Устройство деревянных перекрытий: Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

 

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;


2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;


3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

---

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

---

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 — Стена; 2 — Гидроизоляция; 3 — Балка; 4 — Монтажная пена; 5 — Утеплитель; 6 — Анкер; 7,8 — Накат; 9 — Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

 

1 — Балка; 2 — Черепной брусок; 3 — Накат с подшивкой; 4 — Пароизоляция; 5 — Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия — устроить «песочницу», теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием — тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

 

 

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

 

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

 

 

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

 

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

 

 

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

 

 

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

 

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Устройство деревянного перекрытия между этажами — реализация своими руками

Лет 30 назад чуть ли не эталоном междуэтажного перекрытия являлась железобетонная панель-пустотка. Для того чтобы использовать именно ее, просчитывались стены на прочность, хлипкие – дополнялись всякого рода армопоясами, снижающими теплопроводность. Даже размеры помещений проектировались с учетом ее типоразмеров, а уже под них подгонялись габариты мебельных гарнитуров и кое-что другое. Деревянные перекрытия считались чуть ли не анахронизмом.

Но время, когда бетонные клетки перестали согревать не только душу, но и тело, неумолимо приближалось. Выросла стоимость газа – задумались об энергосберегающих строительных технологиях. Подорожало горючее – с ним и технология применения ж/б панелей. Но появились новые виды перекрытий: с использованием СИН-балок, металлического профнастила, керамических блоков т.п. Наряду с этим повсеместно вернулась технология устройства  деревянных перекрытий, легко реализуемая своими руками. В первую очередь это относится к индивидуальному строительству и его, приобретающему все большую популярность виду, – каркасному домостроению.

Разновидности деревянных межэтажных перекрытий

По конструктивному исполнению деревянные междуэтажные перекрытия подразделяются по типам:

• балочное;
•  ребристое;
•  ребристо-балочное;
•  панельное.

Выбор того или иного типа перекрытия осуществляется с учетом длины пролета между несущими стенками, расчетными нагрузками на него, видом каркаса т.п. Так балочные перекрытия устраивают при длине пролета в основном до 6 м., ребристые и панельные – не более 5 м. В первую очередь это обусловлено сортаментом древесины и простотой технических решений. Справедливости ради нужно заметить, что современные строительные технологии предлагают решения, позволяющие увеличить ширину пролета междуэтажного перекрытия до 12 – 15 м. И мы о них, конечно же, расскажем, но в этой статье будем в первую очередь исходить из более обыденных потребностей индивидуальных застройщиков.

Балочное  перекрытие между этажами

Это самый простой вид деревянного перекрытия. Именно он чаще всего встречается в домах, уже отметивших свой столетний юбилей. При этом зачастую их кирпичные стены претерпели к этому моменту не одну реконструкцию, а перекрытия приросли лишь несколькими сантиметрами шпаклевки и краски, продолжая исправно выполнять свою основную функцию. Такое перекрытие не только долговечно, но и надежно. Легко, и даже интуитивно, просчитывается, незамысловато в исполнении.

Для правильного расчета балочного перекрытия советуем воспользоваться одним их десятков интернетовских онлайн-калькуляторов, который выдаст все параметры деревянных балок в зависимости от ваших условий, вида и сорта древесины.

А вот конструктив, предусматривающий покрытие, заполнение и подшивку – выбирайте сами. Зачастую именно выбранный тип утеплителя (он же звукоизолятор) диктует некоторые условия исполнения вашего перекрытия. Так, если в его качестве выбрана любая из ват, включая эковату, опилки или подобные им, влагопоглощающие материалы, наличие влагонепроницаемой пленки под верхним слоем перекрытия – обязательно. Также не лишним будет наличие зазоров между слоями для циркуляции воздуха с целью отвода излишней влаги.

Для устранения эффекта звукопередачи по верхней плоскости балок будет полезным прокладка звукоизолирующих лент (резины, толстого вспененного полиэтилена прочее). Нижняя подбивка может быть финишным покрытием потолка – вагонка, фальш-брус, пластиковые панели, гипсокартон т.п., а может быть выполнена и черновой доской в случае установки натяжного или подвесного потолка.

Если толщина выбранных балок позволяет, и это не противоречит дизайну помещения, то они, при укладке утеплителя в верхней части пирога перекрытия, могут стать элементом отделки. Для этого к ним сбоку на определенной высоте крепятся бруски, формирующие ложе для материала заполнения и потолок.

 

Половое покрытие при балочном устройстве перекрытий, производится на лагах, укладываемых по балкам с шагом и параметрами, предписываемыми тому или иному его виду. Именно такой способ деревянного перекрытия, как самый старый и технологичный приобрел наибольшее число инноваций. В первую очередь это касается самих балок. Самым простым способом усилить их, увеличив тем самым ширину перекрываемых пролетов, стало изготовление клееных конструкций большого сечения. При этом из досок, их составляющих, вырезаются большие сучки и другие элементы, ослабляющие древесину. При изготовлении такой балки может сразу задаваться определенный обратный изгиб, компенсирующийся весом самой балки, весом перекрытия и принимаемых им нагрузок.

Понятно, что современные полиуретановые клеи и несложные стяжные приспособления позволяют легко изготовить подобные балки и в домашних условиях. Только сращивать по длине, как показано на фото выше, без специального оборудования не получится. Но некоторые другие балки, использующихся в современном деревянном перекрытии, могут быть выполнены в домашней мастерской с использованием ручного электроинструмента или циркулярной пилы с набором фрез.

Большой интерес для самостоятельного изготовления представляют балки с применением готовых металлических элементов.

Вот только расчет подобных балок произвести самостоятельно весьма проблематично. Из опыта можем сказать, что их несущая способность либо такая же, либо ненамного уступает цельнодеревянной балке аналогичного сечения, но очень зависит от качества работ по ее изготовлению.

Поэтому, если возьметесь за самостоятельное изготовление составных многоэлементных балок для своего дома, сравните ее прогиб под грузом с аналогичной деревянной балкой.

Ребристое перекрытие

Этот вид деревянного перекрытия можно рассматривать, как облегченный вариант балочного. Причем облегченный он не по весу или выдерживаемым нагрузкам, а только по простоте монтажа. Одно дело таскать по междуэтажному перекрытию, а значит на определенной высоте, тяжелые балки, другое – легкие доски небольшого сечения. При этом суммарно количество дерева не уменьшится. Просто вы чаще уложите более тонкие элементы перекрытия.

Максимальный пролет при таком виде перекрытий между этажами не должен быть более 4,5 м без существенной потери его несущей способности. Это вовсе не значит, что доски сечением 200 × 70, уложенные с шагом в 300 мм не смогут обеспечить 6-метровое перекрытие. Да оно выдержит и небольшого слона, но при этом все же будет иметь излишнюю подвижность. Если вас это не смущает – можете делать. Расчет количества и сечения досок ребристого перекрытия произведите при помощи того же онлайн калькулятора.

Во избежание продольных деформаций досок, их через определенные промежутки дополнительно раскрепляют деревянными коротышами или рейками, равными по длине шагу укладки, либо крест-накрест металлическими или пластиковыми лентами. Хорошо раскрепленные ребра перекрытия, выполненные из сухой древесины, позволят в качестве потолка использовать гипсокартон даже без дополнительных элементов крепления.
Шаг ребер вы можете подогнать под вид полового покрытия, избежав таким образом необходимости укладки лаг. Все это естественно снизит общую стоимость перекрытия. Из личного опыта можем сказать, что наиболее рациональным видом покрытия для этой системы есть половая шпунтованная доска. Она очень хорошо перераспределяет нагрузки на соседние ребра, делая перекрытие более устойчивым к их динамическим составляющим, уменьшая его подвижность.

Ребристо-балочное перекрытие

Очевидно, что использование такого вида перекрытия рационально при больших пролетах между несущими стенами при уменьшении его суммарной толщины. Также, если хочется получить стилизацию под старину с выступающими балками, этот вид перекрытия станет для вас наиболее интересным.

При изготовлении такого перекрытия желательным будет использование специальных металлических крепежных элементов, которые существенно повысят его жесткость и надежность, увеличив, увы, также и его стоимость. Но эта шкурка стоит вычинки однозначно.

Панельное перекрытие между этажами

При использовании укрупненных элементов для возведения каркасного дома, таких как СИП-панели или им подобные, есть прямой смысл применения деревянных панелей перекрытия. Если у вас есть место для изготовления таких конструкций своими руками, вы имеете стандартные условия для устройства перекрытий и несколько человек для замены подъемно-транспортных механизмов при монтаже – советуем обратить внимание именно на эту систему.
Расчет количества и размеров монтируемых внутри панели балок, производится так же, как и при описанных выше вариантах перекрытий. Панели в этом случае служат лишь средством переноса части работ с высоты этажа на землю, что явно более удобно и технологично.

Внутри панели могут также быть установлены любые, в том числе и многоэлементные балки. При этом их длина может быть ограничена только здравым смыслом и способностью ваших монтажников к их перемещению вручную. Как правило, их максимальная длина ограничивается 6,25 м при ширине 1,25 м, что обусловлено экономностью раскроя ОСП и в полной мере обеспечивает выполнение наиболее часто выдвигаемых требований к устройству междуэтажных перекрытий в современных каркасных домах.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Устройство деревянных перекрытий между этажами в доме

Легкие и удобные в работе деревянные перекрытия

Охарактеризуем деревянные междуэтажные перекрытия. Сравним деревянные перекрытия с несущими

Приступаем к одной из самых трудоемких и дорогостоящих конструкций в доме. Для перекрытия нужно большое количество хороших материалов. Не следует забывать и о требованиях, предъявляемых к ним: необходимая несущая способность, звуконепроницаемость, жесткость, минимальный прогиб и объем.

Собственная масса несущих перекрытий различна. Так, 1 м2 железобетонных плит с основанием пола составляет 250-400 кг, деревянных со шлакобетонной насыпкой — 150-200 кг, легких деревянных -75-120 кг. Обычно площадь перекрытий одноквартирного дома — около 80 м2. Поэтому, если масса 1 м2 равна 100 кг, то вес несущих перекрытий составит в таком доме около 8 тонн

Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные перекрытия как наиболее простые и не требующие при монтаже подъемных механизмов. Различаясь конструкцией, они выполняются по единому принципу: дощатый настил по деревянным балкам.

Несущие элементы

Несущие элементы — балки или лаги — обычно делают из сухих бревен или брусьев хвойных пород древесины, обработанных антисептиком. Например, фтористым или кремнефтористым натрием, медным или железным купоросом. В балках не должно быть расщепов, гнили и трухлявости.

Нормативная нагрузка для цокольного и междуэтажного перекрытий — 150 кг/м2, для чердачного — 75 кг/мг. Сечение деревянных балок зависит от ширины пролета и предполагаемой нагрузки, а также от расстояния между балками

Минимальное сечение балок прямоугольного сечения (таблицы 1, 2)

Установка деревянных балок

При установке деревянных балок их концы следует спилить под углом в 60 град., так чтобы они не доходили до задней ниши на 20-30 мм. Затем желательно промазать горячим битумом и обернуть двумя слоями рубероида, а на опорную площадку положить обрезок просмоленной доски. Брус для балки можно заменить двумя досками с общим сечением, равным сечению бруса. Для этого их сбивают гвоздями в шахматном порядке.

Устройстве цокольного перекрытия

При устройстве цокольного перекрытия над холодным подпольем к нижней части балок прибивают черепные бруски (50×50 мм), на которые укладывают обрезки горбылей или низкосортные доски. По черному полу кладется утеплитель (например, термозвукоизол или пенополистирол), а по нему — слой пергамина или толя. Затем настилают пол из строганых досок. Под ваннами, мойками или в банях вместо обычной следует положить трехслойную гидроизоляцию

В домах с панелями и каркасными стенами балки опирают на цокольную обвязку, а если она не шире толщины стен, тогда на выступающую часть фундамента. Если же фундамент узкий, то для опоры балок ставят бетонные или кирпичные столбы. Балки покрывают антисептиком, а в местах контакта с опорами укладывают два слоя рубероида или толя. Над подвалом перекрытие можно сделать из железобетонных балок со шлакобетонной стяжкой (50 мм).

Конструкция деревянных перекрытий:
а — чердачное; б — мансардное; в, г — цокольное; 1 — ходовые доски; 2 — утеплитель; 3 — пергамин; 4 — дощатый настил; 5 6 — доска пола; 7 — звукоизоляция; 8 — щиты наката; 9 — черепные бруски; 10 — подшивка потолка

Между этажами перекрытие может быть без утеплителя, но для звукоизоляции следует насыпать сухой песок слоем не менее 50 мм.
Конструкция мансардного перекрытия аналогична цокольному, но на черепные бруски укладывают строганые доски (они будут потолком). Более простой вариант: строганые доски прибивают не к черепным брускам, а снизу балок. В этом случае сразу получается чистый потолок. Сверху кладут строительную бумагу, пергамин и доски (пол).

В деревянных домах концы балок врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В щитовых и каменных кладут на стены или в специально оставленные «гнезда» (глубина 200-250 мм). Чтобы не допустить загнивания, между концами балок перекрытий и стенами оставляют пространство (30-50 мм). Поскольку балки должны быть на одном уровне, то основания «гнезд» выравнивают бетонным раствором и двумя-тремя слоями рубероида или толя, а пустоты, когда балки перекрытий заняли свое место, заполняют цементным раствором со щебнем.

Монтаж, строительство перекрытий из дерева

Деревянные перекрытия — основной тип для зданий массового строительства (III и IV классов).
Преимущества: небольшой собственный вес, хорошие звуко-и теплоизоляционные свойства, простота устройства, легкость ремонта, достаточная долговечность, экономичность.

Недостатки: горючесть и возможность загнивания

На балки применяется дерево следующих пород: сосна, лиственница, ель, пихта, кедр, дуб, бук, береза. Наиболее устойчивы против гниения хвойные породы; из них лучшими являются сосна и лиственница, из лиственных — дуб.

Балки прямоугольного сечения (брусчатые, дощатые) требуют меньше материала, удобны в сопряжениях и для крепления к ним элементов перекрытия. Балки из кругляка применяются лишь в случае невозможности получить брусчатые или дощатые.

Третий тип балок — из пластин — невыгоден по расходу материала, неудобен для конструирования применяют только при отсутствии других типов балок. Длина балок (м): от 2 до 9, через 0,25 м.

Предельный пролет для деревянных балок 6 м, нормальный — 4 — 5 м. Шаг балок (от 0,5 до 1,5 м) назначают в зависимости от нагрузки, пролета и типа балок.

Устройство деревянных перекрытий | За Молотком!

Автор zamolotkom.ru На чтение 2 мин. Просмотров 63 Опубликовано 22.09.2020

Конечно, когда речь заходит о перекрытиях, мы – люди, выросшие в больших (да и не очень) городах, прежде всего, думаем о железобетоне, как о самом привычном, и надежном материале. Но бывают случаи, когда применение их просто невозможно. И тогда лучшая, если не сказать – единственная им альтернатива – деревянные перекрытия.

Как правило, деревянное перекрытие представляет собой балки, зашитые снизу и сверху доской или листовым материалом, между которыми помещается тепло -, звуко – и пароизоляция. Конструктивными элементами деревянного перекрытия являются – балки, подшива, теплоизоляция, пароизоляция, звукоизоляция, накат, пол.

Толщина (сечение) балок, а также расстояние между ними, определяется исходя из нагрузки, которая будет приходиться на пол, в процессе эксплуатации здания. В том числе учитывается вес и самого перекрытия.

После монтажа балок, снизу к ним подшивается ДСП, ДВП, фанера, доска и др. подобные материалы. В дальнейшем подшива будет выполнять функции основы потолка нижнего помещения. Иногда подшива выполняется на «черепах» – продольных четвертях выбранных в балках, или брусках нашитых на них. В последнем случае, подшива просто укладывается на бруски, не закрепляясь гвоздями. Сверху на подшиву укладывается слой теплоизоляционного материала – минеральной ваты, пробковой крошки, пенопласта или керамзита, обычно заполняющий все пространство перекрытия. Еще один непременный элемент – пароизоляция. Его задача – защищать перекрытие от воздействия влаги, от его эффективности будет зависеть долговечность и надежность всей конструкции. Раньше в качестве пароизоляции применяли глину, для придания теплоизолирующих свойств, добавляя в нее солому или деревянные опилки. Сегодня же, строительный рынок предлагает огромный выбор различных пароизолирующих материалов, в том числе пленочных и листовых. Часто возможно применение материалов, сочетающих в себе несколько свойств (например, пробковая крошка – звуко и теплоизоляция).

Следующий этап – устройство наката, чаще всего выполняется из доски, но возможно и применение листовых материалов. Назначение наката – служить основанием полов верхнего помещение. На основе наката осуществляется устройство чистовых полов.

Правильно рассчитанное и качественно изготовленное деревянное перекрытие не уступает по прочности и надежности железобетонной конструкции. А при правильной эксплуатации способно служить веками.

Источник

Как установить паркетный пол

лиственных пород
комплект модульной системы крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
комплект для пневматических полов
набор гвоздей
пистолет для скоб
сверла
молоток
рулетка
монтировка
отрезная пила
настольная пила
защита ушей
защитные очки
линия
дрель с регулируемой скоростью

1. Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования — это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подметите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую гудронную бумагу или войлок. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной молдинг и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширяться в жаркую влажную погоду и сужаться в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия через деревянную доску в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что потеряет 3/8 дюйма расширения и сжатия.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После того, как будут установлены первые несколько рядов, просверлите направляющие отверстия в язычке каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтуса выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце имеется шпунт, а на другом — паз — это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как забивать гвоздями, обязательно вбейте как минимум два гвоздя в каждую доску. Практическое правило — ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазор для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрезков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените обувной молдинг в комнате и замазывайте все забитые гвоздями отверстия. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать — не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердых пород дерева также помогают сократить количество пылевых клещей.

Как установить готовый пол из твердых пород дерева | инструкции

Выложите несколько рядов свободных досок по длине пола, следуя плану. Смешивайте платы из нескольких пакетов, чтобы избежать заметных изменений цвета от одной связки к другой. Подберите длину, рисунок текстуры древесины и вариации цветов доски, чтобы создать сбалансированный вид. Чтобы избежать путаницы при установке полос или досок произвольной ширины, разложите доски чередующимися рядами в зависимости от ширины.

Выберите длинные доски для первого ряда и выровняйте их по меловой линии так, чтобы язычки доски были обращены к центру комнаты (изображение 1). Поместите первую доску в ряд так, чтобы ее конец с пазом совпадал с меловой линией на торцевой стене. Убедитесь, что между этим рядом и боковыми и торцевыми стенками есть зазор 1/2 дюйма.

Первый ряд необходимо прибить лицевыми гвоздями. Чтобы древесина не раскалывалась, просверлите пилотные отверстия вдоль края зазора через каждые 10–12 дюймов, а затем прибейте верхний ряд гвоздями для чистовой обработки 10d (изображение 2).Постарайтесь, чтобы они проходили через черновой пол в балки пола. С помощью набора гвоздей погрузите шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева (изображение 3). Закрепите этот ряд, забив гвоздь вслепую или продев язычок скобами с помощью гвоздезабивателя.

После того, как первый ряд будет надежно прикреплен, начните с одного конца и используйте гвоздезабиватель для установки следующего ряда досок (изображение 4). Если доски не стыкуются друг с другом легко, используйте молоток с обрезком пола в качестве блока для ударов, чтобы сбить их на место (изображение 5).Будьте осторожны, чтобы не повредить края или поверхность доски. Устанавливайте по одному полному ряду от торца до торца. Вставьте не менее двух гвоздей в каждую доску — практическое правило — гвоздь каждые 10–12 дюймов.

Напольные покрытия обычно упаковываются произвольной длины. Изменяйте длину доски по мере установки, чтобы у вас получились смещенные торцевые стыки в случайном порядке (изображение 6). Избегайте повторяющихся рисунков — повторяющийся рисунок швов может сделать пол более слабым. Установщики рекомендуют располагать концевые швы в шахматном порядке минимум на 6 дюймов для узкополосных полов, от 8 до 10 дюймов для досок шириной до 5 дюймов и на 10 дюймов или более для более широких досок.Когда ряд приближается к торцевой стене, выберите последние детали, длина которых будет не менее 12 дюймов. Не забудьте оставить в стене зазор в 1/2 дюйма. Отмерьте и отрежьте концы, затем используйте эти отрезки — с неповрежденными язычками или канавками — в качестве начальных деталей для следующего ряда.

Не пытайтесь обрезать доски по длине в пределах рисунка пола. Края планок напольного покрытия скошены, чтобы они могли лежать ровно там, где они встречаются. Обрезайте доски так, чтобы они подходили только в конце ряда, где нет необходимости в повторной полировке концов доски.

Убедитесь, что каждая доска плотно прилегает к предыдущему ряду, потому что даже небольшой зазор может привести к отключению всего пола. Любое изменение необходимо исправлять, когда и где оно появляется. Зазоры между досками могут быть вызваны перекосом, плохо фрезерованными краями, деревянными осколками в канавках и другими препятствиями. Если у вас есть зазор, подденьте и выбросьте доску, устраните повреждение или препятствие и установите новую доску.

При установке до порога не обязательно обрезать конец каждого ряда до точной длины.После того, как пол будет готов, вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать концы для точной подгонки.

Когда вы приближаетесь к стене или другому препятствию, расстояние для гвоздезабивателя пола может быть ограничено. При необходимости просверлите пилотные отверстия и вручную забейте доски гвоздями, если возможно, забейте гвоздями вслепую через шип, или забейте торцевые гвозди и вставьте шляпки гвоздей ниже поверхности доски.

Там, где последний ряд встречается со стеной, может потребоваться продольный продольный разрез досок, чтобы они поместились. Узкие торцевые доски обычно скрывают молдингом-основанием.

Установка новых полов из твердых пород дерева в нашем старом доме — «Золотой улей»

Шаг 3: отсортируйте доски

Расстановка деталей и их укладка так же важны, как и качественная работа по установке гвоздей. У меня есть несколько советов по выбору досок и их раскладке.

Откройте весь пол и оцените все до единого. Вытащите все, что имеет ожоги, сучки, выбоины или повреждение языка. Отложите их в «кучу металлолома».«Вы не хотите, чтобы какие-либо из этих повреждений на полу, но вы все равно можете использовать их в качестве обрезков, просто срезав повреждения или установив крошечные изъяны под шкафом. Я установил много таких уродливых под своими шкафами, потому что не хотел останавливаться на них к тому времени, когда мы добрались до видимых частей кухни. В конце концов, это было спорно, потому что я заказал столько лишнего, что я мог бы использовать более красивые доски под кабинами. Ну что ж!

При поиске повреждений уделите время сортировке зерна по качеству.Четвертные части — самые красивые, пестрые трещины — на втором месте, а на третьем — чистое прямое зерно — по крайней мере, на мой взгляд. Идея их разделения состоит в том, чтобы обеспечить равномерное распределение действительно выдающихся предметов, чтобы они не были собраны в одну секцию, а также чтобы они не оказались в скрытых углах или под шкафами. Видите тот кусок выше, на котором, похоже, изображен тигровый глаз? Мне понравился этот, поэтому я установил его прямо на пороге, где я видел его все время.О, это так красиво!

Во время сортировки также сортируйте по размеру. Доски можно менять по длине, чтобы создать движение и разнообразие. Также разумно сортировать по размеру, чтобы, когда вам нужно сделать разрез в стене, вы могли взять доску, которая идеально подходит, или которую нужно удалить всего на дюйм. Я не хотел тратить впустую длинные доски, отрезая 7-дюймовую секцию, а затем оставляя кусок лома, который был слишком мал, чтобы использовать его по всей комнате.

Наконец, выложите следующие пару рядов, которые собираются прибить.Это дает вам время, чтобы убедиться, что текстура такая, какая вы хотите, но также вы хотите избежать повторяющихся стыков. Избегайте этих стыков, обведенных красным!

Установка деревянных полов с помощью гвоздей или клея?

Это часто задаваемый вопрос среди клиентов Wood and Beyond, поэтому мы подумали, что было бы полезно составить это краткое руководство, которое поможет вам принять решение. Прежде чем рекомендовать, какой вариант может подойти вашему проекту, мы начнем с краткого описания двух методов.

Установка с помощью гвоздей

Установка с помощью гвоздей — это простой способ укладки инженерного или массивного деревянного пола, но его рекомендуется использовать только в том случае, если у вас деревянный черновой пол. При укладке нового пола на фанеру направление укладки досок не имеет значения. Однако, если вы прибиваете новый пол к существующим половицам, вы должны укладывать доски нового пола под углом 90 градусов к существующему полу. Это сделано для обеспечения устойчивости и во избежание риска деформации или коробления.Вот некоторые ключевые моменты, которые следует помнить при выборе установки с помощью гвоздей:

1. Как и при любой установке, убедитесь, что вы оставили 10-15-миллиметровый зазор расширения по всей комнате.
2. Закрепите первый и последний ряды от верха доски гвоздем, шурупом или скобой на расстоянии 15 мм от края доски.
3. После того, как вы уложили первый ряд досок и закрепили их сверху, последующие доски следует прибить гвоздями или скобами прямо над шпунтом под углом 45 градусов.
4. Закрепите последний ряд досок сверху, как описано в пункте 2. выше.

Укладка приклеиванием

Клей как метод укладки инженерных полов и полов из массивной древесины включает использование связующего вещества, клея или клея, которые вы наносите непосредственно на черновой пол перед укладкой пола. В качестве метода укладки клей особенно подходит как для бетонных, так и для деревянных полов, а также для любой другой твердой поверхности, на которую клей легко склеивается. Если вы выберете такой способ укладки, убедитесь, что на вашем черновом полу нет сырости.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно влажности, мы рекомендуем вам установить двухкомпонентную эпоксидную влагонепроницаемую мембрану, чтобы убедиться, что остаточная влажность не поднимается на ваш новый пол, что может привести к повреждениям в будущем. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует помнить при выборе укладки на клей:

1. После того, как вы правильно подготовили черновой пол, вы должны приступить к нанесению клея. Важно наносить клей небольшими участками за один раз. Лучше всего наносить клей крест-накрест, начиная с самого дальнего от двери угла комнаты.
2. Как и при всех других методах монтажа, оставьте 10-15 мм расширительный зазор по всей комнате.
3. Вставьте первую доску на место так, чтобы язычок доски был обращен в комнату. ПРИМЕЧАНИЕ: при таком способе установки вам не нужно приклеивать гребень и паз.
4. Работайте вдоль первого ряда досок, вставляя их на место с помощью доски для постукивания. Продолжайте, пока не заполните всю комнату. И снова вам, возможно, придется обрезать последний ряд досок, чтобы он поместился.

Что выбрать?

Ответ на этот вопрос будет во многом зависеть от материала вашего чернового пола и, соответственно, от того, насколько быстро вам нужно вернуть мебель в комнату, где вы меняете пол.

Если у вас бетонный черновой пол , то прибивание гвоздями просто не вариант для вас, и вам нужно будет выбрать приклеивание, если вам доступны только два варианта укладки. С другой стороны, если у вас есть деревянный черновой пол , то теоретически для вас будет открыт любой вариант, поэтому вам следует выбрать вариант, который лучше всего соответствует вашим навыкам DIY, если вы выполняете работу самостоятельно.Если вы выбрали профессионала для укладки пола, он поможет вам принять правильное решение.

Наконец, если вам нужно быстро вернуть комнату в нормальное состояние, то из-за времени высыхания клея вам будет удобнее прибивать гвоздями. Этот вариант позволит вам вернуть мебель на место практически сразу после завершения.

Если вы пытаетесь выбрать правильный метод укладки деревянного пола, почему бы не связаться с нами? В Wood and Beyond мы всегда рады помочь.

Плавающий Vs. Клееный деревянный пол [Плюсы и минусы]

Плавающие деревянные полы представляют собой более тонкие секции пола с выступом и канавкой, которые сцепляются друг с другом без каких-либо креплений. Как правило, этот тип паркета состоит из нескольких язычков и канавок, чтобы их можно было прикрепить друг к другу. Устанавливая эти варианты полов из твердой древесины, вы просто вставляете язычки в канавки и кладете пол прямо на черный пол. Их легко и быстро укладывать, а также они обеспечивают долговечность, которую невозможно получить от других типов напольных покрытий.

• Плавающие деревянные полы состоят из множества слоев твердой древесины, соединенных вместе, и они обладают превосходной прочностью.
• Эти полы спроектированы таким образом, чтобы сжиматься и расширяться естественным образом в зависимости от уровня влажности, и они функционируют в широком диапазоне условий окружающей среды.
• Некоторые из этих плавающих полов предназначены для естественного защелкивания, в то время как для других потребуется нанесение клея на язычки до завершения установки каждой доски.
• В любом случае, паркетные полы этого типа просты в установке и рассчитаны на долгий срок службы.

Если вы ищете продукт, который можно быстро и легко положить, но который будет выглядеть как пол из натуральной твердой древесины, плавающие деревянные полы могут быть для вас хорошим вариантом по сравнению с другими типами полов.

Рассматриваете плавающие полы из твердых пород дерева?

При рассмотрении множества различных вариантов полов из твердых пород древесины есть над чем подумать, но есть еще много чего интересного в отношении плавающих деревянных полов, особенно если вы планируете устанавливать их самостоятельно.Этот тип напольного покрытия исключительно хорошо держится, быстро разрушается и может быть установлен без использования большого количества специальных инструментов и оборудования. Для домовладельца, который ищет простое решение для пола, которое имеет высококачественный внешний вид и прочность твердых пород дерева, плавающие деревянные полы — отличный вариант.

Highly Durable:

Одним из самых больших преимуществ плавающих твердых пород дерева является их долговечность по сравнению с другими вариантами плавающих полов. По сравнению с ламинатом, паркет из искусственной древесины обеспечивает более длительные эксплуатационные характеристики.Если вы покупаете один из более толстых паркетных полов, когда выбираете плавающий вариант, вы можете отполировать их несколько раз, когда они изнашиваются.

Ламинированный пол не подлежит повторной полировке и должен быть заменен, если он слишком изношен, чтобы восстановить внешний вид пола. Есть несколько других разновидностей напольных покрытий, которые прослужат так долго, как правильно ухаживают за инженерными деревянными полами, и вы можете наслаждаться такой же долговечностью с плавающими деревянными полами, если они правильно установлены.

Доступно:

По сравнению с твердой древесиной парящие деревянные полы более доступны в установке и являются очень экономичным способом восстановить внешний вид ваших полов. Если вы пытаетесь улучшить внешний вид своего дома при ограниченном бюджете, плавающие полы могут помочь вам сэкономить деньги по сравнению с традиционными лиственными породами как на установку, так и на сами материалы.

Эти полы намного дешевле в установке, и вы даже можете установить их самостоятельно, если хотите. Плавающие твердые породы дерева — это качественный вариант, который домовладельцы должны хотя бы рассмотреть как вариант, и в некоторых случаях их можно даже установить поверх существующего деревянного пола, чтобы сократить труд по разрыву пола, чтобы положить что-то еще.

Почему плавающий пол остается на месте?

Из всех существующих типов паркетных полов плавающие полы основаны на нескольких основных принципах, позволяющих надежно удерживать их на месте во время использования, веса и трения. Эти полы опускаются быстро и легко, потому что они не требуют никаких креплений во время установки.

Это возможно, потому что каждая из частей пола собирается вместе, как большая головоломка. Когда вы устанавливаете парящие деревянные полы, вы соединяете одну деталь за другой, чтобы в итоге получился один цельный кусок дерева.Этот процесс создает прочную поверхность пола, которая выглядит красиво, но также создает один тяжелый кусок дерева, который очень трудно перемещать.

При установке плавающих паркетных полов они укладываются так, чтобы по краям комнаты оставался лишь очень небольшой зазор, позволяющий расширяться и сжиматься. Таким образом, у этой очень тяжелой деревянной поверхности очень мало места для движения, а трение вообще предотвращает появление большого движения.

По сути, с плавающим паркетным полом вы получаете эту массивную взаимосвязанную деревянную поверхность, которая очень медленно перемещается взад и вперед крошечных размеров в течение года.Он слишком тяжелый, чтобы много скользить во время использования, а трение гарантирует, что любое скольжение, которое действительно произойдет, будет настолько медленным, что вы никогда его не заметите.

По этой причине плавающий паркетный пол функционирует почти так же, как вариант пола, который крепится к поверхности черного пола, вам просто не нужно иметь дело со всеми этими надоедливыми креплениями. В результате получается пол, который проще укладывать, и пол, который легче снимать, когда приходит день, чтобы заменить его на другой вариант.Существует очень мало удобных вариантов полов из твердых пород дерева, которые выглядят так же красиво, как плавающие твердые породы, но с которыми также легко справиться. Вот почему вам следует очень серьезно подумать о плавающих твердых породах древесины.

Плавающие или клееные полы из твердых пород дерева

При рассмотрении искусственных полов из твердых пород древесины есть только два варианта, которые имеют смысл: плавающие или приклеиваемые. У обоих этих вариантов напольного покрытия есть свои преимущества и недостатки, поэтому важно потратить некоторое время на ознакомление с каждым из них.Потратив некоторое время на изучение того, что могут предложить эти типы паркетных полов, вы узнаете, какой из двух искусственных пород древесины вам нужен.

Преимущества и недостатки приклеивания полов

Приклеивание полов из твердых пород древесины часто больше напоминает настоящий пол из твердых пород древесины, чем плавающие полы. Из-за того, как он установлен, при ходьбе по полу отсутствует какой-либо глухой звук или ощущение рыхлости, это может быть проблемой для плавающих полов, если они установлены неправильно и в оптимальных условиях.

Преимущества:

• Приклеивание паркетных полов также не требует пароизоляции, поскольку сам клей действует как барьер. Это может немного снизить затраты на установку этого типа полов, хотя они сопоставимы друг с другом, если учесть стоимость клея и увеличенные затраты на рабочую силу.
• Клей для пола также немного меньше сдвигается, и его можно использовать на не столь ровных поверхностях, как это требуется для плавающих полов.

Недостатки:

Несмотря на то, что клеевые типы паркетных полов имеют ряд преимуществ, их установка занимает гораздо больше времени, чем плавающие полы.

• Их сложнее установить, и они потребуют более высоких затрат на рабочую силу, если их установят профессионалы.
• Эти полы труднее удалить, если вы решите заменить их в будущем, и вы будете работать Снять приклеенные доски намного сложнее, чем с помощью простого плавающего пола типа «щелкни и заблокируй».

Преимущества и недостатки плавающих деревянных полов

Преимущества:

• Плавающие деревянные полы легче установить, чем приклеивать полы, и их можно установить быстрее. Для большинства людей можно установить целую комнату с таким напольным покрытием всего за день или два. Этот тип укладки занимает больше времени при укладке полов, потому что в целом это более интенсивный процесс.
• Плавающий пол при необходимости также легче оторвать.Это довольно доступно и зачастую дешевле укладывать, чем приклеивать пол, даже с необходимой дополнительной подкладкой. Также важно понимать, что плавающие полы могут опускаться из-за большего количества типов подложки.
• Если вы пытаетесь укладывать пол на поверхность, к которой не может прикрепиться традиционный клееный пол, вам лучше выбрать плавающий пол, если вы не хотите менять черновой пол.

Хотя плавающие деревянные полы обладают значительными преимуществами, есть и некоторые недостатки.

Недостатки:

• Они сдвигают больше, чем клей.
• Для них требуется отдельная подложка, что увеличивает время и стоимость установки. Плавающие полы из твердых пород дерева требуют более ровной поверхности, иначе они кажутся пустотелыми и не так похожи на настоящие деревянные полы. Это еще одно важное соображение, если вы планируете покупать плавающие твердые породы дерева.

Как выбрать между паркетными полами «плавающий» и «клееный»?

После того, как вы потратили время на рассмотрение различных вариантов напольного покрытия из твердой древесины, пора решить, хотите ли вы использовать парящие деревянные полы или клеевые полы.Оба варианта хороши по разным причинам, но вам нужно решить, что для вас важнее.

Простота установки и снятия:

Если вы планируете укладывать пол самостоятельно или хотите минимизировать затраты на рабочую силу при укладке инженерного пола в своем доме, лучшим вариантом будет плавающий паркет из твердых пород дерева. Это связано с тем, что этот тип напольного покрытия изнашивается быстрее и легче, а также в целом более рентабелен. Скорее всего, вы сэкономите немного денег в процессе укладки, и в результате вы получите полюбившийся вам пол, укладывать который было намного проще.Приклеить пол несложно, но для правильной укладки требуется больше времени, опыта и инструментов.

Варианты несовместимого чернового пола:

Если у вас есть черновой пол, который по тем или иным причинам не может быть приклеен, черновой пол — очевидный вариант для работы. Плавающие паркетные полы можно успешно укладывать на гораздо более широкий спектр поверхностей. У вас будет меньше проблем с укладкой, и вам не придется думать о чем-то серьезном, например о замене чернового пола на другой материал.Это означает, что вы можете наслаждаться хорошим полом из твердой или искусственной древесины без каких-либо дополнительных действий, которые вам, возможно, придется пройти с вариантом покрытия пола с помощью клея.

Работа с неровным полом:

Несмотря на то, что вам придется столкнуться с трудностями, чтобы попытаться серьезно выровнять ровный пол, есть некоторые этажи, которые достаточно неровны, чтобы быть плохими кандидатами для плавающего пола из твердых пород дерева. пол, но отлично подходит для приклеивания паркетных полов. Если ваш пол выходит за пределы уровня более чем на ¼ дюйма на расстоянии 10 футов, вы, вероятно, захотите использовать вариант покрытия пола клеем, если вы не хотите сначала решать проблему выравнивания.

Ощущение и звук из натурального деревянного пола:

Если вы заботитесь о том, чтобы паркетный пол выглядел максимально реалистично, который звучит так же, как цельная древесина твердых пород при укладке, действительно нет лучшего способа сделать это с паркетом из инженерной древесины, чем приклеивая его. Это придает полу более прочный вид и звук, а также удаляет губчатую подложку. Однако эти этажи, как правило, немного менее прогибаются, поэтому ходить по ним немного менее комфортно. Если вы заботитесь о ощущении пола, клей — отличный вариант.Если вас больше волнует простота установки, то плавающий вариант имеет наибольший смысл.

Пытаясь выбрать лучший тип паркета, важно действительно подумать о том, что вы цените больше всего, и выбрать вариант, исходя из ваших предпочтений. Если вам нужна простая и легкая установка пола, плавающие полы — хороший вариант. Если у вас сложный черновой пол, лучше всего подойдут плавающие полы. Если вы хотите, чтобы пол звучал более реалистично, лучше всего подойдут варианты приклеивания паркетных полов.

Если вы подумываете о плавающих деревянных полах, позвоните нам сегодня, чтобы узнать, какие варианты доступны, и мы поможем вам найти лучший вариант напольного покрытия, отвечающий вашим потребностям.

Как установить паркетные полы: пошаговое руководство

28 апреля 2020

Если вам интересно, как укладывать паркетные полы, вы не одиноки. И если вы чем-то похожи на нас, вы, вероятно, провели свое исследование. Вы тщательно изучили плюсы и минусы метода tile vs.ламинат; вы искали лучший виниловый пол, который можно купить за деньги. И вы узнали, что укладывать паркетные полы… не так просто, как кажется.

Отдыхай спокойно, друг. Мы здесь, чтобы помочь.

Ниже мы рассмотрим 4 наиболее распространенных способа укладки паркетных полов. Затем мы рассмотрим пошаговые инструкции по укладке деревянных полов любого типа в зависимости от того, какой метод вы выберете.

Мы ответим на все ваши вопросы о том, как установить паркет в вашем доме; мы найдем инструменты, которые вам понадобятся; мы даже объясним, как сохранить действие гарантии после установки.Не знаете, как установить паркетный пол? Больше не интересно.

Наиболее распространенные способы укладки деревянных полов

В своем стремлении открыть для себя лучшие паркетные полы вы, вероятно, заметили, что методы укладки различаются в зависимости от того, как устроены ваши деревянные доски. Большинство досок из твердой древесины — и некоторые доски из искусственной древесины — изготавливаются с ребрами, которые подходят друг к другу.

Эти полы, однако, не соединяются вместе, как это делают полы с защелкивающимся соединением.В результате их нужно прикрепить к черновому полу или основанию. Не знаете разницы? Прочтите о различиях между основанием и черным полом.

Способ установки №1 из твердых пород дерева. Прибивание к черному полу

Самый традиционный метод укладки массивного деревянного пола — это прибить доски к основанию. Если черновой пол деревянный, в идеале ”фанера или” ориентированно-стружечная плита (OSB), то хорошим вариантом будет традиционное крепление гвоздями.

Для этого метода требуется пистолет для гвоздей, и гвозди должны войти в язычок доски.Не забудьте оставить от «до ⅜» пространства между стеной и полом, чтобы учесть расширение и сжатие.

Просто помните: этот тип укладки паркетного пола не для случайного мастера. Закрепление деревянных досок гвоздями — безусловно, самый сложный способ укладки паркетных полов. Наше скромное предложение: найдите мастера, который сделает это за вас.

Способ установки древесины твердых пород № 2: Прикрепление скоб к черному полу

Как массивный, так и паркетный пол можно прикрепить скобами к черному полу, а не прибивать гвоздями.Процесс во многом такой же, как и метод прибивания гвоздями, но… он использует скобки. Сюрприз.

Каковы плюсы и минусы использования гвоздей по сравнению со скобами? Что ж, скобы крепче держатся за ваши деревянные доски, а это значит, что доски более надежны. Но, , гвозди более снисходительны к движению. И когда дело доходит до неизбежного расширения и сжатия массивной доски из твердой древесины, это определенно нужно учитывать.

Способ установки из твердой древесины № 3: приклеивание к черному полу

Многие типы деревянных полов можно приклеивать к черному полу, и вы часто будете видеть, как этот метод используется для создания потрясающих деревянных полов (или паркет ).

Дополнительно: многие другие типы напольных покрытий обычно продаются как продукты для приклеивания — например, если вы ищете лучший пробковый пол, вы увидите, что многие из ваших опций можно установить таким образом.

Но проведите свое исследование. Некоторые клеи для полов содержат ЛОС (летучие органические соединения), которые могут выделять токсины в вашем доме. Еще раз: мы настоятельно рекомендуем вам найти ближайший магазин напольных покрытий, чтобы вы точно знали , кто устанавливает ваши полы, и точно , какие они используют для этого.Если вы хотите узнать, как укладывать паркетные полы без токсинов, спросите их!

Способ установки из твердой древесины №4: плавающие полы с защелкой

Как следует из названия, полы, соединяемые защелками или защелками, фиксируются на месте с помощью специальных пазов в каждой доске. Эти полы вообще не прикреплены к черному полу. Скорее, они остаются на месте благодаря давлению досок и окружающих стен. Следовательно, они «плавают» на черновом полу. Вуаля! Плавающие полы.

По сравнению с грязным, плохо пахнущим клеем или пистолетом для гвоздей / скоб, плавающие полы Уложить НАМНОГО проще. Если вам интересно, как установить паркетные полы в качестве самостоятельного покрытия, это, безусловно, самый простой способ. Большинство вариантов конструкции из твердых пород дерева можно приобрести как полы, соединяющиеся вместе, в то время как изделия из цельной древесины, соединяемые вместе, встречаются немного реже.

Поскольку плавающие доски пола соединяются вместе, как кусочки пазла, вы получаете бесшовную поверхность — если это ваша проблема.Но если вы предпочитаете более деревенский вид, вы тоже можете найти это. Kahrs, например, производит одни из лучших деревянных напольных покрытий для людей, которым нужны такие функции, как скошенные края и следы от пил.

Теперь вы можете спросить — если они быстрее и проще в установке, каковы недостатки плавающих полов? Хороший вопрос! Самые большие жалобы — это ощущение мягкости или пустоты в полу. Но мы здесь, чтобы сказать вам — это часто происходит из-за несоответствующей подложки и / или других проблем с укладкой, а не из-за самого пола.

Дополнительно: многие альтернативы деревянным полам поставляются как плавающие полы, соединяемые защелками. Например, если вы сравнивали ламинат и паркет, вы увидите, что ламинат можно прикрепить любым количеством способов, но чаще всего он продается в виде соединяемого изделия.

Совет от профессионала: Если вас интересуют некоторые из этих альтернатив древесине твердых пород, прочтите о поддельных деревянных полах!

Как установить паркетные полы: пошаговые инструкции

Всем известно, что одни виды деревянных полов более долговечны, чем другие.Например, если вы изучаете плюсы и минусы искусственных бамбуковых полов, вы обнаружите, что бамбук — один из самых прочных доступных вариантов напольных покрытий, и он может быть вдвое более твердым, чем некоторые твердые породы дерева. Но — , и мы подчеркиваем , но — срок службы и долговечность ваших паркетных полов в наибольшей степени зависит от качества укладки .

Итак: какой бы метод укладки вы ни выбрали, если вы хотите получить самый прочный деревянный пол , обязательно следуйте этим пошаговым инструкциям.

Для начала вам нужно измерить длину и ширину площади, которую вы хотите покрыть полом, а затем умножить на квадратные метры.

Но — и мы не можем это особо подчеркнуть — вы всегда должны прибавлять к этому измерению на 10% при покупке материала. Таким образом, у вас будет достаточно дополнительного материала на случай, если вы столкнетесь с ошибкой при обрезке или вам нужно будет учесть неправильные формы в комнате.

Вы не представляете, сколько неприятностей и неприятностей это сэкономит вам в долгосрочной перспективе.Доверьтесь нам в этом. Местные специалисты по укладке полов могут помочь вам с этим, особенно для комнат в стиле фанк.

Шаг № 2: Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты

, прежде чем вы начнете

Если вы устанавливаете паркетный пол с помощью гвоздей или скоб, вам понадобится (как минимум) a:

• Гвоздь или скобозабивной пистолет — их можно взять напрокат!
• Торцовочная пила для поперечного распила слишком длинных досок.
• Настольная пила для продольной резки слишком широких досок.
• Компрессор.
• Защитное снаряжение для глаз и ушей.
• Испытание на влагостойкость, если у вас бетонный черный пол.
• Магазинный пылесос или вентиляционная система.

Но самое главное, у вас должны быть под рукой подходящие инструменты , прежде чем вы начнете работу с . Если вы уже укладываете пол и все еще гуглите «как установить паркетный пол» или «как заменить пол»… вы уже позади. Чтобы проект прошел гладко и с минимальными сбоями, убедитесь, что ваше снаряжение находится на месте, когда вы начинаете.

Этап №3: Подготовка чернового пола и подложки

Качество вашего пола зависит от чернового пола под ним! Если ваш черный пол скрипит, на нем есть пятна от воды или неровный, вам понадобится , чтобы починить его , прежде чем вы установите пол поверх него.

Убедитесь, что ваш черный пол чистый, сухой и ровный. Кроме того, убедитесь, что ваш черный пол достаточно прочен, чтобы выдержать покрытие из готового напольного покрытия — фанера толщиной ¾ дюйма или OSB (ориентированно-стружечная плита) являются стандартными вариантами для большинства типов деревянных полов.

Самым распространенным основанием для полов из массивной и конструкционной древесины является пароизоляция. Хорошим выбором будет тарбумага весом 15 фунтов. Также настоятельно рекомендуется при установке непосредственно на бетон. Просто помните: вы хотите убедиться, что ваши измерения точны, прежде чем резать.

Профессиональный совет: пропустите барьер на 2 дюйма вверх по стене перед резкой; это поможет обеспечить точное измерение.

К некоторым паркетным доскам прикреплена пенопластовая подложка, другие необходимо покупать.Если вы не уверены, обратитесь в местный магазин напольных покрытий.

Выбираете маршрут с плавающим полом? Черновой пол может быть выполнен из любого количества материалов, включая бетон, плитку, ламинат и т. Д. Вы даже можете установить плавающие полы поверх существующего пола — это полностью изменит правила игры, если вы выбираете между ковром или ламинатом или другим плавающим вариантом.

Шаг №4: Дайте вашему новому паркету адаптироваться

Как мы уже говорили, древесина твердых пород удивительна и красива, но пористая .Благодаря прекрасным порам в настоящей твердой древесине доски склонны к расширению и сжатию. Дайте им посидеть в новом помещении (из коробки) 5-7 дней для акклиматизации. В противном случае они деформируются, разбухнут и взорвут ваш дом. Шутя. Они просто испортят вам полы. И мы готовы поспорить, что вы не учли и при расчете стоимости деревянных полов.

Шаг № 5: Обязательно следуйте инструкциям по гарантии

Это важно. Если вы серьезно относитесь к покупке паркетных полов, вы, вероятно, заметили некоторые удивительные гарантии.Имейте в виду! Правильная установка паркетных полов — это ключ к действующей гарантии и максимально эффективному использованию ваших новых полов.

Ваша гарантия только действительна, если вы будете следовать всем предложениям и инструкциям производителя. Сюда могут входить методы установки — прибитые, склеенные, скрепленные или плавающие — и даже тип используемого клея или конкретная комната, в которой вы устанавливаете. Считайте себя предупрежденным.

Заключение: Как установить паркетные полы? Тебе решать.

Если есть что-то, что, как мы надеемся, мы вам показали, так это то, что существует лот и способов укладки паркетных полов. Но: независимо от того, какой метод вы выберете, пошаговые инструкции всегда одинаковы:

1. Добавьте 10% к результату измерения
2. Подготовьте инструменты и предметы первой необходимости
3. Подготовьте черновой пол
4. Дайте напольному покрытию акклиматизироваться
5. Следуйте гарантии!

Действительно, устанавливаете ли вы лучший бамбуковый пол в мире или просто коробку ковровой плитки, которую продала вам Home Depot, эти шаги всегда полезно помнить.Теперь: принесите эти знания в ближайший к вам магазин напольных покрытий и приготовьтесь установить потрясающие паркетные полы! А для получения дополнительной информации обо всем, что касается напольных покрытий, посетите:

Стоимость установки деревянного пола

Обновлено: апрель 2021 г.

	Подробная информация о товаре	Кол-во	Низкая	Высокая
	Стоимость полов из твердых пород древесины Розничные цены без скидки на: Полы из красного дуба для жилых помещений.25-летняя ограниченная гарантия. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению 7-слойный сатинированный слой AlO. Для монтажа с помощью гвоздей. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	129 квадратных футов	665,59 $	876,46 $
	Работа по установке деревянного пола, базовая Базовая работа по установке деревянного пола в благоприятных условиях площадки. Уложить подложку на чистый ровный черновой пол. Акклиматизируйте, отбраковывайте и смешивайте пол. Полы из глухих гвоздей.Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	129 квадратных футов	665,59 $	876,46 $
	Рабочие принадлежности для укладки деревянного пола Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки деревянного пола, включая: рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.	129 квадратных футов	665,59 долларов	876 ​​долларов.46
	Пособие на оборудование для укладки деревянных полов Затраты, связанные с работой, на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: Пневматический гвоздезабиватель для гвоздей от 1 1/2 до 2 дюймов и пола толщиной до 3/4 дюйма . Посуточная аренда. Расходные материалы за дополнительную плату.	129 квадратных футов	665,59 $	876,46 $
	Опция: Удалить настил Отсоединить от монтажных поверхностей. Разбить на части, которые можно тянуть.Убрать из дома и утилизировать на законных основаниях. Обработка асбеста оплачивается отдельно.	129 квадратных футов	665,59 $	876,46 $
	Удаление мусора из твердых пород дерева Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.	129 квадратных футов	0,23625	0,26875
	Неиспользованный минимальный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки паркетного пола
60
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении ценообразования с возможностью повторного использования, настроенном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи): Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки деревянного пола начинается с 10 долларов.71 — 15,42 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций. Чтобы оценить затраты для вашего проекта: 1. Задайте почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы. 2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта. 3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить». ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь. Удельные затраты: как выгодно цена В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости единицы . Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт