Установка замка защелки в межкомнатную дверь своими руками: Nothing found for Zamki Ustanovka Zashhelki V Mezhkomnatnuyu Svoimi Rukami %23Ustanovka Zamka V Mezhkomnatnuyu Dver

Установка защелки в межкомнатную дверь своими руками, порядок действий

1. Главная
2. Статьи
3. Фурнитура
4. Как осуществить монтаж замка-защелки в межкомнатную дверь самостоятельно

Самая простая задача – это врезка защелки в межкомнатную дверь своими руками, особенно, если вы счастливый обладатель кондуктора с шаблонами. Для того, чтобы осуществить монтаж такой дверной фурнитуры, нет необходимости демонтировать дверное полотно.

Фото 1 Схема расположения фурнитуры на межкомнатных дверях.

Замок-защелка относится к самым простым элементам монтажа, с которыми легко справится даже аматор в плотницком деле. По своей сути – это цилиндр со скошенным язычком. Во время воздействия (нажимания) на дверную ручку, положение язычка меняется. Такого рода механизмы не устанавливаются на входных дверях, в силу своей ненадежной антивандальной защиты, но для межкомнатных верей – это самый лучший вариант.

Перед началом установки необходимо внимательно ознакомится с правилами монтажа замка-защелки. В комплекте с запорным устройством может идти ручка:

• кноба;
• фалевая ручка с защелкой.

Ручка-кноб по своей конфигурации напоминает шар, на котором расположена поворотная защелка. Достаточно часто в комплекте с такой ручкой идет инструкция с правилами подготовки полотна (разметки) для установки, и советами по совершению монтажных работ.

Оба механизма различны по своей форме, нопринцип работы очень похож, отличием является способ воздействия на ручку. При использовании ручки-кноб необходимо провернуть ее, фалевая защелка предполагает нажатие. Установка таких дверных элементов идентична.

При выборе ручки для межкомнатной двери необходимо помнить, что оба вида не подходят для дверей организаций, где высокая пропускная способность. Использовании таких механизмов подразумевает монтаж только на межкомнатные двери жилых помещений, изготовленных из сплошного массива дерева, ПВХ, ДСП или ДВП.

Подготовка инструментов к установке ручки-защелки

Перед тем как приступать к работе по установке ручки, необходимо подготовить такие инструменты:

• строительный угольник;
• простой карандаш;
• дрель с коронкой по дереву;
• стамеска;
• отвертка;
• набор для установки врезных замков с перьевым сверлом.

Фото 2 Конструкциядверной ручки с защелкой.

Установка дверного механизма с защелкой

В первую очередь работа начинается с подготовки дверной коробки, далее идет установка двери, наличников и элементов доборки. Нужно строго придерживаться всех параметров, во избежание перекосов и неслаженности работы всех дверных механизмов.

Следующим действием будет размечивание коробки и полотна под фиксирующие петли. Для этого рекомендуется отступать по 20 см с обоих краев двери.

Порядок действий по установке запорных устройств с ручкой на дверное полотно:

1. Первоочередным действием будет выполнение разметки двери и коробки. Стандартная высота ручки или замка составляет 100 см. Для этого необходимо приложить запорное устройство на поверхность полотна и обвести корпус посредством карандаша. С помощью угольника проводим линию, которая будет идти от центра рисунка к фронтальной части двери. Окончание этой линии послужит ориентировочным знаком для врезки замочного механизма.
2. Делаем посадочные углубления для того, чтобы утопить замок. Очень удобно это сделать сверлом Фостнера, в следствии получаются идеально ровные углубления и вероятность сколов сведена к минимуму.Разметка производится визуально. Нужно приложить деталь к полотну и сделать отметку проведя линию от полотна до коробки, там будет располагаться ниша под язычок.
3. Воспользовавшись коронкой по дереву с перьевым сверлом большего диаметра, нужно высверлить на дверном полотне сквозное отверстие для замка, меньшим диаметром – просверлить нишу на фронтальной плоскости двери.
4. Вставляем ручку в сквозное отверстие и делаем отметки параметров выборки паза вдоль кромки дверного полотна.
5. Снимаем верхний слой полотна для установки защелки. Для этого воспользуйтесь долотом или стамеской. При монтаже стоит учитывать, что расстояние от замка до кромки не должно превышать 7 см.
6. Ручку нужно закрепить саморезами, которые идут в комплекте с изделием.
7. С двух сторон дверного полотна, ручки-кноба объединяем защитными винтами. Далее вставляем пружинистый механизм и декоративное кольцо.
8. Устанавливаем торцевую карту замка, предварительно подготовив в полотне отверстия под саморезы.Карту нужно утопить на 2 мм. Фиксируем деталь саморезами.

Фото 3 Схема монтажа ручки с защелкой на межкомнатную дверь.

Необходимо знать, что монтаж ручки-кноб или механизма с фалевой защелкой, должен совпадать по своему строению с конструкцией запорного устройства. В случае существенного различия установка считается невозможной.

При выборе ручек такойконструкции, стоит помнить, что чем меньше усилий приложено к ручке, для ее открывания, тем надежней и комфортней такой механизм.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

Всем привет! При необходимости установить ручку — защелку на новую межкомнатную дверь или врезать в нее полноценный замок, вы можете сэкономить на вызове мастера, если имеете базовые навыки работы с инструментами. Главное соблюдать предписанную последовательность действий и работать крайне аккуратно, чтобы не испортить внешний вид двери. А как врезать замок в межкомнатную дверь правильно, мы и поговорим в данной статье.

Инструменты и материалы

Для врезки замка нам необходимо подготовить следующий инструмент:

• рулетку, карандаш и столярный угольник;
• отвертки или шуруповерт с набором бит;
• электродрель, сверла по дереву (6 мм и перьевое) + подходящие коронки двух размеров;
• стамеску и молоток;
• долото или ручной фрезер.

Обратите внимание: в продаже есть специальные наборы для врезки замков, куда входят подходящие по размерам сверла и коронки.

Подготовительный этап

Технология установки зависит от конфигурации выбранного замка. Проще всего врезать ручку — защелку, под компактный механизм которой нетрудно высверлить отверстие подходящего диаметра. Врезка замка с ручкой и личинкой (либо поворотным фиксатором) – более сложный процесс, поскольку придется потрудиться над гнездом в торце двери и выполнить два отверстия в полотне – под ручку и личинку.

До того, как врезать замок в новую дверь без фурнитуры, важно правильно определить высоту установки ручки. Если дверь изготовлена из дерева, никаких технических ограничений нет, выбрать можно любую удобную высоту. Каркасная дверь более капризна: чтобы не повредить конструкцию, ручку следует монтировать в месте расположения поперечного бруса, который, обычно располагается на высоте 90 — 100 см от нижнего края полотна.

Как правило, замок врезается в уже навешанное дверное полотно, но можно это сделать и заранее, до монтажа дверной системы. Если гнездо для замка предполагается вырезать при помощи ручного электрического фрезера, дверное полотно следует надежно зафиксировать в горизонтальном положении обрабатываемым торцом вверх.

Врезка ручки — защелки

Сначала рассмотрим, как установить ручку — защелку. В первую очередь следует выполнить разметку. Определившись с высотой расположения ручки, наложите механизм замка на полотно двери вровень с краем, обведите его, отметьте карандашом место, где находится проушина – именно там потребуется просверлить отверстие под штырь ручки.

Горизонтальные линии контура замка на полотне при помощи столярного угольника необходимо перенести на торец двери. При помощи рулетки найдите середины горизонтальных линий на торце и проведите карандашом вертикальную черту. Середина этой оси является центром будущего отверстия под механизм замка. Можно поступить проще и приложив сам механизм двери отметить точку расположения ручек.

Выполнив разметку, просверлите в полотне двери отверстие под ручку при помощи коронки, надетой на сверло диаметром 6 мм.

Важно! Что — бы избежать появления сколов и других повреждений декоративного слоя, выполняется сверление коронкой с двух сторон. Когда конец направляющего сверла пройдет полотно насквозь, а коронка углубится примерно на половину толщины полотна, начните сверлить с другой стороны двери, вставив сверло в проделанное отверстие. Размер коронки подбирается таким образом, чтобы ничто не мешало механизму замка нормально функционировать, при этом отверстие должно быть полностью закрыто декоративными накладками ручки — защелки.

В торце двери отверстие под защелку высверливается перьевым сверлом подходящего размера или небольшой коронкой. При необходимости выемку можно расширить стамеской.

Затем в отверстие в торце следует вставить механизм защелки и обвести контур планки. Она должна устанавливаться заподлицо с поверхностью, поэтому под нее придется выполнить углубление при помощи стамески. У шпонированной двери в отмеченном месте предварительно снимается слой шпона.

Далее выполняется монтаж ручки — защелки. Механизм вставляется в отверстие и крепится к торцу штатным крепежом при помощи отвертки или шуруповерта. Ручку следует размонтировать согласно схеме, приложенной производителем.

Обратите внимание на расположение язычка защелки и ручки, на которой предусмотрена кнопка закрывания двери. Установив декоративные накладки, проденьте штырь через отверстие в механизме защелки и закрепите ручки, стянув их винтами (в некоторых случаях под стягивающие винты требуется просверлить дополнительные отверстия). Убедитесь, что замок — защелка функционирует исправно.

На завершающем этапе на дверной раме устанавливается ответная планка для фиксации язычка защелки. Аккуратно прикрыв дверь с выставленной защелкой, отметьте место под отверстие. При помощи стамески выполните углубление, приложите и обведите контур ответной планки – под нее также потребуется сделать выборку, чтобы установить заподлицо. Закрепите планку штатными саморезами.

Врезка механизма с «личинкой»

Установка дверного замка с «личинкой» выполняется по той же схеме. Выполнив разметку на торце, при помощи подходящего по размеру перьевого сверла следует выполнить вертикальный ряд отверстий с минимальным шагом друг от друга.

Используя долото, уберите перемычки, подготовьте аккуратное гнездо требуемого размера. В полотне двери (сверлится коронкой с двух сторон) выполните отверстия под ручку и личинку (либо поворотный ключ) замка. Далее при помощи стамески выполняется выборка под планку замка, устанавливается механизм и ручки, монтируется обратная планка.

Если у вас есть навык работы ручным фрезером, гнезда и выборку под планки можно выполнить этим инструментом, получив идеально ровные углубления. Работать стамеской и долотом необходимо крайне осторожно, особенно вырезая закругления, чтобы дверь с замком выглядела эстетично.

Видео по теме «Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками»:

Установка ручки-защелки (кноба) на межкомнатную дверь – инструкция с фото

Объясняем шаг за шагом, как установить межкомнатную ручку-защелку («кноб», «ручку-кнопку») на деревянную дверь. В фото-инструкции охвачены все этапы: распаковка, заготовка отверстий на двери и, собственно, сборка кноба. Прочитав инструкцию, вы сможете:

• Самостоятельно врезать и собрать дверную ручку-кноб за 15-30 минут.

• Подтянуть винты, если ручка разболталась (случается регулярно!).

• Разобрать сломавшуюся ручку и снять ее с двери, чтобы заменить на новую.

Установка показана на примере круглой ручки-защелки Palladium 607 ET («замок-завертка») с потайным крепежом. В конце статьи мы отдельно упомянули о монтаже нажимных ручек-защелок, а также круглых кнобов с открытым крепежом. По большей части там все то же самое, но есть свои тонкости.

0. РАСПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

На фото – содержимое упаковки с типичной шарообразной ручкой-защелкой ET («замок-завертка»).

 

Слева направо: 

• Вкладка в ответную планку + шурупы (4 шт.) + монтажный ключ

• Внутренний кноб (в ручках BK, ET имеет механизм фиксатора с заверткой)

• Ответная планка защелки

• Внешний кноб: с соединительным стержнем, винтами и (только в ET) замком

• Врезная защелка

• Ключи (3 шт.; только в модификации ET)

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ

Объясним, как разобрать ручку-защелку – в частности, как снять фланец, скрывающий отверстия под винты. Многим это удобнее сделать сразу, чтобы не отвлекаться позже, при врезке фурнитуры в дверь.

1. Возьмите внешний кноб. Выкрутите винты из двух соединительных стяжек. Отложите винты куда-нибудь, чтобы не потерять.

 

 

2. Возьмите внутренний кноб. У него на фланце есть отверстие. Повращайте шар, пока через отверстие не проглянет подпружиненный фиксатор.

 

3. Монтажным ключом надавите на фиксатор, одновременно вытягивая шар кверху.

 

Шар отщелкнется от основания.

 

4. Теперь нужно снять с основания декоративный фланец. Снизу у него есть отверстие; вставьте туда отвертку и подковырните фланец.

 

Фланец снят. Вы получили доступ к отверстиям под винты.

 

II. ЗАГОТОВКА ОТВЕРСТИЙ В МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ

Вам понадобятся: инструкция с шаблоном, ножницы, измерительная рулетка, карандаш, дрель-шуруповерт, коронка по дереву 50-54 мм, перовое сверло 23-25 мм, стамеска или монтажный нож, молоток, отвертка.

1. Возьмите инструкцию к ручке-защелке. По пунктиру вырежьте из нее шаблон-трафарет. Он нужен для точной разметки двери.

 

2. Рулеткой замерьте толщину двери. Межкомнатные ручки-защелки Palladium и «Фабрика замков» рекомендованы к установке на дверь толщиной 35-45 мм.

 

3. Отмерьте от пола 95-100 см. На этой высоте приложите шаблон к двери так, чтобы черная вертикальная линия проходила четко по изгибу торца.

 

4. Определитесь с бэксетом – удалением квадратной втулки в защелке от торца межкомнатной двери. В защелке от кноба бэксет меняется перемещением втулки влево-вправо. Вариантов два: 60 мм (под стандартный брус двери) и 70 мм.

 

5. Не отпуская шаблон, возьмите карандаш или сверло. Разметьте дверь в двух точках: а) центр торцевого отверстия под защелку; б) центр отверстия под ручку (в соответствии с выбранным бэксетом). После этого шаблон больше не нужен.

 

6. Возьмите дрель, зажмите в патроне коронку 50-54 мм (в нашем примере – 54 мм). По нанесенной разметке проделайте выборку под ручку.

 

6. Переходим к торцу. Установите в дрель перьевое сверло 24-25 мм (мы использовали 24 мм). По разметке проделайте паз под корпус защелки.

 

 

7. Вставьте в торец защелку. Удерживая планку ровно, обведите ее карандашом.

 

8. Возьмите молоток и стамеску. По обведенному контуру снимите лишние слои древесины. Вместо стамески можно использовать малярный нож, если вам так удобней.

 

Много снимать не нужно, ориентируйтесь на толщину планки защелки. У нас планка 2 мм – соответственно, такой будет и глубина врезки.

 

III. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ 

Напомним, что мы разбираем самый типовой случай: как установить шарообразную ручку-кнопку в модификации ET (фиксатор-ключ), у которой крепежные отверстия скрыты декоративным фланцем. Если у вас кноб с открытыми отверстиями, то все будет проще – см. FAQ после основной инструкции. Там же оговорены особенности монтажа нажимных (фалевых) ручек-защелок.

1. Вставьте защелку в торцевое отверстие.

 

2. Возьмите внешний кноб. Установите его так, чтобы: а) соединительный стержень проходил через квадратную втулку защелки; б) стяжки входили в два круглых отверстиях по бокам. 

 

3. С другой стороны двери насадите внутренний кноб, а точнее – его основание (напомним: вы снимали с него шар и фланец на этапе I).

 

4. В отверстия на основании наживите два винта, снятых на этапе II. Убедитесь, что винты входят в стяжки. Закрутите их, чтобы стянуть обе части ручки-защелки. 

 

5. Прищелкните к основанию внутреннего кноба фланец.

 

6. Ровно, чтобы привод стержня попал в сцепление с поворотным механизмом ручки (в моделях BK, ET), наденьте на основание шар. Затем прищелкните шар на место, зажав фиксатор монтажным ключом из комплекта.

 

7. Проверьте на работу все механические узлы: ручки, защелку, завертку и замок (если есть).

 

8. В комплекте к кнобу идут четыре шурупа; два из них – для лицевой планки защелки. Засверлите под них отверстия в двери.

 

9. Вкрутите шурупы. Установка дверной ручки-защелки «кноб» почти завершена. Дело за малым – нужно приспособить ответную планку.

 

IV. ВРЕЗКА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ОТ МЕЖКОМНАТНОЙ РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ

Наша тестовая дверь не упирается в косяк – это просто прислоненное к стене дверное полотно, которое поддерживает ассистент. Поэтому все, что связано с установкой ответной планки, будет показано на уже подвешенной двери. Сразу оговоримся: в этом примере в дверь установлена не круглая, а нажимная ручка-защелка. Впрочем, при монтаже ответной планки форма ручки не имеет значения.

1. Закройте дверь. На косяке пометьте верх и низ язычка защелки.

 

2. Приставьте к косяку ответную планку (отмеченные верх и низ язычка должны быть в центре прорезного отверстия). Пометьте места сверления под шурупы и обведите прорезное отверстие по внутреннему контуру. 

 

Должно получиться так:

 

3. Просверлите по центру разметки углубление под язычок. Можно использовать перьевое сверло 22-24 мм.

 

Глубоко сверлить не нужно. Ориентируйтесь на глубину пластмассовой вкладки (обычно входит в комплект).

4. Если будете использовать пластмассовую вкладку – утопите ее (а заодно и планку) стамеской или монтажным ножом. В нашем примере вкладка не используется, и планка устанавливается без врезки.

5. Засверлите крепежные отверстия, вкрутите два оставшихся шурупа из комплекта.

 

Готово!

FAQ: ОТВЕЧАЕМ НА ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

 

«Как разобрать ручку-защелку для межкомнатной двери?»

Порядок обратен установке. Найдите кноб с отверстием на фланце. Нащупав через отверстие фиксатор и зажав его, отщелкните с кноба рукоятку. Затем отверткой подковырните от основания фланец, снимите его, выкрутите винты, отсоедините ручки. Дальше все интуитивно понятно: откручиваете шурупы с торца и вынимаете защелку.

«Как проходит монтаж круглой ручки-защелки с видимыми крепежными отверстиями?»

 

Довольно легко. Проделываете все отверстия в двери (II этап), устанавливаете защелку (III этап, шаги 1-2), а дальше просто соединяете обе части ручки через стержень и стягиваете винтами. Все! Не надо ничего разбирать и отсоединять.

«Как установить нажимную (фалевую) ручку-защелку?»

 

По нашей инструкции. Но есть нюанс: если круглые кнобы симметричны, то фалевые ручки-защелки – нет. Соответственно, если в заводской сборке ручки идут под правую дверь, а у вас левая (и наоборот), их нужно зеркально пересобрать*. В ручках BK («завертка») и ET («замок-завертка») это делается так:

1. Снимите обе рукоятки. Принцип тот же: зажимаем фиксатор, тянем рукоятку вверх.

2. Переставьте внутренние механизмы с одной ручки на другую (в ET: перед тем как вынуть цилиндр, нужно снять пластиковую накладку).

3. Соберите ручки, поменяв местами рукоятки (та, которую вы сняли с внутренней ручки, идет на внешнюю, и наоборот).

* – в моделях PS (без запирания) ничего переставлять и «отзеркаливать» не нужно.

Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера

Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

Содержание статьи

Какой вам нужен замок

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

2. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

• Электродрель;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
• Рулетка и карандаш;
• Нож;
• Молоток;
• Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
• Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Торцевая разметка.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Ложе под торцевую планку замка.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Фиксируем механизм в дверном полотне.

В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

Дверная ручка должна вставляться плотно.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

Отверстие под замок выбирается стамесками.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

https://youtu.be/f3NDCoc1o3c

Вывод

Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

Врезка замка в межкомнатную дверь: как выполнить эти работы своими руками

Содержание статьи:
Врезка замка в межкомнатную дверь: высверливаем посадочное отверстие
Как сделать потай для замочной накладки
Как вырезать отверстия для установки ручек двери
Как производится установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Далеко не каждая дверь, выставленная на прилавках магазинов, оснащается замком или защелкой в производственных условиях – приобретая такое изделие, нужно быть готовым заниматься его установкой самостоятельно. Все придется делать с нуля – собирать своими руками дверную коробку, врезать петли и замок, соединять полотно с коробкой и даже подгонять и устанавливать наличники. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим один из немаловажных этапов сборки таких дверей и узнаем, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь.

Хочу уточнить, что описанный ниже способ подойдет не для всех дверей – если речь идет о дорогом ламинированном дверном полотне, то данный метод лучше не использовать. В такие двери замки врезаются специальным инструментом под названием «ручной фрезер». Но вернемся к нашей недорогой двери и подробно разберемся с вопросом, как установить в нее замок. Для удобства разделим весь процесс работы на несколько этапов.

Как происходит врезка замка в межкомнатную дверь

Врезка замка в межкомнатную дверь: высверливаем посадочное отверстие

Высверливание отверстия для замка необходимо начать с разметки. Как правило, замок или обыкновенная защелка устанавливается на высоте 900–1000мм от низа дверного полотна. Вот на этом расстоянии и делаем соответствующую отметку. После этого, приложив замок к торцу двери, отмечаем длину необходимого отверстия – отметить этот размер лучше с небольшим запасом, чтобы замок свободно входил в полученный паз. На завершающем этапе разметки отчерчиваем линию, проходящую через центр торца дверного полотна – придерживаясь этой линии, будем высверливать паз.

Теперь непосредственно о том, как сделать паз для замка – пожалуй, это самый важный момент, который предусматривает установка замка в межкомнатную дверь. Вооружаемся дрелью и оснащаем ее перьевым сверлом, диаметр которого на пару миллиметров больше ширины врезаемой части замка. В большинстве случаев для этих целей применяется перо диаметром 12мм, но могут потребоваться и другие перья.

Как сделать паз для замка фото

Устанавливаем острие перьевого пера на одну из крайних отметок (желательно нижнюю) точно по центральной линии и погружаем его в торец полотна примерно на полсантиметра. После этого переставляем сверло выше на половину его диаметра – острый конец должен находиться в пределах уже высверленного отверстия. Снова погружаем его в древесину на полсантиметра и опять поднимаемся вверх на полдиаметра. Таким вот способом, шаг за шагом, поднимаемся до верхней отметки.

Поднялись? Теперь спускаемся вниз и повторяем ту же операцию. По отметкам, которые остались от острия перьевого сверла, погружаемся еще на полсантиметра в тело двери. В общем, таким вот образом за один проход, углубляя паз на полсантиметра, высверливается отверстие для замка необходимой глубины. По окончании работ нужно проверить, чтобы замок свободно входил в полученный паз.

Врезка замка в деревянную дверь своими руками фото

Как сделать потай для замочной накладки

Для того, чтобы полностью врезать замок в деревянную дверь, понадобится вырубить с помощью стамески и молотка потай для декоративной планки замка. Для этих целей вставляем замок в только что высверленное отверстие, позиционируем его относительно торца двери и карандашом обводим декоративную планку. Вынимаем замок и внутри получившегося прямоугольника стамеской выбираем потай глубиной 2–3мм. Задача заключается в том, чтобы утопить декоративную планку в теле дверного полотна, сравняв ее с поверхностью двери.

Для начала по периметру прямоугольника делают зарубки, таким способом ограничивая размер потаи. После этого вся внутренняя часть осторожно снимается стамеской и молотком. Работать необходимо аккуратно, чтобы по краям потаи было как можно меньше сколов.

Установка замка в межкомнатную дверь фото

Как вырезать отверстия для установки ручек двери

Вот теперь можно высверливать отверстия для установки ручек и сердечника замка – без этих работ ни одна врезка замка в деревянную дверь не обходится. Для этих целей также можно использовать перьевое сверло. Если речь идет об установке полноценного замка, то придется просверлить два сквозных отверстия – одно для квадрата, на который надеваются ручки, а другое непосредственно для сердцевины замка.

При этом нужно учесть два момента – это разметка, которая должна выполняться в соответствии с конструкцией замка и сам процесс сверления, о котором стоит поговорить немного подробнее. Дело в том, что выполнять эту работу необходимо аккуратно – при выходе из дверного полотна перо может просто порвать лицевую поверхность двери. В связи с этим процесс высверливания отверстий нужно осуществлять как бы в два этапа. Сначала сверлим с одной стороны, а когда на обороте полотна появится острие сверла, начинаем сверлить с другой стороны. Если работать таким способом, то отверстия для ручек и замка получаются аккуратными.

Еще один нюанс, который необходимо учесть при врезке замка в деревянную дверь, это форма сердечника, которая не соответствует кругу – довести отверстие до необходимого размера можно либо электрическим лобзиком, либо стамеской.

Как врезать замок в деревянную дверь своими руками

Как производится установка замка в межкомнатную дверь своими руками

И завершающим этапом работ является непосредственная установка и сборка дверного замка. Здесь все просто, главное соблюдать определенную последовательность, которая выглядит следующим образом.

1. Вставляем замок в вырезанный паз и привинчиваем его двумя саморезами к торцу двери.
2. Когда замок будет укреплен, в него помещается сердцевина и крепится длинным винтом, который вставляется со стороны декоративной накладки замка. Здесь есть один нюанс – чтобы сердцевина вошла легко, а главное правильно, в нее необходимо вставить ключ и сориентировать язычок строго вниз. Когда сердечник будет вставлен в замок, его нужно будет закрыть и лишь после этого закручивать винт.
3. На следующем этапе установка замков в деревянную дверь предусматривает монтаж ручек. Для этого в середину замка сначала вставляется квадрат, после чего с одной из сторон дверного полотна фиксируется ручка. Она может крепиться двумя способами – либо саморезами через предназначенные для них отверстия, либо стяжками.
4. На завершающем этапе работ устанавливается вторая ручка и аналогичным образом привинчивается саморезами.

Установка замка в деревянную дверь своими руками фото

Теперь можно сказать, что вопрос, как установить замок в дверь, разрешен полностью. Ну и в заключение хочется еще раз напомнить, что врезка замка в межкомнатную дверь таким способом осуществляется только в те изделия, которые предусматривают последующую покраску.

Автор статьи Александр Куликов

Как вставить замок в межкомнатную дверь

Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на межкомнатные двери. Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.

Как вставить замок в межкомнатную дверь

В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.

Разновидности межкомнатных замков

Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.

Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:

• Фалевый замок (обычная ручка-защелка).
• Ручка-защелка с фиксатором.
• Врезной замок.
• Накладной замок.
• Магнитный замок.
• Сувальдный замок.
• Простейшие шпингалет и щеколда.

Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.

Шпингалет

Шпингалет — это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.

Установка шпингалета не требует сложных инструментов — достаточно иметь под рукой шуруповерт или обычную отвертку и несколько саморезов.

Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.

Щеколда

Щеколда — это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.

Современная механическая щеколда врезного типа для межкомнатных дверей

Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек — большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.

Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.

Накладной замок

Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери — чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.

Накладной замок – прост в установке, так как требует минимальной выборки древесины из дверного полотна.

Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки — его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.

Фалевый замок с ручками

Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.

Фалевый замок для межкомнатной двери.

Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.

Замок-защелка с фиксатором

Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок — не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.

Замок-защелка с фиксатором.

Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ — это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.

Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.

Врезной замок

В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.

Врезной замок, который в ряде случаев подойдет для межкомнатных дверей.

Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов — это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться — необходимо просто повернуть вертушку.

Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.

Врезной сувальдный замок.

Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.

К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.

Магнитный замок

Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.

Магнитный замок для межкомнатной двери – ригель самостоятельно заходит в гнездо при закрывании, а для его обратного вытягивания прикладывается усилие через рукоятку.

Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.

Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.

Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.

К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:

• Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» — нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя.
• Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма.
• Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат.
• Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей.
• Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.

Существует несколько разновидностей магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.

Простейший магнитный фиксатор двери пассивного действия

• Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и металлической пластины, закрепляемой на дверную коробку. При приближении двух элементов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью магнита, необходимо приложить немалое усилие. Такие замки часто монтируют на раздвижные двери или двери-гармошки.

Магнитный ригельный замок.

• Замок, оснащенный ригелем, имеет достаточно сложную конструкцию. В нее, кроме магнита, входит механическая часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запирающих устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) изготавливается из намагниченного металла и при закрывании двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Открывание двери происходит после нажатия на ручку, в этот момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.

Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.

Электромагнитный замок.

• Электромагнитные механизмы чаще всего устанавливаются на входе в квартиру, но при желании и финансовых возможностях можно установить и на внутриквартирные двери. Этот вариант запорного устройства может открываться с помощью карточки, ключа или же пульта управления. Правда, подобный замок способен работать только при подключении его к источнику электропитания — без электричества замок не действует.

В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита —поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.

Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.

Самостоятельная установка межкомнатного замка

Инструменты для работы

Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:

• Измерительные приспособления — рулетка (линейка) и строительный угольник.
• Простой карандаш для выполнения разметки.
• Канцелярский ножик.
• Стамески шириной в 10 и 20 мм.
• Электрическая дрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22÷23 мм, обычные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50÷54 мм, в зависимости от конкретной модели.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором

В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.

Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.

Конструкция замка-защелки с названием деталей.

Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.

В данном случае в набор входят следующие детали:

• Две ручки. У этой модели им придана Г-образная форма, но в других модификациях они могут быть и шарообразными.
• Цилиндровый запирающий механизм: с одной стороны обычно – под ключ, с другой – под ручной стопор.
• Крепежные винты, соединяющие расположенные на противоположных сторонах двери цилиндровые механизмы.
• Защелка-язычок в корпусе со своим пружинным механизмом».
• Две декоративные розетки, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.

Замок-защелка, установка которого будет рассмотрена в таблице.

Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первое, что необходимо сделать — это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
	Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Следующий этап — это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
	На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
	Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
	Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
	Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
	Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
	Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
	Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без применения ключа.
	Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
	Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: — нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; — на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; — измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; — такое же расстояние откладывается на дверной коробке — это будет начало паза, в который будет заходить защелка; — по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; — после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; — из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; — пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.

На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.

Монтаж врезного замка

Установка врезного замка — это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.

Для врезного замка требуется куда более высокий и глубокий паз — это, в принципе, и является основной сложностью монтажа.

В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
	Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины — это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
	Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него — замок готов к эксплуатации.

Ознакомьтесь с реставрацией дверей своими руками и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *  *

Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье

В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.

Видео: Мастер-класс по установке замка на межкомнатную дверь

Пошаговая инструкция по врезке замков в межкомнатную дверь

Приветствую Вас, друзья!

Спасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».

Как вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам!
Весь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).

К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.

Необходимый инструмент

1. Молоток
2. Шуруповерт или дрель
3. Перьевое сверло ∅ 20мм
4. Стамеска на 20 мм
5. Карандаш
6. Угольник (хотя вполне можно обойтись и без него)

Как вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать!!!

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза. 

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены. 

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки. 

Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери

Закрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.

Прикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.

Повторяем все операции:

1. Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
2. Стамеской доводим отверстие до идеала.
3. Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».

И вот результат.

Крепим планку и замок готов.

При закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.

Ну вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь».

Теперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.

Спасибо за внимание!

Как установить дверную фурнитуру (Учебное пособие)

Фото: KStansley

Как человек, недавно перешедший из гаража в дом наполовину построенный, новинка в том, что у него есть несколько дверей, которые можно открывать и закрывать на прихоть невозможно переоценить. За последние несколько недель я привык к удобству просовывать палец в пустое отверстие, чтобы открыть и закрыть дверь. С другой стороны, здесь нет ручки, которую можно повернуть, или рычага, который нужно нажать, и вы всегда можете увидеть, когда ванная комната занята, заглянув в открытое отверстие.(Послушайте, когда вы проводите год, живя на 400 квадратных футов с другим человеком и кошкой, конфиденциальность становится спорным вопросом.)

Перед тем, как начать

Вот как выглядит базовая цилиндрическая фурнитура для внутренней двери.

Фото: KStansley

Он состоит из защелки в сборе, ручки, прикрепленной к цилиндру, второй ручки и лицевой панели.

Установить внутреннюю дверную ручку — довольно простая задача, не требующая особых инструментов. Вот все, что вам понадобится:

Инструменты и материалы

Как установить дверную фурнитуру

ШАГ 1: Установка защелки в сборе

Единственный трюк здесь — убедиться, что скошенная сторона защелки обращена к косяку <так что он отодвигает защелку, когда вы закрываете дверь.Если вы сделаете это задом наперед, вам придется каждый раз поворачивать ручку, чтобы дверь закрывалась.

Фото: Kit Stansley

В большинстве дверей нет места для лицевой панели. В противном случае вам может потребоваться обвести размер пластины на двери (убедившись, что она находится по центру и ровно), а затем удалить часть дерева с помощью стамески, чтобы лицевая пластина прилегала заподлицо. Как только защелка будет на месте, дождитесь, пока остальная часть ручки будет установлена, и прикрутите лицевую панель на место.

ШАГ 2: Установка ручек

Установив защелку на место, сдвиньте дверную ручку с прикрепленным цилиндром на место. Для правильного функционирования он должен совпадать с отверстиями в защелке в сборе. На месте установите противоположную ручку, чтобы зафиксировать соединение. Теперь ручки можно закрепить двумя винтами; обычно располагается на «запирающей» стороне двери. С такими ручками рычажного типа вам может потребоваться «поменять местами ручки», чтобы они были обращены в правильном направлении.Большинство моделей могут быть выпущены с помощью небольшой кнопки на основании ручки.

ШАГ 3: Крепление лицевой панели

Завершение нашего увлекательного приключения в установке дверной фурнитуры, всего несколько винтов в лицевую часть, и вуаля! Надежно закрытые двери и больше никаких подглядываний.

Фото: Kit Stansley

Jack N ‘Drill Flip Action Door Lock (6 штук) — двусторонние дверные замки с антиблокировочным винтом для защиты от детей и защиты дома, простой в установке и прочный замок для внутренних распашных дверей: Детские

Защитите детей одним флипом Этот простой, но прочный замок легко переворачивается, чтобы обезопасить детей. Переверните дверной замок Flip Action, чтобы защитить игривых детей от выхода на улицу и в неприятности. В вашем доме есть невольные старики? Используйте эту защелку, чтобы они тоже были в безопасности!

Больше никаких случайных замков В отличие от других дверных замков, дверной замок Flip Action гарантирует отсутствие несчастных случаев, когда вы выйдете на улицу. Этот двусторонний замок для секретности поставляется с антиблокировочным винтом для обеспечения безопасности и спокойствия каждого. Закрепите его в верхнем отверстии, чтобы предотвратить блокировку, и храните в нижнем отверстии для хранения.

Защищенная конфиденциальность каждый раз Нет необходимости в новой дверной ручке, когда вы можете купить дверной замок Flip Action. Добавьте уединения в свой дом, не вызывая разнорабочего или слесаря. Просто переверните и вставьте в выемку для безопасности. Получите дополнительное время и деньги в кармане с помощью этого быстрого исправления блокировки.

Альтернатива гладкому замку Попрощайтесь с громоздкими запирающими устройствами и переключитесь на незаметный вариант. Этот откидной замок делает безопасность вашего дома легкой для глаз и для вашего кошелька. Подходит для любых распашных распашных дверей и даже мебели. Дверной замок Flip Action — из дерева или пластика — идеальный выбор.

Как снять дверной замок дома

28 октября 2020

Если вы хотите полностью заменить замок или вам нужно снять замок для ремонта, удаление дверного замка жилого дома — это то, что вы легко можете сделать самостоятельно.С соответствующими инструментами и четкими инструкциями снять дверной замок — несложная задача, сделанная своими руками. Прочтите, чтобы узнать, как снять ручку, цилиндр и врезные замки.

Снятие дверного замка с ручкой (с или без видимых винтов)

Ручка дверного замка относится к дверной ручке, в которую встроен замок. Чаще всего они находятся на внутренних дверях в доме.

Иногда дверные замки с ручкой также используются (вместе с засовом) для внешней двери, но они не рекомендуются в качестве основного замка для любой внешней двери из-за того, насколько легко их можно снять или взломать.

Необходимые инструменты

Чтобы снять дверной замок с ручкой, вам нужно сначала убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы:

• Проволока или маленький гвоздь
• Отвертка с плоским жалом
• Отвертка с крестообразным шлицем

Снятие дверной ручки с видимыми винтами

Первый шаг — определить, есть ли на вашей дверной ручке видимые винты на розетке. Если у него есть открытые винты, они должны быть на внутренней ручке (той, которую вы используете для блокировки двери).

Шаг 1: Удалите эти винты

Если на вашей дверной ручке есть видимые винты, ваша работа будет легкой. Возьмите отвертку с крестообразным шлицем и начните откручивать два видимых винта.

Шаг 2: Снимите дверные ручки

После того, как вы открутите эти винты, вы сможете просто снять внутренние и внешние дверные ручки.

Шаг 3: Отвинтите лицевую панель

Снова возьмите отвертку с крестообразным шлицем и начните откручивать два винта, расположенные на лицевой панели.

Шаг 4: Снимите защелку

После того, как вы открутите винты с лицевой панели, просто возьмитесь за защелку и вытащите все это.

Снятие дверной ручки без видимых винтов

Не можете найти винты на дверной ручке?

Шаг 1. Найдите слот

Все замки с ручками имеют так называемую прорезь с защелкой; это то, что удерживает ручку на месте. Вы можете найти прорезь на стержне внутренней ручки (той, которую вы используете для запирания двери).Обычно это небольшое отверстие прямоугольной формы. Если вы не видите отверстия, попробуйте повернуть ручку в любую сторону, пока не найдете его.

Шаг 2: Нажмите кнопку и снимите ручку

Теперь, когда вы нашли гнездо, вам понадобится отвертка с плоской головкой (или небольшая булавка, канцелярская скрепка или гвоздь), чтобы нажать кнопку фиксатора внутри гнезда (они, как правило, очень маленькие). Вставьте выбранный вами инструмент в отверстие и нажмите кнопку. На этом этапе внутренняя ручка должна легко отделиться от двери.

Шаг 3: Снимите внешнюю розетку

Затем вам нужно снять пластину с розами. Лучший способ сделать это — использовать небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы осторожно отодвинуть пластину-розетку от двери. Обычно на тарелке с розами есть небольшая прорезь, которая позволяет это сделать.

Шаг 4: Снимите внутреннюю розовую пластину

Теперь, когда вы сняли декоративную пластину с розеткой, внутренняя пластина с розеткой (с винтами) должна быть открыта. Еще раз возьмите отвертку с крестообразным шлицем и ослабьте эти винты.

Шаг 5: Отвинтите лицевую панель

Теперь перейдите к лицевой панели и открутите ее. По завершении снимите защелку полностью.

Шаг 6: Удалите оставшуюся дверную ручку

Наконец, возьмите оставшуюся внешнюю ручку двери и потяните.

Узнайте больше о лучшем типе замка для вашей двери.

Снятие цилиндрового дверного замка

Цилиндровые замки очень распространены, и этот тип замка по-прежнему относительно просто удалить.Всего за три быстрых шага вы можете удалить существующий цилиндровый замок для смены ключей или замены.

Необходимые инструменты

Чтобы снять цилиндровый замок, вам понадобится всего несколько основных инструментов:

• Отвертка с крестообразным шлицем
• Отвертка с плоским жалом
• Шестигранный ключ

Шаг 1: Открутите винты

Начните с того, что отверткой с крестообразным шлицем открутите все видимые винты с внутренней стороны двери. Это винты, которые скрепляют замок и дверь.

Шаг 2: Снимите шпиндель

Затем вам нужно будет использовать отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть шпиндель замка против часовой стрелки до упора. Это нужно сделать, вставив отвертку с плоской головкой (возможно, вам придется попробовать несколько разных размеров) в сам замок.

Когда шпиндель перестанет вращаться, вы должны обнаружить, что квадратный выступ внутри шпинделя идеально совмещен с остальной частью фиксатора. На этом этапе вы сможете использовать отвертку с плоским жалом, чтобы осторожно надавить на язычок, удерживающий шпиндель на месте.Когда вы это сделаете, сам шпиндель выскочит из своего гнезда.

Шаг 3. Выньте цилиндр

После удаления шпинделя у вас будет доступ к корпусу замка. Загляните внимательно внутрь корпуса (здесь может пригодиться фонарик), пока не найдете еще одну маленькую вкладку. Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы надавить на этот выступ, чтобы освободить цилиндр. Однако есть большая вероятность, что вам понадобится шестигранный ключ, чтобы надавить на цилиндр, пока он не выскочит или не выскочит.

Во время снятия цилиндра будьте осторожны, не нажимайте отверткой слишком сильно на язычок, так как это может привести к необратимому повреждению до такой степени, что замок больше не будет использоваться.

Удаление врезного замка

Врезные замки имеют карман (называемый врезным), который врезан в саму дверь. Замок заключен в этот карман, что делает его более надежным способом запирания.

Необходимые инструменты

Для снятия врезного замка требуется:

• Отвертка с крестообразным шлицем
• Отвертка с плоским жалом
• Может понадобиться молоток

Шаг 1. Найдите и отвинтите установочный винт

Этот винт будет на стержне внутренней ручки (той, которую вы используете для запирания двери).

Шаг 2: Отвинтите дверные ручки

Две дверные ручки вкручиваются друг в друга через шпиндель. Обязательно откручиваем их; не просто тянуть.

Шаг 3: Снимите розовые пластины

Отвинтите внешнюю пластину дверной ручки, которая остается на двери, с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

Шаг 4: Снимите лицевую панель

Отвинтите верхний и нижний винты, расположенные на лицевой панели врезного замка, с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

Шаг 5: Удалите врезной фиксатор

Руками или плоскогубцами возьмитесь за болт защелки и начните вытягивать врезной замок. Он должен выйти после нескольких хороших нажатий.

Если врезной замок не снимается легко, возьмите большую отвертку с плоской головкой и вытащите ее. Вставьте отвертку в отверстие, где был шпиндель. Отвертка должна плотно входить в отверстие. Держите отвертку перпендикулярно двери, возьмите молоток и несколько раз постучите им в направлении удара.

Вот и все: несколько простых шагов, чтобы снять дверной замок с ручкой, цилиндрический дверной замок и врезной замок в вашем доме. Это базовый навык, который поможет любому домовладельцу, особенно если вам когда-нибудь понадобится заменить замок или изменить ключ.

Получите дополнительную консультацию специалиста: Как отремонтировать электронные замки.

Слесарные работы для жилых домов

Конечно, если вы столкнетесь с какими-либо проблемами при попытке снять замок в своем доме, не стесняйтесь обращаться в Great Valley Lockshop по телефону 484-324-2986 или заполнить запрос на обслуживание для получения помощи.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в феврале 2016 года и был полностью обновлен для обеспечения точности и полноты.

Как запереть дверь сарая | Как запереть раздвижную дверь сарая

Перед покупкой раздвижной двери многие домовладельцы исследуют, как именно запереть дверь сарая. Это действительно возможно или практично? И если да, то как они могут гарантировать, что безопасность и конфиденциальность достигаются с панели, которая не работает с традиционным замком? Раздвижные двери амбара — удивительные акцентные элементы, которые могут привнести уютный деревенский характер и деревенский стиль в любое пространство.И, как вы, возможно, уже знаете (или собираетесь узнать), из них получается отличный DIY-проект.

Но какими бы крутыми и очаровательными они ни были, меньше всего вы хотите пойти на компромисс — это ваша конфиденциальность и общая безопасность дома, верно? Посмотрим правде в глаза, ни один гость не захочет пользоваться домашней ванной, которая не запирается. Итак, если вы спрашиваете себя, могут ли двери сарая запираться? Ответ положительный!
Вот несколько соображений, которые следует учитывать при выборе запорных механизмов для двери сарая.

Как запереть дверь сарая

• Рассмотрите комнату
• Определите тип двери сарая
• Установите запорный механизм

Поскольку замки для двери сарая немного менее знакомы, чем для распашной двери, лучше всего исследуйте и задавайте вопросы, чтобы полностью понять процесс выбора и установки замков для раздвижных дверей.
Во-первых, важно начать с понимания того, как именно запереть раздвижную дверь сарая.

Можно ли запереть раздвижную дверь?

Хотите ли вы прикрепить стандартную одинарную дверь к косяку или пытаетесь выяснить, как запереть двойную дверь сарая, ответ — твердое «Да!» Можно запереть раздвижную дверь.

Магия дверной защелки сарая распространяется на несколько хорошо продуманных примеров запирающей дверной фурнитуры. За прошедшие годы мастера создали много-много типов замков для раздвижных дверей сараев, но в приведенном ниже списке представлены самые популярные.

Дверная защелка + замок Rustica — С оригинальным самозакрывающимся дверным замком Rustica домовладельцы могут легко запирать и открывать раздвижные двери сарая с любой стороны. Благодаря своей уникальной конструкции, этот дверной замок не требует сверления ни стены, ни косяка, поскольку оборудование устанавливается как в дверную панель, так и в ее направляющую. Этот дизайн является одним из двух замков с защелкой Rustica, которые можно приобрести в нескольких вариантах отделки, таких как матовая сталь и бронза, натертая в масле. При покупке этого конкретного фиксатора убедитесь, что ваша роликовая система совместима.

Защелка двери сарая — Защелка отрыва состоит из двух основных функций. Сначала устанавливается деталь с прорезями заподлицо со стеной или косяком. Во-вторых, прямо в дверной панели сарая просверливается треугольная деталь. При перемещении треугольной детали в фиксированное положение оборудование аккуратно и надежно войдет в защелку с прорезью. Защелка для слезы доступна в цветах от плоского черного до красного цвета.

Защелка на крючке и проушине — Rustica предлагает два варианта защелок на крючке: крючок для кабины из нержавеющей стали и крюк для двери сарая.В этой системе изогнутый крючок надежно входит в круглую защелку. Защелки с крючками и проушинами представляют собой изящные и простые формы запорных механизмов, которые прикрепляют дверь к стене или к другой двери в случае двухстворчатых дверей.

Замок Hasp — В настоящее время Rustica не предлагает этот замок, но он очень часто используется в качестве защелки для раздвижной двери сарая. Замок-защелка изготавливается из металлической пластины с петлей, называемой скобкой, и откидной пластиной с прорезями. Шарнирная пластина, которая прикреплена к дверной панели, складывается по направлению к пластине косяка, позволяя петле проходить через прорезь, пока две пластины не встанут одна на другую.

Задвижка ствола — Хотя Rustica в настоящее время не предлагает систему задвижки ствола, эти типы замков совместимы с дверями сараев Rustica. Лицевая панель этой системы включает в себя цилиндрический патрон с фиксирующей пластиной, в которую вставляется ствол. Иногда ствол может быть трубчатым или прямоугольным, в зависимости от стиля конструкции. Торцевые и цилиндрические патрубки обычно просверливаются в двери, а ствол — в дверном косяке или стене (в случае раздвижной панели).Этот замок также можно разблокировать с другой стороны панели с помощью ключа, поэтому этот тип замка является хорошим замком безопасности.

Тростниковый напольный болт — Этот тип ригельного замка очень близок к принципу действия задвижки с цилиндрической задвижкой, за исключением того, что стопорная пластина устанавливается в пол вместо дверной рамы. Ствол перемещается вертикально вниз при переводе в заблокированное положение. Однако, в отличие от цилиндрического замка, тростниковый напольный засов можно запирать и отпирать только с одной стороны двери.

Одна удивительная особенность вышеупомянутых замков заключается в том, что многие из них настраиваются и могут быть изготовлены в соответствии с вашим существующим оборудованием, например, дверными петлями и ручками. Нет необходимости, чтобы ваша дверь выглядела несовместимой, даже если установка замка немного запоздала или если вы приобрели тяговую фурнитуру, систему рельсов, замки и дверные панели у нескольких поставщиков.

Как запереть раздвижную дверь сарая

Рассмотрите комнату

Первое, что следует учитывать при покупке замка для раздвижной двери сарая, — это проанализировать конкретные потребности вашей комнаты.

Несколько вопросов, которые стоит задать себе, включают: нужно ли вам иметь возможность запирать дверь с обеих сторон? Есть ли деталь конструкции, которую вы надеетесь воспроизвести в своем замке? Является ли конфиденциальность и безопасность вашим главным приоритетом или вас больше беспокоит внешний вид дверной фурнитуры?

Давайте рассмотрим несколько примеров ниже, чтобы увидеть, что требуется для каждого типа комнаты:

Ванные комнаты

В ванной комнате требуется замок конфиденциальности на внутренней стороне двери, что действительно не подлежит обсуждению.Точно так же, как закрытие двери сарая в ванной снаружи, как правило, не является чем-то, о чем следует беспокоиться домовладельцу, безопасность — это не такая большая проблема, как конфиденциальность.

Из-за этих факторов для этой комнаты идеально подойдет что-нибудь простое, например, защелка с крючком и проушиной или защелка в форме капли. Однако в случае, если вы хотите иметь возможность открывать раздвижную дверь в ванную с любой стороны (понятная ситуация для детской ванной), вам стоит рассмотреть такой вариант, как задвижка для ствола или дверная защелка Rustica + Замок.

Для получения дополнительных идей и предложений о том, как использовать дверь сарая в ванной, ознакомьтесь с нашей стойкой «Дверь сарая для ванной».

Спальни

Как и в ванной комнате, в спальне с раздвижной дверью требуется личный замок. Возможно, вам также захочется, чтобы дверной замок был неброским по дизайну или гармонично сочетался с декором вашей спальни. И замок с каплевидной защелкой, и защелка с крючком имеют тонкий размер и особенности, что делает их отличным вариантом для замка спальни.

Внешнее пространство

Входные и задние двери требуют большей безопасности.Для любой двери с внешней точкой входа / выхода рассмотрите возможность установки задвижки ствольной коробки, которую можно разблокировать с любой стороны с помощью ключа.

Другие наружные дверные панели, не являющиеся основными точками входа и выхода, также могут быть заперты. Панели сарая, работающие в качестве гаражных ворот, можно надежно и безопасно запирать, так же как дверь внутреннего дворика может быть оснащена замком-защелкой двери сарая. Для обеих этих дверей (и аналогичных панелей) вам нужно будет решить, какой уровень безопасности вам нужен. Задвижка ствола с замком с ключом была бы идеальной для защиты от проникновения злоумышленников, но если вас не слишком заботит безопасность, подойдет что-нибудь вроде тростникового болта для пола или защелки с проушиной.

Внутренние помещения

Есть много других комнат в доме, для которых может потребоваться замок. Кухни, подвалы или офисы — все кандидаты на желаемую конфиденциальность или безопасность.

Внутренняя дверь , такая как шкаф , кладовая , дверь подвала, шкаф или дверь офиса, может быть изготовлена ​​для работы с любым из замков, упомянутых выше. Однако большинство домовладельцев хотят, чтобы их дверные замки и защелки дверей сараев были незаметными или соответствовали дизайну интерьера их дома.

Rustica предлагает замки на некоторые из самых популярных тем оформления интерьера. Наши защелки на крючке и проушине имеют деревенский дизайн, а защелка в форме слезы изящная, современная и настраиваемая. Дверная защелка + замок Rustica — отличный выбор для домовладельцев, которым нравится индустриальный вид.

Для помещений с постоянным потоком людей вы можете выбрать замок для входной раздвижной двери. Имейте в виду, что замки для входных раздвижных дверей бывают правосторонними и левосторонними.В зависимости от того, в какую сторону скользит ваша дверь (если это раздвижная дверь с одним подвесом), правша вы или левша, это может определить ваш выбор, если вы выберете этот тип дверного замка.

Если вы запираете дверь изнутри (например, ванную или спальню), эстетика имеет значение, но также важны функциональность, конфиденциальность и безопасность. Замок для раздвижных дверей в форме капли — один из вариантов, который следует рассмотреть для дополнительной конфиденциальности. Замок крепится к дверному косяку, чтобы не допустить посторонних глаз и держать двери сарая закрытыми.

Определитесь с типом двери сарая

Как только вы лучше поймете требования к запиранию вашей комнаты, вы захотите выбрать тип двери. Большинство дверей, представленных ниже, можно использовать с любыми замками, за некоторыми исключениями.

Стандартная дверь сарая — Стандартная раздвижная дверь сарая состоит из одной панели, скользящей по одной направляющей. Оба угла панели прикреплены к направляющей с помощью собственной подвески. Эта дверь может запираться в стене, полу или в направляющей.

Двусторонняя дверь сарая — Одна двойная дверь сарая представляет собой набор двухстворчатых панелей.Эта система включает в себя двойные дверные панели, идущие по единственной дорожке. Двусторонние двери проходят перед другой дверью в открытом положении и встречаются в середине дверного проема при закрытии. Эти двери запираются друг с другом, с полом или со своими направляющими.

Двустворчатая дверь — Двустворчатая двустворчатая дверь — это двустворчатые двери, которые проходят по единственному пути. Этот особый тип дверей состоит из панелей, которые при открытии складываются одна над другой. Эти двери также запираются друг против друга.

Обход двери сарая — Двойные двери скользят по своим собственным направляющим, что означает, что требуется система с двумя направляющими и всего четыре вешалки. Обход дверей действует так, как следует из их названия — панели проходят одна перед другой, открываясь и закрываясь. Эти двери лучше всего работают с самозакрывающимся дверным замком Rustica или тростниковым засовом для пола, поскольку дверные панели не находятся заподлицо друг с другом.

Двери карманов — Двери карманов могут быть одинарными или двойными дверями сарая, которые проходят по одной направляющей.Панели дверной системы карманного типа скользят в отверстие в стене, как карман. Эти панели будут сцепляться друг с другом, как и другие варианты разделения на две части.

Ставни и двери шкафа — Ставни и двери шкафа могут быть изготовлены с теми же характеристиками, что и внешняя или внутренняя дверь сарая стандартного размера. Эти двери могут относиться к стандартным, двухстворчатым или раздвоенным категориям и лучше всего работают с защелками на крючке и петле или отрывными защелками.

Установка запирающего механизма

Процесс установки запорных механизмов будет выглядеть по-разному в зависимости от конкретной конструкции.Иногда вы будете сверлить косяк, а иногда и пол. Возможно, вам потребуется прикрепить оборудование к панели, но в других случаях вам придется установить его непосредственно в направляющую систему для раздвижных дверей.

Важно разбираться в деталях двери, чтобы знать, что нужно углублять, а чего следует избегать. Rustica упрощает это, отправляя конкретные инструкции по установке дома своими руками.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к двери сарая — они относятся к приобретенной вами двери сарая.Хотя не все двери сарая будут выполнять одни и те же действия, есть несколько полезных советов, к которым вы можете обратиться во время процесса установки замка и защелки двери сарая:

1. Удалите дверной зазор — Прикрепите тонкую деревянную доску туда, где вы будет установлена ​​стеновая или косяковая фурнитура. Толщина двери, контрастирующая с глубиной стены или косяка, не позволяет соединяться крючком и проушиной, каплей и защелкой или засовом и захватной пластиной без помощи этой доски. Это также устранит любой дверной зазор, который может быть неудобным для ванной или спальни.Этот совет наиболее полезен для стандартных дверных панелей, которые не будут запираться с другой дверью.

2. Обеспечение безопасности — Помимо установки самого замка, домовладелец также может добавить блокирующую планку для повышения безопасности. Эта блокирующая планка скользит в систему направляющих двери, не позволяя кому-либо снаружи сдвинуть панели.

3. Размещение замка — Согласно большинству строительных норм, замки необходимо размещать на высоте 34-48 дюймов над полом.

4. Измерьте, отметьте, просверлите — Как и при любом типе установки оборудования, всегда важно измерить ваше размещение, отметить отверстия для винтов и затем начать сверление. В конце концов, это избавит вас от многих разочарований!

Slide, Lock, Enjoy!

В дополнение к этому и без того простому процессу, Rustica упрощает поиск идеального замка для раздвижных дверных панелей с помощью наших опций комплектов фурнитуры. Эти комплекты позволяют одновременно приобретать панели, рельсовую систему и оборудование (включая замки).Это делает еще проще добавить совместимую запирающуюся дверь сарая в вашу недавно отремонтированную ванную комнату или спальню.

Если вы хотите добавить замок и защелку к раздвижной двери для своей ванной комнаты, спальни и других помещений, ознакомьтесь с некоторыми отличными идеями дверей сарая на сайте Rustica.com. Как только вы начнете просматривать страницы, вы обязательно начнете мечтать обо всех возможностях дверей сарая по всему дому.

Как установить новую дверную ручку в сборе внутренней защелки

Установить дверную ручку целиком — это очень простой проект своими руками.Вы можете купить новую дверную ручку всего за 15 долларов или потратить больше на современную дверную ручку. Замена дверной ручки — это то, что многие люди хотят быстро обновить или заменить сломанные детали. Внутренняя защелка дверной ручки может заржаветь и выйти из строя из-за неправильного обращения. Такие вещи, как хлопанье дверью или закрытие двери, не отпуская дверную ручку, — все это способы, которыми она может быть повреждена. Если вы найдете только защелку в сборе, вы легко сможете ее заменить, и эта статья покажет вам, как это сделать.

Шаг 1. Снимите дверную ручку

Способ снятия дверной ручки зависит от типа дверной ручки. Некоторые из них очень просты, в то время как другие требуют, чтобы вы внимательно их осмотрели. Посмотрите на пластину за дверной ручкой. Он либо маленький и круглый, либо более прямоугольный. Найдите на нем винты и снимите их. Убедитесь, что вы отложили их в сторону, чтобы можно было собрать дверную ручку.

Если нет винтов, удерживающих его на месте, осмотрите стержень дверной ручки.Там будут либо очень маленькие винты, либо небольшое углубление с серебряным пятном внутри. Удалите крошечные винты и снимите дверную ручку с двери. Возьмитесь за дверь и снимите другую дверную ручку. Вся сборка должна быть в комплекте, хотя вам может потребоваться открутить другие винты (хотя это и не обязательно).

Если у вас есть углубление, нажмите на серебряную часть отверткой с плоским шлицем. Пока он нажат, снимите ручку двери. Если другая сторона дверной ручки застряла, возможно, вам придется поддеть ее плоской отверткой.Если дверная ручка была покрашена, надрежьте край канцелярским ножом.

Шаг 2 — Снимите дверную защелку

Убедитесь, что дверь открыта. На краю двери находится небольшая пластина, через которую выступает защелка дверной ручки. Удалите винты, удерживающие его на месте, и подденьте его из дверцы. Выдвиньте защелку дверной ручки из дверцы.

Шаг 3. Установите защелку и дверную ручку на место

Сдвиньте новую защелку дверной ручки в сборе внутри двери через боковую сторону.Возьмите дверную ручку в сборе, которая оторвалась одним большим куском, и поместите ее обратно на дверь. Убедитесь, что шпиндель проходит через защелку. Возможно, вам придется немного поиграть с ним, чтобы он подошел. Удерживая ее на месте, наденьте другую ручку дверцы на шпиндель. Установите на место все ранее снятые винты и затяните их. Возможно, вам придется поиграть с дверной ручкой, чтобы выровнять ее. Замените пластину защелки.

Как заменить защелку передней двери VW MK5 Jetta — статьи

Руководство по замене защелки / модуля передней двери MKV Jetta

Дверная защелка (модуль замка) на автомобилях VW и Audi может быть очень сложной деталью.Также может произойти сбой по-разному, из-за чего вы не сразу заметите это.

Вот несколько способов узнать, не работает ли ваша защелка:

— Система поставлена ​​на охрану, но дверь все еще может быть открыта после запирания (может / не может быть звуковой сигнал)

— Автомобиль заблокируется при нажатии пульта, но система не ставит на охрану

— Когда дверь открыта, не показывает это в кластере или при внутреннем освещении.

— Батарея разряжается из-за того, что система не спит в течение длительного времени.

— Тревога срабатывает без видимой причины.

— Увеличенное время запуска, когда автомобиль стоит на месте из-за того, что топливный насос не заправляет топливный насос при открытии двери водителя.

Этот DIY был выполнен на Jetta 2008 года выпуска с проблемой на передней двери водителя (слева). Ремонт передней пассажирской (правой) двери практически идентичен, только с другой стороны автомобиля.

Это будет такая же основная процедура для следующих моделей

Jetta MK5 2005г.5 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010

GTI MK5 2006-2007-2008-2009

Кролик МК5 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009

R32 MK5 — 2008

Деталь, которую мы собираемся заменить, это узел защелки передней двери (модуль замка)

Оригинальная защелка двери водителя VW MK5 Деталь # 3B1837015AT

Оригинальная защелка двери пассажира VW MK5 Деталь No 3B1837016CG

Инструменты, необходимые для ремонта:

— Бит Torx T20

— Бит Torx T30

— Бита квадратная тройная M6

— Маленькая отвертка / кирка

1.Откройте дверь, о которой идет речь, и вы увидите черное резиновое уплотнение / крышку, спускающуюся по двери. Показано здесь на картинке ниже.

2. Возьмитесь за нижнюю часть крышки и медленно потяните ее, чтобы освободить фиксаторы, удерживающие ее на месте. Это довольно простительно, но сохраняйте твердость, даже надавливайте на нее, пока вы поднимаете крышку, освобождая зажимы.

3. После снятия вы увидите болты сбоку, а также небольшой кружок серой клейкой ленты.Вам нужно будет удалить этот круг из ленты, чтобы получить доступ к винту T20, спрятанному за ним. Этот винт удерживает на месте блокирующую часть ручки и должен быть удален для этого ремонта. (В машине, над которой я работал, не хватало ленты, вот еще одно изображение для справки)

4. Отвинчивая Т20, расположенный внутри отверстия, держитесь за дверную ручку.

Это позволит стопорному кольцу оставаться на месте, пока вы снимаете ручку.(ЗАПРЕЩАЕТСЯ полностью выкручивать винт! Когда вы поворачиваете T20, чтобы ослабить его, периодически проверяйте, свободен ли корпус замка и не выскользнет ли его. Полное отвинчивание T20 приведет к тому, что зажим, который находится на задняя часть ручки должна упасть, и вам придется собрать эту головоломку перед повторной установкой). Легкий способ определить, что личинка замка должна быть готова к выходу, — это медленно отпустить ручку и посмотреть, полностью ли она возвращается внутрь или немного выступает … как показано ниже

Если он немного выступает, значит, цилиндр должен быть освобожден и готов к снятию.Теперь вы сможете снять личинку замка. Просто вытащите его из двери и отложите в сторону.

5. Теперь вам нужно снять дверную ручку. Вы можете видеть, что к ручке прикреплен кабель, который необходимо удалить.

Обратите внимание на установленное положение кабеля. Чтобы дверная ручка работала правильно и не заедала и не заедала, вам нужно будет установить кабель примерно в том же положении, когда вы собираетесь снова вместе.Обычно он устанавливается обратно к внутренней стороне двери, как показано здесь.

6. Теперь снимаем ручку. Чтобы удалить его, достаточно просто удалить его двумя движениями. Шаг 1: Сдвиньте ручку к задней стороне двери и слегка потяните за ту сторону, где был прикреплен кабель …… как показано ниже

Шаг 2: Поверните ручку на себя и наружу, чтобы снять ее с двери …….

7.Теперь для снятия начните откручивать болты Т30, удерживающие обшивку. Вокруг дверной обшивки можно использовать несколько различных болтов. Размещение ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы предотвратить повреждение приклеивания удерживающих пластин к обшивке двери !!!! На диаграмме показаны болты вокруг двери и расположение различных болтов. Держите их отдельно, чтобы убедиться, что они входят в правильные места. (Примечание: болты №2 не имеют плечевой шайбы. №4 имеет заостренный наконечник)

8. После того, как все эти болты будут удалены, кожа станет свободной на ощупь, поэтому убедитесь, что она хорошо держится.Или возьмите второй набор рук, чтобы убедиться, что на коже нет царапин / вмятин. Обшивку крепит последний болт. Он находится за дверной ручкой. Маленький T20, который ввинчивается в дугу дверной защелки, как показано ниже.

9. Как только это будет снято, осторожно снимите дверную обшивку с корпуса и отложите ее в безопасном месте … .. не стоит прислонять ее к предметам, поскольку я видел, как от этого возникают плохие вещи. Положите его на землю (конечно, краской вверх).

10. Теперь у вас останется голая дверь и вся внутренняя работа.

Итак, все, что осталось, если вытащить защелки. Для начала нам нужно снять дужку дверной защелки. Для этого на крючке есть пурпурная резинка. Осторожно снимите резиновую ленту, стараясь не сломать ее.

11. Разъем на защелке водителя повернут назад, и его сложно отсоединить, не повредив, поэтому я делаю это после ослабления защелки и откидывания ее для лучшего доступа.

12. На задней стороне дверной коробки есть 2 болта M6 с тройным квадратом, которые удерживают защелку на месте. Показано ниже

13. После того, как эти болты будут удалены, защелка все еще будет казаться прикрепленной. Это происходит из-за когтя, на который защелка надвигается. Теперь вы должны слегка приподнять защелку

.

Также слегка повернув его к себе, чтобы получить доступ к кабелю и

Электрический разъем

, чтобы отсоединить их и освободить защелку.

14. Защелка имеет только 1 электрическое соединение. Это типичный разъем в стиле VW. Большим пальцем или небольшой отмычкой / отверткой откройте фиксатор и сдвиньте разъем вниз с фиксатора.

15. Выньте черный фиксатор троса из держателя.

А затем сдвиньте конец троса с рычага защелки, чтобы полностью снять защелку

сборка и крышка.Как только он освободится, вы должны держать дверную защелку в

.

ваша рука отделяется от двери.

16. Что это за белая крышка / кожух вокруг дверной защелки, спросите вы? Это раздражает, но служит определенной цели. Это затрудняет вторжение в вашу машину с помощью «Джимми Палка», закрывая защелку, а также сохраняя электронику сухой от воды, которая течет между вашим стеклом и уплотнениями. Крышка удерживается на месте с помощью 3 зажимов….показано ниже

Когда они откроются, вы можете отделить старую защелку от крышки и

начать процесс сборки. У вас должно получиться изображение дверной защелки

.

и водяной щит.

17. Не забудьте переставить трос разблокировки для тяги дверной ручки. Для этого поверните кабель так, чтобы он указывал прямо в воздухе, и сдвиньте его обратно к защелке.

При повторной сборке важно отметить, как был установлен трос, который цепляется за дверную ручку (это короткий 2,5-дюймовый трос с замком на конце). Вот еще одно изображение для справки по установке, чтобы просверлить его в своей голове …….

18. Сборка производится в порядке, обратном разборке. Как только защелка будет установлена ​​на место, просто установите дверную обшивку и попросите кого-нибудь удерживать ее на месте, пока вы запускаете все болты.Используйте старые отметки от болтов обшивки двери в качестве ориентира, чтобы линии вашего тела были как можно ближе с минимальной регулировкой, необходимой после того, как вы закончите. И не забудьте установить болты В ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ !!

19. Также убедитесь, что все маленькие черные защелки на дверном ограждении находятся на своих местах и ​​не застряли в двери.

20. После завершения убедитесь, что ручка работает должным образом, открывая и закрывая дверцу, чтобы убедиться, что она не заедает и ручка освобождается при первом нажатии.Также проверьте совмещение двери с передним / задним зазором, чтобы убедиться, что ничего не трется и не ударяется. Установите крышку на дверные болты в задней части, и все готово.

Поздравляем … Вы успешно заменили защелку входной двери.

Замок двери сарая + Как запереть раздвижную дверь сарая

Хотите установить раздвижную дверь сарая… с замком? Хорошие новости! Вы можете, с замком двери сарая за 15 долларов.

Фактически, у вас есть несколько вариантов на выбор при установке замка на дверь сарая. Кроме того, они просты в установке и незаметны для слайдеров любого размера. (А вы думали, что дверь сарая установить легко!)

1. Как сделать замок двери сарая с помощью устройства заподлицо со стеной:

Первое устройство представляет собой каплевидный или веерообразный замок, который состоит из двух частей: лопасти вентилятора и паза защелки. Сначала прикрепите паз защелки к раздвижной двери. Затем прикрепите лопасть вентилятора к дверному проему (как показано на рисунке).

Вентилятор качается назад и вперед вплотную к стене, чтобы заблокировать и разблокировать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он будет торчать.

Кроме того, вы прикрепляете вентилятор к той стороне дверного проема, где дверь висит при открытии. Таким образом, вы действительно не замечаете защелку.

В комплект входят все необходимые винты и крепеж, поэтому все, что вам нужно, — это сверло, чтобы закрепить крепеж на месте.

SmartStandard Door Lock Технические характеристики:

Мне больше всего нравится эта качающаяся защелка, потому что она незаметна и проста в использовании.Просто нажмите пальцем, чтобы открыть или закрыть замок. На видео ниже вы можете увидеть, как эта система запирания также работает, если у вас есть зазор между дверью и стеной.

2. Как установить замок с защелкой на дверь сарая:

В качестве альтернативы можно использовать простой крючок и проушину. Несмотря на свою простоту, этот прочный механизм ручной ковки очень хорошо работает в качестве секретного замка.

На самом деле, некоторые люди устанавливают его выше, чтобы использовать его как замок от детей.

По сравнению с замком вентилятора, крючок и защелка обеспечивают большую гибкость при установке. Например, вы можете прикрепить обе части к однонаправленной поверхности или перпендикулярно, как показано слева.

Отличается индустриальным, деревенским и винтажным стилем, который хорошо сочетается с аутентичными дверями сараев. Тем не менее, тонкое текстурирование также хорошо работает с ползунками в современном и современном стилях.

Примечание: Кстати, вы можете использовать этот тип запорной арматуры на воротах, окнах, ставнях или сарае.Он достаточно прочен как для внутреннего, так и для наружного использования.

По сравнению с другими замками, набор с защелкой позволяет удобно устанавливать его как снаружи, так и изнутри.

Характеристики защелки раздвижной двери сарая:

Я не видел этот комплект защелок белого, коричневого или бронзового цвета, но вы можете получить его из нержавеющей стали. Кроме того, эта запираемая защелка поставляется в комплекте с соответствующей дверной ручкой.

Примечание: Мне особенно нравятся эти запорные механизмы, потому что их можно установить на любой высоте.Другими словами, вы можете прикрепить их вне досягаемости маленьких детей. =)

Кроме того, они добавляют дополнительную безопасность и конфиденциальность спальням и ванным комнатам, где вы, возможно, не подумали, что дверь сарая подойдет. (Кстати, эта система работает лучше с точки зрения безопасности, чем блокировка вентилятора выше.)

3. Как использовать замок с засовом двери сарая Schlage:

Schlage также производит ригельный замок, который работает аналогично косяку или штифтовому замку, который вы нажимаете. Установка требует немного больше работы, так как вам нужно вырезать часть двери, чтобы она соответствовала оборудованию.

Таким образом, эта система предназначена для использования со сплошными дверьми, а не с пустотелым профилем. Вы также можете использовать его на дверях карманного типа.

Вы также можете купить замок с углом наклона 90 градусов, который обычно используется на дверях карманного типа. Однако большинство людей сообщают, что эти защелки не достигают достаточного расстояния и поэтому не работают.

.