Углы кладка кирпича: Правила кладки углов из кирпича

Содержание

Правила кладки углов из кирпича

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен – выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки.

Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.

В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич. Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.Подробности Категория: Кирпичная кладкаСоздано: 24 декабря 2009 Просмотров: 15683 У вас нет прав для отправки комментариевПри возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладкеуглов будущей постройки.Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строители вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.

Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.В статье Как сделать кирпичные стены для баниуже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладкивы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:Кладка угла в 1 кирпичНаиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Чем утеплить стены бани из пеноблоков?

Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать…

Какие выбрать дрова для бани?

Многие при заготовке дров задаются вопросом – из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…

В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки – будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…

Когда строятся кирпичные объекты, независимо от его назначения и типа, к примеру, дом или забор, всегда возникает вопрос, связанный с правильной кладкой угла.Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.Фото красивой угловой кладкиСовет: Если Вы выступаете в роли начинающего каменщика, то следует перед непосредственно работой выполнить пробную, «сухую», кладку, то есть без использования раствора.Иначе цена ошибки превысит экономию.Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого.

Для их получения обычно используют материал, у которого отбиты углы или есть какие-либо другие дефекты. Делается это ради экономии.Одним из качеств каменщика является умение, состоящее в точном определении размера такого неполномерного кирпичаи в правильном его отрубании.В противном случае, если такой материал будет иметь неточные размеры, произойдет нарушение перевязки швов, увеличение расхода раствора. Все это приведет к снижению прочности кирпичнойкладки.Неполномерный материал и его условные обозначенияНа следующем рисунке показано, как можно рубить и тесать кирпич, соответственно, инструкция по рубке кирпича своими руками:Для правильного определения длины неполномерного брикета, ручка молотка содержит специальные зарубки, которые соответствуют длине необходимых частей.Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.Иначе у полученного брикета будет косой торец.При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.Как правильно обрубить материалУгловая кирпичная кладкаУгловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.Однорядная перевязкаКогда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены.

Она заканчивается трехчетвертным или тычковым материалом, если применяются четверки или трехчетверки.В следующий ряд к ложкам основной стены укладывают ряд стены, которая примыкает.Следующие действия совершаются попеременно.Конструирование углов с использованием однорядной перевязкиМногорядная перевязкаДействия следующие:Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем.Также может использоваться угловая плитка под кирпич.Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпичаМногорядная перевязка угла в 2 кирпичаНекоторые нюансы угловой кладкиНужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд.

Для остальных ложковых рядов у ограничений чередуются. Из них кладется ложком неполномерный кирпич с целым, при этом ложки должны перекрываться на половину кирпича.Прямой угол выкладывают с использованием четвертных и трехчетвертных кирпичей. Начинается угол с двух трехчетвертных, при этом каждый из них кладется ложком в направлении внешней версты соответствующей стены.

Между тычковыми и трехчетвертными брикетами появившийся промежуток заполняется четвертными.Забутка следующего ряда обычно выполняется тычками, а версты – ложками. После этого делают перевязку вертикальных швов, при этом применяются ложковые ряды.Если же происходит примыкание внутренней стены к внешней,используя двойной силикатный кирпич М 150, то такое примыкание выполняют как однорядную или многорядную штрабу. Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.Штрабы для примыкания стенНужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной.

Для проверки вертикальности стоит использовать отвес, так как вертикаль он показывает лучше, чем строительный уровень. Иначе угол может быть завален и при наличии большой нагрузки возможно заваливание на бок всей стены.Для того же самого возможно использование прямого металлического уголка, который прикрепляется нижней частью самое меньшее к пяти кладочным рядам. И тогда выравнивание вертикали займет у Вас гораздо меньше времени.ВыводК угловой кладке стоит отнестись очень ответственно, потому что от ее выполнения зависит то, какими ровными, красивыми и устойчивыми будут ваши стены.В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дата: 16-01-2015Просмотров: 433Комментариев: Рейтинг: 41

Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс.

При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладкабудет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны.

В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса.

В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

кельма;расшивка;емкость для приготовления раствора;емкость для подачи раствора на кладку;шабровка;молоток-кирка;строительный уровень;рулетка;отвес;угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Вернуться к оглавлению

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов.

Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Вернуться к оглавлению

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор.

Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами — 6-8 мм.

В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т. д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами.

И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т. н. штрабы.

Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными.Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.Вернуться к оглавлениюДля придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов.

Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок.Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены.

К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности.

Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене.Вернуться к оглавлению

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды.

При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот.Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной.

При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены.При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками.

Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!

Источники:

kamenschik.info
russkaya-banja.ru
klademkirpich.ru
ostroymaterialah.ru

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Опубликовано:

13.07.2015

Инструменты и рабочее место

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

рабочая зона – свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
транспортная зона – пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

растворная лопатка – для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
кельма – специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
молоток-кирка – для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
шабровка – для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
емкость для раствора – для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

отвес – для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г – для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
рулетка – для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
угольник (деревянный или металлический) 500*700 – для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
строительный уровень – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

продольные – швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
поперечные – швы между отдельными кирпичами;
вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
трехрядная;
многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Схема кирпичного выкладывания угла

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

цемент;
вода;
чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

«Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
«Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

Кирпичная кладка углов | Недорогая дача своими руками

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.

Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.

Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.

Для правшей кладку удобнее вести слева направо. Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.

Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.

Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:

Аналогичные операции проделываем со вторым углом. На этой начальной стадии тщательно вымеряем вертикальность угла и «горизонты» постелей. Излишки раствора смахиваем кельмой в строительный ящик. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому перед укладкой его желательно смочить (из лейки или просто окунуть в ведро с водой).

Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.

После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.

А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:

15 января 2018Александр

Кладка углов из кирпича

При возведении зданий и сооружений, а также кладке обычного кирпичного забора, возникает необходимость в выкладывании углов, ведь именно этот конструктивный элемент будет определять направления всей стены, её вертикальность. От того, насколько правильно выполнены углы зависит прочность здания, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и долговечность. Если человек не имеет опыта в рассматриваемой работе, то для начала необходимо выложить кирпич без раствора.

Возводя стены и углы здания, обращайте внимание на перекрытие вертикальных и поперечных швов. Достичь перевязки можно при использовании небольших кусочков изделий (половинок, трёхчетвёрок и четвертинок). Их обычно получают из дефектных кирпичей, удаляя ненужную часть молотком-киркой. Для определения длины нужного элемента на рукоятку кирки наносятся специальные пометки.

Углы зданий или других конструкций можно выкладывать двумя основными способами: с применением однорядной системы перевязки швов или методом использования многорядной перевязки. В первом случае, в местах примыкания вспомогательной стены к основной ряд заканчивают трёхчетвёрками или же тычками основного размера кирпича. При укладке следующего ряда швы перекрывают, размещая кирпич ложками и так до конца кладки углов из кирпича.

В случае использования многорядной системы перевязки швов на углах, первый ряд кирпичей укладывают точно так же как и при однорядной системе. Следующий ряд: если используется кладка на длину одного кирпича – выкладывается тычками, а ряды от третьего до шестого включительно – только ложками, причём швы перекрываются на половину или четверть изделия. После укладки шестого ряда проводим все операции сначала.

Многорядная перевязка не такая прочная как предыдущий вид кладки углов зданий из кирпича. В случае, когда здание не будет испытывать значительных нагрузок, забутовка под оконными проёмами может выполняться из половинок кирпича или с использованием боя. Вертикальное ограничение обычно задаётся парой нижних рядов кладки, для которых используются трёхчетвёрки. В остальных ложковых рядах кирпичи стандартного размера могут совмещаться с неполномерными, причём швы должны перекрываться на половину изделия.

Сам угол выкладывают с использованием четвертинок и трёхчетвёрок. Начинать угловую часть здания нужно с пары трёхчетвёрок, которые укладывают на внешней части стены. Промежуток, который появится при совмещении между кирпичами, заполняют четвертинками. При выполнении следующего ряда, забутовку делают из кирпичей расположенных тычком, а внешние версты располагают ложками. В дальнейшем нужно просто делать перевязку швов укладывая ложковые ряды кирпича.

В случае примыкания дополнительной стены к основной, если её предполагается возвести немного позже, место соединения выполняется в виде штробы с армированием стальной сеткой через каждый метр кладки.

Кирпичная кладка углов

Как выложить угол. Кирпичная кладка углов

Кирпичная кладка углов дачного дома

Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.

После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.

А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:

Общие правила кладки стен и углов

Общие правила кладки стен и углов

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру, так чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка, после чего к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.

При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.

Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной).

Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую, наружную, версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки.

Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, — целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками, 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают, так чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками.

Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Кладку выступов стен (пилястр) выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 3 1 ?₂ кирпича — по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен.

Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления), выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

Кладка стен с каналами. При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, а в стенах толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140?140 мм ( 1 ?₄? 1 ?₄ кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит — 270?140 мм (172?72 кирпича) или 270?270 мм (1?1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 13 а, б). Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича, толщина перегородок (рассечек) между ними — не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно к оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков — из целых кирпичей.

_{Рис. 13. Каналы в стенах толщиной: а — 1 ? кирпича, б — 2 кирпича}

Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глино-песчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его — 8–10 рядам кладки.

Кладка стен при заполнении каркасов. Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

Кладка столбиков под лаги. При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпной грунт их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверяют 2-метровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.

Кладка столбов и простенков. Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.

Кладка стен облегченных конструкций. При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.

Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.

Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 1 1 ?₄ и 1 1 ?₂ кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Кладка перемычек и арок. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,54 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см 2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 14).

_{Рис. 14. Кладка рядовых перемычек: а — фасад, б — разрез, в — кладка по дощатой опалубке, г — кладка на инвентарных кружалах, 1 — арматурные стержни, 2 — доски, 3 — деревянные кружала, 4 — трубчатые кружала}

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро). Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают, так чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала, их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными к направлению давлений. Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки.

Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке, в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора, могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых — от 5 до 24 суток.

§ 13.3. Кладка углов стен

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, и ее выполняют высококвалифицированные каменщики. Прямые углы выкладываются по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 39, а. г. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Рис. 39. Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен с четвертью:
а — толщиной 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича, г — 2 1/2 кирпича

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно: пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Рис. 40. Цепная система перевязки при примыкании (а, б) и пересечении (в) стен:
а — толщиной кирпича, 6 — 2 кирпича

Примыкание стен выполняют так (рис. 40, а, б). В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки (см. рис. 40, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (см. рис. 40, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.

Пересечение стен (рис. 40, в) выполняют, попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

Рис. 41. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной:
а — 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича

Рис. 41. Продолжение:
е — 2 1/2 кирпича

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу (рис. 41, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (рис. 41, б, г),— первый ряд — тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь, последующие 3. 6-й ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных стен на участках под окнами, а также при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений показаны на рис. 41, а. г.

Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. рис. 43) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Кладку угла начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. 1-й ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов (см. рис. 41, а. г).

Рис. 42. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной 2 и 1 1/2 кирпича со стеной толщиной 2 кирпича

Пересечение стен (рис. 42) выкладывают так: тычковые ряды одной стены отодвигают на 1/4 кирпича от лица другой стены, в этом промежутке укладывают четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на 1/4 или 1/2 кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на 1/2 кирпича.

Примыкание стен выполняют так же, как при кладке пересечения стен.

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной много- или однорядной штрабы (см. рис. 11). Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи для укрепления кладки (прутья диаметром 8 мм) располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Прутья имеют длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваются анкером.

Часто наружные стены выкладывают из керамического кирпича толщиной 65 мм или камней толщиной 138 мм, а внутренние — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Внутренние стены толщиной 1/2 кирпича или 1 кирпич кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитльной стене в ней устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Если в проекте нет специальных указаний, паз делают глубиной 1/2 кирпича. Другой способ сопряжения состоит в том, что паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры для связи с примыкающими стенами.

Правильная Кирпичная Кладка Углов [Инструкция]

ЭкономияSavedRemoved 0

Кирпичная кладка долгое время была основным способом возведения стен. В настоящее время благодаря появлению бетонных конструкций, кирпичи используются преимущественно для облицовочных работ.
В любом случае, независимо от того, как используется кирпич в строительстве, он должен быть правильно уложен. Ошибки при кладке кирпичей приводят к неровностям внешней части стены.
Иногда это приводит только к косметическим проблемам, но в более серьёзных случаях возможны даже обрушения отдельных элементов конструкции кладки.
Одной из основных проблем при работе с кирпичом является неправильная кладка углов. В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки в этом процессе и описаны способы, как их избежать.
Читайте также: Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото вариантов отличных идей) +Отзывы
Последовательность действий при кладке угла
Первый ряд кирпичей при возведении угла
При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.
В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.
Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:
Действие №1 Нанесение раствора
Нанесение раствора для второго ряда
Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.
Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича
Установка углового кирпича
1
Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.
Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости
2
После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.

После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости
3
И выровнять при помощи уровня по горизонтали.

При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком
Действие №3 Установка стеновых кирпичей
Неправильный метод установки стенового кирпича
1
После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.
2
Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.
Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич
3
Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.
Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении
4
Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.
Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу
5
Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.
Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец
6
Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.
Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича
7
При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.

Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором
Действие №4 Заделка пустых швов
Забивка швов раствором
1
Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.
2
Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Правильное использование уровня
Выравнивание ряда по одной стороне уровня
1
Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.
2
Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.
То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.
Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню
3
Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.

ВИДЕО: Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения
9 Total Score
Какой материал вы предпочитаете использовать при возведении стен для частного строительства?
Оценки покупателей: Будьте первым!
Кладка кирпича (Как разметить и измерить кирпичную кладку)
После того, как ваше здание выровняется по квадрату, следующий этап — выровнять ваши опоры и установить толщину кирпичной кладки. Как только это будет сделано, вы можете поднять кирпичную кладку на любую высоту, проверяя, что каждые 4 построенных вами поля имеют высоту 300 мм, в большинстве случаев. каменщики также склеивают кирпичную кладку, пока она еще находится в фундаменте, так как любые ошибки будут скрыты, и ваше соединение будет правильным, прежде чем вы доберетесь до высоты влажного слоя.
Шаг 1
Начните с установки уровня на всех 4 углах, самый высокий угол будет там, где вы берете измеритель, вы можете сделать это, используя кусковой уровень или лазерный уровень и поставив отметку на колышек.
Шаг 2
Теперь у вас есть точная отметка уровня, и вы можете начать склеивать кирпичную кладку, вы можете сделать это, разделив длину вашего дома на 225 мм, чтобы узнать, работает ли он полностью. пробежать сухой курс от вашего измеренного угла к следующему углу. По мере продвижения проверяйте, что каждые 4 кирпича имеют длину 900 мм, это позволит убедиться, что ваше соединение является точным, независимо от того, слишком ли большие или маленькие кирпичи, которые вы используете, когда вы дойдете до следующего угла, мы надеемся, что это будет кирпичная кладка (полные кирпичи).Если это не так, вы можете сделать 2 вещи, если он немного нечеткий, вы можете немного открыть или закрыть стыки, чтобы учесть разницу, если это все еще не работает, вам придется использовать летучую мышь (разрезать кирпич), проблема при этом он покажет, поднимается ли он по зданию, поэтому хороший каменщик скроет это, переместив его под окно или дверной проем, чтобы минимизировать количество порезов, видимых невооруженным глазом, таким образом, никто не сможет сказать
Шаг 3
Теперь вы готовы к старту, здание имеет квадратную форму и правильную длину, метки или опорные точки на месте, теперь вы можете начать укладку первого курса, проложите линию, начав с самой высокой точки, если другой угол слишком низок, вы можете положить большую кровать на одном конце или повернуть кирпич на край, иногда блоки используются для первого курса на одном конце, чтобы соответствовать разнице в высота, пройдите курс до упора, теперь у вас есть уровень fl пол, чтобы начать лежать.
Step 4
Начните строить свои 4 угла до высоты d.p.c, затем запускайте их, устанавливая воздушные кирпичи по ходу движения, если это необходимо.
Шаг 5
Теперь внешняя обшивка создана, установите метку на внутренней стороне, какой должен быть размер вашей полости, обычно это 300 мм, вы знаете квадрат зданий, так что это должно быть легко
Шаг 6
Теперь возьмем внутренняя обшивка до высоты dpc, копирующая соединение, используемое на внешней стороне, как только это будет сделано, вы готовы построить пол, установить гидроизоляционную мембрану и залить бетон, теперь ваша кирпичная кладка готова к установке на высоту крыши.
Учебное пособие по кирпичной кладке Ссылки:
Особые формы кирпича | brick.com
Приверженность Acme Brick своим заказчикам в области архитектуры принимает различные формы: обучение, техническая помощь и особые формы, необходимые для создания драматических эффектов в кирпиче.
Рисунки популярных стандартных форм представлены ниже. Если для вашего проекта требуется форма, которой нет на этой странице, обратитесь к представителю Acme.
Вы также можете загрузить текущую брошюру Acme по особым формам в формате PDF по ссылке внизу этой страницы.
Уголки
Уголок укороченный Уголок длинный Уголок внутренний
Арки
Заголовок арки Носилки арки
Bullnoses
Одиночный буллноз Двойной бугорок Носилки Bullnose
Угол с выпуклым носиком 90 ° Bullnose on End
Колпачок
Заглушка Колпачок с двойной фаской
Бухты
Заголовок бухты Заголовок бухты, угол 90 ° Носилки Cove
Радиусы
Внешний радиальный носилки Внешний радиальный стартер Внутренний радиальный носилки
Внутри радиального стартера
Солдаты
Уголок солдата 90 ° Внешний солдатский уголок Солдат с уклоном
Наклонный солдатский уголок
Водные столы
Заголовок водяного стола Уголок водяного стола Носилки для водяного стола
Уголок водяного стола Водяной стол Rowlock Водный стол Угол Rowlock
Водный стол с наклонной тягой Наклонный угол Rowlock для водяного стола Водяной стол Convex Rowlock
Водяной стол Convex Rowlock Corner Водяной стол Concave Rowlock Водяной стол вогнутый угловой блок
Другое
Отборник бассейна Уголок для полки Наклонный порог
Что такое Quoin? Объяснение деталей архитектуры
Проще говоря, квоин — это угол.Слово quoin произносится так же, как слово coin (koin или koyn), которое является старым французским словом, означающим «угол» или «угол». Куойн стал известен как акцентирование угла здания с помощью коротких боковых блоков или каменных блоков и длинных боковых подрамников или каменных блоков, которые могут отличаться или не отличаться от кладки стены по размеру, цвету или текстуре.
Ключевые выводы: Quoin
Quoin, что в переводе с французского означает «угол», — это элемент, обычно декоративный, находящийся на углу фасада здания.
Куойны — это «одетые» камни или дерево, более обработанные или обработанные, чтобы привлекать внимание.
Куойны наиболее распространены в западной архитектуре, особенно в грузинском стиле.
Ценники очень заметны на зданиях — так же заметны, как крыша с головкой под крышей. Иногда декоративные кавычки выступают больше, чем окружающий их камень или кирпич, и очень часто они другого цвета. Архитектурная деталь, которую мы называем quin или quoins конструкции, часто используется в качестве украшения, определяя пространство, визуально очерчивая геометрию здания.Койны могут иметь возможное структурное предназначение также для укрепления стен с целью увеличения высоты. Куойны также известны как l’angle d’un mur или «угол стены».
Историк архитектуры Джордж Эверард Киддер Смит назвал их «камнями со скошенными краями (или деревом, имитирующим камень), используемым для придания акцента углам». Архитектор Джон Милнс Бейкер определяет кваин как «обработанные или обработанные камни по углам каменного здания. Иногда они подделываются в деревянных или лепных зданиях.»
Типичный французский дом в Монмартен-сюр-Мер, Нормандия, Франция. Тим Грэм / Getty Images (обрезано)
Различные определения квоин подчеркивают два момента — угловое положение и в значительной степени декоративную функцию квоин. Как и в определении Бейкера, «Словарь архитектуры пингвинов» описывает кавычки как «одетые камни … обычно уложенные так, что их лица попеременно большие и маленькие». «Облицованный» строительный материал, будь то камень или дерево, означает, что изделие было обработано до определенной формы или отделки, которая отличается от соседних материалов, но дополняет их.
Trust for Architectural Easements указывает на то, что углы можно найти в различных частях конструкции, поскольку квоины обычно «выступают» и могут очерчивать «окна, дверные проемы, сегменты и углы зданий».
Куойны чаще всего встречаются в европейской или западной архитектуре, от Древнего Рима до Франции и Англии 17-го века, а также в зданиях 19-го и 20-го веков в Соединенных Штатах.
Осмотр особняка Аппарка
Иногда требуется несколько определений, чтобы получить истинное представление об архитектурных деталях.Особняк Аппарк, показанный здесь, в Сассексе, Англия, может использовать все вышеперечисленные определения для описания своих ценностей — углы здания подчеркнуты, камни уложены «попеременно большие и маленькие» по углам, камни обработаны или «обработаны». одетые »и другого цвета, а« большие выступающие каменные блоки »также очерчивают выступ фасада, действуя как колонны, поднимающиеся к классическому фронтону.
Особняк Аппарк в Сассексе, Англия. Ховард Морроу / Getty Images (обрезано)
Аппарк, построенный примерно в 1690 году, является хорошим примером того, как архитектурные детали сочетаются, образуя то, что стало известно как стиль, а на самом деле это просто тренд.Классические элементы симметрии и пропорции Аппарка сочетаются со средневековой «струной» — горизонтальной полосой, которая, кажется, разделяет здание на верхние и нижние этажи. Стиль крыши, изобретенный французским архитектором Франсуа Мансаром (1598-1666), преобразован в шатровую шиферную крышу с мансардными окнами, которые мы видим здесь, — все характеристики того, что стало известно как грузинская архитектура 18-го века. Несмотря на то, что они использовались в древней, ренессансной и французской провинциальной архитектуре, декоративные кавычки стали общей чертой грузинского стиля после подъема линии британских королей по имени Джордж.
Отель Uppark House and Garden, принадлежащий Национальному фонду, стоит посетить еще по одной причине. В 1991 году особняк распотрошил пожар. Причиной пожара стало игнорирование рабочими приказов по технике безопасности. Аппарк — прекрасный пример не только квинтэссенции, но и превосходной реставрации и сохранения исторической усадьбы.
Источники
Бейкер, Джон Милнс. «Американские стили дома: краткое руководство». Нортон, 1994, стр. 176.
Редакторы Британской энциклопедии, «quoin».
Флеминг, Джон; Честь, Хью; Певснер, Николаус. «Архитектурный словарь» Пингвин «, третье издание». Пингвин, 1980, стр. 256.
Смит, Г. Э. Киддер. «Справочник источников по американской архитектуре». Princeton Architectural Press, 1996, стр. 646.
Доверие архитектурных изысков. Глоссарий архитектурных терминов.
4 контрольных признака отказа кирпичной стены
Все кирпичные стены, старые и новые, подвержены износу.Воздействие суровых погодных условий, плохая конструкция и отсутствие технического обслуживания могут привести к разрушению кирпичных конструкций.
По словам эксперта по восстановлению зданий К. Нам Шиу, PE, SE, вице-президента компании Walker Restoration Consultants, ключ к поддержанию здоровой кирпичной стены — это способность распознавать признаки бедствия и диагностировать проблемные области до того, как они перерастут в серьезную проблему. фирмы Элгин, Иллинойс, оф.
Чтобы помочь профессионалам AEC и владельцам зданий выявлять проблемы до того, как они станут серьезными, Shiu предлагает четыре ключевых показателя нездоровой системы кирпичных стен.
1. Каменная стена изогнута, особенно на уровне парапета.
Шиу говорит, что изгиб обычно вызывается расширением кирпичей, поскольку они со временем впитывают влагу.
«Глиняный кирпич получается из печи полностью высушенным, и он имеет тенденцию расширяться в длину, поскольку он со временем впитывает влагу», — говорит Шиу.
Без надлежащих компенсационных швов кирпичная стена будет продолжать расширяться, оказывая значительное давление на углы стен.В некоторых старых зданиях нет достаточно больших компенсационных швов, чтобы выдержать это движение, и расширяющиеся кирпичи начинают продавливать угол, говорит Шиу.
«Поскольку углы жестче, чем середина стены, единственное направление, в котором стена может двигаться — наружу или внутрь, что приводит к эффекту изгиба», — говорит Шиу, добавляя, что расширение особенно проблематично на уровне парапета, потому что кирпичи обнажены. к погоде с обеих сторон.
Изгиб может возникать даже при новом строительстве, особенно когда он сочетает в себе бетонный каркас и кирпичную облицовку.
«Эта ситуация может создать еще большую проблему, потому что бетон имеет тенденцию сокращаться и сжиматься со временем, а кирпич — наоборот», — говорит Шиу. «Если вы собираетесь смешивать и сопоставлять материалы, обязательно используйте разгрузочные стыки».
Если давление не снижается, расширяющаяся стена может в конечном итоге привести к растрескиванию углов. «В то время вам нужно будет сделать некоторый ремонт», — говорит Шиу. «Обычно мы подвергаем угол и прорезаем разгрузочный стык, чтобы приспособиться к дальнейшему перемещению.”
В случаях, когда расширение настолько велико, что смещает кирпичи, Шиу рекомендует разобрать кирпичную стену и восстановить ее с соответствующими разгрузочными швами.
2. Части кирпича покрыты белым порошкообразным веществом.
Это явление известно как высол, и обычно оно вызвано чрезмерным накоплением влаги в кирпичной стене в течение длительного периода времени.
«Это признак того, что стена не сохнет должным образом», — говорит Шиу.
Вот как происходит выцветание: влага внутри кирпича несет растворимую соль или растворяет соль из окружающего раствора. Когда соленая влага перемещается к внешней поверхности и испаряется, соль остается в виде осадка белого порошка.
Шиу говорит, что сам по себе порошок не причиняет вреда кирпичной стене. Скорее, это показатель того, что стенная система не сохнет должным образом.
«Самая частая причина высолов — засорение дренажной полости мусором или пометом из строительного раствора», — говорит Шиу.«Я видел стены, где полость в нижнем ряду кирпича была полностью заполнена раствором, который позволяет воде впитываться в течение более длительного периода времени».
Другие частые причины включают неисправные колпачки и обшивки, а также протечки труб.
3. Диагональное растрескивание, особенно в углах окон, и провисание в середине коллекторов окон.
Трещины и прогиб наружу могут быть вызваны любым количеством проблем (включая те, которые обсуждались в № 2), но распространенной причиной систем стен из кирпичного шпона является ухудшение опорных углов полок.Эти стальные элементы обычно встречаются на каждом этаже и над оконными колпаками. Обычно они прикрепляются к бетонной раме, обеспечивая поддержку кирпичной облицовке, или натягиваются между оконными косяками над оконными проемами для поддержки оконных коллекторов.
Углы полок обычно выходят из строя по одному из двух способов: при воздействии чрезмерной влажности углы полок могут корродировать и терять площадь поперечного сечения; или, когда кирпичная стена расширяется по вертикали, углы могут полностью смещаться с бетонного каркаса из-за различных вертикальных перемещений между кирпичной облицовкой и каркасом здания.
«В конечном итоге происходит то, что угол поднимается до точки, где ломаются или ломаются болты, связывающие углы с краями бетонной плиты», — говорит Шиу.
В любом случае, когда углы полок на уровне пола выходят из строя, это оказывает огромное давление на систему облицовки стен.
«Когда кирпичный фасад теряет опору на уровне пола, он начинает опираться на кирпич внизу», — говорит Шиу. «В то же время стена будет продолжать удлиняться, оказывая большее давление на систему и вызывая растрескивание и прогиб наружу.Это становится очень опасной ситуацией, если учесть ветровую нагрузку. В результате во время урагана вся кирпичная стена может внезапно оторваться от здания ».
Shiu рекомендует использовать уголки из оцинкованной стали вместо незащищенной стали. Кроме того, не забудьте включить соответствующие мягкие швы, чтобы учесть различное движение между кирпичной облицованной стеной и системой каркаса здания. Наконец, подумайте о том, чтобы включить специальные детали, чтобы углы полок оставались сухими, например, пластиковая накладка на уголках полок.
4. Части швов раствора отсутствуют или изнашиваются.
Швы из строительного раствора должны быть слабее кирпичных блоков, поэтому со временем они изнашиваются и ломаются. Шиу говорит, что при нормальном старении кирпичных стен владельцы зданий должны ожидать ремонта швов раствора через 15-20 лет.
«Распространенная проблема — это когда раствор на самом деле становится прочнее, чем сам кирпич», — говорит Шиу. «Благодаря обычному использованию портландцемента раствор стал более прочным и водонепроницаемым.Это может привести к растрескиванию краев кирпича и задержке влаги за облицовкой, что способствует коррозии стальных уголков полок и боковых связей.
Как установить уголки Brickwebb | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей
Old Mill Brick Угловые листы Brickwebb позволяют легко и быстро укладывать тонкие кирпичные углы. Все, что вам понадобится, это коробки с углами Brickwebb, смешанный клей, зубчатый шпатель ⅜ ”x ¼”, плиткорез и уровень.

Шаг 1
При выполнении проекта Brickwebb всегда сначала устанавливайте углы.Начните с верха стены, а затем двигайтесь вниз.
Шаг 2
Чтобы нанести мастику или тонкий клей на стену, используйте зубчатый шпатель. Обильно нанесите клей на клей сначала плоской стороной, а затем соскребите излишки со стороны с надрезом. Вы можете использовать небольшой шпатель, чтобы нанести клей на зубчатый шпатель.
Шаг 3
Приложите первый лист уголков Brickwebb к верхней части стены, а затем двигайтесь вниз. Плотно прижмите кирпичи, чтобы клей прошел сквозь тесьму и держался.Сетка поможет удерживать Brickwebb на месте до высыхания клея. Однако, если ваши листы скользят, вы можете добавить пару шурупов в сетку, чтобы удерживать ее на месте. Выкрутите винты, когда клей высохнет, и вы будете готовы к заливке швов.
Шаг 4
Убедитесь, что секция выровнена, и при необходимости отрегулируйте ее, пока клей еще влажный. Нанесите следующий слой клея и повторите процесс по мере необходимости.
Шаг 5
Когда вы доберетесь до низа стены, вам, возможно, придется разрезать кирпичные листы вдоль.Вы можете разрезать перепончатую основу с помощью ножа для резки бумаги или другого острого ножа, чтобы удалить ряды кирпича. При необходимости используйте ручной плиткорез, чтобы обрезать последний ряд кирпича по размеру.
После того, как углы установлены, вы можете перейти к квартирам Brickwebb, чтобы заполнить остальную часть стены.
Для получения дополнительных видеороликов об установке продуктов Old Mill Brick посетите oldmillbrick.com/install.
Признаков плохой кирпичной кладки
Кирпич — красивый, невероятно прочный материал.Фактически, основная причина, по которой так много людей выбирают его для своих домов и других структур, заключается в его прочности и долговечности.
Однако, чтобы кирпич соответствовал своему названию, он должен быть хорошо уложен — желательно профессионалами, использующими только кирпичи высочайшего качества и другие материалы.
К счастью, обычно вы можете определить, что с вашей кирпичной кладкой что-то не так. Когда у вашего кирпича есть проблема, вы можете предпринять шаги, чтобы устранить проблему, прежде чем она станет хуже и потенциально повлияет на общую целостность вашего дома.Это руководство описывает несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться с вашим кирпичом.
Прогиб в кирпичной кладке

Одним из основных индикаторов того, что у вас может быть проблема с кирпичной кладкой, является то, если вы заметили какой-либо прогиб в своей кирпичной кладке.
Поклон часто происходит постепенно. Когда кирпичи не уложены должным образом, чтобы предотвратить поглощение влаги, они медленно впитывают влагу, расширяются и сохнут снова и снова, пока не произойдет изгиб.
Гнутый кирпич не только непривлекателен, он также может вызвать проблемы с углами ваших стен.Постоянное давление на них может ослабить конструкцию. Если игнорировать, углы могут начать трескаться. Оттуда кирпичи могут начать расшатываться и даже смещаться.
Вам не нужно решать эту проблему на более поздних этапах. Таким образом, вы должны попытаться выявить проблему на раннем этапе и произвести ремонт, чтобы избежать потенциального и необратимого повреждения вашего дома.
Выпуклая кирпичная кладка

Подобно тому, как непрофессиональная кладка может в конечном итоге привести к прогибу кирпичей внутрь, может произойти и обратное.Иногда, если кирпичи не уложены должным образом, они также могут начать выпирать наружу.
Эта проблема возникает из-за той же проблемы — чрезмерного воздействия влаги и ее последствий. Замена поврежденного кирпича и восстановление конструкции часто является единственным решением этой серьезной проблемы.
Видимые зазоры между кирпичами

Внимательно осмотрите свою кирпичную кладку. Можете ли вы заметить какие-либо зазоры или другие проблемы между кирпичами?
Если да, то проблема может быть связана с общим качеством кирпичной кладки.При наличии зазоров часто возникает бороздка. Хотя эта проблема может сначала не вызывать проблем, в конечном итоге она может привести к ослаблению кирпичной кладки, что может привести к провисанию этой части вашего дома или другой конструкции или возникновению других проблем.
Со временем может быть нарушена целостность всей конструкции, поэтому рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, как только станут очевидны зазоры в кирпичной кладке.
Белый порошок на кирпичах

Если вы заметили тонкий слой белого порошка на кирпичах, не думайте, что кирпичи просто пыльные.Белый порошок на кирпичах может быть вызван скоплением слишком большого количества влаги на кирпиче.
Смотрите, все кирпичи подвержены воздействию влаги. Но если эта влага не высохнет должным образом, она осядет с солью из раствора, образуя порошкообразное вещество. Обычно эту проблему можно исправить, заделав кирпичи заделкой.
Со временем, если проблема не будет устранена, кирпичи станут слабыми и со временем могут начать крошиться.
Как видите, время от времени возникают проблемы с кирпичом.Главное — помнить о предупреждающих знаках, что с вашими кирпичами что-то не так. Таким образом, вы сможете решить проблему до того, как она усугубится и потенциально может нанести значительный ущерб.
Если вы заметили какие-либо из этих проблем с собственными кирпичами или просто у вас возникли опасения по поводу целостности вашей кирпичной кладки, не стесняйтесь обращаться к специалистам Whitney-Anderson Building Group, LLC.
% PDF-1.4 % 260 0 объект > эндобдж xref 260 97 0000000016 00000 н. 0000003163 00000 п. 0000003322 00000 п. 0000008413 00000 п. 0000008555 00000 н. 0000008827 00000 н. 0000009471 00000 п. 0000009595 00000 н. 0000009709 00000 п. 0000009821 00000 н. 0000010245 00000 п. 0000010564 00000 п. 0000014074 00000 п. 0000014547 00000 п. 0000015147 00000 п. 0000015287 00000 п. 0000017039 00000 п. 0000017345 00000 п. 0000018634 00000 п. 0000019852 00000 п. 0000021036 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022790 00000 п. 0000023055 00000 п. 0000026321 00000 п. 0000026868 00000 н. 0000027286 00000 п. 0000028429 00000 п. 0000030228 00000 п. 0000032856 00000 п. 0000033546 00000 п. 0000036255 00000 п. 0000036379 00000 п. 0000036457 00000 п. 0000036764 00000 н. 0000036842 00000 п. 0000037150 00000 п. 0000037228 00000 п. 0000037536 00000 п. 0000037614 00000 п. 0000037922 00000 п. 0000038000 00000 н. 0000038308 00000 п. 0000038386 00000 п. 0000038693 00000 п. 0000038771 00000 п. 0000039080 00000 п. 0000039158 00000 п. 0000039467 00000 п. 0000039545 00000 п. 0000039854 00000 п. 0000039932 00000 н. 0000040240 00000 п. 0000040318 00000 п. 0000040624 00000 п. 0000040702 00000 п. 0000041011 00000 п. 0000041089 00000 п. 0000041396 00000 п. 0000041474 00000 п. 0000041783 00000 п. 0000041861 00000 п. 0000042170 00000 п. 0000042248 00000 п. 0000042557 00000 п. 0000042635 00000 п. 0000042945 00000 п. 0000043023 00000 п. 0000043332 00000 п. 0000043410 00000 п. 0000043718 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044102 00000 п. 0000044180 00000 п. 0000044490 00000 н. 0000044568 00000 п. 0000044646 00000 п. 0000044724 00000 п. 0000045034 00000 п. 0000045112 00000 п. 0000045421 00000 п.


Уголок укороченный	Уголок длинный	Уголок внутренний


Одиночный буллноз	Двойной бугорок	Носилки Bullnose

Угол с выпуклым носиком 90 °	Bullnose on End


Заглушка	Колпачок с двойной фаской


Заголовок бухты	Заголовок бухты, угол 90 °	Носилки Cove


Внешний радиальный носилки	Внешний радиальный стартер	Внутренний радиальный носилки

Внутри радиального стартера


Уголок солдата 90 °	Внешний солдатский уголок	Солдат с уклоном

Наклонный солдатский уголок


Заголовок водяного стола	Уголок водяного стола	Носилки для водяного стола

Уголок водяного стола	Водяной стол Rowlock	Водный стол Угол Rowlock

Водный стол с наклонной тягой	Наклонный угол Rowlock для водяного стола	Водяной стол Convex Rowlock

Водяной стол Convex Rowlock Corner	Водяной стол Concave Rowlock	Водяной стол вогнутый угловой блок


Отборник бассейна	Уголок для полки	Наклонный порог

Углы кладка кирпича: Правила кладки углов из кирпича

Правила кладки углов из кирпича

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладка угла в 1,5 кирпича

Кладка угла в 2 кирпича

Организация рабочей зоны

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Инструменты и рабочее место

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Непосредственное выкладывание угла

Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Тонкости кладки

Кладочный раствор

Способы укладки

Технология кладки

Кирпичная кладка углов | Недорогая дача своими руками

Кирпичная кладка углов дачного дома

Кладка углов из кирпича

Кирпичная кладка углов

Как выложить угол. Кирпичная кладка углов

Кирпичная кладка углов дачного дома

Общие правила кладки стен и углов

§ 13.3. Кладка углов стен

Правильная Кирпичная Кладка Углов [Инструкция]

Последовательность действий при кладке угла

Действие №1 Нанесение раствора

Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича

Действие №3 Установка стеновых кирпичей

Действие №4 Заделка пустых швов

Правильное использование уровня

ВИДЕО: Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения

Кладка кирпича (Как разметить и измерить кирпичную кладку)

Особые формы кирпича | brick.com

Уголки

Арки

Bullnoses

Колпачок

Бухты

Радиусы

Солдаты

Водные столы

Другое

Что такое Quoin? Объяснение деталей архитектуры

Ключевые выводы: Quoin

Осмотр особняка Аппарка

Источники

4 контрольных признака отказа кирпичной стены

Как установить уголки Brickwebb | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Признаков плохой кирпичной кладки

Добавить комментарий Отменить ответ