Установка столбов для ворот
Ворота постоянно подвергаются большим нагрузкам. Перекошенные входные конструкции – довольно частое явление. Множество ворот, которые можно встретить на улицах любого города, имеют покосившиеся стойки. Не нужно иметь много опыта, чтобы разобраться, что причиной заваливания опорных столбов является неправильная установка. Между такими элементами отсутствует жесткая связь. Фундамент под них заливался неправильно. Перед постройкой ворот необходимо разобраться в тонкостях установки опор, к примеру, как монтировать закладные для ворот в кирпичных столбах.
Необходимые материалы
Чтобы изготовить надежные столбы для ворот на загородном участке, понадобится подготовить ряд материалов. Рассчитываются параметры различных деталей конструкции с учетом предполагаемой нагрузки. Для создания ворот потребуется:
- труба, имеющая диаметр 100 мм;
- уголок 100х100 мм;
- болгарка;
- цементный порошок;
- плотницкие инструменты;
- аппарат для сварки;
- песок;
- брус и обрезная доска – из них будет возведена опалубка.
Подготовив такие инструменты, можно приступать к работам по созданию и установке столбов для ворот.
Изготовление фундамента и металлических стоек
Сначала отрезаются заготовки, из которых будут выполнены ворота. Для стоек заранее подготавливаются трубы 100 мм диаметром. Длина элементов зависит от суммы высоты створок и глубины, на которую будет закопана каждая опора. Последний показатель составляет 0,8-1 м. если высота ворот будет равняться 2 м, заготовки для столбов выполняются длиной 3 м.
Перемычка, служащая для соединения стоек, выполняется из уголка 100х100 мм. Длина этого элемента должна равняться ширине ворот. Для стандартных конструкций она выполняется длиной 3 м. При выборе для опор металлической трубы одну полку уголка придется срезать, а затем немного изогнуть ее, чтобы края уголка лучше прилегали к столбам во время приварки.
Затем выполняются такие действия:
- Собирается каркас ворот. Эту работу следует выполнить на ровном участке земли. Каркас должен напоминать букву «Н». Он состоит из двух стоек и перемычки. Последняя деталь должна размещаться на расстоянии 2 м от верха конструкции. Во время работы необходимо соблюсти несколько условий – стойки должны быть параллельны друг другу, а перемычка перпендикулярна им.
- Перемычка приваривается к стойкам. К перемычке следует приварить любые металлические куски в трех местах. Они должны быть направлены вниз.
- Эти элементы станут играть роль арматуры, которая будет соединять перемычку с фундаментом.
- Затем следует выкопать траншею для фундамента. Ширина ямы должна составлять 350-400 мм. Длина котлована выполняется 3,5 м – при необходимости изготовления 3-х метровых ворот. Нужная глубина ямы должна определяться с учетом уровня почвенных вод и промерзания грунта.
- Необходимо изготовить деревянные щиты – для этого понадобится подготовить обрезную доску. Затем собирается опалубка. Она должна иметь размеры 0,3х3 м. Стенки опалубки выполняются с расширением книзу. Это позволит исключить выталкивание фундамента грунтом.
- Затем ворота устанавливаются в опалубку. Это нужно сделать так, чтобы перемычка была на уровне с землей, а стойки были установлены строго вертикально.
При выполнении работ стойки следует укрепить. Для этого под них подкладывают каменные подпорки. Затем столбы необходимо укрепить при помощи упоров. Чтобы фундамент быть прочным, его следует армировать обрезками профиля. Их скрепляют вязальной проволокой.
Затем приготавливают бетонную смесь. В ней должно быт четыре части песка и одна часть цементного порошка. Затем опалубка заливается раствором. Битые кирпичи и камни используются, чтобы экономить смесь. Раствор должен застыть, прежде чем на столбы будут навешены ворота. Нужно подождать около недели.
Установка металлических ворот
Когда участок будет огорожен, необходимо подумать об установке ворот. Они могут быть нескольких типов – откатные или распашные, подъемные или открывающиеся в одну сторону. Своими руками можно установить только распашные ворота или конструкцию, открывающуюся в одну сторону.
Перед работой следует подготовить:
- аппарат для сварки и болты;
- шарниры;
- ровный брусок;
- опоры.
В загородных домах и на дачах чаще всего устанавливают распашные ворота. Такие конструкции имеют две створки. Свариваются они из железа. При желании можно соорудить кованые ворота. Для монтажа ворот следует вкопать столбы, определив размер створок. Могут устанавливаться как деревянные, так и железные опоры.
Шарниры присоединяются к столбам болтами. Изделия, купленные в магазине, не подходят для этой цели. Это объясняется их невысокой надежностью. Следует приобрести мощные шарниры, сделанные самостоятельно мастером токарной организации. Такие конструкции должны иметь шариковый механизм. Это позволит открывать ворота довольно легко.
Сложной является работа по монтажу и закреплению ворот. Один человек вряд ли сможет провести эту процедуру, поскольку створки являются довольно тяжелыми. Навешиваются они на определенной высоте над землей.
Для создания проема под воротами между опорами следует уложить брусок, а затем установить на него створку. Теперь можно приваривать шарниры – сначала верхние, затем — нижние. Вторая створка устанавливается на одном уровне с первой.
Установка деревянных ворот
Владельцы загородных земель хотят устанавливать ворота таким образом, чтобы они удобно эксплуатировались и имели эстетичный вид. Деревянные конструкции являются самыми доступными и простыми в изготовлении.
Тем, кто хочет заняться изготовлением деревянных ворот своими руками, сначала нужно сделать чертеж будущего изделия. Это поможет рассчитать количество необходимых материалов, а также выяснить объем работ. При выполнении чертежа необходимо сопоставлять размеры каждого элемента.
Монтаж опор
Из деревянных балок создаются вертикальные столбы. Их размеры рассчитываются довольно просто – к высоте конструкции прибавляется метр для погружения в грунт. Чем большей окажется глубина, тем устойчивее будут ворота. Это позволит исключить вероятность перекоса конструкции.
С места установки опорных столбов следует убрать мусор. Необходимо выкопать ямы диаметром, превышающим диаметр столбов на 20 см. Часть столба, которая залита цементным раствором, должна быть заранее обработана битумной мастикой. Это позволит защитить древесину от гниения. Отвесом проверяется вертикальное расположение столбов. Котлованы с установленными опорами следует залить бетоном, а затем подождать, пока он застынет.
Изготовление деревянных ворот
Чтобы создать одну из стоек для деревянных ворот, потребуется подготовить бруски для низа и верха, 2 бруска – для боковых опор и два – для создания средней перемычки. Размеры рассчитываются исходя из габаритов машины хозяев земельного участка. Каждый деревянный элемент должен быть пропитан антисептиком.
Элементы каркаса ворот необходимо разложить на ровной площадке, а затем при помощи дрели проделать отверстия для нагелей. Такие детали придадут конструкции надежности – они скрепляют узловые соединения. В центре каркаса необходимо установить перемычки из брусьев. В углах крепят укосины, которые располагаются под углом 45 градусов.
Рассчитывая высоту каркаса, следует учесть, что доски для обшивки должны выступать за него сверху и снизу на 20 см. Перед началом обшивки доски следует подготовить. Они обрабатываются рубанком.
Существует несколько способов обшивки каркаса досками. После установки всех элементов на свои места верх подрезается и обрабатывается наждачкой. Теперь на створки можно устанавливать петли. Для этой цели следует подготовить саморезы. Их применяют и при фиксировании креплений на стойках.
От земли до низа створок должно быть расстояние не менее 5 см. ворота в закрытом состоянии фиксируются при помощи задвижек, замков или шпингалетов. Окрашивание разумнее проводить уже после установки деревянных ворот.
Бетонирование столбов для забора
Благодаря бетонированию столбов забор становится намного прочнее. При этом увеличивается и срок службы конструкции. Металлические опоры отлично защищаются от ржавления. Существует несколько видов бетонирования. Они обладают определенными различиями, которые стоит учитывать.
Полное бетонирование
Первое, что необходимо выполнить – подготовить площадку для установки ограждения. В местах, где будут бетонироваться опоры, следует устранить все корни растений и срезать плодородный слой. При помощи садового бура нужно выполнить отверстие глубиной ниже уровня промерзания почвы. Если бур оборудован специальным расширителем, нужно сделать в нижней части котлована небольшое уширение. Это исключит выталкивание фундамента грунтом в процессе морозного пучения.
Участок размечается по периметру. В плане необходимо обозначить места монтажа столбов. В случае сильной подверженности почвы морозному пучению следует в радиусе полуметра вокруг монтажа опор изъять грунт и засыпать в ямы песок.
Заранее подготавливаются металлические столбы. Они должны быть тщательно очищены от ржавых пятен. Затем металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом. При возможности использовать сварочный аппарат следует внизу приварить два поперечных прута. Благодаря этому столбы станут более устойчивыми.
Опоры устанавливаются в лунку и фиксируются раскосами. Нужно проверить уровнем, насколько вертикально расположены столбы, и выровнять в случае необходимости. Заливка цементного раствора проводится при помощи старого ведра без дна. Лучше, если будет заливаться смесь цемента и щебня. При выборе этого варианта следует сначала перемешать все компоненты, а затем просто залить смесь в котлован. При заливке раствора одновременно проверяется вертикальное расположение опор.
Частичное бетонирование
Если монтируется легкий забор, имеет смысл провести частичное бетонирование. При выборе этого варианта территория сначала размечается, а затем в землю забиваются опоры при помощи кувалды. В случае тяжелой почвы ее заранее сверлят буром. Диаметр воронок следует выполнять немного меньше диаметра столбов. Затем опоры выравниваются по отвесу. Пространство вокруг столбов заливают цементной смесью.
Частичное бетонирование подходит для местности с невысоким уровнем грунтовых вод. Иначе весной ворота могут покоситься. Когда почва хорошо впитывает воду, а ограждение не слишком тяжелое, такой способ является оптимальным.
Заключение
Как видно, установит ворота можно и самостоятельно, если правильно выполнить все условия технологии. Металлические опоры более надежны. Деревянные изделия тоже устанавливаются в соответствии с определенными правилами.
Отправить комментарий
Распашные ворота на винтовых сваях
Ворота играют важную роль в ограждении любого участка. Современные ворота учитывают, как правило, возможность проезда на участок грузового автомобиля, поэтому к конструкции их предъявляются повышенные требования. При всей своей массивности они должны сохранять устойчивость, что возможно только при хорошем основании. Винтовые сваи прекрасно справляются с ролью фундамента для самых тяжелых ворот.
1. Габариты и конструкция ворот на загородном участке
Как правило, чем обширнее земельные владения, тем массивнее ставится забор, ограждающий участок. Стандартный забор, который сегодня наиболее популярен в народе, сделан из листов профнастила, высотой порядка 2 метров. Понятно, что и ворота к такому забору достаточно массивны и крупногабаритны. В большинстве случаев хозяева не ограничиваются устройством только калитки для прохода на участок людей. Сегодня большинство землевладельцев пользуются личным транспортом и ставят свой автомобиль на участке. Мало того, застройщики предусматривают возможность проезда на участок и грузового авто – как минимум, «Газели». Даже если дом давно построен, грузовая машина может завозить плодородную землю, навоз, стройматериалы для новых построек, крупногабаритные вещи и т.д.
Все это приводит к необходимости устанавливать достаточно высокие и широкие ворота. Впрочем, и раньше в деревнях ворота устраивали таким образом, чтобы могли проехать хотя бы телега или сани, так что опыт в установке ворот у строителей накоплен с давних времен.
Сегодня используется два основных вида ворот:
- Распашные
- Откатные
В данной статье мы рассмотрим подробно устройство распашных ворот. Они состоят из двух створок, которые крепятся на столбы, и при необходимости распахиваются, откуда пошло их название. Для того, чтобы створки ворот могли двигаться, их навешивают на петли. Вот, собственно, и вся конструкция.
Конструкция распашных ворот2. Нагрузки на распашные ворота
Основной проблемой распашных ворот является то, что створки их имеют точки опоры только на столбах – как минимум, в момент своего раскрытия. При этом створки должны выполнять свои главные функции:
- Механическая защита от взлома
- Ветровые нагрузки
- Визуальная защита пространства (при сплошных створках)
- Удобное открывание и закрывание
Очевидно, что при стандартной ширине в 3 метра и высоте в 2 метра, створки ворот, даже выполненные из дерева или в виде рамы с сеткой, имеют существенный вес. Нагрузка от веса створок направлена на удерживающие их столбы. Она направлена в торону креплений створок на столбах. Данная нагрузка стремится сместить столб в горизонтальном направлении.
Возможно, вы часто сталкивались со старыми воротами, створки которых провисают посередине – это происходит оттого, что, либо крепление ворот к столбам недостаточно надежно, либо сами столбы недостаточно хорошо закреплены в вертикальном положении. Понятно, что чем шире створка, тем больший вес приходится на столб и тем быстрее «разбалтываются» столбы в земле.
Таким образом, главной инженерной задачей при установке ворот – надежно закрепить их основу, то есть столбы, на которые навешаны створки.
3. Стандартный способ установки столбов для ворот
Обычно столбы для ворота устанавливают следующим образом:
Выкапываются глубокие лунки. Глубина их зависит от габаритов ворот. Так, для металлических столбов высотой до 2 метров нужны ямки не менее 1-1,5 метров. Очевидно, что чем меньше диаметр ямки, тем прочнее будут установлены столбы, однако проделать отверстия в земле малого диаметра на такую глубину достаточно проблематично. Оптимальный вариант – использовать садовый бур, но при габаритных воротах операция бурения требует и широких лопастей, что делает эту операцию довольно трудоемкой, да и бур с широкими лопастями еще нужно иметь.
После изготовления лунок столбы опускаются в землю и закрепляются. Чем шире лунка, тем плотнее надо закрепить столб дополнительно.
Как правило, для закрепления столбов полости лунок проливаются бетоном. После застывания бетона конструкция становится достаточно прочной. Однако в отличие от обычного фундамента, где нагрузки чаще всего статические, в данном случае нагрузки будут динамическими – из-за постоянного раскрывания и закрывания створок. В любом случае постоянное воздействие данных нагрузок расшатывает даже, казалось бы, прочное бетонное кольцо вокруг столба. Это приводит к нежелательным последствиям – столбы постепенно накреняются к центру ворот и створки сходятся в верхней части, что, понятно, приводит к плохой работе всей конструкции.
С этим можно бороться увеличением диаметра ямки под столб, но оно приведет к еще большей сложности работы и повышенному расходу бетона.
На укрепление обычных столбов требуется много бетона4. Использование винтовой сваи в строительстве ворот
Применение винтовых свай существенно уменьшает указанные выше недостатки закрепления столбов для ворот. Существует два способа использования винтовых свай:
- В качестве столбов, если ворота не слишком высокие и позволяют средства
- Заглубление сваи почти полностью и монтирование столбов на оголовок сваи
Во втором случае основание для столба будет особенно прочным, но конструкция становится сборной, что ослабляет прочность самого столба в целом.
Типовая конструкция металлических распашных воротРассмотрим подробнее оба способа.
В первом случае винтовая свая заворачивается на часть своей длины. Так, при высоте ворот в 2 метра можно использовать трехметровую сваю диаметром порядка 73 мм. Этого вполне достаточно для установки стандартных ворот. Свая вворачивается на глубину около метра. Главное – следить за строгой вертикальностью заворачивания, впрочем, как и в установке свай для фундамента.
Схема устройства фундамента под столбВнедренные в грунт сваи в данном случае играют роль столба. К ним привариваются петли для навешивания створок. Упругость грунта достаточно высока для прочного удержания сваи в вертикальном положении – такие ворота прослужат очень долго без ремонта.
Во втором случае прочность установки свай еще выше – ведь большая ее часть находится под землей. Можно сказать, такое основание не расшатают никакие нагрузки на столбы. Для крепления столбов к верхней части сваи привариваются специальные фланцы, либо столбы привариваются к выступающей части свай. Монтаж петель производится уже на столбы.
Главное в данном случае – соблюдать строгое расположение столбов в соответствии с конструкцией ворот – извлечь сваю будет, во-первых, проблематично, во-вторых, повторно вворачивать ее в это место уже нельзя.
Подземная часть винтовой сваи5. Заключение
Винтовые сваи – идеальный вариант для установки столбов для ворот любой конструкции. Фирма «К-Дом» специализируется в изготовлении винтовых свай и монтаже любых конструкций на их основе, в том числе и распашных ворот.
Забор на винтовых сваях — как поставить ограждение своими руками
Когда речь идёт о надёжном и прочном заборе, первое, что приходит на ум – это сваи под забор. Это одна из лучших конструкций для возведения. Не так давно она использовалась для закладки фундамента, а сегодня пополнила список самых популярных материалов для изготовления ограждений.
Содержание:
Показать все содержаниеВинтовые сваи на забор — что это такое
Название максимально точно и ёмко отражает суть винтовых свай. Они выглядят как металлические трубы с резьбой на конце. Иногда вместо резьбы можно увидеть лопасти. Это сделано специально, чтобы элемент надёжнее держался в грунте. Внутри металлическая труба пустотелая.
Когда предстоят работы на тяжёлой, каменистой почве, строители пускают в ход комбинированный вариант – трубы с резьбой и усилением в виде лопастей. Самый надёжный вариант свай имеет две лопасти для равномерного распределения давления.
Самые распространённые типоразмеры – 57, 78 и 89 миллиметров. При выборе диаметра стоит учитывать тип почвы на участке и материал для обшивки основы.
- У вас каменистый грунт? Рекомендуем заказать винтовую сваю, которая имеет двойные лопасти.
- Когда грунт состоит из песка и торфа, покупаются элементы с закрытым наконечником.
- На любых других видах почвы применяется свая с открытым наконечником.
Все о винтовых сваях в видео
Имейте в виду, что из-за пустотелости труб они не пригодны для фундамента дома. Всё-таки, мы с вами говорим о разных видах нагрузки. Для фундамента принято использовать только литые сваи.
Кстати, диаметр, длина свай влияют на цену. Например, труба диаметром 89 мм будет стоить вдвое дороже 57-миллиметровки. Раз уж мы с вами затронули вопрос цены, откроем маленький секрет. Те, кто устанавливает заборы на металлических сваях самостоятельно, экономят до 50% стоимости забора!
Если не верите, позвоните в любую фирму, которая устанавливает опоры с помощью специальной техники. Кстати, придётся заплатить еще n-ную сумму денег за исследование грунта. Без этой процедуры серьёзные компании не приступают к установке.
Забор из профнастила на винтовых сваяхКакие преимущества у свай винтовых
Чтобы понять, насколько выгодно строить забор на винтовых сваях, предлагаем вернуться в недалёкое прошлое. Приходилось ли вам иметь дело с забором на обычных, пусть даже забетонированных столбах? Если нет, спросите мнение друзей или знакомых. Если да, вы и без нас знаете, как сильно начинают «играть» столбы при замерзании грунта и его оттаивании.
Зачастую подвижка опор выполняется неравномерно. Забор клонит в сторону, обшивка серьёзно деформируется. Результат давно известен – приходится делать ремонт.
И ещё немного информации. На столб из бетона диаметром до 25 см действует выталкивающая сила в 3-4 тонны. Это научный факт, доказанный учёными. А вот на винтовые сваи на забор выталкивающая сила не действует. Они легко входят в почву, не нарушают её целостности. Поэтому площадь сцепления с замёрзшим грунтом намного меньше.
У винтовых свай есть ряд преимуществНо давайте вернёмся к преимуществам. Одно из них мы уже назвали – это надёжность конструкции, на которую вообще не действуют заморозки. Вот ещё несколько достоинств винтовых свай:
- Простота установки. Во-первых, монтаж может производиться в любое время года – и знойным летом, и холодной зимой. Во-вторых, материал не нуждается в дополнительных земляных или бетонных работах.
- Высокая прочность. Каждый металлический элемент легко выдерживает нагрузку в несколько тонн.
- Надёжность, о которой говорилось выше. Без ремонта такие заборы могут простоять (внимание!) более 100 лет.
- Простота демонтажа. При необходимости, забор легко переносится в другое место.
- Универсальность. Допускается установка абсолютно на любом грунте – даже болотистом.
- Всесезонность. Мы уже говорили об этом, но хотим ещё раз акцентировать внимание на важном преимуществе. Глубокой осенью и зимой все бетонные работы замирают до наступления весны. А монтаж винтовых конструкций можно смело проводить в декабре-январе. Даже если участок засыпан снегом, достаточно убрать его перед началом монтажа – и можно приступать к работе.
Заманчиво, не правда ли? Слишком уж сладко написано – возразят простые пользователи. И будут частично правы. Ведь недостатки у винтовых свай тоже есть, но они совсем незначительны. Можно отметить лишь один минус – относительно высокую стоимость установки, если за дело берётся специальная техника. Устранить этот недостаток легко – достаточно сделать все работы вручную, не привлекая сторонних специалистов.
Как выглядит установка свай своими руками
Для начала давайте выясним, каким должно быть расстояние между двумя соседними сваями. Эксперты рекомендуют 2,5 метров, но не более 3 метров.
- Выполните разметку по периметру забора, который планируете строить на участке.
- Сделайте небольшие углубления в местах, где будут устанавливаться сваи.
- Закручивание осуществляется на глубину от 150 сантиметров и больше. Мы рекомендуем вам изготовить специальный рычаг из металлической трубы. Он значительно упрощает закручивание. Причём чем длиннее и больше плечо рычага, тем проще вам будет выполнять работу. Оптимальная длина – от 2 метров.
- Обратите внимание – на этом этапе работа выполняется вдвоём. Также важно следить за вертикальностью конструкции с первых секунд работы. Выдерживаем угол 90 градусов, даже без минимальных отклонений. В противном случае, работу придётся переделывать заново.
Сваи можно установить как вручную, так и с использованием спецтехникиПриступаем к установке забора
Когда сваи правильно размещены и надёжно установлены, переходим к завершающему этапу наших с вами работ. Поговорим о том, что представляет собой забор на винтовых сваях и как его правильно установить.
Вообще-то, у вас есть два варианта монтажа:
- Если изначально у вас были очень длинные сваи (например, 3 метра), горизонтальные направляющие можно смело крепить прямо к ним. Для этого используется сварка или метизы. Во втором случае вам также придётся приварить к опоре уголки.
- Бывает и такое, что сваи были небольшими, и на поверхность вышли лишь небольшие «пеньки» высотой до 50 сантиметров. В каждый из них устанавливаем заборный столб. Его диаметр должен быть меньше, чем у сваи. Для крепления используем винты, а для дополнительной прочности свариваем нижнее основание по периметру.
Во втором случае вышедшие на поверхность сваи обрезаются болгаркой на нужную высоту. Верх закрывается рубероидом либо заливается битумом.
Стоит позаботиться о том, чтобы сделать вертикальные опоры более устойчивыми и защитить их от влаги. Для этих целей подойдут куски арматуры. Они вставляются в пустотелые трубы и заливаются бетоном изнутри. Необходимости в наружном бетонировании нет – винтовые сваи держатся в почве достаточно прочно.
Сетка рабица на винтовых сваяхВот и готова основа для ограждения. Заборы, в основе которых лежит свая, могут быть самыми разными: из деревянного штакетника и сетки-рабицы, кованых секций и сварной сетки с покрытием из полимера, кирпича, бетонных пролётов и пр. Какой материал выбрать, решать вам.
Установка винтовой сваи вручную (видео)
5 полезных советов от наших экспертов
Эксперты сайта Lanshaft.com делятся с вами советами из своей личной практики:
- Заглублять элементы рекомендуется на глубину до 150-200 см. Вычислить, какая именно глубина является оптимальной, очень просто. «Винт» вдруг почувствует сильную преграду, а вам придётся приложить просто невероятные усилия по вкручиванию. Известны случаи, когда металл даже начинал деформироваться.
- Если заборы из свай устанавливать не приходилось и опыта маловато, лучше остановиться на втором варианте фундамента. Напомним, это когда в сваи вставляются заборные столбы. Во-первых, не придётся выравнивать высокие опоры «под линейку», во-вторых, вкручивать двухметровую трубу намного проще, чем трёхметровую.
- Очень удобно крутить сваи вдвоём, но в идеале должен быть ещё и третий помощник. Его задача – наблюдать за направлением трубы, а при необходимости, прикладывать усилия для её выравнивания.
- Если вы чувствуете, что на пути возникло какое-то препятствие (например, попался крупный камешек под винт), давить с двойным усилием не нужно. Так вы быстро деформируете металл. Пройти проблемный участок можно с помощью бура. Только его диаметр должен быть меньше сваи.
Вообще, грунт с большим количеством камней разного размера – пожалуй, единственное ограничение для такого сооружения. Так что каждый раз перед монтажом специалисты обязательно делают пробное ввинчивание и определяют механические свойства грунта.
- Угловые сваи всегда закручиваются в первую очередь. Это позволит вам добиться идеальной точности в работе и приобрести необходимые навыки.
Также некоторые пользователи интересуются, как можно установить откатные ворота. Для монтажа вам нужно будет вкрутить несколько коротких винтовых опор, а затем приварить швеллер. К самому швеллеру привариваются ролики, по которым будет перемещаться полотно.
Вам осталось только закрепить сварную конструкцию в форме трапеции, и уже на неё установить профлист. Если к монтажным работам привлечены 2-3 человека, установка займёт у вас порядка 1 недели.
Схема откатных ворот на винтовых сваяхНадеемся, статья была для вас понятной и содержательной. Как видите, заглубить массивные винтовые столбы можно и своими руками, без использования дорогостоящей техники. Задача вполне под силу двум (в идеале трём) рабочим. Это позволит вам сэкономить до 50% стоимости ограждения. Следуйте нашим советам, проявите немного терпения. Так вы сможете построить мощный, привлекательный забор, который прослужит вам не один десяток лет. Желаем удачной работы!
Установка ворот столбы на сваях на даче своими руками — Про стройку и не только
7 Янв by adminСодержание статьи:
Заборы и ворота на основе винтовых свай
Винтовые сваи используются при установке заборов в трёх случаях:
- для усиления ворот и калиток в традиционных заборах на основе металлических столбов;
- винтовая свая сама по себе является заборным столбом;
- винтовая свая является основанием заборного столба из кирпича, бетона и т.п.
Специалисты компании «Московские Сваи» осуществят монтаж любого типа заборов с применением винтовых свай.
1. Винтовые сваи для усиления ворот и калиток
Заборы из профнастила на основе металлических столбов с направляющими из профилированной трубы 20х40 мм или деревянных лаг 50х100 мм давно стали одним из привычных явлений на подмосковных дачных участках. Единственное слабое место подобных конструкций – воротные и калиточные столбы, которые очень часто «заваливаются» в сторону створки. Одно из решений – делать между столбами ворот и калитки арку (балку), но это не всегда удобно для проезда высоких автомобилей.
Совмещение традиционной технологии установки заборных столбов из профилированной трубы 60х60 или 80х80 мм и усиление воротных и калиточных столбов винтовыми сваями снимает проблему «заваливания» столба в сторону створки и одновременно позволяет не устанавливать между столбами балку.
Для усиления столба применяется винтовая свая большего чем заборный столб диаметра (обычно 108 мм, реже 133 мм), которая закручивается практически вровень с землей. Затем в сваю устанавливается столб, который фиксируется отрезком арматуры за стенки ствола сваи. После чего свая бетонируется. Единственное условие – навешивать створки ворот и калитку надо после застывания бетона в свае, то есть не ранее чем через 24 часа. Если необходимо навесить створки сразу, свая, в которую вставлен воротный столб, засыпается мелким щебнем (фракция до 20 мм), фиксирующим столб, а после этого заливается жидким раствором пескобетона, который проникает между камнями.
2. Винтовые сваи в качестве заборных столбов
Винтовые сваи с диаметром ствола 57 мм или 89 мм могут применяться как самостоятельные столбы забора. Сваи диаметром 108 мм используются как заборные только для усиления конструкции, например, в качестве столбов на ворота или калитку. Стандартное заглубление винтовых свай при монтаже их как заборных столбов составляет 150 см, общая длина сваи 350 см. То есть лопасть сваи погружается ниже глубины промерзания, что исключает вероятность выдавливания столбов при зимнем пучении грунта, а над поверхностью почвы остается традиционные 200 см. После монтажа стволы свай бетонируются, так же как это происходит при установке стандартных свайно-винтовых фундаментов. Впрочем, цель бетонирования свай при установке забора не вполне совпадает с целью заливки бетоном винтовых свай на фундаменте. Дело в том, что несущая способность заборного столба, сделанного на основе винтовой сваи, даже без бетонирования в разы превышает реальную рабочую нагрузку. Бетон необходим не для увеличения несущей способности винтовой сваи, а для того, чтобы вода не попадала внутрь ствола.
Для изготовления традиционного забора обычно на установленные в качестве заборных столбов винтовые сваи наваривается профилированная труба 20х40 мм. Если верхняя часть забора возвышается над поверхностью земли не более чем на 200 см, то профилированная труба приваривается в два ряда, если сваи выступают более 200 см, рекомендуется приваривать дополнительный ряд профилированной трубы каждые 70-100 см. На направляющие из профилированной трубы можно установить различные заборные материалы: крашеный или оцинкованный профнастил, штакетник, строганную доску, сетку и т.п.
3. Винтовая свая как основа кирпичного или каменного забора
Тяжелые заборы, например, на основе кирпичных столбов, в традиционном исполнении требуют заливки армированной ленты по всему периметру забора. Установка кирпичных столбов на локальные монолитные фундаменты чревата «заваливанием» конструкции и растрескиванием столба. Особенно часто такую картину можно наблюдать на рыхлых (торф, насыпной грунт) или обводненных почвах. Установка кирпичных заборных столбов на площадки винтовых свай снимает данную проблему.
Для большей прочности конструкции в качестве основы каменных столбов забора обычно применяют сваи диаметром 108 мм, имеющими длину 200 см. Оголовки на сваю устанавливаются 30х30 см, усиливаются ребрами жесткости, а в центр оголовка приваривается направляющая из швеллера или двутавровой балки, являющаяся стержнем будущего заборного столба. Оптимальная длина направляющей 60-100 см.
Для большей надежности, особенно если площадки находятся на уровне земли, винтовые опоры обкапываются и обсыпаются песком (20-30 см в глубину). При необходимости обкладывания промежутков между заборными столбами кирпичом, между винтовыми сваями параллельно земле наваривается швеллер или двутавровая балка. Под балкой делается компенсаторная канава, которая отсыпается песком на 20-30 см.
Source: EuroSvai.ru
Как сделать и установить деревянные ворота своими руками
Деревянные ворота – это крепкая и надежная конструкция, а если еще и оформлены с душой, то могут стать украшением усадьбы. Делая их самому, важно не пренебрегать ни одним из этапов работ, а покупая фурнитуру, учитывать будущую нагрузку.
При выборе типа важно понимать, что распашные створки получится сделать своими руками, а вот для установки любых других лучше привлечь специалистов.
Пользователи часто ищут:
Виды деревянных ворот
В зависимости от способа открытия и других конструкционных особенностей выделяют следующие типы.
Распашные
Считаются традиционным вариантом. Не теряют популярности в деревнях, небольших городках, на дачах, благодаря низкой цене и простоте монтажа.
Состоят из двух створок. Лучше, когда открываются внутрь двора, не загораживая дорогу. Средняя ширина – от 3,5 до 4 м.
Чтобы влага и осадки не попадали на столбы, торцы створок, над воротами рекомендуется установить козырек. Высоту крепежа стоит продумать заранее, чтобы не было проблем с заездом груженого транспорта.
При монтаже легких ворот из дерева вполне хватит обычных навесных петель, которые выдерживают нагрузку до 200 кг. Для габаритных конструкций из массива твердых пород (дуба, клена) лучше взять подшипниковые петли. Они эффективно распределяют нагрузку.
Из минусов таких ворот – для их открытия требуется много свободного пространства, а зимой въезд надо постоянно чистить.
Подробная инструкция по изготовлению распашных ворот из профлиста.
Сдвижные (откатные)
Отличный вариант для дворов с небольшой площадью. Цельное полотно передвигается вдоль по направляющему профилю на роликах.
Материал каркаса – металл, дерево. Полотно дополняют резными элементами.
Из-за довольно внушительного веса откатной конструкции для навешивания на столбы используют только подшипниковые петли.
Среди плюсов:
- Не нужно чистить всю входную часть усадьбы, чтобы открылись створки.
- Ширина прохода достигает 11 м и более, что позволяет заезжать как легковому, так и грузовому транспорту.
- Равномерное распределение нагрузки механизма предотвращает деформацию полотна и комплектующих, продлевает срок службы.
- Возможность автоматизации позволит контролировать работу дверей дистанционно.
Минусы:
- высокая стоимость;
- для монтажа придется привлекать специалистов.
Секционные (подъемные)
Состоят из одной цельной плиты и открываются поднятием вверх с помощью шнура. Такие ворота чаще ставят на гаражи, чем на заборы.
Дерево для подъемных ворот не самый практичный вариант. Лучше обшивать их металлическими элементами.
Нуждаются в постоянной чистке зимой.
В виде гармошки (складные)
Чтобы построить такую конструкцию, придется привлекать мастеров. Многие компании готовы поставлять складные ворота по индивидуальным замерам с установкой под ключ.
Для обшивки берется легкий и гибкий металл с антикоррозийной защитой. Дерево в качестве отделки применяется редко.
Чтобы детальнее разобраться с преимуществами и недостатками каждого из видов ворот, предлагаем прочитать эту статью: «Ворота для загородного дома».
Какие столбы подойдут
Материал для столбов подбирается индивидуально в зависимости от предстоящей нагрузки, грунта. Разберем наиболее популярные.
Деревянные
Для стоек чаще всего выбирают бревно из твердых пород или качественный брус. Перед использованием древесину обрабатывают антисептиками.
Нижнюю часть опор, которая будет контактировать с грунтом, промазывают битумной мастикой, смолой (на выбор) и оборачивают в рубероид.
Чем глубже установить столбы, тем надежнее получатся ворота.
Не стоит брать дерево за основу на влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Постоянный контакт с влагой, даже при условии правильной защитной обработки, существенно сокращает срок службы таких опор.
Чтобы узнать как выбрать деревянные столбы для забора и установить их своими руками, перейдите по ссылке.
Металлические
Самый практичный и надежный материал для фиксации ворот. Металл отлично справляется с большими нагрузками, служит долго.
Как выбрать металлические столбы для забора, читайте в статьей – для этого перейдите по ссылке.
Кирпичные или каменные
Это красивое дополнение забора, но требует больше времени, сил, материалов, чем другие виды.
Для повышения устойчивости готовой опоры кладка камня или кирпича проводиться вокруг железной трубы, которая одновременно выступает элементом армирования. В процессе формирования столба от трубы выводят закладные – они нужны для монтажа петель.
Кирпич имеет внушительный вес, поэтому под стойки придется заливать столбчатый или ленточный фундамент. Показатель заглубления столбов должен быть ниже точки промерзания грунта.
Для защиты внутренней полости опор от попадания влаги снаружи сверху столба крепят колпак из пластика, железа или бетона. При желании можно ограничиться и самодельной накладкой.
Тематический материал:
Как сделать ворота из древесины: пошаговая инструкция
Независимо от выбранного типа сырья любая древесина нуждается в предварительной защите. Исключение – покупка уже обработанных пиломатериалов.
Подготовка чертежа или схемы
Начальный этап строительства – планирование. Разрабатывается проект ограждения, где на отдельных эскизах выделяется расположение ворот.
Фото: установка ворот и калитки из штакетника на металлическом каркасеВ проекте указывается:
- материал, глубина установки столбов;
- высота ворот, ширина проема;
- сырье для обшивки створок и его количество;
- типы петель и другой фурнитуры;
- автоматика (по желанию).
Отдельно выводится общая смета затрат.
Правильно составленный чертеж поможет сразу выявить недочеты.
Материалы, инструменты
Понадобятся:
Доски для обшивки каркаса берутся с запасом, на случай ошибки при замерах.
Как установить столбы
Деревянные опоры можно вкапывать, вбивать или бетонировать. Для металлических подходит только бетонирование.
Крепление закладных на кирпичные столбы
Кирпичная кладка выступает в данном случае лишь завершающей отделкой.
При обустройстве основания в яму под опору вставляют профильную трубу или швеллер. Под нее кладут камень либо стальной лист, чтобы труба не ушла со временем в грунт.
Закладными могут служить металлические пластины, куски арматуры, к которым потом привариваются петли. Их размер должен быть таким, чтобы кирпичная кладка их не перекрывала. Стандартное количество на одну стойку – две штуки.
Для тяжелых ворот с коваными элементами рекомендуется приваривать по три закладные к каждому столбу. После чего выполняется кладка кирпича.
Сборка
Каркас изготавливается из деревянного бруса или металлического профиля.
Дешевле каркас из бруса.
Собирается в такой последовательности:
- Брус нарезается на куски нужных размеров.
- Выкладывается на ровной поверхности в форме квадрата или прямоугольника в зависимости от того, какой будет каркас.
- Ровность углов сверяется уровнем.
- В местах стыков бруса дрелью высверливаются отверстия.
- Фиксация заготовок между собой выполняется саморезами. Альтернатива – деревянные нагели. Их покрывают перед вставкой в отверстия эпоксидным клеем.
- Для повышения жесткости рамки углы усиливаются стальными уголками.
- По центру монтируется поперечная балка.
- По углам допускается крепить укосины на саморезы – куски бруса по 30–40 см со срезанными концами под углом 45 градусов.
Сборка каркаса из металлопрофиля выполняется гораздо быстрее с помощью сварки. После соединения деталей швы зачищаются, приводится обработка поверхности антикоррозийным составом. Рекомендации приведены в статье: «Как покрасить металлический забор».
Важно учесть, что если створки будут высотой 2 м, то величина рамки должна быть такой, чтобы доски выступали на 20–25 см, то есть высота каркаса получается – 1,6 м.
Выбор материала для полотна
Обшивку рекомендуется делать из таких пород дерева:
- Ели. Легкая по весу. Имеет светлый оттенок. Хорошо держит форму. На такое сырье просто монтировать металлические элементы.
- Сосны. Прочна. С ней удобно работать. Но краска ложится плохо.
- Дуба. Прочен, долговечен, устойчив к влаге. Из-за плотной структуры сложен в обработке. Дорогой материал.
- Лиственницы. Отличается красивой фактурой и повышенной плотностью. Изделия из этого дерева не нуждаются в дальнейшей отделке или покраске.
Среди пиломатериалов наиболее часто применяются:
- Обрезная, необрезная доска. Режется на куски нужных размеров. Тщательно шлифуется. Элементы крепятся к каркасу саморезами вплотную друг к другу. Все поверхностные неровности убираются наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
- Рейка. Подходит для ворот с просветами, где детали фиксируются к рамке с небольшими зазорами.
- Филенка. Это пиломатериал с готовыми пазами. Элементы заводятся вплотную друг к другу в паз. При необходимости детали подгоняются по размерам, усиливаются болтами.
- Брус. Берется небольшой толщины. Его можно фиксировать к каркасу как горизонтально, так и вертикально.
Чтобы подчеркнуть красоту древесной структуры и защитить материал от влаги, его обрабатывают специальными пропитками.
Тематическая статья: «Рейтинг пропиток для дерева для наружных работ».
Подбор петель в зависимости от веса створок
Для простых распашных конструкций вполне хватит навесных петель, которые обойдутся недорого. Их приваривают к рамке или прямо к столбам.
Для разметки от верха и низа столбов отступают по ¼ общей высоты опоры и приваривают петли.
Для утяжеленных вариантов створок используют подшипниковые петли.
В зависимости от нагрузки бывают следующих видов:
- Сквозные. Подойдут для распашных конструкций весом до 200 кг.
- Цилиндрические. Выдерживают максимальную нагрузку до 400 кг.
- Усиленные цилиндрические. Используются для габаритных створок больших размеров весом до 600 кг.
- Трехсекционные накладные. Наиболее мощный вариант петель. Выдерживают нагрузку свыше 600 кг.
Качество материала петель, соблюдение правил установки — основные факторы, от которых зависит срок эксплуатации ворот.
Монтаж полотна
При крепеже створок к столбам применяются саморезы типа «глухарь» – 8*70 мм. Альтернатива – соединение сварочным швом.
Перед навешиванием створок проверяют надежность фиксации обоих половинок петель. Выставляют створки по уровню.
Нужно проверять, чтобы низ ворот был выше уровня грунта на 5–10 см. Это облегчит чистку в зимнее время и упростит замену дорожного покрытия на усадьбе в будущем.
Когда створки закреплены, можно установить запор или замок, который будет надежно удерживать ворота в закрытом положении.
Выбор и установка автоматики
В деревенских условиях жители часто обходятся без новшеств и продолжают открывать ворота вручную. Основной плюс такого решения — экономия денег. Да и нет зависимости от подачи электроэнергии.
Любители же инноваций в постоянной загруженности работой отдают предпочтение автоматизированной системе управления ворот. Подойдет для распашных, откатных, подъемных и других видов створок.
При выборе автоматики учитывайте:
- Наличие запасных комплектующих.
- Какими функциями оснащен блок управления.
- Вид материала шестерней редуктора.
- Объем мощности двигателя.
- Из чего сделан корпус привода.
Также нужно учитывать параметры ворот:
- вес;
- ширину створки;
- предполагаемую частоту использования;
- площадь створки;
- легкость хода.
Чтобы автоматика работала как можно дольше и без сбоев даже в плохую погоду, необходимо подбирать модель в 1,5 раза больше по ширине и в 3–4 раза больше по мощности.
Примеры усиленной автоматики, которая подойдет для распашных конструкций:
- Powertech PW-320;
- Miller Technics 3000;
- Rotelli MT400;
- Miller Technics 4000;
- Miller Technics 5000.
При установке автоматики важно в точности придерживаться указанных в чертеже размеров, чтобы избежать перекоса конструкции и сбоев в работе системы управления.
Завершающая отделка дерева
Готовое изделие тщательно шлифуют. Покрывают лаком или краской (на выбор). Дефекты и впадины устраняют специальной шпаклевкой. Когда она высохнет, поверхность повторно шлифуют.
Если дереву нужно придать эффекта старины, то его поддают обжигу, обработке химическими растворами, а затем лакируют.
Готовые створки дополняют плетеными, резными элементами.
Красиво смотрятся ворота с ковкой. Детали можно купить готовыми или заказать по индивидуальному чертежу у кузнеца.
Более доступный вариант – покраска. Цвет должен гармонично сочетаться со всей конструкцией ограждения. При необходимости створки можно перекрасить в другой оттенок.
Ворота из натуральной древесины при умелом подходе к их установке – это практичный и надежный элемент ограждения, который прослужит долгие годы, а необычное оформление изделия сделают его изюминкой забора.
Забор на винтовых сваях своими руками
Забор – неотъемлемая часть оформления придомового или дачного участка. Как у любой конструкции, у ограждения должен быть фундамент. Иногда его функцию выполняют столбы, нижняя часть которых введена в грунт, а верхняя выполняет функцию опоры для горизонтальных балок. При обустройстве массивного забора требуется надежное основание, которое может иметь вид железобетонной ленты как фундамент под домом, более бюджетный, но не менее надежный несущий остов можно сделать из системы свай.
В каких случаях можно выбрать свайный фундамент под забор
Винтовые сваи для забора целесообразно установить в ряде случаев:
- При пучинистых и подвижных грунтах. Сваи совместимы с любым типом почв кроме скальных пород. Особенно актуальны ввинченные трубы при наличии подземных вод и на болотистых местностях, где невозможно строительство ленточной конструкции или столбов.
- При планировании установки любых типов ограждений: кирпичных, металлических ограждений или деревянных – винтовые сваи при правильном выборе сечения и глубины установки способны выдержать любые нагрузки.
- Установка свай под забор возможна в любой сезон круглый год. Такое строительство активно применяется в условиях вечной мерзлоты.
Достоинства свайного основания под забор
- Простота монтажа. Для реализации этого процесса не обязательно использовать специальную технику, ввинчивание можно производить вручную. С этой работой справится даже непрофессионал.
- Винтовые столбы для забора стоят недорого, при наличии сварочного аппарата их можно изготовить самостоятельно, используя обычные металлические трубы.
- Быстрая скорость монтажа – ключевое преимущество свай. Один столб вкручивается в течении 20-30 минут, у новичка процесс займет не более 30-40 минут. После заглубления можно сразу приступать к последующим работам, весь забор можно собрать за 1-2 дня.
- Долгий срок службы фундамента при правильной обработке труб и их монтаже.
Недостатки винтовых свай под ограждение
- При недолжной обработке металл под землей может заржаветь, что постепенно приведет к снижению первоначальных характеристик опоры, особенно это опасно при обустройстве тяжелых заборов.
- Сваи категорически не подходят для твердых грунтов: при тяжелом вкручивании повреждается защитный слой металла, в открытых местах начинается развитие коррозии.
По отношению к заборам у свайного основания недостатков значительно меньше, чем достоинств, поэтому смело можно выбирать этот тип фундамента и приступать к монтажным работам.
Выбор подходящих свай
Сваи представляют собой стальные трубы с заостренным наконечником, к которому приварены винтовые лопасти. Трубы выбирают в диапазоне 54-108 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки.
| Диаметр, мм | Глубина погружения, м | Назначение |
|---|---|---|
| 54…76 | До 1,5 | Деревянный штакетник, металлическая секция, пластиковые ограждения |
| 76…89 | Ниже 1,5 | Металлический профнастил, кованые ограждения |
| 89…108 | Тяжелые заборы, тепличные столбы, беседки |
Длина сваи зависит от того, каким способом будут установлены столбы и какова глубина введения опоры в грунт.
- Если предполагается установка винтовых свай для забора как основания и столба одновременно, следует выбрать изделие, длина которого рассчитывается так: глубина введения + высота столба. Глубина зависит от типа грунтов, в среднем – 1,2 и более метров.
- Забор может быть построен на свайном фундаменте, перекрытом ростверком. Тогда длину трубы принимают как глубина введения в грунт + 20-30 см для надземной части.
Правила определения глубины ввода сваи
Чтобы самостоятельно определить глубину ввода сваи, нужно предусмотреть несколько нюансов:
- 1) Свая должна достичь твердой породы, если на участке преобладают мягкие глины и подвижные грунты. Это необходимо для удержания забора на месте при пучении почвы после застывания в насыщенном водой состоянии и передачи нагрузки на плотные пласты.
- 2) Желательно подобрать длину трубы таким образом, чтобы под землей находилось минимум 1/3 от общей длины трубы или ½ от верхней части сваи.
- 3) Возможно принятие длины по глубине промерзания грунта. Для этого берут значение по региону и прибавляют к нему 0,2-0,3 метра. Такой способ определения допустим для нетяжелых заборов. Для обеспечения его дополнительной жесткости и устойчивости верхний участок выхода сваи на поверхности грунтов бетонируют.
В идеале, чтобы определить глубину, делают предварительное ввинчивание. Поскольку пласты грунта нестабильны по своей толщине, трубы в разных местах забора будут упираться в твердые почвы на разном расстоянии от поверхности. Чтобы не возникло ситуации, когда труба заглублена и над землей не остается её оголовка, в верхний конец вставляют дополнительный модуль сваи.
Способы установки заборов на винтовых столбах
Перед началом работ создают схему, на которой отражают шаг между столбами (он не должен превышать 2…2,5 метра). Отдельно прорабатывают места установки ворот и калиток. Далее по схеме производят размету расположения опор. Для этого в нужных местах вбивают колышки и тщательно сверяют все длины. Сверка расстояний должна производиться обязательно, особенно, если забор будет собран из готовых секций, которые сложно «подогнать» под неверно установленные опоры.
- В местах, где будут установлены столбы, выкапывают небольшие углубления для удобства монтажа.
- Установку стоек лучше делать с напарником. В отверстия в трубе вставляют монтажный ключ (трубу небольшого диаметра или толстый кусок арматуры).
- Убирают арматуру или колышек, ставят сваю и центрируют ее у опорной точки.
- Начинают вращение. Это лучше делать с напарником: один держит ключ с одной стороны, второй – с другой стороны. Вращение осуществляют постепенно, аккуратно. На жестких участках важно не нарушить защитный слой на металле и не дергать рычаг, вести движения аккуратно.
- Через каждые 20-30 см желательно сверять вертикальность движения столба с помощью уровня.
Важно не упустить момент и не заглубить столб слишком низко! Можно заранее установить ориентир – вбить рядом колышек или арматуру, которая обозначит высоту оголовка.
Когда конец трубы с лопастями упрется в жесткий слой, вы это почувствуете: рычаг перестанет поддаваться на движение и металл начнет деформироваться под действием поступающих усилий.
Для ввинчивания свай можно арендовать специальную установку, которая одновременно и заглубляет трубу, и поддерживает вертикаль.
Когда металлическая труба установлена, в зависимости от конструкции забора на нее устанавливают оголовок для дальнейшего монтажа забора или заглушку, если свая совмещает функцию столба и фундамента.
Для тяжелых заборов из кирпича или бетона трубы усиливают бетонированием. Этот вариант монтажа подходит для труб-фундаментов, выступающих над поверхностью земли всего на 20-30 см.
- Производят установку с ввинчиванием по приведенному алгоритму;
- Заливают бетонный раствор внутрь трубы, уплотняют его погружным вибратором для лучшего распределения и массы и оставляют застывать;
- Место выхода сваи из земли дополнительно бетонируют на глубину 25-30 см. Так столб приобретает устойчивость, необходимую для поддержания тяжелого забора.
Бетонирование значительно усиливает трубу изнутри, она способна воспринять большую нагрузку.
Совет: для неопытных застройщиков будет проще установить забор на винтовых сваях, длина которых не превышает 2-2,5 метра, т.е. столбы – стойки устанавливаются отдельно. Такую трубу проще закрутить, чем длинную свыше 3 метров, а стойки вставляются в сваю как карандаш в стакан – просто и понятно.
Установка ограждений
После монтажа опорных свай можно приступать к строительству самого ограждения. Причем, при установке без бетонирования к работам можно приступать сразу.
Забор на винтовых сваях своими руками собрать несложно:
- К сваям – стойкам сразу крепят горизонтальные рейки посредством сварки. Можно использовать посадку на болты, если ограждение будет легким, например, из сетки.
- Если сваи выполняют только роль фундамента, можно пойти двумя путями:
- вставить стойки в свайные трубы,
- на верхний торец надеть оголовок, а поверх него установить отдельные столбы ограждения или положить ростверк.
- Теперь нужно организовать верхний и нижний ряды балок, на которые будет крепиться профнастил или штакетник. Самый надежный способ крепления – сварка, для легких навесов можно обойтись прикручиванием на болты.
- Последний шаг – крепление штакетника или профнастила, установка кованых секций.
Строительство забора на сваях требует лишь соблюдения основных принципов установки вертикальных элементов, во всем остальном допустима импровизация: монтаж ограждения по столбам или по нижней балке-ростверку, использование сварки или перевязка арматурой, прикручивание частей болтами – главное, чтобы конструкция забора получилась крепкой.
Монтаж столбов для распашных ворот
Вы наверняка видели ворота установленные красиво и ровно, и кособокие кривые конструкции. Самое интересное, когда ровно установленные ворота кривятся через год-два и перестают закрываться. А бригады, которая это наделала, разумеется уже и след простыл.
Мы поделимся с Вами методом, хоть и не самым дешевым и простым, но надёжным. По крайней мере, наши клиенты довольны и рекламаций за все годы не было.
Подготовка траншеи под фундамент
К этому этапу Вам нужно определиться с тем какие у вас будут ворота – распашные или откатные. Ворота вы можете заказать у нас, и имея предварительно чертеж с размерами – заниматься фундаментом или, а можете собрать сами (размеры требуется точно выдержать).
Лучшим решением, по нашему опыту, будет устанавливать ворота сразу в единую плиту. Траншея для этого должна быть шириной 0,5м и длиной больше, чем ширина ворот на 0,5м. В условия центральной части России с пучинистыми грунтами траншея должна быть глубже 1,8м (Москва и М .О.), а если грунты непучинистые , то вполне достаточно достаточно 1,2 метра.
Перед заливкой обязательно засыпаем песчанно гравийную подушку толщиной 20-30 сантиметров. Всю конструкцию готовим заранее непосредственно на вашем участке, чтобы уменьшить расходы на транспортировку.
Установка несущей конструкции:
Чтобы конструкция не проваливалась в яму, перед установкой, на уровне земли на несущие столбы надо приварить по два отрезка профиля или трубы перпендикулярно. Длина отрезков должна быть больше ширины траншеи.
После того, как удерживающие профиля буду надежно приварены, приступаем к установке. Конструкцию ставим в траншею, и отрезки металла придадут им дополнительную устойчивость во время установки.
Наступает черед контроля и выравнивания. Вооружаемся строительным уровнем-ватерпасом или водяным уровнем и выставляем ворота строго по вертикали и горизонтали. Проверяем, и заливаем полностью нашу траншею бетоном. Если есть возможность, то бетон лучше армировать (используйте сетку или арматуру) на всю длину траншеи между столбами.
Через 2 недели бетон наберёт полную прочность и можно или отделывать несущие столбы камнем или кирпичем, или устанавливать сами ворота.
Поскольку мы все правильно сделали, но на природу влиять не можем, фундамент может незначительно плавать от воздействия пучинистых грунтов. Но наш фундамент – единая конструкция, и ворота все равно будут открываться и закрываться без “закусываний” и перекоса.
Используя наш опыт, описанный выше, Вы установите ворота своими руками с результатом профессионалов. Главное, что результатом будет надежная конструкция, которая простоят не просто долго, а очень-очень долго. Удачи!
Несущие профили минимум 120*120*5мм (если обкладываем кирпичем, то 80*80*3мм). Арматура 12-16мм. Усиливаюшая лага или швеллер 100мм (при столбах 120) или труба 80*80*3мм. Бетон от М250 и выше.