Skip to content

Стоит ли утеплять стену мансарды выполненную из газобетонных блоков: Нужно ли утеплять стены из газобетона?

Содержание

Мансарда из газобетона

Строительство мансард у частных застройщиков становится все более распространенным год от года, такое «гнездышко» удобно не только в обычных жилых домах, но и при строительстве гаражей, банях и дачах. Самый приемлемый стеновой материал для этих целей – качественный газобетон. Обычно, мансарда из газоблоков возводится под скатной крышей на жесткое основание, а благодаря хорошим теплозащитным свойствам газосиликатных изделий, дополнительное утепление не понадобится.

Виды конструкций мансард из газобетона

Форма верхней части мансарды может быть как многоугольная, так и треугольная, площадь ее может располагаться как за пределами внешних стен здания, так и не выходить за них. При выносных видах, необходимо их укрепление, для этого используют колонны или же консоли балок перекрытия.

Лучший вариант для возведения таких стен – ячеистый бетон, он прост в монтаже и вес каждого изделия сравнительно мал, чтобы максимально разгрузить основу здания.

Несущие конструкции чердачного этажа рекомендуется строить из дерева или же металла. При планировании и расчетах важно знать, что форма крыши не должна быть прямой или же иметь ломаные линии. Также должны отсутствовать слишком крутые и пологие участки на крыше.

Фундамент и стены дома с мансардой из газобетона

Путей возведения мансардного этажа из газобетонных блоков всего два – это строительство его уже в готовом строении путем снятия кровли и возведение его стен в новом строящемся здании. Сама она настолько легкая, что для ее возведения не нужно дополнительное усиление фундамента здания. Вот еще один хороший плюс, значительно экономящий расходы и трудовую силу. Надежный мансардный этаж возводится только на жесткое межэтажное перекрытие, и если короба здания была построена с помощью изделий из легкого бетона, то перед тем как монтировать железобетонный монолит, необходимо усиление стен.

Армирование

Его производят с помощью армопояса, который можно приобрести готовый у производителя или сделать самим.

Кстати, залить самостоятельно хороший армопояс не составит труда. Для этого понадобится сварной или связанный каркас из арматуры d=8 мм, бетонный раствор не ниже марки 200, дополнительные блоки, толщиной 10 см и деревянная опалубка. Размеры, которого следующие – толщина 10 см, высота зависит от толщины стены, длина произвольная.

Заливка

Итак, изначально укладываются дополнительные блоки с соблюдением правил перевязки, в эту нишу монтируется металлический каркас. После его фиксации, все это заливается смесью из бетона. Подача его рекомендуется вручную, так как давление, создаваемое в заливочном шланге может сдвинуть каркас. После завершения укладки бетона, на него монтируется опалубка, которая накрывается полиэтиленом. Выдерживается в таких условиях армопояс не более 5 суток, чтобы он был более прочный, свежезалитую бетонную конструкцию оставляют в покое не менее чем на 25 суток, а по их прошествии, строительство ведется дальше.

Устройство

Строительство мансарды начинается с утепления перекрытия, для предотвращения намокания утеплителя, на перекрытие ложится обычная пленка из полиэтилена, после чего монтируется сам утеплитель. На него укладывается обычная цементная стяжка толщиной 4 см.

Кладка

Вот теперь можно приступить к возведению стен. Первые газобетонные блоки выставляются по углам с помощью уровня, от них и ведется укладка. В роли связующего материала может выступать как кладочный раствор, так и специальный монтажный клей-цемент для газосиликатных блоков. Мансардная кладка стен нечем не отличается от обычной стеновой, выполненной из ячеистого бетона. Поэтому и армирование производится через каждые 2 ряда. Маленькая хитрость – если остались небольшие зазоры между крышей и стеной, то их можно заполнить монтажной пеной, дополнительное утепление не требуется. Стены ее обшиваются гипсокартонными листами с дальнейшей отделкой.

Кровля

После возведения стен начинаются монтажные работы кровли. За неимением такого опыта, лучше обратиться к специалистам, ведь сама крыша будет непосредственно находиться не над чердаком, а над жилой мансардой. Именно поэтому надежность и качество на первом месте.

Устройство хорошей кровли должно включать в себя следующее:

  1. Внешняя и внутренняя обрешетка.
  2. Паро, тепло и гидроизоляция.
  3. Тепло и шумоизоляционная мембрана.
  4. Рейки для отделки.
  5. Вентиляционное пространство.

Вывод

Строительство мансарды – эргономичное решение для расширения жилого пространства, да и цена на ее возведение сравнительно ниже затрат на постройку дополнительного этажа. Главное – соблюдение всех правил при монтаже, в противном случае – бесконечный ремонт и испорченное настроение.

Больше полезной информации можете получить на сайте: oblokax.ru

Удачной стройки!

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансарды

Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Схема, которая была использована для работ по утеплению

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты.

Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2.

Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропил

Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

Утепление стен из газобетона снаружи минватой или пеноплексом своими руками

Утепление стен дома – это очень важный вопрос, которому стоит уделять особенное внимание при проектировании и строительстве частного жилища.

Не имеет значения, какие строительные материалы вы будете использовать при возведении дома, специалисты рекомендуют утеплять не только крышу и пол здания, но и стены.

Это необходимо для теплоизоляции, а также во избежание образования на стенах грибка и для лучшей сохранности строительных материалов.

Для того, чтобы решить проблему, связанную с утеплением стен жилых и промышленных зданий и сооружений, на рынке существует большое количество различным материалов, которые наилучшим образом подойдут для этой цели.

Утеплив помещение, вы тем самым улучшите его звукоизоляцию, что немаловажный момент в строительстве.

Почему вопросу утепления стен дома уделяют так много внимания? Ответ очевиден. Через не изолированные стены наружу выходит около 30% тепла. При существующих современных ценах на энергоносители, это довольно внушительная цифра. Зачем отапливать улицу? Нужно научиться считать свои деньги и расходовать их рационально.

В качестве утепления подходят такие материалы как:

Содержание статьи

Особенности и нюансы внутреннего и внешнего утепления

Утепление стен из газобетона может быть произведено как с внутренней, так и с внешней стороны здания.

Каким способом воспользуетесь вы, будет зависеть от следующих факторов:

  • специфика строения;
  • преследуемые собственником недвижимости цели;
  • материальные возможности домовладельца.

Преимущества наружного утепления:

  • Достаточно высокий уровень защиты от холода.
  • Сохраняется «полезная» площадь внутри помещения.
  • На обогрев дома в холодное время года вы сможете тратить значительно меньше средств.
  • Стены будут надежно защищены от перепада температуры.
  • Для внешнего утепления стен на рынке имеется большой выбор материалов.

У данного типа утепления стен нет недостатков.

Различия в методах утепления

Достоинства и недостатки внутреннего способа теплоизоляции стен:

  1. Для того чтобы выполнить данный комплекс мероприятий, от владельца дома потребуется намного больше финансовых и трудовых затрат.
  2. Стены дома утепляют изнутри только в том случае, когда по какой либо причине нет возможности выполнить наружную изоляцию.
  3. Как правило, данный метод используют только для теплоизоляций помещений, которые отапливаются не на полную мощность.

ВАЖНО!

Все специалисты в области строительства единогласно сходятся во мнении, что лучше всего утеплять стены зданий и сооружений с наружной стороны.

Почему утеплять стены лучше с наружной стороны?

Если вы решили построить дом из ячеистого бетона, то утеплять стены нужно с наружной стороны.

Это позволит предотвратить промерзание материала, и внутри дома на стенах не будет образовываться конденсат.

Какие еще есть преимущества теплоизоляции, выполненной с наружной стороны строения?

  1. Внешний вид фасада здания будет иметь более эстетичный внешний вид.
  2. Тепло в помещениях будет сохраняться намного эффективнее.
  3. Стены будут защищены от разрушительного воздействия осадков.
  4. Ячеистый бетон хорошо поглощает влагу, а это сильно затрудняет работы по отделке фасада.

Стены из газобетона можно не утеплять только в одном случае — если дом будет возводиться в теплом регионе.

Основные виды утеплителей и их краткое описание

Материалы, которые используются для этой цели чаще всего:

  • Пенопласт. С ним легко работать, он легко режется и монтируется, небольшие погрешности, возникшие в процессе работы с пенопластом, можно без проблем устранить посредством строительной пены. Для работы с этим материалом не требуется специального оборудования.
  • Пеноплекс. Обладает хорошими пароизоляционными характеристиками. Экструдированный пенополистирол намного тоньше пенопласта и он не горюч. Его главный недостаток – высокая стоимость.
  • Пенополиуретан. У этого материала множество положительных характеристик. Главное качество, за которое он ценится — простота монтажа.
  • Минеральная вата. Основные положительные характеристики термоизоляционного материала: огнеустойчивость, экологическая безопасность и продолжительный срок службы.

Виды утеплителей

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен из ячеистого бетона?

Бесспорно, оптимальным материалом для тепловой изоляции вертикальной части строения, выполненной из газосиликатных блоков, считается базальтовая (каменная) вата.

Но, если вы испытываете некоторые финансовые трудности, то можно использовать для этой цели пенопласт.

Он значительно дешевле минваты, но по теплоизоляционным качествам ей почти не уступает. К сожалению, этот материал паронепроницаемый и будет способствовать накоплению паров в газобетонных блоках.

Из чего состоит «пирог» утепления стены из газобетонных блоков?

Мы приведем пример «пирога», где в качестве утеплителя используется минеральная вата:

  1. Несущая стена
  2. Клеевой раствор
  3. Утеплитель – минвата
  4. Слой клеевого раствора
  5. Армирующая стеклосетка
  6. Слой декоративной штукатурки.

Пирог стены

Нужна ли гидроизоляция и пароизоляция фасада под газобетон?

Газобетонные блоки наделены такими качествами, как хорошая паропроницаемость и великолепная теплоизоляция.

В то же время у этого строительного материала есть одна отрицательная характеристика – он сильно впитывает влагу.

Именно по этой причине необходимо обязательно выполнять работы по гидро – и пароизоляции блоков.

Стеновой пирог

Заделка щелей и монтаж обрешетки

Прежде чем приступить к процессу термоизоляции стен, возведенных из газобетонных блоков, нужно внимательно осмотреть стыки на наличие в них щелей и мелких углублений.

Если в местах соединений имеются значительные пустоты, их нужно заполнить монтажной пеной.

  • Остатки пены нужно будет срезать ножом. Все прочие швы стоит подвергнуть обработке специальным составом – кладочным клеем. Таким образом, вы по максимуму защитите газобетонные стены от излишней влаги.
  • Для обработки стен можно также применять обычный раствор. После высыхания поверхности, ее нужно тщательно зачистить шпателем или наждачной бумагой (она должна быть идеально ровной).
  • Если постройка старая, возможно придется произвести реставрацию стен (это необходимо сделать для того, чтобы избавиться от трещин).
  • После указанных работ специалисты рекомендуют покрыть все слоем грунтовки, в которую будет добавлено противогрибковоее вещество. Это защитит материал от влаги и микроорганизмов.

Если вы решили выполнить отделку дома керамо-гранитной плиткой или сайдингом, то в этом случае придется смонтировать обрешетку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если планируется установка сайдинга на деревянную обрешетку, то сначала нужно установить вертикальную обрешетку. Обратите внимание на следующий важный момент: толщина брусков должна соответствовать толщине минваты.

Сам теплоизоляционный материал нужно вставлять между этими рейками. Затем утеплитель необходимо закрыть паропроницаемой пленкой или прочным целлофаном.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции стен минватой


Минеральная вата — это материал с ячеистой структурой, который обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Минвата, которая производится в рулонах, со временем имеет свойство проседать, а более долговечной считается продукция, выпущенная в виде матов.

Маты способны сохранять свои размеры и теплосберегающие свойства на протяжении всего периода эксплуатации. По этой причине фасады и стены строений чаще всего утепляют именно этим теплоизоляционным материалом.

Последовательность выполнения работ:

  1. Если во время кладки стен из газосиликатных блоков на них попадала влага, то перед тем, как приступать к работе по теплоизоляции, им нужно дать время (как минимум 1-3 месяца) хорошо высохнуть. Если «запереть» попавшую в толщу материала влагу, то это будет способствовать промерзанию стен и разрушению блоков.
  2. Далее нужно внимательно осмотреть все наружние швы. Швы от раствора нужно загерметизировать повторно. Для этой цели лучше всего подойдет полиуретановая пена.
  3. Полиуретановой монтажной пеной нужно так же заполнить все имеющиеся на поверхности ячеистого бетона трещины и пустоты.
  4. Для сохранения хороших адгезионных свойств клеевого состава, поверхность блоков нужно зачистить наждачной бумагой.

Утепление под облицовочный кирпич

Крепление при помощи дюбелей

Не забудьте перед началом работ проверить наличие каналов для коммуникаций.

ВАЖНО!

Методика утепления стен из газобетона минеральной ватой может быть проведена посредством специальных клеевых составов, а также можно использовать способ сухой теплоизоляции.

Мы подробным образом рассмотрим второй метод:

  1. На стену нужно закрепить кронштейны, на которые впоследствии будут устанавливаться направляющие.
  2. Далее при помощи пластиковых дюбелей необходимо монтировать минераловатные плиты. Плиты должны устанавливаться враспор, следует избегать возникновения щелей и пустот между листами материала, так как может привести к возникновению  «мостиков холода».
  3. Сверху на теплоизоляционный слой нужно уложить ветрозащитную паропроницаемую пленку. Пленка укладывается внахлест с шагом 10-15 см, швы проклевываются монтажной лентой.
  4. Для обеспечения вентиляции нужно обеспечить воздушный зазор между теплоизоляционным материалом и облицовкой посредством установки контробрешетки.
  5. Заключительный этап – обшивка стен сайдингом.

Теплоизоляция пеноплексом

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению газобетонных стен:

Подведем итоги

Если утепление наружных стен будет выполнено по всем правилам, вам удастся свести к минимуму расходы на отопление.

При качественном утеплении газобетонных блоков увеличивается долговечность всего строения.

Немаловажным является следующий фактор: работы нужно проводить со знанием технологического процесса и использовать для этой цели материалы высокого качества.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Все для частного строительства

 

Тепло-звукоизоляционные материалы для дома, квартиры, бани и сауны

Технические характеристики продукции

Где купить в розницу

Огнезащитный рулонный материал МБОР универсален для утепления и огнезащиты дома

Дружите с соседями. Правила звукоизоляции квартиры

Утепление скатной крыши и мансарды плитой EURO-ЛАЙТ

Утепление наружных стен

Утепление полов по лагам

Теплая баня – умный подход. Утеплитель для бани.

 

Качественная тепло- звукоизоляция – ключ к комфорту и долговечности Вашего дома.

 

Для того, чтобы сделать собственный дом оплотом безопасности , тишины и комфорта внимательно отнеситесь к выбору теплоизоляционного материала.

Не секрет, что комфорт в доме напрямую зависит от качества теплоизоляции, которая должна обладать высокой теплоизолирующей способностью, быть экологичной, негорючей, долговечной и легкой в применении.

Качественная теплоизоляция приносит ощутимую выгоду при эксплуатации здания: снижает расходы на отопление, создает комфортный микроклимат в помещении, повышает пожаробезопасность конструкций дома и квартиры.

 

Отличительные свойства тепло- звукоизоляции ТИЗОЛ

 

  • Низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает высокую степень теплозащиты.
  • Пожаробезопасность (негорючий материал).
  • Высокая звукопоглощающая способность
  • Экологическая чистота
  • Сохраняют объем и форму в течение всего срока эксплуатации
  • Устойчивы к кислотам, щелочам.
  • Не подвержены гниению и плесени
  • Влагостойкость
  • Паропроницаемость
  • Легко и просто монтируются

 

Высокая эффективность и экологическая чистота позволяют использовать тепло- звукоизоляционные и огнезащитные материалы ОАО «ТИЗОЛ» для защиты коттеджей, дач, бань и саун от возгораний и пожаров, в качестве надежной тепло-звукоизоляции стен, полов, перегородок, межэтажных перекрытий, дверей; а также изоляции дымоходов и трубопроводов, пространства за радиаторами отопления, печей и  каминов.  

 

 Тепло-звукоизоляционные материалы для частного дома

 

вернуться к списку статей


Все для частного строительства/Статьи

Базальтовый материал МБОР универсален для утепления и огнезащиты частного дома.  

Для того чтобы сделать собственный дом оплотом безопасности, тишины и комфорта нужно грамотно подойти к выбору теплоизоляционного материала, который должен обладать высокой теплоизолирующей способностью, быть  экологичным, негорючим, долговечным и легким в применении.

Из всего ассортимента утеплителей, представленных на рынке, более всего отвечают этим требованиям  теплоизоляционные материалы на основе базальтового супертонкого волокна. Один из крупнейших производителей негорючих теплоизоляционных и огнезащитных материалов из базальта ОАО «ТИЗОЛ» предлагает поистине универсальный тепло- звукоизоляционный и огнезащитный материал МБОР. Материал запатентован (патент №74999) и произведен по уникальной, не имеющей аналогов в мире, технологии.

 Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР — это абсолютно экологичный негорючий долговечный базальтовый «ватин» толщиной от 5 до 16 мм без покрытия или с покрытием фольгой с одной стороны.

    Свойства материала МБОР:

 Абсолютная экологическая чистота:

Материал производится без добавления связующего и, в отличие от стекловаты и пенопластов, не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур. МБОР сертифицирован и имеет все необходимые документы, подтверждающие его качество и безопасность.

 Негорючесть:

МБОР является надежным барьером от огня. Он способен выдерживать температуру более 1000 ºС, тем самым, препятствуя распространению пламени по конструкциям. Наш материал обеспечивает надежную огнезащиту  стен около печей и каминов, крыш и чердачных перекрытий в местах  прохождения дымоходов.

 Надежная защита от холода:

Благодаря легкой волокнистой структуре и хаотичному расположению волокон материал обладает повышенными теплоизолирующими свойствами, позволяя сократить потери тепла в доме до 70%. МБОР толщиной 10 мм по своим теплоизоляционным свойствам превосходит кирпичную кладку толщиной более 250 мм.

Покрытие материала фольгой усиливает теплоизолирующий эффект, способствует отражению тепла внутрь помещения. Фольгирование материала создает двойной уровень защиты: тепло- + пароизоляции, что позволяет использовать МБОР в помещениях с повышенной влажностью, например при изоляции парной в банях и саунах.

 Легкость монтажа:

Материал  прост в обращении, легко режется ножом. На поверхности закрепляется с помощью мебельного степлера, клея, гвоздей  или любым другим механическим способом,  позволяя Вам самостоятельно произвести  монтаж покрытия.

 Долговечность:

МБОР устойчив к воздействию высоких температур, кислот, щелочей, не подвержен гниению и имеет повышенную сопротивляемость механическим нагрузкам. Благодаря этому Вы приобретаете материал с длительным сроком  эксплуатации.

 Применение материала МБОР 

 Предназначен для утепления стен, полов, перегородок, межэтажных перекрытий, дверей; а также изоляции дымоходов и трубопроводов, пространства за радиаторами отопления, печей, каминов.

При изоляции дымоходов, трубопроводов и другого оборудования рекомендуемая толщина материала МБОР в зависимости от температуры изолируемой поверхности представлена в таблице:

Температура поверхностиОбщая толщина материала МБОР не менее, мм
до 100 °С10
до 200 °С20
до 300 °С30
свыше 300 °С40

Общая толщина слоя изоляции может достигаться при монтаже  как несколькими слоями, так  и однослойным материалом соответствующей толщины.

 

 

 

Теплоизоляция и защита от возгорания крыш и чердачных перекрытий в местах прохождения дымоходов.

 

 

 

 

 

 

Теплоизоляция и защита от возгорания деревянных стен  вблизи печей в банях и саунах.

 

 

 

  

Утепление и пароизоляция внешних стен и потолка в жилых домах,банях и саунах.

 

 

 

 

 

 

вернуться к списку статей


 Все для частного строительства/Статьи

Дружите с соседями. Правила звукоизоляции квартиры.

Всем, кто считает, что все соседи плохи,

 но верхние хуже нижних, посвящается…
 

Вы знакомы с вашими соседями? Здороваетесь ли? Желаете ли доброго утра этим милым тихим людям? Или включенный пылесос у соседа втягивает все Ваши мысли? Для современного человека возможность побыть в тишине – это настоящая роскошь. От уличного шума спасают качественные окна, а вот избавиться от незримого присутствия соседей не так-то просто.

Крепкой соседской дружбе в многоквартирном доме почти всегда мешает излишняя звукопроницаемость стен, пола и потолка квартиры. Ночной плач ребёнка за стеной, громкий юбилей сверху, любовь к караоке соседа снизу, – всё это не просто источники раздражения. Невозможность по-настоящему отдохнуть в собственном доме может привести к хроническому стрессу. 

Чтобы решить звуковую проблему многоэтажки — сделайте качественную звукоизоляцию. С этим можно справиться собственными силами.

 Выясняем причины шума

Шумом мы обычно называем различные звуки, которые бесполезны и дискомфортны для нас. Например, песня «Рюмка водки на столе» в собственном исполнении — это народное творчество, а в исполнении дяди Паши  за стеной – это уже шум. И шумы различаются.

Воздушный шум передается за счет колебаний воздуха – это из категории ругающихся соседей, громкой музыки, работающего за стеной телевизора, плачущего ребенка. Уменьшить его воздействие  возможно за счет звукоизоляции стен, перегородок, потолка. При механических воздействиях на конструкцию или материалы возникает ударный шум.  Вы  его слышите, когда верхние соседи бегают по полу и опрокидывают стулья, двигают тяжелую мебель. Снижение уровня ударного шума достигается за счет устройства особой конструкции изоляции – «плавающего» пола.

Структурный шум – это когда звук перемещается по конструкциям дома через жесткие связи или основы этих конструкций, этим вызывая шум. Классический пример: шум от ремонта на седьмом этаже слышен на втором. От такого вида шума избавиться труднее всего, нужна звукоизоляция всех поверхностей квартиры.

   Акустика – дело тонкое

       С точки зрения акустики любой строительный материал, будь то кирпич, бетон или дерево, обладает способностью изолировать звук. Более того, любая конструкция в доме — от стен до мебели — также поглощает шум. Поэтому правильнее говорить о нескольких элементах, из которых состоит звукоизоляция помещения:

  • конструкции, образующие изначальную звукоизоляцию;
  • дополнительные звукоизолирующие конструкции;
  • специальные звукопоглощающие материалы.    

     Между звукоизоляцией и звукопоглощением есть существенная разница. Задача звукоизоляции —  отразить энергию звука, задача звукопоглощения — ее поглотить. Наиболее эффективно устроить звукоизоляцию помещения  так, чтобы и отражать, и поглощать звуковую энергию.

Чем защищаться будем?

Для борьбы с разными видами шумов – воздушными и структурными (ударными) – подойдут разные материалы. С воздушным шумом хорошо справляется звукопоглощающий материал. Его задача – максимально поглотить шум и не дать ему отразиться от преграды обратно. Например, минераловатные плиты из базальта состоят из тончайших волокон, переплетенных друг с другом в различных направлениях и образующих многочисленные воздушные «ловушки» для звука. Звуковые волны, попадая в эти ловушки, теряют свою энергию и угасают.

Звукопоглощение определяется коэффициентом αwот 0 до 1, в зависимости  от величины которого материалу  присваивается класс звукопоглощения. Материалы, обладающие индексом звукопоглощения менее 0,2, не могут называться звукопоглощающими. Плиты EURO-ЛАЙТ 40 имеют коэффициент звукопоглощения 0,7-0,9. Еще один важный момент: определенная плотность звукопоглощающего материала, при которой звуковая волна как можно больше теряет энергии при прохождении внутрь материала, но и еще не начинает отражаться назад. Для минераловатной плиты оптимальной плотностью является 40 кг/м3.

Для борьбы с ударным шумом применяют материалы, которые не поглощают звуковую волну, а отталкивают. Звуковая энергия не может «пробить» и деформировать упругий материал. Наиболее эффективная конструкция — «плавающий» пол, в котором упругий изоляционный слой снижает воздействие на конструкцию и предотвращает передачу ударного шума на соседние. Материалу необходимо выдерживать высокие нагрузки и одновременно иметь малую жесткость, быть упругим, всем этим требованиям в полной мере отвечают плиты EURO-РУФ Н.

Кроме звукозащитных свойств плиты EURO-ТИЗОЛ обеспечивают отличную теплоизоляцию, не горят, хорошо сопротивляются механическим нагрузкам, практически не впитывают влагу. С ними удобно работать: легко режутся ножом, можно установить вплотную друг к другу без образования щелей.

 

Обнаруживаем слабые места

В любой квартире, с точки зрения звукоизоляции, существуют особенно слабые места. Пример из детства: каждый знает «шпионский способ» подслушивания через розетку. Это возможно потому, что чаще всего отверстия для розеток между разными квартирами бывают сквозными. Если это ваш случай, воспользуйтесь услугами электрика или устраните причину сами, строго соблюдая правила техники безопасности при работе с электричеством.

Стояки трубопроводов, отопления и канализации — ещё один источник проникновения посторонних звуков. В идеале на этапе строительства их монтаж должен осуществляться с применением негорючего звукоизоляционного материала, на практике трубы часто просто проводят через перекрытие, а зазор заделывают обычным цементом, который со временем крошится. Для устранения недостатка необходимо как можно глубже расчистить старый цемент, обернуть трубу звукоизолирующим материалом, зацементировать нарушенный участок перекрытия, а стык герметизировать.

Трещины между перекрытиями и стенами также необходимо ликвидировать. Преградить  путь звуку можно, заполнив швы и трещины гипсовой шпаклёвкой, цементом или акриловым или силиконовым герметиком.  

 

Не слышны… даже шорохи. Звукоизоляция стен и перегородок

Конечно, подумать об акустическом комфорте вашего жилища желательно заранее. Дело в том, что звукоизоляция, прежде всего, определяется массивностью ограждающих конструкций квартиры: потолка, пола и стен (и только потом качеством звукопоглощающих материалов). Чем толще стена или перекрытие, тем больше звука она отразит. Однослойные конструкции из кирпича, монолитного железобетона, керамзито- и пенобетонных блоков умело «задерживают» звук. Главное в этой конструкции –  ее герметичность, без щелей и отверстий.

Однако, с ростом массы конструкции, например, в два раза, во столько же вырастет и толщина стены. На это не готов, пожалуй, ни один владелец типового жилья, где ценен каждый квадратный метр. Кроме того увеличение массивности стен и перегородок приводит к увеличению общей нагрузки на фундамент и может плачевно закончиться для многоэтажного здания.

Более приспособлены к защите от шума многослойные конструкции. Самые популярные – каркасные перегородки из гипсокартонных листов на металлическом или деревянном каркасе, причем, с точки зрения звукоизоляции, предпочтительнее металлический. Жесткие слои отражают часть энергии звуковой волны, мягкие слои, например, из минераловатной плиты EURO-ЛАЙТ 40, поглощают большую часть звуковой энергии и преобразуют ее в тепловую. Легкие и не массивные по строительным меркам, но и они «съедают» полезную площадь. Увы, по-другому не получится.

Очень важно, чтобы плита EURO-ЛАЙТ 40 работала с полной отдачей, звукоизолирующая конструкция должна быть максимально разнородной. Если речь идет о прочной межквартирной  стене с соседями из кирпича или пеноблоков, то между стеной и металлическим профилем звукоизолирующей конструкции оставляется зазор около 10 мм. Далее устанавливается металлический каркас, в который укладывается плита. Обшивка конструкции – это один или два слоя гипсокартона, который затем шпаклюется на швах и окрашивается. Наиболее часто применяемая толщина плиты составляет 50 мм. Если вам нужно усилить эффект звукопоглощения, добавьте или еще один слой EURO-ЛАЙТ 40, или второй лист обшивки.

Конструкция звукоизолирующей перегородки внутри квартиры должна быть трехслойной. Внутри каркаса укладываем плиты EURO-ЛАЙТ 40 и закрываем их с двух сторон листами гипсокартона. Тогда часть звуковой волны отразится от облицовки, а та, что прошла, запутается в воздушных «ловушках» минеральной ваты. Если конструкция будет установлена без звукопоглощающего материала, то звуковая волна создаст эффект барабана, ударившись о гипсокартон.

 

Приготовьтесь – будет тихо! «Плавающий» пол

Если изводит грохот сверху, то изолировать собственный потолок довольно бессмысленно: все дело в отсутствии звукоизоляции пола верхних соседей. Причем, не столь важно, из чего построен дом: звук найдет прореху и в кирпичном, и в монолитном здании, не говоря уже о блочном или панельном. Тяжелейший случай — если в квартире над вами пол прямо на плиту перекрытия выложен керамической плиткой.  Даже когда по нему ходят «на цыпочках», это бьет по вашим барабанным перепонкам. Как спастись?

Увеличить массу перекрытия в несколько раз опасно, а меньше — бесполезно. Можно просить соседей постелить толстый ковер, но вряд ли они вам внемлют. Так что лучше заранее подумать о своем и соседском покое. В многоквартирном доме такой «звучащий» потолок может заглушить только сосед сверху. В таких случаях требуется дополнительное устройство «плавающего» пола поверх монолитной плиты перекрытия. Принцип хорошей звукоизоляции пола заключается в том, что такой пол нигде не соприкасается непосредственно с конструкцией дома. Поэтому он и называется «плавающий» полом. Если это сделано правильно, то этажом ниже можно будет спать спокойно, даже если на полу лежит керамическая плитка.

Для этого на бетонное перекрытие укладываем жесткие звукоизоляционные плиты EURO-РУФ Н.  Пол не должен примыкать вплотную к стене или перегородке, поэтому по периметру комнаты следует оставить зазор 10-20 мм и заполнить его полосами из плиты. Своеобразный звукоизоляционный плинтус должен оказаться выше паркета (или другой напольной отделки). Тщательно закрываем звукоизоляционную плиту пленкой, делаем выравнивающую цементно-песчаную стяжку, на которую укладываем финишное покрытие пола. Толщина плиты EURO-РУФ Н в 40 мм вполне подойдет, чтобы погасить ненужные звуки. Если необходимо дополнительно хорошо утеплить пол выбирайте толщину не менее 100 мм.

 

Тише, мыши, кот на крыше. Акустический потолок.

Когда отсутствует возможность устройства плавающего пола по перекрытию, для улучшения звукоизоляции можно установить акустический подвесной потолок из гипсокартона с минераловатной плитой EURO-ЛАЙТ 40. К перекрытию на подвесах крепятся металлические профили, плиты толщиной не менее 50 мм устанавливаются вплотную друг к другу, без щелей и зазоров, конструкция обшивается гипсокартоном.

Подвесной потолок выполняет несколько функций: уменьшает энергию отраженного звука, поглощает шум и улучшает акустику помещения. Кроме того, в пространстве между его внешним слоем и перекрытием легко «спрячутся» электропроводка, вентиляционные ходы и встроенные системы освещения. Только имейте в виду, что данный способ эффективен только при борьбе с воздушным шумом, серьезно снизить уровень ударного шума при помощи такого потолка не возможно.

Итак, проблема проникновения шума решаема. При выборе материалов для защиты от шума ориентируйтесь на тип шума (ударный или воздушный) и изолируемую конструкцию (стены, пол, потолок). Помните, что многослойная конструкция, как правило, дает более высокую степень звукоизоляции. При выполнении работ обращайте пристальное внимание на наличие акустических мостиков (например, в виде стыков между материалами) и возможной передачи звука в местах соединения конструкций (пола с перегородкой). Удачи и хороших соседей!

 вернуться к списку статей


Все для частного строительства/ Статьи

Утепление скатной крыши и мансарды плитами EURO-ЛАЙТ.

Обычно в частных домах потери тепла через крышу могут доходить до 35% от всех потерь тепла в здании, поэтому с особой тщательностью стоит подойти к теплоизоляции крыши. Особенно это важно, если вы хотите превратить холодный чердак в теплую мансарду и с минимальными затратами увеличить площадь дома. Утепление скатных крыш можно выполнить двумя способами: изнутри и снаружи. Плюс утепления изнутри в том, оно выполняется после монтажа кровельного покрытия и исключает попадание атмосферных осадков в процессе монтажа на смонтированную и не укрытую теплоизоляцию.

Порядок монтажа при внутреннем утеплении:

На стропила монтируется ветрозащитная пленка. Для удаления влаги между слоем утеплителя и кровельным покрытием необходимо предусмотреть вентилируемый воздушный зазор. Толщина зазора должна быть не менее 40 мм. С наружной стороны кровля закрывается кровельным покрытием. 

В стропила с уже смонтированной ветрозащитной мембраной с внутренней стороны снизу вверх установите утеплитель. Теплоизоляционные плиты EURO-ЛАЙТ, применяемые для теплоизоляции скатных крыш — обладают низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и достаточной упругостью. Отрезанные размером, на 20 мм превышающим размер просвета между стропилами или брусками обрешетки, они вставляются враспор и держаться между стропилами только за счет распорных усилий. Для исключения дополнительных «мостиков холода» плиты EURO-ЛАЙТ устанавливаются в несколько слоев со смещением относительно друг друга, чтобы стыки плит перекрывались. 

Следующий этап является одним из самых важных при утеплении крыши и мансарды: монтаж пароизоляционной пленки. Небрежность при монтаже приводит к накоплению влаги в утеплителе, снижению его теплозащитных свойств. Пароизоляция устанавливается по низу стропил (балок, стоек каркаса) и крепится к ним степлером. Полотна следует монитровать внахлест не менее 100 мм. Стыки полотен, места примыкания пароизоляции к стенам, трубам, окнам и другим элементам крыши должны быть проклеены специальным скотчем, самоклеящейся лентой. Разрывы пароизоляционного слоя допускать нельзя. 

Пароизоляцию с внутренней стороны закрепите брусками. Такой воздушный зазор предохранит пароизоляционный слой от возможных повреждений и от образования конденсата на внутренней стороне пленки, что приводит к образованию пятен на отделке потолка. Величина зазора должна быть не менее 20 мм. Бруски также служат основой для крепления внутренней обшивки, в качестве которой используются листы гипсокартона, фанера, вагонка.

вернуться к списку статей

 


 Все для частного строительства/ Статьи

Утепление наружных стен

Утепление наружных стен — одна из основных задач по теплоизоляции здания, именно через плохо изолированные стены, в зависимости от конструкции, дом теряет до 40% тепла.

Каркасные стены

Традиционно конструкция каркасного здания состоит из вертикальных несущих стоек, установленных с шагом 500 – 1 000 мм и выполненных из дерева или металлического профиля, и обрешетки, на которую крепится облицовочный материал. Пространство между стойками заполняется теплоизоляционными плитами EURO-ЛАЙТ, которые обеспечивают  высокий уровень теплозащиты, устанавливаются враспор и не требуют дополнительного крепежа, обеспечивают дополнительное шумопоглощение.

Конструкция каркасной стены

  • внутренняя декоративная отделка
  • пароизоляционный слой
  • плиты EURO-ЛАЙТ
  • ветрозащитный слой
  • обрешетка (воздушный зазор не менее 4 см)
  • внешняя декоративная отделка

Теплоизоляцию следует устанавливать в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует надежную защиту от «мостиков холода». При возведении внешних каркасных стен необходимо устройство гидро- и ветрозащиты. Для этого перед наружной облицовкой (например, сайдингом) устанавливается гидро-ветрозащитная мембрана, которая монтируется внахлест не менее 100 мм. Все стыки проклеить водонепроницаемой самоклеящейся лентой (скотчем). Перед устройством сайдинга необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 40 мм.

Стены с отделочным слоем из кирпича, «слоистая кладка».

Трехслойная (слоистая) кладка – это конструкция стены, в которой теплоизоляция применяется в качестве разделительного слоя между несущей стеной из кирпича, блоков или монолитного бетона и защитно-декоративной облицовкой из лицевого кирпича или других мелкоштучных материалов. Внутренняя и наружная части слоистой кладки связываются между собой гибкими связями из арматуры или щелочестойкого стеклопластика.  Для утепления трехслойных наружных стен используют полужесткие теплоизоляционные плиты EURO-БЛОК. Они позволят, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты кладки, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, плиты EURO-БЛОК будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

 

Конструкция слоистой кладки     

  • несущая стена (кирпич, бетонные панели, блоки)
  • связи из арматуры или стеклопластика
  • тепло- звукоизоляция EURO-БЛОК
  • декоративная кладка (облицовочный кирпич)

 

 

 Стены под штукатурный фасад

Все более популярными становятся фасады с тонким штукатурным слоем, так как имеют меньшую материалоемкость, проще в монтаже и не требуют дополнительного крепления армирующего слоя к несущей стене, что значительно повышает эффективность изоляции.

Плиты для утепления наружных стен под штукатурный фасад EURO-ФАСАД – жесткие и прочные, устойчивы к воздействию механических нагрузок – обеспечивают тепловую изоляцию внешней стороны фасадов зданий, одновременно являясь основанием для нанесения штукатурного слоя.

В конструкции с тонким штукатурным слоем теплоизоляционные плиты крепятся к стене на клеевой состав, после чего дополнительно дюбелируются. Далее идет основной штукатурный слой толщиной до 8 мм, армированный стеклосеткой, на который наносится декоративное покрытие.

 

Конструкция штукатурного фасада

  • несущая стена
  • клеевой слой
  • теплоизоляционные плиты EURO-ФАСАД
  • тарельчатый дюбель
  • армирующая щелочестойкая стеклосетка
  • грунтовочный слой
  • декоративный штукатурный слой 

 В «мокрых» фасадных системах теплоизоляция служит основой для штукатурного слоя. Для того, чтобы выдерживать вес штукатурки в сложных температурно-влажностных условиях, прочность на отрыв слоев должна быть не менее 15 кПа, иначе через некоторое время фасад может попросту обвалиться. Данному требованию соответствуют плиты EURO-ФАСАД. Они экологичные, негорючие, не дают усадки после производства материала, обладают высокой звукоизоляционной способностью, а за счет хорошей паропроницаемости позволяют стенам «дышать».

 вернуться к списку статей


 Все для частного строительства / Статьи

Утепление полов по лагам

Конструкции полов по лагам применяются для утепления чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом, для звукоизоляции межэтажных перекрытий. В такой конструкции теплоизоляционные материалы не испытывают никаких нагрузок, поэтому основные требования, предъявляемые к утеплителю: небольшой вес, высокая степень теплозащиты, высокая шумопоглощающая способность, долговечность. Всем этим требованиям отвечают плиты EURO-ЛАЙТ.

При устройстве пола по лагам над неотапливаемым помещением пароизоляцию устанавливают всегда со стороны более теплого помещения перед финишным слоем. При устройстве пароизоляции необходимо соблюдать целостность пленки, устанавливать ее внахлест с перекрытием не менее 100 мм, а стыки проклеивать паронепроницаемой лентой.

Перед монтажом теплоизоляции на фундаменте необходимо установить гидрозащитную мембрану. Все стыки проклеивают водонепроницаемой самоклеящейся лентой.

Теплоизоляционные плиты EURO-ЛАЙТ укладываются между лагами вплотную друг к другу без щелей и зазоров. При двухслойном утеплении плиты укладываются с перекрытием швов. В нежилых проветриваемых чердаках поверх утеплителя желательно установить ветрозащитный материал.

В перекрытиях между «теплыми» помещениями пароизоляционный слой не устанавливается. В этом случае плиты EURO-ЛАЙТ в конструкции выполняют функцию шумопоглощение. Рекомендуемая толщина используемых плит – не менее 50 мм.

 

Конструкция утепления пола холодного чердака

  • чистовое покрытие пола
  • плиты EURO-ЛАЙТ
  • лаги
  • пароизоляция
  • основание

 

 

 

вернуться к списку статей

 


 

Все для частного строительства/ Статьи

Теплая баня – умный подход

«Баню приготовить — что музыкальный инструмент настроить!» — так говорит народная мудрость. Баня является одним из основных символов России. На Руси бани были распространены с древних времён, а первые документальные упоминания о них можно встретить уже в 11 веке. За это время баня стала неотъемлемой частью культуры русского человека.

Настоящая деревянная баня должна быть просторной, удобной, экономичной, а главное – теплой. Все должно быть направлено на достижение одной цели — максимальный прогрев без вредных последствий. Кроме того, баня и особенно печь в ней должны быть выполнены в соответствии с определенными правилами безопасности, исключающими возможность несчастных случаев, к которым, прежде всего, относятся пожары.

Требования к теплоизоляционным материалам для бани.

Основной задачей собственно бани, и парилки в частности, является укрепление нашего здоровья, поэтому все материалы, используемые для строительства, утепления, отделки бани, должны быть абсолютно экологичными. Все утеплители, не выдерживающие температурных перепадов и выделяющие в окружающую среду вредные вещества и неприятный запах, не должны применяться для утепления бани. Особо строгие требования предъявляются к материалу, применяемому для теплоизоляции внутри парилки. Этот утеплитель должен быть не только совершенно безвредным, но и выдерживать экстремальную температуру этого помещения.

Лидер утеплителей для бани – базальтовое супертонкое волокно

Из всего ассортимента представленных на рынке утеплителей более всего отвечают всем специфическим требованиям эксплуатации помещений бань и саун — теплоизоляционные материалы на основе базальтового супертонкого волокна.

Поистине универсальным материалом для утепления и защиты от возможного возгорания строительных конструкций бань и саун, печей, котлов, дымоходов является базальтовый рулонный материал МБОР. По поводу этого материала необходимо дать некоторые разъяснения. МБОР представляет собой слой холста из базальтовых супертонких волокон и напоминает «ватин». Толщина волокон не превышает 3 микрон, а длина более 150 мм, поэтому при производстве материала МБОР не используют химическое связующее.

Материал выдерживает температуру длительного применения до 750 °С, а кратковременное её повышение может достигать 1000°С. Благодаря очень низкой теплопроводности МБОР имеет небольшую толщину от 5 до 16 мм, что уменьшает общие затраты на теплоизоляционные работы и упрощает его монтаж. Дополнительное фольгирование материала обеспечивает надежную пароизоляцию конструкций бани.

Прочие преимущества материала МБОР:

  • химическая стойкость к агрессивным веществам;
  • продолжительный период эксплуатации более 40 лет;
  • высокие звукоизоляционные характеристики;
  • не подверженность воздействию ультрафиолетовых лучей, плесени и грибка;
  • совершенная нейтральность по отношению к различным строительным растворам;
  • пожаро- и взрывобезопасность;
  • абсолютная экологическая чистота

Утепление стен и потолка бани

Поскольку температурный режим в бане особый, все её стены обязаны быть теплее, чем стены в обычном доме. Требуется особая пароизоляция и стойкость конструкций к микроклимату бани. Материал МБОР крепят к стенам при помощи мебельного степлера фольгой внутрь помещения. Монтируют материал внахлест не менее 50 мм, стыки материала проклеивают фольгированным скотчем. Далее на слой утеплителя набивают рейки, создавая, таким образом, вентиляционный зазор не менее 1-2 см, необходимый для свободного «дыхания» конструкции и обеспечивающий отсутствия конденсата на фольге.

Потолок бани нуждается в особо тщательной защите, поскольку лёгкий горячий воздух устремляется вверх и старается покинуть помещение именно через верхние конструкции. Утеплять потолок в бане можно по двум схемам: «Открытый» способ применялся нашими предками, но до сих пор прекрасно работает на практике в современных условиях: деревянное перекрытие обмазывают двойным слоем жидкой глины общей толщиной 30-50 мм. Поверх глиняной обмазки насыпают смесь опилок с сухими дубовыми листьями, сверху – 5 см сухой земли. 

Закрытый способ утепления потолка позволяет использовать чердак в качестве полезного помещения. Устроенный на верхнем перекрытии бани теплоизоляционный «пирог», например, из матов МПБ-30, сверху накрывают досками, которые закрепляют на лагах.

 вернуться к списку статей

 

Баня из газосиликат блоков — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Баня из газосиликатных блоков строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент
Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

  • Подготовка к теплоизоляции
  • Наружное утепление бани
  • Фасад
  • Фундамент

Внутреннее утепление бани

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

  1. Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
  2. Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
  3. Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
  4. Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Проекты и строительство бань из газосиликатных блоков

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400 о С.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15 о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Как построить надежную и красивую баню из газосиликатного блока?

Многие люди, которые обзавелись дачным домом или загородным коттеджем, решают оборудовать на участке баню. Такое строение может использоваться для помывочных процедур, в качестве парилки, его эксплуатация возможна как летом, так и зимой, если внимательно отнестись к выбору материалов и выполнить строительство по всем правилам. Современный рынок предлагает большой выбор материалов для возведения таких конструкций, и баня из газосиликатных блоков – весьма популярный вариант. Основные отличия такого сооружения – невысокая цена и легкость, а процесс возведения занимает от 2 недель до 1-1,5 месяцев.

Плюсы и минусы газосиликата для бани

К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

  • Блоки имеют четкую геометрию, одинаковые размеры, при этом габариты таковы, что процесс кладки занимает меньше времени по сравнению с монтажом кирпича.
  • Изделия отличаются малой массой, в связи с чем нагрузка на фундамент снижается, что позволяет соорудить более экономичное мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание.
  • Материал устойчив к плесени и образованию грибка, он не гниет, не боится воздействия открытого пламени и перепадов температур, поэтому срок службы бани из газосиликатных блоков превышает 30-40 лет, в отличие от деревянных строений.
  • Хорошие показатели звукоизоляции позволяют создать внутри максимально комфортный микроклимат.
  • Газосиликат неплохо сохраняет тепло, прогрев помещения осуществляется быстро.
  • Стоимость строительства бани из газосиликата сравнительно невысока, за счет малого веса можно сэкономить на фундаменте.

Основной недостаток материала – высокая гигроскопичность: возведение требует подъема фундамента на высоту 50-60 см, отделка стен обязательна.

Выбор инструментов и подготовительные работы

Перед началом возведения требуется приобрести следующие материалы:

  1. Блоки.
  2. Песок, портландцемент.
  3. Пиломатериалы (доски, брус, рейки).
  4. Строительная клеевая смесь.
  5. Теплоизоляция (минеральная, базальтовая либо каменная вата).
  6. Гидроизоляция (предпочтительный материал – рулонный).

Подготовительный этап включает проектировочные работы. Создавая проект, требуется учитывать следующие аспекты:

  • Точки подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация).
  • Площадь постройки, количество человек, планирующих пользоваться баней.
  • Планировка. Классический вариант включает парилку, предбанник, техническое помещение, более габаритные строения могут содержать комнату отдыха, помещение с бассейном, джакузи, веранду.
  • Тип отделки.

Создание фундамента

Первый этап возведения бани из газосиликатных блоков – обустройство основания. Благодаря небольшому весу строения возможно обустроить мелкозаглубленную ленту, столбчатое, свайное основание. Наиболее популярные варианты фундаментов:

  • Столбчатый. Создание конструкции занимает 2-3 дня, тяжелую технику использовать не требуется. Столбы из кирпича/бетона делают по углам будущего здания, в местах пересечения несущих элементов, точках примыкания к внешним стенам. Под столбы выкапывают ямы 300-400 мм глубиной, обустраивают песчаную подушку, утрамбовав ее, затем ставят столбы. Наиболее простой монтаж выполняется с использованием асбестоцементных либо металлических труб, заполняемых бетонной смесью.
  • Ленточный. Такое основание требует больше времени и сил на создание. По периметру и под несущими перегородками на участке выкапывают траншею, предварительно разметив фундамент с помощью уровня, колышков либо арматуры и шнура. Дно траншеи выстилают гравийным слоем толщиной 10-15 см, затем кладут песок. Внутри собирают опалубку из досок, внутри формируют армированный каркас, после чего заливают бетон, используя ручной труд или спецтехнику.

Основание независимо от конструкции требуется гидроизолировать: можно использовать рулонный материал, уложив листы в два слоя, либо обмазать поверхности мастикой/битумом.

Кладка стен

После обустройства фундамента строительство бани из газосиликатных блоков предусматривает кладку стен и перегородок. Перед работой требуется слегка смочить изделия: влага улучшит сцепление газоблоков. Процедура укладки выполняется последовательно:

  • Создание первого ряда начинают с углов, требуется добиться идеально ровной поверхности, проверяя положение блоков строительным уровнем.
  • Укладка второго ряда выполняется на цементный раствор, отличающийся максимально сильной адгезией. Элементы располагают в шахматном порядке относительно первого ряда.
  • Последующие ряды кладут, используя строительный клей: швы будут тоньше, процент потерь тепла уменьшится.
  • Каждый 3 ряд требуется армировать: в кладке просверливают отверстия, вставляют внутрь тонкую проволоку (сечение 6-8 мм), предварительно обмазанную клеем.
  • Смещение вертикальных швов ряда производится на 15 см.

Многие мастера рекомендуют выложить первые 2 ряда из красного кирпича: материал отличается повышенной степенью закалки, защищает от проникновения влаги.

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков несущественно меняется, когда настает время создания проемов. Следует максимально ровно положить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка отвечала критериям надежности и безопасности. В ходе обустройства проемов рекомендуется учесть следующее:

  • Для создания используются нестандартные по форме блоки.
  • Полости заполняются арматурой, заливаются бетонной смесью.
  • Для облегчения монтажа целесообразно использовать конструкции-подпорки.
  • Между верхней поверхностью проема и следующим рядом требуется уложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Кровельные работы

Прежде чем баня из газосиликатных блоков своими руками будет окончательно построена, требуется определить, какую кровлю монтировать. Наиболее популярные варианты:

  • Односкатная конструкция, опирающаяся на мауэрлат. Угол наклона составляет 10-15 градусов: такая кровля защищена от ветра, при этом образующийся зимой снег и лед легко чистить.
  • Двускатная. Необходимо смонтировать стропильную систему, кровельный пирог со слоями паро-, тепло- и гидроизоляции, установить внешний слой.

В качестве наружного покрытия может использоваться шифер, профлист, ондулин, мягкая кровля, иные легкие материалы.

Отделка бани из газосиликатных блоков

Внутри и снаружи стены необходимо защитить от конденсата, воздействия влаги; для этого к поверхностям монтируют обрешетку, затем помещают внутрь листы паро- и гидроизоляции. Утепление выполняют обычно снаружи: производится монтаж вентилируемого фасада, обрешетку закрывают теплоизоляционным материалом (минеральная, каменная вата). Толщина утепления зависит от климата, стандартный вариант – один слой; сверху можно установить виниловый или металлический сайдинг. Внутри после монтажа обрешетки и гидроизоляции оббивают стены вагонкой из липы или осины.

Полы бани могут быть заливными либо деревянными; укладка выполняется под наклоном, чтобы вода стекала вниз. Важно соорудить желоб для оттока: если влага будет скапливаться под основанием строения, зимой произойдет замерзание, грозящее нижнему ряду блоков разрушением.

После этого требуется ввести внутрь коммуникации. Необходимо придерживаться следующих правил:

  • Проводку устраивают от центральной сети, кабели тянут в гофрированной трубе. Необходимо защитить провода от влаги, конденсата, иначе может случиться замыкание, грозящее воспламенением. Розетки, выключатели, переходники монтируют в предбаннике, осветительные приборы в парилке закрывают жаропрочным плафоном.
  • Водоснабжение возможно от централизованной сети, скважины, колодца. Если на участке не всегда есть электричество, нет подключения к муниципальному трубопроводу, можно смонтировать накопительный бак, чтобы не таскать воду ведрами. Прогрев воды можно сделать с помощью электричества, печи либо солнечного коллектора.

Сроки строительства

Возводится баня из газосиликатных блоков своими руками за срок от 2 недель до 1,5 месяцев. Точное время строительства обусловлено следующими факторами:

  • Тип фундамента. Столбчатое основание можно соорудить за 2-3 дня, застывание бетона или кладочной смеси длится 7-10 дней. Ленточный фундамент твердеет в течение 3-4 недель (на скорость влияют климатические условия, погода, степень влажности, глубина заложения).
  • Габариты здания, количество рабочих, привлеченных к строительству.
  • Сложность внутренней/наружной отделки, используемые материалы.
  • Конструктивные особенности планировки бани, временные затраты на монтаж оборудования (котел, трубы, коммуникации).

Вывод: современный рынок предлагает не только классические, но и современные строительные материалы, и построить баню из газосиликатных блоков можно самостоятельно. Готовая конструкция отличается прочностью, внутри отлично держится тепло, внешне здание выглядит аккуратно, представительно. Использование различных отделочных материалов позволяет возвести строение, гармонично сочетающееся с другими элементами на участке и жилым домом. Благодаря небольшим затратам времени и денег строительство из газосиликата – одно из наиболее выгодных и практичных решений.

особенности, минусы, с чего начать

Кладка стен из газобетонных блоков существенно экономит время строительства и обустройства домов. Крупные блоки позволяют возводить стены буквально за считанные дни. Кладка стен из блоков – отличный способ сэкономить на строительстве и, возможно, даже выполнить его своими силами. Достаточно соблюдать технологию кладки, приготовления растворов и клеевых смесей для различных материалов, не забывать об армировании и утеплении стен, защите рук во время работы. Экономится не только время работы. Цена пенобетонных блоков существенно ниже кирпича или бруса.

Особенности технологии

Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

Минусы пенобетонных блоков и как их обойти в строительстве

Основной минус кладки стен из газобетонных блоков – скверная шумоизоляция. Это свойство проявляется при устройстве внутренних тонких перегородок. При проектировании закладывайте небольшое пространство под шумоизоляцию – оптимально – от 15 до 5 см у каждой стены в зависимости от материала.

Невозможность устройства несущих стен для тяжелых конструкций из железобетона. При слишком больших нагрузках, статических или динамических, материал крошится. На стены из газобетона можно укладывать деревянные перекрытия. Если требуется более основательный несущий каркас – его придется возводить отдельно.

Технология кладки стен из газобетонных блоков предполагает обязательное армирование для прочности конструкции и дополнительное утепление.

Существует несколько вариаций данного материала. Виды блоков

  • Керамзитобетонные блоки – относительно новый материал, вспенивание обеспечивается методом включения в цементный раствор шариков керамзита. Прочность материала ниже, чем у газо или пенобетона. Идеальный материал для перегородок. Экологически чистый, пожароустойчивый. Внутри блоков имеются технологические отверстия, которые можно использовать как для армирования, как и в архитектурных целях. Керамзитобетон легко режется при помощи ручной ножовки.
  • Газобетонные блоки – самый популярный универсальный материал, который используется при возведении и кладке наружных стен, внутренних стен и перегородок, садовых конструкций и архитектурных форм, в ландшафтном дизайне. Пористость материала в долговременной перспективе приводит к постепенному разрушению, поэтому для жилых строений необходима гидроизоляция. Для парковых конструкций это не так актуально, средняя долговечность построек около 100 лет, за это время беседку в любом случае захочется перестроить.
  • Пенобетон – самый экономичный материал, но отличается относительно низкой плотностью и требует обязательного армирования конструкции и закрепления верхнего ряда при помощи стяжки.
  • Газосиликатные блоки отличаются большим количеством извести и нормализаторов, соответственно. Большей устойчивостью к внешним воздействиям. С другой стороны, экологическая чистота некоторых составов может вызывать сомнение. Блоки для возведения стен используются для устройства тонких и надежных перегородок, отделки, относительно небольших построек. Возведение стен из газосиликатных блоков наиболее популярно в гаражном и промышленном строительстве.
  • Пазогребневые блоки делаются для максимального удобства и прочности конструкции. Отличается именно форма и технология кладки. Кладка стен из пазогребневых блоков обычно отличается повышенным расходом клеевого состава. Гипсовые пазогребневые блоки используются для тонких перегородок. Плюс в том, что они могут быть любой формы. Керамические блоки можно использовать для стен. Для блоков используется керамика с пластификаторами, стены сразу выглядят потрясающе, как крупная кирпичная кладка, но надежнее. Кладка стен из керамических блоков – относительно недавнее изобретение и эта идея пользуется повышенным спросом.

Читайте подробнее в статье: Какие существуют виды блоков для строительства домов?

Технология кладки из газобетонных блоков

Общие моменты для всех видов газобетона, пенобетона, керамзитобетона следующие:

  1. Заранее подготовьте все материалы, инструменты, площадку работ, брезент или плотный полиэтилен для укрытия готовой кладки на время застывания. Храните материалы под навесом или под полиэтиленом, в сухом месте. Подготовительные работы –важный этап строительства.
  2. Используйте клеевую смесь. Правильный клей всегда лучше, чем цементный раствор и в конечном итоге дешевле, потому что шов в 3 -10 раз тоньше. Средняя толщина цементного шва – около 1 см. Клеевой шов 1-3 мм в зависимости от состава. Кроме тонкости шва к преимуществам использования клея относится хорошая теплоизоляция, улучшенная прочность по сравнению с цементной смесью. Чем тоньше швы, тем лучше общая теплоизоляция постройки. Цементная смесь также потребуется – для первого ряда и для некоторых работ с арматурой.
  3. Не смешивайте клеевой состав и цементную смесь. Нельзя выполнить часть работы на клею, часть на цементе.
  4. Армирование необходимо. Как вертикальное, так и горизонтальное. Без армирования кладка стен из газосиликатных блоков расползется в ближайшую пару лет. Это связано в мягкостью материала.
  5. Армирование при строительстве из блоков следующее – обязательно укрепляется первый ряд, затем укрепляется каждый 3 ряд по горизонтали. Необходимо выравнивание как по горизонтальному, так и вертикальному уровню. Отклонение от уровня необходимо проверять в каждом ряду, не только в тех, которые армируются. Именно поэтому использование лазера оптимально.
  6. При устройстве проемов, армированию уделяется особое внимание. Все проемы армируются как по верху, так и по периметру. Вертикальное армирование выполняется при помощи стальных ребристых штырей, которые погружаются в технологические отверстия и заливаются цементной смесью. В некоторых случаях, например, для входных дверей и при армировании опорных конструкций, нижний конец штыря погружается в фундамент.
  7. Берегите руки. Цемент сильно сушит кожу во время работ. За один день работы с пенобетоном без средств защиты, руки можно испортить всерьез, до кровавых трещин и аллергических высыпаний.
  8. Для работы и усадки блоков используйте киянки исключительно с резиновыми набалдашниками.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков выполняется следующим образом:

  • На этапе подготовки уделите внимание гидроизоляции фундамента. Самый простой способ гидроизоляции – рубероид или другой плотный влагоизолирующий материал на цементной стяжке. Желательно уложить гидроизоляцию в 2 слоя.
  • Все стены, включая внутренние перегородки, возводятся одновременно. Это важный момент. Позаботьтесь, чтобы пространства фундамента хватало сразу на всю стройку. Иногда бывает, что люди полагают пристраивать помещения, соответственно, добавляя фундамент. Возведение стен из керамзитобетонных блоков выполняется достаточно оперативно, все должно быть готово заранее. Любые пристройки будут иметь значительно меньшую прочность по сравнению с основным, единовременным строением.
  • Армирование швов и особенно углов — обязательно. Не допускайте увеличения толщины швов при армировании. Для этого под арматуру при помощи штробореза делаются специальное пазы в блоках. Не выбивайте пазы молотком или кувалдой – это приведет к появлению незаметных или даже заметных трещин. Материал мягкий, штроборез идет легко. Полученные штробы обеспыливайте, заполняйте раствором и укладывайте арматуру.
  • Вертикальные швы в пазогребенных конструкциях не заполняют раствором. Конструкция блоков препятствует образованию щелей.

Как начинать кладку из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков всегда начинайте с угла. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Первый ряд укладывайте на цементный раствор поверх гидроизоляции. Используйте лазер и шнур для идеальной ровной линии. Ровность кладки – необходимое условие. Для выравнивания используйте затирку и резиновые киянки.

Следующий слой можно класть после схватывания раствора. В случае первого ряда, который положен на цементную смесь – через сутки. возведение второго и последующих рядов которые выкладываются на клеевую смесь, можно выполнять уже через час. Пазогребенные блоки для кладки стен не нуждаются в дополнительном промазывании вертикальных стыков. Клей расходуется только на горизонтальные поверхности. Возведение стен из пазогребневых блоков позволяет экономить клей, но требует больше времени на выравнивание. Способы выкладки и схемы необходимо уточнять при проектировании. Учитывайте размеры блоков. Кладка стен из мелких блоков уменьшает количество распилов, но увеличивает расход клея и в целом увеличивает теплопроводность.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Читайте также: Как правильно возводить кирпичные стены дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:


Рекомендуем посмотреть наши проекты домов

Шале из газоблока 🏠 Дом из газоблоков (газобетона) в стиле шале

В этой статье вы узнаете полезную информацию о газоблоках и как из них стоить дома-шале. Мы проанализируем историю и современность уникального стиля шале, а также разберем особенности и детали применение газобетона в выполнении данного стиля.

Крепкий и добротный домик, выполненный в альпийском стиле и очень похожий на сказочный, в прошлом был пастушьей хижиной на склоне гор в Швейцарии.

Стиль шале и современные проекты являются целым новым миром архитектурных и дизайнерских новшеств. Здесь присутствуют как традиции, так и новые энергоэффективные решения.

История стиля

Сначала словом шале называли небольшую хижину горного пастуха. Очевидно, что в те времена отсутствовал такой сочный образ, который существует в современное время – наличие контраста соотношения суровых условий с уютом.

На сегодняшний день мы можем наблюдать наличие уже сложившихся характерных черт. Каждая деталь имеет свое объяснение и возникает из-за необходимости. Строить на горах достаточно сложно, поэтому все хижины должны были быть настоящими крепостями.

  • Фундамент постройки врезался в горные породы. Защита дома от частого камнепада и оползня  осуществлялась за счет крепкого цоколя. В нем зачастую хранились запасы и предметы, это было нежилое помещение.
  • Жилыми помещениями являлись этажи и мансарды, которые создавались из древесины. Каменная кладка была слишком сложной, поэтому ее заменили бревна, преимущество которых состоит в том, что они обеспечивают теплоту и являются экологичным вариантом.  Обилие сырости и плесени – вечные спутники цоколя, а древесина может регулировать микроклиматы, забирать и отдавать определенное количество влаги и контролировать уровень влажности.
  • Крыша обладает характерным свесом. Она оберегала стены, сделанные из дерева от таких явлений, как снежные лавины и обильные дожди. Дом в стиле шале являлся отличным решением.

Внутренняя и внешняя отделка

Главными элементами можно назвать камни и древесину, главенствующих в экстерьерах и интерьерах подобных домов. Современные материалы отсутствуют, стекло, бетон и хром не используются. В случае наличия стеновых строительных блоков их скрывают за грамотным созданием элементов декора как с внутренней стороны, так и с наружной стороны.

Гонт служил для покрытия крыши, что являлось «оригинальным» вариантом. На сегодняшний день керамическая или гибкая черепица натурального оттенка (черный, коричневый цвета) служит для таких целей.

Если местом расположения является горный склон, то дополнительно защищаться от камнепадов и других природных явлений не нужно. Это означает, что закладка фундамента и создания цоколя могут быть облегчены. Можно проложить кладку из легкого бетона. Жилой этаж и мансарда могут быть отделаны сайдингом.

Внутренние отделки стиля способны гармоничным образом сочетать материалы природы. Древесина может быть «разбавлена» декоративными каменными кладками, которые обрамляют входы в помещения, стены вокруг каминов или барных стоек. Камень может поучаствовать в отделке деревянных лестниц – строгих и прямых, или витиеватых и причудливых.

Для интерьеров характерно наличие массивных балок, на которых делаются особые акценты. Из могут искусственным образом старить, покрывать лаком или использовать художественную резьбу. Последнюю применяют крайне редко, ведь дизайнеры стремятся к сохранению сурового уюта и комфорта альпийских домиков, в которых каждый предмет имеет свой смысл, а элементы декора простые, строгие и минималистичные.

С какой целью традиционные элементы подвергаются замене на современные, после чего создатели пытаются «обмануть» созерцателей с помощью отделки?

  • Камни и древесина обладают рядом недостатков, которые на данном этапе развития мы можем убрать, если будем использовать совершенные материалы при возведении стены.
  • Характеристики цоколя из камня и деревянных этажей имеют значительную разницу. Поэтому очень сложно произвести верные расчеты отопления и вентилирования. Возможно появление застойных зон.

У стиля есть занимательная особенность. Он делит предметы на «мужскую» часть и «женскую».

  • Для женского декора характерно наличие льняных скатертей, салфеток и подушек, сухих горных трав, венков, корзин, предметов рукоделия, глиняных фигурок и посуды, стоящей на каминах.
  • Для мужского декора характерно присутствие коллекций оружий на стене и стойке, охотничьих трофеев, головы животного или даже несколько, кованых решеток для камина, шкур животных.

Интерьер может быть смешанными или иметь большее направление в один из стилей.

Шале из газобетона

Домики «альпийских пастухов» можно соорудить при помощи пенобетона или газосиликатного блока. Рассмотрим дома шале из газобетона и их проекты.

Легкие ячеистые бетоны относятся к классу, который характеризуется наличием пенобетонных и газобетонных блоков. Оба материала имеют внутреннюю ячеистую структуру. Характеристики и методы изготовления газоблока различны. Газобетон не терпит влагу. Это причина, по которой сооружения необходимо подвергать облицовке и штукатурке сразу после завершения кладочных работ.

Облицовка газоблоков

Облицовка камнем будет отличным решением для подобного вида.

Такие процессы очень схожи с отделкой с использованием кирпича.

Керамическая плитка может стать отличным украшением угловых или околооконных элементов дома. Но под керамикой зачастую может скапливаться влага, а ячеистые блоки этого не терпят. Они начинают покрываться плесенью и разрушаться.

Поэтому необходимо производить расчеты паропроницаемостей стен.

Газосиликатные блоки определенно нуждаются в данной процедуре.

Стены из газоблоков необходимо отделывать качественно и тщательно. В этом могут помочь материалы из песчаника или ракушечника, имеющие высокий уровень паропроницаемости и маленький вес.

Утепление газобетона

Про способы утепления стоит забывать в том случае, если проект предусмотрен ячеистые блоки, достигающие 40 см в толщину, и стены из них. Можно сделать утепление, если целью является постройка самого энергоэффективного дома. Минеральная вата, достигающая 5-10 см в толщину, будет отличным выбором для утепления газобетонных блоков до 30 см.

Дом из газоблока имеет лучшую теплоизоляцию, чем, например, дома из керамзитобетонных блоков. Проект и толщина стен влияют на многие параметры.

Заключение

Таким образом, стиль шале уходит корнями в далекое прошлое, где он был сформирован сотни лет назад. Сейчас он является довольно популярным и продолжает свое развитие.

Газоблоки являются отличным выбором материала для возведения подобных сооружений. Газобетон обеспечивает прочность, защиту, отличное крепление, качество и надежность.

Типы изоляции | Министерство энергетики

0 Необработанные 9000 в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).
Одеяло: рулоны и рулоны

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Пластмассовые волокна

Натуральные волокна

Необработанные стены, включая фундаментные стены

Полы и потолки

Устанавливается между стойками, балками и балками.

Сделай сам.

Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий.Относительно недорогой.

Изоляция бетонных блоков

и изоляционные бетонные блоки

Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома):

Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений

Незавершенные стены, включая фундаментные стены

Новое строительство или капитальный ремонт

Стены (изоляционные бетонные блоки)

Требуются специальные навыки

Изоляционные бетонные блоки — это иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.

Изоляционные жилы увеличивают R-ценность стены.

Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении.

Каменные блоки из автоклавного ячеистого бетона и ячеистого бетона в автоклаве имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.

Пенопласт или жесткий пенопласт

Полистирол

Полиизоцианурат

Полиуретан

Необработанные стены, включая фундаментные стены

Полы и потолки

Невентилируемые крыши с низким уклоном

с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности.

Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.

Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.

Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF) Пенопласты или пеноблоки Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства Устанавливаются как часть конструкции здания. Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпка и выдувание

Целлюлоза

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Закрытая существующая стена или открытая новая полость в стене

твердый

Неотделанные чердачные полы

в труднодоступных местах
Придувание на место с помощью специального оборудования, иногда заливка. Хорошо подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Световозвращающая система Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, пузыри из полиэтилена или картон Необработанные стены, потолки и полы Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.

Сделай сам.

Подходит для обрамления со стандартным шагом.

Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий.

Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Воздуховоды в некондиционных помещениях

Другие места, требующие изоляции, способной выдерживать высокие температуры
Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках. Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте

Цементная

Фенольная

Полиизоцианурат

Полиуретан

Закрытая существующая стена

Открытая новая полость в стенах

Хорошо подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (СИП)

Пенопласт или изоляция из жидкой пены

Изоляция соломенной сердцевины
Незаконченные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства Строители собирают СИП вместе для формирования стен и крыша дома. Дома из СИП обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Утепление неизолированного блочного дома

Изоляция подвесного двигателя. Модернизация теплоизоляции блочных стен лучше всего проводить снаружи с помощью жесткой изоляции. Полосы меховой оплетки и прикрепленные к стене 2×4 полосы поддерживают облицовку.

Два года назад я купил небольшой дом недалеко от Толедо, штат Огайо. Он был построен владельцем в середине 1950-х годов из шлакоблоков, а внутренние стены — орешетка и штукатурка. На наружных стенах нет теплоизоляции, и я хочу добавить немного, не теряя и без того ограниченную площадь пола.Менее 1 дюйм. промежуток между штукатуркой и шлакоблоками, поэтому набрызгать там утеплитель не получится. В доме есть вентилируемое пространство для доступа, которое также неизолировано. Я утеплил чердак R-60, но я хочу сделать дом более энергоэффективным и комфортным, а также повысить его коммерческую ценность в будущем. Какой подход к теплоизоляции вы бы порекомендовали для стен и подполья?

— Ричард Терио, по электронной почте

Джозеф Лстибурек, основатель Building Science Corporation, отвечает: Я бы порекомендовал выполнить изоляцию снаружи.Это можно сделать практически с любой жесткой изоляцией. В вашей климатической зоне (зона 5) код требует, чтобы вы изолировали бетонные блоки и стены из других массивов как минимум до R-13, если вся изоляция находится снаружи. Перед изоляцией покройте внешнюю часть стен жидкими водо-и воздушно-регулирующими слоями. Затем прикрепите 2×4 на квартире непосредственно к кладке, изолируйте между ними и поверх них, расположив стыки в изоляции в шахматном порядке, и установите дополнительную опалубку поверх изоляции, чтобы прикрепить облицовку.

Ключевое решение касается окон. Я бы порекомендовал их заменить и выдвинуть наружу, превратив их в «классных».

Что касается подполья, то оно должно быть либо полностью подключено к дому и кондиционировано, либо полностью отключено от дома. Большинство ползунков частично связаны как с внешней, так и с внутренней стороны, что является плохой идеей. Вы не хотите, чтобы вещи с земли или снаружи попадали в ваш дом. В идеале относиться к нему как к мини-подвалу.Оставьте пол над ним неизолированным, сделайте пароизоляцию земли внизу полиэтиленом и тонкой бетонной плитой, изолируйте стены изоляцией на основе пенопласта (например, 4 дюйма из пенополистирола без облицовки [R-15]), которая позволяет закладывать фундамент просушить изнутри, а пространство кондиционировать воздухом изнутри дома.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 285

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Пенопласт защищает дом от жары, влаги

Республика | azcentral.com Опубликовано в 11:02 по московскому времени, 14 мая 2014 г. | Обновлено в 11:30 по московскому времени, 14 мая 2014 г.

Таким образом можно нанести пенопластовую изоляцию на крышу соборного потолка или на крышу чердака (Фото: CertainTeed)

Вы, наверное, слышали об этом. пена используется для покрытия плоских крыш многих домов в Аризоне.

Это кровля, которая не пропускает дождь, но также отражает тепло.Пена также играет большую роль в утеплении многих недавно построенных домов. Его роль также возрастает в улучшении качества жизни в старых домах.

Изоляция из пеноматериала, как правило, представляет собой полиуретановый продукт, большая часть которого распыляется на поверхности или вводится в стены. Помимо теплоизоляции, пена может служить пароизоляцией, защищать от шума, отводить воду и противостоять плесени.

Вот некоторые из его применений:

• Наружные стены. Вы живете в старом доме из бетонных блоков? Эти дома, вероятно, являются лучшим видом строительства для Аризоны из-за их структурной прочности и устойчивости к огню и повреждению термитами.

Многие десятки тысяч этих домов были построены в этом штате в 1950-х и 60-х годах. Иногда эти дома строили из несущих блоков или бетонных блоков, облицованных кирпичом или лепниной. Если у вас есть один из этих старых домов, вы знаете, что у них обычно есть одна большая проблема: у многих не было эффективной теплоизоляции в их стенах.

Но с 1990-х годов популярным способом решения этой проблемы стала изоляция из пенопласта. Для процесса инъекции рабочие проделывают небольшие отверстия снаружи дома, которые впоследствии можно легко отремонтировать.Пена вводится через шланг в сердцевину бетонных или каменных стен и заполняет все пустые ячейки, включая стыки между блоками. Этот материал не только поможет снизить счета за коммунальные услуги, но и защитит от насекомых и пыли. В вашем доме также будет намного тише.

Подсчитано, что пена может в несколько раз увеличить коэффициент теплоизоляции этих каменных стен. (Показатель R является мерой теплового сопротивления тепловому потоку; чем выше значение, тем лучше изоляция.)

Кладка дома среднего размера может быть выполнена за полдня; Стоимость варьируется в зависимости от размера дома.

Некоторые компании по переоборудованию говорят, что дома с деревянным каркасом — самый распространенный тип жилья в Аризоне — также могут получить выгоду от введения пены в стены. Но мы считаем, что если ваш дом с деревянным каркасом не очень старый и имеет существующую изоляцию, инъекция пены может оказаться не очень полезной. Даже если он работает незначительно, это может стоить вам больше, чем вы получите за счет более низких счетов за электроэнергию.

Прежде чем утеплять стены, сначала проведите энергетический аудит дома, чтобы выяснить, насколько эффективна ваша текущая изоляция.

Пена для внутренних стен — ее можно использовать для внутренних стен любого типа дома, будь то каменная кладка или каркасная конструкция — может помочь снизить уровень шума. Например, если спальня в вашем доме находится рядом с подсобным помещением, может быть трудно заснуть, когда работает стиральная машина. Введение пены в эту стену сделает спальню намного тише.

• Крыши. С 1950-х по 1970-е годы на юго-западе многие дома были построены с очень низкой крышей. «Это было более распространено в районе Тусона, чем в Фениксе», — говорит Деннис Роденбург из Thermal Advantage, компании по производству пенопластов.

Как правило, в этих домах почти нет чердаков над потолком и почти нет теплоизоляции в этих крошечных местах. Но пенопластовую изоляцию можно быстро и легко установить на этих участках через промежутки между фермами прямо под крышей. Пена не представляет опасности для целостности гипсокартона в потолке дома.

• Новое строительство. Сегодняшние дома из каменной кладки чаще всего строятся строителями по индивидуальному заказу, хотя в районе Феникса есть некоторые подразделения, в том числе Pebble Creek на западной стороне, где дома строятся с бетонными стенами, по словам Пола Романо, специалиста по высококачественным стенам из SuperLite. .

Если вы заинтересованы в владении таким домом, вы обнаружите, что строитель часто вводит пену утеплителя после того, как будут возведены стены из блоков, но до того, как дом будет закончен.

• Чердаки. Это одно из новейших применений пенопласта; иногда это называют соборностью. Но это может быть дорогостоящим процессом, особенно в более старом доме. Зачем это делать? По словам Скотта Петре из Banker Insulation, он удаляет пыль в доме и может быть очень полезен для людей с проблемами аллергии.Это значительно увеличивает энергоэффективность дома и устраняет проблемы с протекающими воздуховодами.

В существующем доме старая изоляция удалена с чердака; форточки тоже закрыты. Затем пену распыляют на нижнюю часть кровельного настила — то, что некоторые люди называют чердачным потолком. При этом чердак тщательно герметизируется и исключается проникновение пыли. Кроме того, систему кондиционирования и отопления, возможно, придется перенести с чердака, а систему воздуховодов может потребоваться серьезная корректировка.Между чердаком и остальной частью дома необходимо установить 15-минутный барьер воспламенения.

Когда процесс выполняется в более старом доме, все, кроме установщика, должны покинуть дом на 24 часа. Из-за этих трудностей этот тип установки и использования пенопласта более практичен при строительстве нового дома.

При изоляции пеной или любым другим материалом помните:

• Установщик должен предоставить вам договор и квитанцию, в которой указаны площадь покрытия, толщина и R-значение вашей новой изоляции, согласно Федеральной торговой комиссии. .Если вы покупаете новый дом, строитель должен предоставить вам такую ​​же информацию.

На следующей неделе: Мы поговорим о том, как определить, что ваши окна выходят из строя, и что делать дальше.

Дополнительные советы по самостоятельному использованию см. На сайте rosieonthehouse.com. Рози Ромеро, 25 лет являющаяся экспертом в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне, ведет синдицированную радиопрограмму «Рози на радио», которую транслируют в Фениксе с 8 до 11 утра по субботам на KTAR-FM (92,3). Звоните 888-767-4348.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.azcentral.com/story/life/house-garden/2014/05/14/new-foam-insulation-useful-attics-inside-walls/2139526/

С домашней изоляцией больше не всегда лучше

Рози Ромеро Специально для Республики | azcentral.com 22 окт.2013 г. 14:10

Вода, текущая из кухонного крана, достаточно горячая, чтобы сварить яйцо или просто для того, чтобы сделать салат «Цезарь» вялым? Вы рискуете получить тепловой удар, когда посетите место в Долине Смерти, которое вы называете своим гаражом? У вас на чердаке так жарко, что вы задаетесь вопросом, почему у вас не горит крыша?

Это сезон, когда жители Аризоны начинают беспокоиться о том, как охладить дом, не запуская чаще кондиционер.Все ищут какое-нибудь волшебное устройство, чтобы снизить температуру в помещении, чтобы их счета за коммунальные услуги были ниже, а уровень комфорта повысился. Многие из этих схем включают планы по дополнительной изоляции. Но прежде чем вы начнете сбрасывать долларовые купюры на чердак, вот совет о том, что может помочь, а что нет:

Если я просто утеплю свой чердак, станет ли мой дом более прохладным? Может быть, если у вас будет более старый дом, построенный до повышения стандартов изоляции.Как мы часто рекомендуем, заберитесь на лестницу и просуньте голову на чердак, чтобы понять, что происходит. Вы должны увидеть сплошной слой изоляции, из которого не торчит дерево. Если вы видите много пиломатериалов, у вас недостаточно теплоизоляции.

Как правило, если изоляция была установлена ​​более 20 лет назад, ее эффективность могла ухудшиться, и, возможно, ее необходимо улучшить. Если ваш дом был построен до 1984 года, он почти наверняка нуждается в дополнительной изоляции. Но более новые дома в центральной и южной Аризоне имеют теплоизоляцию от R-30 до R-38, в то время как более новые дома в северной Аризоне, как правило, имеют изоляцию чердаков на уровне R-60 из-за более холодных зим.

Эти R-значения, кстати, измеряют, насколько эффективно изоляция сопротивляется потоку тепла в охлаждаемые помещения ниже. А рекомендуемые значения взяты из строительных норм и правил и Министерства энергетики США.

Таким образом, когда кто-то пытается продать вам изоляцию с рейтингом выше R-38 для вашего дома в пустыне, он, вероятно, взимает очень высокую цену, и ваши инвестиции будут невысокими. Излишняя изоляция чердака или подполья не сэкономит вам достаточно денег на счетах за электроэнергию, чтобы окупить расходы.Если вы считаете, что вам нужно больше изоляции, проконсультируйтесь с авторитетным экспертом. Вы также можете провести энергоаудит всего дома, чтобы выявить проблемы с воздуховодами и проникновением воздуха.

Поможет ли теплоизоляционный барьер на чердаке охлаждаться в моем доме? Это может помочь дому остыть, а может и нет. В любом случае, световые барьеры — дорогой способ. На чердаках у большинства из нас есть теплоизоляция, в том числе минеральная вата, целлюлоза, пенополиуретан или аналогичные материалы.Теплоизоляция замедляет проникновение горячего воздуха в комнаты с кондиционированием воздуха внизу. Изоляция излучающего барьера использует светоотражающие материалы, часто фольгу, чтобы тепло не проникало через крышу на чердак.

При правильной установке излучающие барьеры могут быть полезны на чердаке с очень плохой изоляцией. Но домовладельцу, у которого на чердаке уже есть изоляция от R-30 до R-38, это не сильно поможет. Большинство расчетов на установку лучистых барьеров исчисляется тысячами долларов.Это означает, что лучистые барьеры окупаются десятилетиями.

Поможет ли я установить на чердаке более толстую изоляцию, вентиляторы, аэрозольный излучающий барьер и покрасить черепицу в белый цвет? Все это, вероятно, дорогое излишество с небольшими преимуществами. Теоретически лучше установить несколько продуктов, которые могут делать одно и то же, чем просто делать что-то одно. Рекламы, продвигающие этот комбинированный подход, обещают сократить ваши счета за кондиционер. Но правда в том, что не более 15 процентов ваших затрат на кондиционирование воздуха в любом случае зависит от того, что находится на вашем чердаке.Что вам действительно нужно, так это правильно спроектированная система пассивных вентиляционных отверстий и соответствующий уровень изоляции.

Если я утеплю только стены в гараже, остынет ли дом и гараж? Да, это может помочь утеплить стены гаража, но, вероятно, будет не очень рентабельно. Одна из больших проблем вашего гаража заключается в том, что бетонный пол поглощает невероятное тепло. Еще одна проблема: вы регулярно заезжаете на машине — с двигателем, работающим примерно на 400 градусов, — в гараж.Горячий воздух также постоянно просачивается вокруг неизолированных ворот гаража.

Вы можете установить вытяжной вентилятор, но он будет работать как сумасшедший, сжигая киловатты, и не будет эффективным. Вы можете открыть дверь гаража в 2 часа ночи, когда температура упадет. Это могло бы помочь, но тогда змеи и другие твари могут заскочить. Единственный способ по-настоящему охладить гараж — это испарительный охладитель или кондиционер. Вы действительно хотите за это платить?

Если у меня стены из бетонных блоков, поможет ли их заливка пеной? Это может значительно улучшить охлаждение вашего дома летом и обогрев зимой, потому что многие старые дома, построенные из этих блоков, вообще не были изолированы.Изоляция из пенопласта может улучшить R-показатель стен из бетонных блоков в пять раз. Обычно дом может идти от R-2 или R-3 до R-11. Пенопластовая изоляция также может иметь большое значение в старых домах с каркасной конструкцией, в которых изоляция практически отсутствует. Если вы подозреваете, что ваши стены не изолированы должным образом, вам необходимо пройти профессиональную оценку. R-13 — R-19 — это обычно цель для ваших стен, независимо от того, используете ли вы пену или другие продукты.

Если я покрашу свой дом эластомерной краской, станет ли в доме прохладнее? Да, покрытие фасада эластомерной или керамической краской может отражать солнечный свет, поэтому часть тепла не попадает в ваш дом.Но это не лучший выбор. Если вы воспользуетесь этой краской, она, вероятно, будет стоить вам в три раза дороже, чем качественная 100-процентная акриловая краска.

Это также может быть дорогостоящим ремонтом позже, потому что вы не можете исправить эту краску, как обычную краску. Вместо этого вам может потребоваться перекрасить всю стену. Некоторые маляры также говорят, что эластомерная краска действует как дождевик, затрудняя проникновение или утечку воды через поверхность вашего дома, если она попадает внутрь. Эта захваченная влага может в конечном итоге привести к образованию плесени.В любом случае не полагайтесь на краску для утепления дома. Утепление чердаков и стен с обдувом — более эффективный способ утеплить старые дома.

Дополнительные советы по самостоятельному использованию см. На сайте rosieonthehouse.com. Рози Ромеро, 25 лет являющаяся экспертом в области жилищного строительства и реконструкции домов в Аризоне, ведет синдицированную радиопрограмму Rosie on the House, которая транслируется в Фениксе на KTAR-FM (92,3) с 8 до 11 утра по субботам. Звоните 888-767-4348.

Как увеличить R-ценность стены из бетонных блоков | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

Тепловое сопротивление стены или ее R-значение — это ее способность замедлять передачу тепла от одной стороны к другой.Бетонный блок делает стену рентабельной и прочной, но имеет небольшое тепловое сопротивление. В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение теплового сопротивления от R-1,9 до R-2,5.

Снижение инфильтрации воздуха

Один из лучших способов поддерживать температуру в помещении — не допускать попадания наружного воздуха. Стены из бетонных блоков могут пропускать воздух через трещины в стыках между блоками, если стена осела или сместилась.Под балкой по краю, то есть доской, стоящей на краю в верхней части блочной стены, есть еще одно излюбленное место утечки. Замазать потрескавшиеся швы раствором. Герметизируйте шов между верхним слоем блоков и балкой обода конопаткой, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.

Внутренняя жесткая пена

Жесткая пена поставляется в виде больших легких панелей, которые можно устанавливать непосредственно на поверхность бетонных блоков. Если вы изолируете складское помещение или комнату, которая не будет завершена, вы можете измерить, вырезать и подогнать панели из жесткого пенопласта, чтобы покрыть всю стену.Гвозди не нужны, потому что панели достаточно легкие, чтобы их можно было приклеить на место. Предостережение — использовать только клей, рекомендованный для жесткого пенопласта и кирпичной кладки. Некоторые виды клея «съедают» жесткую пену, превращая ее в липкую массу. Доступна специальная лента для наклеивания на швы, обеспечивающая герметичность стены.

Внутренняя стена

Если вы собираетесь жить в комнате, лучший способ утеплить блочную стену — это построить стену с помощью планок опалубки, а затем утеплить их.Этот процесс аналогичен обрамлению стандартной стены, за исключением того, что стенные стойки обычно плоско прилегают к блочной стене. Стандартные шпильки размером два на четыре предоставят вам пространство для стоек толщиной 1,5 дюйма, в которое вы можете разрезать и установить изоляцию из жесткого пенопласта. Это немного сложнее, чем укладывать листы жесткого пенопласта, но вы можете установить гипсокартон поверх стеновых стоек, чтобы стена выглядела готовой.

Система отделки внешней изоляции

Когда невозможно изолировать внутреннюю часть блочной стены, вы можете применить Систему отделки внешней изоляции (EIFS) для наружных блоков.EIFS похож на лепнину, хотя и не является каменной кладкой. Подрядчик EIFS устанавливает влагозащитный барьер над блочной стеной, затем следует изоляция из жесткого пенопласта, стальная сетка и, наконец, штукатурный состав. Сертифицированный подрядчик должен применить EIFS, и вам может потребоваться получить разрешение, потому что EIFS добавит примерно 3 дюйма к размерам внешней стены.

Могу ли я иметь слишком много изоляции на чердаке или стенах?

Домашняя изоляция — сколько это слишком много?

Дом определенно может быть недостаточно изолирован (миллионы домов в Соединенных Штатах и ​​Канаде имеют именно эту проблему), но может ли дом иметь слишком большую изоляцию? Короче говоря, да, может.

На самом деле существует оптимальный баланс между первоначальной стоимостью изоляции и долгосрочными энергетическими характеристиками и экономией, на которые вы можете рассчитывать. И это работает по скользящей шкале. Строители часто ставят под сомнение то, что мы порекомендовали бы в качестве идеального уровня изоляции для достижения высокоэффективного и часто близкого к нулевому энергопотребления дома, поскольку он часто вдвое превышает суммы, требуемые региональными строительными нормами. Имейте в виду, что строительный кодекс — это минимальный стандарт , по которому может быть построен дом, это никогда не «идеальная» сумма.

И когда большинство людей думают об теплоизоляции в домах, они думают о зонах с холодным климатом. Но даже в теплом климате, например, в южных штатах США, где дома в первую очередь охлаждают, а не нагревают, правильное количество изоляции сэкономит вам деньги.

Правило №1 для правильной теплоизоляции дома

Тепло всегда перемещается из жарких мест в холодные. Движение тепла нельзя остановить, но его можно замедлить. Вот для чего нужна изоляция.

Многие строители домов с высокими эксплуатационными характеристиками в США предложили следующее эмпирическое правило: R-значение изоляции, устанавливаемой в зеленом здании, должно быть примерно в два раза выше минимального значения норм для оптимальных характеристик.Это, конечно, всего лишь общее руководство, а не жесткое правило. Читайте дальше, и мы объясним …

Какова окупаемость инвестиций в утепление дома?

Рентабельность инвестиций (ROI) означает, сколько времени потребуется, чтобы что-то окупить. Что касается изоляции, то это примерно так; если вы живете в холодном климате и в настоящее время у вас стена 2х4 с изоляцией из стекловолокна, и вы планируете добавить два дюйма жесткой теплоизоляции из плит, окупаемость инвестиций может составить 5 лет — если выбрать случайным образом число.Такой расчет рентабельности инвестиций может быть получен, если покупка и установка изоляции будет стоить 2000 долларов и сэкономить 400 долларов в год на отоплении (и / или охлаждении). Через 5 лет инвестиции окупятся, и вы будете держать в джинсах дополнительно 400 долларов в месяц, пока живете дома.

Это простое уравнение, отвечающее на один простой вопрос о том, когда фактически потраченные деньги вернутся в банк. Кроме того, хорошо изолированный дом по многим причинам обычно более долговечный и более ценный с точки зрения перепродажи.Это также означает, что если вы планируете занимать этот дом в течение следующих 50 лет, то можно сэкономить 20 000 долларов на инвестиции в размере 2 000 долларов. Но это не только простой расчет рентабельности инвестиций.

Насколько много рыхлой выдувной целлюлозной изоляции слишком много на чердаке?

Что означает «убывающая отдача» от изоляции?

Это так просто — добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей только один дюйм изоляции, безусловно, стоит вложенных средств в любом климате. Добавление одного дюйма изоляции к стене с изоляцией 5 дюймов имеет смысл в большинстве климатических условий. Добавление одного дюйма изоляции к стене, имеющей 30 дюймов изоляции, не имеет смысла. Даже Йода не проживет достаточно долго, чтобы получить окупаемость вложений в такую ​​изоляцию, так что это практически бессмысленно.

Дома следует строить с учетом их специфического климата, и для любого географического региона существует «золотая середина» производительности, то есть предполагаемый идеальный уровень изоляции.Закон убывающей отдачи означает, что есть момент, когда лучше прекратить изоляцию домов и начать планировать добавление тепла или рискнуть потратить деньги и воплощенную энергию в материалах, которые просто не будут окупаться в разумный период времени или в течение срока службы. дом.

Иными словами, существует точка баланса, в которой выработка тепла на самом деле лучше для окружающей среды, чем покупка и установка дополнительной изоляции. Странно, но это правда.

Создавайте подходящие для вашей климатической зоны

Строительные нормы и правила охватывают целые штаты и провинции, и часто, особенно в провинциях Канады, климатические условия в них сильно различаются с севера на юг и даже с востока на запад.

Идеальный дизайн и внешняя оболочка здания будут кардинально меняться от места к месту и по разным причинам, таким как широта, местный микроклимат, высота над уровнем моря, инсоляция (сколько солнечного света получает дом) источник энергии (возобновляемое / ископаемое топливо), а также местная стоимость различных типов изоляции. См. Здесь, чтобы найти свою климатическую зону.

Итак, важно видеть в Национальном строительном кодексе то, чем он является на самом деле — нижнюю ступеньку эффективности, которая должна быть достигнута при строительстве или ремонте дома.Другими словами, это худший дом, который любой строитель может построить по закону. Как это для некоторой точки зрения на то, что на самом деле означает создание кода?

Достаточно ли хорошо изолировать здание согласно нормам?

Штаты США по большей части достаточно малы, чтобы обычно не было больших различий в климате от одного угла к другому, поэтому давайте возьмем канадскую провинцию Онтарио в качестве более крайнего примера ; Требования строительных норм и правил для изоляции домов остаются неизменными — от виноградников в самом южном регионе Ниагары до арктических берегов Гудзонова залива.В этом нет никакого смысла.

Один человек в Онтарио мог собирать виноград в поте лица в тот самый момент, когда другого онтарица преследовал белый медведь по замерзшей тундре. И чтобы соответствовать стандартам строительных норм, они оба должны строить дома одинаково, несмотря на то, что эти дома должны работать в совершенно разных климатических условиях.

Климатические зоны меняют количество необходимой теплоизоляции для домов, даже если кодекс не действует в крупных штатах и ​​провинциях

Никто из нас не подумает, что существует единственная «идеальная» одежда, которая защитит от солнечных ожогов, позволит испаряться поту И защитит от обморожений и белых медведей. Итак, почему мы можем ожидать, что будет один «идеальный» дизайн дома, охватывающий такой диапазон? Единственное, что последовательно обеспечивают строительные нормы, — это ложное чувство выполненного долга, когда мы выполняем требования к производительности.

По правде говоря, уровни изоляции Строительного кодекса были определены не великими умами, размышляющими об «идеальном» количестве изоляции. Исходные значения кода R были выбраны на основе наиболее распространенной изоляции (стекловолокно) и толщины между стойками.

Иногда в требования кодекса вносятся незначительные улучшения, но они часто остаются минимальными, чтобы не нарушить строительную отрасль и привычную модель прибыльности, которую они установили.

Некоторые местные регионы, например, город Ванкувер, Британская Колумбия, признают преимущества улучшенных зданий и предъявляют гораздо более строгие требования к характеристикам, чем Национальный строительный кодекс. Стремясь получить статус «Самый зеленый город в мире 20/20», Ванкувер продвигал сертификацию пассивного дома, а провинция Британская Колумбия недавно выпустила Энергетический кодекс Британской Колумбии, который требует наивысшей эффективности среди всех провинциальных норм Канады. для достижения целей провинции по обеспечению готовности всех зданий к 2050 году.

Итак, какое количество утеплителя

соответствует правильному количеству утеплителя в доме?

Необходимое количество теплоизоляции в доме — будь то чердак, стены или пол, конечно, зависит от региона. Чтобы сделать наиболее разумные выводы, проектировщики должны провести конкретное моделирование энергопотребления и принять ключевые решения, основанные на балансировке характеристик. Домовладельцы, когда строят дом или ремонтируют его, должны решить, что для них наиболее важно — размер дома, декор и соблюдение бюджета или энергоэффективность, долгосрочные инвестиции и отраженный углеродный след.

Сколько изоляции — это перебор?

Это, как ни странно, вопрос, который также необходимо решить — возможно ли вообще установить слишком много изоляции в доме? Иногда люди могут немного переборщить и установить гораздо больше изоляции, чем это необходимо или даже эффективно. И иногда им приходится это делать, чтобы соответствовать определенному стандарту производительности.

Показательный пример — несмотря на все, что нам нравится в пассивном доме и его целевых показателях производительности, эта система не лишена недостатков.Я знаю один сертифицированный пассивный дом, в котором было так много окон, что для получения сертификата им требовалось абсурдное количество (24 дюйма) изоляции под плитой для достижения общих энергетических целей. Таким образом, из-за этих окон чистым результатом прохождения сертификации пассивного дома стал на более высокий углеродный след, , поскольку потребовалась тонна изоляции, которая намного превышает любой разумный ROI. Им было бы лучше с финансовой и экологической точки зрения установить только 8 дюймов субплитной изоляции, независимо от их окон.

Но мы по-прежнему считаем, что стандарт строительства пассивного дома лучше кода. Нам это нравится, без всяких примитивов, потому что строительство всех домов в соответствии со стандартами пассивных домов было бы намного лучше, чем то, что в настоящее время строится в отрасли по умолчанию.

Есть много других сертификатов и стандартов экологического строительства, которые следует учитывать — лучшие из которых, по нашему мнению, тщательно учитывают все факторы, прежде чем предписывать необходимое количество изоляции для стен, крыш или полов.

Лучшая окупаемость инвестиций в строительство и изоляцию дома:

Все дома с холодным климатом нуждаются в каком-либо источнике тепла для поддержания приемлемой температуры зимой . Сколько тепла требуется, зависит от того, как быстро дом теряет тепло. Насколько быстро он теряет тепло, зависит от того, насколько хорошо он изолирован и насколько хорошо дом защищен от утечки воздуха, что с точки зрения эффективности и долговечности дома с высокими эксплуатационными характеристиками является еще одним чрезвычайно важным фактором, который необходимо учитывать, строить и измерять. с помощью теста дверцы вентилятора.

Итак, проследим на мгновение этой логике — когда дома теряют меньше тепла, им нужно ДОБАВИТЬ меньше тепла. А иногда… не всегда, но иногда… это также может означать снижение затрат на инфраструктуру отопления и охлаждения. Фактически это означает, что вместо того, чтобы покупать большую печь для обогрева плохо изолированного дома, можно купить небольшую печь для обогрева дома с хорошей изоляцией — или даже, если спроектировано и построено очень тщательно, в конечном итоге дом Zero Energy .

Все это говорит о том, что редко можно найти один-единственный «правильный» ответ на вопрос, как построить самый эффективный и самый зеленый дом.Всегда есть другие переменные, которые следует учитывать. Что касается изоляции, то хорошего может быть и слишком много.

СТАРЫЕ ДОМА ВО ФЛОРИДЕ ОТСУТСТВУЕТ АДЕКВАТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как узнать, достаточно ли теплоизоляции в моем доме?» Ответ достаточно прост. Большинство старых домов во Флориде не имеют надлежащей теплоизоляции.

Если ваш дом был построен до середины 1970-х годов, когда энергия была дешевой и доступной, стены и потолок, вероятно, не изолированы, если некоторые из них не были добавлены.

Многие старые дома во Флориде, построенные до середины 1950-х годов или около того, не изолированы. «Если вы посмотрите на развитие строительной индустрии во Флориде, — сказал Роб Виейра из Флоридского центра солнечной энергии, — вы обнаружите, что раньше люди использовали немного дров для обогрева своих домов зимой, а их не было. любое кондиционирование в летнее время.

«Дома были построены так, чтобы обеспечить максимальную доступную вентиляцию и дать тень и укрытие от дождя. Энергия не вызывала особого беспокойства, поскольку была относительно недорогой.

«Когда начали использовать системы отопления и кондиционирования воздуха, строители осознали преимущества изоляции и начали ее использовать».

Но, по сегодняшним меркам, они использовали недостаточно. Требования к новым домам во Флориде требуют минимальной изоляции потолка R-19 и минимума R-11 в каркасных стенах. Значение R измеряет способность изоляции противостоять тепловому потоку (из вашего дома зимой, в него летом). Чем выше значение R, тем выше сопротивление материала.

«Но если вы живете в Северной Флориде, адекватная изоляция стен может иметь большое значение в том, сколько тепла вы используете и насколько комфортным будет ваш дом», — сказал Виейра.

Конструкция из бетонных блоков помогает защитить дом даже без изоляции благодаря основным свойствам строительного материала. Но если ваш дом каркасный, то Виейра подчеркивает важность теплоизоляции.

«Вероятно, есть другие более рентабельные проекты, которые вы можете реализовать в доме из бетонных блоков, но при каркасной конструкции изоляция стен, вероятно, будет рентабельной, если у вас высокие счета за кондиционирование или отопление», — сказал он.Повышение уровня существующей изоляции может сэкономить ваши деньги. Но если у вас вообще нет теплоизоляции, добавление немного может сэкономить вам много денег. «В прошлом году мы завершили крупное трехлетнее исследование, — сказал Виейра, — и часть его касалась теплоизоляции. Повышение уровня R-19 на чердаке до R-30 путем добавления изоляции может сэкономить около 30 долларов в год. От чердака R-0 до R-19 можно ежегодно экономить сотни долларов

Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома, а некоторые даже помогут оплатить затраты на установку дополнительной изоляции, если это необходимо.Вы также можете провести аудит самостоятельно, проверив чердак и стены, которые соприкасаются с неотапливаемыми участками, например, гаражом.

Измерьте количество изоляции и определите тип используемой изоляции. Если у вас 6 дюймов или меньше изоляции, можно с уверенностью сказать, что этого недостаточно.

Существует несколько различных видов изоляции, широко используемых в домах, включая одеяла (рулоны изоляции), войлоки (одеяла, предварительно нарезанные по стандартным размерам), выдувные (обычно частицы минеральной ваты, стекловолокна или целлюлозного волокна, распыляемые на место), и пена (жидкие или жесткие плиты).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.