Старый пол как обновить: Как обновить старый пол: 7 быстрых идей – Как обновить деревянные полы своими руками

Как обновить деревянные полы своими руками

Как восстановить старый деревянный пол

В настоящее время можно без всякого труда придавать старым доскам обновленный вид. Это достигается применением современных инструментов и материалов.

Поговорим о шлифовании досок

Очень трудно отшлифовать старые доски на полу простой угловой электрической шлифовальной машинкой. Лучше для этих целей применить напольную машинку, которая является передвижной. Хоть и машинка передвижная, но усилия нужно все равно приложить при работе с ней. Так же перед шлифовкой закупите в магазине несколько шлифовальных дисков и лент, различных по своей зернистости.

Современные машинки имеют в своей конструкции сборники для пыли и встроенные фильтры, но на практике она все равно начинает летать по помещению при работах. Поэтому стоит перед началом работ защитить себе респиратором, а так же открыть окна для проветривания помещения.

Какие понадобятся абразивные материалы и инструменты

Как уже говорилось выше, что нужна будет шлифовальная машинка. Но нужно купить для нее расходные материалы, о которых тоже писалось выше. Подскажем только вам, какие и для чего нужны.

• Шлифовальная лента с крупной зернистой структурой идеальна для обработки досок, полученных из твердой породы древесины.

• Средняя зернистость хороша для мягкой древесины.

• Мелкозернистой лентой производят только финальные работы.

Есть на полу такие места, к которым не подобраться передвижной шлифовальной машинкой. Поэтому только в таком случае потребуется угловая шлифовальная машинка. Приобретите и для нее тоже различные по зернистости ленты.

Окрашивание досок

После того, как вы покрасите доски, то они с виду будут издавать тепло. Метод обновления с помощью краски является самым простым. Для отличного сохранения краски на поверхности досок и для более ее привлекательного вида – совместите краску с лаком. То есть после покраски дополнительно покройте поверхность древесины лаком.

Покрытие древесины лаком

Ни когда не покрывайте дерево нитролаками. Они очень вредные для вашего здоровья и не удобны в использовании. Лучше покрывать древесину следующими видами однокомпонентных лаков – акрилатексным и полиуретановым. Кстати их можно разводить при помощи простой воды. Но по своей структуре они не такие плотные. Но зато легко наносятся. При использовании не издают никаких запахов, очень быстро сохнут. Вы всегда смоете этот лак после нанесения с кисти обычной водой.

Женский журнал «Charm Lady» советует: Учтите, что полиуретановый лак нужно наносить не одним слоем, а двумя. Но если ваши деревянные полотницы совсем плохого качества, то наверное придется нанести и третий.

Но это не все о возвращении старым доскам нового вида.

Вот несколько советов того, как производится эта несложная работа:

1. Ленту на барабан шлиф машинки нужно одевать согласно направления, которое на ее обратной стороне обозначено какой-нибудь стрелочкой. Если установить наоборот, то она вам не прослужит долго и вы отшлифуете лишь маленькую частичку деревянного пола.

2. Не делайте шлифовальной машинкой таких движений, после которых от поверхности досок отлетают щепки. Это обычно происходит при надетой на машинку ленты с крупным абразивным зерном. Не нужно машинкой снимать слишком большой слой с поверхности древесины. Это может сделать ваш пол неровным.

3. При шлифовании углов нужно держать машинку покрепче в своих руках, а то она сильно вибрирует и может выпасть из них. Когда будете удерживать, то при этом не нужно так же давить на нее – можно нечаянно сделать ямку в древесине или выбоину.

4. Перед тем, как красить или покрывать лаком пол – его нужно тщательно подмести и промыть, что бы на поверхности не оставалось ни одной даже очень маленькой пылинки.

5. Краску нужно наносить по определенному направлению. Оно выбирается одинаковым с направлением досок. Что бы не возникали подтеки красьте сразу только по одной доске, то есть при движении кисти не затрагивайте соседнюю дощечку.

6. Для более эффективного вида красочного покрытия, нанесите на него после высыхания прозрачный лак.

7. Перед покрытием поверхности древесины лаком или краской, подготовьте тщательно кисть. Из нее нужно удалить выпадающие щетинки. Это можно сделать методом отбивания ее об угловатую поверхность.

8. Не делайте первый слой лака или краски очень толстым. И не старайтесь заливать эти материалы в щели между досками.

9. Перед нанесением второго слоя нужно выждать некоторое время, минимум пару часов.

10. Если нужно будет наносить три слоя лака, то перед нанесением последнего нужно обязательно затереть поверхность шкуркой со средним абразивным зерном.

Статьи по теме

Реставрация деревянных полов в доме и квартире

Реставрация деревянного пола в доме и квартире своими руками

Какого бы качества ни была древесина на напольных досках, со временем она придёт в негодность. Хозяевам надо будет проводить полную замену деревянного пола или его частичную реставрацию. Тот или другой вид ремонта осуществляют после тщательного обследования напольной поверхности. После этого решают, какие действия надо выполнять.

Методика частичной реставрации деревянного покрытия

Частичный ремонт пола возможна при цельных, абсолютно не повреждённых балках, лагах и черновых досках. Обычно необходимость в проведении его возникает при повреждении чистового настила. Дефекты могут выражаться в нескольких формах:

• образование широких трещин между досками, которые затрудняют передвижение по поверхности и пропускают сквозняки;
• растрескивание самих половиц, их искривление из-за неправильной обработки в процессе производства;
• гниение от взаимодействия с влагой и повреждение насекомыми.

В каждом случае существуют свои способы восстановления покрытия. Главной особенностью частичной переделки деревянного пола своими руками является то, что не нужно полностью вскрывать полотно.

Устранение трещин между половицами и скрипа досок

Чтобы избавиться от глубоких трещин в полу и скрипа досок при ходьбе по ним, применяют метод сколачивания половиц.

1. Все мероприятия проводятся киянкой.
2. Ею подбивают половицы друг к другу, стараясь максимально плотно их совместить.
3. Работы начинают от входа, дверного проёма и движутся к окну. Так легче замаскировать фрагмент, который надо будет вставить на место образовавшегося зазора.
4. Каждую половицу простукивают вдоль по всей длине, чтобы все края сомкнулись.
5. Периодически через несколько рядов доски крепят на саморезы или гвозди для устойчивости покрытия.
6. Дойдя до конца, измеряют расстояние от стены до последнего ряда досок.
7. По этим данным вырезают деревянную деталь и вставляют её в образовавшийся проём, прибивают гвоздями или сажают на саморезы.
8. Стыки между половицами рекомендуется зашпаклевать специальным составом для деревянных полов.
9. Далее стелят финишное покрытие, красят или лакируют доски. Вдоль стен прибивают плинтусы.

Такая реставрация пола из древесных пород возможна при абсолютной целостности досок, их хорошей сохранности. Она не занимает много времени и по силам любому новичку в строительном деле.

Иногда вместо сколачивания половиц применяют способ вставки в щели тонких реек. Их специально изготавливают и подгоняют под образовавшиеся в ходе эксплуатации покрытия отверстия. Перед использованием деревянные вставки покрывают клеем ПВА, чтобы они легче вошли в стык и хорошо закрепились в нём. Рейки по всей длине простукивают киянкой, аккуратно забивая их в щели. После этого рекомендуется пройти по полу шлифовальной машиной, чтобы устранить малейшие неровности.

Удаление повреждённых половиц

В домах с деревянными полами доски гниют и портятся неравномерно. На разные половицы оказывается разное давление. Деревянные детали, постеленные в местах большой проходимости, приходят в негодность быстрее. Вместо полной замены чистового настила некоторые хозяева ограничиваются частичной заменой прохудившихся досок.

1. Заблаговременно исследуют полы, обнаруживают прогнившие половицы и подготавливают нужное количество новых фрагментов, сходных с тем, что использовалось раньше.
2. Осторожными движениями с помощью фомки или другого металлического инструмента вынимают повреждённую доску, стараясь не разрушить хорошие половицы.
3. В образовавшийся промежуток вставляют новую заготовку. Её перед этим пропитывают антисептиком, края смазывают клеящим составом.
4. По всей длине по фрагменту проходят киянкой, чтобы он лучше вошёл на своё место.
5. Для создания дополнительной устойчивости вкручивают саморезы или забивают гвозди.
6. Стыки между половицами замазывают любым составом для дерева.
7. В конце доски шлифуют, заглаживают, создавая абсолютно ровную поверхность.
8. Затем стелют финишное покрытие.

Реставрация обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики деревянного пола, экономит средства, рабочую силу (его можно выполнить своими руками) и время. При частичной замене половиц можно оставить на местах мебель, расположенную по стенам комнаты, если доски повреждены посередине.

Реставрация старого паркета

Многие владельцы современных домов заменяют классический деревянный паркет ламинатом или специальной доской. Однако в классическом интерьере такое покрытие выглядит не совсем кстати. Только натуральный паркет создаёт особую атмосферу и колорит в помещении.

Если в комнатах лежит старый паркетный пол, но наблюдаются незначительные дефекты, его можно отреставрировать своими руками.

1. Вмятины, сколы, мелкие трещины на дощечках тщательно зачищают, удаляя лак и верхний слой древесины. Делают это наждачной бумагой или ручной шлифмашиной.
2. После этого фрагменты грунтуют и покрывают слоем шпатлёвки, снова зачищают, заглаживают и покрывают лаком в 2-3 слоя.

Важно использовать бесцветные составы, чтобы через них проявлялась структура дерева.

Технология полной реставрации старого деревянного пола

В старых многоэтажных домах с бетонными перекрытиями обычно постелены деревянные полы. Они хорошо сохраняют тепло, по ним приятнее ходить. Со временем доски портятся и нуждаются в ремонте. Здесь лучше провести полную замену старого покрытия и при необходимости дополнительно утеплить основание. Технология данной реставрации несложная, но требует внимания, аккуратности и практических навыков.

1. Работы начинают с приобретения строительных материалов. На рынке выбирают брус и доски хорошего качества: просушенные, ровные, без видимых дефектов. Для сооружения каркаса можно купить неструганный материал. Это сэкономит деньги. Для чистового настила потребуются идеально ровные и гладкие изделия, пропитанные антисептическим составом. Расчёт количества необходимых материалов ведётся исходя из габаритов помещения.
2. Демонтаж старого покрытия — первая стадия реставрации деревянного пола.
3. На ней полностью удаляют повреждённые половицы и брусья или доски, положенные на бетон.
4. Основание тщательно очищают от отходов, грязи и пыли.
5. Если наблюдаются значительные дефекты в плитах перекрытия, их цементируют и выравнивают.

• Затем приступают к основным работам реставрации.

1. На чистую основу кладут тонкие бруски или доску-пятидесятку на ребро с шагом в 40-50 см и закрепляют их металлическими скобами (уголками) с помощью саморезов.
2. Деревянные детали дополнительно пропитывают составом, предохраняющим его от короеда и влажности.
3. Далее стелют полотно гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая плёнка или специальные изделия из искусственных материалов.
4. Сверху кладут теплоизоляционные материалы: маты или рулонное полотно. Они должны плотно войти между деревянными заготовками. Удобнее работать с плитами минваты: они компактны, имеют стандартные размеры.
5. Поверх расстилают тонкое полотно пароизоляции.
6. Затем настилают слой чистовых досок или толстой фанеры. Их крепят саморезами к деревянным деталям, установленным на основании.
7. Каждый стык между фрагментами заполняют шпатлёвочной смесью. Излишки её аккуратно удаляют шпателем и проходят по ним влажной ветошью, чтобы загладить.
8. Если половицы имеют привлекательный внешний вид и есть желание сохранить их декоративность, используют бесцветный лак или масло с воском. Этими составами покрывают пол 2-3 раза, чтобы обеспечить надёжность и долговечность покрытию.
9. Деревянные полы можно покрасить масляной или акриловой краской определённого цвета.
10. На такую поверхность стелют линолеум, ламинат, виниловую или кафельную плитку. Эти виды напольного покрытия хорошо ложатся на деревянное основание и крепятся на клей.

Стоит заметить: больше всего деревянные полы гниют под синтетическим материалом. Оно не пропускает воздух и благоприятствует созданию парового эффекта. Рациональнее оставить доски в первозданном состоянии. Это создаст особое ощущение уюта и тепла.

Полная замена старого деревянного пола – трудоёмкий процесс. С ним отлично справятся профессионалы. Однако, изучив технологию проведения всех работ, можно успешно провести ремонт такого основания своими руками.

Ремонт старого деревянного пола или полная его замена? Как обновить старый деревянный пол?

Многие люди настолько привыкают к своему родному деревянному полу, что не хотят его менять на другое покрытие. Если замена старого деревянного пола — это не про вас или вам не хватает средств на новое покрытие, можно просто обновить старый пол .

Этапы «реабилитации» старого пола не так уж и сложны.

Шлифовка деревянного пола своими руками

Устройство для шлифования — специальная деревошлифовальная машинка, работающая от сети 220 В, на которой установлен электродвигатель силой 2,3 кВт.

Для работы машину необходимо подключить к розетке, рассчитанной на мощность 16 А и проводным сечением — 2,5 мм.

Итак, начнем работать:

Заправим барабан машины для шлифовки деревянного пола грубейшей наждачной бумагой под №40. После нажатия пусковой кнопки двигателя, проходим возле правой стены помещения. Барабан совершает высокоскоростные обороты и наждачная бумага производит шлифовку половой поверхности.

За одно прохождение происходит обработка полосы в 20 см.

Доходим до предела и обрабатываем ее еще раз. Затем переносим машину влево на половину барабана и действуем дальше и так далее, по системе вперед-назад.

Можно уменьшать (увеличивать) давление барабана на пол при помощи регулирующего рычага. Нужно отслеживать равномерность оборотов двигателя машины. Бывает так, что он может терять их от перегрузки (это связано с потерей мощности из-за уменьшения сетевого напряжения).

В таком случае надо отключить все домашние электроприборы и немного сократить мощность давления барабана и дать двигателю передохнуть, пока не нормализуется напряжение.

Главная цель при работе с бумагой №40 — сделать пол ровным, очистив его от лишней грязи и старого слоя лака.

Естественно, одно прохождение не даст ощутимых результатов, так что нам нужно провести, по возможности, несколько таких операций, прорабатывая шлифование вдоль и поперек.

Важно заменять старый наждак на новый по мере изнашивания. ведь он начинает поджигать дерево.

После того, как мы совершили очистку, следует устранить с нашего пола все царапины, оставшиеся после грубой наждачной бумаги. Для этого нужно сменить наждак №40 на более щадящий — №60. пройтись с барабаном несколько раз, затем сменить бумагой №80 — и так пару раз.

Далее, те углы и малодоступные места в комнате, которые не отшлифовались (например, под батареей) циклюем болгаркой или ручной циклей.

Как обновить пол: полировка и вощение

В заключении отполируем деревянный пол до гладкости абразией №120 (с небольшим давлением барабана). Пол должен стать гладким.

Вся эта процедура (от шлифовки до полировки) займет около 4-5 часов. Комнату после этого нужно тщательно пропылесосить и протереть влажной тряпкой от пыли.

В связи с тем, что древесина имеет особенность впитывать жидкость, наносимую на нее, то перед нанесением на поверхность лака, поверхность пола нужно загрунтовать либо покрыть порозаполнителем. Для этого делаем нашу секретную супер-пасту (грунт), которой в дальнейшем заполняем все мелкие поры, снижающие, кстати качество прозрачного слоя.

Есть множество разных смесей для грунта, но многие из них вредны для здоровья и не так эффективны, как предлагаемые нами самые легкие по своему составу и методу изготовления :

1. Пчелиный воск—40%; скипидар—60%.
2. Парафин—60%; бензин—40%.
3. Парафин—55%; канифоль—5%; бензин—40%.
4. Пчелиный воск—30%; стеарин—10%; мыло—10%; скипидар-40%; канифоль—10%.

Восковые пасты готовят в эмалированной (луженой) посудине, где растапливают канифоль (если она есть в составе).

Далее аккуратно вмешивают в смесь расплавленные воск, парафин (стеарин), снимают с огня и осторожненько тонкой струйкой вливают в нее бензин или скипидар, постоянно помешивая.

Даем составу остыть и хорошей дорогой кистью (с короткой и жесткой щетиной) либо хлопчатобумажным тампоном покрываем древесину приготовленным раствором.

Процесс очень приятный и красивый. На наших глазах древесина преображается, закрываются все изъяны.

По завершении работ, деревянный пол должен подсохнуть при температуре 18 — 20° С.

Мастика должна проникнуть во все поры и окрепнуть .

Знаете ли вы, что бамбуковое напольное покрытие в 3 раза прочнее дубового?

Когда нет денег на настоящий паркет, пробковое половое покрытие послужит отличной заменой. Узнайте подробности там .

Покраска лаком

Во-первых, разберемся, какой лак лучше наносить на поверхность деревянного пола.

Выбирая лак для грамотной покраски деревянного пола стоит сделать акцент на следующем:

1. Показатель нагружения деревянных полов в доме, зависящий от числа живущих и от его назначения. При небольшом количестве людей в помещении, выбирается паркетный лак с нормальной нагрузкой. Для офисных помещений, где большой поток людей — выбирается лак с завышенной нагрузкой.
2. Тип дерева. на который будет наноситься лак. Некоторые древесные породы имеют масляные элементы и могут менять окрас при неправильном выборе.
3. Оттеночный тон. Лаки на воде придают естественный оттенок, а на экстрагентах — прижигают дерево.

Виды лакового покрытия:

1. Грунтовочный. Его используют для повышения слипаемости деревянных полов с поверхностью покрытия; для изоляции остатков мастики и природных масел дерева.
2. Паркетный лак на воде. Быстро подсыхает, но не подходит для экзотических древесных пород (бук, граб,сосну и т. п.)
3. Паркетный лак из искусственной масляной смолы (масляный лак). Поджигает дерево, подчеркивая его текстуру и фактуру. Его пленка эластична и не скользка. Очень удобно наносится, растекаясь по полу.
4. Лак из полиуретана. Характеризуется резким запахом, используется для офисных помещений с высокой нагрузкой на пол; обладает термоустойчивостью. В сочетании с грунтовкой, дает наипрочнейшее покрытие.
5. Лак с кислотными отвердителями. Совершенно неприхотливы к работе, их можно наносить чем угодно, не требуют грунтовок, имеют высокие адгезионные особенности, теплоизолированы, придают деревянному полу естественность, сильно проклеивает стыки по бокам планок. Растворяются спиртом (этанолом).

Самые распространенные ошибки при окрашивании лаком. шероховатость, образование пузырьков, появление полос, белые пятна.

1. Шероховатость из-за пыли и мельчайших частиц. Поэтому следует тщательно очистить поверхность от грязи.
2. Образование пузырьков — происходит из-за нанесения лака толстым слоем. Наносить лак нужно тонкими слоями.
3. Появление полос из-за медленного нанесения. Работу надо осуществлять быстро, беспрерывно.
4. Белые пятна на поверхности из-за большой влажности в помещении.

Перед тем как покрывать пол, изучите инструкцию и рекомендации к применению.

Первый слой наносим шпателем, двигая его S-образно. Это обеспечивает хорошее стыковое сокрытие и прочность покрытия.

Следующие слои наносим U-образно с помощью кисточки, которая при небольших перерывах должна быть в банке с лаком, чтобы не подсохнуть, либо ее нужно периодически промывать растворителем.

Все лаки сохнут по-разному. Обычно, через неделю уже можно заставлять дом мебелью.

Если на вашей кухне деревянные полы, то вам обязательна нужна столешница для кухни из дерева. Читайте.

Там где столешница, там и освещение рабочей поверхности кухни. Указатель показывает сюда .

Заранее установленная на окна солнцезащитная пленка защитит от жары. Подробнее здесь .

Источники: http://portal-od.com/publ/sovety/remont_svoimi_rukami/delaem_remont_derevjannogo_pola_svoimi_rukami/57-1-0-738, http://pol-pro.com/derevjannye-poly/restavraciya-derevyannogo-pola.html, http://ru-remont.com/poly/derevyannye-poly/remont-starogo-pola.html

Как обновить старый деревянный пол?

Владелец, использующий древесину для отделки пола, может заметить много преимуществ подобного подхода.

Пол из дерева получается надежным, обладает высокими изоляционными характеристиками, эффектно смотрится и помогает сохранить наиболее благоприятный микроклимат в жилище.

Но, чтобы такой тип отделки сохранился в хорошем состоянии, деревянный пол необходимо правильно обновлять время от времени.

Какие действия предполагает грамотная обработка деревянного пола? Наиболее принципиальные из них будут описаны далее.

Шлифовка пола из древесины

Это самое важное и первоочередное мероприятие, которое должно проводиться в отношении деревянных полов.

Шлифовка помогает удалить изношенный слой древесины, снижает опасность ее гниения, позволяет избавиться от мелких трещин на досках.

Для шлифовки сегодня применяются специальные шлифовальные машины. Они оснащены шкуркой, которая аккуратно снимает тонкий слой дерева и возвращает полу былую свежесть и презентабельный внешний вид.

Посмотрите видео как отреставрировать деревянный пол

Заделка трещин в досках пола

После проведения шлифовки необходимо осмотреть деревянный настил и выявить все присутствующие на нем трещины. Избавиться от них можно, используя столярную шпатлевку. Ее получится изготовить и самостоятельно, если смешать немного столярного клея и древесных опилок.

Смесь должна получиться густой. Такую шпатлевку наносят на присутствующие трещины, а также покрывают ею зазор между досками пола.

Иногда вся площадь пола покрывается тонким слоем этой смеси. Но подобная обработка предполагает еще и последующую повторную шлифовку, которая позволяет устранить излишки шпатлевки.

После высыхания нанесенного состава пол обрабатывается грунтовкой для древесины.

Внимание! При наличии значительных щелей, они заделываются при помощи выстроганных из дерева клиньев, иногда также приходится менять прогнившие доски.

Когда все эти мероприятия будут выполнены, можно приступать к финишной обработке облицовки.

Финишная отделка полов из дерева

Деревянный пол покрывают краской, лаком, различными видами защитных пропиток. Важно учитывать, что краска скрывает естественную фактуру дерева, а лак ухудшает его воздухопроницаемость.

Зато современные пропитки позволяют сделать фактуру дерева более яркой, не сказываются отрицательно на практических возможностях материала. Некоторые составы содержат еще и антисептические вещества для защиты от грибка и плесени.

Такие действия необходимо проводить регулярно. В среднем их приходится выполнять каждые 5-7 лет. При ответственном подходе удастся сохранить пол из древесины в отличном состоянии не одно десятилетие.         Поделиться:

СОВЕТЫ: Как обновить старый деревянный пол

Голая половица это практичный выбор, она требует только уборки пылесосом и легкой влажной уборки, чтобы выглядеть хорошо. Есть множество методов для обновления старого пола из дерева — вот 8 из них. Следуйте этим советам, чтобы бюджетно реставрировать старый деревянный пол.

1. Скандинавский стиль

Скандинавский стиль подойдет если у Вас старый сосновый или дубовый пол, попробуйте применить такой стиль и покрыть половую доску тонким слоем прозрачного лака. Обычно лак наносится на отшлифованные доски, чтобы получить более светлый цвет. Тонкий слой используют, чтобы подчеркнуть фактуру дерева. Главное не забудьте хорошо отшлифовать доски и ремонт пола в квартире удастся на все 100%.

2. Покрасить пол в белый цвет

Для домов, нуждающихся в более ярком свете, нет ничего лучше светоотражающих поверхностей и полов белого цвета. Даже доски в очень плохом состоянии можно мгновенно преобразить при помощи белой краски, такой пол придаст помещению современный вид.

Выберите специальную краску для ремонта деревянных полов, чтобы поверхность после покраски не оказалась слишком скользкой. Будьте готовы, еженедельно протирать пол влажной тряпкой и иногда подкрашивать (если вам не нравятся царапины или изношенные участки).

3. Или в элегантный серый

Когда черный будет слишком темным, а белый очень светлым цветом, покрасьте половую доску в полутона, такие как серый или светло-серо-голубой. Светло-серый пол в паре с пастельными стенами добавляет глубину комнате и подчеркивает привлекательность предметов интерьера.

4. Лакированный пол

Лакированные доски — это один их самых износостойких вариантов, если речь заходит о деревянных полах. Большинство  лаков для пола содержат полиуретан, который покрывает древесину водонепроницаемым слоем. Отделка варьируется от блестящей до матовой и строительные магазины предоставляют широкий ассортимент выбора, спросите у консультанта (конечно, если считаете его советы компетентными)

У лакированной отделки есть недостатки, если поверхность пола повреждена или сильно изношена — сделать точечный ремонт очень трудно. Лучшим вариантом в таком случае является реставрация слоя лака по всей комнате.

5. Возвращаемся к черному

Если помещение имеет избыток естественного освещения или вы хотите темный оттенок, доски черного цвета отлично подойдут. Черные полы добавляют драматизма и великолепно сочетаются с мебелью из темного дерева.

Подходите к выбору такого варианта внимательно, черные глянцевые полы, как известно, трудно держать в идеальном состоянии. Помните, что на темных досках очень видны волосы животных, так что будьте осторожны, если у вас есть собака или кошка со светлой шерстью!

6. Покрыть пол воском

Любители традиционных деревянных полов предпочитают не изменять первоначальный внешний вид досок. Воск содержит смесь натуральных масел, таких как лен, подсолнечник, чтобы защитить древесину.

Восковое покрытие наносится валиком строго в одном направлении. После двух слоев пол будет иметь износостойкое покрытие, которое можно легко поддерживать в идеальном  состоянии. Недостатком такого метода является то, что косметические поправки нужно делать довольно часто.

7. Переходим на темную сторону

Чтобы получить темный пол, который показывает волокна древесины, нужно провести пару экспериментов. Это не простой процесс и требует тестирования нанесения различных типов лака на отшлифованные доски, чтобы увидеть, какой создаст желаемый конечный цвет (можно проводить такие тесты на полу в местах, где в дальнейшем будет стоять мебель).

Также нужно экспериментировать с концентрацией лака, чтобы получить цвет нужной насыщенности. Возможно, даже нужно смешать несколько тонов вместе. Чтобы увидеть окончательный цвет, нужно оставить лак до полного.

8. Состаренный пол

Если вы неравнодушны к винтажным полам, можно экспериментировать с финишной отделкой. Попробуйте методы, которые используются, чтобы состарить мебель:  нанесения воска в некоторых областях (чтобы предотвратить прилипание краски в этом месте) или нанесение нескольких слоев краски с последующим соскабливанием, чтобы выделить контрастные цвета под ней. Попробуйте реставрировать пол из дерева самостоятельно, результат обязательно порадует Вас!

Половой вопрос. Как быстро обновить старый пол, и не потратить лишнего

Недавно в редакцию dom-expert.by пришел вопрос от читателя, который можно свести к фразе «Как бюджетно обновить старый пол?». Поскольку эта тема актуальна и для частного дома, и для квартиры, мы решили рассказать о решении проблемы на конкретном примере. Из статьи вы узнаете, как обновил пол в квартире известный столичный блогер, и услышите рекомендации эксперта с 30-летним (!) стажем.

Для начала приведем вопрос читателя без купюр:

«Дано: «хрущевка» с полом из досок, покрытых, хорошо, если одним слоем масляной краски. Как очистить пол доски и привести его в приличный вид (покрыть лаком, например)? И вообще это реально и имеет ли смысл? Какие могут быть еще варианты бюджетного решения для таких полов? Спасибо».

Поскольку дощатый пол (при условии, что доски не «повело» от влаги) ничем принципиально не отличается от пола паркетного, мы промониторили схожие случаи в интернете и практически сразу вышли на популярного белорусского блогера Ивана Летохина, который недавно обновил паркетный пол в своей новой квартире. Мы связались с Иваном, и он подробно рассказал, как искал исполнителя, во сколько обошелся ремонт и какие нюансы возникли в ходе работ.

Ивану досталась квартира со старым, лакированным паркетным полом. Вот так он выглядел на момент покупки:

Помимо заметной невооруженным глазом «зашарпанности» пола, нового жильца расстроил яркий, почти «кислотный» цвет лака. Этот эффект называется «поджиганием» древесины — под воздействием УФ-излучения, лак с возрастом меняет цвет поверхности древесины, в большинстве случаев та «рыжеет». Особенно это характерно для старых кислотосодержащих и алкидных лаков.

Поскольку, кроме внешнего вида претензий к паркету не было, Иван решил зациклевать (отшлифовать) старый пол и покрыть его лаком заново. Изучив рынок, он определил среднюю стоимость работ: от 7 долларов за квадратный метр за работу с оборудованием исполнителя. Некоторые включали в эту стоимость еще и материалы: лак и шпатлевку. Однако, изучив стоимость «брендовых» лаков на рынке, Иван от подобных предложений отказался: качественных материалов за эти деньги ждать не приходилось. В итоге, выбор пал на исполнителя с солидным опытом работы, запросившего вполне разумные 7 у.е. за 1 м.кв. без учета материалов. Лаки и шпатлевку Иван докупал отдельно.

Справедливо полагая, что пол делается не на один год, Иван решил не экономить на качестве лака и выбрал достаточно дорогой полиуретан-акриловый лак Eurocol (Forbo) 886 (порядка 100 у.е. за 5 л.). Такой банки хватает примерно на 20 м. кв. (из расчета покрытия в 3 слоя), площадь пола в помещении составила 45 м. кв., поэтому банки пришлось брать две. Плюс — три банки недорогой акриловой шпатлевки Euroteх (порядка 10 у.е. за банку, хватает на 15 м. кв.).

Когда на место работы прибыл мастер, Иван был удивлен количеством оборудования, необходимого для шлифовки паркета. О технологии мы расскажем чуть ниже, пока просто приводим фото «парка техники»:

Дабы соблюсти технологию и минимизировать риски получения некачественного покрытия, работы производятся в течение двух дней (пауза нужна, чтоб подсох второй слой лака). Сам процесс абразивного шлифования не таит в себе никакой магии: вращающиеся круги с наждачной бумагой просто снимают верхний слой древесины, после чего та несколько раз лакируется и полируется. После каждого этапа работы пол необходимо пылесосить, потому что древесной пыли при работе выделяется много.

По этому поводу Иван дал дельный совет:

«Я не ожидал, что работы окажутся настолько «грязными». Древесной пыли не просто много — она проникает буквально повсюду. У меня работы проводились за закрытыми дверьми, и все равно — в щель под дверью проникло столько пыли, что весь коридор в прихожей, до ванной комнаты (и даже пол внутри нее) — оказался «припорошен». В комнате, где велись работы, мне пришлось пылесосить стены — пыль осела даже на них. Словом, рекомендую «герметизировать» комнату, в которой вы будете циклевать (шлифовать) пол: проклейте снаружи скотчем весь периметр двери, не оставляйте ни единой щели — в последующем это здорово сэкономит вам время на уборку».

После завершения всех работ, пол приобрел совершенно другой вид:

В сравнении «до/после»:

Плинтусы Иван решил использовать старые: аккуратно их снял (по частям), вручную зачистил наждачной бумагой (на это у него ушло три вечера), покрыл остатками лака и установил на место.

Итог тотального «обновления» пола: 3 дня работы и около 550 у.е. для помещения в 45 кв. метров. Вот так выглядит кухонная зона квартиры с новым полом (для сравнения, слева — старый вариант кухни).

Цвет пола поменялся кардинально, а хозяин — остался доволен результатом.

Паркет циклевка (шлифование). Расходы на работу с покрытием лаком:

• работа: 7 у.е. за 1 кв.м. * 45 = 315 у.е.
• лак Eurocol (Forbo) 886 (фасовка 5 литров): 100 у.е. * 2 = 200 у.е.
• шпатлевка акриловая Euroteх: 10 у.е. банка *3 = 30 у.е.
• наждачная бумага для шлифовки плинтусов: около 5 у.е.

Итого: 550 у.е.

Текст: Дмитрий Малахов
Фото: Иван Летохин

Мнение эксперта

Технология работы

Циклевка или шлифование паркета — отличный вариант освежения старого пола без его замены. Даже если у вас дощатый пол, а доски прибиты — гвозди всегда можно утопить глубже и зашпатлевать поверху.  Шлифование — небыстрый и довольно трудозатратный процесс, в ходе которого используется дорогостоящее оборудование.

Первичная (грубая) обработка поверхности пола производится ленточной машиной Hummel (такая стоит 5-6 тысяч у.е.) или обычной шлифовальной машиной барабанного типа СО-206 (производство г. Одесса), есть и ее минский аналог от компании «Мисом». Машиной снимают старое лакокрасочное покрытие и верхний слой древесины, убирают перепады высот. Обычно снимают слой толщиной 1-2 мм. Черновую обработку периметра (мест у стен, куда не «дотягивается» ленточная машина) производят «подрезной» машиной Flip.

Второй шаг: боле тонкая обработка паркета машиной «Трио». Производителей этого оборудования много, но вся техника схожа по принципу действия: три абразивных наждачных круга вращаются, выравнивая поверхность пола. Ставим абразив с 40-м «зерном», выхаживаем паркет под шпатлевку. Затем пылесосим пол и начинаем шпатлевать. Шпатлевка замазывает все швы между паркетными досками, убирает сколы, царапины, трещины. Даем шпатлевке высохнуть.

Третий шаг: Ставим на «трио» абразив номер 60, и убираем всю шпатлевку.

Четвертый шаг: После того, как убрали шпатлевку — ставим наждачные круги с «зерном» 80, и проходим пол под финишное покрытие. Под покрытие лаком — достаточно 80-го «зерна», если пол шлифуем под тонировку или масло, то наждачка должна быть еще мельче, может доходить до 120-го. Чистовая обработка периметра производится вибромашинками (эксцентриками) Bosh или Makita. Еще раз пылесосим пол.

Пятый шаг. Начинаем покрывать пол лаком. Делаем это специальными валиками для лака. Лучше брать валики от тех же брендов, что производят и сами лаки: Bonа, Lobа или Pallmann. Наносим первый слой и ждем, пока высохнет. Пол должен высохнуть полностью (!), «посветлеть». Сразу наносим второй слой. Делаем паузу часов 10-12.
Важно!: Желательно, чтобы расход лака шел не менее 100 гр. на квадратный метр (в среднем). Первый слой может требовать чуть большего расхода (лак частично впитывается в древесину), второй и третий – меньше.
Шестой шаг: На следующий день полировальной машиной Colambus, убираем древесный ворс. Вместо наждачки здесь используется специальная сетка «зерном» 150. После нее пол получается идеально гладким. Тщательно пылесосим. И «прокатываем» третий слой лака. После высыхания — пол готов.

Андрей. / мастер по ремонту пола

Задать вопрос эксперту

Как обновить деревянные полы — Мастер в доме

Как обновить старые деревянные полы своими руками. Если внешний вид покрытия пола вас уже не устраивает, то приходит время задуматься о ремонте. Самые популярные варианты известны: Для ванной и кухни плитка, для комнат паркетные доски. Но если мы говорим о старых деревянных полах в домах и коттеджах, то полный ремонт получится дорогим и достаточно длительным мероприятием. Стоит посмотреть какие то другие варианты ремонта, с минимальными затратами времени и средств.

Здесь представлен небольшой обзор деревянных полов, ремонт которых выполнен самостоятельно, своими руками. Это не рекомендация, а скорее информация к размышлению.

Полы из ОСП.

Несколько неожиданный выбор материала для настилки полов в кухне и прихожей. Сами по себе листы ОСП довольно прочные, могут эксплуатироваться во влажной среде, да ещё и с перепадами температуры. Только вот поверхность не достаточно гладкая.

В этом случае мастер застелил листами ОСП нижний этаж дома. Возможно были планы продолжить ремонт и пустить сверху другой материал. Но ему понравился внешний вид и он решил оставить как есть. Пол из ОСП пришлось очень хорошо заливать лаком.  Именно заливать, разгоняя состав щетками и высушивая каждый слой. Но в итоге получилось интересное по фактуре и прочное покрытие.

Полы из фанеры.

Фанера чаще всего используется как подстил для выравнивания пола, с последующим покрытием финишным материалом. Делать полы из целых листов фанеры не очень хорошая идея.
Материал реагирует на влагу, бугрится, пузырится и расходится на стыках.

Здесь использован достаточно оригинальный метод. Листы фанеры предварительно были распилены на планки, внешне напоминающие обычные доски.

Сначала полы выравниваются листами фанеры или ОСП. Затем фанерные доски укладываются рядами и фиксируются гвоздями. Каждый последующий ряд идет со смещением на 1/2, или 1/3 длины доски. По теме как пилить фанеру.

Красим пол.

Чистый старый деревянный пол можно просто покрасить, используя не совсем привычные расцветки.
Например для детской подойдут яркие светлые оттенки. Для отделки сейчас используют новые паркетники на водной основе. Покрытие получается достаточно прочное и при этом экологически безопасное.

Рисуем ковер на полу.

Ещё одна идея обновления деревянных полов, придания им совершенно необычного вида.
То есть вид то как раз обычный, похоже на ковры или отделку паркетом.

Если в первом случае достаточно прокрасить ромбы кисточкой, используя водные краски, то для отделки под паркет придется тщательно расчертить поверхность на квадраты.

Светлый и темный лак наносится по очереди, линии раздела заклеиваются малярной лентой.
Грунтовки и тонировки используются в комплекте с лаком, акриловые или полиуретановые.
Идеи rustic-crafts.com

Похожие статьи:

Ремонт старого деревянного пола или полная его замена? Как обновить старый деревянный пол

Диагностика необходимого ремонта

Древесина податливый материал, она подвержена набуханию и усыханию в зависимости от колебания влаги и температуры в помещении. Со временем эти процессы могут привести к трещинам в полу или расшатыванию крепежа. Также может появиться гниль в досках из-за нарушения правил монтажа и защиты деревянного пола. Вот некоторые факторы, которые скажут нам что пора заняться ремонтом пола:

• Появление щелей в полу — возникает в результате усыхания досок или изменения их геометрической формы.
• Скрип половиц при ходьбе — тесно связано с первым пунктом, появляется в результате усыхания досок пола, в связи с чем у них появился свободный ход.
• Гниение досок — возникает из-за плохой гидро-,пароизоляции пола при монтаже.
• Прогиб половиц под нагрузкой — последствие воздействия грибка на лаги пола, их гниение.

Для диагностики, для начала, пройдите по все поверхности пола, при появлении скрипов пометьте место их источника,  чтобы не искать потом заново.

Для поиска щелей и сколов в полу вооружитесь жесткой щеткой и хорошенько пройдитесь ей между досок, вычищая грязь. Если доски являются финишным полом, то придётся потрудиться над ликвидацией щелей, но даже если поверх досок будет ложиться линолеум, то все щели необходимо замазывать.

Возьмите молоток и шило простучите весь пол, только не сильно. Глухой звук при простукивании может говорить о появлении гнили, попробуйте воткнуть шило в это место, если оно входит легко, то этот участок пола подлежит замене. Если в некоторых местах половицы прогибаются, но сами они в порядке, то это чревато замене лаг пола, то есть разборке пола, а это уже близко к капитальному ремонту.

Когда все проблемные зоны будут найдены, можно определиться с тем какой ремонт предстоит — капитальный или частичный.

Если Вы занялись ремонтом пола, то задумайтесь над возможным его утеплением и звукоизоляцией, особенно если Вы живете в старенькой хрущевке, где слышимость лучше чем в оперном театре это будет не лишним.

И так, все проблемные участки выявлены, теперь можно приступать к ремонту деревянного пола своими руками. Последовательность ремонта мы начнем с описания капитального ремонта пола.

Шлифовка деревянного пола своими руками

Устройство для шлифования — специальная деревошлифовальная машинка, работающая от сети 220 В, на которой установлен электродвигатель силой 2,3 кВт.

Для работы машину необходимо подключить к розетке, рассчитанной на мощность 16 А и проводным сечением — 2,5 мм.

Заправим барабан машины для шлифовки деревянного пола грубейшей наждачной бумагой под №40. После нажатия пусковой кнопки двигателя, проходим возле правой стены помещения. Барабан совершает высокоскоростные обороты и наждачная бумага производит шлифовку половой поверхности.

За одно прохождение происходит обработка полосы в 20 см.

Доходим до предела и обрабатываем ее еще раз. Затем переносим машину влево на половину барабана и действуем дальше и так далее, по системе вперед-назад.

Можно уменьшать (увеличивать) давление барабана на пол при помощи регулирующего рычага. Нужно отслеживать равномерность оборотов двигателя машины. Бывает так, что он может терять их от перегрузки (это связано с потерей мощности из-за уменьшения сетевого напряжения).

В таком случае надо отключить все домашние электроприборы и немного сократить мощность давления барабана и дать двигателю передохнуть, пока не нормализуется напряжение.

Главная цель при работе с бумагой №40 — сделать пол ровным, очистив его от лишней грязи и старого слоя лака.

Естественно, одно прохождение не даст ощутимых результатов, так что нам нужно провести, по возможности, несколько таких операций, прорабатывая шлифование вдоль и поперек.

Важно заменять старый наждак на новый по мере изнашивания, ведь он начинает поджигать дерево.

После того, как мы совершили очистку, следует устранить с нашего пола все царапины, оставшиеся после грубой наждачной бумаги. Для этого нужно сменить наждак №40 на более щадящий — №60, пройтись с барабаном несколько раз, затем сменить бумагой №80 — и так пару раз.

Далее, те углы и малодоступные места в комнате, которые не отшлифовались (например, под батареей) циклюем болгаркой или ручной циклей.

Капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте возможна полная или частичная замена половиц пола. Весь этот процесс можно разделить на следующие этапы:

• Демонтаж плинтусов и финишного покрытия (если имеется).
• Демонтаж досок пола и его лаг.
• Уборка помещения, подготовка пола к установке лаг.
• Отбивка горизонтали будущего пола.
• Установка лаг в уровень.
• Утепление пола (если планируется).
• Крепление половиц к лагам.
• Настил листового материала (если планируется).
• Монтаж финишного покрытия и установка плинтусов.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Если чего-то из этого перечня у Вас нет, то подумайте чем Вы сможете их заменить.

Перед началом демонтажа позаботитесь о том куда Вы будете выносить накопившийся мусор. Подготовьте инструменты, которые могут Вам понадобиться. Молоток, гвоздодёр, ножовка — то минимальный набор для демонтажа.

Демонтаж плинтусов и финишного покрытия. Если плинтуса старые деревянные, то рекомендуется сменить их на современные пластиковые. Если уже были установлены новые пластиковые плинтуса и Вы планируете вернуть их на место, то демонтаж следует проводить аккуратно. То же самое  с финишным покрытием. Но даже если Вы планируете поменять финишное покрытие, настелить новый линолеум или ламинат, то сохраните старое, возможно оно ещё приигодится на даче или в гараже.

Демонтаж досок пола и лаг проводится также с учетом нужно-ненужно. Если Вы планируете сохранить часть досок, то следует их пронумеровать, чтобы потом не перепутать их порядок. Если доски были покрашены — придется потрудиться и снять всю краску до чистого дерева. Делать это лучше и удобней до их демонтажа.

Если есть какой либо утеплитель под полом в виде керамзита или стекловаты (её очень часто использовали в советское время для утепления полов, не взирая на её вредность для человека), то его складируем в мешки и утилизируем, если не планируем его использовать. Но керамзит, кстати, до сих пор очень часто применяют для утепления полов из-за его дешевизны, поэтому для экономии средств можно его оставить.

Промежуточная уборка помещения обязательна, она позволит выявить дефекты бетонного основания и устранить их. Если есть какие-либо трещины в полу или нижней части стен — обязательно заделайте их монтажной пеной или любым быстросохнущим раствором, это позволит избежать проникновения влаги и сквозняка под пол с нижних этажей и улицы, что является причиной возникновения плесени и грибка. После уборки и заделки всех щелей стоит прогрунтовать бетон антигрибковой грунтовкой это продлит срок жизни Вашего пола.

После проведения всех подготовительных операций приступаем к разметке уровня будущего пола. Если Вы хотите сделать уровень пола в комнате одинаковым со всей квартирой, то верхней точкой будет уровень пола соседней комнаты в дверном проёме. Эту высоту Вам надо перенести на все стены, сделать это можно с помощью любого доступного Вам средства, но удобней всего использовать водяной или лазерный уровень.

Когда все метки проставлены необходимо выставить высоту установки будущих лаг пола, для этого от проставленных меток отнимаем сумму толщин доски пола, листового материала, которым будут закрываться доски (если планируется) и финишного покрытия (если это будет ламинат, не забываем про подложку под него).

Для выставления лаг по уровню Вам обязательно понадобятся проставыши, с помощью которых можно регулировать высоту лаг. Для удобства и более точного регулирования уровня многие мастера используют пластиковые клинья с фиксаторами. В целях экономии средств для этих целей можно использовать обрезки старых досок, кусочки фанеры или ДВП, которые следует заготовить заранее, чтобы в процессе монтажа не терять время на их поиск.

Следующим этапом распределяем лаги по полу. Вдоль стен которые перпендикулярны укладке лаг располагаем ещё две лаги на расстоянии 1,5-2 см от стен. Все остальные лаги укладываем с определенным шагом, который зависит от толщины досок и максимальным нагрузкам на пол.  В среднем шаг делается от 40 до 80 см. Если длина лаг меньше длины комнаты их стыкуют делая запил в пол бруса на торце и скрепляя их саморезом.

Две лаги, которые уложены вдоль стен, выставляются по сделанным ранее меткам на стенах с помощью уровня и подготовленных проставышей и закрепляются к бетонному основанию. Для закрепления используют либо дюбель-саморезы, либо анкерные болты. Лучше отдать предпочтение вторым, так как они надежней дюбелей и прижимают лаги к полу с большей силой.

Используя подготовленные проставыши выставляем оставшиеся лаги в уровень с помощью пузырькового уровня с нужным шагом и крепим их анкерами или дюбелями.

После закрепления всех лаг заполняем пространство между ними утеплителем, если это керамзит то просто рассыпаем его оставляя зазор между ним и доскам в 1-2 см для вентиляции. При использовании минваты или пенопласта стараемся не оставлять щелей между лагами и утеплителем, также оставляя зазор для вентиляции.

Монтаж досок пола

Приступаем к настилу досок пола на лаги. Лучше применять шпунтованные доски, Если планируете сверху досок стелить листовой материал, то доски можно покупать самого низкого сорта, с множеством сучков и смоляных кормашков. Если же доски будут финишным покрытием пола, то выбирайте доски высоких сортов, которые после обработки дадут красивый и гармоничный рисунок за счет своей текстуры.

Первую доску располагаем гребнем к стене на расстоянии 1,5-2 см это технологический зазор для компенсации расширения древесины. Крайние саморезы располагаем  как можно ближе к стене, чтобы в дальнейшем они закрылись плинтусом, все последующие саморезы закручиваются в паз доски под углом.

Если будет стелиться листовой материал поверх досок, то саморезы можно закручивать прямо в доску, утапливая шляпки на 1-2 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, прижать доски можно простучав их через обрезок такой же доски молотком.Если доски сильно покороблены, то можно использовать самодельный клин.

Таким образом закрепляем все доски пола. Некоторые мастера дополнительно закрепляют доски между собой клеем, промазывая пазы перед монтажом следующей доски.

Очень часто при укладке последней доски возникают определенные проблемы, поэтому при её укладке используют следующие способы.

Когда все доски уложены можно приступать к дальнейшей отделке. Если Вы планируете укладывать линолеум или ламинат, то стоит дополнительно заровнять полы листовым материалом, таким как фанера, OSB, ДСП или другие, так как такое финишное покрытие требует укладки только на ровную поврхность. Стелить такие материалы надо обязательно с зазором у стен и смещать листы в шахматном порядке. Шляпки саморезов должны быть утоплены на 1-2 мм в лист.

Перед укладкой финишного покрытия не забудьте прогрунтовать пол для его защиты.

Как обновить пол: полировка и вощение

В заключении отполируем деревянный пол до гладкости абразией №120 (с небольшим давлением барабана). Пол должен стать гладким.

Вся эта процедура (от шлифовки до полировки) займет около 4-5 часов. Комнату после этого нужно тщательно пропылесосить и протереть влажной тряпкой от пыли.

В связи с тем, что древесина имеет особенность впитывать жидкость, наносимую на нее, то перед нанесением на поверхность лака, поверхность пола нужно загрунтовать либо покрыть порозаполнителем. Для этого делаем нашу секретную супер-пасту (грунт), которой в дальнейшем заполняем все мелкие поры, снижающие, кстати качество прозрачного слоя.

Есть множество разных смесей для грунта, но многие из них вредны для здоровья и не так эффективны, как предлагаемые нами самые легкие по своему составу и методу изготовления:

1. Пчелиный воск—40%; скипидар—60%.
2. Парафин—60%; бензин—40%.
3. Парафин—55%; канифоль—5%; бензин—40%.
4. Пчелиный воск—30%; стеарин—10%; мыло—10%; скипидар-40%; канифоль—10%.

Восковые пасты готовят в эмалированной (луженой) посудине, где растапливают канифоль (если она есть в составе).

Далее аккуратно вмешивают в смесь расплавленные воск, парафин (стеарин), снимают с огня и осторожненько тонкой струйкой вливают в нее бензин или скипидар, постоянно помешивая.

Даем составу остыть и хорошей дорогой кистью (с короткой и жесткой щетиной) либо хлопчатобумажным тампоном покрываем древесину приготовленным раствором.

Процесс очень приятный и красивый. На наших глазах древесина преображается, закрываются все изъяны.

По завершении работ, деревянный пол должен подсохнуть при температуре 18 — 20° С.

Мастика должна проникнуть во все поры и окрепнуть.

Косметический ремонт деревянного пола

Нередко половицы пола находятся в хорошем состоянии, но некоторые его недостатки требуют устранения. В той части статьи рассмотрим основные недостатки, которые возможно устранить не прибегая к полной разборке пола.

Самым частым, раздражающим недостатком является скрип половиц при ходьбе. Скрип возникает когда крепеж досок ослабляется и у них появляется свободный ход, либо доски начинают тереться друг об друга и скрипеть. Устранить такой дефект пола в квартире можно несколькими вариантами.

Выявив место в котором возникает скрип необходимо вкрутить в ближайшую лагу несколько саморезов под углом друг к другу, тем самым прижав доску плотнее к лаге.

Прокрутив таким образов все скрипучие места можно заставить замолчать Ваш пол.

Если доски скрипят от трения между собой, а зафиксировать их нет возможности, то можно использовать различные смазки, такие как тальк или графит.

Вследствие эксплуатации деревянного покрытия могут появиться неровности на его поверхности, это происходит из-за неравномерного высыхания частей пола или разности физических нагрузок. В зависимости от величины перепада применяют следующие способы выравнивания.

Шлифование (циклевание) пола. Применяют если есть незначительные неровности. Лучше использовать для этих целей электроинструмент, так как в ручную это будет очень трудоёмко. Перед шлифовкой необходимо утопить все шляпки гвоздей или саморезов, чтобы не повредить инструмент. После шлифовки просматриваем весь пол внимательно на наличие ямок и рытвин и шпаклюем их специальной грунтовкой в цвет пола или смесью клея и опилок, оставшихся после шлифовки.

Если доски пола имеют значительные перепады или щели, то применяют метод выравнивания за счет листового материала. Для этого используют фанеру, OSB или ДСП. Листы прикручиваются поверх досок перпендикулярно их расположению саморезами с шагом в 25-30 см или чаще если это требуется. Шляпки утапливаются в листы на 1-2 мм, а затем шпаклюют.

При значительных уклонах старого пола выравнять его возможно листовыми материалами с укладкой их на брус.

Технологии не стоят на месте и с каждым годом выпускаются новые материалы для отделки. На сегодняшний день для деревянных полов выпускают много самовыравнивающихся смесей, которые выполняют следующие функции: сглаживание пола, тепло-,шумоизоляция, укрепление пола. Такие смеси являются быстросохнущими с волокнами, которые делают её прочной.

Щели в полу могут появиться из-за многих факторов, основные из которых это:

• Не соблюдение условий монтажа пола;
• Усыхание досок и уменьшение их линейных размеров;

Мелкие щели заделывают специальной шпаклевкой по дереву, подобранной в цвет пола. Эта работа проводится с помощью узкого шпателя. Вместо шпаклевки можно использовать смесь клея ПВА и мелких опилок (остатки от шлифовки).

Широкие щели заделанные шпаклевкой очень скоро могут дать повторную трещину, поэтому их заделывают деревянными планками той же породы. Планку обрезают по длине и состругивают её на клин, обмазывают клеем и деревянным или резиновым молотком загоняют через аккуратно в щель как можно плотнее, затем рубанком или стамеской состругивают выступающую часть вровень с полом.

Нередко требуется заменить лишь небольшой участок доски, этот процесс более трудоемок чем остальные. Для выполнения этой работы потребуется проявить терпение и аккуратность. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

• Проверка наличия коммуникаций под заменяемым участком.
• Если меняется не вся доска, а лишь её часть, то по гвоздям или саморезам определяем где находятся ближайшие от поврежденного участка лаги и демонтируем оттуда гвозди. Проводим линии разреза таким образом, чтобы они приходились на середину лаг.
• Если доска имеет прямые кромки, то с помощью гвоздодера или ломика приподнимаем её над основным полом отпиливаем по линиям нанесенным ранее. Чтобы не повредить остальной пол, под гвоздодер подложите кусочек дерева.  Для удобства поднятия доски, её можно дополнительно распилить электролобзиком между лагами.
• Новую доску вырезаем по размерам и прикручиваем на место старой.
• Если доска шпунтованная, то отметив линии разреза на балках необходимо распилить доску вдоль волокон, чтобы извлечь её по частям. Новую доску вырезаем по размеру, убираем нижний гребень паза ставим на место закрепив саморезами.
• После замены всех поврежденных участков красим их в цвет всего пола.

Любое деревянное покрытие нуждается в защите. В качестве защитного слоя может выступать краска, морилка, лак или специальные пропитки для древесины.

Покраска пола требует соблюдения определенных условий.

• Сдирание старой краски.
• Если требуется — проведение косметического ремонта.
• Уборка помещения, мытье полов теплой мыльной водой.
• Грунтовка полов, Если требуется (например при использовании алкидных красок).
• Нанесение краски в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой.
• При желании, поверх краски можно нанести слой лака для дополнительной защиты.

С

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

• Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
• Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

  Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

• Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.