Своими руками утепление фасада: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция – Утепление фасада дома снаружи: выбор материала и технологии

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Способы утепления фасада | СТРОЙ САМ

Наружное утепление дома

Когда возникла необходимость утепления стен дома от промерзания, то наружное утепление дома будет самым верным решением,  поскольку значительно продлит срок ее службы, целостность, в сравнении с внутренним утеплением. Материал который используется в качестве утеплителя, низкую температуру  будет брать на себя, оградив от нее стены дома. Сама стена промерзать не будет до материалов внутренней отделки дома, а это значит что не будет образоваться конденсат в местах их соприкосновения, не будет образовывается грибок, плесень и разрушатся стена от постоянной влаги, которая каждый раз замерзая, вредит стене.

Кроме того, утепление фасада окупает себя уже в течение от 2  до 5 лет в зависимости от способа утепления и используемых материалов.

     Существует три основных способа утепления фасада, это мокрый фасад – утепление стены легкими штукатурными смесями,  тяжелые штукатурные системы, вентилируемый фасад –  навесной , закрепленный с помощью каркаса к самой стене дома.

колодцевая кладка

      Некоторые, к способу утепления относят также метод колодцевой кладки – система трех слоев. Однако это скорее не метод утепления уже готового жилого дома, а технология возведения полноценной стены, во время строительства дома. Потому в нашем списке способов утепления фасада, такой технологии нет.

      В этой статье мы опишем общие сведения о способах утепления фасадов, что позволит сформировать представление для выбора конкретного способа и его более детального рассмотрения.

Способы утепления фасада:

Мокрый фасад

    Мокрый фасад – это название,  скорее народное чем техническое, это процесс утепления стены с использованием штукатурных  и других строительных смесей на водной основе.

точка росы при утеплении

При такой технологии точка росы вынесена за пределы здания, наружу.

   Точка росы — это место в стене дома,  в которой влажный воздух в результате резкой разницы температур конденсируется в жидкость (росу). Технология мокрого фасада представляет собой прикрепление к стене дома нескольких слоёв из стройматериалов.  Это сам утеплитель — минеральная вата, пенопласт, пенополлистерол. 

Мокрый фасад

  Далее, на теплоизоляцию монтируется  армирующая металлическая сетка, которая необходима для удержания штукатурки  на утеплителе. Затем, на стену наносят слой декоративного покрытия, путем оштукатуривания фактурной штукатуркой. Срок эксплуатации такой системы утепления декларируется до 15 лет.

Тяжёлые штукатурные системы

    Тяжёлые штукатурные системы (ТШС) – это многослойная конструкция, состоящую из теплоизолированного слоя, закреплённого на поверхности стены при помощи анкерных устройств.

   Так же как и в технологии мокрых фасадов, тяжелые штукатурные системы состоят из слоев утеплителя, арматурной сетки и штукатурных смесей.  Толщина штукатурных слоев после слоя теплоизоляции может достигать 50 мм.

     Технология выполнения работ по установке ТШС похожа с мокрым фасадом, отличия только в объеме используемых материалов, поскольку наносится больший слой штукатурной смеси, более плотная оцинкованная армирующая сетка и используются анкера для крепления плиты утеплителя к стене.  Тяжелые штукатурные системы потому прочнее и долговечнее легких штукатурных фасадаов. Срок эксплуатации таких систем гарантировано до 50 лет. Клей при такой технологии не используется, материал крепится анкерными дюбелями, что дает возможность сохранять целостность штукатурного слоя при осадке здания, поскольку утеплитель остается подвижным по отношению к стене здания.

тяжелые системы утепления

     Применяется данная система утепления в основном для первых этажей, из за своей высокой стоимости, в сравнении с другими способами. Монтаж такой системы утепления требует высокой квалификации специалистов.

Вентилируемый фасад

       Система вентилируемого фасада – это система состоящая из облицовочных материалов, закрепленных на стальной оцинкованный или алюминиевый каркас к стене здания и выдержкой вентиляционного зазора между утеплителем и облицовкой.

дом с вентилируемым фасадом

      Еще такую систему называют фасадная система навесного типа или навесные фасады. Этот способ утепления фасада подходит для частных, многоквартирных жилых домов, применяется на промышленных и общественных объектах, технических помещениях и многих других объектах недвижимости.

Особенности устройства вентилируемого фасада:

     По периметру, к зданию монтируется каркас из оцинкованный или нержавеющей стали, алюминия или комбинированная обрешетка.

     Материал – утеплитель, это может быть минеральная вата, пенополистирольный утеплитель, вспененный полиэтилен, обеспечивает защиту от влаги, пара, ветра, холода, снижает теплоотдачу здания.

вентилируемый фасад

     Зазор способствует постоянной вентиляции. Такая система, в  сочетании с воздушным зазором, еще более усиливает теплоизоляцию и защиту внешних стен здания от разрушительного воздействия перепада температур. Эффективно отводит конденсат как от стен, так и от утеплителя.  Размер вентиляционного зазора варьируется в пределах от 1 до 6 см.

вентилируемый фасад

      Внешняя декоративная отделка, служит в первую очередь защитой слоев системы утепления вентилируемого фасада и во вторую очередь придает эстетический внешний вид зданию, служит элементом декора.

Материалы внешней отделки навесного фасада:

отделка керамогранитом

– Керамогранит – это икусственный материал, изготавливается из прессованной и обожженной глины. Производится в виде плит. Элементы керамогранита  устанавливаются на каркас при помощи специальных скоб. Между плитами кермогранита соблюдаются зазоры, способствующие лучшей вентиляции.

отделка HPL панелями

– Панели HPL – это облицовочный декоративный материал, который производят путем прессования слоев пигментированной целлюлозы с калиброванной древесной фиброй, пропитанной термоусадочными смолами.

– Линеарные панели – представляют собой гибрид металлического сайдинга и фасадной кассеты, для изготовления используется тонколистовой алюминиевый или стальной прокат толщиной от 0,45 до 1 мм. Лицевая сторона панелей может быть гладкой или профилированной.

отделка фасада искусственным камнем

– Искусственный камень представляет собой имитацию природного камня, изготовленного из различных видов синтетической каменной продукции.

– Фиброцементные плиты это материал на основе цемента, минеральных добавок и фибры, целлюлозных волокон сложной обработки. Предотвращают впитывание влаги, способствует выводу наружу мелких частиц воды.

отделка фасада стеклом

– Стеклянные панели применяются преимущественно при отделеке многоэтажных зданий. Монтажкладка проводится только профессионалами

композитная панель

 – Композитные или другие виды панелей. Надежный и легкий материал. Монтаж производиться разными способами, которые позволяют создавать открытый или закрытый стык. При этом открытые промежутки могут оборудоваться специальным влагозащитным экраном.

       Приведенные способы утепления фасада имеют собственные особенности и достоинства. Потому нельзя однозначно выделить какой-либо из способов, как лучший или худший. При выборе способа утепления фасада необходимо руководствоваться целесообразностью применения конкретной технологии и материалов.

Утепление фасада своими руками. Как утеплить стены дома

Утепление фасада своими руками

Содержание статьи

Утеплив здание, можно существенно сократить потери энергии. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают новые методики утепления, используя для этого различные стройматериалы.

С целью экономии можно комбинировать различные утеплительные материалы. Например, с южной стороны фасада использовать более тонкий слой теплоизоляционного материала, а с северной стороны, напротив, более толстый утеплитель.

Кстати, по такой технологии, строится дом-термос своими руками, где как никогда важно использовать природную  энергию на содержание дома.

Утепление фасада своими руками

На сегодняшний день, используя технологию утепления фасада своими руками, наибольшей популярностью пользуются следующие утеплительные материалы:

Минеральная вата. С помощью этого материала можно выполнить «мокрый» способ утепления  фасада или так называемый способ «навесного вентилируемого фасада». Минеральная вата не подвергается плавлению под воздействием высоких температур, она устойчива к механическим воздействиям, хорошо держит тепло и поглощает звук.

Множество споров возникает на сегодняшнее время, о том, что лучше минвата или пенопласт.

Пенопласт. Популярный материал, который уже давно используют для утепления стен и фасадов. Пенопласт лёгкий и влагонепроницаемый, он имеет большую долговечность. Причём сам материал и непосредственное утепление фасада обходится заказчикам относительно недорого. К недостаткам пенопласта следует отнести только его горючесть.

После того как был выбран материал, с помощью которого будет утепляться фасад дома, следует изучить определённую последовательность действий, которая поможет выполнить поставленную задачу по утепление фасада своими руками.

Как утеплить стены дома — этапы

1.  Подготовка начинается с очистки фасада от всех выступающих элементов, производится заделывание трещин и нанесение грунтовки.
2.  Выполняется крепление цокольного профиля. На цокольном профиле будет держаться первый ряд утепляющего материала.
3.  Затем происходит установка внешних подоконников. Подоконники и внешние откосы предпочтительнее монтировать до того, как утепляющий материал будет прикреплён к фасаду.
4.  Замес клея. Клей лучше замешивать небольшими порциями, так как использовать его необходимо в течение двух часов после разведения.
5.  Наклейка утеплителя. Утеплитель следует наклеивать снизу, нанося клей на стены, а не на пласты материала.
6.  Фиксация утеплителя. Прибивать пластины утеплителя нужно в центре и по углам. Делать это следует не раньше, чем через три дня после приклеивания его на фасад.
7.  Устройство армированного слоя. К утеплителю нужно прикрепить уголки и сетку, которая поддержит всю конструкцию во время выполнения отделочных работ.

Для того чтобы утеплять здание было удобнее, нужна строительная тура, магазинная стоимость которой не ударит сильно по карману, если правильно выбрать компанию-производителя. Утепление фасада своими руками поможет сократить потери тепла и воспрепятствует проникновению в дом холодного воздуха. Владельцы утеплённых домов существенно экономят на отоплении.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как и чем утеплить фасад дома своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Постоянное повышение тарифов на электрическую энергию и газ вынуждает соотечественников использовать разнообразные технологии утепления жилья.

Это позволяет уменьшить расходы, связанные с отоплением. Есть множество методов, позволяющих сделать дом более теплым. Но в любом случае строители рекомендуют проводить утепление фасада, поскольку оно дает лучший теплоизоляционный эффект.

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Обычно владелец дома старается с минимальными затратами провести утепление, но при этом хочет добиться качественного результата. Необходимо помнить, что выбор утеплителя и процедуры монтажа во многом определяется тем, из какого материала возведен сам дом. Не каждый стеновой материал обладает достаточной теплоизоляцией. И если не выполнить качественное дополнительное утепление, рассчитывать на экономию тепла и энергии точно не стоит.

Ничего чрезмерно сложного в процессе утепления фасада дома нет. Хорошо подобранный теплоизоляционный материал позволяет справиться сразу с несколькими задачами. Помимо того, что он увеличивает утепление постройки, теплоизоляционный материал еще и может защитить стены от негативных воздействие извне. Но к такому результату удается прийти только при условии, что сам утеплитель правильно подобран.

Владелец при выборе подходящего теплоизоляционного покрытия должен смотреть на то, насколько хорошо определенный продукт выдерживает механические воздействия и способен противостоять грызунам. Последние, к слову, иногда могут проделать в утеплителе столько дыр, что тот начинает походить на решето. Естественно, никакой теплоизоляции в результате уже не будет.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Очень часто владельцы не учитывают, что выбирать утеплитель и его толщину необходимо в зависимости от того, с какой стороны дома проводятся работы. В частности, южную стену можно хорошо утеплить с помощью материала, обладающего средней толщиной. Дело в том, что эта сторона постройки будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей. И даже если погода пасмурная, все равно стена может находиться в тепле. Но какой материал лучше выбрать? Стоит остановиться на основных вариантах подробнее.

1. Плиты пенопласта

Серьезным плюсом пенопласта является его невысокая стоимость. История такого утеплителя началась еще в 30-ых годах. Но и сейчас его активно используют. Примерно 98% объема пенопластовой плиты приходится на воздух. Поэтому и теплоизоляционные работы удается выполнить качественно.

В идеале за счет размещения пенопласта на фасаде дома можно снизить теплопотери на 70%. И хотя современный пенопласт отличается пожаробезопасностью, он все-равно не идеален. Больше всего материал страдает от грызунов, механических воздействий и воды. Поэтому назвать его наиболее удачным утеплителем для фасада нельзя.

2. Минеральная вата

Для изготовления минеральной ваты используется базальтовое волокно. Его получают в результате расплава таких исходных компонентов, как шлак, горные породы, осадочные породы. Если использовать материалы, которые выполнены с применением базальтовой основы, можно добиться качественного утепления не только фасада, но и чердака, пола, прочих элементов постройки.

Закрепление минеральной ваты на фасаде осуществляется по схеме «подвесной вентилируемый фасад». Минвата отличается тем, что она способна выдержать нагревание более, чем в +1000°C. Теплоизоляция и химическая устойчивость минваты очень велика. Единственная проблема – она портится при контакте с водой.

3. Плиты пеноплекса

Идеальным теплоизоляционным материалом для работы с фасадом дома можно считать пеноплекс. Этот утеплитель не боится влаги, не портится грызунами, выдерживает механические нагрузки. По крайней мере, все эти показатели у пеноплекса намного выше, чем у пенопласта.

Чтобы закрепить пеноплекс на стенах фасада, необходимо использовать клей и дюбеля. Лучше выбрать дюбеля с широкими шляпками. Устанавливаются они по 5 штук в каждом листе. В большинстве случаев слой пеноплекса закрывается панелями сайдинга. Хотя и другие утеплители можно использовать, если отделка фасада впоследствии станет проводиться таким образом.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Добиться качественного эффекта утепления получится, если правильно выполнить ряд связанных мероприятий. Наиболее важными среди них являются такие.

1. Готовим стены к работе

Закрепить материал качественно получится, если очистить стены от всех элементов, которые могут мешать работе. Фасадные светильники, вентиляционные решетки, желоба – все это должно быть убрано. Если на стенах присутствуют какие-то элементы коммуникации, от них тоже нужно избавиться. Если этого не сделать, закрепить утеплитель качественно все равно не получится, ведь он будет отходить от поверхности.

Стены, которые раньше не покрывались штукатуркой, придется дополнительно приводить в порядок. На них могут присутствовать микротрещины, а порой и довольно серьезные цели. Кроме того, стены иногда обладают внушительными неровностями, от которых тоже нужно избавляться. Только при условии, что все дефекты устранены, можно переходить к следующему этапу.

2. Закрепление стартового профиля

В первую очередь внешние углы постройки нужно соединить горизонтальными линиями. Причем, на каждой из стен они отмечаются на одном и том же уровне. Таким образом, дом должен быть «окаймлен» одной сплошной полосой. Дальше укладывается стартовый профиль, который потом будет выполнять роль основы под теплоизоляционные материалы. Для стартового профиля используется такая планка, ширина которой не меньше, чем толщина утеплителя. Для закрепления планки используют дюбеля.

Подоконники на фасаде лучше установить еще до того, как будет наклеиваться утеплитель. Отливы размещаются впритык к окну. Вынос каждого подоконника выбирается с учетом того, какую толщину имеет теплоизоляционный материал. Необходимо подобрать его так, чтобы подоконники отступали от стены на 3-4 см.

Дальше утепляются откосы. Чтобы привести их теплоизоляцию, используют пеноплекс. Необходимо добиться такого результата, чтобы после полной теплоизоляции стен утеплитель выходил из щелей примерно на 1 см. Дальше приступают к основному мероприятию.

Утепляем фасад своими руками

Листы пенопласта и пеноплекса прикрепляются к стенам фасада клеевым раствором. Наносить его на рабочую поверхность нужно так, чтобы образовывался ровный слой. Причем, клей должен покрыть до 70% плиты утеплителя. В первую очередь теплоизоляционным материалом покрывают нижнюю часть стен. Работать лучше всего большим и маленьким шпателем. Правильное размещение плит теплоизоляции предполагает, что они укладываются в шахматном порядке. То есть в итоге должны образоваться Т-образные швы. Клей, который выступает через них, сразу устраняется. Переходить к утеплению следующей стены необходимо только после того, как будет полностью утеплена предыдущая.

При использовании минеральной ваты в первую очередь нужно установить вертикальные направляющие. При этом шаг между ними выбирается так, чтобы плиты минваты плотно входили между этими элементами.

Выполнить теплоизоляцию фасада дома несложно. Но качественное утепление удастся получить только при условии, что сами работы были выполнены ответственно и без ошибок.

Утепление фасада своими руками: правильная технология

Содержание статьи:

Утепление фасада – это широко распространенный способ отделки внешних стен дома. Он позволяет решить сразу несколько задач: защитить фасад от негативных внешних воздействий, сохранить тепло в доме и придать фасаду красивый внешний вид.

Процедура эта достаточно простая, поэтому при желании все работы можно провести своими руками.

Зачем утеплять фасад

Утепление фасада дает возможность снизить теплообмен между стенами дома и улицей. Это существенно уменьшает затраты на обогрев внутренних помещений зимой и кондиционирование – летом. Перепады температур весной и осенью тоже становятся менее ощутимыми.

Утеплить фасад можно как изнутри дома, так и снаружи. Безусловно, утепление, проведенное снаружи, более разумно.

И тому есть несколько веских причин:

1. Наружное утепление своими руками не сокращает жилую площадь комнат;
2. Так называемая точка росы переносится вовне, не затрагивая стены, благодаря чему решается проблема с промерзанием и отсыреванием стен, а это существенно продлевает срок их эксплуатации;
3. Внешнее утепление дома стабилизирует температуру в жилых помещениях, в результате воздух в комнатах не успевает остыть даже без отопления.

Выбор материала

К наиболее распространенным материалам для утепления фасада можно отнести пенополистирол и минеральную вату. При выполнении работ своими руками можно подходить к процессу творчески, рационально комбинируя и совмещая различные материалы. Стены дома промерзают по-разному, поэтому не обязательно везде использовать утеплитель одной толщины.

Обычно южным стенам достается больше тепла, а значит, там можно использовать менее объемный утеплитель. Чтобы перекрыть доступ грызунам, попробуйте утеплить цоколь пенополистиролом. Более толстый слой используйте на углах фасада.

Минеральная вата

Минеральная вата приставляет собой неорганические волокна, получаемые из осадочных пород и металлургических шлаков методом силикатного расплава. Фасад можно утеплить каменной ватой или стекловатой. Они используются в качестве утепляющего слоя при обустройстве навесных фасадов или для утепления дома «мокрым» методом.

Минераловатные плиты прекрасно выдерживают механическое воздействие, химические и биологические факторы, не плавятся при высоких температурах и отличаются превосходными теплоизоляционными качествами.

Температура, которую они могут выдерживать, составляет тысячу градусов по Цельсию. Такой утеплитель не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении сорока лет, не впитывает воду и уменьшает уровень шума на двадцать процентов.

Пенополистирол

Еще один популярный материал, применяющийся для утепления фасадов, это пенополистирол. Возникнув в 30-х годах двадцатого века, этот материал и сегодня остается востребованным. Пенополистирол получается за счет процессов вспенивания. В результате образуются маленькие полистироловые пузырьки с воздухом. Этот экологически чистый материал на 98% состоит из воздуха, что объясняет его легкость, звукоизоляцию и прекрасную влагостойкость.

Немаловажным преимуществом, поспособствовавшим его популярности, стала простота изготовления и невысокая стоимость этого материала. Отделанные пенополистиролом фасады, сохраняют тепло на семьдесят процентов лучше.

Современный пенополистирол не горит и не способствует распространению пламени. Однако если в вашем доме есть проблема с грызунами, лучше воспользоваться другим утеплителем.

Процесс монтажа

Утеплить фасад на сегодняшний день не представляет проблемы. Специалисты строители готовы помочь вам в любое время и воплотить все ваши пожелания. Однако это может стоить недешево.

Сэкономить деньги и время помогает монтаж утеплителя своими руками. Главное понимать технологию и выполнять работы поэтапно. Ниже мы постарались кратко описать принципы и смысл каждого этапа.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность проведенного своими руками утепления зависит от тщательной подготовки стен. Снимите с рабочей плоскости все элементы и выступающие детали, вроде вентиляционных решеток, фонари, наружные кондиционеры и оконные отливы.

Также уберите все провода и коммуникации, которые проходят в зоне будущего утепления фасада. Окна и двери старых домов нередко украшаются различными лепными элементами, их тоже лучше убрать. Нелишне счистить со стен отстающую штукатурку.

Обратите внимание на места, покрытые масляной краской. Они могут снижать паропроницаемость и адгезию. Грибок, плесень, ржавчина и соляные выделения – всё это необходимо удалить.

Замеченные на фасаде трещины и вмятины нужно зашпаклевать грунтовкой и подождать, пока она полностью высохнет.

Монтаж профиля

Порядок материалов при утеплении фасада.

Когда подготовка фасада выполнена, можно приступать к монтажу профиля.

Выполняя установку своими руками, обратите внимание, что профиль крепится к стене горизонтально при помощи специальных оцинкованных дюбелей. Чтобы не возникало неприятностей при перепаде температур, оставляйте между профилями небольшой зазор. 2-5 миллиметров будет достаточно.

Монтаж подоконников

Монтаж наружных подоконников лучше сделать до закрепления утеплителей на фасаде дома.

Отливы прикрепляются прямо к окну, подоконник выносится наружу с учетом толщины утеплителя плюс один сантиметр. В итоге выступ подоконника за готовую утепленную стену должен составлять 3-4 сантиметра.

Приготовление клея

Листы утеплителя крепятся на фасад дома в два этапа: сначала при помощи клея, а потом закрепляются дюбелями. Чтобы клей не застыл, используйте его в течение двух часов после приготовления.

Рациональнее готовить его непосредственно на месте проведения работ. Залейте необходимое количество воды в большое пластиковое ведро и добавьте в него сухую клеевую смесь. Затем перемешайте состав дрелью со специальной насадкой, пока не получится однородная масса без комков. Дайте раствору постоять пять минут, а затем еще раз перемешайте.

В процессе утепления фасада клей может загустеть. Ни в коем случае не пытайтесь разбавить его водой, лучше просто еще раз перемешать его дрелью с насадкой.

Есть два способа нанесения клея на плиты утеплителя. Если стены ровные, то достаточно просто равномерно распределить клей на утеплителе шпателем. Если же в стенах имеются неровности, клей наносится маленькими кучками.

А при креплении плит используются маятники. Во время выполнения работ очень важно удалять излишки клеящего раствора, чтобы он не просачивался в стыки между листами утеплителя.

Листы утеплителя клеятся сверху вниз горизонтально. Расстояние между плитами не должно быть больше двух миллиметров, поэтому тщательно прижимайте их друг к другу. Все зазоры будут способствовать проникновению холода. Но если щелей всё же не избежать, заполните их полиуретановой пеной или нарезанным на тонкие полоски утеплителем.

При большом объеме работ и самостоятельном утеплении фасада целесообразно крепить утеплитель частями. Кроме того, часть работ будет выполняться с земли, а другая часть – со строительных подмостей.

Лучше не таскать их с места на места, а сразу на одном месте выполнить все этапы. Если сразу обклеивать весь дом, утеплителю придется долгое время пребывать под солнцем или дождем, а это в любом случае не пойдет ему на пользу.

Крепление утеплителя дюбелями

Перед тем, как приступать к следующему этапу – креплению утеплителя дюбелями – следует выждать дня три, чтобы клеевой раствор высох, а сами плиты дали «усадку». Для крепления утеплителя в стене просверливаются дыры, в которые забиваются дюбеля.

Их шляпки должны входить вровень с плитой утеплителя. Затем вкручивается или вбивается сердечник. Количество дюбелей может быть разным, в зависимости от этажности дома и от климатических условий в этой местности.

Монтаж армированного слоя

После крепления плит дюбелями поверх утеплителя приклеивается специальная сетка из алюминия.

Для этого сначала нанесите клей поверх утеплителя, утопите в нем армирующую сетку, а затем вновь выровняйте рабочую поверхность. Этот слой станет дополнительно защитой вашего дома от погодных явлений и механических воздействий.

Декоративная штукатурка

На заключительном этапе утепленный фасад покрывается слоем декоративной штукатурки. Главное, о чем нужно помнить, проводя работу своими руками, что толщина слоя декоративной штукатурке не должна быть больше наполнителя.

Всё остальное – дело вкуса. Не забывайте, что декоративная штукатурка может сыграть роль дополнительного утепляющего слоя. Наиболее востребованы акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, которые отличаются богатством палитры, широким ассортиментом фактур и возможностью придать декоративному слою любой рельеф.

технология и этапы правильного проведения работ

Внешнее утепление здания выполняет сразу несколько функций: энергосберегающую, защитную и декоративную. В ремонтно-строительной сфере существует много компаний, предлагающих свои услуги, но так как утеплить фасад дома качественно может не каждая из них, многие застройщики предпочитают выполнять работу самостоятельно.

К утеплению здания своими руками стоит подойти рационально. На поверхности стен слой теплоизоляции не обязательно должен быть одинаковым. Например, южную сторону дома можно отделать более тонким слоем. Специалисты рекомендуют комбинировать виды утеплителя. Чтобы грызуны не проникали в жильё, необходимо утеплить цоколь фасада посредством экструдированного пенополистирола, заделав углы более толстым слоем.

Проведение подготовительных работ

Наносим грунтовку на подготовленную стену. Нажмите на фото для увеличения.

В первую очередь, следует подготовить поверхность фасадов. Отметим, что от качества проведённых работ будет зависеть долговечность и функциональность отделки. Сначала демонтируют выступающие элементы и конструкции:

• оконные отливы;
• ливневые желоба;
• вентиляционные решётки;
• климатические приборы и т.д.

Оштукатуренный фасад проверяют на прочность путём простукивания поверхности. Далее, используя длинные шнуры или отвесы, необходимо исследовать стены на предмет неровностей и общих отклонений от вертикали. Все проблемные места обозначают мелом, а после устраняют, так как правильно утеплить дом будет невозможно, если фасад обладает неровностями.

После того как внешняя поверхность дома будет выровнена, кронштейны снаружи удлинены, коммуникации проложены, мокрые отделочные работы внутри здания окончены, гидроизоляция кровли обустроена – можно наносить грунтовку и начинать утепление. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать пенополистирол.

Рекомендации от специалистов

Установка профиля. Нажмите на фото для увеличения.

В соответствии с проектом необходимо правильно установить нижнюю точку расположения изоляционного материала. Далее, используя гидроуровень, аналогичную отметку наносят на внутренние и внешние углы дома, соединяя метки посредством мелованного шнура. Получается стартовая линия, вдоль которой устанавливают цокольный профиль. Он будет служить опорой для утеплительных плит, поскольку они крепятся на клей и до момента его высыхания ряд может сдвинуться.

Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. Планку крепят дюбелями 6 мм в диаметре с шагом 30-35 см. Забивной гвоздь рекомендуют оснастить шайбой. На углах фасадов профиль стыкуют методом косых срезов или при помощи угловых соединителей. Для компенсирования температурных расширений, необходимо вставить торцевые или соединительные элементы между секциями планок.

Прежде чем выполнить утепление фасадов при помощи пенополистирола своими руками, следует установить внешние подоконники. Они должны на 3-4 см выступать за предел готовой стены. Если окно устанавливают на стартовый профиль, то под подоконником остаётся небольшая полость, где будет конденсироваться влага. Её необходимо заполнить клеевой смесью, перемешанной с кусочками пенополистирола.

Следующий шаг – утепление внешних оконных откосов. После монтажа пластиковых окон остаётся зазор примерно в 2-3 см. Для его утепления рекомендуют использовать более тонкий пенопласт, нежели для основной отделки. Более того, он должен выступать на 10 мм, поэтому подрезать материал не стоит.

Приклеивание утеплителя к стене

Перемешиваем клеевой раствор дрелью. Нажмите на фото для увеличения.

Клеевую смесь для утеплителя готовят небольшими порциями, поскольку её необходимо использовать в течение нескольких часов. Если клей загустеет, ни в коем случае нельзя его разбавлять водой! Достаточно хорошо перемешать. Чтобы качественно утеплить стену, на которой есть неровности в 1,5 см, необходимо нанести клей по периметру плиты пенополистирола толщиной 2 см (сплошной полосой), а посередине выставить несколько маячков. Если фасад имеет дефекты до 1 см, полосы клея следует наносить шириной 3-4 см (посередине и периметру). Таким образом, клей должен покрыть примерно 60% поверхности листа.

Важно знать, как правильно утеплить фасад, чтобы достичь максимальной теплоизоляции дома. После тщательной отделки откосов и установки подоконников можно приступать к приклеиванию пенополистирола к основной площади дома. Более эффективным и качественным способом утепления является двойное крепление материала: приклеивание и дальнейшее прибивание.

Процесс начинается от стартовой планки, установленной внизу стены. Для работы потребуется два шпателя разных размеров. Маленьким будет наноситься клей на шпатель большего размера. Если фасад ровный, то на лист утеплителя клеящий состав наносить нет необходимости: промазывается лишь стена. Ряды листов следует устанавливать правильно, т.е. так, чтобы стыки получались Т-образные, а не крестовидные.

Приклеенные листы пенополистирола необходимо плотно прижимать своими руками между собой. Излишки клея в швах аккуратно устраняют. Зазоры между листами материала не должны превышать 2 мм, в противном случае их следует заполнить полиуретановой пеной или вставить полоску утеплителя. Толщина материала на стыках может варьироваться в пределах 3 мм.

[nggallery id=201]

Важно следить, чтобы утепление возле окон и дверей было максимально качественным. Вертикальные стыки пенополистирола не должны совпадать с линией боковых откосов. Соединения плит должны находиться под проёмом или над ним. При этом следует правильно производить совмещение – не менее 20 см.

Углы фасада утепляют посредством зубчатого соединения материала, поскольку плиты не должны образовывать сплошной вертикальный шов. После того как клей подсохнет, можно подрезать излишки утеплительного материала своими руками. Приступать к прибиванию плит пенополистирола можно лишь спустя 3 дня.

Прибивание пенополистирола к фасаду

Сверлим отверстия для дюбелей. Нажмите на фото для увеличения.

К фасаду приклеенный теплоизоляционный материал крепят дюбелями в виде грибка. Они выполнены из пластмассы и включают в себя шляпку, гильзу, забиваемый гвоздь, который может быть металлическим. Утеплять фасад лучше пластиковыми изделиями, так как металл является мостиком холода. Кроме того, гвозди из металла стоят дороже, что повлияет на общую стоимость утепления здания.

Дюбеля вбиваются по углам и в центре листа пенополистирола. На 1 квадратный метр, как правило, требуется 6-8 крепежей. В области цоколя, на углах здания, а также возле оконных и дверных откосов следует установить дополнительные грибки. Они должны находиться в 20 см от края теплоизоляционного материала. Количество дополнительных крепежей и шаг их установки будет зависеть от размеров дома, плит, ветровой нагрузки и прочностных характеристик самого дюбеля.

Для установки крепежей необходимо своими руками, используя перфоратор, проделать отверстия в теплоизоляторе и стене. Чтобы правильно подобрать длину грибка, следует к толщине плиты утеплителя добавить 5 см, из которых 4 см – глубина отверстия в стене, а 1 см – толщина дополнительных слоёв утеплительных материалов. Следует учесть, что в отверстие для крепежа попадёт строительная пыль, которая может занять примерно 1-1,5 см глубины. Поэтому изначально рекомендуют сверлить фасад с небольшим запасом.

Крепим пенопласт дюбелями. Нажмите на фото для увеличения.

В отверстие вставляют дюбель, в который забивают распорный гвоздь, используя резиновый молоток. Шляпка гвоздя может выступать над поверхностью утеплителя всего на 1 мм, но в идеале она должна быть на одном уровне с ним. Иногда возникают случаи, когда гриб полностью не заходит, этому может быть два объяснения:

• сделанное отверстие слишком короткое;
• бур перфоратора сточился и не справляется с работой.

Следует изъять крепёжный элемент и сделать более глубокое отверстие, при необходимости заменить бур. Не стоит оставлять плохо забитые гвозди, так как они не позволят качественно утеплить дом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление фасада пенопластом своими руками

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Что потребуется для работы?

Содержание статьи

• 1 Что потребуется для работы?
  • 1.1 Вспененный пенополистирол (пенопласт)
  • 1.2 Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
  • 1.3 Другие материалы для утепления фасада
  • 1.4 Инструменты для работы
• 2 Как проводится утепление фасада пенопластом
  • 2.1 Видео: утепление стен дома пенопластом
  • 2.2 Подготовка стен
  • 2.3 Установка профиля-подставки
  • 2.4 Установка утеплителя
  • 2.5 Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

 Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— простота монтажа;

— легкость материала по весу;

— низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость.

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что осень комфортно для проведения монтажных работ;

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— горючесть материала;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому, выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта.

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепBения понадобятся следующие материалы:

Материал	Единица измерения	Расход на 1м ?	Цена в рублях
Всего за 1 м ? площади утепляемого фасада			600
Грунтовка первичная	литр	0.25	15
Клеевой состав	кг	10	182
Пенопласт ПСБС-25-50	м ?	1	130
Дюбель — «грибок»	штук	10	35
Армирующая сетка	м ?	1.3	52
Выравнивающий слой	кг	0.5	46
Грунтовка с кварцевым песком	кг	0.33	20
Декоративная штукатурка	кг	0.5	120

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

• Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
• Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
• Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
• Наждачную бумагу.
• Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому, готовясь работе, следует предусмотреть:

• Лестницу.
• Шпатели, гладилку, терку.
• Строительный нож.
• Емкость для замешивания клея.
• Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
• Валик с длинной ручкой.
• Шуруповерт.

Приготовив все инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол

4 — Дюбель-«грибок».

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому, очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в стене не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

• Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки, отливы и др. На стене не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
• Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
• Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
• После удаления выступающ