Skip to content

Уголки для крепления стропил к мауэрлату: Уголок для крепления стропил к мауэрлату размеры

Содержание

Уголок для крепления стропил к мауэрлату размеры

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

  • шип с упором;
  • еще один упор.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

  • с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
  • путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

В начале планировки мансардной кровли подбирается система стропил, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется на основе разновидности крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)Длина стропил (см)
300350400450500550600
604×154×17,55×155×155×17,55×205×20
905×155×17,55×207,5×17,57,5×17,57,5×207,5×20
1107,5×12,57,5×157,5×17,57,5×17,57,5×207,5×2010×20
1407,5×157,5×17,57,5×207,5×207,5×2010×2010×20
17510×157,5×207,5×2010×2010×2010×2510×25
21510×1510×17,510×2010×2010×2510×25

Крепежи для осуществления монтажных работ

Опорный узел крепления на мауэрлат диагональной стропильной ноги.

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

  • сухой брус;
  • доски;
  • топор;
  • ножовка;
  • молоток;
  • нож;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • болгарка.

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей. Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Статья по теме: Как установить москитную сетку

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

Схема креплений наслонных стропил.

  • универсальные соединители бруса;
  • крепежи для стропил;
  • закладные опоры;
  • проволоку-катанку;
  • стальные уголки;
  • стоечный крепеж;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • пластины;
  • оцинкованные гвозди;
  • шпильки с шайбами и гайками;
  • анкерные болты.

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

  1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
  2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
  3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Обязательно почитайте: Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы

:

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации

. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп

:

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения

:

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык

. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Обязательно почитайте: Стропила для крыши своими руками: виды систем и установка

Метод косого прируба

. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест

. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Рекомендации по креплению

При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

  1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
  2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
  3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
  4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
  5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

Жёсткое крепление

Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

Нашивка бруска

В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

  1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
  2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

Скользящий

Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

Работу проводят в следующем порядке:

  1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
  2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
  3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
  4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

Крепление стропил к мауэрлату: рассмотрим узлы

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.


Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.


Закрытое скользящее крепление

  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.


Подвижное скользящее крепление открытого типа

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.


Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.


Крепление ЛК1

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.
ОбозначениеРазмер в мм
LK-1L40 × 170
LK-2P40 × 170
LK-3L40 × 210
LK-4P40 × 210
LK-5L40 × 250
LK-6P40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».


Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.


Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе
Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.


Крепление стропил к мауэрлату уголками

ОбозначениеРазмер (длина, высота, ширина, толщина металла) в ммОбозначениеРазмер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP5140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок130 × 130 × 100 × 2Усиленный уголок KP6105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок105 × 105 × 90 × 2Усиленный уголок KP7145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок50 × 50 × 35 × 2Усиленный уголок KP8145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок70 × 70 × 55 × 2Усиленный уголок KPL190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок90 × 90 × 40 × 2Усиленный уголок KPL1190 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL2105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP1190 × 90 × 65 × 2,5Усиленный уголок KPL21105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL390 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21105 × 105 × 90 × 2,5Усиленный уголок KPL470 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP390 × 50 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL550 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP470 × 70 × 55 × 2,5Усиленный уголок KPL660 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.


Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.


Уголок КМ

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.


Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголкаРазмеры в мм
abc
KMRP1606060
KMRP2808080
KMRP3100100100
  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.


Крепление стропила между двумя дощатыми накладками
Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.


Крепление с применением усиливающей подкладки
Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.


Фиксация с помощью проволочной скрутки

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.


Крепление «по-старинке» — скобами
Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.


Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента
В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Особенности стропильных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.


Разновидности стропильных систем

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.


Наслонные стропила с опорой на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Стропила со скользящими креплениями

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.


Стропила в системе висячего типа

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.


Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.


Висячая система с дополнительными элементами

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в ммДлина стропильных ног в мм
3000350040004500500055006000
60040×15040×17550×15050×15050×17550×20050×200
90050×15050×17550×20075×17575×17575×20075×200
110075×12575×15075×17575×17575×20075×200100×200
140075×15075×17575×20075×20075×200100×200100×200
1750100×15075×20075×200100×200100×200100×250100×250
2150100×150100×175100×200100×200100×250100×250

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.


Запилы на мауэрлате

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.


В данном варианте запил делается на стропильной ноге

  • При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным, поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.


Богатый выбор металлических крепежных деталей

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.
Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно, грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Читать также: Яблоки на дереве во сне

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди
    + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки
    + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты
    + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату без запила: узел крепежа

Стропила представляют собой несущие элементы крыши. Мауэрлат можно назвать основой стропильной системы, этаким фундаментом всей конструкции крыш. Правильное крепление стропил к мауэрлату позволяет обеспечить надежность всего устройства, исключает деформацию составляющих элементов, не дает кровле обрушиться под собственным весом и воздействием внешних факторов.

Верно смонтированная несущая система состоит из стропильных ног, поддерживающих и распирающих дополнительные компоненты, среди которых подкосы, растяжки, затяжки-ригели, опорные стойки и боковые прогоны. Стропильные ноги сходятся на коньковой балке сверху, когда нижняя их часть довольно часто имеет узел опирания стропил на мауэрлате, крепящийся на боковых несущих стенах. Поэтому крайне важно знать, как скрепляются стропила и мауэрлат, учитывать их особенности и правильно выбирать подходящий способ их взаимодействия для той или иной строительной ситуации.

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление является важным моментом во многих вопросах строительства, в том числе и при возведении крыши. Чтобы надежно прикрепить стропила к мауэрлату пользуются различным металлическим крепежом, а также применяют всяческие методы врезки и запилов. Для стропильного крепления пользуются: проволокой, уголками, пластинами, кронштейнами, элементами LK, гвоздями, саморезами и так далее.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Важно! На крепеже экономить ни в коем случае нельзя. Крепеж, ржавеющий в балке, будет ее разрушать, поэтому он должен быть высококачественным и стойким к коррозии.

Стропила и мауэрлат крепятся различными способами. Их выбирают по месту в зависимости от вида стропильной системы, ее массивности и сложности, от величины всех нагрузок, которые ожидаемо будут воздействовать на конструкцию крыши.

Все виды креплений изначально различаются на скользящие и жесткие. Скользящие состоят из двух частей, одна из которых может перемещаться относительно другой. Такие крепления по конструкции могут быть закрытыми и съемными. Стоит рассмотреть все варианты подробнее.

Закрытое скользящее крепление

Данное крепление состоит из уголка, крепящегося одной стороной к мауэрлату и имеющего на другой стороне специальную щелевидную проушину. В ней располагается металлическая петля с отверстиями для закрепления к стропилу. С помощью не закрепленной вертикальной стороны уголка данный вид крепления позволяет стропилу несколько смещаться при необходимости, не деформируя при этом стены дома.

Рекомендуем к прочтению:

Подвижное скользящее открытое крепление

Открытое крепление имеет тот же принцип, что и крепление выше, отличаясь при этом лишь одним: петля не устанавливается в проушину, а попросту верхняя вертикальная часть уголка после монтажа фиксирует соединение, загибаясь вниз. Видов жестких креплений куда больше, чем подвижных. Их выбирают в зависимости от размеров деревянных деталей конструкции и варианта соединения стропил и мауэрлата.

Крепление LK

Такое крепление можно подобрать под необходимую толщину доски или бруса, так как оно производится в нескольких размерных исполнениях. Толщина металла, из которого выполняются эти крепежные элементы, равна 2 мм независимо от размера. В зависимости от величины детали имеют различное обозначение.

Важно! Стоит отметить, что данное крепление подходит не только для соединения стропил с мауэрлатом – его часто используют и для фиксации балок перекрытия с мауэрлатом.

Главное достоинство этого крепежа — максимальная жесткость соединения деревянных элементов.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Есть уголки, созданные для закрепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки, и прикручиваются большим числом саморезов. Их изготавливают из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм. Среди них выделяют:

  • КР11 и КР21 —усовершенствованные уголки, часто маркируемые как КР1 и КР2. В них присутствует отверстие для анкерного крепления овальной формы, снижающее риск срыва болта в результате усадки конструкции.
  • КР5 и КР6 — уголки, применяющиеся для крепления частей, на которые приходится наибольшая несущая нагрузка. У уголка КР6 также имеется овальное отверстие, его рекомендуется использовать при возведении стропильной системы в новых домах, которые еще будут давать усадку. Данные модели востребованы при установке конструкций большого веса.
  • Уголок КМ изготовлен из перфорированной стали, его используют для крепления стропил с увеличенным сечением. Он хорошо подходит для деревянных конструкций. Такой уголок надежно скрепляет элементы, при его использовании не надо врезать стропила в мауэрлат — здесь нужно лишь будет на первом выпилить верный угол.
  • Уголок KMRP применяется для скрепления элементов стропильной системы, в том числе и мауэрлата со стропилами, под прямым углом. Он отличается от обычных уголков вытянутым отверстием, благодаря которому его можно смещать при усадке без ущерба крепежному болту. Его применяют в конструкциях, где сделать врезку одной детали к другой нельзя. Толщина стали для уголков KMRP равна 2 мм, выпускаются они трех разновидностей.

Крепление стропил между двумя накладками из досок

Другим способом крепления стропил к мауэрлату является их монтаж между двумя спиленными под определенным углом досками, в нижней части дополнительно зафиксированными с помощью уголков или креплений LK. Такое крепление стропил обладает хорошей жесткостью и надежностью.

Важно! Данный способ оптимально подходит, когда стропило необходимо закрепить под определенным углом, приподняв его над горизонтально расположенной плоскостью мауэрлата, при этом закрепив на внешнюю вертикальную сторону.

Крепление с помощью усиливающей подкладки

В этом случае крепление стропил предназначено для мауэрлата, изготовленного из бруса не особо большого сечения. Оно осуществляется посредством усиления опоры бруска деревянными подкладками, имеющими необходимую толщину. Отрезки досок монтируются к мауэрлату при помощи гвоздей либо саморезов там, где намечено крепление стропильных ног.

Рекомендуем к прочтению:

При таком варианте крепления в стропилах создаются вырезы необходимой конфигурации и глубины. Надежная фиксация стропильных ног к стене производится с помощью стальной проволоки, закрепленной на вбитом стальной костыле.

Крепление «по-старинке» — скобами

Помимо вышеперечисленных способов, стропила можно крепить к мауэрлату с помощью скоб. Данный метод используется уже давно и довольно распространен. При правильном расположении всех элементов такого вида крепления стропильная система будет служить долгие годы. Скобы бывают всяких размеров и вбиваться они могут в самых разных местах соединения.

Металлическая перфорированная лента

Стоит упомянуть еще один крепежный элемент, чаще используемый в качестве дополнительного фиксатора — перфорированная лента ТМ. Ей обычно усиливают крепежный узел при необходимости его дополнительной фиксации.

Важно! Зачастую этот элемент может оказаться незаменимым при крепеже стропил к мауэрлату, поэтому его лучше всегда иметь при подобных строительных работах.

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Для большей уверенности в надежности крепления стоит соблюдать пару правил, призванных оптимальным образом улучшить данный процесс:

  • При использовании для монтажа металлических соединительных деталей, они должны тщательно крепиться к деревянным элементам качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила укладываются в запилы в мауэрлате, необходимо максимально вымерить их размеры. Это обеспечит плотную установку каждого стропила в подготовленный запил, глубина которого должна быть равна одной трети мауэрлата. Но здесь следует помнить, что данное правило справедливо лишь тогда, когда мауэрлат изготовляется из мощного бруса, размер которого в сечении не меньше 150 × 150 мм.
  • Для того, чтобы не допустить ослабления мауэрлата, запилы в большинстве случаев выполняют непосредственно в стропильной ноге под необходимым углом, дополнительно узел потом фиксируется уголками. Запил не должен превышать четвертую часть толщины стропила. Такое крепление достаточно жесткое и его часто используют в висячей стропильной системе.
  • Когда стропила с откосами скрепляются болтами, затяжками и прочими металлическими элементами, обязательно нужно устанавливать шайбу либо металлическую пластину на болт. Это делается для того, чтобы избежать затопления гайки в дереве и, как следствие, ослабления всей конструкции.
  • Монтаж стропил на мауэрлат лишь на саморезы или гвозди считается не таким надежным, поэтому следует использовать уголки либо другой металлический крепеж различных конфигураций.
  • Когда стропила устанавливаются на деревянные стены, независимо от стропильной системы, для крепления стропильной ноги к мауэрлату лучше использовать скользящий тип крепежа. Это особенно хорошо при достаточно большом весе кровли.

Конструкция крыши будет прочной и надежно прослужит длительное время, если все расчеты по ее возведению сделать верно, оптимально подобрать и грамотно смонтировать все крепежные узлы.

Установка мауэрлата – крайне важный процесс, ведь построенный специально под стропила мауэрлат будет хорошим решением, но и саму стропильную систему всегда можно легко подогнать под уже готовую основу при верных расчетах.

Крепежные уголки для стропил. Как производится крепление стропил

Одним из главных этапов частного строительства является возведение крыши, а насколько она будет надежна, зависит от того, правильно ли подобрано крепление стропил. Значит, следует уделить этому отдельное внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем выяснять как крепить стропила, разберемся, что же это за система такая, и какова её роль в устройстве кровли. Безусловно, даже ребенок знает, что крыша должна на чем-то держаться, а не просто висеть в воздухе. Вот именно в качестве этой незаменимой опоры и выступает стропильная система. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, таких как обрешетка, стойки, контробрешетка, раскосы и т. д.

Очевидно, что на вышеуказанную систему возлагается весьма ответственная миссия. Ведь она должна не только выдерживать вес кровельного материала (шифера, черепицы и т. д.), но и еще ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее рано или поздно она будет нуждаться в реставрации, тогда придется по ней ходить, устанавливать необходимое оборудование, и весь этот вес она должна свободно выдержать. Кроме того, не стоит забывать о сильных ветрах, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше на протяжении нескольких месяцев, в зависимости от климата региона, где вы проживаете.

Виды стропильных систем

Прежде чем разобрать крепление стропил, обсудим их виды. Различаются системы по следующим признакам: материалу и конструкции. По первой классификации они могут быть деревянными либо металлическими. Брусья имеют ряд своих достоинств — это и относительная простота монтажа, и легкость, и дешевизна. Однако такой материал нуждается в предварительной обработке, ведь, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно отлично горит. Правда, решить все эти проблемы можно особо не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеописанные недостатки.


А вот металл пока что не имеет конкуренции в плане прочности, кроме того, данный материал абсолютно не боится огня. Но и в этом случае не обошлось без некоторых подводных камней. Во-первых, осуществлять крепление стропил такого типа тяжелее, да и понадобится специальное оборудование, что также к достоинствам никак отнести нельзя. Во-вторых, металл боится коррозии, так что его придется покрывать слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышенной. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.


Теперь скажем пару слов о конструктивных особенностях стропильных систем. Они могут быть висячими, без использования дополнительных опор. Данный вид актуален, если стены дома облегченные. Следующий тип – наслонные, имеющие дополнительные опоры в средней части. В этой роли отлично выступает средняя несущая стена или же просто промежуточные столбчатые опоры.

Крепление стропил – особенности

Итак, кажется, что проведя все необходимые расчеты и подобрав подходящий материал, можно приступать к делу, однако следует еще определиться и со способом, которым будет осуществляться фиксация стропил. Все элементы фиксируются с помощью всем известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок . Дело остается за малым – правильно рассчитать их количество.


Если решили использовать наслонную систему, то крепление стропил может предусматривать распорную конструкцию или же, напротив, безраспорную. В последнем случае на стропильных ногах делаются специальные врубки, имеющие горизонтальную опорную плоскость. А для того, чтобы компенсировать продольные усилия необходимы ригеля. Что же насчет висячей системы, так она встречается только лишь распорного типа.


Крепление стропил различается для висячей и наслонной системы, для последней также имеются свои особенности в зависимости от распорного и безраспорного варианта.

Как крепить висячие стропила?

Получив достаточно информации общего характера, следует перейти к более конкретным случаям. А точнее, узнаем, как же осуществляется монтаж того или иного вида крепления, используемого для установки стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система висячего типа.

Как крепить висячие стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Предварительные работы

Как и в любом ином деле необходимо начинать с подготовки рабочего места. В данном случае речь идет о кровле и некоторых ее элементах, так что, прежде чем забираться на высоту с целью монтажа брусьев, стоит подготовить леса или иное приспособление, по которому вы будете доставлять строительный материал наверх. Также учтите, что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус — мауэрлат.


Шаг 2: Подготовка элементов

На обеих стропильных ногах делаются выемки, причем осуществить это нужно таким способом, чтобы брус соединялся с упором, так как нахлесточное соединение не сможет обеспечить должной надежности, даже если и будет дополнительно зафиксировано крепежами.


Шаг 3: Непосредственно монтаж

Крепятся стропильные ноги к мауэрлату гвоздями: первая пара с одного края кровли, а вторая – с противоположного. Причем с целью повышения надежности крепления следует использовать и дополнительные элементы – шинки. Далее между ними натягивается непровисающая нить, можно в этом качестве использовать леску. Таким образом можно подгонять точно высоту других стропильных ног. Иногда конструкция нуждается в связывании, а значит, делаем затяжку, стыкуя между собой несколько досок. А чтобы увеличить жесткость, эта конструкция из реек соединяется еще и с коньком стропильной пары.

Крепеж для стропильной системы наклонного типа

Теперь осталось рассмотреть, что же собой представляют наслонные стропила. В предыдущем пункте уже было сказано, что данная конструкция бывает двух типов: безраспорной и распорной. Причем последнюю можно назвать чем-то средним между висячими и наслонными безраспорными стропилами. Ниже приведем особенности, которые имеет каждое крепление.

Безраспорная конструкция №1. С одной стороны конструируются «ползуны», благодаря которым обеспечивается возможность небольшого вращения и сдвига. Второй конец стропил, упирающийся в коньковый прогон, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко либо тоже иметь небольшую степень вращения. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть не нуждается ни в каких дополнительных элементах.


Безраспорная конструкция №2. В принципе такой способ аналогичен первому, различие заключается в том, что нижняя часть системы фиксируется к мауэрлату посредством предварительно сделанных запилов либо опорной планки. Верхняя часть имеет горизонтальную врубку, которой и упирается в конек.


Монтаж наслонной системы распорного типа также осуществляется несколькими способами, однако, общим для всех них является наличие стропильной ноги, которая компенсирует распирающее давление, приходящееся на стены. Получается, что обе опоры в этом случае закреплены. В принципе, схемы монтажа что безраспорных, что распорных типов стропильных систем аналогичны. Только в последних осуществляется фиксация нижней части не за счет «ползунов», а посредством шарниров, так что получается всего одна степень свободы. Нижняя же опора крепится к мауэрлату.

Стропилами называют конструктивный специальный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым можно отнести вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях их снизу связывают с помощью балок. Обычно стропила делаются из бруса. Для крепления используется специальный крепеж. О том, какие бывают крепления для стропил, и стоит поговорить более подробно.

Стропила и пластины для их крепления

Данные элементы могут быть различными. Сами системы чаще всего делаются в виде треугольника, однако иногда для экономии пространства применяются и альтернативные варианты. Примером может служить мансардное расположение. В данном случае расположение стропил таково, что оно позволяет освободить дополнительное пространство, где могут проживать люди. Очень удобный метод обустройства системы.

Крепления для стропил могут быть разнообразными. Крепеж используется для соединения элементов крыши между собой. Здесь можно выделить следующие его виды: пластины, скользящие опоры, уголки, опоры, стропильно-балочные крепления и так далее.

Пластины в этом ряду занимают особое место, так как являются практически универсальными элементами. Они содержат специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения двух или более элементов конструкции между собой. При этом накладываются пластины на соединяемые детали с обеих сторон. Их можно легко подрезать с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Ведь не всегда речь идет об универсальном монтаже.

Есть еще и гвоздевые пластины, имеющие ряд гвоздей с одной стороны. Они используются только в промышленных условиях. Гвозди забивать нельзя. Здесь крепление осуществляется сдавливанием элементов между собой. Крепления для стропил такого плана имеют весьма широкое распространение как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Надежные крепления для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции используются стропильно-балочные крепления. Эти конструктивные элементы опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Для того чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Одно из них разворачивается в противоположную сторону.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое размещение используется в зданиях из бруса. Скользящие крепления для стропил используются именно в этой ситуации. Детали не всегда можно крепить неподвижно. Скользящие системы обеспечивают смещение конструктивных элементов в случае усадки крыши. Очень важный элемент всей кровельной системы, который позволяет в процессе монтажа не делать скидку на усадку древесины.

Опоры балок помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем другим частям кровли. Разумеется, если это необходимо. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепления для стропил хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разнообразные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие конкретно элементы с их помощью будут соединяться.

Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После своей установки такой элемент прячется целиком в теле балки.

Другие крепления для стропил

Выше были перечислены только конструктивные основные элементы, которые используются для соединения тех или иных частей стропил. Однако в этом ряду есть и другие не менее важные крепления для стропил, которые также применяются достаточно часто.

Одним из таковых является профильный уголок. Это означает, что приобрести уголок можно в любом специализированном магазине, который занимается распространением металлических строительных материалов.

Уголки могут иметь самые разнообразные геометрические размеры.

С их помощью соединяются конструктивные элементы стропил между собой под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работ с кровлей, то в них имеются специальные отверстия, через которые и осуществляется крепление. В данном случае нужно использовать именно саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то нужно вырезать их по определенным размерам, указанным в документации на кровлю. Далее в элементах сверлятся отверстия для соединения стропил. Все достаточно просто. При этом можно сэкономить немалые средства, так как готовые уголки стоят достаточно дорого. Эти элементы чаще всего используют для соединения вертикальных балок с горизонтальными. Крепления для стропил такого плана достаточно широко распространены.

Некоторые производители предлагают приобрести уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально созданы для болтового соединения. Это достаточно интересный метод соединения деталей. При усушке можно будет производить регулировку положения конструктивов друг относительно друга. Выпускаются уголки и под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов, расположенных под углом друг к другу. Структура крыши имеет достаточно сложный характер, поэтому и они находят здесь свое применение.

Т-образное крепление для стропил также применяется очень часто. Оно обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые особенности

В современной жизни существуют крепления для стропил, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Примером может служить костыль. Это название он получил неспроста. Используется такое приспособление для соединения отгнивших элементов стропильной конструкции. Его сначала нужно забить в кладку, а затем соединить его с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой. При этом получается более жесткая конструкция, которой не будут страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно считать, что сегодня нашли свое применение многочисленные крепления для стропил. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня без труда можно соорудить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Сейчас можно приобрести практически любой элемент, который соединит части стропильной системы между собой.

Причем не обязательно это соединение должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь можно смело говорить и о монтаже под углом. Это позволяет возводить грамотные сооружения, в которых нет никаких лишних деталей. При обустройстве мансардной крыши без специального крепежа не обойтись. Сэкономить пространство можно, только если некоторые элементы будут соединяться под определенным наклонным углом.

Рассмотрев основные особенности и нюансы подобных изделий и методов работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно определиться с выбором при покупке. Удачи!

Стропильная система является каркасом всей крыши. Именно эта конструкция берет на себя все нагрузки и является основой для кровельного покрытия. Но чтобы эта система работала исправно и надежно, следует правильно произвести крепление стропил. Эту работу можно выполнить различными способами. Многое будет зависеть от места, где производится крепление стропильных ног, а также от типа самой системы. Так как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к мауэрлату

Стропильная система – это довольно сложная конструкция. В нее входят множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь к нужному месту. При возведении каркаса будущей крыши по всему периметру стен дома . Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно сюда, чаще всего, производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхний брус деревянного дома. Но и в этом случае крепеж производится аналогично.

Так как сделать ? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь существует несколько способов крепления, а именно:

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата. Довольно часто их комбинируют. Например, если нужно покрыть крышей сруб (стены выложены из бревен), то применяют скользящий метод. Но для большей прочности в стропилах делают запил по дуге. Такой способ более трудоемкий и не каждому «новичку» под силу.

Видео по теме:

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения , дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

Видео по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Как сшивать

Если дом небольшой по ширине, то особых проблем с поиском материала для строительства не будет. Но если строение большое, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или наращивание. А как можно справиться с такой задачей? Здесь строители советуют крепить части между собой одним из следующих способов:


Диагональные или основные стропила не всегда можно выполнить из цельной доски или бруса. В этой ситуации без сращивания двух частей вам не обойтись. Но выполняя эту работу нужно помнить об основном правиле. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут оказывать влияние сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно делать качественно и не спеша.

Что применяют при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом было рассказано чуть выше. Существует множество вариантов сделать эту работу. Но чтобы место соединения было прочное, следует применять правильные крепежные приспособления. Конечно, в первую очередь речь идет о гвоздях. Именно с их помощью чаще всего и выполняется крепления стропил и других элементов системы. Но существуют и другие приспособления.

При возведении крыши дома могут применяться следующие элементы:

  • специальная монтажная перфорированная лента;
  • металлические уголки;
  • пластины из стали;
  • опора балки и бруса;
  • гвоздевые пластины;
  • проволочная стяжка;
  • болты с гайками;
  • скобы;
  • уголки КР;
  • кронштейны WB;
  • крепежные элементы LK и так далее.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используют металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. У конька чаще всего применяют уголок.

Пластины для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь гвоздевой вид. Последний вариант не нуждается в дополнительном креплении (тут не используются гвозди или саморезы). На обратной стороне пластины уже имеются тонкие и острые выступы, с помощью которых она и монтируется. Но тут есть одна тонкость. Гвоздевую платину можно использовать только в том случае, если стропильная пара собирается на горизонтальной поверхности, а уж потом устанавливается на свое место.

Очень часто применяют еще один крепежный элемент – это скобы. Они представляют собой металлический прут, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усиливать места крепления стропил к мауэрлату или к коньковому брусу.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Главная их цель – это не допустить ослабление болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к брусьям стен. При этом делать вырубки нет необходимости. Поэтому их применение значительно упрощает и ускоряет работы.

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

Прочное и устойчивое основание – залог безопасности и долговечности любой постройки. Особенно, это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и крыша любого задания. Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепежные элементы стропил

  1. Стяжки из проволоки.
  2. Пластины.
  3. WB-кронштейны.
  4. Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
  5. КР-уголок.
  6. Саморезы.
  7. LK-крепеж.
  8. Перфорированная лента (монтажная).
  9. Гвозди.

Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

Как крепить стропила – когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование шпилек, диаметр которых меньше 1,4 см, часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

Потребуется монтирование стропил на опорных брусьях, когда возводят безраспорные и распорные стропильные системы. Размещение на мауэрлате стропильных наслонных или висячих ног выполняется с помощью соединений двух типов: жестко или скользяще. Как крепить стропила на мауэрлате — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Чтобы избежать потери надежности и несущей способности, врубку делают в стропиле, а не в брусьях мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полностью смещение деталей и отсутствие таких проблем конструкции, как сдвиги, изгибы или кручение. Нужная жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил к мауэрлатным брусьям прикрепляются уголками с опорным брусом или если в стропиле изготавливается спецвырез — «седло». Сам участок вреза в стропилине дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Помимо этого, выполняется скрутка из проволоки, соединяющая место крепления ног стропил на мауэрлате и анкера, вмонтированного в капитальную стену.

При возведении и креплении крыши домостроения из деревянных элементов используется спецдеталь — «салазки», обеспечивающая скользящее соединение. Крепежный узел стропильных ног с мауэрлатом, который имеет возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформирования крыши при усадке деревянного домостроения из брусьев или бревен.

Как крепить стропила, используя уголок

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезкой «седла», то последовательность монтажных работ будет следующая:

  1. В стропилине делается вырез так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева, а угол наклона стропилины обязательно был одинаковым с углом уклона плоскости ската.
  2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропилины (так, чтобы в брусе мауэрлата они скрестились), а 3 гвоздь забивают сверху строго вертикально.
  3. Для большей надежности крепежный узел фиксируют скобами либо проволокой.

Данное прикрепление стропилин к мауэрлату имеет нужную жесткость и прочность крепежного узла.

Распространенным способом крепежа является крепление стропилин к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология закрепления стропила следующая:

  1. Стропилина обрезается под нужным углом так, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, заданным в проекте строительства крыши.
  2. На краях брусьев мауэрлата укладывается и закрепляется подшивной брусок длиной около метра, при этом стропилина должна жестко в него упираться по линии наибольшей нагрузки – эта конструкция обеспечит устойчивость системе стропил под распорной нагрузкой.
  3. С обеих противоположных сторон стропилина прикрепляется к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – этот вариант крепежа обеспечит отсутствие поперечного смещения стропила.
  4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

Только правильное крепление ног стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию конструкции крыши. Варианты креплений стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

  • при использовании резьбовых соединений обязательна установка стальных шайб (пластинок), чтобы не произошло проседания гаек внутрь деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению закрепляющего узла;
  • категорически не рекомендуется использование различных подкладок: с течением времени они разрушаются, это приводит к неверному изменению нагрузок конструктивных кровельных деталей и их последующему досрочному разрушению.

Важно во время монтажных работ наиболее плотно произвести соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех нужных деталей (врубов и запилов).

как крепить с запилом и без? Виды узлов опирания стропильной ноги и способы соединения, уголки и другой крепеж

Надежность кровельной конструкции часто полностью зависит от правильности установки всего ее несущего механизма. А основными частями подобного механизма будут стропила. Сама конструкция обычно состоит из так называемых стропильных ног, что являют собой опору различных дополнительных частей, среди которых можно назвать боковые прогоны, подкосы, стойки опорного типа, растяжки и ригельные затяжки. Стропильные ноги обычно соединяются наверху на балке конькового типа, а нижние части следует смонтировать на мауэрлат.

Разберемся более подробно, как осуществляется крепление стропил к мауэрлату и какие есть варианты закрепления опор.

Основные правила

Если говорить об основных правилах, проводя монтаж такой системы, то следует принять во внимание следующие аспекты.

  • При применении болтов и шпилек требуется осуществлять прокладку шайб под них. Такие действия дадут возможность существенно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
  • Для прикрепления стропил к мауэрлату применяется специальный крепеж – уголки. Их прикрепляют с применением подходящих саморезов или гвоздей.
  • Стропильный запил к мауэрлату создают на 25 процентов его толщины. Лучше будет не подвергать разрушению целостность древесины, ведь ей потребуется выдерживать довольно серьезные нагрузки. Более жесткий тип крепежа обычно используют для механизма висячего типа.
  • При монтаже стропил на стены из газобетона либо кирпича брусья должны быть закреплены на мауэрлате с применением крепежа скользящего типа. Такое решение будет крайне востребованным для механизмов с массивной кровлей. Например, для четырехскатной крыши.
  • Фиксирование мауэрлата и стропил с использованием саморезов и гвоздей не всегда дает возможность получить качественный результат. Чтобы соединение было действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими дырками на планках.

Существуют и некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату.

  • Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы.
  • Размеры запилов требуется хорошо перемерять. Наиболее качественным будет крепеж, если его глубина будет не меньше 1/3 брусовой толщины. Обычно это применимо к материалу с размерами 15 на 15 сантиметров и более.
  • Глубина запила в стропилах не может быть больше 25% ширины досок. Такой узел часто применяется для ног висячего типа, а потому требует дополнительного закрепления металлическими уголками.
  • Чтобы соединить все деревянные части, кроме болта нужна еще спецпластина из металла либо шайба. Такие элементы позволяют не утопить шляпку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
  • Применять только гвозди либо саморезы не следует, ведь надежность такого крепления будет невелика. Обязательно следует усиливать их пластинами, уголками и иными металлическими элементами.
  • Если материал кровли имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа.

Следующий момент – нужно выбирать правильное расстояние между балками. Обычно его рассчитывают по пространству между брусочным сечением, точками опоры и схемой создания кровли.

Но если с этим возникают проблемы, то можно посчитать это по СНиП, где содержатся требуемые расчеты.

Обзор видов опорных узлов

Теперь попытаемся разобраться, какие же бывают узлы, что осуществляют опирание на мауэрлат. Отметим, что рассмотрение будет осуществляться по следующим критериям:

  • тип упора;
  • тип соединения;
  • наличие или отсутствие запилов.

По типу соединения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и двигаться не будут никак. В то же время дерево имеет большую мягкость и динамичность. Данный материал может подвергаться деформациям, разбухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности смены древесной формы. Подобные узлы могут иметь соединения с различной подвижностью.

  • Нулевой. Подобное крепление будет жестким с 2 сторон, и примыкание элементов стыка будет плотным. Естественно, что какая-либо подвижность тут попросту исключена.
  • С первой степенью подвижности. В этом случае возможно вращение балки по кругу.
  • Со второй степенью. Возможно не только круговое вращение, но и даже смещение. Тут будет правильно установить салазки либо спецползуны.
  • Третьей степени. Здесь возможно любое движение – по горизонтали, вертикали и по кругу.

Также следует добавить, что для узла с любой подвижностью нужно использовать минимум пару вариантов фиксирования.

К примеру, планки зарубленного типа дополнительно следует закреплять изнутри с помощью бруса опорного типа, а соединения динамического характера укрепляют спецуголками из стали и болтов.

По типу упора

По этому критерию можно выделить для варианта механизмов:

  • наслонные;
  • висячие.

Первая категория имеет одну либо несколько точек опоры, помимо стен несущего типа. По этой причине часть нагрузки со стен, расположенных по бокам, исчезает. Тогда в качестве второстепенных подпорок применяются боковые стойки и «бабки», что подпирают собой конек и прикрепляются на балочных перекрытиях. А сами балки будут одновременно выполнять и затягивание конструкции, что также передает некоторую нагрузку со стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил прикрепляется к мауэрлату обычно с применением соединений скользящего характера. Они могут двигаться при деформировании стен либо усаживании постройки, что дает возможность оставить крышу полностью целой. Это будет особенно важно сделать в новых строениях, ведь любое недавно возведенное здание точно даст усадку под воздействием колебаний температуры и подвижек грунта.

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо иных опор, кроме пары стен несущего типа по бокам. То есть, по сути, такая система как бы висит над внутренним пространством постройки. Тогда нагрузка от каркасной конструкции будет приходиться на мауэрлат.

Для фиксации подобного типа стропил применяют жесткие крепления, где отсутствует какая-либо свобода движения, ведь каркасная конструкция имеет лишь пару опорных точек. Данный стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Чтобы убрать немного нагрузки со стен постройки, применяют различные допэлементы, позволяющие подтянуть механизм к коньковому бруску и осуществить равномерное распределение давления на стены. Если не применять допэлементы, то конструкционная надежность будет под большим вопросом.

По наличию запилов

Для соединения скользящего характера делать запилы на балках не обязательно. Тут достаточно будет обычного уголка. Как правило, подобный метод не используют на односкатной крыше, а применяют его для перекрытия крыши четырехскатного типа с не слишком большими пролетами.

Чтобы получить надежный опорный узел, можно запиливать опору либо формировать зуб блокирующего типа. Врезка производится на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Отметим, что существует несколько методов создания выреза или запила:

  • крепление жесткого типа – здесь происходит работа на сжатие внутренней части балки, что является опорой;
  • крепление подвижного типа – оно получается, если вырез делается с внешней стороны бруса.

Можно ничего и не вырезать, а сделать такой упорный брус, который прибивается к балке. Еще один момент – вырезать что-либо следует не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате станут причиной существенного ослабления конструкции.

Также можно не использовать запилы. Но тогда каждая стропильная нога будет с кобылкой, что позволит создать выпуск для карнизного свеса.

Чем крепить?

Единого мнения о том, какой крепеж будет наилучшим решением для соединения подобных конструкций, на сегодняшний день нет. Но скобами точно никто такие элементы не крепит, а пластины используются лишь при создании определенных типов соединений. И то не всегда. Самыми часто используемыми являются гвозди и саморезы. Каждый из этих крепежей имеет свои сильные и слабые стороны.

Для изготовления стропильного механизма применяются оцинкованные саморезы, которые не подвержены воздействию коррозии. Они очень просто завинчиваются. Для этого подойдет даже простенький шуруповерт. Их недостатком будет долгое удаление, если конструкцию по каким-то причинам потребуется демонтировать.

С гвоздями любят работать за то, что они имеют разный размер, а для их забивания нужен всего лишь молоток. Для фиксирования стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с зазубринами, что позволяет создать с древесиной максимально качественное соединение.

Кстати, если говорить о гвоздях, в последнее время очень популярными стали ершеные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Как производить установку?

Теперь поговорим о том, как производится укладка стропил. Их монтаж стартует с установки мауэрлата. Прогон требуется закрепить к стенам с применением болтов опорного типа. Крепление стропил на мауэрлат осуществляется по следующему алгоритму.

  • Сначала потребуется создать шаблон конструкции стропильных ног, которые планируется получить. Это сделать очень просто, ведь достаточно будет лишь произвести соединение одинаковых по длине досок с применением гвоздя.
  • Полученную конструкцию следует закрепить там, где будут места фиксирования стропильных ног. После этого нужно все зафиксировать в положении «ножниц» с применением еще одной доски, что будет идти параллельно балочному перекрытию. Это даст возможность осуществить фиксирование угла конструкции.
  • Теперь создаем еще один шаблон. Но его следует делать из фанерного листа. Его применение даст возможность определить размер зарезки балок в точках опоры на мауэрлат.
  • Ранее созданные шаблоны нужно применить для создания установочных запилов, чтобы произвести соединение брусьев под требуемым углом. Это позволит создать так называемую стропильную ферму.
  • Фермы нужно поднять на крышу и осуществить их закрепление на мауэрлате. Начинать требуется с монтажа конструкций по краям. После этого в верхних областях ферм забивается по гвоздю и осуществляется натягивание шнура. Веревка послужит маяком для монтажа следующих конструкций такого типа. Оставшиеся стропильные конструкции требуется устанавливать на расчетном расстоянии, но не меньше чем через 600 миллиметров между соседними перекрытиями балочного характера.

Все о креплении стропил к мауэрлату в видео ниже.

Крепление стропил крепежами: пластинами, уголками, скобами

Стропильная система является каркасом всей крыши. Именно эта конструкция берет на себя все нагрузки и является основой для кровельного покрытия. Но чтобы эта система работала исправно и надежно, следует правильно произвести крепление стропил. Эту работу можно выполнить различными способами. Многое будет зависеть от места, где производится крепление стропильных ног, а также от типа самой системы. Так как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к мауэрлату

Стропильная система – это довольно сложная конструкция. В нее входят множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь к нужному месту.  При возведении каркаса будущей крыши по всему периметру стен дома монтируется мауэрлат. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно сюда, чаще всего, производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхний брус деревянного дома. Но и в этом случае крепеж производится аналогично.

Так как сделать крепление стропил к мауэрлату? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь существует несколько способов крепления, а именно:

  1. Первый вариант крепежа называется жестким. Такое соединение считается наиболее надежным. Но при этом вам придется потратить больше сил и времени. Суть такого крепления стропил заключается в следующем. В ноге делается запил. Он должен своей геометрией повторять форму мауэрлата. Глубина запила не должна быть более одной трети ширины стропил. Чтобы облегчить работу можно сделать шаблон. Его делают по первой стропиле. Далее с помощью шаблона можно запилить остальные. Но такой вариант можно использовать только в том случае, если мауэрлат ровный и лежит строго по горизонтали. В противном случае каждый крепеж нужно будет подгонять по отдельности.
  2. Закрепить стропила можно и с применением упорного бруска. Такой способ довольно прост, поэтому его рекомендуют использовать новичкам. В этом случае крепление стропил к мауэрлату производится с использованием двух брусков. В их качестве выступают доски с толщиной не менее 40 миллиметров. Их нужно закрепить с двух сторон каждой из стропил. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Далее упорные брусья крепятся к самому мауэрлату. При таком способе крепления стропил легко регулировать и угол наклона ската, и длину свесов.
  3. Еще один вариант выполнения подобной работы – это применение скользящего метода. Таким способом стоит крепить в случае, если дом выполнен из дерева. Этот материал дает усадку. Чтобы стропильная система не «развалилась» все места соединения должны быть подвижными. Для того, чтобы скреплять скользящим методом, необходимо приобрести специальные фиксаторы. Такая конструкция состоит из двух частей. Одна монтируется на стропилу, другая на мауэрлат. В результате получается подвижное крепление, читайте также: скользящая опора для стропил.

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата. Довольно часто их комбинируют. Например, если нужно покрыть крышей сруб (стены выложены из бревен), то применяют скользящий метод. Но для большей прочности в стропилах делают запил по дуге. Такой способ более трудоемкий и не каждому «новичку» под силу.

Видео по теме:

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

    • крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
    • крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
    • привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

Видео по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Как сшивать

Если дом небольшой по ширине, то особых проблем с поиском материала для строительства не будет. Но если строение большое, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или наращивание. А как можно справиться с такой задачей? Здесь строители советуют крепить части между собой одним из следующих способов:

  1. Крепление можно производить встык. В этом случае концы обоих частей стропил запиливаются строго под девяносто градусов. Далее они стыкуются и закрепляются планками, накладками из досок или зубчатыми пластинами. При этом гвозди или саморезы нужно размещать в шахматном порядке.
  2. Крепить обе части стропил можно внахлест. Именно такой способ применяется чаще всего. В этом случае две части совмещаются так, чтобы был нахлест не менее одного метра. Далее крепление производится с помощью гвоздей, забитых в шахматном порядке. Вместо этого можно применять шпильки с гайками.
  3. Чтобы добиться максимальной прочности соединения стропил выполненных из бруса, лучше применять метод сращивания косым срубом. В этом случае на концах делается срез под углом в 45 градусов. Такие выемки на обеих частях стропил должны идеально совпадать. Если так не получилось и остался зазор, то следует доработать поверхности рубанком и наждачкой. После этого концы брусьев стыкуются, и производится крепление с помощью болтов или шпилек.

Диагональные или основные стропила не всегда можно выполнить из цельной доски или бруса. В этой ситуации без сращивания двух частей вам не обойтись. Но выполняя эту работу нужно помнить об основном правиле. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут оказывать влияние сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно делать качественно и не спеша.

Что применяют при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом было рассказано чуть выше. Существует множество вариантов сделать эту работу. Но чтобы место соединения было прочное, следует применять правильные крепежные приспособления. Конечно, в первую очередь речь идет о гвоздях. Именно с их помощью чаще всего и выполняется крепления стропил и других элементов системы. Но существуют и другие приспособления.

При возведении крыши дома могут применяться следующие элементы:

  • специальная монтажная перфорированная лента;
  • металлические уголки;
  • пластины из стали;
  • опора балки и бруса;
  • гвоздевые пластины;
  • проволочная стяжка;
  • болты с гайками;
  • скобы;
  • уголки КР;
  • кронштейны WB;
  • крепежные элементы LK и так далее.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используют металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. У конька чаще всего применяют уголок.

Пластины для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь гвоздевой вид. Последний вариант не нуждается в дополнительном креплении (тут не используются гвозди или саморезы). На обратной стороне пластины уже имеются тонкие и острые выступы, с помощью которых она и монтируется. Но тут есть одна тонкость. Гвоздевую платину можно использовать только в том случае, если стропильная пара собирается на горизонтальной поверхности, а уж потом устанавливается на свое место.

Очень часто применяют еще один крепежный элемент – это скобы. Они представляют собой металлический прут, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усиливать места крепления стропил к мауэрлату или к коньковому брусу.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Главная их цель – это не допустить ослабление болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к брусьям стен. При этом делать вырубки нет необходимости. Поэтому их применение значительно упрощает и ускоряет работы.

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

  1. Не важно, из какого материала выполнены стены дома, всегда нужно делать мауэрлат. Пеноблок, кирпич или что-то другое, все это не даст нужную горизонтальность. В результате крепление стропил будет делать сложнее. К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен. Но и тут без мауэрлата будет трудно обойтись, если самый верхний ряд уложен не строго по горизонтали.
  2. Если стропильные ноги сшиты из двух частей, то место соединение необходимо усилить. В этом случае под ним устанавливаются подкосы или стойки. В этом случае, для крепления дополнительных опор, можно использовать пластины различных видов.
  3. Если в стропильной системе не используется коньковый прогон (висячая конструкция), то верхнее место соединения фермы следует усилить. В этом случае помимо обычного крепления стропил между собой применяются металлические уголки или пластины.
  4. Особые сложности может вызвать монтаж каркаса вальмовой крыши. Здесь, кроме основных стропил, применяются диагональные и нарожники. Именно с креплением их могут возникнуть трудности. Диагональные стропила верхним концом крепят к торцу конькового прогона и с основной стропиле. При этом используют метод врубки. На самой диагональной стропиле следует сделать вырубки или набить специальные бруски. К ним и будут крепиться нарожники.
  5. Если делается жесткое крепление стропил к мауэрлату с применением шаблона, то нужно быть внимательным. В первую очередь вы должны убедиться, что соблюдена и горизонтальность и вертикальность. Мауэрлат должен лежать ровно. Сделав шаблон, не спешите делать спилы на остальных стропилах. Следует пройти по всем местам крепления. Это необходимо чтобы проверить идеально ли подходит шаблон.
  6. Делая монтаж, вначале ставят две крайние фермы, по обеим сторонам дома. Затем между ними натягивают веревку. Она будет служить ориентиром, чтобы остальные стропильные пары крепились на одном уровне.
  7. Если используется способ с упорными брусками, то дополнительных элементов фиксации от опрокидывания делать не стоит. Но только в том случае, если крепление производится с двух сторон стропил. Во всех остальных вариантах необходимы дополнительные приспособления, которые будут предотвращать опрокидывание.
  8. Скользящее крепление можно использовать не всегда. Так как снизу надежного упора не будет, то коньковый прогон должен быть обязательно. Поэтому такой способ крепления стропил к мауэрлату применяется только при наслонной системе.
  9. Еще один нюанс касается скользящего метода. Если таковой применяется, то сверху следует крепить стропила с помощью шарнирного соединения. С его помощью можно погасить вертикальные нагрузки.
  10. Выбирая место, куда будет крепиться стропила, следует избегать проблемных участков. Это, главным образом сучки. Место вокруг них достаточно непрочное. Если сюда произвести крепление стропил, то соединение будет ненадежным. Если на участке обнаружено место подверженное гниению, то такой деревянный элемент использовать категорически нельзя.

Видео по теме:

Многие специалисты советуют дополнительно скреплять места соединения стальной проволокой. С ее помощью вся система будет более надежной. Кроме того, перед монтажом необходимо в обязательном порядке обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Они предохранят всю конструкцию от возгорания, а также от плесени и жучков.

Посмотрите еще статьи:

Способы крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату: основные варианты крепления

Важным элементом кровельной конструкции считается мауэрлат, поскольку крыша фактически опирается именно на опорный брус. Он помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему же присоединяют стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап при возведении крыши. Прочность и безопасность кровли зависит во многом от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежных элементов и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Способов крепления стропил к мауэрлату – два:

  • жесткий и
  • скользящий.

Очевидно, что от технологии крепления стропильной ноги к опорному брусу будет зависеть ее «поведение» в различных погодных условиях. К примеру, при перепадах температур, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Действительно, в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то возникает риск смещения, нельзя исключать даже разрывов. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, представляющее опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату – определенный гарант безопасности.

Различают следующие узлы опирания:

  • одна степень свободы. Дает возможность балке из дерева или металла поворачиваться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при фиксации один ввинченный гвоздь либо саморез,
  • две степени свободы. Допускается вращение балок по кругу или небольшое перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается путем крепления стропилин либо с использованием салазок, либо при помощи скользящей опоры – ползуна из крепежных уголков,
  • три степени свободы. Передвижение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получают за счет специально изготовленного шарнира, который ввинчивают в мурлат,
  • нулевая степень свободы. Концы балки жестко зафиксированы с обоих концов, что не дает ей смещаться. Такой вариант преимущественно используют в кирпичных строениях.

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорный брус в основном выбирают один из следующих способов:

  • скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежных элементов, которые не препятствуют его скольжению по брусу,
  • распорный – это неподвижный узел сцепления с жесткой опорой стропилин в брус.

Оба эти варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с запилом и без ↑

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила используют исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания свободно лежащей на мауэрлате нижней кромки стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что подобная фиксация может не выдержать существенных нагрузок, поэтому его рекомендуется использовать преимущественно при перекрытии сравнительно небольших пролетов.

Значительно надежнее считается устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с запилом, блокирующим зубом. Его выпиливают в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти балки. Выполнить его можно по-разному:

  • жесткая фиксация, которая работает на сжатие, образованное упором, направленным на внутреннюю сторону опорного бруса,
  • подвижная фиксация, образованная зубом на внешней стороне. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют крепежными элементами, которые работают на растяжение, к примеру, скобами либо уголками.
  • запил в стропильном брусе доске порой заменяют упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент элементов крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, крученых гвоздей или проволоки-катанки, которую складывают в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работ со стропилами.

Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил.

  • Низ опирается на мурлат, верх – упираются один в другой или рядом.
  • Низ упирается в мурлат, верх упирается в прогон за счет горизонтальной врубки.
  • Низ упирается в мурлат, верх – в прогон.

Стропильные ноги фиксируют одним из вариантов крепежа. Следует учесть, что каждый из них имеет свои тонкости. В основе выбора лежат такие параметры, как угол наклона скатов и оптимальный узел опирания.

  • Гвозди забивают в опорный брус через стропильную доску под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитые с обеих сторон по направлению друг к другу. Иначе говоря, гвозди перекрещиваются внутри мурлата. Завершает крепеж еще один гвоздь, забитый вертикально.
  • Один конец скобы забивают примерно в центр опорного бруса с его внутренней стороны. Другой – в стропилину, развернув его на прямой угол.
  • Катанку, сложенную в четыре ряда, используют для изготовления хомута. С его помощью стропильную ногу прикручивают к брусу по направлению снаружи вовнутрь. Проволоку можно заменить на специальную перфорированную ленту. Нередко стяжку при помощи проволоки или скобы используют в качестве резервного крепления как дополнение к другим типам соединений.
  • Уголки при помощи шурупов прикручивают с обеих сторон к стропилам и стропил и к верхней грани мурлата. Соединение будет более надежным , если использовать уголки, имеющие два ряда отверстий и ребро жесткости.
  • Среди специальных крепежных элементов стоит отметить уголки‑«салазки», имеющие скользящую пластину. Подобные уголки не только обеспечивают надежность соединения, но также полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковым брусом.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

  • жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу,
  • скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

  1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
    • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции,
    • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина,
    • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
  2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
  3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

  1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
  2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
  3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

  • увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата,
  • стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Несколько общих практических советов

  1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
  2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
  3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.

Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

  • Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.
  • Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

    Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

    Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

    Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

    Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

    Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

    Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

    Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

    Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

    Виды опорных узлов по уровню жесткости

    Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

    В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

    • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
    • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
    • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
    • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

    Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

    О типах крепежа стропилин к основе

    Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

    Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

    Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

    Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

    Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

    Жесткие соединения: когда они необходимы

    Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

    Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

    Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

    Или же длинными саморезами:

    И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

    Жесткие узлы без заруба стропил

    Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

    Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

    Когда нужно делать подвижные соединения?

    Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

    Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

    Что представляет собой скользящее крепление?

    Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

    Вот какие виды скользящих опор бывают:

    Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

    Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

    Как правильно закрепить стропила к балкам?

    В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

    Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

    Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

    1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
    2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

    Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

    Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

    I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

    На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

    Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

    II. Создание запила

    Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

    III. Установка стропил на мауэрлат

    Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

    IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

    Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

    • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
    • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
    • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

    Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

    Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

    В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

    • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
    • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
    • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

    Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

    Крепление стропил

    При возведении скатной крыши самый ответственный момент – крепление стропил. Даже если проектные расчеты идеально точны, без надежного крепежа крыша будет чувствительна к нагрузкам – ветровым, снеговым. В этой статье мы разберемся, какие существуют способы крепления деревянных стропильных систем и как выбрать подходящие.

    Конструкция стропильной системы

    Каркас скатной крыши выполняется из стропил разного типа:

    • мауэрлатный брус. Его укладывают поверх стен по всему периметру. Предназначен для равномерного распределения нагрузок от крыши на несущие конструкции. Применяется при креплении стропил к кирпичной стене, а также на пеноблочных и газобетонных домах. У срубов вместо мауэрлата используют верхний венец, у каркасных сооружений – верхнюю обвязку,
    • балки перекрытия – горизонтальные балки, соединяющие стены. Служат основой для потолка дома и пола чердака. Их укладывают продольно или поперечно,
    • стропильные ноги – диагональные стропила, формирующие скаты. У классических двускатных и односкатных крыш все стропила одинаковы по длине и углу наклона. У многоскатных различаются как минимум по длине,
    • коньковый прогон (не всегда). Верхняя линия двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Горизонтальный брус, соединяющий фронтоны или торцевые скаты. На коньке соединяются рядовые стропила противоположных боковых скатов. При наличии одного ряда вертикальных опор по оси симметрии дома коньковый брус дополнительно опирается на них. Отсутствует у шатровых крыш, иногда у двускаток, собранных из висячих ферм (см. ниже),
    • боковые прогоны (не всегда). При большой длине ската посередине устанавливают дополнительный брус, параллельный коньковому. Как правило, он зависим: опирается на ряд вертикальных столбов внутри чердака. У классических ломаных крыш это линия перегиба,
    • хребты вальм (у четырехскатных, шестискатных и т.д. кровель) – диагональные ребра, которые служат границами скатов. Наверху опираются на конек или (у шатровых крыш) соединяются в коньковый узел,
    • фронтон – конструкция из брусьев на торцах двускатных домов. Плоскость перпендикулярна поверхности земли. У деревянных построек на фронтоне располагаются одна, две или больше вертикальных опор. Промежутки между ними и стропилами зашивают досками. У кирпичных домов фронтон тоже может быть выложен кирпичом, фактические является продолжением торцевой стены,
    • вертикальные опоры (не всегда). Устанавливаются на чердаке на балки перекрытия либо на внутренние капитальные стены. Может быть один ряд (по оси симметрии) или два,
    • вспомогательные усиливающие элементы: ригели, раскосы, подкосы, лежни,
    • кобылки, которыми наращивают стропила (так формируется карнизный свес).

    Существуют две разновидности стропил, висячие и наслонные.

    Опора для висячих стропил – мауэрлат. Наверху они крепятся между собой и/или к коньку. Промежуточные опоры отсутствуют. Для компенсации распирающих нагрузок противоположные стропила соединяют стяжками-ригелями.

    Ригель – горизонтальная доска, расположенная у основания стропил или ближе к середине. На фронтальном разрезе крыши ферма, состоящая из двух стропил и ригеля, выглядит как треугольник или буква А.

    Сколачивают ее на земле, на крышу поднимают в собранном виде. Когда стяжка расположена в основании стропил, ее врезают в балки перекрытия (если они ориентированы продольно) или крепят к ним (если уложены поперечно). Висячая система используется при небольшой длине скатов. Конек в этом случае устанавливают не всегда: считается, что фермы независимы и обладают достаточной несущей способностью сами по себе.

    При большой длине скатов используют стропила наслонные, с дополнительными опорами на чердаке. В качестве опор выступают вертикальные столбы, установленные на внутренние капитальные стены или балки перекрытия.

    От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежностьсей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами.

    Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат .

    Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.

    Какого он должен быть сечения?

    Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.

    Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.

    Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы ( висячей или наклонной ), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.

    Способы крепления стропил к мауэрлату

    Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.

    В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.

    По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.

    Закрытое крепление

    Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.

    Открытое крепление

    Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.

    Жесткие крепления
    Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.

    Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.
    При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.

    Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.

    Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.

    Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.

    Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2, 2,5 или даже 3 мм толщиной.

    Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

    Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.

    Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.

    Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.

    Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.

    Особенности различных стропильных систем

    Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.

    Наклонные стропила

    Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

    В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

    Висячие стропила

    Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат .

    Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

    Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

    Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

    Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

    • В том случае, когда в качестве креплений применяются крепежные металлические изделия, их необходимо чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к деревянным элементам качественными саморезами.
    • Если предполагается размещать стропила в запилы, сделанные на мауэрлате, необходимо тщательно выверять все размеры. Только тогда стропило жестко и плотно встанет в подготовленный запил, глубина которого не менее трети толщины маэурлата. Данное правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус не менее 150 на 150 мм в сечении.
    • Часто запилы под требуемым углом делают непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работа ведется подобным образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропила. Это жесткий способ крепления, и он может быть использован для висячих стропил.
    • Если для соединения откосов (и других элементов из дерева) и стропил применяют болты, обязательно потребуется шайба для болта, или специальная пластина из металла. Это необходимо для предотвращения затопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся конструкция.
    • Использование для соединения стропил и мауэрлата одних только гвоздей или саморезов является крайне ненадежным: нужно непременно использовать крепежные элементы из металла различных конфигураций, например, стальные уголки.
    • При установке на деревянные стены стропил, не важно, какой системы: наклонной или висячей, желательно к мауэрлату крепить их скользящим соединением, особенно если кровельные материалы имеют достаточно большую массу.

    Крепление стропил без мауэрлата

    Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:

    • упор в торец балки,
    • зуб упорный,
    • зуб шипованный.

    Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.


    Теги: #Способы крепления стропил к мауэрлату

    крепежные элементы, крепление стропила к мауэрлату

    Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

    Основные крепежные элементы стропил

    Чтобы надежно закрепить стропила на мауэрлате, используются разнообразные типы врезок (врубок) со стропильным крепежом из стали:

    Современные крепежные элементы для стропил
    1. Стяжки из проволоки.
    2. Пластины.
    3. WB-кронштейны.
    4. Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
    5. КР-уголок.
    6. Саморезы.
    7. LK-крепеж.
    8. Перфорированная лента (монтажная).
    9. Гвозди.

    Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

    LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

    Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

    КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

    Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

    Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

    Как крепить стропила – когда нужен мауэрлат?

    Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

    В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

    Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

    Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

    Важно: Использование шпилек, диаметр которых меньше 1,4 см, часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

    В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

    Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

    Как крепить стропила к мауэрлату

    Потребуется монтирование стропил на опорных брусьях, когда возводят безраспорные и распорные стропильные системы. Размещение на мауэрлате стропильных наслонных или висячих ног выполняется с помощью соединений двух типов: жестко или скользяще. Как крепить стропила на мауэрлате — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

    Чтобы избежать потери надежности и несущей способности, врубку делают в стропиле, а не в брусьях мауэрлата.

    Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полностью смещение деталей и отсутствие таких проблем конструкции, как сдвиги, изгибы или кручение. Нужная жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил к мауэрлатным брусьям прикрепляются уголками с опорным брусом или если в стропиле изготавливается спецвырез — «седло». Сам участок вреза в стропилине дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Помимо этого, выполняется скрутка из проволоки, соединяющая место крепления ног стропил на мауэрлате и анкера, вмонтированного в капитальную стену.

    При возведении и креплении крыши домостроения из деревянных элементов используется спецдеталь — «салазки», обеспечивающая скользящее соединение. Крепежный узел стропильных ног с мауэрлатом, который имеет возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформирования крыши при усадке деревянного домостроения из брусьев или бревен.

    Как крепить стропила, используя уголок

    Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезкой «седла», то последовательность монтажных работ будет следующая:

    Способ крепления стропильных ног к мауэрлату
    1. В стропилине делается вырез так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева, а угол наклона стропилины обязательно был одинаковым с углом уклона плоскости ската.
    2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропилины (так, чтобы в брусе мауэрлата они скрестились), а 3 гвоздь забивают сверху строго вертикально.
    3. Для большей надежности крепежный узел фиксируют скобами либо проволокой.

    Данное прикрепление стропилин к мауэрлату имеет нужную жесткость и прочность крепежного узла.

    Распространенным способом крепежа является крепление стропилин к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология закрепления стропила следующая:

    1. Стропилина обрезается под нужным углом так, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, заданным в проекте строительства крыши.
    2. На краях брусьев мауэрлата укладывается и закрепляется подшивной брусок длиной около метра, при этом стропилина должна жестко в него упираться по линии наибольшей нагрузки – эта конструкция обеспечит устойчивость системе стропил под распорной нагрузкой.
    3. С обеих противоположных сторон стропилина прикрепляется к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – этот вариант крепежа обеспечит отсутствие поперечного смещения стропила.
    4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

    Полезные советы по установке стропил на мауэрлат

    Только правильное крепление ног стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию конструкции крыши. Варианты креплений стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

    • при использовании резьбовых соединений обязательна установка стальных шайб (пластинок), чтобы не произошло проседания гаек внутрь деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению закрепляющего узла;
    • категорически не рекомендуется использование различных подкладок: с течением времени они разрушаются, это приводит к неверному изменению нагрузок конструктивных кровельных деталей и их последующему досрочному разрушению.

    Важно во время монтажных работ наиболее плотно произвести соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех нужных деталей (врубов и запилов).

    Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

    Стропильная система полушатровой крыши: достоинства и недостатки

    Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах. Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

    Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

    Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли. Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими характеристиками:

    1. Чердак.

    Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

    1. Противодействие ураганным порывам ветра.

    Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму. Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

    1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

    В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение.В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возводиться либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

    1. Сложность монтажных работ.

    Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

    Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю. Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

    Процесс сборки каркаса этой кровли

    Несмотря на то, что стропильная система полушатровой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен.Этот процесс выглядит следующим образом:

    1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс. В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
    2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила.В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
    3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата. Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
    4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
    5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев. Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
    6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями.По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
    7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
    8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов.Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
    9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

    Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами.Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

    Особенности конструкции и установки

    — Советы по ремонту

    В современном строительстве практикуется устройство кровель нескольких типов, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной.Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

    Крыша полускатная для жилого дома

    У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

    • Крыша двускатная полускатная;
    • полускатная четырехскатная крыша.

    Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Достоинства и недостатки полушатровой крыши: фото красивых домов

    Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников.В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Кроме того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежными зимами осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку».Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет!

    Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • Наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

    • в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
    • процесс укладки кровли также приобретает определенные трудности.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

    Мансардная полушатровая крыша

    Мансардная крыша — конструкция, имеющая две вершины в форме срезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

    • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
    • Эстетичный внешний вид
    • позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • Низкий профиль
    • обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
    • , что влечет за собой расходы.
    Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровля, обеспечивающая механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

    Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

    Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

    Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

    Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

    Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полвальцовая крыша за счет этого этапа более прочная.

    Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

    Стропильная система полускатной крыши: основы установки

    Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

    В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также аутригеры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

    За счет этого увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

    Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

    Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

    Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать с учетом ширины утеплителя, который вы будете использовать.

    Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

    Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

    Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

    Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

    Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала на протяжении многих лет, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

    Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

    1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
    2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимое для отделки одного ската крыши заданной длины.
    3. Если на получившееся целое число разделить всю длину ската, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

    Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике погрешности допустимы, в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

    Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

    .

    В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

    Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

    Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

    Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

    Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

    Сложно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

    В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

    Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

    Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

    И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полукатанной крыши, предоставленными в Интернете.

    Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

    Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор рубероида. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

    В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

    Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

    Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

    Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

    • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
    • Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

    Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

    Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

    Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

    Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полавальтовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

    Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

    Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

    • легкий материал;
    • огнестойкость и водонепроницаемость;
    • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
    • устойчивость к плесени и гниению.

    Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

    Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

    Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

    Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

    .

    Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

    Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

    • легкий вес;
    • простота транспортировки и укладки;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к коррозионным повреждениям;
    • большой выбор оттенков.

    Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

    Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.Кроме того, укладка профнастила на полуаватную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

    Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще более уютным и красивым.

    Стропильная система и покрытие

    Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полускатная крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать аналогичную крышу?

    Формула расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

    При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

    Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

    Вернуться к содержанию

    Существующие типы стропильных систем полускатной кровли

    Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу шатровой кровли делятся на:

    1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
    2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

    Голландское кровельное строительство

    Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. При возведении полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

    Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в соответствии с конструкцией. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
    5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
    7. Стропила крепятся наклонными опорами.

    Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

    Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

    При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

    Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

    Как сделать датскую крышу такого типа?

    Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

    Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

    Строительство по датскому образцу — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

    Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

    • Рейки
    • штанга коньковая;
    • бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
    • опорные доски;
    • шпренгелей;
    • затяжек.

    Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

    В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

    Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

    Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

    Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

    В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

    Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

    Стропильная система полускатной крыши

    Стропильная система полушатровой крыши: подробная инструкция по монтажу

    Полускатная двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

    Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половина прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

    Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

    1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
    2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
    3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
    4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
    5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
    6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей виброустойчивостью.

    Как накачать полубедро

    Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

    Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

    1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
    2. Измерьте размер общих стропил и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
    3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
    4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
    5. Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
    6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
    7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
    8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания саморезами и подставками. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
    9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
    Крыша полускатная — СМД своими руками

    Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

    Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем перед началом работ показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

    Расчет кровли

    Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

    Чтобы узнать высоту крыши нужно: h = (ß tan a) / 2

    Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

    е = b / (2 cosa)

    Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

    д = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

    Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

    Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

    Как накрыть крышу

    Устройство половинчатой ​​крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

    Также часто используется плитка

    , которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

    Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных, так и на двухэтажных домах. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

    Шатровая крыша: стропильная система

    Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

    Три вида четырехскатных крыш.

    Давайте займемся всеми конструкциями, а точнее их стропильными системами.

    Ферма скатной крыши

    Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

    В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее строительства, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

    • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
    • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
    • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
    • Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

    Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

    На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

    Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

    Ферма полускатная

    Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

    Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

    • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
    • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
    • В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
    • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

    Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

    Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

    • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
    • Затем на него укладывают центральные стропила.
    • Далее, накосные элементы.
    • После чего установка отверстия.
    • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
    Ферменная конструкция крыши

    Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

    На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

    Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

    • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
    • Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, которые служат опорными элементами.
    • Прогоны — это турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
    • Шпренгели — опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

    Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

    Параметры стропильной системы

    Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

    По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

    • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
    • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
    • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
    • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

    Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

    Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

    Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

    Устройство и расчет стропильной системы полушатровой кровли

    Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

    Кровельный пирог

    Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

    Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

    Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

    Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

    Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, которые связаны с перерасходом кровельного материала и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

    Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

    Устройство стропильной системы

    Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

    Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

    Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

    Устройство стропильной системы

    Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

    Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

    Стропила отличаются упором на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

    Правила установки и монтажа

    Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

    Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

    • установка фермы;
    • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
    • место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
    • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
    • усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

    После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершается и необходимо оборудовать кровельный пирог.

    Обобщить

    Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

    Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

    Несмотря на то, что полавальмовая крыша отличается не самой простой конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

    Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

    Полускатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и весьма практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

    Варианты полускатной крыши

    При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полаватровой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

    Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

    Стропильная система

    Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, включающей, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

    Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

    Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

    Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они оказались между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

    После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

    На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

    Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

    Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

    Пирог с двускатной крышей

    Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

    Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

    Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

    Монтажные планки для стропил.Крепление стропил

    Прочное и устойчивое основание — гарантия безопасности и долговечности любой конструкции. Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта. Стропила или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса. О том, как закрепить стропила к мауэрлату, мы расскажем далее в этой статье.

    Основные элементы крепления стропил

    1. Винты из проволоки.
    2. Таблички.
    3. Кронштейны WB.
    4. Болты и шпильки в комплекте с шайбами, гайками.
    5. КР-уг.
    6. Саморезы.
    7. Крепеж ЛК.
    8. Лента перфорированная (монтажная).
    9. Гвозди.

    Крепление стропил к мауэрлату иногда проводят с помощью скоб. Использование такого соединения не предусматривает изготовления стропил в стропилах, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь.Монтажные кронштейны изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева крепят кронштейны с помощью гвоздей, анкеров или саморезов.

    ЛК-крепления обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании крепежа этого типа анкерный стык не используется.

    Использование перфорированной ленты для монтажа усиливает блок подключения. Эта лента усиливает стыки стропил и мауэрлата, при этом конструктивные элементы конструкции не ослабляются, так как не делают врезок, оставляя их в целости и сохранности.Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или шурупы.

    Уголки КР — часто используемые крепежи стропильной системы. Его применяют, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлат. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Нарезание уголка на деревянные части стропильной системы не требуется, его крепят саморезами или специальными шлейфами с выступами.

    Необходимо проверить, что крепеж металлических ферм изготовлен из качественного материала, надежно защищен от коррозии.

    Важно: неподготовленному строителю зачастую сложно разобраться в большом количестве различного крепежа.

    Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

    Перед тем, как разобраться, как закрепить стропила, нужно определиться: куда их установить и закрепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат.Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на стены и даже фундамент дома.

    В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, несущей функцией стропил является обвязка внешних стен выше, а другие части не устанавливаются.

    Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газ, пеноблоки или шлакоблоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке.Это требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные строительные материалы недостаточно прочны для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные элементы могут разрушить блок и оторваться от него. Поэтому укладка мауэрлаты для таких домов обязательна.

    Для наиболее надежного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен.В монолитную балку 20х20 см закладываются крепежные детали для опорных планок. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, которые располагаются в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и штифтов загибают, чтобы их не вырвало из рук под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

    Важно: использование штифтов диаметром менее 1.4 см, часто приводит к деформации нагруженного крепежа.

    В балках мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Балка надевается на анкер, на ее резьбовую незакрепленную часть надеваются шайбы и затем накручиваются гайки. Эта технология обеспечивает надежность крепления фундамента кровли к стенам дома.

    Перед укладкой балок укладывается гидроизоляция (например, рубероид) для предотвращения разрушения балок дерева под действием воды.

    Как крепить стропила к мауэрлату

    При возведении незащищенных и раздвижных стропильных систем потребуется крепление стропил на опорные балки. Размещение на мауэрлате стропильного корпуса или подвесных ног выполняется с помощью двух типов соединений: жестких или скользящих. Как крепить стропила на мауэрлат — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

    Во избежание потери надежности и несущей способности распил делается в стропилах, а не в балках мауэрлата.

    Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и отсутствие конструктивных проблем, таких как сдвиг, изгиб или скручивание. Необходимая жесткость стыков получается, если ножки стропил крепятся к балкам из мауэрлата уголками с опорной планкой или если в стропилах производится специальный пропил — «седло». Участок пропила в стропиле дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, которая соединяет место крепления опор стропил к мауэрлату и анкеру, установленному в капитальной стене.

    При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальный компонент — «санки», обеспечивающий раздвижное соединение. Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянной конструкции дома из бруса или бревна.

    Как закрепить стропила с помощью уголка

    Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли.Например, если стропило установлено «седельным» пропилом, то последовательность монтажных работ будет следующей:

    1. В стропиле пропил делается таким образом, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на балку со стороны дерево, причем угол наклона стропила обязательно должен совпадать с углом наклона плоскости ската.
    2. Стропильная опора 3 закрепляется с помощью гвоздей 2, прибиваемых под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они пересекались в мауэрлате стержня), и 3 гвоздя молотком сверху по вертикали.
    3. Для большей надежности фиксирующий узел фиксируется хомутами или проволокой.

    Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность узла крепления.

    Распространенным способом крепления является крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подшивкой. Технология крепления стропил следующая:

    1. Рафтинг срезают под прямым углом таким образом, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
    2. По краям досок уложен мауэрлат и закреплен подшивной планкой длиной около метра, при этом стропила должны плотно упираться в нее по более высокой линии нагрузки — такая конструкция обеспечивает устойчивость стропильной системы под нагрузкой распорной.
    3. С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату стальными оцинкованными уголками — такой вариант крепления гарантирует отсутствие бокового смещения стропила.
    4. Готовый крепежный шов дополнительно фиксируется проволокой.

    Только правильное крепление опор стропил на мауэрлате обеспечит надежную и длительную работу кровельной конструкции.Вариантов крепления стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

    • при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины) так, чтобы гайки не смыкались. утонуть в деревянных деталях, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления; №
    • категорически не рекомендуется использование различных подкладок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

    Важно при сборочных работах сделать более плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует тщательного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

    Стропилами называют особый строительный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым относятся вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях они соединяются снизу с помощью балок.Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используется специальная застежка. О том, какое крепление для стропил, и стоит поговорить более подробно.

    Стропила и плиты для их крепления

    Эти элементы могут быть разными. Сами системы часто выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить мансарда. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди.Очень удобный способ расстановки системы.

    Крепления для стропил могут быть различными. Крепеж используется для соединения элементов кровли между собой. Здесь можно выделить следующие виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

    Таблички

    в этой серии занимают особое место, так как являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения между собой двух и более элементов конструкции.В этом случае пластины кладут на соединяемые детали с двух сторон. Их легко можно обрезать ножницами по металлу до нужного размера. Ведь дело не всегда в универсальной установке.

    Есть также ногтевые пластины, у которых на одной стороне есть несколько гвоздей. Они используются только в промышленных условиях. Гвозди нельзя забивать. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепления для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

    Крепеж надежный для стропил

    Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочный крепеж. Эти элементы конструкции Они опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Один из них поворачивает в обратном направлении.

    Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом.Такое расположение используется в постройках из бруса. В этой ситуации используются накладки для стропил. Детали не всегда можно исправить. Раздвижные системы обеспечивают смещение элементов конструкции при усадке кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий не делать скидки на усадку древесины при монтаже.

    Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям кровли.Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепеж для стропил хорошо оставался на своих законных местах. Опоры для балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

    Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз.После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

    Крепления стропильные прочие

    Выше мы перечислили только основные конструктивные элементы, которые используются для соединения тех или иных частей стропил. Однако в этом ряду есть и другие, не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

    Один из них — уголок профиля. Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением строительных материалов из металла.

    Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

    С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются угловые уголки, специально предназначенные для кровли, в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не могут обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

    Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно обрезать на определенные размеры, указанные в документации на крышу.Далее в отверстиях просверливаются отверстия для соединения стропил. Все достаточно просто. При этом можно неплохо сэкономить, ведь готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных балок с горизонтальными. Крепления для стропил такого плана довольно распространены.

    Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально разработаны для болтового соединения. Это довольно интересный способ соединения деталей.При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Оформляются углами и под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов, расположенных под углом друг к другу. Конструкция крыши довольно сложная, поэтому здесь они находят свое применение.

    Т-образное крепление для стропил также используется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

    Некоторые функции

    В современной жизни существуют крепления для стропил, которые отличаются весьма оригинальными названиями.Пример — костыль. Это название не зря. Применяли такое приспособление для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Его нужно сначала забить в кладку, а затем соединить с балкой.

    Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно ускорить процесс соединения деталей между собой. В результате получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

    Таким образом, можно считать, что в настоящее время применено множество креплений для стропил.Все они используются для различных целей. Сегодня легко построить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

    И не обязательно это соединение должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь смело можно сказать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей.При обустройстве мансардной крыши без специального крепления не обойтись. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

    Рассмотрев основные особенности и нюансы аналогичных товаров и методы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно определиться с выбором при покупке. Удачи!

    Стропильная система — это каркас всей крыши. Именно такая конструкция принимает на себя все нагрузки и является основой кровли.Но чтобы эта система работала правильно и надежно, необходимо правильно закрепить стропила. Эту работу можно выполнять разными способами. Многое будет зависеть от места крепления стропильных ног, а также от типа самой системы. Итак, как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

    Крепим к Мауэрлату

    Стропильная система довольно сложная конструкция. Он включает в себя множество элементов.Вот почему очень важно правильно прикрепить каждую деталь в нужном месте. При возведении каркаса будущей кровли по периметру стен дома. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно здесь чаще всего производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлаты играет верхний брус деревянного дома. Но в этом случае крепежные элементы выполняются аналогично.

    Итак, как это сделать? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Существует несколько способов крепления, а именно:

    Это основные виды соединения стропил и мауэрлата.Нередко их сочетают. Например, если вам нужно застелить сруб (стены выкладываются из бревен), то применяется раздвижной метод. Но для большей прочности в стропилах делают развертку по дуге. Этот способ более трудоемкий и может не каждый «новичок».

    Видео по теме:

    Прикрепляем к коньку прогон и друг к другу

    Крепление стропил нужно производить не только в нижней части, но и вверху. Здесь многое будет зависеть от типа самой системы.Если используется многослойный вариант, то крепление стропил будет производиться к коньковой балке или прогону. В случае применения дела обстоят немного иначе. В этом случае стропила нужно закрепить между собой.

    А как закрепить стропила в верхней части? Какие методы я могу здесь использовать? Специалисты ответят на эти вопросы так:

    Видео по теме:

    Есть и другие варианты такого крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют использовать систему «шип-паз».Но этот метод требует серьезных навыков столярного дела. Поэтому его используют не так часто.

    Как шить

    Если дом небольшой по ширине, то с поиском материала для строительства особых проблем не возникнет. Но если конструкция большая, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или постройки. И как ты справишься с этой задачей? Здесь строители советуют скреплять детали между собой одним из следующих способов:


    Диагональные или опорные стропила не всегда можно сделать из массивной доски или бруса.В этой ситуации без склейки двух деталей не обойтись. Но, выполняя эту работу, нужно помнить основное правило. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут воздействовать большие нагрузки. Поэтому крепление нужно производить качественно и медленно.

    Что используется при работе

    Как крепить стропила к мауэрлату или друг к другу, об этом рассказывалось чуть выше. Есть много вариантов выполнения этой работы. Но чтобы стык был прочным, следует использовать правильные фиксирующие приспособления.Конечно, в первую очередь речь идет о ногтях. Именно с их помощью чаще всего выполняется крепление стропил и других элементов системы. Но есть и другие приспособления.

    При строительстве крыши дома могут применяться следующие элементы:

    • специальная монтажная перфорированная лента;
    • металлические уголки;
    • пластины стальные;
    • Балка опорная и балка;
    • пластины для гвоздей;
    • стяжки проволочные;
    • болты с гайками;
    • скоб;
    • уголки КР;
    • кронштейны WB;
    • крепеж ЛК и тд.

    Крепление для стропильной системы доступно в широком ассортименте. У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используются металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на месте. На коньке чаще всего применяют уголок.

    Плиты для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь вид гвоздя. Последний вариант не требует дополнительного крепления (здесь не используются гвозди и шурупы).На тыльной стороне пластины уже есть тонкие и острые выступы, с помощью которых она крепится. Но здесь есть одна тонкость. Гвоздь платиновый можно использовать только в том случае, если стропило собирается на горизонтальной поверхности, и только потом ставится на его место.

    Очень часто используется другой фиксирующий элемент — это скобы. Они представляют собой металлический стержень, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью кронштейнов можно укрепить места крепления стропил к мауэрлату или к коньковой балке.

    Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Их основная цель — не допустить расшатывания болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к балкам стен. При этом нет необходимости урезать. Поэтому их использование значительно упрощает и ускоряет работу.

    Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой — важная задача. Для правильного выполнения этой работы следует воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

    Стропа.Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

    В любом здании основными элементами, на которые выпадает максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, выполнено устройство или нет. стропильная система. Если узлы крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит минимальный срок эксплуатации.

    Требования к стропильной системе


    Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

    • Максимальная жесткость.Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
    • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала Выберите материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металлический.

      Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.

    • Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве опор для сплава, не должна иметь трещин и сколов.

    Разновидности стропильных систем


    Кровля может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

    • Стропила подвесные;
    • Стропилы щелевые.


    Подвесная стропильная система



    Такая система оптимальна в случае откидной крыши, когда расстояние пролета между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов Применяется для более широких вариантов открывания.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, верхние части конструкции опираются друг на друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за обжатия струны. Балки натяжные устанавливаются снизу стропильной балки и могут выполнять функции балок перекрытия.

    Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуют верхний этаж.

    Если затяжка располагается над нижней частью стропильной системы, то она называется ригель. К важным моментам устройство стропильной системы данного типа можно отнести:

    • Нельзя допускать, чтобы вздутие кровли приходилось на нижнюю часть стропильных ног, которые очерчиваются за пределами стен. В такой ситуации лучше всего использовать Пленку (ширина раковины устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат.Сечение груди для фикера выбирается меньше, чем для стропил;
    • Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее тентования и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлату от конька прибивают ветровую доску;
    • При влажности материала, используемого для устройства стропильной системы, более 18% следует обеспечить непроницаемость, которая вызовет постепенное высыхание древесины. Именно поэтому крепление следует осуществлять болтами или шурупами, а не гвоздями.

    Наклонная система



    Такое расположение применимо к крышам с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно выполнить под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для рафтинга основная опора — бег скунса, а внизу выполняется маурилалат. Опора для внутреннего прогона осуществляется либо внутренней стенкой, либо стойкой. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузки отпадает необходимость в монтаже затяжки.

    При размахе 16 метров замену стержня конька производят на две боковые конструкции, опора для которых будет служить стойкой.

    Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как сажа и риглели.

    Особое внимание при устройстве кровли стропильной системой хозяйственного типа стоит обратить на такие нюансы:

    Особенности расчета стропильной системы дюскальной кровли Просмотр на видео:

    Основные узлы стропильных систем


    К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

    • Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору для внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
    • Maurylalat. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
    • Бег. Он предназначен для крепления рафтинговых ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
    • Затяжка.Служит для крепления стропил внизу конструкции;
    • Откосы и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение рафтинговых балок;
    • Konk. Место соединения кровельных стержней;
    • Подделки. Это продолжение стропильных ног, которыми иногда оснащают;
    • Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
    • Подоконник. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

    Помимо перечисленных элементов, в проект включены узлы оконечной кровельной системы.Когда они выполняются, необходимо соблюдать определенные правила.

    Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

    Следует использовать следующие типы приспособлений:

    • Упор на конец перекладины;
    • Зубья в упоре;
    • Зубья в шипе.

    Выбор количества зубьев следует подбирать в зависимости от наклона конька, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

    К основным узлам крепления стропила относятся:

    • Балочный узел;
    • Узел мауэрлат;
    • Скованный узел.

    Узел балочный


    При таком узле соединения элементов в стропилине выполняется вставка от зубцов шипа, а в поперечном сечении ригеля делается выемка, соответствующая зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% сроков бруса.

    Крепление выполняется из специальных металлов с металлическими уголками или деревянными брусками, шипами и накладками.

    Внимание! Если крыша сделана из материалов с незначительным весом, а уклон ее конька не превышает значения 35º, то основания опоры следует размещать таким образом, чтобы они опирались на площадь, большую, чем сама балка. .

    Узел мауэрлат



    Такое крепление может выполняться как в герметичной технике, так и в скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и прочным соединением стропил, предотвращая возможность образования накипи, прогиба или лопания.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел скрепляем проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует забивать так, чтобы они вошли в древесину в искусстве. Последний гвоздь нужно впивать вертикально.

    В случае раздвижного крепления совмещение выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого выполняется прошивка на опорах, на которые затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, перекрещенными ногтями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

    Внимание! Жесткое крепление по неопытности строителей может привести к повреждению стен конструкции.

    Узел скучный



    В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — домкратом и флешом. При соединении соединения опора опоры срезается скосом, как угол наклона крыши.В их основе лежат одинаковые обрезанные противоположные опоры. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Они забиваются сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяются металлической накладкой или пластинами. Во втором случае склейка осуществляется стыковкой латуни не торцевыми частями, а по боковым участкам и фиксируется при помощи болтов.

    Заключение


    При выполнении работ по устройству кровли устройство стропильной системы следует уделять тщательному вниманию, не допуская нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

    Кровельная система является частью кровельного устройства снаружи, которое поддерживается несущей конструкцией. Он включает в себя каркас и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

    Основные характеристики узлов строповочной системы

    Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной стопы (мауэрлат — 1), стропильной стопы (коньковый бег — 2), стоек (стяжка — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

    Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

    Рисунок 1. Основные монтажные узлы стропильной системы кровли: 1 — мауэрлат, 2 — коньковый ход, 3 — стяжной.

    Изначально установка стропил на мауэрлат при наличии кирпичных стен не имела. Подобные узлы предусмотрены и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Сверху шпильки должны быть украшены специальной резьбой.

    В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления на нем элементов.Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец пятки наденьте гайку и затяните ее, за счет чего обеспечивается прочность соединения Муролата и стены. Соединять стропила мауэрлатом следует так, чтобы не было ослабления их несущей способности.

    Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

    Если при постройке дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно.Их производят либо на верхней планке, либо на стенке бревна. С этой целью на мауэрлате со стропилами применяют разные методы морщин (ов).

    Какие крепежи фиксируются стропилами по металлу:

    1. Таблички.
    2. Крепеж LK.
    3. Уголки.
    4. WW кронштейны.
    5. Саморес.
    6. Разновидности уголка кр.
    7. Стяжка проволока.
    8. Монтажная лента перфорированная TM.
    9. Болты с гайками.
    10. WW кронштейны.

    Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности.Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

    С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

    Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем.Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированную монтажную ленту скрепляют шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

    Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил.Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

    Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

    Как узлы соединяются в скунсовой части?

    Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

    1. Работа подключения.
    2. Крепление на основе конькового хода.
    3. Скалинг Джек Вангест.

    Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

    Гвозди для соединения рамы под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в стропу с противоположной стороны. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

    Подключение по второму способу, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон представляет собой одну из дополнительных опорных балок Ор Брюсов, которая является опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

    Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

    В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или несостоятельными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

    Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

    Проблема выбора способа крепления рафтинговой системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

    Возможный недостаток — независимый поясной ремень, который может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

    Если гайки закручивать болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

    При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

    Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

    Если затяжку изменить на сборную железобетонную балку, предназначенную для гибки, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматуры. Рамка. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

    Однако наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых натяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

    Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

    Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ над устройством соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

    Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. Крепится к стропилам. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

    Основные способы опоры стропил

    На мауэрлате построено несколько опорных технологий. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной стопы. Для этого воспользуйтесь вкладышем, благодаря которому предотвращается проскальзывание стропила в опорном месте, и металлическими уголками, исключающими возможность бокового смещения конструкции.

    Стропа стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат.Чтобы не повредить кровлю, опорный узел делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревно подвергается смещению направляющей на стопе.

    Узел раздвижной опоры может быть выполнен по другой технологии. В стропилах сделали, что надо подвести к верхней стойке. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: кронштейны, гвозди или стальные пластины.

    Крепеж для монтажных работ

    Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

    • сухой бар;
    • досок;
    • топор;
    • ножовка по металлу;
    • молоток;
    • Рулетка
    • ;
    • отвес;
    • уровень;
    • Отвертка
    • ;
    • дрель;
    • болгарский.

    Особое внимание стоит обратить на наличие всех креплений. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

    Необходимо купить перфорированную и монтажную ленту, которая укрепит узлы Мауролалат. С его помощью выполняется прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки.Для его надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

    Кроме скоб и перфорированной ленты, для выполнения надежной опоры необходимо приобрести стропила к мауэрлату:

    • соединители стержневые универсальные;
    • крепеж для стропил;
    • ипотечных опор;
    • Катанка
    • ;
    • Уголки стальные
    • ;
    • крепежные стеллажи;
    • Саморез
    • ;
    • гвоздей;
    • скобок;
    • тарелок;
    • гвоздей оцинкованные;
    • шпильки с шайбами ​​и гайками;
    • анкерные болты.

    Создание конька и установка низа стропила

    Монтажные работы начинаются со скунсовой части кровельной конструкции. Монтаж стропил может осуществляться одним из трех способов:

    Конструкция домкрата предполагает распил верхней части стропила. Делается это под углом, равным уклону кровельного ската. На коньке стоит пара ступней. Чтобы получить такой же опорный узел, следует использовать элементы Мауролалат по готовому шаблону.

    Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие скунсовой балки.Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система опорных стропил предполагает установку дополнительных опорных конструкций, что снизит функциональность мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

    Технология крепления рафтов Ванцлеста во многом схожа с их установкой на коньках бега. Основное отличие состоит в том, что верхние части ножек имеют место. Это приводит к сильной конструкции конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

    Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала конструкции стен. При наличии деревянного домостроения верхушка стены может выступать опорным элементом. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опора стропила производилась на мауэрлат.

    Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение при кладке строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы.Вертикально расположенные анкерные болты выступают как элементы крепления. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора стойки располагались строго вертикально.

    Соединение стропил балками и мауэрлатом

    После крепления верхней и нижней части стропила их следует закрепить на балках. Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

    При наличии крутого ската крыши (более 35º) технологии с одиночным зубом не существует. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину на уровне 30% толщины балки. Устройство рафальных составов осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

    При регулировке кровли с наклоном до 35º комплект стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции.Обычно быстрая нога перекрывается балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

    • шип с упором;
    • другой упор.

    Глубина капельницы при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

    Более качественные соединения можно получить, если использовать болты или хомуты. Такая технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел крепится к анкерным болтам, расположенным в стене стены.

    Вариант на Маурилалате — самый распространенный вариант крепления низа стропила. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат. Иначе в процессе эксплуатации кровли может произойти перекладина.

    В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании со стропой стропила будет создавать запорный элемент.При изготовлении бруса хвойного дерева вырез не потребуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

    Самый приемлемый вариант мауэрлата — это жесткое сопряжение стропильной системы.

    Данная технология может быть реализована одним из двух способов:

    • с помощью приточных стержней и уголков из металла;
    • по устройству, опоры на стропила.

    Первый вариант заключается в том, что для размещения стропила к мауэрлату используется эталонный брус.Делает жесткую опору для стропильной стопы. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает перекрестную смену конструкции.

    Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя перекрещиваются. После этого забивают еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Скрепляемый узел будет характеризоваться максимальной жесткостью, если сделать дополнительное крепление катанкой.

    В начале планировки мансардной крыши Выбирается стропильная система. опорный дизайн. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

    В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

    Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

    Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку узлы соединений в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропила, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

    Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

    • общая функциональность крыши;
    • сила давления кровельных материалов для строительства;
    • распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

    Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

    Последний тип стропил часто оборудуют в зданиях, где установлена ​​центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

    Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

    Грамотная обустройство стропильной системы

    Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

    В случае городских стропил для чердачной крыши предполагается не менее 3-х опорных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

    Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

    Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия размеров пролета:

    Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

    1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы прикрепляют к специальным зажимам.
    2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную планку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
    3. 17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

    Способы крепления узлов

    Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

    Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

    Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

    Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

    • зубьев в шипе;
    • очагов зубов;
    • упор на конец перекладины.

    В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

    Узлы крепления кровельной обрешетки

    Основными узлами крепления стропильной системы являются:

    Застежка-узелок

    Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

    В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

    Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

    Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

    Узел крепления мауэрлата

    Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

    В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

    Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

    Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

    Этот метод чаще всего используется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

    Узел крепления скунов

    Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

    Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

    Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

    Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

    Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно.Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветровые, так и атмосферные. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

    Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

    Мауэрлат

    Большой блок, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с кровли.И именно мауэрлат переносит его на несущие стены.

    Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

    Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

    Стропильные ноги и коньки

    Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила.Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

    Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо. Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

    Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

    Помните, чем выше поднят конек (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

    Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

    Уклон крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    Тг А (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
    Sin A (расчет длины стропил) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

    Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.


    Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:


    Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 ° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

    Свесные крыши и кобылка

    Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».


    Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

    Виды стропильных систем

    Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.


    Два типа стропильных систем — с навесными и слоистыми

    Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковую балку и мауэрлат, но нагрузка от крыши также распределяется на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

    Монтаж стропил на крышу своими руками

    Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

    Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и ​​крепятся к мауэрлату и коньку.

    Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

    При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на многослойные.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.


    В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.


    Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.


    Приспособление для точения

    Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.


    После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

    Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

    Без контррешетки бруски укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

    После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

    Сводка

    Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

    Большинство домовладельцев отдают предпочтение двускатной крыше . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

    Устройство двускатной крыши

    Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

    • мауэрлат
    • стропильные ноги
    • Балка коньковая, прогоны,
    • ящик
    • подкосы и подкосы,
    • гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
    • рубероид.

    Расчет площади кровли

    Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

    В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

    При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

    Угол скатной крыши

    Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличивайте угол.

    Здесь свое веское слово говорит и рубероид. Для своего гибкий вид придется довольствоваться углом всего градусов. Metal и Shif p позволяют вам играть с опциями в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

    Важно! Чем больше угол, тем больше площадь кровли, больше материалов потребуется для ее монтажа.

    Виды стропильных систем

    В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

    • висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
    • слоистый . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

    Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

    Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

    1 ступень: мауэрлат

    Мауэрлат называется верхним венцом бруса, переходящим над кладкой для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

    Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

    • в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
    • для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
    • использовать проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

    Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

    2 шаг: возведение стропильной конструкции

    Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

    Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет конек. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

    3 ступени: стропила

    Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

    Сделайте это одним из двух способов:

    • Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
    • Собери этакую ​​ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

    Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

    4 ступени: лежа и стойки

    Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

    Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

    5 ступеней: затяжки

    Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление фермовой пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

    При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

    6-я ступень: утепление двускатной крыши

    Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

    В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемые, звукоизоляционные, водонепроницаемые . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

    При необходимости утепляют крышу между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также прикрепляют к стропилам и фиксируют стыки скотчем. .

    7 ступень: обрешетка двускатной крыши

    Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

    Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

    Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

    Под профлистом между первыми строчками расстояние берется 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

    Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

    Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

    8 этап: крепление деталей

    Качественное соединение обрешетки со стропилами обеспечивает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом серьезном порыве ветра.

    Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

    Шаг 9: укладка крыши

    3

    Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

    Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

    На коньке срезают лишний материал, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

    Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

    Преимущества двускатной крыши

    Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

    Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

    Конструктивная особенность двускатной крыши

    Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

    Виды двускатных крыш

    Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

    При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

    Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана пошагово до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

    Прежде чем приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

    Конструкция и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

    В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

    На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

    При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

    При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

    Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

    Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

    Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо проводить правильно и с приемлемой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

    Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

    При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

    Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

    Особенности конструкции

    При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

    При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

    В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

    При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

    В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • коньки и подкосы;
    • ящик;
    • утепление;
    • рубероид.

    В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

    Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

    Установка мауэрлата

    Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

    На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

    Установка мауэрлата

    может производиться разными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

    В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

    Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

    Монтаж балок перекрытия

    Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

    Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

    Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профилированных листов или досок.

    Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

    Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

    Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

    Крепление стропильной системы

    Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

    Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

    В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

    Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

    Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

    Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

    Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

    Крепление к коньковой балке осуществляется гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

    Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

    Устройство фронтона

    После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

    Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

    Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

    В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

    При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

    Карниз

    Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

    Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

    Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

    Пластиковая система молдинга крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена ​​на углу дома.


    Обрешетка и изоляция

    Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

    После этого к стропилам прибивают поручни контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

    На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

    Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

    Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

    По конструкции и конструкции ящики бывают двух типов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

    Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

    Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

    В первую очередь это касается устройства кровли. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

    Монтаж рубероида

    В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

    Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

    Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

    Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

    Общие правила

    Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

    Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

    В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

    И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

    Конструктивные особенности двускатной крыши

    Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

    Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

    Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем ознакомиться со статьями по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

    Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

    Виды двускатных крыш


    Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого выполнена кровля. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

    Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

    Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

    Расчет площади кровли

    Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

    • Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
    • Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
    • Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

    Обратите внимание, что парапеты, выступы и стены с межсетевым экраном также необходимы.

    Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции делится на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

    Виды стропильных систем

    Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

    Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.


    Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

    При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

    Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

    Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

    Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.


    Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

    Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

    Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

    Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся поблизости. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

    Есть несколько способов решить эту проблему:

    • Бруски. Их кладут в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
    • Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
    • Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
    • Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

    В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

    Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как на их место занял мауэрлат.

    Теплоизоляция и обрешетка

    Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

    Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится одновременно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

    Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

    Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их фиксируют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться за скобки. Перекрывается мембрана, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

    Стропильная система с кровлей своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

    Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента состоит в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор необходим для удаления влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

    Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получают из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-либо из пунктов до сих пор остается непонятным, то разобраться, как сделать двускатную крышу, будет очень кстати видео, размещенное на нашем сайте.

    Укладка рубероида

    Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом конкретном случае есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена ​​только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

    Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

    10.05.2016 0 комментариев

    Многие владельцы дачных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

    В контакте с

    Одноклассники

    Определения элементов крыши

    Сначала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

    • Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
    • Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
    • Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
    • Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

    Кровельный процесс

    Приведенная ниже пошаговая инструкция возведения кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

    Составление конструкции крыши

    Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

    Установка мауэрлата

    Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищают от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у кирпичной кладки, если деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., В конструкционной балке просверливаются отверстия под них.

    Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с поперечным сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и соответственно вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

    Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона составляет 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

    Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических скоб. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются при помощи саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится монтаж потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

    Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками тоже может быть соединена несколькими способами:

    • внахлест (в этом случае вырезается полусечение стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
    • путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

    Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

    Делается вдоль кровли прямо по стропилам с помощью гвоздей или строительного степлера. Работа начинается с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

    Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

    В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются от низа кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными шурупами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

    Теплоизоляция

    Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для распрямления материала после проталкивания между стропилами необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки должно производиться внахлест 5-7 см. .

    В контакте с

    Как сделать 4-х скатную крышу. Как построить двускатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

    Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные.И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

    Виды двускатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

    Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей выглядит впечатляюще

    Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника.Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

    При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

    Полуобедренный

    Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

    Полувальмовые крыши — датские и голландские

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов.Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

    Угол наклона и высота крыши

    Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы пандус был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

    Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования.Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

    С другой стороны, чем больше будет высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

    Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, с которым это покрытие может «работать».Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

    Вальмовая кровельная система

    Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше для таких работ достаточно двух человек.Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать. В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными.Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

    Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Диагональные стропила

    Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность.Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

    При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

    • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся ниже, на 1/4 длины стропил.
    • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

    Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

    Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

    Опора носовой стропильной ноги

    Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса.Если такой выход слишком большой, то его подрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

    Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепить гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

    При двух коньковых пролетах (делаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

    • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
    • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

    Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

    Как закрепить втулки и полуопоры

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями.Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

    Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке — прикрепить их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше). Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

    Как крепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с навесными или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

    С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

    Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок.Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительных перерасходов материалов.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

    Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку.Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

    Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода амплификации:

    • Крайние стропила делают двойными.
    • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку.Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

    Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

    Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

    Для беседки квадратной 4.5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

    Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его подрезать (вверху, в месте соединения и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

    Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

    Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

    Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

    По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет более надежной и можно не бояться даже самых сильных снегопадов.

    Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

    Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные.И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

    Виды двускатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

    Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей выглядит впечатляюще

    Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

    Общий вид тентовой кровли

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

    Устройство вальмовой крыши в целом

    При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

    Полуобедренный

    Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

    Полувальмовые крыши — датские и голландские

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

    Угол наклона и высота крыши

    Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы пандус был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

    Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

    Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста.Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

    С другой стороны, чем больше будет высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

    Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор.Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

    Вальмовая кровельная система

    Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше для таких работ достаточно двух человек. Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Стропильная система вальмовой крыши с многослойными стропилами

    Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

    Стропильная кровля: устройство вальмовой кровли

    Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Диагональные стропила

    Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

    Как состыковать стропила из досок

    При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

    • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся ниже, на 1/4 длины стропил.
    • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

    Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

    Балки опоры диагональных стропил

    Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

    Опора носовой стропильной ноги

    Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такой выход слишком большой, то его подрезают.Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

    Узел для опоры диагональных стропильных ног одним коньком

    Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепить гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

    При двух коньковых пролетах (делаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

    • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
    • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

    В наличии две коньковые балки

    Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске.Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление стропила к мауэрлату

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

    Как закрепить втулки и полуопоры

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро.Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями. Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

    Способы монтажа

    Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке — прикрепить их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше).Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

    Как крепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с навесными или слоистыми стропилами, какая схема используется.Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

    Крепление сдвижное для стропил

    С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен.Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

    Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

    Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок. Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительных перерасходов материалов.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см.К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки. При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

    Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку. Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

    Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

    Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода амплификации:

    • Крайние стропила делают двойными.
    • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку. Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

    Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

    Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

    Схема стропильной системы тентовой кровли беседки

    Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из OSB, после чего покрыли гибкой плиткой.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила.В этом варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

    Порядок сборки шатровой 4-скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его подрезать (вверху, в месте соединения и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

    Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

    Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

    Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

    Стропильная система 4-скатная вальмовая крыша в сборе

    По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет более надежной и можно не бояться даже самых сильных снегопадов.

    Испытания прошли успешно

    Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

    Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

    Как смонтировать четырехскатную крышу

    Чертеж плана стропильной системы

    Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

    Устройство разных слоев двускатной кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

    Каждый сложенный слой имеет свою собственную функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая обеспечивает защиту конструкции.

    Обрешетка

    Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки — 50х50 мм.

    Перед установкой досок обрешетка требует обработки антисептиками .

    Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

    Закрепите ящик гвоздями.

    Монтаж обрешетки

    Установка пароизоляции

    Устанавливается пароизоляционная пленка по заказу для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

    В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

    ВНИМАНИЕ!

    Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не образовывались места для скопления воды.

    Водяной пар имеет высокую проницаемость, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работы .

    Установка пароизоляции

    Монтаж гидроизоляции

    После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не допускает попадания влаги, скопившейся в подкровельном пространстве, в кровельный пирог.Как и теплоизоляционная пленка, перекрывают гидроизоляцию и клеят стыки .

    Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

    Нельзя недооценивать важность каждого этапа при установке вальмовой кровли, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

    Устройство гидроизоляции

    Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными.. Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

    Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно произвести самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже больше десятка лет.

    Полезное видео

    Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

    В контакте с

    Конструкции скатных крыш часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция двускатной крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть относительно простым или более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

    Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной крышей, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой дом или беседку. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

    1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены гребнем. При монтаже применяется техника для оборудования стропил крыши, как в двускатной системе, так и стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Полубедренный дизайн такой же конструкции, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности крыши.
    3. Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнее всего построить на собственной четырехскатной крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, переходов и мансардных окон. В этом случае лучше доверить строительство специалистам, так как только они могут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Помимо несущего каркаса крыши, необходимо определить кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, поскольку разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют использования разных материалов.

    Составные элементы

    Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх внешних несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяется для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Домики — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
    • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, и для скашивания нужно бедра бедра. В вальмовой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональю — 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы составляет 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции кровли.
    • Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Каток — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная кровельная конструкция палатки не имеет конька. Лучше выполнять его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Триммеры — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ножке. Их делают из досок размером 150х50 мм.
    • Подтяжки — это специальные подкосы, позволяющие увеличить прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылка — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам внизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной четырехскатной кровли чертеж и структурная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. Д.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составляющих элементов кровли — древесина хвойных пород не менее 2-х сортов с влажностью не более 15%.

    Последовательность установки

    Изучим, как делают четырехскатную крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Пошаговый процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены кладут мауэрлат. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые служат в качестве перекрытия. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки.Стеллажи выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек — не более 2 м. При устройстве тентовой крыши стойки необходимо установить под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее по установленным стойкам ставим пробеги. В обычной системе бедер этот бег является сильной стороной.У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
    5. Теперь можно приступить к установке стропил. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.Размечает верхнюю щель (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезает ее.
    • Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижняя щель (та, которой стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
    • Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
    • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для крепления используйте металлические уголки и шурупы или скобы.

    Подробнее об установке стропильной системы крыши вы можете узнать из предложенного видео:

    1. Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Аналогично делается выкройка для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угол мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под углом 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя — на мауэрлат. Заливка верхней части наростов в половине элементов выполняется в зеркальном отображении. Нижний смыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку максимальная нагрузка ложится на диагональные ножки, необходимо установить под них дополнительные стойки — обрызгивания. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
    4. Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45 °.
    5. Четырехскатная крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо проложить утеплитель, а все низ подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

    Трудности всегда привлекают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, что придает зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажном доме хорошим вариантом будет четырехскатная крыша.

    В этой статье

    View

    Расположение со всех сторон 4 склонов придает вашему дому солидный вид. Часто откосы имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

    Трудности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​установке отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело делать конструкцию.

    Конструктивные достоинства

    Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие достоинства:

    • Отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой тип кровли подходит для участков с ветреной погодой;
    • наличие 4 откосов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
    • чердак становится просторнее, что идеально под чердак;
    • Строительство четырехскатной кровли обойдется не дороже других видов.

    Типы

    При выполнении четырехскатной кровли своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

    • вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных бедра и 2 ската в форме трапеции;
    • полубедра — имеет немного укороченные наклоны. Отлично подходит для чердака;
    • шатровая — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного дома.

    Проект

    Перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

    • рассчитываем угол наклона откосов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки на вашем участке, тип кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра желательно делать угол наклона менее 30 градусов, тем самым уменьшая ветровую нагрузку. В районах, которые постоянно затопляются из-за дождя, желаемый угол наклона крыши составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В районе с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого типа материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
    • рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

    Конструкция стропильной системы

    Кровельная стропильная система образует каркас крыши. Он состоит из следующих элементов:

    • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если домик деревянный, то подушечки верхних венцов будут мауэрлатами. В кирпичном доме над стенами создают бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним прикрепляют мауэрлат;
    • Балка конька, или прогона, расположена над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше меньше длины дома;
    • стропильные ноги — доски, создающие геометрию откосов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, обычные, напольные. Монтаж обычных стропильных ног выполняется на откосах в виде трапеции. Стропила делают из более прочного материала, так как они более нагружены. Верхняя часть скашивания опирается на ход гребня, а нижняя — на угол мауэрлата. Бедро образовано наружными стропилами. Они подчеркивают стропила по диагонали и опорную балку;

    • лежа — балка, укладывающая несущую стену, находящуюся внутри здания.Функционально грядка переносит вес и распределяет его на фундамент;
    • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамейке. Они служат опорой для середины стропил и балок;
    • опора фермы или распорка. Угол установки составляет 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется, чтобы стропила не прогибались, для передачи части веса на несущую стену;
    • шпренгель используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стеллаж.Чаще всего используются фермы шпренгеля;
    • стяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, захватывающие пары стропил в верхней и нижней частях;
    • кобылка — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

    Порядок установки

    Четырехскатная кровля начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Балка должна находиться на расстоянии 5-7 см от края стены. Монтируем на заранее установленные шпильки. Сверху накручиваются гайки. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

    Для установки стоек понадобится станина и балки перекрытия. Размер балки таких элементов — 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху монтируют бег.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, по которому запускаем прогоны. Закрепляем все с помощью уголка.

    Монтаж стропильной системы

    Следующим шагом будет изготовление стропильных шаблонов. На них устанавливаем боковые стропила. К заготовке подойдет тонкая доска. Наносим его на пробег и маркируем запилом. Со вторым концом, который находится у мауэрлата, также отметим смыв.Делаем нужное количество стропил по шаблону. Выбрав этап монтажа, приступаем к установке. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Производим соединение саморезами.

    Угол наклона откоса определяется стропилами. Они размещены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем надрезы по выкройке. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

    Шатровая крыша соединяет стропила у конька затяжками.Установка происходит под углом 90 градусов. Присоединяем к стенам зажимы из проволоки.

    Прикрепляем подмости к диагональным стропилам. Их длина может быть разной, но они должны быть параллельны друг другу. Обычные и наружные стропила вместе образуют боковые откосы.

    Четырехскатная кровля своими руками подошла к концу. Последний этап — его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

    Из этого видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

    Элементы стропильной системы двускатной кровли. Стропильная система двускатной крыши своими руками. Варианты крепления основания системы к мауэрлату

    21.02.2017 1 Комментарий

    Стропильная система двускатной крыши — это простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику.Вам просто нужно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровли, рассчитать материалы, необходимые для монтажа. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

    Для того, чтобы процесс постройки стропильной системы двускатной крыши был вам максимально удобен, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по установке стропильной системы своими руками.

    В контакте с

    одноклассники

    Требования к строительным материалам

    Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

    Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или бруса II сорта, для стоек и балок берется материал II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши.Ригели, затяжки — из материала Grade I. На накладках, накладках можно использовать материал III сорта.

    Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

    Пиломатериалы необходимо хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

    Для установки потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

    Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

    Уголки

    КР используются для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

    Все крепежи должны быть изготовлены из качественного материала и защищены от коррозии.

    Инструменты для строительства стропильной системы

    Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

    • рулетки разной длины 5, 10, 20 метров;
    • маркеры, карандаши;
    • шнур для растяжки;
    • молотки различного назначения, гвоздодер;
    • ножницы для резки;
    • кровельный нож;
    • шпатель;
    • Скотч;
    • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
    • Отвертка
    • с насадками;
    • Разметка
    • , горизонтальные и вертикальные уровни;
    • рейки, линейки;
    • Монтажная пена
    • ;
    • ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

    Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

    Виды стропильных систем для двускатной крыши

    Отправленные стропила

    Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

    Схема многослойных стропил двускатной крыши

    Стропила подвесные

    Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие крыши можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену с помощью распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

    Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для подвесных систем устраивают стропило большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

    Схема подвесных стропил двускатной крыши

    Расчет стропильной системы

    Сечение балки двускатной крыши, необходимое в стропильной системе, можно определить, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

    Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

    Переменные снеговые и ветровые нагрузки рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

    А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

    Форматы бруса для стропил

    В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры следующие:

    • для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
    • для металлочерепицы — 14 г .;
    • ондулин — 6 гр .;
    • гофрокартон — 12 гр.

    Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

    Вы можете определить высоту по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA.Где A — угол наклона, L — ширина здания.

    Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

    Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

    Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться.Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

    Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

    Длина

    стропила, мм

    Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
    до 3000 1200 80 × 100
    до 3000 1800 90 × 100
    до 4000 1000 80 × 160
    до 4000 1400 80 × 180
    до 4000 1800 90 × 180
    до 6000 1000 80 × 200
    до 6000 1400 100 × 200

    Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

    Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

    Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

    1. Мауэрлат.
    2. Кровати.
    3. Стеллажи.
    4. Стропила.
    5. Подтяжки.
    6. Пуфы.
    7. Обрешетка.

    Установка мауэрлата

    Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

    Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

    • крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
    • В кладку вставляются шпильки
    • ;
    • простой и распространенный способ крепления простых кровель, катанки.

    Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

    По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах делают монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм, через 120 мм для крепления.

    Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под штангу два слоя толя или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали.При необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

    Инструкция по монтажу кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

    Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

    1. Установить станину, прислать стропила.
    2. Разметьте этап установки стропильных ног.
    3. Подготовьтесь к установке в стойку.
    4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
    5. Положите прогон. Проверить геометрию.Установите оборудование.
    6. Примерить первую стропильную ногу, разметить точки обрезки.
    7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
    8. Установив стропильную ногу, сначала прикрепляем ее к мауэрлату, затем к коньку, между собой.
    9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

    Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью надрезов, упорных уголков и подшивочной опорной планки.Укрепите гвоздями или скобами.

    Способы крепления стропил к мауэрлату

    Установите опоры на доски или подкладки и подкладки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой 2 кирпича.

    Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

    1. Делают надрезы на одной ноге и запивают на другой.Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
    2. Установить вагонку из дерева или металла.
    3. С помощью вырезов в балке фиксируются гвоздями или болтами.

    Способы соединения стропил по коньку

    Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

    При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно к поверхности стропила.

    Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

    1. Закрепите, поместив планки с двух сторон в местах стыка, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
    2. Нахлест, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
    3. Разрежьте наискосок, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

    Устройство для обшивки

    По стропилам крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Играет роль воздушной прослойки между крышей и стропильной системой.

    Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

    • под мягкую плитку делаем обшивку сплошной, на стропила укладываем антиконденсатную пленку, сверху прижимаем контррельс, на нее прибиваем обрешетку, затем плиты OSB и вагонку, кладем плитку на вершине.
    • Под кровлей из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
    • Обрешетка
    • для стандартного шифера должна производиться с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

    Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут покоробиться и повредить настил кровли. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

    Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

    Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм, следующим слоем и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогоне. Гвоздь следует полностью утопить головкой в ​​древесную массу.

    Свес карниза

    Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

    Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

    Фронтон

    Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника, вершина которого находится на коньке, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

    В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

    Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

    Каркас изготавливается из бруса или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева и крепятся гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивается гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

    В контакте с

    Самая простая двускатная крыша одновременно и самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед началом работ нужно досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать решения и квалифицированно их выполнять.

    Схема и особенности устройства двускатной крыши

    Двускатной крышей называется крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство является наиболее надежным и простым, поэтому самостоятельно смонтировать двускатную крышу сможет даже человек со средними столярными навыками.

    Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и финишного покрытия. От ее прочности и надежности зависит срок службы кровли и комфорт проживания в доме.Стропильная система, подверженная регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно прикреплена к корпусу здания. Эта задача решается с помощью мауэрлата, который жестко фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

    Фотогалерея: как можно использовать пространство под двускатной крышей

    Жилой чердак можно устроить под двускатной крышей Двускатная крыша с датским полушаком улучшает внешний вид здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, устройства комнаты отдыха или оборудования склада бытовой техники Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона откосы

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, придающих дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

    1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между каркасом дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения бруса от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
    2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединенная в верхней части кровли коньком и опирающаяся противоположным концом на мауэрлат. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

      Фермы крыши образуют силовой каркас кровли и определяют ее геометрическую форму.

    3. Лежен — брус из дерева, уложенный горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Поддерживает багажники на крыше.
    4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его цель — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
    5. Стойки — балки квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на кровати.
    6. Стойки — это элементы конструкции, передающие часть нагрузки от стропильных ног на затяжку. Таким образом формируется ферма с повышенными прочностными характеристиками.
    7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые на верхний край стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при устройстве кровельного пирога на чердаке.
    8. Обшивка — опорное основание для устройства чистового кровельного покрытия. Обшивка может быть сплошной или разреженной из плит толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор дизайна обрешетки зависит от характеристик финишного покрытия.
    9. Гребень — горизонтально расположенная балка, по которой пересекаются противоположные склоны.
    10. Свес крыши — это продолжение стропил на расстоянии 40 см от стен здания.Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, которые являются неотъемлемой частью системы вентиляции подкровельного пространства. При недостаточной длине стропил формируют свес дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

      Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, усиливающими конструкцию

    Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

    Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

    1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов. Их размер определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровельного покрытия, в том числе отделочного. На практике средний вес всех компонентов крыши дома составляет около 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно принять. из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

      При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

    2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, который принимает на себя нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают водовороты, и на кровлю появляется нагрузка с обратным вектором удара. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. Влияние снега также относится к переменным нагрузкам. Следует отметить, что у них также есть четко определенные региональные индикаторы.

      Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания.

    Очевидно, что тщательный расчет снеговых и ветровых нагрузок с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

    Карта может использоваться для определения величины ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства.

    Значения снеговых и ветровых нагрузок, отмеченные на картах для каждого региона, называются нормативными. Для получения расчетной снеговой нагрузки стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона кровли. Этот коэффициент равен:

    • 1 с уклоном менее 25 o;
    • 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
    • 0 для более крутых пандусов.

    Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, учитывающий высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

    Таблица: Поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

    Удельную нагрузку для наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

    Таблица: Вес некоторых кровельных материалов

    Учесть особенности воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому такие расчеты следует доверить опытному специалисту.

    Видео: расчет стропильной системы

    Виды стропильных систем двускатной крыши

    По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

    1. Подвесные.
    2. Принудительный.

    Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров без промежуточной стены внутри строительной коробки. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

    Особенности устройства подвесной стропильной системы

    Подвесные стропила опираются на внешние стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при приложении к ней вертикальных нагрузок на нижних опорах создаются расширяющие нагрузки.Для их компенсации используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При устройстве мансардного помещения балки перекрытия используются в качестве стяжных. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

    1. Простая трехартикулярная арка. Это треугольная конструкция. В этом случае затяжка работает только с натяжением и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.В этом случае соединение карниза стыка выполняется простым ортогональным пропилом с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

      Трехшарнирная арка — простейшая ферменная конструкция для двускатной крыши.

    2. Арка трехсочлененная армированная. Такая схема применялась ранее при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. В этом случае затяжка приостанавливается на деревянной шпиндельной бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены устройствами регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

      Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в стыках

    3. Навесная арка с приподнятой защелкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши за счет подвеса на приподнятую затяжку. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для устройства чердачного помещения в подкровельном пространстве. Стыковка стропила со стропилами производится врезкой, в результате чего соединение в агрегате становится стационарным.

      Распашная арка с приподнятой защелкой идеальна для устройства подкровельного пространства чердака.

    4. Трехопорная арка с ригелем используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках.Крепление перекладины к стропилам необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь требуемой жесткости.

      Дополнительный горизонтальный элемент (перекладина) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

    Ригель, в отличие от нижнего натяжения, работает на сжатие, а не на растяжение.

    Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и подкосы, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

    В наиболее нагруженных местах стропильные фермы можно армировать подкосами и подкосами

    Видео: стропильная система пошагово

    Стропильная система слоистого типа

    Стропильные системы армированные применяются для зданий шириной более 10 метров . Для них характерно наличие внутри здания несущей стены, которая является дополнительной опорой для стропильной системы. Гнездовые конструкции бывают нескольких типов:


    В нерасширяющихся слоистых системах основная нагрузка от каркаса крыши передается на мауэрлат

    Определение шага стропил двускатной крыши

    Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы решается путем выбора материала для изготовления ее элементов и расчета параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6-1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

    1. Определяется количество стропильных ног. Для этого нужно использовать соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропильных ног, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
    2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на сумму, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

    Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным шагом стропил 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

    1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил необходимо продать целиком, округлите это значение до 19.
    2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

    Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

    Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

    Элементы стропильной системы двускатной крыши

    Основные типы соединений в узлах несущей конструкции крыши мы уже обсуждали выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

    Можно усилить крепление деталей при установке стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы.

    Такие изделия изготавливают из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют различную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

    Фотогалерея: виды соединений в узлах стропильной системы двускатной крыши

    В коньковой части стропильные ноги обычно соединяются плоскими болтовыми пластинами. Необходимо выбрать металлические пластины, соответствующие конфигурации узла крепления. Раздвижные узлы разгружают стропильную конструкцию. Места стыков в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками. В зависимости от типа используемой стропильной системы существуют разные способы крепления гребневой узел На плоских стыках, работающих под большими нагрузками, удобно использовать гвоздевые пластины

    Все стыковочные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил путем перераспределения нагрузок и усиления несущих элементов.Так, в нижней части стропила опирается на мауэрлат под прямым углом, для чего делаются соответствующие вставки.

    Для усиления стропильной системы стараются использовать соединения с максимальной несущей способностью, например, врезание стропил в мауэрлат под прямым углом

    Кроме того, металлические монтажные пластины используются для дополнительного усиления в точках стыковки. По такому же принципу применяется установка подкосов к стропилам. В любом случае сопрягаемые детали должны работать «на упоре» и не двигаться во время работы.

    Любые детали должны быть нагружены по своей оси

    В стропильной системе есть три основных типа узлов:

    1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Они могут быть навесными или глухими. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически в течение всего срока службы. Глухие швы применяют в стропильных системах домов из строительного камня.В таких конструкциях поверх стены устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
    2. Крепление нижних концов стропильных ног к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный наружу от конструкции. Чтобы это компенсировать, в мауэрлат делают врезку, а на стропило делают пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и через край балки крепится гвоздем в мауэрлат.Также используются дополнительные опорные детали из брусьев. В тех случаях, когда стропило должно двигаться (на деревянных срубах), применяют скользящие крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
    3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем представляют собой упорные элементы, работающие на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их перемещение под нагрузкой. К таким деталям относятся поперечины, подкосы, подкосы, упоры и другие подобные детали.

    Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

    Монтаж стропильной системы фронтона

    В настоящее время строительный рынок предлагает услуги по изготовлению индивидуальных стропильных ферм для конкретных построек. Следует отметить, что данная услуга имеет ряд преимуществ:

    1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
    2. Пожарная безопасность, так как все части фермы негорючие.
    3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
    4. Простая установка готовых ферм.

    Единственный недостаток такого способа установки стропильной системы — относительно высокая стоимость изделий.

    Для самостоятельного возведения двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей

    Сборка стропильных ферм на земле

    Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда имеется ровный участок Достаточный размер прямо у дома для изготовления ферм.В этом случае монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех или четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок по склонам. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможный вариант частичной установки ферм ниже:

    1. Сделайте стапель для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или балок, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

      Для удобства сборки стропильного каркаса на земле нужна свободная площадка определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

    2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
    3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с чертежом фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие размерам, указанным в технической документации. При необходимости исправьте расположение компонентов.
    4. Выполните окончательную фиксацию деталей в узлах фермы с помощью дополнительных крепежных пластин. Гвоздевые пластины можно установить с помощью силового зажима, используя дополнительные стальные пластины под его челюсти.

      Силовой зажим позволяет предварительно подтянуть ногтевые пластины, а затем закрепить их любым удобным способом.

    5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте хомутами, точно следуя контурам нижней фермы. , который действует как шаблон.Собрав вторую ферму, отодвиньте ее в сторону.
    6. Сделайте необходимое количество ферм, повторив операции из предыдущего пункта. Это гарантирует полную совместимость всех производимых ферм.

      При изготовлении ферм по одному шаблону они будут точно повторять размер и форму друг друга

    Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

    1. Первые две фермы поднимаются на крышу.Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких балок и довольно прочных канатов.
    2. Первый, установивший двускатные фермы на концах кровли. Их нужно установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

      Сначала необходимо установить фермы фронтона

    3. Строительный шнур натягивается между фермами фронтона перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
    4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

      Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, между крайними конструкциями натягивается шпагат.

    5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы армируется балками, после чего временные крепления демонтируются.
    6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковые балки, станины, стойки и т.д., предусмотренные проектом стропильной системы.

    Обрешетка, набиваемая последней, придает кровле дополнительную прочность.

    Сборка стропил непосредственно на месте установки

    Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. В этом случае снизу вверх подаются заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног. Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фермы фронтона, затем остальные в любом удобном порядке.

    Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и коньковой балки, на которую укладываются стропила

    Точно соблюдая требования чертежей, вы можете смонтировать стропильную систему самостоятельно. В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

    Видео: установка стропил своими руками

    При сборке стропильного каркаса для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

    1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком и противопожарные составы.
    2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
    3. Монтаж ногтевых пластин нельзя производить забиванием, это приводит к их деформации. При установке необходимо использовать зажимной инструмент.
    4. Под мауэрлат необходимо укладывать гидроизоляционный слой. Для этого традиционно используется рубероид.
    5. При установке стропильной системы необходимо использовать крепеж с защитным покрытием.
    6. Монтаж стропильной системы следует производить в сухую безветренную погоду.

    Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

    Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения. Ошибки при строительстве таких крыш обычно обходятся дорого. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее основную часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

    Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как расположить навесные или слоистые стропила и в каких случаях они используются.Приведем примеры профессиональных приемов при создании стропильной системы фронтона.

    В предыдущих статьях мы рассказывали о стропильной системе и об особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками. Для того, чтобы точно следовать инструкции, будут даны необходимые сроки, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

    Устройство стропильной системы. Нюансы

    Двускатные крыши принципиально различаются только способом устройства стропил — навесным или слоистым, что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба аспекта и воспользуемся набором основных терминов.

    Высота мансарды — расстояние от верха стены (место стропил на стене), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька. двускатной крыши.

    Cut — стыковка (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо рычажного механизма, либо упора из тела дерева самого элемента. В основном места пропила армируют различными анкерами — деревянной чекой, шпилькой (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

    1 — свес крыши; 2 — стенка; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота мансарды; 7 — центральная стойка или «бабка»; 8 — стропила; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — выступ рабочей части стропил

    Остальные основные термины приведены в предыдущих статьях.

    Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил. Опоры бывают трех типов.

    1.Поддержка без резки и резки. Применяется только на временных, вспомогательных постройках или на крыше, не несущей значительных нагрузок. В таких случаях по размерам устанавливается мощный клин.

    Опора без обрезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — мауэрлат

    2. Опора на полный или торцевой пропил. Стропила опираются на балку или мауэрлат на участке всего пропила или на торцевом зубе. В этом случае для создания свеса крыши надстраивают кобылку или монтируют дополнительную контррешетку.Обычно к этому методу прибегают, когда длина откоса примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.

    Опора на полный или торцевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — разрез; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

    3. Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, то есть крайняя часть стропильной ноги выполняет функцию свеса.Самый распространенный вариант с длиной откоса более 5 метров. В этом случае неизбежна сращивание стропил. Паз обеспечивает дополнительный захват для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина пропила в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

    Опора на промежуточный разрез: 1 — мауэрлат; 2 — опорный стержень; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

    Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится столярный набор инструментов:

    1. Электроинструмент — циркулярная пила, лобзик, мощная дрель с набором «перьев» по ​​дереву.
    2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор зубил, ключи слесарные.
    3. Измерительный инструмент — рулетки, уровни, гидроуровень, как правило, шнур, отвес.

    Препарат

    При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства кровли и нарисовать конкретные узлы:

    1. Узел опоры стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия — материал стен и расстояние между ними.
    2. Коньки. Это не менее важная область и способ соединения стропил необходимо выбирать заранее, исходя из размеров выступа стропил, пролета и толщины балок.
    3. Выбор материала стропильной системы. Если выбираются узлы, предусматривающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирайте другой вариант стропильной опоры (например, «в перекрытии»).

    Обрезка накладки: 1 — вырез сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

    Стропила подвесные на малый пролет

    Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролета — до 6 метров. Как уже говорилось в предыдущей статье, затяжка в данном случае — балка перекрытия или стропильная балка. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

    Вариант 1. С черным полом

    Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

    Порядок работы:

    1. Обустройте черновой пол из необрезных досок и подручных материалов.
    2. Разметить мауэрлат или балки — ступеньки, насечки. Натяните шнур поверх будущего конька. Обязательно проверьте периметр.
    3. Приложить материал для стропил к полу.
    4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
    5. Изготовить две фермы крыши *.
    6. Установить концевые фермы с помощью временных подкосов (маяковые фермы).
    7. Проверить правильность установки, соответствие уровням и допускам.
    8. Изготовить и установить остальные фермы в соответствии с размером ферм маяка на шурупах и гвоздях. При этом должна сохраниться возможность корректировки шага и габаритов.
    9. После установки всех ферм необходимо снова проверить уровни и допуски.
    10. Окончательным ослаблением стропильной системы является установка стяжек, кронштейнов, турбовинтовых и других элементов, предусмотренных проектом.

    * С тропическая ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

    Вариант 2. Без чернового пола

    В этом случае перекрытие не устраивается, площадь помещения совмещена с мансардой.

    Порядок работы:

    1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
    2. В соответствии с местными размерами и условиями выбрать способ опоры стропильной ноги и коньковой стяжки, вариант срезки откоса.
    3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекции стропил. На горизонтальной решетке или верстаке установите систему упоров, которые направляют доску в расчетное положение в ферме.
    4. Построить одну экспериментальную ферму крыши.
    5. Поднимите ферму к месту установки и установите на временные крепления.
    6. Выберите метод стрижки на месте и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
    7. При необходимости исправление размеров, угла и конструкции.
    8. Достигнув качественной посадки, окончательно закрепите узлы фермы и опустите ее на полигон.
    9. Исправьте упоры многоугольника (верстака) по шаблону.
    10. Создайте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
    11. Сделайте надрезы или отпечатки в точках крепления.
    12. Установить и отстегнуть несколько ферм в проектном положении.

    Часто проектом предусматривается объединение пространства на больших пролетах — до 9 метров.В этом случае также потребуются подвесные стропила со стропильной балкой. В таких проектах обязательно нужно учитывать три пункта:

    1. Стропильная ножка должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
    2. Все прорези, точки опоры, точки сопряжения должны быть затянуты резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Стыки плоскостей желательно покрыть столярным клеем.
    3. Уровень установки стропильной балки (затяжки) от 1/2 до 2/3 высоты мансарды.

    В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

    Стропила раздвижные

    Устройство кровли такого типа потребует навыков плотника. Такой вид стропил подходит для больших пролетов и в том случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед установкой самих стропил требуется дополнительная подготовка:

    1. Под вертикальными опорами следует установить станину — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
    2. Поскольку стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого вам может потребоваться строительный лес.
    3. Мауэрлат — обязательный элемент системы. Его следует закрепить на бронепоясе анкерами и по углам соединить полукруглыми стружками.

    Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если есть) не менее 50 мм при ширине 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно делать из прутка 100х100.

    Установка стропил. Порядок работы:

    1. Установить мауэрлат. Обычно его монтируют на внутренней плоскости несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит утеплить его. Стыковка элементов — только через вырез с фиксацией скобами или стяжками.
    2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными стержнями (рейкой).Прикрепите к вершинам временный или постоянный гребень.
    3. Временно зафиксируйте доску стропильной ноги в желаемом проектном положении. Более того, его не нужно заранее обрезать или обрезать.
    4. Исправьте коньковую балку.
    5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте надрезы.
    6. Установите стропильную ногу в сиденья, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости исправьте следы.
    7. Сделайте пропилы и пропилы для всего ряда стропил одного уклона, соблюдая шаг.
    8. Сделать пропилы и пропилы на стропильной доске для одного ската (крыла) по шаблону.
    9. Установить ряд стропил пандуса на временные фиксаторы (шурупы, уголки).
    10. Таким же образом отрегулируйте противоположный уклон крыши.
    11. Проверить правильность посадки и допуски. Закрепите фермы поперечной обрешеткой.
    12. Установите станины под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
    13. Разметьте и вырежьте по месту прорезь ската крыши и при необходимости установите ветровую доску.

    Вариант устройства стропильной системы: 1 — стенка; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропила; 6 — «бабушка»; 7 — бег; 8 — гребневой ход; 9 — промежуточный разрез; 10 — разрезанное пополам дерево; 11 — шпильки с гайками

    Стропильная ступень

    При выборе соблюдайте правило: шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.

    Это правило действует и в обратном направлении: толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

    Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) утеплителя из минеральной ваты, которая входит в такую ​​пазуху без подрезания. В этом случае толщина доски должна быть 60 мм.

    Длина стропил

    • c 2 = a 2 + b 2, где
    • а — выступ стропил
    • б — высота мансарды
    • c — длина рабочей части стропильной ноги

    Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому рекомендуется регулировать длину стропильного ряда по месту, подрезав концы после монтажа. Это дает возможность сделать концы гладкими. Оптимальный конструктивный свес крыши — 600 мм.

    Создавая стропила своими руками, помните об опасности необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, — незаменимый элемент постройки. Это означает, что для его замены требуется полный демонтаж. Как правило, это происходит при реконструкции или капитальном ремонте.При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться через 2-3 года.

    Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления. Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции невозможно выполнить одним человеком. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

    Устройство двускатной крыши своими руками

    Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные постройки с двускатной крышей. Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

    Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

    Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

    • правильный угол наклона;
    • длина стропил;
    • расстояние между ними;
    • способов соединения различных деталей друг с другом.

    Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но небольшой дом с простой двускатной крышей можно легко построить своими руками.

    Конструктивные особенности двускатных крыш

    Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали. В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

    При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога.Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.


    В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

    Как самому сделать двускатную крышу

    В зависимости от конструкции стропильной системы основные ее элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

    1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
    2. Коньковая балка — также называемая опорой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
    3. Стойка — применяется в конструкциях перекрытий как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
    4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
    5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
    6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

    Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

    Конструкция крыши

    При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

    1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для строительной области угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
    2. Ветер — связано с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

    Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

    Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

    Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

    Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

    Расчет параметров двускатной крыши

    Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общего веса здания на опорное основание.

    Расчет площади

    При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

    Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь пандуса определена как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

    В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь Каждый уклон рассчитывается отдельно с использованием той же методики, а результаты суммируются.

    Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

    Общая площадь крыши будет 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.


    Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников
    Расчет сечения стропил

    Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

    • величина нагрузка на них;
    • вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
    • длина стропильной ноги;
    • породы дерева;
    • расстояние между осями стропильных ног.

    Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно использовать данные ниже.

    Таблица: размеры сечения стропил

    При увеличении шага установки стропил нагрузка на каждую из них увеличивается, что приводит к необходимости увеличения сечения.

    Общие размеры основных частей стропильной системы:


    Определение угла наклона

    Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:


    Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

    Расчет расстояния между стропилами

    Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

    1. Длину постройки (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
    2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
    3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

    На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

    Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

    Установка двускатной крыши своими руками

    Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

    Крепление держателя к стене

    Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

    Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Производится распиловкой соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров изготавливается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.


    Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

    Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя размещать опорную планку ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

    Способы крепления мауэрлата к стене

    1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
    2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
    3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
    4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорную планку по просверленным отверстиям. Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров.
    5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
    6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

    Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

    Видео: установка мауэрлата на армопояс
    Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

    При заливке в стену заделываются шпильки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами. Устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне. В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем армируются скобами

    Типы стропильных систем и их установка

    Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

    При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

    Изготовление стропильных пар

    Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорки в виде стяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

    Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

    1. Сборка производится вверху после установки переводов.На них настил делают из прибитых досок.
    2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что доставляет определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
    3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

    В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.


    При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

    Порядок установки стропильной системы

    Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:


    Крепежные детали стропильной системы

    Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.


    Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

    При сборке с использованием дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

    Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.


    Шарнирное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыке стропил при сезонных перемещениях каркаса.

    С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.


    Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформациях конструкции
    Видео: быстрое изготовление стропил

    Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

    1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
    2. Растягивается пароизоляционная пленка.
    3. Уложена изоляция.
    4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

    Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.


    Слой утеплителя снаружи удобнее укладывать на внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием

    При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

    Создание каркасного фронтона

    Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

    При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.Обрешетка:

    1. Массив — плиты укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
    2. Sparse — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
    3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине откоса со свесом.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

    Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона на свес.


    На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

    Монтаж кровли

    Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

    1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
    2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

    При установке чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.


    Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши

    Устройство фронтонов

    Обрешетка фронтонов каркаса производится с учетом характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:


    После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

    Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

    Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

    В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.


    Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

    Конструкция свесов

    Кровельные свесы, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или воды. снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

    • доска строганная, установленная встык или внахлест;
    • футеровка рифленая;
    • блок-хаус футеровка;
    • листовой пластик;
    • лист профилированный или гладкий;
    • готовые изделия из металла или пластика — точечные светильники.

    Есть несколько способов установки свесов:


    Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия.Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

    Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.


    При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

    Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

    При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия средств в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

    Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции. В зависимости от уклона склонов его используют в регионах с разным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

    1. Симметричный — оба откоса имеют одинаковую длину и установлены под одинаковым углом.Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
    2. Скатная крыша предназначена для размещения мансардного помещения, его стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
    3. Разные углы откосов — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

    Значение наклона

    Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков и ветровой нагрузки.Для регионов с сильными дождями рекомендуется небольшой угол наклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами ската подходят для ветреного климата.

    Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и строиться в соответствии со стандартами.

    Стропильные системы

    Несущие элементы и стропила воспринимают нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания.От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

    • Подвес — стропильные ноги имеют две точки опоры на стенах здания. Они подвергаются нагрузкам сжатия и изгиба. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки со стойками. Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
    • Наклонный — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

    Если невозможно использовать одну из систем в чистом виде, прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать навесные и многослойные стропила.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знания геометрии. Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол позволяет сэкономить, но при этом минимизирует чердачное пространство.

    Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь кровли по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет по схеме в домашних условиях. Пример — возьмем угол наклона 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

    Сначала разделите треугольник пополам так, чтобы высота упала из верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из ножек — это нужная высота крыши.Высота делит равнобедренный треугольник пополам, это означает, что длина одной ноги составляет 3 м. Вторая рассчитывается по формуле:

    3 × tg 45 0 = 3 м.

    Зная ноги, согласно теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая представляет собой стропило:

    3 2 + 3 2 = Х 2.

    Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

    Количество стропил рассчитывается делением общей длины на шаг (0,6 м):

    10: 0.6 = 16,6 — это значение нужно удвоить.

    Площадь вычисляем умножением длины откоса и дома и умножением значения на 2:

    4,25 × 10 × 2 = 85 м 2.

    Несущей основой кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150 × 150 мм из обработанной древесины хвойных пород. Его крепление осуществляется на замурованные в верхнем ряду кладки анкеры. Они должны возвышаться на 2–3 см над деревом, чтобы обеспечить место для затяжки гайки.Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечная балка, скрепляющая мауэрлат и защищающая его от продольных нагрузок. Для поддержки конька по откосу укладывается специальный брус — грядка, сечением равное мауэрлату. При большой строительной ширине необходима установка прогонов.

    Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно доски 50 × 150 мм.Стропильные фермы легче собирать на земле и готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяемые гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется перекладиной. Места и форма надрезов размечаются вторым шаблоном из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются надрезы, а после фермы поднимаются наверх для установки.

    Первым установил стропила на фронтоны.Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставляются строго по уровню. Между ними натягивается шнур, являющийся ориентиром для установки остальных элементов.

    Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепят подкосы и перекладины. К каждой ферме прикручивается коньковая балка. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного бруса.

    При значительной ширине здания необходимо установить прогоны; это горизонтальная балка размером 50 × 150 мм, поддерживающая стропила.Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы лягут в основу каркаса мансардного помещения.

    Во избежание попадания воды на стены необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски «кобылки».

    На готовые стропила набивается обрешетка, под каждый рубероид подбирается необходимый шаг, выполняется сплошное перекрытие под битумную черепицу.Утепление крыши — важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Укладка гидроизоляции поможет обеспечить надежную защиту кровли от влаги.

    Модель симметричной двускатной крыши — наиболее простой в установке и надежный в эксплуатации вариант.Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут освоить тонкости работы.

    Видео

    В этом видео рассказывается, как построить стропильную систему двускатной крыши:

    На этом видео вы можете увидеть стропильную систему на примере односкатной крыши:

    Делаем правильную базу под систему solry. Способы утепления мансард на крыше

    Двойная крыша — один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он отличается надежностью, а обставлять его можно самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которая входит в эту конструкцию практически всегда и является незаменимой, — это мауэрлат для двускатной кровли. Что это такое и как это сделать?

    Маурилалат — это специальный связующий элемент между стенами дома и непосредственно крышей.От того, насколько правильно она сделана и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

    Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по периметру верха стен непосредственно до их конца. Требуется фиксация стропил при устройстве кровли. Его предназначение — надежное соединение стен конструкции и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Маурилалат также позволяет значительно уменьшить парусность крыши и не позволит ветру срывать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам за счет мауэрлата значительно возрастает .

    На заметку! Иногда кровли монтируют и без установки мауролалата, то есть стропила крепят просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится на место опоры, а не на всю стену.Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

    При строительстве крыши с двумя коньками мауэрлат всегда устанавливают на две параллельные стены, к которым будет опираться крыша, а не на все концы периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то этот пункт не всегда обязателен — с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

    Из чего он сделан?

    Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлена ​​конструкция мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен материал. изготовление всей конструкции, климатические условия и т. д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, балки 2-х сторонние, металл.

    Цены на бар

    Мауэрлат из дерева

    Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простая в обработке и доступная опция, но в то же время отличается долговечностью в эксплуатации и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

    Табл. Что бывает с деревянным мауэрилатом.

    Порода дерева Характеристики

    Это самый простой и удобный вариант. Планка написана заранее, достаточно крепкая, жирная, надежная. В отличие от бревен, он не сможет откатиться от края стены и упасть. Обычно для создания маурлалата используют ленту толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

    Иногда вместо бруса в качестве мауэрлата используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но при капитальном строительстве на нем не рекомендуется.

    Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сук, особенно при покупке бруса.Суки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и на стенках конструкции из-за неправильно распределенной нагрузки в будущем могут появиться трещины.

    Wooden Maurylalat может использоваться при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на пенобетоне или пенобетоне. В последних случаях рекомендуется позаботиться о возведении железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

    Цены на строительные плиты

    Строительные плиты

    Металлический мауэрлат

    Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления металлических труб, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

    Такой вариант будет оптимальным, если стропильная кровельная система также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция будет намного надежнее.Используйте более качественные стальные трубы с небольшим сечением.

    Цены на разные виды стальных труб

    Труба стальная

    Способы укладки

    Фиксация мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с аранжировкой Армопояса и без него. Этот элемент нужен, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки на кровельное покрытие.

    Крепление мауэрлата к стене производят несколькими основными способами:

    • анкерные болты длиной не менее 20 см;
    • кронштейны, арматура или шпильки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь кровельного стержня не превышает 250 м 2;
    • кронштейны к брускам, запускаемым в кирпичную стену;
    • к стойкам, установленным в аропоясе, образованным длиной стены.

    Видео — Способы крепления Maurelat

    Особенности монтажа Maurolat

    Мауэрлат при устройстве двухскатной кровли устанавливается на две параллельные стены стен, на которые будет опираться кровля. Если стропила крепятся на откосе с коньковым ходом, имеющим опоры, то Маурилалат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

    Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нужен.Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

    На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

    Сам мауэрлат

    можно закрепить таким образом, чтобы укладывать его по внутреннему или внешнему краю стены стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

    Если делается подвесное стропило, мауэрлат не устанавливается.Стропила крепятся к уложенным поперек стен балкам перекрытия. Именно балка здесь и обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства зданий с небольшой шириной пролета между стенами. При этом стены обычно делают из бревна или бруса.

    Расчет Maurolat

    Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для продукта расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Вес используемого материала по используемой формуле рассчитывается M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

    Подготовка к созданию армирующего ремня

    Толщину армирующего пояса следует рассчитывать, исходя из показателей нагрузки, которую он будет испытывать при воздействии стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины стены стены.

    Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Переливается в один повод, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

    Армопояс изготавливается в виде — в верхней части стеновой опалубки из дерева укладываются стержни арматуры (параллельно, одна над другой). К этим стержням крепятся анкерные болты, шпильки, растяжки (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

    Между мауэрлатом и стеной дома или Армопоясом важно разместить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосовой каучукоид.

    Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какая толщина укладывается гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрланта минимум на 3 см — это необходимо для возможности накрутки гаек и фиксации самого опорного элемента.

    Совет! Место крепления мауэрлата требуется определить заранее.

    Монтаж мауэрлата.

    Рассмотрим, как происходит установка мауэрлата без взведения арматурного пояса на стенах из газобетонных блоков.

    Шаг 1. Первым делом выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится на торец стены с помощью кельмы, а затем выравнивается широким шпателем.

    Шаг 2. Цементный слой, выровненный стеной стены, сухой. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

    Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль будет выполнять линейка. Материал нарезается полосами, имеющими такую ​​же ширину, что и конец стены. Их ровно укладывают на основание и раскладывают. Отдельные полосы укладываются по наглости.

    Шаг 4.. Древесина, используемая в качестве махелляты, кладется на стену стены поверх бегунка. Выравнивается на внутренней стороне стены.

    Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо уложен.

    Шаг 5. Для того, чтобы при монтаже стропильной системы стропил их не устанавливали на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

    Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

    Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их проделывают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

    Шаг 8. Все анкеры натирают гайки под шайбу — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к стене стены.

    Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

    Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заверните гаечный ключ.

    Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

    Видео — Маурилалат для двухскатной кровли

    Мауэрлат необходимо использовать при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т. Д. Сделать это не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

    Пояс мауэрлат — основа для стропил. От того, насколько крепко вы это сделаете, как закрепить и продумать соединение со стропильной системой, зависит срок эксплуатации всей кровли.Итак, представляет собой мауэрлат для двуплексной кровли, из которого он сделан, как монтировать на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок желательно избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

    Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого Пробала, такое слово, как Мурлат, — это тот же мауэрлат, только в общем. Это как раз и будет обсуждаться.

    Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основой для крепления стропил.Основная задача мауэрлата — максимально распределить нагрузки на перекрытия крыши и прочно привязать саму кровлю к общей конструкции дома. Другими словами, это самое связующее звено между стенами и крышей, и поэтому атаковать его нужно особенно ответственно.

    Минимальная задача Мауэрлата — свести к минимуму так называемую крышную парусную лодку, т.е. ее способность быть разорванной Лихимом Ветром.

    Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует.К балкам перекрытия просто крепятся стропила, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места опоры стропила, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

    Из каких материалов можно сделать?

    Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, высотного бруса, часовни или металла.

    Вариант № 1 — Долговечный стержень

    Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте брус с таким сечением: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто необходимо подложить под стропильные ноги по всему периметру кровли, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

    Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, учтите, что удары по ней не превышают двух третей толщины. В чем подвох? Дело в том, что суки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто места на перекладине со временем плохо поработают на растяжку, и тогда мауэрлат как раз испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов кровли.Какая древесина для этого подбирается плохо? Трещины!

    Вариант №2 — Плиты клееные

    Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не предполагается особых нагрузок, то сэкономьте и вместо жесткого цельного бруса в качестве мауэлалата поставьте клееные доски.

    Вариант №3 — Трубы стальные

    Часто помимо устройства в Мауэрлате используются балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не проступает по периметру здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой кровли воздуховода.А к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

    • Небольшое сечение. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
    • Исключительная прочность. На них — целая крыша!
    • Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент со временем не деформировался.

    Отверстия в стропилах делаем строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты рафтинговой ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо работают на изгиб, а то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы — тоже хорошо. Такие «повреждения» практически не сказываются на прочности самих сплавов.

    Главный плюс такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат скрыт под крышей, и уже более защищен от линий и тающего снега.

    Монтаж мауэрлата на стену: 2 стороны

    Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. А теперь давайте определимся, нужен ли армированный пояс.Строит такие, как правило, на недостаточно прочных стенах, чтобы рассчитывать будущую крышу:

    Способ №1 — Установка без Армопоя

    Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, т.к. через него удобно делать специальные крепления из Мауролата.

    Способ №2 — Установка на Армопояс

    Самое сложное сделать мауэрлат на газобетоне — самом хрупком материале стен.Советуем сделать для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлат требует прочного основания. Но просто Армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

    Толщина армированного пояса определяется исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса рафтинговой системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина Армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что есть не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые опираются на внутреннее перекрытие, ставятся на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить Армопуа.

    Чтобы армопояс получился прочным, марка бетона берет не менее М400, а всю ленту залить сразу. Конечно, желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы снизить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

    Дополнительно вам поможет разобраться. Это небольшое видео поможет:

    Конструирующий опал

    Важно, чтобы аропояс был непрерывным по обе стороны от внешних стен дома. Своеобразной опалубкой для устройства аропояка могут служить специальные блоки П-образной формы. Также внешний вид можно укомплектовать разделочными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП.В помощь даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте верхний край ее уровня воды.

    Если, учитывая особенности конструкции здания, армированный пояс все же придется прервать, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:


    Выбираем застежку

    На каркасных стенах и стенах из церкви или бруса Маурилалат крепятся шурупами, самозатяжками и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

    Также, если площадь вашего дома большая, а крыша уже не будет 250 м2, то нужно на стены монтировать мауэрлат. Шпильки представляют собой длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределяют по месту крепления Мауролата так, чтобы оно было не реже чем через каждые 2 метра, плюс обязательно по концам.

    Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально перемешиваются шпильки, одна за другой.Каждая высота должна быть больше толщины мауэрлата и не менее 3 см. Только так можно будет плотно притянуть гайки мауларлата шайбой.

    Как видите, ничего сложного:

    И еще:

    Удобные в какой-то мере и прочные металлические кронштейны для крепления Maurolat:

    А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая замечательно работает на растяжку:

    Самый простой способ — использовать прут — толстая проволока.Итак, между рядами кирпича на 3-4 ряда до верхней кладки на середину кладется кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся кончики прячутся в толщу стены между кирпичами.

    Сделай иначе. Вертикально заколачивают в Армопоясе не шпильки, а саму шпильку арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А шпильки уже приварены всего 4-5 см или длинными болтами с предварительно обрезанными головками.

    Еще один популярный способ — путать шпильки или шпильки в процессе кладки кирпичной стены. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности шпильки берут подольше.

    Ремень усиленный

    Итак, если у вас нет ни одного из предлагаемых к применению мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а сам брус после заливки на них бетона. Итак, в самой короткой стене Аропоясе — для крепления Мауролалата — должно быть хотя бы четыре металлических стержня диаметром 12 мм.Причем такими планками можно не только раздевать Маурилалат, но и фиксировать снаружи:

    Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильку или проволоку, клапан в ремне должен быть.

    Заливной бетон

    Толщина бетона при изготовлении таких аропоясов составляет не менее 5 см. Как только бетон уложен, в Армопоясе не образуются воздушные полости — вы заметите их на пузырьках. Что такое плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэлалат по-прежнему стоит на поясе — фундаменте кровли.Поэтому просто залейте бетон на арматуру по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

    Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набирает прочность.

    Нанесите гидроизоляцию

    Но это обязательно!

    Нанесите готовый армопояс слой каучукоида в качестве утеплителя или другого аналогичного ему гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрым деревом ему лучше не прикасаться.

    Все тонкости и нюансы монтажа

    Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительного уровня. Если вы обнаружили неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: вырежьте выступающие части, а те, что ниже уровня, приподнимите с помощью накладок.

    Теперь подготовьте древесину, которая будет служить мауэрлатом. Обработайте его дезинфицирующим средством и антипилатом (против огня), хорошо просушите. Прикрепите брус к будущему месту скрепления маркерами Make, где потом будут просверливаться отверстия.Отдельные части мауэрлата соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют гвоздями в местах таких соединений.

    Пруток фиксируется в углах прямым замком или косой расточкой — вам уже удобнее. Закрепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, пайки или металлических скоб. Но только не стоит использовать ради экономии доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазу sip-панели (если строить именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато для будущего каркаса крыши разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

    И, наконец, все соединения на подъеме мауэрлата с контргайками и все торчащие шпильки — вырубили болгаркой.

    Соорудить «скамейку» на мауэрлате

    Как только мауэрлат будет уложен, переходите к сооружению так называемой «скамейки»:

    • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
    • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте полет посередине.
    • Шаг 3. Соедините метки с осью будущей «скамейки».

    Вот на эту ось уложите нижнюю часть. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» нижним ходом целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

    Несъемные стропила: все популярные способы

    Т.к. основная задача Mauralata — распределить нагрузку с крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, не будет ли вести себя со временем крыша, не будет ли знать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

    Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

    • Жесткий . Здесь полностью исключены какие-либо смещения стропильных ног, изгибы или смещения. Для устойчивости используется стивочный брус, не дающий скольжения стропильной ногой. А металлические уголки не дают стропилам смещаться по бокам.
    • Раздвижная . Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, который со временем мы заметно осядем.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используется — только верхняя макушка среза. Если применить жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто поведет.

    А теперь обо всем поподробнее.

    Жесткое крепление к мауэрлату

    Чаще всего в конструкции крыши используются стропила из дерева, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу, а также быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемых космических сил во время сырого похода. Что, в свою очередь, способно значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

    Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропила в любую сторону. Здесь сторона выреза на сплаве упирается в мауэрлат и крепко фиксируется забитыми под угол гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие пропилы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

    Второй способ — однократное крепление специальной монтажной пластины. Дополнительно под стропило в некоторых случаях укладывается метровая планка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

    Раздвижное крепление еще называют навесным, и без причины. Учтите, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, самые мелкие бревенчатые швы по времени, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, на что еще больше влияет облачность всей системы сплава — если вы не установили раздвижное крепление.

    Вращение крыш случается и во время эксплуатации самого дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно пахнет.И совершенно по-разному заселяются:

    • южный и северный;
    • сторона, на которую постоянно поступает влажный речной или морской воздух, и более сухой;
    • сторона ветра и та, перед которой находится коммунальная служба;
    • спрятан от солнца деревом и открыт.

    Все это время геометрические параметры реза постоянно меняются. И меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которой опираются стойки и балки стропильной системы.Особенно при зимнем отоплении, когда заметно пахло. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхний венец пропила ржаво-жестко, то снеговая нагрузка заставит стропильную систему взорваться.

    Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «салатник» или «выдвижной», как это называют в народе. Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии пропила она смещается по направляющей, и стропило несколько оседает без вреда для всей системы.


    Подробнее о самом процессе:

    Кстати, некоторые кровельщики и по сей день выполняют угол скольжения более традиционными способами. Для этого в стропильную ногу заваривают, ставят брус с прорезью на верхний венец и закрепляют такими способами:

    • Подтяжки.
    • Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
    • Один вертикально забитый гвоздь.
    • Стильные стопорные пластины.

    Также в качестве хорошей альтернативы современной скользящей опоре дважды, дважды используйте сплошную клейкую проволоку (мы говорили об этом в пункте о креплении мауэрлата к стене).Он отлично работает на растяжку и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

    Как видите, во всем можно разобраться!

    Наиболее подходящий материал для каркаса кровли — древесина сосны или лиственницы. Это вызвано их силой.

    Важными требованиями к каркасам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед непосредственной оценкой B следует обработать антисептическими и тугоплавкими растворами.

    Существуют следующие виды крыш: одно- и двуплотные, эмбриональные, полуприцепные, шатровые или многолентчатые малогабаритные.Все перечисленные виды представлены на картинке:

    Гора Мауэрлат.

    Маурилалат — это основа, на которую ложится весомая часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления этой основы берется при кладке стен, когда между кирпичами помещается так называемый стержень — толстая проволока. В дальнейшем за свободные концы ушибают синяки.

    Монтаж Karcasa

    Каркас принято называть стропилами, заделанными мауэрлатом. Их застежка состоит из трех гвоздей на узле. При этом два гвоздя поперечным подъемом через стропило забивают сразу на мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок пенетта крепятся друг к другу также гвоздями или болтами.

    Выращиваем крышу

    В качестве усиления крыш используется такое устройство как балка — это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила.Монтаж тоже приятный.

    Во время установки рамы может возникнуть проблема упражнения под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

    Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для мест с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, препятствующий попаданию снега на покрытие на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона можно уменьшить до трех градусов. Угол следует измерять по «включению», после его расчета по формуле.Итак, длину крыши нужно разделить пополам, и поделить высоту конька на результат.

    Перед кровлей выполняется перекрытие кровли. Размер досок для него равен 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

    В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям.Чтобы постройка прослужила долгие годы, необходимо при ее возведении соблюдать все необходимые требования и нюансы.

    Также не стоит штрафовать при выборе стройматериалов, так как сыграет в минусе качества. Все плиты и материалы покрытия следует проверять на целостность и качество.

    Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении крыши необходимо ее отрегулировать.Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

    Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем мансарду под крышу

    Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий. В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей мы рекомендуем использовать металлический каркас камеры.

    Ремонтные планки Используется для изготовления винтовых растяжек.Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

    Чтобы закрепить швеллер на штанге, дотянитесь до шурупов, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. На штангу закрепляется центральный швеллер, на них дополнительно привариваются ушки из металла. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается подъемником.

    Следующий этап — установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши.Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограмм. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между приделами — 25 см.

    При соблюдении технологии монтажа этих усиливающих конструкций кровля приобретает необходимую мощность, что обеспечит ее целостность в процессе подъема.Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Стальные ножки устанавливают исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.

    В процессе подъема крыши вам потребуются инструменты в виде:

    • домкрат с дополнительной гидравликой;
    • металлическая арматура;
    • столбов железобетонных;
    • несколько стальных полос;
    • гвоздь и молоток;
    • мелков;
    • труб определенных параметров.

    После завершения подготовительных работ приступаем к подъему крыши. В этих целях вызывает панику гидравлический вариант домкрата, выдерживающий вес более десяти тонн. Вариант использования двух домкратов, обеспечивающий лучшее расчетное сопротивление и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность работы. Для их изготовления используйте нарезчик или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между переходами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена минимум двенадцатью деталями.

    Подъем кровли производится равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, достигайте высоты двадцати пяти сантиметров. Свитки устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. Подняв крышу на 180 см, начинается кладка наружных стен. Для подъема крыши на такую ​​высоту потребуется не менее трех суток.Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыша поднимается и домкратами. Для создания полноценного чердака потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

    После подъема крыши и монтажа стен формируются оконные проемы, утепляются и гидроизолируются подкапотное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты.Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Чердак размещен по типу многослойного пирога, в который входит пароизоляционный материал, гидроизоляция, теплоизоляция, кровельные материалы и внутренняя отделка. Во избежание появления плесени и грибка оборудована качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.

    Предлагаем ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

    • минимум три масляных домкрата с большой грузоподъемностью;
    • несколько деревянных прутьев, стальных мелков и труб;
    • жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;
    • Подкладки
    • устанавливаются под балки при подъеме кровли;
    • материал для подъема стен: кирпич, камень.

    На начальном этапе под балки перекрытия устанавливаются домкраты. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

    Начать работу с углов, установить домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите нарезку на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен строго по центру гнезда.Те же действия повторяются с каждым домкратом. Подняв каждое приспособление на 5 см, приступайте к следующему шагу подъема. Старайтесь при этом не блокировать крышу. Затем ослабьте и остановите домкраты на следующих балках. Поместите прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти предметы чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами распредвалы повышенной прочности.

    Крыша дома, фото:

    Далее следует процесс крепления крыши на желаемой высоте.Для этого возьмите под него бэкапы. Из кирпича и бетонного раствора. Особые трудности возникают с оконными проемами, нуждающимися в дополнительном укреплении. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры имеют достаточно грубую конструкцию, не устойчивы к сильным ветрам.

    Мансарда своими руками на крыше дома

    Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс изготовления мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

    Перед началом реконструкции создать проект хорсарда на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двухъярусная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основы для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. При реконструкции кровли под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

    Предлагаем ознакомиться с переделкой чердака на чердак. Первый — для усиления стропил и балок перекрытия используют вагонку и предварительно соединенные стойки. Для крепления затяжки используются врезные и армированные стропила.

    При довольно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок передается более равномерно. После реконструкции конструктивных характеристик мансарды нагрузка на перекрытие увеличивается, так как добавляется масса мебели и людей, находящихся на мансардном этаже.Поэтому рекомендуем сделать акцент на установке дополнительных двухуровневых балок с деревянными перегородками.

    Обратите внимание, что переделка Furm внахлест — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии ее проведения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки фермы определитесь с местом установки оконных проемов и с его утеплением.

    Второй вариант мансарды мансарды от мансарды — Ostrhea Roof отличается наличием центральных стоек с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.

    Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождение места под чердачным помещением. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка мансарды.

    Устройство кровли дома с пологими прорезями подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения.Процесс этот довольно сложный и долгий. Для его проведения необходимо разобрать потолок и на его нижней части закрепить балки с новым чистым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

    В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, который фиксирует гипсокартон и последующую отделку.

    Способы утепления мансард на крыше

    Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфортность пребывания в нем. Несколько способов утепления чердака. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

    Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных достоинств отметим:

    • отсутствие токсичных веществ;
    • хорошие показатели теплоизоляции;
    • влагостойкость;
    • долгий срок службы.

    Кроме того, стеклянная азартная игра имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стеклянная спекуляция неудобна с утеплением наклонных поверхностей, так как она деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

    Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, что полностью перекрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или плиточная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • неотброшенных грызунов;
    • , обеспечивающий качественную теплоизоляцию;
    • простота установки;
    • разнообразие форм и вариантов;
    • Технические характеристики
    • отличные, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

    Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушает ее под ее воздействием.

    Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе проводится гидроизоляция и организовывается пароизоляция с вентиляционным зазором.

    Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии лицевой он также подлежит утеплению.Кровельные коньки имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично сочетаться с конструкцией.

    Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные версии минераловатного материала. Дополнительная фиксация утеплителя обречена на гибель. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

    Для утепления пола на чердаке используйте три материала:

    • при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
    • при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, с оборудованными угловыми зазорами;
    • , если есть деревянные полы, использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.

    Ровная ровная поверхность — отличное место для использования рулонного утеплителя, для соединения материала между собой используется специальная лента.

    Raise the ride видео:

    Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус, уложенный по периметру верха стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности приставки Maurolalat зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

    Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и падающих стенах делают арматурный каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирование, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и слышен.

    Кроме того, кладка Maurolat может производиться как по всему периметру каркаса, так и только под установку стропила.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого брус вырезается на определенную длину и крепится к стене. Так можно сэкономить на материале и не прогадать как конструкцию.

    Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, а длина составляет 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о стыковочно-наращивающем элементе.Есть два варианта, как это сделать:

    1. Проблемы. При соединении двух брюзонов сделайте пропил на половину глубины дерева. Длина обшивки должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
    2. Рваная коса В этом случае верх и низ толщи отступают от верхней и нижней части и на расстоянии 2,5-3 толщины образуется косой пузырек.

    Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня

    Возможны три варианта крепления к стенам:

    1. С помощью анкерных болтов.
    2. Нанесение стальной проволоки.
    3. С использованием стальных скоб.

    Теперь давайте более подробно обсудим, как реализовать каждый метод.

    Анкерные болты

    Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с небольшой нагрузкой.

    Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который закладывается в просверленное отверстие, и установленного в него винта с накрученной гайкой.Когда начинается затяжка гайки, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки раскрываются, надежно фиксируя мауэрлат на стене.

    Процесс установки выглядит следующим образом:

    1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стеновой гидроизоляции обычно проводят бегунок.
    2. Брус укладывают в штабель и при необходимости делают пару из нескольких элементов.
    3. Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкер.Каждое соединение двух брюк должно быть застежкой.
    4. Диаметр анкера может составлять от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно, на 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через планку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
    5. Анкеры уложены, шайба одета и гайка прикручена ключом.

    Проволока скрученная

    Если в последнем варианте место кладки вариант не играл ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается на этапе проектирования, поскольку важны детали ипотеки. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами укладывают стальную проволоку «трос» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скрутку.

    Расстояние между насадками должно быть 250-300 мм. Закрутка выполняется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности подключения, используйте крепление или лом.

    Как вариант, можно заранее пропустить проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь концы должны выходить из центра стены. В бруске заранее проделываются два сквозных отверстия, а после проведена застежка и сделана стяжка. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали креплению стропильных ног.

    Крепежные скобы

    В стене необходимо при кладке уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия на атмосферные осадки. Размеры закладных обычно соответствуют размерам кирпича, а трамбовку монтируют по всему периметру стены.

    В зависимости от того, какой край будет устанавливать мауэрлат, будет выбрано место закладок деревянных заглушек. Процесс крепления скоб достаточно простой:

    1. Вначале следует положить мауэрлат.
    2. Сейчас намечены места забивания концов крепежа.
    3. Отверстия выполняются в соответствии с диаметром концов кронштейна. Это гарантирует, что стержни не потрескаются и останутся на месте.
    4. Молотки забиты гвоздями.

    Крепление мауэрлата на армирующий пояс

    Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она может быть полезной и прочной. Армирующий пояс — бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находится в пределах 200-250 мм.Количество деталей крепления должно совпадать с количеством балок сплава. Поэтому потребность в материале рассчитывается после возведения каркаса кровли.

    Цемент марки М400 или М500 применяется для приготовления бетона. Заливка производится единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитывать на достаточную прочность элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

    Далее описана пошаговая инструкция по созданию армирующего ремня и установке на него Maurolat:

    1. Установка опалубки. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене из фанеры толщиной 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самый простой в реализации устройство опалубки — это применение специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно применяется в тех случаях, когда проектом предусмотрено устройство мансардного этажа.
    2. Арматуру укладывают вдоль стен опалубкой, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный фиксатор поможет упростить дистанцию. Он просто одевается на металлические детали и делает необходимый отступ.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На витках и стыках двух арматуры одного ряда детали также скручивается проволока.
    3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки М-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выполняются поверх мауэрлата на 50-80 мм.
    4. Опалубка заливается бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или гладкой доски.
    5. После заливки армирующего пояса гидроизоляция укладывается. Проделайте в мауэрлате сквозные отверстия, а после накатите его на шпильки. Для определения места сверления можно на шпильки уложить балку и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шприца.
    6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают на мауэрлат.А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и пропитывают их через пятку.

    Этот метод применим к стенам без армирующего пояса. Глубина заделки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не изогнутая, у простой арматуры, то величина обесценения увеличивается до 400 мм.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *