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И БЛОКИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО СЕРИИ1.112-1, ВЫПУСК 1 И 2
СЕЧЕНИЕ | ДЛИНЫ мм | МАРКИ | ЭСКИЗЫ | ПРИМЕЧАНИЯ | ||
Шир., мм | Выс., мм | |||||
ПЛИТЫ | 3200 2800 2400 2000 1600 1400 1200 1000 800 600 | 500 | 1180; 780 | Ф32; Ф32-8 Ф28; Ф28-8 Ф24; Ф34-8 Ф20; Ф20-8 |
| Плиты формуются из бетона марка 150; 200, армированного стальными сетками, расположенными у подошвы. Сетки со швом рабочей арматуры 100; 150 (● Ø 6+9) и монтажной 250;150 (● Ø 4,5) изготавливаются из стержней периодического профиля контактной точечной электросваркой. * В марку плит с усиленным армированием добавляется индекс «У», например Ф16У. Чертежи плит содержатся во 2-ом выпуске серии 1.112 -1. |
300 | 2380; 1180; 780 | Ф16;Ф16-12;Ф16-8 Ф14;Ф14-12;Ф16-8 Ф12;Ф12-12;Ф12-8 Ф10;Ф10-12;Ф10-8 | ||||
2380; 1180 | Ф8; Ф8-12 Ф6; Ф6-12 | |||||
БЛОКИ СПЛОШНЫЕ | 600 500 400 300 600 500 400 | 580 | 2380; 880 | ФБС6; ФБС6-9 ФБС5; ФБС5-9 ФБС4; ФБС4-9 ФБС3; ФБС3-9 |
| Блоки формуются из бетона марки 100, усиленные – из бетона марки 200. В марку усиленных блоков добавляется индекс «У», например ФБС6-У
|
280 | 1180 | ФБСН-6 ФБСН-5 ФБСН-4 | ||||
ЛЕНТОЧНЫЕ БЛОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ
ПЛАН ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА | ОБЩИЙ ВИД НАРУЖНОЙ СТЕНЫ |
|
|
ПЛАН СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ (ПОДВАЛА) | СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА) |
|
|
Рис.12.
ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
ПЛАН ФУНДАМЕНТА 14 – ти ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ | ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА У ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ | ПЛАН СОПРЯЖЕНИЯ СЕТОК ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ |
Рис. 13.
ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – ЛЕНТОЧНЫЕ ПЛИТНЫЕ
ПЛАНПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА И СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ | ОБЩИЙ ВИД СОЧЛЕНЕНИЯ СТЕН |
| |
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА) | |
| |
ДЕТАЛИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ | |
| |
Рис. 14.
ФУНДАМЕНТЫ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ
Рис. 15.
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
|
1 – фундамент, 2 – цокольная панель, 3 – ригель, 4 – панель стены, 5 – колонна, 6 — настил | ||
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ | |||
ПЛАН ФУНДАМЕНТА | РАЗРЕЗ 1-1 | ||
| | 1 – столб; 2 – рандбалка; 3 – стена; | |
Рис. 16.
СТОЛБЧАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
ПОД ЗДАНИЕ СО СВЯЗЕВЫМ КАРКАСОМ (СЕРИЯ ИИ — 04)
ФРАГМЕНТ МАРКИРОВОЧНОГО ПЛАНА | ||
| ||
МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
|
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
|
А – сваи стойки, Б — В – сваи висячие
Рис. 18.
ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ | КРУГЛЫЕ ПОЛЫЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ | |||
С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ | ДЕТАЛИ СТЫКОВКИ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК БОЛТОВОЙ СТЫК ПРИ ОБЩЕЙ ДЛИНЕ СВАИ ДО 48 М | |||
| ||||
ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ | СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ | |||
ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ И МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ | ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТОВ В ТОРЦЕ ЗДАНИЯ | |||
| ||||
Рис. 19.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
| |||||
РАЗРЕЗЫ 1-1 2-2 | |||||
| Прочный грунт Слабый грунт |
| Слабый грунт |
| |
ВИДЫ СВАЙ | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 10 11
| ||||
1-4 – бетонные и железобетонные сваи квадратные, круглые, сплошные, пустотелые; 5-6 – набивные обычные и с уширенной пятой; 7-8 – камуфлетные; 9 – с шарнирно раскр. упорами; 10 – призматические; 11 – свая в лидерной скважине
Рис. 20.
КОНСТРУКЦИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
СОПРЯЖЕНИЕ СБОРНОГО ОГОЛОВКА ПОД ОДИНОЧНУЮ СВАЮ | ОДНОРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАИ | ШАХМАТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ | ДВУХРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ | КУСТ СВАЙ ПОД ОДИНОЧНУЮ КОЛОННУ | |
| | | | | |
1 – свая; 2 – сборный оголовок; 3 – монолитный железобетонный ростверк;
4 – железобетонный ростверк под колонну
Рис. 21.
СВАЙНЫЙ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ | СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕЗ РОСТВЕРКОВ И ОГОЛОВКОВ |
|
|
1 – свая; 2 – оголовок; 3 – цокольная панель; 4 – перекрытия; 5 – колонна; 6 – ригель
Рис. 25.
ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА КОРОТКИХ СВАЯХ
СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ
ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ | СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ |
| |
ПЛАН РАСКЛАДКИ РОСТВЕРКОВ, ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК И ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ | ОБЩИЙ ВИД И ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ПОД СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ |
|
|
ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ | |
| |
Рис. 22.
УЗЛЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
|
а – при решении цоколя из блоков; б – то же, из сборных панелей;
в – узлы соединения сборного ростверка
Рис. 23.
ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЯХ С ОГОЛОВКАМИ И СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ
ПЛАН РАСКЛАДКИ БАЛОК РОСВЕРКА И СВАЙНОГО ПОЛЯ | СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ У ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА | |
| ||
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ | ||
| ||
СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ | ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ | |
| ||
Рис. 24.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НЕ МЕНЕЕ 200 мм | ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 200-1000 мм |
|
|
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм | |
| |
1 – рулонная гидроизоляция; 2 – окрасочная гидроизоляция; 3 – оклеечная гидроизоляция; 4 – защитная стенка из кирпича; 5 – стеклоткань;
6 – деформационный шов; 7 – глина; 8 – пол подвала; 9 – стяжка;
10 – железобетонная плита; 11 – пригрузочный слой из бетона;
12 – подготовка
Рис. 26.
Узел фундамент ленточный — Портал о стройке
Существует три основных разновидности основания для строения. Два из их числа используются на протяжении веков – плитный и ленточный, а один – столбчатый – появился относительно не так давно. Из обозначенных разновидностей в сфере малоэтажного строительства особенно широко применяется ленточный фундамент, который отличается высокой степенью прочности. К тому же его при желании можно без проблем сделать своими руками, технология его закладки и армирования достаточно проста.
Делая выбор в пользу монолитного мелкозаглубленного или заглубленного ленточного фундамента, особенное внимание следует уделить его армированию. При этом армокаркас должен быть выполнен и уложен правильно в соответствии с действующим СНИПом.
Выбор арматуры для ленточного фундамента
Выбор предпочтительно сделать в большинстве случаев в пользу монолитного ленточного фундамента, технология закладки которого относительно проста, если речь идет о строительстве дома своими руками. Но чтобы получить надежный фундамент, который справится с большими нагрузками, следует особенно пристальное внимание уделить выбору арматуры. Технология, по которой создается каркас арматуры для ленточного основания, позволяет придать основанию дополнительную пластичность, что позволяет существенно снизить риск возникновения трещин. Каркас создается при помощи металлических прутьев. Их диаметр должен в полной мере соответствовать нагрузке на фундамент. А это означает, что при выполнении работ своими руками, следует сделать максимально точный расчёт. Чаще всего для ленточного фундамента выбирается арматура диаметром от 10 до 12 мм. При работе с тяжелыми строительными материале или возведении здания на проблемной почве правильно сделать выбор в пользу стержней с диаметром 14 мм. В тоже время для небольшого и легкого строения армокаркас может быть сделан из восьмимиллиметровой проволоки. И этого будет вполне достаточно.
При покупке прутьев для арматуры обязательно нужно обратить пристальное внимание на их ребристость.
Как и армирование ростверка свайного фундамента, укрепление ленточного основания должно быть максимально надежным. Соответственно, останавливать выбор на гладких прутьях настоятельно не рекомендуется. Ребристый каркас обеспечит более прочное сцепление с цементом.
Существует два типа ленточного фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный. Технология их закладки не имеет принципиальных различий, но существуют некоторые нюансы, которые следует упомянуть.
Особенности армирования заглубленного фундамента
Для закладки и армирования заглубленного ленточного основания потребуется следующий перечень инструментов:
- лопата;
- тачка для перевозки материалов;
- песок;
- строительная рулетка;
- гравий;
- прут под армирующий каркас;
- гибкая проволока;
- доски;
- молоток;
- гвозди;
- раствор бетона.
Начать работу правильно с выкапывания траншее. При этом сразу же следует предусмотреть наличие дополнительных несущих стен здания для укрепления. Глубина траншеи для монолитного ленточного фундамента своими руками может варьироваться от полуметра до 70 см. Что касаемо ширины, она должна давать возможность установки опалубки таким образом, чтобы получилась толщина порядка 0,6 м.
На дно траншеи производится укладка своими руками небольшого слоя песка. 10-15 см будет вполне достаточно. Если в дальнейшем планируется создание вокруг фундамента дренажной системы, будет правильно сделать в материале специальные канавки, просыпанные гравием для упрощения процесса отведения воды в дренажную систему.
После того, как все подготовительные работы произведены, можно начинать делать арматурный каркас. Этот этап при закладке фундамента особенно важен. Ведь только точно соблюденная технология армирования позволит зданию простоять максимально длительный период времени, независимо от условий его эксплуатации. Для того чтобы правильно сделать каркас арматуры заглубленного ленточного фундамента, нужно произвести расчет. Сварку прутьев в данном случае использовать настоятельно не рекомендуется. Технология предполагает изготовление обрешетки, в которой вертикально расположенные прутья будут выполнять функцию связующего звена. Расстояние между ними должно быть около одного метра. Что касается горизонтальных стержней, расстояние между ними должно быть порядка 20 см. А каждое их пересечение необходимо надежным образом фиксировать посредством мягкой проволоки. Подобный каркас следует изготовить в двух экземплярах – по одному под каждую стенку. При этом для предотвращения гниения металла нужно избегать соприкосновения арматуры с грунтом. С этой целью будет правильно проложить обрешетку осколками кирпича или любым другим строительным мусором. Углы сооружения прокладываются дополнительной арматурой, что придает получившейся конструкции дополнительную прочность.
По завершении описанных работ производится заливка бетонного раствора на высоту опалубки, и процесс строительства приостанавливается приблизительно на месяц. Этот срок необходим для того, чтобы бетон полностью высох. Армирование каркаса своими руками занимает относительно длительный период времени. Но пренебрегать этим этапом строительных работ не следует ни при каких обстоятельствах.
Особенности армирования мелкозаглубленного фундамента
Для того чтобы создать надежный и прочный металлический каркас, потребуются следующие материалы и оборудование:
- лопата;
- тачка для перевозки материалов;
- песок;
- строительная рулетка;
- гравий;
- прут под армирующий каркас;
- гибкая проволока;
- доски;
- молоток;
- гвозди;
- раствор бетона.
Как и в ситуации с заглубленным основанием, работы по армированию мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняются пошагово. Но этот вариант отличается более высокими показателями экономичности. Чаще всего выбор в пользу мелкозаглубленного основания делается при строительстве домов на пучинистых почвах.
Правильно выкапывать фундамент на расстояние 20-30 см между поверхностью почвы и последующим уровнем строительных работ. Но под него дополнительно на аналогичную глубину копается ростверк. Еще ниже выполняется дренаж.
Под ростверком в данном случае подразумевается специально установленная дополнительная плита, основная задача которой заключается в защите фундамента от негативных воздействий со стороны грунта.
Закладка арматуры мелкозаглубленного фундамента своими руками осуществляется по тому же принципу, что и в вышеописанном случае. Но создавая каркас, можно сделать больший шаг между прутьями. Это позволит сократить расход материала без снижения прочностных характеристик конструкции в целом.
Особенное внимание при армировании мелкозаглубленного ленточного основания следует уделять углам. По углу каждой отдельно взятой обрешетки будет правильно пустить прут. Даже если будет казаться, что по метражу он определенно лишний.
После высыхания бетона деревянную опалубку можно без опасений демонтировать. За 4 недели основание вберет в себя достаточно прочности для того, чтобы удержать массу будущего строения. Но специалисты настоятельно рекомендуют не допускать чрезмерной загрузки фундамента.
Достаточно часто к работам по армированию основания приглашаются опытные специалисты со стороны. Но если у вас имеется хотя бы небольшой опыт строительства, при максимально тщательном знакомстве с технологией и наличии точно выполненного расчета, на найме работников вполне можно безболезненно сэкономить.Source: RuFundament.ru
Читайте также
Узел фундамента и стены — VashSlesar.ru
Цоколь – это элемент конструкции здания, расположенный между фундаментом и стенами первого этажа. Он нужен, в частности, для защиты постройки от проникновения влаги и холода. Давайте разберем, что такое цоколь и сколько стоит его возведение.
Особенности устройства подножия дома
Несмотря на то что цокольное подножие является важным элементом здания, далеко не всем известны его функции. Итак, зачем он нужен? Его основная задача кроется в самом понятии. В переводе с итальянского «цокколо» означает подножие строения, на котором стоит основная конструкция.
Цокольная часть нужна любому зданию, будь то жилой дом, дача или хозяйственная постройка. При этом ключевые принципы, по которым строится цоколь бани, сарая, деревянного или кирпичного дома, одинаковы.
Важнейшая функция цоколя заключается в защите здания от неблагоприятных погодных условий. По этой причине его дополнительно закрывают утеплителем и защищают от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Узел соединения цоколя со стенами и полом первого этажа должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Гидро- и теплоизоляция не дают осадочной и почвенной влаге проникнуть внутрь строительного материала, а также препятствуют образованию конденсата. Также наличие цоколя бережет внутренние помещения от холода и позволяет комфортно пережить даже очень холодную зиму.
Кроме того, подножие играет роль дополнительного элемента во внешнем облике строения. Декоративный аккуратный цоколь дома – это ещё один способ проявить фантазию и осуществить дизайнерские задумки.
Разнообразие отделочных материалов позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.
Помимо перечисленных функций, можно выделить следующие:
- Наличие цоколя создает воздушную прослойку, что делает пол в жилых помещениях теплее.
- Обеспечивается циркуляция воздуха в подполе, что продлевает срок его эксплуатации.
- Стены и отделка фасада поднимаются выше над уровнем грунта и защищаются от намокания и механических повреждений.
- Становится возможным оборудование подземного этажа или подвала.
- Если узел стыка между цоколем, стеной и полом первого этажа сделан правильно, то нагрузка от дома к фундаменту распределяется равномерно.
Обратите внимание на то, что цоколь дома сможет выполнять эти функции только в том случае, если к нему будет примыкать отмостка. Её нужно сделать на 20-30 см шире края крыши.
Планирование строительных работ
Исходя из того, что цоколь дома выполняет защитные и декоративные свойства, к его возведению стоит подойти серьёзно. Перед тем как приступить к строительству, необходимо разобраться во всех характеристиках конструкции и составить план.
Высота
Стандартная высота цоколя составляет от 50 до 70 см. Более низкий уровень цоколя считается неэффективным, а более высокий необходим в тех случаях, когда в доме предусмотрен подвал или подземный этаж. В последнем случае высота подножия может быть увеличена до 1-1,5 м.
Гидроизоляция
Как уже было сказано, ключевым требованием к устройству цоколя является грамотная гидроизоляция, которая не допустит попадания влаги в материал стен здания. Особенно актуален вопрос гидроизоляции при строительстве деревянного дома.
Вентиляция
Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха в подполе. Обычно их делают на уровне в 15 см выше отмостки.
Отверстия заделываются мелкой металлической сеткой. Зачем это нужно? Во-первых, это предотвратит проникновение вредителей, а во-вторых, поможет в холодную зиму. Сетка не даст крупным кусочкам льда попасть в вентиляцию.
В некоторых случаях на зиму вентиляцию нужно закрывать. Для этого дополнительно оборудуйте отверстия задвижками.
Стоимость работ
Очень часто главным вопросом, волнующим владельца дома, является вопрос о том, сколько стоит возведение цоколя. Ответить на него однозначно не получится. На окончательную стоимость влияет не только то, какие материалы вы будете использовать и в каком количестве, но и то, где вы будете их приобретать.
Для того чтобы определить, сколько стоит работа, вам нужен точный расчёт. Он должен включать в себя следующие аспекты:
- цена необходимых материалов;
- аренда или покупка инструментов;
- стоимость доставки к месту строительства;
- рабочая сила.
Зачем нужны эти расчёты? Они помогут вам уложиться в бюджет строительства. Кроме того, их можно рассматривать, как подготовительный этап, в течение которого вы разберётесь, как будет проходить работа, и сделаете закупку. Только чёткое планирование позволит построить надёжную конструкцию, которая защитит ваш дом от влаги и перепадов температуры в холодную зиму и жаркое лето.
Варианты цоколя на разных фундаментах
Устройство и особенности изготовления цоколя во многом зависят от фундамента дома. Так, если на ленточном основании он выполняет несущую функцию, то на столбчатом он используется исключительно для защиты конструкции от влаги и холода.
Кирпичная цокольная кладка на ленточном фундаменте.
Ленточный фундамент
Для ленточного основания подойдёт цокольная конструкция нескольких типов:
- Монолитный — образует единую конструкцию с фундаментом, так как заливается вместе с ним.
- Кирпичная кладка, которая возводится сверху основания. Именно этот вариант оптимален для деревянного дома.
- Бетонные фундаментные плиты. Их можно уложить сверху фундамента или использовать в качестве основания.
Свайный фундамент
Если дом был построен на свайном фундаменте, выбирайте один из следующих цоколей:
- Навесной цоколь требует установки обрешётки по периметру дома. На неё крепится облицовочный материал. Такой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Главным преимуществом является то, что вы легко справитесь с его возведением самостоятельно. Но если подпол дома должен быть теплым, навес вам не подойдёт.
- Еще одним вариантом является стена между сваями, которая и закрывает подпол здания.
- В случае с мелкозаглубленным фундаментом необходимо построить по периметру ленточное основание и уложить кирпичную кладку поверх него.
Ширина цоколя
Вне зависимости от типа фундамента, все цоколи различаются по типу расположения к зданию.
Типы конструкций цоколя по отношению к стене.
- западающий цоколь, когда стена первого этажа шире подножия;
- выступающий, когда подножие шире, чем стена;
- ровный, когда стена и подножие расположены в одной плоскости.
Считается, что западающий цоколь является самым долговечным, так как он укрыт от осадков. Сток проходит мимо подножия, и его гидроизоляционный слой практически не затрагивается.
Также этот тип цоколя позволяет существенно сэкономить на материалах.
Внешняя отделка
Всегда ли стоит отделывать цокольную часть дома? Считается, что даже в тех случаях, когда подножие не рассматривается, как декоративный элемент здания, облицовка является обязательным этапом работы. Многие могут не согласиться с этим утверждением, не понимая, зачем нужны дополнительные трудности при работе с дачей или баней.
Отделка нижней части придает зданию законченный вид и защищает узлы конструкции от разрушения.
Так, цоколь бани или жилого дома, оставшийся без отделки, не будет полностью выполнять свою основную защитную функцию, узлы конструкции могут не выдержать зиму. Современные облицовочные материалы имеют не только эстетические, но и защитные свойства. Кроме того, одновременно с выполнением отделки можно сделать утепление.
Для отделки цоколя можно применять самые разнообразные материалы. В частности, можно рассмотреть способ облицовки сайдингом.
Сайдинг является одним из наиболее бюджетных материалов для внешних декоративных работ. Помимо этого, он отличается высоким качеством и долговечностью. Если вас волнует, сколько стоит отделочный материал, это наиболее экономичный вариант, который впишется даже в скромный бюджет.
Порядок монтажа сайдинга
После того как вы узнаете, сколько стоит работа, закупите нужные материалы и инструменты, и можно приступать к строительству. Облицовка цоколя здания сайдингом происходит следующим образом:
- Для начала необходимо смонтировать обрешетку. Для этого используется металлический профиль. Внимание при монтаже следует обращать на каждый узел крепления. Допускается применение деревянного каркаса, например из бруса, но учитывайте, что такая обрешётка будет менее долговечной. Дерево хуже переносит зиму.
- Между планками заложите теплоизоляцию. Продумайте также и гидроизоляцию. Если вы ведёте строительство деревянного дома, уделите особое внимание стыкам. Каждый узел должен быть тщательно проработан.
- Далее, к обрешётке на 8 см выше нижней точки облицовки присоедините стартовую рейку. С помощью строительного уровня убедитесь, что она располагается строго горизонтально, после чего установите угловые планки. Проверьте, что они закреплены строго вертикально.
- Поместите панель сайдинга на стартовую планку и задвиньте её в угловую планку, закрепите с помощью саморезов.
- Вставьте в стартовую планку вторую панель и задвиньте её к первой. Выполните крепление аналогично предыдущему пункту.
- Облицуйте все оставшиеся стены.
- Проведите монтаж финишной планки.
- Установите последнюю панель. Если нужно, обрежьте её до необходимого размера и вставьте в угловую и финишную планку.
- Если цоколь дома выступающий, т. е. он шире чем стена первого этажа, то устанавливайте сливную планку в самом конце работы.
На этом облицовка цоколя здания завершается. Сколько времени займёт вся работа? Так как крепление планок не предполагает никаких обязательных перерывов, можно справиться за один день. Но чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня. Считается, что лучше вести строительство в тёплую погоду, поэтому лучше переждать зиму.
Цокольный сайдинг — надежный и недорогой материал.
Таким образом, цокольная часть дома выполняет ряд важнейших функций. Для того, чтобы работа по ее устройству прошла успешно, выполняйте строительство поэтапно, обращая внимание на все узлы конструкции. Для начала рассчитайте, сколько стоит работа, закупите необходимые материалы и оборудование, после чего приступайте к строительству. Лучшим временем для проведения работ традиционно считается лето, поэтому если объем стройки небольшой, постарайтесь не оставлять ее незаконченной на зиму.
Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
Не могу решить как правильно сделать сопряжение ленты фундамента, несущей стены и полов по грунту в варианте при котором лента фундамента шире стены. Волнует вопрос различной усадки пола и участка цоколя (кирпичной кладки).
Можно вопрос: зачем кирпич между «двумя бетонами»?
Не хватает размеров — от них очень зависит, а также нужен состав «полов по грунту» и глубина подошвы фундамента
Кстати, не усадка, а Осадка.
И эта — так вопрос именно в разности осадок, или опасения, что вода пойдет между швами? Обычно такие узлы решаются гидроизоляцией, которая так и так кладется под пол по грунту, просто в данном случае делаются два дефшва с компенсаторами из той же гидроизоляции, сложенной в виде буквы S, и работающей как раз на растяжение при разности осадок полов и фундаментов. То что полы и фундамент дадут разную осадку — 99.9% гарантия.
зачем кирпич между «двумя бетонами»?
можно и бетон залить, но посчитал, что кирпич потеплее и прервёт мостик холода «лента фунд-стена»
Осадка-согласен.
ширина ленты фунд 320мм, толщина стены 170мм, ЭППС 100мм, пол по грунту 200мм. Пирог полов: эппс, пэ 200микрон, армированая плита 150мм, стяжка с трубами тёплых полов. Деформационный шов сделаю, (материал пока не знаю).
полы и фундамент дадут разную осадку — 99.9% гарантия.
пол относительно фундамента будет ходить постоянно, или разово осядет и будет так лежать? Дом для ПМЖ, соответственно топиться будет круглогодично.
так вопрос именно в разности осадок, или опасения, что вода пойдет между швами?
Думаю вопрос именно о разности осадки, т.к плита пола будет залита выше уровня плодородки(уровня поверхности земли) от 50 до 80см, засыпка под плитой будет из ЩПС.
Ну тут тады такое дело:
- кирпич нифига не будет теплее и уж тем более ему нечего там прорывать — мостика холода не будет по определению — судя по картинке это стена где-то «в середине» дома. (мерзнуть будет только по периметру дома, и то до отметки глубины промерзания. Выход тут может быть такой — снаружи траншея и утепление всего фундамента по периметру на отметку -1,5м/-1,7м от уровня земли.)
- дефшов, повторюсь, делается просто путем сворачивания ГИ материала в виде «гармошки» (может так понятнее) и заведением его на стену.
- При такой конструкции стен желательно вообще «ленту» фундамента полностью обрабатывать гидроизоляцией (сейчас есть хорошие обмазочные), в противном случае фундамент будет все равно тянуть воду (капиллярное всасывание) и потом будет вся стена бетонная сырая, что «не вариант» абсолютно.
- Пол осядет один раз, но ждать этого Вы будете до 5 лет почти. Гулять ничего не будет потом, это просто надо взять на заметку, что оштукатуривание стен в подвале в местах стыка с полами делать через демпферную ленту или подождать, пока все усядется.
- Я так и не понял на сколько глубиной сама лента фундамента? Я правильно понял, что фундамент мелкозаглубленный? Есть у меня большие сомнения в использовании ТАКОГО крупного сечения, тем более под стенку из железобетона 17см толщиной.
стена в середине дома, но под домом, всё-равно не жарко, среднегодовая температура +5, протопить землю как не крути, не получится, но ладно, это не принципиально. По ГИ всё понятно кроме одного.
ГИ проходит под плитой пола, подом заходит в щель между плитой и лентой фунд(кирпичным рядом на ленте), делаем там букву S и потом ГИ заходит на стену на 5см эти 5 см заливаются стяжкой. Так?
По пункту 5. Лента фундамента от низа подошвы до верхней пов-ти 110см, из них 60см под землёй, 50см — цоколь.
Всё таки непонятно как быть с разницей высоты пола по грунту и частью где у меня кирпич нарисован, если среднюю стенку делать по ширине равной ширине ленты фундамента (32см), то всё более менее понятно. Как класть напольное покрытие плитка ламинат((
Цоколь наружной стены на ленточном фундаменте
| Рис.1. Схема гидроизоляции при устройстве пола по грунту. 1 — блок газобетонный; 2 — гидроизоляция; 3 — фундамент; 4 — штукатурка по сетке; 5 — сетка; 6 — отмостка; 7 — клей для блоков; 8 — отделка; 9 — пол по грунту |
При ленточном фундаменте кладку наружных стен из газобетонных блоков рекомендуется производить по цоколю здания высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки) в целях предотвращения намокания кладки снегом при его подтаивании.
Наружные стены с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к ленте фундамента не менее чем на 50 мм (Рис.1).
Стены из газобетонных блоков дополнительно должны быть гидроизолированы от капиллярного подсоса воды со стороны тяжелого бетона — железобетонного, сборного или монолитного, перекрытия и (или) железобетонного фундамента (Рис.1 и 2 и 3).
| Рис.2 Устройство цоколя при наличии подвала. 1 — кладка из блоков; 2 — плита перекрытия; 3 — блок до- борный; 4 — гидроизоляция; 5 — штукатурка по сетке; 6 — фундамент; 7 — утеплитель ЭППС; 8 — раствор М35; 9 — клей; 10 — отмостка; 11 — грунт. |
Первый ряд кладки рекомендуется укладывать на гидроизоляцию по слою цементно-песчаного раствора (не клея) толщиной не менее 20 мм.
Если выравнивающий шов из цементно-песчаного раствора получается толще 30 мм (до 45 мм), то в него необходимо утопить кладочную сетку по всей длине стены из проволоки диаметром 4-5 мм с ячейкой 50 мм.
| Рис.3 Устройство стен в подвале. 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — ЭППС; 6 — стяжка; 7 — вентиляционное отверстие; 9 — раствор М35; 10 — стяжка |
В подвале здания при обеспечении требуемого для нормальной эксплуатации изделий из автоклавного газобетона влажностного режима (влажность воздуха не более 75 %) допускается устройство несущих внутренних стен из газобетонных блоков.
Варианты конструктивных решений узла примыкания кладки на ленточный фундамент представлены на рис. 1, 2 и 3.
Цоколь наружной стены на плитном фундаменте
| Рис.4 Устройство цоколя по плитному фундаменту. 3 — фундаментная ж/б плита; 4 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 8 — штукатурка по сетке; 8 — гидро- изоляция по штукатурке; 11 — уплотненный грунт. |
При опирании стен на фундаментную плиту (Рис.4) цокольная часть кладки (высотой не менее 500 мм) должна быть гидроизолирована, как с наружной стороны стен (для защиты от снега), так и в месте опирания кладки на плиту.
С целью снижения теплопотерь располагающийся под свесом кладки торец фундаментной плиты рекомендуется утеплить. Толщина утеплителя определяется по расчету, но в любом случае должна составлять не менее 50 мм.
Утеплитель может располагаться как под свесом кладки (как показано на Рис.4), так и выступать за ее пределы (при толщине утеплителя большей ширины свеса).
В качестве утеплителя для данного конструктивного решения рекомендуется использовать изделия из экструдированного пенополистирола (ЭППС).
Как связать два фундамента между собой: старый и новый
По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.
Особенности соединения фундаментов
Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.
Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.
Способы и этапы соединения оснований
Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.
Существуют следующие методы соединения фундаментов:
Жесткое соединение оснований
Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.
Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:
- Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
- Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
- Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
- Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.
Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.
Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.
В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.
Создание деформационного шва
Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.
Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.
Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.
Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.
До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.
Материалы для фундамента
Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.
- Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
- Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
- Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
- Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
- Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.
Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.
Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.
Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент щелевой: преимущества и технология монтажа
При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой. Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки. В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки монтажа уменьшаются.
Конструктивные особенности
Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом
Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.
Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.
Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.
Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.
Рекомендуем к прочтению:
Главные условия использования такого основания:
- порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
- грунтовые воды проходят на большой глубине;
- морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).
Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.
Преимущества и недостатки
Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники
Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:
- Значительно снижаются объёмы земляных работ. Согласно статистическим данным время на копку траншеи сокращается в два раза.
- Не нужно устанавливать опалубку, что сокращает расходы и экономит время. Около 60-70 % времени на монтаж стандартного ленточного фундамента экономится в случае заливки щелевого основания.
- Благодаря такой технологии строительства можно сократить расход бетона до 6 процентов, а арматуры почти до 20 процентов.
- Траншейную технологию разрешено использовать на ограниченных участках, где запрещено применять динамические воздействия на породу. Такая ситуация может сложиться, если поблизости находятся постройки или проложены инженерные коммуникации.
- Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники.
- За счёт протекания бетона в щели и неровности в стенках траншеи обеспечивается дополнительное сцепление с породой и усиление окружающего грунта. Именно поэтому при расчёте такой конструкции не учитывается показатель сопротивляемости породы.
Кроме основного недостатка таких оснований, который связан с ограниченной сферой использования (только на глинистых грунтах), щелевая конструкция основания для дома имеет и другие недостатки:
- Из-за сильного бокового сцепления такого фундамента с грунтом его нельзя применять на пучинистых почвах, поскольку силы пучения в зимний период могут вытолкать основание из земли.
Совет: от морозного пучения можно защититься, заложив основание ниже точки промерзания, хорошо утеплив его и соорудив эффективную дренажную систему.
- На таком фундаменте нельзя строить массивные дома.
- Если заливать бетон в сухую траншею, часть влаги из смеси уйдёт в грунт. Это может привести к снижению несущей способности основания.
Совет: чтобы защитить щелевой фундамент от снижения прочности из-за потери влаги во время заливки, бетонную смесь лучше заливать на следующий день после дождя, когда грунт и так насыщен влагой. Только учтите, что в траншее не должно быть воды. Кроме этого, марку бетона стоит взять чуть выше, чем было установлено проектом.
Особенности взаимодействия с породой
При устройстве щелевого фундамента следует учитывать некоторые факторы
Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:
Рекомендуем к прочтению:
- Если нагрузки от всего дома больше или равны силам пучения, направленным по касательной, здание будет прочно стоять на основании, а деформации конструкций от воздействия пучения не будет никакой.
- В противном случае фундамент дома будет выталкиваться из почвы и деформироваться вместе с постройкой. Причём фундаментная подошва может оторваться от остальной части конструкции, что приведёт к образованию пустоты под ней. Весной после таяния снега здание начнёт проседать в образовавшуюся полость. Такое обычно случается при сооружении мелкозаглублённого фундамента для небольшого дома на пучинистом грунте.
- Щелевое основание, выполненное в виде жёсткой рамы, на пучинистых грунтах может не дать деформации и растрескивания сооружения, но со временем т появится постепенно нарастающий крен всего сооружения.
Правила возведения
Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться
При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:
- Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться.
- На дне траншеи после дождя не должно быть воды. Перед заливкой бетона её нужно откачать.
- Дно траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
- При прохождении грунтовых вод ниже подошвы фундамента более чем на 1,5 м достаточно использовать обычные методы гидроизоляции основания. В противном случае стоит применить дополнительные мероприятия, например, обустроить дренажную систему.
- Запрещено делать щелевой фундамент при расположении УГВ выше его подошвы.
Технология монтажа
Обязательно выполняется армирование будущей ленты, для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм
Фундамент щелевого типа для частного дома возводится в такой последовательности:
- Земляные работы. После подготовки участка (уборки мусора, вырубки ненужных насаждений, срезки плодородного слоя почвы и выравнивая) выполняют разбивку, и копают траншеи. Выкопанный грунт складируется в стороне от траншей, поскольку он будет мешать проведению работ. Ширина траншеи равна ширине фундамента. Глубина определяется расчётом. В нижней части можно сделать уширение для выполнения монолитной подошвы.
- Дно канав тщательно трамбуется. Затем выполняется подсыпка из песка слоем около 10-15 см. Песок поливается водой и тоже хорошо утрамбовывается. После песка делается прослойка из щебня и тоже трамбуется. Чтобы после заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт, поверх засыпки прокладывается прослойка из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.
Важно: при устройстве заглублённого основания выполнение песчано-гравийной подушки является необязательным, а порой оно даже может навредить будущей конструкции.
- Теперь приступают к установке опалубки наземной части конструкции основания. Для этого используют струганые доски или ламинированную фанеру. Если для монтажа цоколя будут использоваться заводские бетонные блоки, то процесс установки опалубки пропускаем. Не рекомендуется делать цоколь из лёгкого бетона и кирпича. Такие материалы пропускают влагу и отличаются низкой прочностью.
- Если вы хотите защитить фундамент от влаги и морозного пучения, то стоить проложить стенки траншеи рубероидом или плёнкой, которые будут выполнять функции гидроизоляции, а также утеплить дно и стенки пенополистиролом. Если вы будете использовать утепление, не забудьте сделать траншею шире на толщину теплоизоляционных плит с двух сторон. Также утеплитель стоит поднять на высоту опалубочной конструкции наземной части.
- Обязательно выполняется армирование будущей ленты. Для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Он должен устанавливаться так, чтобы со всех сторон арматура была защищена от коррозии 5-сантимеровым слоем бетона. Для этого перед установкой на дно заливается бетон слоем высотой 50 мм. После его застывания можно производить установку каркаса. Так же важно контролировать, чтобы арматура не приближалась к стенкам траншеи или теплоизоляционному материалу ближе, чем на 50 мм.
- Заливку бетона лучше производить за один день. Раствор заливается слоями высотой 20-30 см. Каждый слой трамбуется или прокалывается арматурой в разных местах для удаления воздуха.
- Чтобы застывание бетона проходило правильно, его накрывают плёнкой, и первые несколько дней смачивают водой. Также важно защищать бетонную поверхность от солнца, ветра, дождя и мороза. Иначе несущая способность основания понизится. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. По истечении этого срока можно приступать к выполнению дальнейших строительных работ.