Устройство питьевого колодца
Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.
Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.
Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.
Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.
На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.
Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.
Колодец
Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.
Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.
Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.
Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.
Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.
И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.
Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.
Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.
При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.
Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.
Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.
Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.
Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.
Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.
Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.
Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).
Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.
Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.
Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.
Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.
Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.
Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях. В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.
Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.
Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.
После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.
Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.
Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.
Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.
Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).
Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.
Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.
Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.
Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.
Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.
После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.
Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.
Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.
Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.
Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.
Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.
Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.
Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».
Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.
Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.
В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.
Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.
Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.
Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.
Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.
Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.
Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.
Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.
Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.
Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.
Материалы взяты со страницы: http://hoz-block.narod.ru/Kolodtsi.htm
Питьевые колодцы для воды и основные виды
Из глубины веков до нашего времени дошел деревенский пейзаж с украшенным резьбой деревянным домиком над колодцем, возле которого собираются жители не просто набрать прохладной мягкой и вкусной воды, а поделиться последними новостями. И, как говорится, себя показать, и на других посмотреть. Питьевые колодцы не утратили своей актуальности и в наши дни, когда даже в малоэтажной застройке современных городов, не говоря уже о деревнях и поселках, можно увидеть аккуратные колодезные домики, снабжающие живительной влагой своих владельцев, независимо от того, имеется на участке централизованный водопровод или нет.
Что такое колодец?
Колодец – это гидротехническое сооружение шахтного типа, позволяющее добывать грунтовые воды в необходимом для хозяйственной деятельности количестве при помощи ручных подъемных приспособлений. Традиционная шахта выкапывалась вручную и укреплялась деревянным срубом, замененным позднее бетонными кольцами. Над шахтой устанавливался ворот с прикрепленным на тросе ведром, при помощи которого и поднимали воду на поверхность.
При незначительной глубине очень часто используется рычажный подъемный механизм, получивший нарицательное имя «журавль». Изобретение «журавля» уходит во времена Древнего Египта, когда коромысловые подъемные механизмы использовались в шадуфах для подъема воды на орошаемые поля. Вода в колодец поступает из первого водоносного горизонта, располагающегося в самых разных породах, что требует выполнения некоторых обязательных правил как при устройстве шахты, так и при дальнейшей эксплуатации.
Виды колодцев
В зависимости от способа наполнения и залегания водоносного горизонта различают несколько типов этих гидротехнических сооружений:
- Ключевой. Место сбора обустраивается непосредственно в месте выхода воды на поверхность на границе пластов грунта с различной водопроницаемостью;
- Шахтный. Представляет собой выкопанную ручным способом шахту, доходящую до водоносного горизонта и изолированную от попадания талых вод и механического мусора;
- Трубчатый или абиссинский. Все сходство с традиционными видами водозаборов начинается и заканчивается словом «колодец». Представляют собой скважину из труб малого диаметра, забиваемых в верхний водоносный горизонт;
- Конденсационный. Влага, накопившаяся в теплой воздушной массе, оседает на холодных горных породах и накапливается в специальной гидроизолированной емкости.
Ключевой колодец
Ключевые колодцы, устраиваемые в местах естественного выхода грунтовых вод на поверхность, делятся на два вида – восходящие и нисходящие.
В восходящем вода прибывает из-под земли под постоянным небольшим напором и скапливается в естественной или специально оборудованной емкости. Для удаления излишков воды емкость снабжается переливным устройством, поддерживающим оптимальный для забора стандартным ведром уровень и обеспечивающим необходимую самостоятельную очистку емкости от возможных загрязнений.
Нисходящий оборудуется защитной стенкой со специальным каналом для стекающей в водоприемник воды. Из-за большего загрязнения примесями в подпорной стенке устраивается своеобразный фильтр, где оседает большинство взвешенный частиц, что обеспечивает на выходе из колодца кристально чистую воду. Чтобы не размывался склон, оборудуется русло для стекания излишков и свободного подхода к источнику.
Рекомендуем к прочтению:
Шахтный колодец
Наиболее распространенный вид колодцев, устраиваемых на водоносных горизонтах, залегающих на глубине около 25, а иногда и более метров, в непосредственной близости от жилых построек.
В зависимости от качества грунтов различается несколько видов шахтных колодцев:
- Глиняные колодцы, где почти вся шахта устраивается в слое плотной глины, а водозаборный горизонт может находиться непосредственно в глине или в слое глиняного или песчаного плывуна;
- Песчаные колодцы, устроенные в слое песка различных фракций, расположенных на уплотненном слое или песчаном плывуне;
- Болотные колодцы на торфяниках с неглубоким залеганием грунтовых вод с использованием природного песчано-торфяного фильтра.
Глиняные колодцы с капиллярным наполнением за счет воды, просачивающейся по мельчайшим капиллярам, позволяют получить в достаточном количестве мягкую и вкусную воду, наиболее подходящую для питья. Недостаточная на начальном этапе производительность такого колодца со временем значительно увеличивается в результате размывания капиллярных каналов. Устраиваемый от начала и до конца в плотной глине колодец наиболее прост при изготовлении и не требует особенных навыков от строителей. Неопытные строители, копая глиняный колодец, могут пропустить напорный водоносный горизонт с поистине живой водой и копать шахту дальше до плывуна.
Глиняные колодцы до плывуна сложны в изготовлении и в некоторых случаях не позволяют получить кристально чистую воду. Ствол шахты зачастую искривлен и состоит из 10 колец, нижнее из которых полностью погружено в слой жидкой глины. В поднимаемой из колодца воде всегда присутствует большое количество мельчайшей глиняной взвеси, делающей её мутной, и только если отбирать воду аккуратно в небольших количествах, можно добиться высокой прозрачности.
Еще один сложный в изготовлении глиняный колодец питается из песчаного водоносного горизонта, расположенного сразу за глиняным стволом шахты. При достаточно большом количестве воды у этого сооружения столб достигает 1,5 метра, разовый забор не должен превышать четверти высоты этого столба, иначе вода вначале станет мутной, а затем колодец может просто заполниться песком и пересохнуть.
Колодцы, устраиваемые на песчаных грунтах, – это лотерея, где с большой долей вероятности строительство может закончиться неудачей. Невозможно без специальных знаний и навыков построить песчаный колодец. Попробуйте вставить трубу или прут в мокрый песок и через некоторое время вынуть его обратно. Так и колодезные кольца зажимаются мокрым песком «намертво». Постоянное наличие песчаной взвеси портит качество воды и не дает возможности пользоваться насосом, быстро выводя его из строя.
Устраиваемые на болотах колодцы, как правило, неглубокие, а вода в них имеет едва уловимый запах сероводорода, который быстро улетучивается после подъема ее на поверхность. Основная сложность при эксплуатации этих сооружений – снижение пучинистых нагрузок грунтов, способных разъединить кольца ствола шахты, и утепление верхней части ствола в зимнее время.
Независимо от типа грунта, шахтный колодец бывает полным или совершенным, неполным или несовершенным и колодцем с дополнительной камерой, зумпфом, для создания запаса воды. Первый наполняется в основном через донный фильтр и имеет небольшой столб воды. В полном наполнение происходит в основном через стенки, но заполнен он значительно больше. В колодце с зумпфом запас воды самый большой, что позволяет использовать его в местах со значительным водопотреблением.
Конденсационный колодец
Колодцы конденсационного типа – сооружения, выделяющие влагу из перегретого воздуха и собирающие её в специальном резервуаре. В настоящее время используются редко. В станице Тамань Темрюкского района до сих пор действует конденсационный колодец, построенный около 300 лет назад во времена османской империи. Вихревые потоки влажного воздуха охлаждаются, проходя через помещения колодца до отрицательных температур, и отдают накопленную влагу, стекающую по керамическим трубам. Конденсационный колодец – поистине монументальное сооружение, высота и диаметр которого составляли 6-8 метров.
Рекомендуем к прочтению:
Несколько слов о водоносных горизонтах
Самая важная часть – та часть шахты, где происходит накопление воды. При проходке шахты обязательно встречается несколько водных горизонтов, а какой их них использовать, зависит от компетентности мастера.
Самый верхний горизонт, так называемая верховодка, – это та влага, которая собирается в плодородном слое, практически на поверхности почвы и может включать значительное количество примесей и загрязнений. Не предназначена для питья и может использоваться в технических целях.
Нажимной или капиллярный горизонт, наполненный самой мягкой водой, пригодной для питья. Из-за малой проходимости капилляров колодцы в этом слое обладают недостаточным дебетом и могут пересыхать в засушливое время года. Проходные водные горизонты – настоящие подземные реки, находящиеся в постоянном движении. Колодцы на проходных водах обеспечат своего владельца качественной питьевой водой в количестве, достаточном для обеспечения жизни и полива прилегающего участка.
Рядом с проходными водными горизонтами встречаются карманы со стоячей водой, и если попасть в такой карман, источник будет безнадежно испорчен.
Иногда попадают в напорные водяные пласты, мгновенно заполняющие шахту и обеспечивающие значительные объемы потребления. Из такого колодца можно выкачивать воду при помощи насоса без риска заиливания его донной части.
Заключение
На первый взгляд, нет ничего сложного в проходке шахты и установке обсадных колец при устройстве колодца. Сразу хочется предостеречь, что приниматься самостоятельно за работу без необходимых знаний и навыков не следует. Работа очень тяжелая и опасная. Возможно обрушение неукрепленных стенок шахты, а сколько неприятностей доставляет даже опытным мастерам борьба с плывунами.
Не следует доверять работу различного рода «строительным бригадам», обещающим сделать все быстро и качественно. Только опытные мастера смогут изготовить долговечный питьевой колодец с чистой, пригодной для питья водой. Останется только сделать красивый домик и лавочку, на которой можно присесть и отведать свежей воды.
Устройство колодцев для питьевой воды — Отопление
Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.
Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.
Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.
Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.
На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.
Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.
Колодец целесообразно размещать на стыке двух или даже четырех участков. Такое решение позволит сократить затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.
Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.
Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.
Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.
Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.
Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.
И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.
Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.
Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.
При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.
Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.
Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.
Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.
Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.
Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.
Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.
Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).
Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.
Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.
Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.
Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.
Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.
Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях.
наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.
Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.
Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.
После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.
Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.
Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.
Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.
Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).
Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.
Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.
Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.
Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.
Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.
После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.
Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.
Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.
Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.
Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.
Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.
Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.
Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».
Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.
Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.
В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.
Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.
Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.
Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.
Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.
Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.
Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.
Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.
Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.
Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.
Материалы взяты со страницы: http://hoz-block.narod.ru/Kolodtsi.htm
www.superkolodec.ru
Что такое шахтный колодец
С целью создания источника питьевой воды, обыкновенно используют шахтный метод строительства. Суть метода проста: выкапывается котлован, глубина которого определяется появлением воды. Шахтные колодцы применяются наиболее часто, так как данный способ прост и позволяет пополняться запасам воды естественным путём.
Стенки шахты укрепляют постепенно, иначе возможен обвал почвы, что является прямой угрозой жизни человека. Основное различие питьевых колодцев заключается в материале, из которого они строятся. Ещё одно преимущество данной конструкции – колодец редко высыхает полностью, это возможно только в длительные периоды засухи.
Материалы, которые используют для строительства колодца:
- Дерево. При правильной обработке, данный материал прекрасно контактирует с влажной средой. Сейчас деревянный сруб является очень дорогостоящим и постройка из него колодца невыгодна. Часть, где древесина имеет тесный контакт с водой, обыкновенно обкладывают вязом или дубом. Для остальной части шахты подходит обыкновенная сосна.
- Камень. Сейчас натуральный камень имеет стоимость в несколько раз дороже дерева. Но, например, в горных районах, этот материал наиболее популярен из-за постоянной нехватки древесины. Колодец, построенный из камня, обладает поразительной долговечностью. Перед строительством этого сооружения обычно сваривают металлический каркас, между элементами которого укладывают каменные блоки.
- Кирпич. Колодцы из данного материала не имеют такой длительный срок эксплуатации, как сооружения из камня, но стоят в несколько раз дешевле. Кирпичная кладка в 1 или 1,5 кирпича имеет длительный срок эксплуатации. При постройке, кирпич укладывают по заранее определённой схеме. Этот материал также требует создания металлического каркаса. Без него, со временем, воды могут размыть раствор и сооружение просядет.
- Бетонные кольца. Наиболее популярная разновидность материала. Имеет идеальное соотношение качества и цены. Для монтажа бетонных колец не требуется много времени, достаточно наличие грузоподъёмной техники. Возможна установка колец вручную, его устанавливают на землю и обкапывают со всех сторон, пока кольцо не просядет.
Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев
В современном строительстве, для создания питьевых колодцев, используют практичные и недорогие пластиковые каркасы. Монтаж таких конструкций происходит быстро, они имеют меньшую массу чем бетонные кольца, что существенно снижает расходы на транспортировку и упрощает процесс установки.
Основные преимущества пластиковых конструкций:
- Пластиковые кольца производятся высотой до 1,5 м. Это делает процесс монтажа более простым и быстрым.
- Имеют меньшую массу, чем бетонные кольца, деревянный сруб или кирпичная кладка.
- Гофрированная поверхность обеспечивает надёжное соединение между кольцами. Кольца вкручиваются друг в друга на определённое расстояние. Для большей герметичности системы используют различные разновидности строительных герметиков.
- Срок эксплуатации пластиковых конструкций составляет более 50-ти лет. Данные материалы не только долговечны, но и полностью безопасны для человека.
- Имеют доступную ценовую политику.
При рыхлой почве обыкновенный монтаж пластиковых колец невозможен. Сначала устанавливают одно кольцо, из-под него удаляют весь грунт, а кольцо проталкивают дальше в траншею. Поверх первого кольца устанавливают второе и процесс повторяется до полного завершения шахты.
Какие существуют санитарные нормы и правила для питьевых колодцев
Каждому хозяину частного участка следует знать некоторые стандарты, согласно которым должно происходить строительство питьевого колодца и его дальнейшая эксплуатация. Данные требования определяет главный государственный врач.
Основным этапом колодца является место, где он должен быть установлен. Для выбора места используют разведочное бурение. Его стоимость намного выше природных способов, но данный метод способен предоставить практически 100 % результат. Разведочное бурение также предоставляет данные о санитарных условиях места, где в дальнейшем будет расположен колодец.
Если на расстояние 50 м от частного дома располагаются объекты химической промышленности, заводы или фабрики, то монтаж колодца запрещён. На такое же расстояние следует отдаляться от выгребных ям и туалетов.
Существует такое понятие, как дебет источника. Он позволяет определить, на какое количество человек рассчитан питьевой колодец. Обыкновенно, хозяева частных домов не слишком обращают внимания на данное условие.
Обязателен монтаж оголовка колодца (той части, которая поднимается над поверхностью). Оголовок служит защитным элементом и препятствует проникновению в воду мусора и грязи. Минимальная высота, на которую он должен подниматься над поверхностью, составляет 0,7 — 0,8 м. Также обязательна установка крыши или люка.
Чтобы обезопасить воду от появления грязи и мути, на дне питьевого колодца следует сделать фильтрующий элемент. Для него обычно используют насыпь из чистого песка или предварительно промытого щебня. Согласно некоторым нормативным документам, высота фильтра не должна быть менее 60 см.
Следует помнить, что каждый колодец требует чистки. Также иногда приходится производить ремонт шахты. Для удобства спуска, в стены колодца, при строительстве, устанавливают металлические или чугунные скобы. Для предотвращения коррозии, их покрывают грунтовкой.
Когда необходимо чистить питьевой колодец
Чистка колодца производится в зависимости от загрязнения источника. В среднем это наступает каждые 1,5-2 года. Строго регламентированных правил не существует. Наиболее удобным периодом для проведения данного мероприятия является поздняя весна, по причине отхода поводковых вод.
Во время чистки также проводятся и другие операции: замазывание швов специальным раствором, укрепление металлического каркаса. Помимо водоприёмной части колодца следует обратить внимание и на основание шахты. На стенках бетонных колец или кирпичной кладке возможно образование грязи, которую также необходимо тщательно счищать.
После того, как чистка будет закончена, следует качественно произвести дезинфекцию водоприёмной части. Для этого используют различные реагенты, которые содержат в себе концентрат хлора. После добавления данного вещества, колодец следует тщательно промыть. Употреблять воду без промывки колодца запрещается.
Как производят контроль за качеством воды питьевых колодцев
При проверке соответствующими органами качества воды в питьевых колодцах, обследованию также подвергается и прилегающая территория. Основные разновидности контроля за качеством воды:
- Плановый. Проводится через определённый промежуток времени. Включает в себя комплекс основных мероприятий по определению качества воды всех источников водоснабжения (скважины, колодцы,).
- Выборочный. Может проводиться в регионах, где раннее были замечены проблемы с системами водоснабжения.
- Согласно разовым заявкам. Инициатором такой проверки становится непосредственный хозяин земельного участка. Выполняется с целью проверки пригодности воды.
Нередко показатели первого забора воды могут включать в себя слишком большое количество вредных бактерий и микроорганизмов. Тогда проводится более глубокое обследование воды, которое определяет причину ухудшения воды. Все показатели сравниваются с нормативами соответствующих инструкций.
Для поднятия качества воды может быть произведена чистка питьевого колодца и его последующая дезинфекция. Если после этого проблем не была устранена, то качество воды повышают, применяя специальные препараты с высоким содержанием хлора. Если загрязнение имеет химический характер (особенно загрязнение агрессивными веществами), то может быть принято решение о ликвидации источника.
Выбор подходящего места
Правильное место является основным показателем долговечности колодца и наличия в нём воды соответствующего качества. Для выбора места, в современном строительстве, применяется метод разведочного бурения. Преимущества данного метода в 100 % определении водяного слоя. К недостаткам можно отнести высокую ценовую политику данного процесса.
Где не следует устанавливать питьевой колодец:
- Поблизости выгребных ям, септиков, хозяйственных помещений. Отходы могут просачиваться в грунт, а впоследствии и в воду.
- На склоне реки или в овраге. Вертикальное направление колодца снизит дебит воды.
- Менее чем 5 м от дома или любых хозяйственных построек. Колодец, расположенный в такой близости от дома, станет причиной постепенного вымывания грунта из-под фундамента. Это грозит скорой просадкой несущей стены.
Также не следует строить источник воды рядом с водоёмами. Это может привести к загрязнению колодца и нанесению ущерба здоровью пользователя.
oborudovanie1.ru
Этап первый. Выбираем место для колодца
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени
- Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
- Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
- В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
- имеют существенные возвышения рельефа;
- расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
- находятся у крутого берега водоема;
- густо засажены акацией либо сосной.
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну
ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
Откуда появляется вода?
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.
Этап второй. Подготавливаем все необходимое
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
- треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
- лебедку;
- лестницу веревочную;
- лопату;
- лом;
- материал для укрепления шахты.
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны
| Наименование изделия | Высота х Толщина стенки, см | Диаметр внутренний, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КС-7−1 | 10х8 | 70 | 46 |
| КС-7−1,5 | 15х8 | 70 | 68 |
| КС-7−3 | 35х8 | 70 | 140 |
| КС-7−5 | 50х8 | 70 | 230 |
| КС-7−9 | 90х8 | 70 | 410 |
| КС-7−10 | 100х8 | 70 | 457 |
| КС-10-5 | 50х8 | 100 | 320 |
| КС-10-6 | 60х8 | 100 | 340 |
| КС-10-9 | 90х8 | 100 | 640 |
| КС-12-10 | 100х8 | 120 | 1050 |
| КС-15-6 | 60х9 | 150 | 900 |
| КС-15-9 | 90х9 | 150 | 1350 |
| КС-20-6 | 60х10 | 200 | 1550 |
| КС-20-9 | 90х10 | 200 | 2300 |
| КО-6 | 7х12 | 58 | 60 |
| КС-7-6 | 60х10 | 70 | 250 |
Бетонные кольца могут быть:
- стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
- доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
- Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Этап третий. Строительство колодца
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
- Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
- Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
- Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
- Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.
Все действия выполняем в такой последовательнос
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
- Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
- Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Видео – Глиняный замок
Этап пятый. Обустраиваем колодец
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
stroyday.ru
Питьевые колодцы: технические характеристики и стандарты
Индивидуальный источник воды на сегодняшний день является необходимым элементом частного участка. Постоянно растущие цены на воду, частые поломки трубопроводов, явное ощущение хлорки и других примесей не может радовать владельцев домов. Многие хозяева прибегают к бурению скважины, но такое действие требует существенных затрат и специального оборудования. Более доступно выкопать колодец, но для этого необходимо знать не только технологию строительства источника воды, но и некоторые стандарты, которым он должен соответствовать.
Содержание
Что такое шахтный колодец
Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев
Cанитарные нормы и правила для питьевых колодцев
Когда необходимо чистить питьевой колодец
Контроль за качеством воды питьевых колодцев
Выбор подходящего места
Что такое шахтный колодец
С целью создания источника питьевой воды, обыкновенно используют шахтный метод строительства. Суть метода проста: выкапывается котлован, глубина которого определяется появлением воды. Шахтные колодцы применяются наиболее часто, так как данный способ прост и позволяет пополняться запасам воды естественным путём.
Стенки шахты укрепляют постепенно, иначе возможен обвал почвы, что является прямой угрозой жизни человека. Основное различие питьевых колодцев заключается в материале, из которого они строятся. Ещё одно преимущество данной конструкции – колодец редко высыхает полностью, это возможно только в длительные периоды засухи.
Материалы, которые используют для строительства колодца:
- Дерево. При правильной обработке, данный материал прекрасно контактирует с влажной средой. Сейчас деревянный сруб является очень дорогостоящим и постройка из него колодца невыгодна. Часть, где древесина имеет тесный контакт с водой, обыкновенно обкладывают вязом или дубом. Для остальной части шахты подходит обыкновенная сосна.
- Камень. Сейчас натуральный камень имеет стоимость в несколько раз дороже дерева. Но, например, в горных районах, этот материал наиболее популярен из-за постоянной нехватки древесины. Колодец, построенный из камня, обладает поразительной долговечностью. Перед строительством этого сооружения обычно сваривают металлический каркас, между элементами которого укладывают каменные блоки.
- Кирпич. Колодцы из данного материала не имеют такой длительный срок эксплуатации, как сооружения из камня, но стоят в несколько раз дешевле. Кирпичная кладка в 1 или 1,5 кирпича имеет длительный срок эксплуатации. При постройке, кирпич укладывают по заранее определённой схеме. Этот материал также требует создания металлического каркаса. Без него, со временем, воды могут размыть раствор и сооружение просядет.
- Бетонные кольца. Наиболее популярная разновидность материала. Имеет идеальное соотношение качества и цены. Для монтажа бетонных колец не требуется много времени, достаточно наличие грузоподъёмной техники. Возможна установка колец вручную, его устанавливают на землю и обкапывают со всех сторон, пока кольцо не просядет.
Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев
В современном строительстве, для создания питьевых колодцев, используют практичные и недорогие пластиковые каркасы. Монтаж таких конструкций происходит быстро, они имеют меньшую массу чем бетонные кольца, что существенно снижает расходы на транспортировку и упрощает процесс установки.
Основные преимущества пластиковых конструкций:
- Пластиковые кольца производятся высотой до 1,5 м. Это делает процесс монтажа более простым и быстрым.
- Имеют меньшую массу, чем бетонные кольца, деревянный сруб или кирпичная кладка.
- Гофрированная поверхность обеспечивает надёжное соединение между кольцами. Кольца вкручиваются друг в друга на определённое расстояние. Для большей герметичности системы используют различные разновидности строительных герметиков.
- Срок эксплуатации пластиковых конструкций составляет более 50-ти лет. Данные материалы не только долговечны, но и полностью безопасны для человека.
- Имеют доступную ценовую политику.
При рыхлой почве обыкновенный монтаж пластиковых колец невозможен. Сначала устанавливают одно кольцо, из-под него удаляют весь грунт, а кольцо проталкивают дальше в траншею. Поверх первого кольца устанавливают второе и процесс повторяется до полного завершения шахты.
Какие существуют санитарные нормы и правила для питьевых колодцев
Каждому хозяину частного участка следует знать некоторые стандарты, согласно которым должно происходить строительство питьевого колодца и его дальнейшая эксплуатация. Данные требования определяет главный государственный врач.
Основным этапом колодца является место, где он должен быть установлен. Для выбора места используют разведочное бурение. Его стоимость намного выше природных способов, но данный метод способен предоставить практически 100 % результат. Разведочное бурение также предоставляет данные о санитарных условиях места, где в дальнейшем будет расположен колодец.
Если на расстояние 50 м от частного дома располагаются объекты химической промышленности, заводы или фабрики, то монтаж колодца запрещён. На такое же расстояние следует отдаляться от выгребных ям и туалетов.
Существует такое понятие, как дебет источника. Он позволяет определить, на какое количество человек рассчитан питьевой колодец. Обыкновенно, хозяева частных домов не слишком обращают внимания на данное условие.
Обязателен монтаж оголовка колодца (той части, которая поднимается над поверхностью). Оголовок служит защитным элементом и препятствует проникновению в воду мусора и грязи. Минимальная высота, на которую он должен подниматься над поверхностью, составляет 0,7 — 0,8 м. Также обязательна установка крыши или люка.
Чтобы обезопасить воду от появления грязи и мути, на дне питьевого колодца следует сделать фильтрующий элемент. Для него обычно используют насыпь из чистого песка или предварительно промытого щебня. Согласно некоторым нормативным документам, высота фильтра не должна быть менее 60 см.
Следует помнить, что каждый колодец требует чистки. Также иногда приходится производить ремонт шахты. Для удобства спуска, в стены колодца, при строительстве, устанавливают металлические или чугунные скобы. Для предотвращения коррозии, их покрывают грунтовкой.
Когда необходимо чистить питьевой колодец
Чистка колодца производится в зависимости от загрязнения источника. В среднем это наступает каждые 1,5-2 года. Строго регламентированных правил не существует. Наиболее удобным периодом для проведения данного мероприятия является поздняя весна, по причине отхода поводковых вод.
Во время чистки также проводятся и другие операции: замазывание швов специальным раствором, укрепление металлического каркаса. Помимо водоприёмной части колодца следует обратить внимание и на основание шахты. На стенках бетонных колец или кирпичной кладке возможно образование грязи, которую также необходимо тщательно счищать.
После того, как чистка будет закончена, следует качественно произвести дезинфекцию водоприёмной части. Для этого используют различные реагенты, которые содержат в себе концентрат хлора. После добавления данного вещества, колодец следует тщательно промыть. Употреблять воду без промывки колодца запрещается.
Как производят контроль за качеством воды питьевых колодцев
При проверке соответствующими органами качества воды в питьевых колодцах, обследованию также подвергается и прилегающая территория. Основные разновидности контроля за качеством воды:
- Плановый. Проводится через определённый промежуток времени. Включает в себя комплекс основных мероприятий по определению качества воды всех источников водоснабжения (скважины, колодцы,).
- Выборочный. Может проводиться в регионах, где раннее были замечены проблемы с системами водоснабжения.
- Согласно разовым заявкам. Инициатором такой проверки становится непосредственный хозяин земельного участка. Выполняется с целью проверки пригодности воды.
Нередко показатели первого забора воды могут включать в себя слишком большое количество вредных бактерий и микроорганизмов. Тогда проводится более глубокое обследование воды, которое определяет причину ухудшения воды. Все показатели сравниваются с нормативами соответствующих инструкций.
Для поднятия качества воды может быть произведена чистка питьевого колодца и его последующая дезинфекция. Если после этого проблем не была устранена, то качество воды повышают, применяя специальные препараты с высоким содержанием хлора. Если загрязнение имеет химический характер (особенно загрязнение агрессивными веществами), то может быть принято решение о ликвидации источника.
Выбор подходящего места
Правильное место является основным показателем долговечности колодца и наличия в нём воды соответствующего качества. Для выбора места, в современном строительстве, применяется метод разведочного бурения. Преимущества данного метода в 100 % определении водяного слоя. К недостаткам можно отнести высокую ценовую политику данного процесса.
Где не следует устанавливать питьевой колодец:
- Поблизости выгребных ям, септиков, хозяйственных помещений. Отходы могут просачиваться в грунт, а впоследствии и в воду.
- На склоне реки или в овраге. Вертикальное направление колодца снизит дебит воды.
- Менее чем 5 м от дома или любых хозяйственных построек. Колодец, расположенный в такой близости от дома, станет причиной постепенного вымывания грунта из-под фундамента. Это грозит скорой просадкой несущей стены.
Также не следует строить источник воды рядом с водоёмами. Это может привести к загрязнению колодца и нанесению ущерба здоровью пользователя.
Донный фильтр для колодца: делать или не делать
Если при устройстве колодца вы столкнулись с плывуном, вам обязательно предложат донный фильтр и щит, сдерживающий насыщенный водой грунт. Впрочем, сделать донный фильтр посоветуют и в случае, если колодец не на плывуне — для получения кристально чистой воды.
Колодец
Действительно ли нужны донный фильтр, осиновый щит и прочие приспособления?
О чистой воде
И начать, пожалуй, стоит с вопроса, из-за которого люди идут на всякие ухищрения. С того, чистая ли вода в вашем колодце.Следует различать понятия «чистая» и «питьевая». С виду вода в колодце может быть прозрачна и чиста, но не обязательно окажется питьевой, то есть соответствующей санитарным нормам. Чтобы это определить, необходим химический анализ.
Чистая ли вода в вашем колодце?
Колодец питается грунтовыми водами (подробнее об этом можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои). Наружная вода (атмосферные осадки или воды, наполняющие водоёмы) становится грунтовой, пройдя через толщу земли. Этим она очищается от большинства видов загрязнений, в том числе и биологических.
Но одновременно происходит насыщение минеральными элементами, ведь вода — это универсальный растворитель. С химическим составом грунтовых вод вы ничего поделать не сможете, так как он зависит от структуры грунта, через который вода проходит. Но исключить попадание в колодец влаги, не прошедшей естественной фильтрации, — в ваших силах.
Поможет ли донный фильтр в очистке воды
Нет. И вы сами сделаете такой же вывод, если рассудите здраво. Донный фильтр — это засыпка дна колодца из песка, желательно кварцевого, и гравия или гальки. И она действительно способна очищать воду. А вот нужен ли донный фильтр в колодце, давайте разбираться.Как очищается вода
Сегодня способов очистки воды много: физико-химические, биологические, ионообменные, электрические, осмотические. Но в рамках рассматриваемого вопроса (устройства донного фильтра) интересен только один метод фильтрации — механический. Механический способ очистки, несмотря на свою простоту, очень эффективен. И во многих случаях такого очищения воды от примесей бывает вполне достаточно или, по крайней мере, хватает для удаления большей части загрязнений.
Сооружения водоподготовки
Такой фильтр работает по принципу решета или сита, задерживая грязь, которая находится в воде в виде взвеси. Отделить загрязнения на молекулярном уровне, то есть то, что растворено в воде, механически не получится.
Частично эту проблему, как и устранение бактериальных загрязнений в виде живой органики, решает сочетание механической и биологической очистки. Эта концепция воплощена в так называемых английских (или медленных) фильтрах.
Они представляют собой песчано-гравийную засыпку, в которой песок и мелкий гравий разных фракций уложены в определённой последовательности. Толщина такой засыпки — около 2 м. Очищаемая вода подаётся сверху слоем около 1,5 м и под действием гравитации медленно (0,1-0,2 м/ч) просачивается через фильтр.
Принципиальная схема медленного фильтра. Фото с сайта sswm.info
В верхнем слое песка через некоторое время образуется плёнка из бактерий и водорослей. Эта биологическая плёнка служит для очистки воды: совокупное население живой части фильтра поедает растворённые в воде азотные и прочие химические соединения. Крупный мусор задерживается нижней частью фильтра — слоем кварцевого песка.
Фильтр считается «зрелым», то есть способным очистить воду до стандарта питьевой, только после образования этой биоплёнки определённой толщины. Чем толще плёнка (больше колония бактерий и водорослей), тем качественнее очистка.
Но при значительном увеличении толщины биоплёнки скорость фильтрации снижается. Поэтому периодически приходится перезапускать фильтр, разрушая биослой и заставляя микроорганизмы устраивать новую колонию. Именно так и происходит очистка воды в природе: на поверхности и в верхнем слое почвы обитают микроорганизмы, а ниже вода просачивается в грунт, состоящий из песка и гравия.
Устройство донного фильтра
Колодец (если он правильно устроен) наполняется через дно. То есть в него попадает вода, инфильтрованная с поверхности земли до уровня первого водяного горизонта, прошедшая как минимум 2 м засыпки природного медленного фильтра. Те, кто советуют обязательно сделать донный фильтр, обычно предлагают такую схему его устройства.
Схема устройства донного фильтра. Фото с сайта russkaya-banja.ru
Вопрос: чем в деле очистки воды помогут дополнительные 600 мм песчано-гравийной засыпки на дне колодца, если до этого вода уже прошла биоплёнку на поверхности почвы и 2000 мм песка и гравия, прежде чем попасть в колодец?
Предположим, что колодец устроен не совсем правильно, и вода в него попадает не только через дно, но просачивается через стенки. Вы предполагаете, что вода в вашем колодце не только подземная, то есть прошедшая природную очистку, но и верхняя. Поможет ли донный фильтр очистить её? Опять же нет.
Во-первых, потому что слой песка и гравия недостаточной толщины, во-вторых, вода в медленном фильтре движется под действием силы тяжести — вниз. Чтобы она двигалась вверх, очищаясь в засыпке, необходимо давление, а его в колодце нет. И, наконец, там не работает главный компонент биомеханического фильтра — биологическая плёнка из водорослей и бактерий.
Помимо медленных, есть ещё и скорые фильтры. Они работают только на механическом принципе очистки. Толщина песка в них гораздо меньше, а скорость фильтрации выше — до 12 м/ч.
Может, донный фильтр работает по принципу скорого песчаного фильтра? И опять нет. Потому что высокая скорость фильтрации обеспечивается напором, которого в колодце быть не может. А небольшой слой песка позволяет задерживать только крупные частицы, поэтому скорые фильтры, в отличие от самодостаточных медленных, используются только как одна из частей системы водоподготовки. До скорого фильтра вода подвергается отстаиванию или коагуляции, а после него её дополнительно обеззараживают.
Чем засыпают донный фильтр в колодце
Возможно, дело не в том, как засыпать донный фильтр, а чем. Кроме обычного гравия или речной гальки для устройства фильтрующего слоя на дне колодца рекомендуют использовать следующие материалы:Якобы этот минерал способен чудодейственным образом оказывать антибактериальное воздействие. Жадеит — это силикат алюминия и натрия, сходен с нефритом. И, как нефрит, используется для изготовления ювелирных украшений.
Жадеит
Более дешёвые разновидности жадеитов применяют в качестве камней для банных каменок из-за высокой теплоёмкости и инертности к воде даже при нагревании до высоких температур. Никакие антибактериальные свойства жадеита минералогам неизвестны.
Этот минерал действительно обладает хорошими адсорбционными свойствами и применяется в фильтрах, в том числе и для воды. Он также используется для изготовления минеральных пищевых добавок. Однако Комиссия по канцерогенным факторам при Минздраве РФ разрешила к использованию в пищевой и медицинской промышленности цеолит только одного месторождения — Холинского.
Цеолит
Почему донный фильтр практически бесполезен и даже вреден
Потому что практической пользы от того, что вы засыпаете в колодец несколько тачек гальки, нет. Воду в колодце или нет необходимости дополнительно чистить, или, если необходимость есть, этот способ неэффективен.А вот навредить такая засыпка может, так как она:
- уменьшает объём, занимаемый водой;
- может снизить приток воды;
- быстро заиливается;
- осложняет (и удорожает) работы по очистке колодца.
Любой фильтр быстро забивается и нуждаются либо в замене, либо в очистке. Так, например, скорые фильтры на станциях водоподготовки требуют очистки до 2 раз в сутки. Картриджи бытовых фильтров производители рекомендуют менять не реже 1 раза в месяц. Забитое устройство очистки не только не выполняет свою функцию, но может ещё больше загрязнять воду. Вы готовы обслуживать свой донный фильтр раз в месяц? Если нет, то зачем его делать?
Чистка колодца — дело хлопотное. Фото с сайта gid-str.ru
В деревенских колодцах, действительно, на дно укладывали камни. Но не для фильтрации, а для того, чтобы не взбаламучивать песок на дне, зачерпывая ведром воду. Использовали не гальку, а несколько больших камней: их легче, чем полкуба гальки, достать и помыть во время очистки колодца.
Осиновый щит
Есть ещё одна разновидность донного фильтра — щит с отверстиями. Изготавливается из дерева (осины, дуба, лиственницы) или нержавеющей стали. Эту конструкцию рекомендуют для колодцев на плывуне, чтобы сдерживать поток песка, приносимого водой.
Изготовление донного щита для колодца. Фото с сайта sovet-ingenera.com
Его укладывают на дно, пригружая камнями. В вариациях конструкция из дерева дополняется геотекстилем, сверху устраивается засыпной фильтр из гравия, всё сооружение помещается в колбу из нержавеющей стали. Эти варианты могут использоваться в любых сочетаниях или все сразу.
Но от нашествия плывуна они не спасут. Количество намываемого песка на некоторое время уменьшится, но полностью от него вы не избавитесь. Колодец всё равно придётся регулярно очищать. И при этом ещё и вытаскивать затянутые в песок осиновый щит и гальку.
В публикации о плывунах я рассказывала об аварии петербургского метро, связанной с ними. Если природное явление не смогли удержать чугунные тюбинги и железобетон тоннеля, сможет ли с ним справиться щит из осиновой вагонки?
И ещё один момент: древесина дуба, лиственницы или осины, конечно, очень стойка к воздействию воды. Но это не значит, что с ней ничего не происходит. На фото ниже видно, что осиновый щит, пролежавший в воде не более 6 месяцев, покрыт чёрным налётом — продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.
Днище, которому всего полгода. Фото с сайта kolodec-rem.ru
Делать или не делать донный фильтр — каждый выбирает сам. Но вопрос чистоты воды и её пригодности для питья нужно решать правильной водоподготовкой (фильтрацией) уже после добычи из колодца. Очистка добытой воды эффективнее и проще, чем попытки это делать ещё в колодце с помощью донного фильтра. Не мешает выяснить при помощи лаборатории, от чего нужно чистить именно вашу воду, а не надеяться на «антибактериальные» свойства той или иной засыпки.
Также немаловажную роль играет правильное устройство колодца, конструкция которого не допускает попадание в него неочищенной поверхностной воды. В том числе этого добиваются при помощи глиняного замка.
Устройство колодца для воды из бетонных колец: требования и конструктивные особенности
Содержание статьи:
Устройство водопроводного колодца на участке из бетонных колец – один из популярных способов создания автономного водоснабжения в частном доме. Подобные сооружения недороги в исполнении и удобны в использовании. При желании построить конструкцию такого типа возможно самостоятельно.
Стандарты и требования
При подборе места для возведения и монтажа гидротехнической конструкции требуется четко придерживаться правил СНиП 2.04.02-84. По ним дистанция от колодезной шахты не должна быть менее:
- пять метров – до фундаментного основания дома;
- четыре метра – до строений для животных и садовых деревьев;
- метр – до кустарников и огородных грядок;
- метр – до любых хозпостроек на территории.
Септики либо выгребы располагают в отдалении минимум 50 метров от водозаборного сооружения. При этом очистные сооружения не могут располагаться выше по рельефу, чем водопроводные колодцы.
По строительным нормам колодезная шахта должна быть прикрыта крышкой. Это нужно для предотвращения загрязнения воды в конструкции осадками, а также чтобы обеспечить безопасность детей и животных.
Во избежание проникновения поверхностных вод водозаборное устройство монтируется так, чтобы его верх приподнимался на земной поверхностью минимально на 0,5м.
Материалы и инструменты
Кольца с замком препятствуют попаданию грязи
При устройстве домашнего колодца для питьевой воды из бетонных колец проще воспользоваться услугами профессионалов, но можно возвести гидротехническую конструкцию и самостоятельно. Однако придется потрудиться, поскольку изделия из железобетона довольно тяжелые. Необходимо собрать инструменты:
- уровень;
- рулетку;
- лебедку;
- лопаты;
- ведра;
- кельму.
Для работ понадобятся сами бетонные кольца, гидроизолирующие и герметизирующие стройматериалы. Колодец для питьевой воды рационально составлять из элементов сечением до 100 см и высотой 25–50 см. Чтобы опустить или повернуть элемент большей величины потребуется применение спецтехники. Для облегчения работ над котлованом ставят треногу. С ее помощью удобнее вынимать грунт и спускать железобетонные элементы.
Монтаж колодезного устройства
Копка колодца производится непосредственно внутри него
Возведение сооружения можно делать двумя методами. Первый из них – с установкой колец по очереди. Для него потребуется лопата с коротким черенком – иной внутри довольно узкой окружности работать невозможно. Суть способа в том, что кольца будут опускаться в яму по мере ее выкапывания.
Этапы установки:
- Выкопайте яму диаметром чуть больше выбранных колец на глубину примерно полметра.
- Установите туда первый железобетонный элемент. Важно чтобы он встал ровно по центру шахты, не упираясь в стенки.
- Продолжайте копать грунт внутри бетонного изделия.
- Установку второго кольца проведите, когда верхний край первого сравняется с уровнем земли. Скрепите элементы скобами.
- Так повторяйте до тех пор, пока не начнется просачивание воды через дно шахты. Продолжайте вынимать землю, выкачивая набирающуюся воду насосом.
- Завершите копку, когда дойдете до первого водного слоя. Продолжайте откачивать воду, чтобы сравнять дно и создать, при необходимости, донный фильтр.
Иногда случается так, что кольцевой элемент не опускается. Причина проста – он стоит под уклоном. Исправить это можно, положив наверх щит и набросав камни либо мешки с грунтом на ту сторону, которую требуется опустить. Когда кольцо начинает заглубляться, груз убирают.
Есть еще один метод, когда кольца поочередно помещают в полностью выкопанную до водного горизонта шахту. Но это возможно не на всех видах земли: есть вероятность внезапного обрушения шахты еще до укладки. Кроме того, вручную это сделать сложно. Как правило, кольца спускают в яму краном, устанавливают одно на другое впритык и закрепляют посредством стальных скоб.
Гидроизоляция колодезной шахты
Для надежности кольца скрепляют скобами
Изоляция проводится в ходе строительства изнутри и снаружи. Внешняя нужна, чтобы предотвратить попадание в колодец грязной верховодки. С этой целью создают так именуемый глиняный замок. Верхние кольца обкапывают траншеей шириной примерно в полметра и глубиной в 150–200 см. В нее насыпают и плотно трамбуют глину. Получается глиняный уклон от колодца для отведения осадков.
Внутренняя поможет избежать разгерметизации шахты. Все межкольцевые швы промазываются специальным составом. При их заделке не стоит забывать и о трещинах и углублениях, поскольку они быстро разрушаются под влиянием воды, что приведет к разгерметизации колодца.
Запрещается применение битумных растворов, так как они могут отрицательно повлиять на вкусовые качества жидкости.
Завершается возведение сооружения бетонированием площадки вокруг шахты, монтажом и декоративным оформлением оголовка, монтажом насосного оборудования и фильтров. Для создания оголовка последнее кольцо должно выдаваться над уровнем почвы на 0,6–0,8 м.
Если следовать технологическому процессу обустройства водопроводного колодца, в результате получится долговечный и простой в эксплуатации источник чистой питьевой воды без серьезных затрат.
инструкция по строительству на даче.
Владельцам загородных домов приходится решать вопрос водоснабжения. Колодец на даче – приемлемый вариант, который используется многими хозяевами.
В загородном доме вам понадобится колодец.
Кратко о залегании грунтовой воды
Средняя глубина залегания водоносных слоев – от 4 до 30 м. Пласты, которые ближе к поверхности, называют верховодкой. Из них иногда добывают воду на технические и хозяйственные нужды. Дебит не всегда достаточный и постоянный в течение года. Основной источник пополнения – осадки, которые почвой очищаются недостаточно.
Между верховодкой и пластом с питьевой водой лежит несколько слоев. Они бывают проницаемые и непроницаемые. Первые свободно пропускают и фильтруют воду, состоят из песка, галечника, щебня, гравия.
Водонепроницаемые слои – глинистые и суглинистые массы, каменистые породы без трещин, которые препятствуют проникновению грязных стоков. Влага конденсируется между 2 такими водоупорными пластами. При вскрытии верхнего слоя уровень воды повышается, иногда она бьет фонтаном. Дебит постоянный независимо от времени года.
Типовая схема колодца шахтного типа
Шахтные колодцы самые большие по размерам просвета. Они круглой или квадратной формы, диаметр или длина стенки – 0,8-1,25 м, редко 1,5 м. Большие размеры не увеличивают дебит, который зависит от водоносного слоя, а не параметров ствола.
Основные конструктивные составляющие
Шахтный колодец устроен таким образом, что состоит из нескольких основных частей:
- Водоприемник. Расположен в самом низу, в нем собирается вода. Она поступает преимущественно через дно, но при недостаточном дебите делаются отверстия в стенках.
- Ствол, или шахта. Это участок от поверхности почвы до зеркала воды. Конструкцию делают из бетона – монолитного или готовых колец, камня, кирпича, дерева. Основное требование к стволу – герметичность, исключающая попадание в колодезную воду загрязняющих веществ, осадков.
- Оголовок. Конструкция, возвышающаяся над землей не меньше чем на 0,6 м, а удобнее всего – когда на 0,8-0,9 м. Препятствует загрязнению источника, создает безопасные условия использования. Имеет крышку, для ручного забора воды ведром сооружают подъемное устройство.
Наглядный пример шахтных колодцев.
Классификация по водоприемной части
Существует 3 вида шахтных колодцев:
- С несовершенным водоприемником. Он частично погружен в водоносный пласт. Жидкость поступает через дно, иногда сквозь отверстия в стенках. Конструкция наиболее часто используется для одной семьи. Воды хватает, чтобы обеспечить все потребности.
- С водоприемной частью совершенного типа. Она проходит через всю водоносную жилу, упирается в нижний непроницаемый пласт. Пополняется через боковые отверстия. В частных домовладениях встречаются редко. Если дебит превышает потребности семьи, вода застаивается, портится.
- С совершенной водоприемной частью, дополненной зумпфом. Это резервуар, который устраивают в плотном непроницаемом слое под водоносной жилой. Остальные характеристики конструкции аналогичны предыдущей.
Существует другой тип резервуара для воды – конус с усеченной вершиной. Его устраивают при толщине водоносной жилы более 3 м.
Оптимальная для частников схема
Схема размещение грунтовых вод.
Выбор типа шахтного колодца обусловлен потребностями в объеме воды. При недостаточном использовании она застаивается, теряет питьевые качества, портится. Для дачного участка рациональный вариант – сделать сооружение несовершенного типа.
Практика показала, что глубину водоприемника следует ограничить 70% толщины пласта. Увеличение уменьшает количество поступающей воды, приходится проделывать боковые отверстия.
На дне такого источника делают донный фильтр. Он состоит из слоя песка снизу, посредине – щебень или гравий толщиной 15 см.
Сверху засыпают более крупные фракции щебня, гравия или гальки. Если на дне водоприемника плывун, устраивают дощатый настил. В нем проделывают отверстия для поступления воды.
Самостоятельные гидрогеологические изыскания
Приступая к строительству колодца своими руками, выясняют ориентировочную глубину. Эта информация позволит вычислить и закупить необходимое количество материалов. Интересуются у соседей, какой уровень воды, техническая она или питьевая, стабильностью зеркала. Выясняют, какие пласты проходились при разработке шахты, встречались ли крупные камни.
Опросы дают приблизительные значения при условии, что местность равнинная, а холмистость небольшая. Водоносные слои в таком случае почти горизонтальные, расположены на одинаковой глубине. Разница в длине ствола вызывается только высотой местности, на которой расположены колодцы.
Опросный метод не дает результатов, если высоко залегают скальные и полускальные породы. Водоносные жилы располагаются в них спорадически. Малоэффективен он и при сильно холмистом рельефе.
Узнать нахождение водоносных слоев вам поможет бурение.
Точную картину может дать только бурение. Его можно провести самому, что трудно, или воспользоваться услугами гидрологической организации. Если она проводила на этой местности изыскания, то имеются необходимые данные.
Важно не только определиться с глубиной шахты, но и понять, можно ли в этом месте добыть воду. Хорошие результаты дает учет особенностей ландшафта.
Воды нет или мало:
- на сильно возвышенных участках;
- рядом со скважинами;
- на крутом берегу реки;
- на местности с густыми зарослями акации или сосны.
На некоторых участках вода низкокачественная, с большим содержанием железа и марганца. К ним относятся низкие берега водоемов, высушенные болота.
Где устроить объект водоснабжения
Для выбора оптимального места придерживаются правил:
- расстояние между колодцем и объектами возможного загрязнения (навозные кучи, выгребные ямы, скотные дворы и т.п.) – 20 м;
- на речных берегах и склонах оврагов недостаточный дебит;
- чтобы не разрушить фундамент строений, минимальное расстояние к ним от объекта водоснабжения – 5 м.
Нежелательно устраивать сооружение рядом с прудом, из которого не вытекает вода. Она проникает в колодец и загрязняет его.
Технологии строительства шахтных колодцев
Вырываем шахту для строительства колодца.
Работы выполняются по одному из способов:
- Вырывают шахту, стены формируют с фундамента, опирающегося на дно водоупора. Применяют в кирпичных и каменных колодцах. Чтобы предотвратить обвал ствола, устраивают крепеж.
- Наращивают стенки сверху и одновременно опускают. Параллельно выполняются строительные работы и проходка. Технологию применяют при использовании колец или дерева.
- Делают проходку с наращиванием снизу. Используют, когда деревянную конструкцию заклинивает. Просвет уменьшают в размере, элементы присоединяют к нижней части.
Сооружение колодца с фундаментом
Работа начинается с устройства бетонного фундамента. Дно выравнивают, засыпают щебнем, трамбуют. Опалубку высотой не менее 10 см собирают наверху, укладывают изнутри полиэтиленовую пленку. Опускают в шахту и заливают раствором из щебня и цемента без песка. Для надежности основания добавляют горизонтальную арматуру и вставляют вертикальные стержни в количестве 6 штук.
Изготавливают арматурный каркас. Чтобы удлинить вертикальные прутья, используют стержни толщиной 15 мм с приваренной резьбовой частью М16. Удобно применить трехметровые шпильки. Их соединяют удлиненными гайками, обходясь без сварки.
Кладку выполняют по кругу, контролируя шаблоном. Толщина стенок из кирпича при глубине ствола до 6 м – 25 см, при использовании камня и большей длине шахты – 37 см. Через 15-20 см укладывают горизонтальные прутки, привязывают к вертикальным стержням проволокой. В раствор можно добавить 1 часть жидкого стекла, что увеличит герметичность швов.
Кладка кирпича колодца.
Как сделать колодец из бетонных колец
Требуется минимум 3 человека. Для подъема земли целесообразно использовать треногу с лебедкой.
Последовательность действий:
- Устанавливают на место кольцо. В него забирается работник и начинает подкапывать изнутри. Кольцо опускается, когда край сравняется с землей, накатывают другое.
- Продолжают проходку, дальнейшие действия аналогичные. Водоносный пласт копают на глубину, которая зависит от выбранного типа водоприемника.
- Откачивают грязную воду дренажным насосом. Чем больше ее отберут, тем чище будет источник.
Чтобы железобетонные кольца под давлением почвы не сдвигались, на них устанавливают накладки из полос металла. В стенках проделывают 3-4 отверстия, скрепляют болтами с гайками. Если кольца с замками, в этом нет необходимости.
Устройство сруба деревянного колодца
Важно правильно выбрать и подготовить древесину. Дольше всего служит дуб или граб – под водой до 25 лет, сверху – 50 лет. Для подводной части применяют также вяз, лиственницу, ольху, выше подойдет сосна. Подбирают бревна одинакового диаметра. Заготовки ошкуривают, высушивают в тени до 3 месяцев.
На выбор технологии монтажа оказывает влияние глубина шахты. Безопасный способ – наращивание сруба сверху. Он повторяет метод устройства колодца из бетонных колец. Если прочный грунт и несильно просачивается вода, можно проводить монтаж снизу. Вырывают шахту, на дне устраивают обвязку, собирают сруб, наращивая доверху.
Если подобную технику применить нельзя, поступают по-другому:
- пробуют выкопать максимально глубокую шахту;
- собирают снизу сруб, выводят на 0,5 м выше земли;
- снимают грунт в середине стен на 20 см, забивают туда клинья;
- удаляют почву по углам;
- убирают подпорки и осаживают конструкцию.
Последние 3 действия повторяют.
Схема сруба деревянного колодца.
Защита конструкции от поверхностных вод и морозов
Вокруг верхней части шахты устраивают глиняный замок. Он не пропускает посторонние воды, стоки. Выкапывают землю на глубину, превышающую уровень промерзания, шириной 0,5 м. Стенки утепляют пенопластом. Траншея заполняется глиной, тщательно трамбуется. Сверху сооружают отмостку с уклоном от оголовка.
Стыки между кольцами промазывают цементно-песчаным раствором, можно добавить 10% жидкого стекла. Предварительно в щели укладывают льняной канат.
Устройство домика над колодцем также предохраняет от атмосферных осадков и мороза.