Снип толщина стен: Наружные стены дома

Содержание

какая должна быть для зимнего дома

Кирпичная кладка

Создание уютной атмосферы в доме немыслимо без поддержания во внутренних помещениях комфортной для проживания температуры. Чем лучше термосопротивление наружных стен, тем более удобный для человека микроклимат будет поддерживаться в жилых комнатах на протяжении всего года. Данный показатель во многом зависит от толщины стен здания и их способности противостоять перепадам внешних температур. В связи с этим, чтобы построить комфортное жильё, следует учитывать нормативы СНиП, в которых указана минимально допустимая толщина стены из кирпича, дерева и иных материалов.

Особенности материала

Кирпич является одним из самых технологичных строительных материалов. Благодаря своим отличным эксплуатационно-техническим качествам, он издавна применяется человеком для возведения как небольших одноэтажных построек, так и при строительстве массивных многоэтажных сооружений.

Строительный кирпич с успехом выдерживает нагрузки, в тысячи раз превышающие его собственный вес, а при соблюдении всех технологий кладки, несущие стены кирпичного дома могут без проблем прослужить не один десяток и даже сотен лет. Между тем, долговечность службы зависят от таких технических показателей материала, как коэффициент прочности и морозостойкости.

Показатель морозостойкости материала даёт представление о возможности несущей стены из кирпича противостоять циклам заморозки / оттаивания при смене времён года. Коэффициент морозостойкости непосредственно оказывает влияние на сроки «безаварийной» эксплуатации и зависит от плотности и пористости материала. Чем более высокий коэффициент влагопоглощения, тем ниже устойчивость кирпичных стен к сезонным перепадам температур. Согласно требованиям ГОСТ, минимальная цикличность стройматериала не должна быть ниже 20 – 25 сезонов.

Виды строительного кирпича

Коэффициент прочности вычисляется в зависимости от того, какую нагрузку может выдержать материал без разрушения и деформации. Маркировка производится с шагом в 25-50 единиц и может составлять от М-75 до М-200. Каждая из данных разновидностей имеет свою область использования.

Чем выше этажность здания или предполагаемая нагрузка перекрытий, тем больше должна быть толщина кирпичной кладки. Если для малоэтажной частной застройки вполне подойдёт кирпич марки М-75 и М-100, то для возведения многоэтажек, цоколей и прочих конструкций с высокими эксплуатационными нагрузками следует брать кирпич с маркой прочности не ниже М-150, независимо от того, какова толщина кладки.

Типоразмеры кладочного материала

Среди недостатков кирпичной кладки следует указать высокую гигроскопичность. Обожжённая глина, служащая основным сырьём для этого строительного материала, способна легко впитывать из атмосферы и удерживать внутри себя воду. Содержащаяся в микропорах и трещинах сырость постепенно приводит к разрушению кирпича, потере им своих прочностных качеств. В связи с этим, наружная кладка должна быть по возможности защищена от воздействия осадков гидроизоляцией или влагоотталкивающими грунтовочными составами.

Другой минус кирпича, как материала – его высокая теплопроводность. Благодаря этому, кирпич уже сам по себе является отличным «мостиком холода», способствующим проникновению внутрь здания мороза извне. Раньше с этим отрицательным свойством боролись, увеличивая толщину несущей кирпичной стены.

В советское время при относительной дешевизне кирпича и недостатке эффективных утеплителей – это был наиболее простой выход из положения. Ещё несколько десятилетий назад толщина стен дома из кирпича в центральных районах страны могла составлять 64 см, а в северных регионах – 1 м и более. Однако сейчас, когда на строительном рынке имеется огромный выбор строительной теплоизоляции, такая толщина кирпичной стены становится ненужным расточительством.

Все проблемы с недостаточной теплоизоляцией здания можно решить с помощью любого подходящего для этих целей утеплителя.

Факторы расчёта толщины стен

Расчёт толщины кирпичных стен зависит от ряда аспектов, главных из которых два:

Несущие показатели.
Теплоизоляционные показатели.

В первом случае от ширины кирпичных стен зависят её несущие способности. Это актуально для несущей опорной конструкции, в то время как внутренние межкомнатные перегородки могут выкладываться «в кирпич» или «в полкирпича» – шириной в 12 или 25 см. В данном случае толщина внутренних стен вполне достаточна, чтобы создать прочную перегородку. Она способную противостоять механическим нагрузкам и выдерживать подвесные конструкции – полки, шкафы, дверные коробки и т.д.

Толщина наружной стены из кирпича в отличии от перегородочной должна быть такой, чтобы выдерживать более значительные нагрузки. На несущие стены дома ложится вес межэтажных перекрытий, вышерасположенных этажей и кровли, поэтому от её ширины зависит прочность всей постройки.

От теплоизоляционных характеристик материала также во многом зависит толщина несущих стен. Чем более высокая теплопроводность у стройматериала, тем больше должна быть минимальная толщина стеновой конструкции.

Виды кирпичной кладки

В современном строительстве применяется несколько видов кирпичной кладки, различающиеся по своей ширине. Стандартная толщина стен здания может составлять от 1 до 2-х и более кирпичей. В данном случае под понятием «в кирпич» понимается длина кирпича, составляющая 25 см. Типоразмер «одинарного» кирпича закреплён в положениях ГОСТ и составляет:

Длина – 25 см (кладка «в кирпич»).
Ширина – 12 см. (кладка «в полкирпича»)
Высота – 6,5 см.

Ширина кирпичной кладки

С точки зрения экономической целесообразности при мало- и среднеэтажном строительстве наиболее эффективной является толщина наружных стен в 38 – 51 см – толщиной в два или в полтора кирпича. Такой тип кладки способен легко выдержать вес двух-трёх вышерасположенных этажей, а также нагрузку от кровли. При этом масса конструкции остаётся сравнительно небольшой, так что застройщику не придётся дополнительно усиливать фундаментное основание дома. Другой плюс подобной кладки состоит в том, что такой тип кладки позволяет значительно сэкономить на строительном материале.

Стены большей толщины, чем в 2 кирпича, в современном строительстве практически не используются. Связано это с тем, что, во-первых, их несущие способности явно избыточны – с необходимой нагрузкой вполне справляется и стена в 2 кирпича.

Увеличенные размеры кладки ведут лишь к неоправданно завышенным сметным расходам на стройматериал, без какой-либо выгоды с точки зрения прочности здания. Во-вторых, улучшить теплоизоляцию здания гораздо эффективнее благодаря применению утеплителей, нежели за счёт увеличения толщины несущих стен из кирпича. Более тонкие стены для опорных конструкций, согласно нормативам СНиП, применять не рекомендуется. Так, несущая стена в полкирпича не сможет обеспечить достаточной прочности здания и долговечности его эксплуатации.

Для внутренних перегородок чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см). Это наиболее оптимальный вариант, как с точки зрения финансовой составляющей, так и с учётом прочностных характеристик конструкции. Гораздо реже применяется кладка в кирпич (25 см) и в 6,5 см, когда кирпичи ставятся на ребро.

Однако подобные конструкции имеют больше недостатков, чем достоинств: в первом варианте это увеличенная вдвое стоимость простенков, а во втором – недостаточная прочность простенка.

Расчёт кирпича в кладке

Перед тем как решить, какой толщины будут стены будущей постройки, необходимо произвести ряд инженерных расчётов. Прежде всего, следует вычислить общее количество кирпича, которое понадобится для возведения несущих и перегородочных конструкций. Это необходимо будет сделать по двум причинам:

Оптимизировать сметные расходы.
Вычислить нагрузку на несущее основание.

Первым шагом следует рассчитать площадь всех стен, отдельно внешних и внутренних, и из полученного числа вычесть площадь оконных и дверных проёмов. Далее необходимо высчитать, сколько кирпича содержится в кв.м кладки той или иной толщины. Зависит это количество от типа материала. Сегодня в кирпичном строительстве используется три основных типоразмера:

Стандартный: 25 х 12 х 6,5 см.
Полуторный: 25 х 12 х 8,8 см.
Двойной: 25 х 12 х 13,8 см.

В таблице приводятся расходы разных видов кирпича для кладки различной толщины.

Сравнение показателя теплопроводности кирпича и дерева

Используя приведённую таблицу, можно не только вычислить необходимое для строительства количество материала, но также рассчитать нагрузку, которую будет оказывать постройка на фундамент. Зная же массу здания и пользуясь сводными таблицами СНиП, возможно рассчитать минимально допустимое значение прочности фундаментного основания.

Теплоизоляционные показатели

Коэффициент теплозащиты является одним из ключевых при проектировании толщины стен. Ещё не так давно толщина несущих стен из кирпича оказывалась решающим фактором для создания эффективного теплоизоляционного пояса. В связи с этим, нередко использовались кладки толщиной в 3-4 и более кирпичей. Но из-за высоких показателей теплопроводности создание надёжной защиты от морозов при помощи кирпичной кладки приводили к неоправданному возрастанию стоимости строительства.

Показатели теплопроводности и плотности кирпича в сравнении с другими строительными материалами.

Сегодня на смену этому архаичному способу пришли более эффективные технологии, использующие в качестве теплозащиты современные теплоизоляционные материалы.

В результате создание кладки толщиной более 2 кирпичей в современном строительстве признано неэффективной. Чтобы рассчитать необходимую минимальную толщину внешних стен постройки, используют следующую формулу:

Зная показатель теплопроводности того или иного материала, можно легко вычислить минимальный необходимую толщину стены с учётом теплоизолирующего слоя. Показатель необходимого теплового сопротивления для каждого региона приводится в таблицах раздела СНиП «Строительная климатология».

На представленном ниже видео показаны особенности кирпичной кладки.

Пользуясь таблицами и рекомендациями СНиП, можно самостоятельно вычислить, какая должна быть толщина стен дома различной конструкции для разных регионов страны.

Снип толщина стен дома жилого. Теплотехнический расчет оптимальной толщины стен дома из газобетона.

Нормы строительства жилого дома — СНиП 31-02-2001

Как уже упоминалось в комментариях к предыдущей публикации по СНиП 31-02-2001, этот документ регламентирует строительство жилых одноквартирных домов вне зависимости от источника денежных средств, направляемых на возведение строения.

Строительство это может производиться за счет федерального или муниципального бюджета, а значит, не совсем подпадает под определение индивидуального жилищного строительства, когда застройщиком всегда выступает частное лицо, вкладывающее свои собственные средства в строительство жилого дома.

Нормы строительства жилого дома по СНиП 31-02-2001 предполагают, что до начала строительного процесса у будущего владельца жилого дома или застройщика в лице администрации города или сельского поселения, будут готовы следующие документы:

Разрешение на строительство жилого одноквартирного дома.
Документ, удостоверяющий право собственника или арендатора земельного участка.
Проектная документация, согласованная в установленном порядке.

Наличие на руках этих документов является основанием для проведения строительства в рамках условий СНиП 31-02-2001.

Нормы строительства жилого дома – текст СНиП 31-02-2001:

Упрощенные процедуры, о которых идет речь в тексте документа, предполагают согласование и получение разрешения на строительство дома на уровне районных администраций городов и администраций сельских поселений.

Что касается размещения в помещениях дома магазинов с ГСМ и предприятий бытового обслуживания, то здесь СНиП копирует условия пункта 2.6. Норм Пожарной Безопасности НПБ 106-95 (по ссылке вы попадаете на комментарии к этому пункта документа).

Смотрим нормы строительства жилого дома дальше (текст документа):

Получается, что СНиП не регулирует количество и состав помещений в доме, но рекомендует придерживаться минимальных правил:

Дом должен содержать помещения для сна и отдыха, помещение для приготовления и приема пищи, санузел и бытовые помещения.
Минимальный набор помещений в доме – кухня, санузел, жилая комната, кладовая.

То есть в каждом доме должно быть минимум 4 помещения. Хотя, согласно документу, кухня может быть в виде ниши, а значит, может быть сблокирована с жилой комнатой.

Следующие минимальные площади помещений в доме устанавливаются Строительными Нормами и Правилами СНиП 31-02-2001:

Минимальная площадь жилой комнаты – 12 квадратных метров.
Минимальная площадь спальни – 8 квадратных метров.
Минимальная площадь кухни – 6 квадратных метров.

Далее документ регламентирует такие нормы строительства жилого дома, как минимальная ширина помещений в доме, минимальная ширина коридора, глубина помещения уборной, высота жилых комнат по климатическим районам, высота кухни, высота коридоров.

Здесь, как говорится, комментарии излишни, цифры указаны точные, остается только исполнять требования документа.

dom-data.ru

Как рассчитать толщину стены дома

Для чего подбирают определенную толщину стены дома? Естественно для обеспечения необходимых условий проживания:

—прочности и устойчивости;

—ее теплотехнических характеристик;

—комфортности проживания в помещении со стенами из данного материала.

Так какой же должна быть толщина стены дома?

Для расчета толщины стены из конкретного материала, необходимо воспользоваться следующей формулой.

R = Sматериала (м) / коэффициент теплопроводности.

S— толщина материала, м.

R— сопротивление теплопередачи стены, зависящее от региона проживания.

Для каждого материала коэффициент теплопроводности индивидуален.

В жилых помещениях показатель этого коэффициента варьируется от 2,5 до 5.

Московской и Питерской областях принято применять при расчете толщины стены коэффициент сопротивления теплопередачи R=3,0-3,2, а для Республик Крайнего севера (Якутии) сопротивление — 4,89.

Для Барнаульского края R= 3,9. В Средней полосе России — 3,15. Южно-Сахалинска — 3,41.

Согласно требованиям СНиП, толщина стены в жилом помещении явно завышена.

Действительно на практике застройщики без использования утеплителя возводят стены следующей толщины.

Проверенный и надежный обменник

1.Деревянный дом, построенный из сосны или ели – оптимальная толщина деревянного бруса не превышает размера 200 – 280мм.

При расчете нужно учитывать теплопроводность дерева 0,12-0,18 Вт/м °С условиях эксплуатации.

Пример:

Допустим, нам надо рассчитать толщину стены дома, выполненную из бруса для средней полосы (Московская область):

3,0*0,12 Вт/м °С = 0,4м. На практике берут брус 280 мм и используют утеплитель.

2. Помещение из газобетона D500, имеющим коэффициент теплопроводности 0, 14 Вт/м°C.

Для таких строений рекомендована толщина стены не менее 500мм. Коэффициент сопротивления теплопередачи принимается от 2,32 м2°С/Вт до 3,15 м2°С.

3.Здание, возведенное из одинарного рядового кирпича размером 250*120*65 мм., имеющего теплопроводность согласно ГОСТу 530-2007 — 0,58 Вт/м°C.

В этом случае толщина стены, возведенной из кирпича не должна быть меньше 25см с применением утеплителя.

Тепло в деревянном доме теряется по 3 основным направлениям:

— через потолочное перекрытие, через стены, через пол. Поэтому крайне не желательно делать высокие потолки и устанавливать на них окна;

— через проемы дверей и окна;

— за счет движения воздуха, который проходит снаружи внутрь через двери, окна, щели.

Потеря тепла через стены здания несущественна и составляет не более 30% , поэтому увеличивать толщину стен для экономии тепла, по крайней мере, не целесообразно!

Так какой же из всего этого вывод: утепляйте стены дома снаружи и внутри, тем самым вы обеспечите для себя комфортные условия проживания.

Сегодня на строительном рынке представлены десятки видов различных утеплительных материалов.

При его покупке обязательно уточните характеристики его теплопроводности для более точного расчета толщины стены конструкции.

Пусть Ваш дом будет теплым и уютным!

helloy-pensioner.ru

Стены дома из газобетона

Теплотехнический расчет толщины стены из газобетона по нормируемому сопротивления теплопередаче по составляющей «А»: Сопротивление теплопередаче наружной стены из газобетонных блоков определенной толщины. Приведенное сопротивление теплопередаче (R0, м2×°С/Вт) наружных стен из газобетона следует принимать не менее нормируемых значений (Rreq, м2×°С/Вт), определяемых по нижеприведенной таблице в зависимости от градусо-суток (Dd) района строительства [пункт 5.3 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий].

Таблица. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен) жилых зданий*

Градусо-сутки отопительного периода, Dd °C сут

Пример региона России

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, Rreq м2°C/Вт, не менее чем:

Cтены

Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подпольями

Окна и балконные двери

2000	Астраханская обл., Ставропольский край	2,1	2,8	0,3
4000	Белгородская обл., Волгоградская обл.	2,8	3,7	0,45
6000	Алтай, Красноярский край, Москва, Санкт Петербург	3,5	4,6	0,6
8000	Магаданская обл.	4,2	5,5	0,7
10000	Чукотка	4,9	6,4	0,75
12000	н/д	5,6	7,3	0,8
Коэфф. а		0,00035	0,00045
Коэфф. b		1,4	1,9

* Таблица составлена по данным Таблицы 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Значения нормируемого сопротивления теплопередаче (Rreq) для величин градусо-суток (Dd), отличающихся от приведенных в таблице выше ориентировочных значений можно определить по формуле:

Rreq = коэфф. a х Dd + коэфф b, где Dd — градусо-сутки отопительного периода, (°С×сут), для конкретного населенного пункта.

Чтобы узнать нормативные значения градусо-суток отопительного периода обратимся к таблицам из справочного пособия к СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Величина градусо-суток может значительно отличаться в зависимости от требований к средней внутренней поддерживаемой температуре внутренних помещений:

Таблица. Распределение регионов РФ по климатическим характеристикам (градусо-суткам отопительного периода, Dd )

Градусо-сутки отопительного периода, Dd °C сут

Регионы России

2300–3500	Адыгея, Краснодарский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Астраханская область, Ставропольский край, Ростовская область, Калининградская область.
3900–4500	Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Приморский край
4500–4900	Владимирская область, Мордовия, Ивановская область, Калужская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Новгородская область, Пензенская область, Рязанская область, Саратовская область, Санкт-Петербург, Тверская область, Тульская область.
5000–5300	Башкортостан, Вологодская область, Карелия, Марий Эл, Камчатка, Костромская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пермская область, Сахалинская область, Татарстан, Ульяновская область, Челябинская область, Чувашия
5350–5900	Алтайский край, Архангельская область, Кировская область, Республика Коми, Коми-Пермяцкий АО, Корякский АО, Красноярский край, Удмуртия, Курганская область, Свердловская область, Хабаровский край
5970–6700	Республика Алтай, Амурская область, Бурятия, Еврейская АО, Иркутская область, Кемеровская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Хакасия, Ханты-Мансийский АО
6800–9960	Агинско-Бурятский АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Таймыр, Тыва, Тюменская область, Чукотка, Усть-Ордынский АО, Эвенкийский АО, Якутия, Ямало-Ненецкий АО

Более точные значения градусо-суток отопительного периода для городов России приведены в таблице 4.1 Справочного пособия к СНиП 23-01-99* Москва, 2006

Таким образом, вы можете планировать различную среднюю температуру во внутренних помещениях и, исходя из нее, планировать величину тепловой защиты зданий. Следует помнить, что в жилых комнатах здания в холодное время года оптимальная температура составляет 20-22 °С (допустимая 18-24°С), в жилых комнатах домов в районах с наружными температурами наиболее холодной пятидневки ниже — 31°С оптимальная температура составляет 21-23 °С (допустимая 20-22°С). На кухнях и в санузлах: 19-21°С (допустимая 18-26°С). [Таблица 2.1 Справочного пособия к СНиП 23-01-99*]

Пример 1: Требуется определить нормируемое сопротивление теплопередаче стен (Rreq) дома для постоянного проживания в городе Тамбове, если достаточно экономный владелец дома планирует поддерживать среднюю температуру во внутренних жилых помещениях в холодное время года не выше + 20°С. Определим нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле: Rreq = коэфф. a х Dd + коэфф b. Коэфф а = 0,00035, коэфф. b = 1,4, Dd для Т+ 20°С Тамбова = 4800 °С×сут

Подставляем значения в формулу: Rreq= 0,00035 x 4800 + 1,4 = 3,08 м2°C/Вт Посмотрим как изменится значение нормируемое сопротивление теплопередаче для стен из газобетона при задаче поддерживать в холодное время года температуру + 22°С (Dd для Т+ 22°С Тамбова = 5200 °С×сут): Rreq= 0,00035 x 5200 + 1,4 = 3,22 м2°C/Вт.

Рассмотрим пример для Москвы для различных планируемых температур внутренних помещений в холодное время года: Для температуры +14°C (гараж, мастерская): Rreq= 0,00035 x 3700 + 1,4 = 2,7 м2°C/Вт Для температуры +20°C: Rreq= 0,00035 x 4900 + 1,4 = 3,1 м2°C/Вт Для температуры +22°C: Rreq= 0,00035 x 5400 + 1,4 = 3,29 м2°C/Вт Для температуры +24°C: Rreq= 0,00035 x 5800 + 1,4 = 3,43 м2°C/Вт

Для определения необходимой толщины газобетонной стены для выполнения требований СНиП 23-02-2003 по нормируемому сопротивлению теплопередаче для стен необходимо располагать данными о коэффициенте теплопроводности блоков автоклавного газобетона различных марок по плотности.

Таблица. Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности*

Марка ячеистых бетонов по средней плотности

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), при равновесной весовой влажности W

D200	0,056	0,059
D250	0,070	0,073
D300	0,084	0,088
D350	0,099	0,103
D400	0,113	0,117
D450	0,127	0,132
D500	0,141	0,147
D600	0,160	0,183
D700	0,199	0,208
D800	0,223	0,232
D900	0,258	0,269
D1000	0,282	0,293
D1100	0,305	0,318
D1200	0,329	0,342

* По данным таблицы А1 ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения». Равновесная влажность устанавливается через 1-2 года после завершения постройки дома.

Зная коэффициент теплопроводности определенной марки газобетона можно установить требуемую толщину стены по формуле:Толщина стены = R (нормируемое для данного региона строительства тепловое сопротивление строительной конструкции) х λ (коэффициент теплопроводности стенового материала).

Пример расчета минимальной толщины стены из газобетона для загородного дома из автоклавного газобетона марки по плотности D500 с теплопроводностью в реальных условиях равновесной влажности 0,12 Вт/м°С (данные производителя) в Москве с планируемой температурой во внутренних помещениях в холодное время года +22°С.

Находим нормируемое сопротивление теплопередаче для стен дома в Москве для температуры +22°C: Rreq= 0,00035 x 5400 + 1,4 = 3,29 м2°C/Вт
Определяем по таблице коэффициент теплопроводности λ для газобетона марки D500 при влажности 5% = 0,147 Вт/м∙°С.
Определяем требуемую толщину стены из газобетона марки D500: Толщина стены = R x λ = 3,29 м2°C/Вт x 0,147 Вт/м∙°С = 0,48 м или 48 см

Получается, что для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче для стен дома в Москве потребуется класть стену из автоклавного газобетона марки по плотности D500 толщиной 50 см. Можно существенно (до 20% кубатуры стен из газобетона) сэкономить, если использовать вместо конструкционно-теплоизоляционного газобетона марки D500 близкий или равный по прочности на сжатие (B2,0 против B2,0 или B2,5), но менее плотный конструкционно-теплоизоляционный газобетон марки D400 с более низким коэффициентом теплопроводности. Рассмотрим следующий пример с газобетоном более низкой плотности:

Находим нормируемое сопротивление теплопередаче для стен дома в Москве для температуры +22°C: Rreq= 0,00035 x 5400 + 1,4 = 3,29 м2°C/Вт
Определяем по таблице коэффициент теплопроводности λ для газобетона марки D400 при влажности 5% = 0,147 Вт/м∙°С.
Определяем требуемую толщину стены из газобетона марки D400: Толщина стены = R x λ = 3,29 м2°C/Вт x 0,117 Вт/м∙°С = 0,38 м или 38 см.

На этой веселой и радостной ноте завершается большинство рекомендаций по выбору толщины стены из автоклавного газобетона в пособиях и рекомендациях производителей и поставщиков газобетона. Но о чем же они чаще всего умалчивают? Производители в своих рекомендациях умалчивают о двух важных вещах:

Стены вашего дома будут состоять не из монолитного куска автоклавного газобетона без швов, а из кладки блоков со швами. А коэффициент теплопроводности стены в целом будет выше, чем у отдельных блоков, так как в кладке будут присутствовать мостики холода из раствора или клея. Любые теплотехнически неоднородные сквозные или несквозные включения наружных ограждающих конструкций (стальные уголки, армпояса, надпроемные балки, железобетонные каркасы) увеличат показатели теплопроводности стены.
Не обязательно достигать нормируемого сопротивления теплопередаче стены увеличением толщины самой газобетонной стены (Хотя зачастую продавцы газобетона вас будут убеждать поступать именно так: им нужно продать вам как можно больше своей продукции). Однако мы можем использовать двухслойные или трехслойные стены с утеплителем из паропроницаемой базальтовой ваты, кубический метр которой стоит значительно дешевле кубического метра газобетона, а коэффициент теплопроводности базальтовой ваты значительно ниже, чем у газобетонной кладки. Пункт 8.11 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» рекомендует использовать утеплитель толщиной не менее 50 мм. Соотношение толщины наружного утеплителя и толщины стены должно быть не менее 1:1,25.

Поэтому мы переходим к рассмотрению вопроса, как на самом деле обстоят дела с теплопроводностью кладки из газобетона и как сэкономить на материалах, не проиграв в тепловой защите дома.

dom.dacha-dom.ru

Персональный сайт — Толщина стен

Толщина стен.

Какой должна быть толщина однослойных стен без дополнительного утепления из дерева, арболита, газобетона, поризованного крупноформатного камня, керамического одинарного эффективного рядового кирпича в Московской области?»

Информация приведена исключительно для однослойных стен без использования какого-либо утеплителя.

До 21.10.2003 г. основным документом, который регулировал строительные нормы, был СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. В этом документе были приведены таблицы и приложения, в которых были указаны конкретные цифры и коэффициенты по теплопроводности различных материалов, а также требования по сопротивлению теплопередаче стен, окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков. Формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены (R req) , которая использовалась при строительстве жилых домов, выглядит так:

R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2

_____________________________________________________________

где а1 – это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;

где а2 – это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;

Исходя из этой формулы, для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен высчитывался 3,16 м°C/Вт. Поэтому огромное количество частных застройщиков, начиная строить свои дома сейчас, пытаются рассчитать толщину стен в своем доме, опираясь именно на эту цифру. Несмотря на то, что СНиП II-3-79* Строительная теплотехника прекратил свое действие 21.10.2003 г. я сделал два расчета на базе этого уже не существующего СНиПа для того, чтобы показать, как реально выглядели сухие и правдивые цифры для толщины стены согласно этому СНиПу:

для материалов в сухом состоянии;
для материалов при условиях эксплуатации Б

________________________________________________________________________________

Расчетная толщина стены, при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов в сухом состоянии в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя):

1) сухая сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в сухом состоянии = 0,09 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,27/0,09+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 27 см.

2) арболит плотностью 500 кг/м3 , конструкционный, со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3, ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия»; теплопроводность в сухом состоянии = 0,095 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,29/0,095+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,21 м°C/Вт = стена 29 см.

3) газобетон плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность в сухом состоянии = 0,12 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,36/0,12+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 36 см.

3) газобетон плотностью 400 кг/м3 , теплоизоляционный, марка D400 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность в сухом состоянии = 0,11 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,33/0,11+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 33 см.

Примечание: согласно ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ (этот ГОСТ прекратил свое действие в части касающейся ячеистых бетонов автоклавного твердения 01.01.2009 г.) газобетон марки D400 являлся теплоизоляционным, и его нельзя было использовать для строительства несущих стен. Это было связано с низкой прочностью газобетона марки D400. У газобетона марки D400 класс по прочности на сжатие был B1; B1,5

4) камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3, конструкционный — ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.

5) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1280 кг/м3, конструкционный — ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,41 Вт/м°C:

1/8,7+ 1,23/0,41+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 23см.

________________________________________________________________________________

Прежде, чем привести расчеты о толщине стены при условиях эксплуатации Б, стоит пояснить, а что же это такое — условия эксплуатации Б? Необходимо ли для вашего дома делать расчеты на основании условий эксплуатации Б или нет, зависит от того, какой у вас в доме влажностный режим, и в какой климатической зоне с точки зрения влажности, ваша местность находится. Все данные и таблицы об этом есть в СНиП II-3-79* Строительная теплотехника, но я в этой статье, приведу лишь 2 таблицы:

Режим	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре
	до 12°С	св. 12 до 24°С	св. 24°С
Сухой	До 60	До 50	До 40
Нормальный	Св. 60 до 75	Св. 50 до 60	Св. 40 до 50
Влажный	Св. 75	Св. 60 до 75	Св. 50 до 60
Мокрый	—	Св. 75	Св. 60

Влажностный режим помещений (по табл. 1)	Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*)
	сухой	нормальный	влажный
Сухой	А	А	Б
Нормальный	А	Б	Б
Влажный или мокрый	Б	Б	Б

Хочу лишь отметить, что по СНиП II-3-79* Строительная теплотехника есть 3 зоны по влажности: сухая, нормальная и влажная. Москва и Московская область находятся в нормальной зоне по влажности и в ней расчеты принимаются при условиях эксплуатации Б.

Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя):

1) сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.

2) арболит плотностью 500 кг/м3 , конструкционный — со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3, СНиП II-3-79* Строительная теплотехника; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,19 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,57/0,19+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 57 см.

3) газобетон плотностью 500 кг/м3 , конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (взята линейная интерполяция между марками 400 и 600 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника) = 0,21 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,63/0,21+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 63 см.

3) газобетон плотностью 400 кг/м3 , теплоизоляционный, марка D400 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б = 0,15 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,45/0,15+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 45 см.

Примечание: согласно ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ (в части, касающейся ячеистых бетонов автоклавного твердения, этот ГОСТ прекратил свое действие 01.01.2009 г.) газобетон марки D400 являлся теплоизоляционным, и его нельзя было использовать для строительства несущих стен. Это было связано с низкой прочностью газобетона марки D400. У газобетона марки D400 класс по прочности на сжатие был B1; B1,5

4) камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,24 Вт/м°C:

1/8,7+ 0,72/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 72 см.

5) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3, конструкционный, ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б ( при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C:

1/8,7+ 1,74/0,58+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1 м. 74 см.

Как видно из расчетов, несущие стены дома для вышеперечисленных строительных материалов при условиях эксплуатации Б должны быть толщиной 50 см. и более. Но ведь в реальности этого нет. Стены из сосны толщиной в 54 см. не встречаются даже в тайге, где лес бесплатный. Да и стены домов из арболита и газобетона толщиной 57 см. и 63 см. соответственно, тоже представить трудно. Тогда встает резонный вопрос: «А какой толщины должны быть стены, и какими нормами надо руководствоваться при строительстве своего дома сегодня?». Застройщикам Московской области в наши дни следует руководствоваться двумя основными документами:

1. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003

2. ТСН НТП — 99 МО (Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения для Московской области)

В нашей стране есть огромное количество жилых домов с толщиной стен в 2,5 керамического или силикатного полнотелого кирпича (62 см.) Такой кирпич имеет теплопроводность примерно 0,7 Вт/м°C при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%). Для того чтобы выполнить условия СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 и ТСН НТП — 99 МО в наше время стены из такого кирпича в Московском регионе должны иметь ширину 2 м. 10 см. На этом простом примере видно, что современные требования к условиям энергосбережения почти в 4 раза жестче, чем старые. В Советском Союзе топливо стоило копейки, поэтому вопросам энергосбережения никто не уделял никакого внимания. Ну а как же миллионы россиян, живущих в домах со стенами из полнотелого кирпича толщиной 62 см.? Ведь у них в квартирах те же самые 20 градусов по Цельсию, да и жить в кирпичных домах им так же комфортно, как и современным застройщикам. Просто все дело в том, что СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, действовавший до 21.10.2003 г. и последний СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 не распространяются на дома, построенные до их введения. Поэтому в нашей системе ЖКХ и осуществляется перекрестное субсидирование коммунальных услуг, в результате чего мы получаем «среднюю температуру по больнице» — тариф на отопление одинаков как для жителей старых домов, полностью не соответствующих современным требованиям, так и для домов новых серий и конструкций, полностью удовлетворяющих требованиям СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003.

Итак, какие же требования к толщине стен предъявляет СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 ?

5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «а» и «б».

5.2 С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнять согласно указаниям раздела 12 энергетический паспорт здания. При этом возможно превышение нормируемого удельного расхода энергии на отопление всего здания при соблюдении требований пункта 5.3., а именно: нормируемые значения сопротивления теплопередаче , м·°С/Вт, ограждающих конструкций должны соответствовать цифрам, приведенным в СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, таблица 4.

Также, в таблице 4 используется такое понятие как Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП). Чтобы определить конкретную цифру ГСОП для Москвы, необходимо заглянуть в ТСН НТП — 99 МО. Для Москвы ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) равны 5027 °С·сут. и рассчитываются так:

где, 20 °С – это расчетная температура внутреннего воздуха

-3,6 °С — средняя температура наружного воздуха за отопительный период

213 сут — продолжительность отопительного периода

Таким образом, чтобы выполнить требования СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 по тепловой защите своего дома, у вас есть два варианта:

Вариант №1.

Вы должны полностью выполнить требования п.5.3 СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, и ваши стены должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). Помните, что вы должны все расчеты осуществлять на основе реальных расчетных показателей, подсчитанных при условиях эксплуатации Б. И если по таким расчетам, у вас будет получаться стена из какого-либо материала без утеплителя, скажем толщиной в 60 см., то вы должны сделать стену именно такой толщины. При соблюдении данного условия, к вам никто не будет предъявлять требований по удельному расходу энергии на отопление.

Вариант №2.

Вы можете не соблюдать требование по толщине стены, и ваши стены могут иметь сопротивление теплопередаче стены ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). Но в этом случае, вы обязаны выполнить подпункты б и в пункта 5.1. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, а именно:

б) санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

Чтобы понять, какой все-таки должна быть толщина стен для домов в Московской области в соответствие с вариантом №2, необходимо пояснить, что такое уровень санитарно-гигиенического комфорта в помещении.

Температура внутренней поверхности дома не должна сильно отличаться от температуры воздуха в помещении. Разница должна быть менее заданного значения — нормируемого температурного перепада. Чем больше тепловое сопротивление ограждения, тем выше температура на его внутренней поверхности. Вот данные из СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, таблица 5 (нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции)

Здания и помещения	Нормируемый температурный перепад , °С, для
	наружных стен	покрытий и чердачных перекрытий	перекрытий над проездами, подвалами и подпольями	зенитных фонарей
1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты	4,0	3,0	2,0

Из этой таблицы видно, что для наружных стен = 4 °C. Почему взяли именно такое значение нормируемого температурного перепада, а не какое-то иное? Все дело в том, что при

таком значении , или при значении для наружных стен меньше 4 °C не происходит образования конденсата. Чтобы понять, почему это важно, необходимо вспомнить школьные знания. В школьном курсе физики изучалось такое понятии, как «точка росы». Что это такое? «Точка росы» — это такое соотношение температуры и влажности воздуха, при котором на более холодной поверхности конденсируется вода из воздуха. Мы с этим явлением сталкиваемся постоянно в повседневной жизни — например, запотевание посуды, вынутой из холодильника; или стекла автобусов, покрывающиеся инеем в холодную погоду и т.д. Выпадающий конденсат увеличивает влажность стен, тем самым снижая сопротивление теплопередаче этих стен и сокращая срок службы ограждающих конструкций дома. Именно поэтому, для того, чтобы в вашем доме соблюдались условия санитарно-гигиенического комфорта в помещении, ( т.е. значение нормируемого температурного перепада для наружных стен) должно быть равно 4 °C или должно быть ниже 4 °C.

Если произвести соответствующие расчеты, то будет видно, что минимальное значение полного сопротивления теплопередачи наружной стены при условии санитарно-гигиенического комфорта в помещении будет не более 1,5 м2.оС/Вт. Этот показатель можно применить для большинства районов Центрального региона России.

Таким образом, первым условием соответствия требованиям СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 по тепловой защите зданий по варианту №2 будет сопротивление теплопередаче стены вашего дома не ниже 1,5 м2.оС/Вт.

Вторым условием по варианту №2 будет выполнение требований по удельному расходу тепловой энергии всего здания. Согласно п.п. 21 п. П3.VI. «Теплотехнические показатели» ТСН НТП — 99 МО в случае удовлетворения главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания приведенное сопротивление теплопередаче для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже требуемых значений. Т.е. фактическое сопротивление теплопередачи стены вашего дома, может быть согласовано в сторону уменьшения. На основании этого пункта, вы можете иметь сопротивление теплопередаче стены ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области), но при этом ваш дом должен полностью удовлетворять главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания.

Таким образом, чтобы не переживать за то, что ваш дом не будет соответствовать требованиям СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, вы должны при строительстве своего дома воспользоваться одним из нижеперечисленных вариантов:

1) ваш дом должен иметь такую толщину стен, реальное сопротивление теплопередаче которых при условиях эксплуатации Б будет не ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). Выполнения этого единственного условия будет достаточно.

2) ваш дом должен иметь такую толщину стен, реальное сопротивление теплопередаче которых будет не ниже 1,5 м°C/Вт., но при этом весь ваш дом должен удовлетворять главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление всего здания. Для того, чтобы выполнить это требование, вам придется очень хорошо постараться с утеплением окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков, устранением «мостиков холода» и с организацией правильного воздухообмена в помещении. В этом случае, чтобы соответствовать требованиям СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 и ТСН НТП — 99 МО вам будет достаточно иметь сопротивление теплопередаче стен на уровне 2,4 — 2,8 м°C/Вт

С 01.01.2009 г. в применении стандартов по ячеистым бетонам автоклавного твердения (в частности по газобетону) произошли существенные изменения.

До 01.01.2009 г. производители автоклавного газобетона руководствовались ГОСТ 25485-89

БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ. Но с 01.01.2009 г. этот ГОСТ прекратил свое действие в части,

касающейся автоклавных ячеистых бетонов, а взамен 01.01.2009 г. в действие вступил новый

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ — ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного

твердения. Технические условия. В этом новом документе прописаны основные моменты,

касающиеся ячеистых бетонов. Так как производители газобетона стараются представить

свой товар только с положительной стороны и все возможные цифры приводят исключительно

так, как выгодно им, то я хотел бы обратить ваше внимание на основные моменты, которые

вам следует знать о газобетоне, в связи с изменениями и с учетом ГОСТ 31359-2007.

1) в новом ГОСТ 31359-2007 требования по теплопроводности газобетона в сухом состоянии стали немного жестче. Посмотрите на таблицу 1, п. 4.10 , ГОСТ 31359-2007.

Марка ячеистого бетона по средней плотности	Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии λ0, Вт/(м∙°С)	Коэффициент паропроницаемости ячеистого бетона μ, мг/(м∙ч∙Па), не менее
D200	0,048	0,30
D250	0,06	0,28
D300	0,072	0,26
D350	0,084	0,25
D400	0,096	0,23
D450	0,108	0,21
D500	0,12	0,20
D600	0,14	0,16

Но при этом, в новом ГОСТ 31359-2007 есть большой диапазон для маневрирования по коэффициенту теплопроводности. В частности, в примечании к этой же таблице сказано:

Примечание 1. Фактическое значение коэффициента теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии не должно превышать приведенные значения более чем на 10 %.

2) если в ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ показатель плотности газобетона привязывался к его прочности (например, D400 – газобетон теплоизоляционный – класс прочности на сжатие В1-В1,5), то в новом ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения этого нет. В частности, про взаимосвязь марки по плотности, класса по прочности и вида по назначению там написано следующее:

п. 4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:

— теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности — не выше D400;

— конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности — не выше D700;

— конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности — D700 и выше.

Из этих пунктов видно, что марка по плотности и класс по прочности на сжатие у разных

производителей могут значительно отличаться друг от друга, так как простор для вариантов

очень большой. Блок D600 (плотностью 600 кг/м3) и классом по прочности на сжатие

В 1,5 будет конструкционно-теплоизоляционным. И блок D300 (плотностью 300 кг/м3) и

классом по прочности на сжатие В 1,5 исходя из нового ГОСТ 31359-2007 можно тоже

смело считать конструкционно – теплоизоляционным. А вот блок D400 (плотностью

400 кг/м3) и классом по прочности на сжатие В 1,4 уже будет только теплоизоляционным.

А так как, в ГОСТ 31359-2007 не прописано точное соответствие по параметрам марки по

плотности, класса по прочности и вида по назначению, то у всех продавцов газобетона

открывается достаточно широкое поле возможностей для объяснений, газобетон какой марки

по плотности и с каким классом по прочности покупатель должен купить. А учитывая то, что

огромное количество людей строят свои дома без профессионального проектирования

и привлечения квалифицированных специалистов, а собственными силами или с

помощью каких-либо строительных бригад, им зачастую очень легко попасться на

удочку недобросовестных продавцов, которых мало заботит дом покупателя. Для них

главное – это продать свой товар. Для подтверждения этого факта достаточно поискать

информацию на эту тему в интернете, на форумах по строительству, и сразу станет видно,

насколько велико число людей, которые не понимают, почему в каких-то случаях они могут

использовать газобетон марки D400 для строительства несущих стен своего дома, а в

каких-то случаях нет.

3) если раньше в приложении 3 СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, было

четко прописано какую теплопроводность в условиях эксплуатации Б имеет та или иная марка

газобетона, то в новом ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения такой

таблицы нет. Зато там есть пункт 3.15 — равновесная влажность: фактическая средняя

влажность ячеистого бетона по толщине стены конструкции и сторонам света за

отопительный период после 3-5 лет эксплуатации. Посмотрите, как выглядит приложение

А с данными по теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности и при

этом обратите свое внимание на то, что данное приложение справочное, а не обязательное.

Приложение А

(справочное)

Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности

Таблица А.1

Марка ячеистых бетонов по средней плотности	Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), при равновесной весовой влажности W
Марка ячеистых бетонов по средней плотности	4%	5%
D200	0,056	0,059
D250	0,070	0,073
D300	0,084	0,088
D350	0,099	0,103
D400	0,113	0,117
D450	0,127	0,132
D500	0,141	0,147
D600	0,160	0,183

Отсутствие в новом ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения такого

понятия как теплопроводность газобетона при условиях эксплуатации Б и замена его на такое

понятие, как равновесная влажность (W 5%), которая наступает по ГОСТу минимум через

3-5 лет, приводит к тому, что продавцы газобетона не доводят до сведения покупателей очень

важную информацию, связанную с характеристиками газобетона по влажности. В частности,

отпускная влажность газобетона минимум 25%. К началу стройки, если вы сразу распакуете

целлофан с упаковок блоков, реальная влажность опустится до 20%, а при самом идеальном

варианте до 15% и все. Реальная цифра влажности газобетона в стене вашего дома будет

колебаться в районе 9-15% в первые 3-5 лет после строительства. И это при условии, что

вы осуществите правильную внешнюю отделку ваших стен и не создадите непреодолимых

препятствий для выхода влаги из помещения на улицу. Чтобы понять, насколько это

важный и существенный момент для стен из газобетона, взгляните на следующие цифры:

Теплопроводность газобетона D400 по ГОСТ 31359-2007 Бетоны

ячеистые автоклавного твердения в сухом состоянии WПродолжение »

dom-stroi-info.narod.ru

О минимальной толщине несущих кирпичных стен

В.В. Габрусенко

Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич), чем и пользуются проектировщики — особенно часто в последнее время.

С точки зрения формальных требований, проектировщики действуют на вполне законном основании и энергично сопротивляются, когда кто-то пытается их намерениям препятствовать.

Между тем тонкие стены наиболее сильно реагируют на всевозможные отклонения от проектных характеристик. Причем даже на такие, которые официально допустимы Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87). В их числе: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по толщине (15 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.

К чему приводят эти отклонения, рассмотрим на примере внутренней стены высотой 3,5 м и толщиной 250 мм из кирпича марки 100 на растворе марки 75, несущей расчетную нагрузку от перекрытия 10 кПа (плиты пролетом по 6 м с обеих сторон) и веса вышележащих стен. Стена рассчитана на центральное сжатие. Её расчетная несущая способность, определенная по СНиП II-22-81, составляет 309 кН/м.

Допустим, что нижняя стена смещена от оси на 10 мм влево, а верхняя стена — на 10 мм вправо (рисунок). Кроме того, на 6 мм вправо от оси смещены плиты перекрытия. То есть, нагрузка от перекрытия N₁ = 60 кН/м приложена с эксцентриситетом 16 мм, а нагрузка от вышележащей стены N₂ — с эксцентриситетом 20 мм, тогда эксцентриситет равнодействующей составит 19 мм. При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т.е. на 15%. И это — при наличии всего двух отклонений и при условии, что отклонения не превышают допустимые Нормами значения.

Схема действия усилий на стену при допустимых отклонениях

Если добавить сюда несимметричное нагружение перекрытий временной нагрузкой (справа больше, чем слева) и «допуски», которые позволяют себе строители, — утолщение горизонтальных швов, традиционно плохое заполнение вертикальных швов, некачественная перевязка, искривление или наклон поверхности, «подмолаживание» раствора, чрезмерное использование половняка и т. д. и т. п., — то несущая способность может снизиться еще не менее чем на 20…30%. В итоге перегрузка стены превысит величину 50…60%, за которой начинается необратимый процесс разрушения. Процесс этот проявляется не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства. Причем надо иметь в виду, что чем меньше сечение (толщина) элементов, тем сильнее отрицательное влияние перегрузок, поскольку с уменьшением толщины уменьшается возможность перераспределения напряжений в пределах сечения за счет пластических деформаций кладки.

Если добавить ещё неравномерные деформации оснований (вследствие замачивания грунтов), чреватые поворотом подошвы фундамента, «зависанием» наружных стен на внутренних несущих стенах, образованием трещин и снижением устойчивости, то речь уже пойдет не просто о перегрузке, а о внезапном обрушении.

Сторонники тонких стен могут возразить, что для всего этого нужно слишком большое сочетание дефектов и неблагоприятных отклонений. Ответим им: подавляющее большинство аварий и катастроф в строительстве происходит именно тогда, когда в одном месте и в одно время собирается несколько негативных факторов — в этом случае «слишком много» их не бывает.

Выводы

Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для одноэтажных или для последних этажей многоэтажных зданий.
Это требование следует внести в будущие Территориальные нормы проектирования строительных конструкций и зданий, необходимость в разработке которых давно назрела. Пока же можно только порекомендовать проектировщикам избегать применения несущих стен толщиной менее 1,5 кирпичей.

Материалы и конструкции	Толщина слоя, мм.	Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2чПа)/кг.
1. Бетон сплошной (без швов)	100	20000
2.Газосиликат сплошной (без швов)	140	21
3. Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчанном растворе толщиной в один кирпич и более	250 и более	18
4. Картон строительный (без швов)	1,3	64
5. Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт	20-25	1,5
6. Обои бумажные обычные	—	20
7. Пенобетон автоклавный (без швов)	100	2000
8. Пенополистирол	50-100	80
9. Плиты минераловатные жесткие	50	2
10. Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке	15	373

Материалы и конструкции	Паропроницаемость мг/(мчПа).
1. Железобетон	0,03
2. Газосиликат сплошной	0,2
3. Кладка из силикатного полнотелого кирпича	0,11
4. Картон	0,06
5. Дерево – сосна, ель	0,06
6. Обои бумажные обычные	0,06
7. Газобетон автоклавный	0,2
8. Пенополистирол	0,05
9. Плиты минераловатные	0,3-0,6
10. Цементно-песчаный раствор	0,09

Какой должна быть толщина стен

Одним из важнейших этапов проектирования дома является расчет толщины стен. Очевидно, что это показатель напрямую зависит от используемого материала. В данной статье будут приведены примерные расчеты для распространенных строительных материалов и Московской области и описание параметров расчета. Для того чтобы эти расчеты были полезны с практической точки зрения, мы сделаем их для конкретного региона — посчитаем, какой должна быть толщина стен в Москве и Московской области (актуально для большинства областей средней полосы России).

Основной характеристикой, влияющей на выбор толщины стен, является термическое сопротивление (R_req). Данный параметр зависит от толщины слоя материала, его коэффициента теплопроводности и коэффициентов теплообмена у внутренней и внешней поверхностей стены. Московский климат принято считать умеренно влажным и термическое сопротивление стен согласно задокументированным нормам СНиП должно составлять R_req_{= 3,13}. Стоит сразу отметить, что реальная толщина зачастую оказывается меньшей, чем требуется, что объясняется пренебрежением к расходованию топлива для отопления в советское время. С другой стороны, толщина стены может оказаться больше расчетной, так как расчеты выполнялись в лабораторных условиях при малой влажности. Повышенная влажность и паропроницаемость требует большей толщины несущих стен.

Как рассчитать толщину стены с учетом теплопроводности и паропроницаемости? Видео

Общая формула расчета термического сопротивления:

R_req=++, где h – требуемая толщина стены, — коэффициент теплопроводности материала. Выразив h из данной формулы и зная коэффициенты теплообмена, можно рассчитать необходимую толщину стен для разных материалов.

Вата минеральная (=0,05 Вт/м*К). h≈16 см.
Сосна или ель () h = 45 см. Таким образом, нормальная толщина стен из бруса или бревна в России должна составлять около полуметра.
Дуб () h = 54 см.
Пенобетон марки D400 () h = 45 см. Как показывает практика, этот материал используется в последнее время все чаще, поэтому подчеркиваем еще раз: оптимальная толщина стен из газобетона или пеноблоков хорошего качества — около полуметра (а не 30 или 40 см). Примерно такой же должна быть толщина газосиликатной стены.
Кирпич сплошной (безщелевой) () h = 208 см. Да, тут нет никакой опечатки. Для соблюдения норм теплоизоляции толщина стен из кирпича безщелевого действительно должна составлять более 2 метров.

Нетрудно заметить, что 2-метровая толщина кирпичных стен в России – огромная редкость. Даже с учетом того, что в расчетах не учитывается дополнительное утепление, реальная толщина стен дома из кирпича всегда оказывается в несколько раз меньше. Это объясняется тем, что нехватку материала принято компенсировать отоплением дома. Для того чтобы не переплачивать за энергоносители, мы рекомендуем все же наверняка выяснить, какая толщина стен из кирпича будет оптимальной в Вашем конкретной случае и, возможно, выбрать другой вариант. Например, керамические поризованные блоки.

Если термическое сопротивление стен в Вашем доме отличается от 3,13 (для Москвы и области), то вы обязаны удовлетворить требования СНиП по тепловой защите зданий: вывести санитарно-гигиенический показатель на требуемый уровень и не превышать норм расходования теплоэнергии на отопление одного квадратного метра жилой площади здания. Проще говоря, легче с самого начала разобраться, какой должна быть толщина стен дома или коттеджа. Надеемся, наша статья Вам в этом помогла.

Планируете строительство дома? В нашем каталоге — готовые проекты домов и коттеджей, разработанных с учетом российского климата. Посмотрите все варианты и получите консультацию профессионалов!

Толщина стен из профилированного бруса – какая оптимальная?

Приступая к строительству дома из профилированного бруса, любого человека интересует вопрос – какая должна быть оптимальная толщина стен? Вопрос этот далеко не праздный, особенно для тех, кто живет в регионах с суровым климатом. Оптимальная толщина стен позволит не замерзнуть даже в сильные морозы и при этом сэкономить на отоплении. Чтобы правильно рассчитать толщину. Нужно знать основные требования к теплосбережению.

Как сохранить тепло

Разумеется, каждый человек хочет иметь в своем доме стены теплые и прочные, так что эти параметры и определяют границы выбора. Относительно прочности можно сказать, что профилированный брус сам по себе хоть и уступает кирпичу, тем не менее, стены из него достаточно крепкие, так что простоят не один десяток лет. Так что у будущих домовладельцев гораздо острее стоит вопрос относительно сохранения ими тепла.

В принципе, чтобы получить теплый дом из профилированного бруса совсем необязательно делать у него стены метровой толщины, куда удобнее, эффективнее и экономичнее будет использовать утеплитель. В частности, качественный минеральный утеплитель реально может посоревноваться по теплосбережению с кирпичной кладкой полуметровой толщины. Применять такой утеплитель можно не только в кирпичных, но и деревянных домах из бревен и бруса.

К сожалению, вопросы теплосбережения освоены и продуманы еще недостаточно хорошо, и относится это как к строителям, так и домовладельцам. Большинство старается во время постройки дома сэкономить, в результате во время эксплуатации в зимнее время тратят на отопление огромные деньги – радость от нового дома омрачается счетами на крупные суммы по оплате энергоносителей. И тут оказывается, что комнаты получились чересчур большими, стены холодные и недостаточной толщины, а котел прожорливый сверх меры.

Расчет толщины стен

Чтобы такого не случилось и для правильного расчета толщины стен из профилированного бруса, нужно прежде всего изучить СНиП – нормы и правила строительства жилых и промышленных зданий, действующих на всей территории России. Так, требования СНиП гласят, что сопротивление теплопередаче рассчитывается относительно таких условий:

Комфортных для проживания и санитарно-гигиенических.
Энергосбережения и экономии.

Новые санитарные нормы и правила определяют и требования, так установлены три параметра тепловой защиты стен дома из профилированного бруса:

Сопротивление теплопередаче отдельных элементов конструкции здания.
Санитарно-гигиенические, куда включен температурный перепад внутри помещений и на поверхности ограждающих элементов, а также температура внутренних поверхностей конструкций выше точки росы.
Удельный расход энергии для обогрева дома, позволяющий изменять теплозащитные свойства конструкций, учитывая объемно-планировочные решения и определения отопительных систем для поддержания комфортных условий.

Согласно этим требованиям, стены деревянного дома должны обладать сопротивлением теплопередаче в пределах 1,26 м°C/Вт для средней полосы России и иметь толщину не менее 170 мм.

Иными словами, чтобы в полной мере удовлетворить санитарные правила и нормы, минимальная толщина стен из профилированного бруса должна быть 150 мм. Оставшиеся двадцать сантиметров можно отнести к хорошим теплоизоляционным свойствам бруса, которые намного выше, нежели у кирпича. А если еще использовать утеплитель, то в доме будет тепло даже в лютые морозы, причем, расходы на отопление будут не такими уж высокими.

Толщина кирпичных стен в жилом доме: минимальная, максимальная

Стенки в домах являются основным элементом. Для несущей толщина стены в один кирпич обычно достаточна. Следует помнить, что от количества строительных элементов зависит примерно половина веса надземных частей жилого дома, внешний вид, эксплуатационные характеристики и удобные условия для жизни. Расчет толщины стены из кирпича проходит также с учетом температуры участка, на котором будет располагаться постройка.

Минимальная и максимальная толщина

Следует помнить, что возведение стены в кирпичных домах должно соответствовать многим правилам и нужно правильно подобрать материал. Кирпич — широко используемый строительный материал. Он прочный, огнестойкий, не гниет и не подвержен поражению насекомыми. Для постройки стен применяются разные виды кирпичей:

полнотелый;
пустотелый;
силикатный;
глазурованный;
керамический клинкерный.

Данные элементы постройки могут возводиться из разных материалов.

Во многом размер стен зависит от климатических условий местности и количества этажей. Несущая стена в полкирпича составляет 120 мм, и этого не хватит, чтобы выдержать нагрузку веса конструкции, нужно делать ее хотя бы в два кирпича. Если планируется одноэтажный жилой дом, то обычно перестенок делают в 250 мм, согласно СНиП, то есть кладется в 1 кирпич. Если же двухэтажный, то кладка делается минимум в полтора. Если зимой температура падает ниже 30 °C, то наружные стенки делают в 3 кирпича с учетом массивного фундамента. Толщина стенок зависит от составляющих ее кирпичей. Толщина кирпичной стены всегда возводится в 0,5, 1 и так далее брикета. Если дом построен в 2 кирпича, то этого хватит для двухэтажного строения, больший размер подойдет для многоэтажных сооружений. Строители используют одинарные, двойные и полуторные кирпичи, чья разница зависит только от высоты.

С одинарным кирпичом работать проще, чем с полуторным или двойным (виды бруса по размерам), из-за легкого веса, поэтому специалисты рекомендуют его новичкам.

Вернуться к оглавлению

Строительство из пустотелого кирпича

Фундамент будет испытывать меньшую нагрузку при выполнении основной кладки пустотелым материалом.

Используя его, можно снизить нагрузку на фундамент и несущую конструкцию, сэкономить, поскольку он весит меньше полнотелого, но из-за этого снизится прочность дома, а также придется производить теплоизоляцию стен. Внутреннюю стену рекомендуют строить в полкирпича из одинарного, остальные класть в один двойной, после чего нужно утеплить стенки и выложить облицовочный брикет в 12 мм. Пустоты бывают сквозными или несквозными; круглыми, щелевидными, овальными, квадратными.

Вернуться к оглавлению

Использование керамического клинкерного кирпича

Он устойчив ко влаге и морозам, у него гладкая или рельефная поверхность. Большое разнообразие позволяет использовать его как для строительства, так и для облицовки. Такой кирпич еще называют «красным», хотя он бывает еще и других цветов: белого, горчичного, серого и светло-серого. Это универсальный материал для строительства одноэтажного дома и прочих объектов, и используется в кладке не только стен. Строить с ним быстро не получится, поскольку за день можно выложить только 1 м в высоту, а толщина составляет не меньше 250 мм. К его преимуществам относят:

долговечность;
экологичность;
звукоизоляцию;
устойчивость;
огнестойкость и морозостойкость;
теплоизоляцию;
низкое влагопоглощение.

Вернуться к оглавлению

Применение облицовочного кирпича

Такой материал подойдет для оформления фасада жилого строения.

Такой материал хороший и престижный, используется при строительстве наружных стен в 1,5 брикета. Он дороже полнотелого, но не нуждается в дополнительном оштукатуривании, имеет различные размеры и оттенки и идеально подходит для декорирования. С его помощью можно оформить двухэтажные постройки, камин или печь, создать уникальный фасад, который станет защитой для несущей стены из-за морозостойкости и устойчивости к возможным повреждениям.

Вернуться к оглавлению

Стены в многоэтажных домах

Серии многоэтажных кирпичных домов, хрущевок возводили до войны. В подобных строениях хорошая тепло- и звукоизоляция. Толщина стены из кирпича в них играет важную роль, поскольку от нее зависит срок эксплуатации. В таких постройках тонкие стены. Несущие стенки в жилых многоэтажных домах строились из бетона, а в конце 50-х их стали класть и из кирпича, толщиной в 0,35 м или больше, а поперечные диафрагмы — до 20 см. Такие здания крепче панельных, срок их годности высок. Со временем установили, что такие серии могут простоять 150 лет. Плюс такого многоэтажного дома в доступной стоимости.

Несущие стены таких построек могут быть толще 35 см.Вернуться к оглавлению

Кладка и как ее выполнять

Кладка проводится в установленном порядке, чем обеспечивается высокая несущая способность стены.

В одноэтажном и двухэтажном жилом доме оптимальная считается колодцевая укладка, благодаря которой снижается расход материала, поэтому она популярна. Это 2 продольные стенки в половину брикета, которые укладывают параллельно друг другу и соединяют мостками вертикально и горизонтально. Не допускаются широкие швы при кладке, потому что из-за них уменьшается прочность стенок и теплозащита.

Диаметр трубы

: простое руководство по определению размеров и спецификаций

Если вы новичок в мире обработки на месте, одна из важных вещей, которую вы должны изучить, — это то, как работает определение размеров труб.

Здесь не так уж много нужно запоминать, но вам необходимо ознакомиться с терминологией и методами, лежащими в основе классификации труб производителями в нефтегазовом секторе.

Что такое NPS трубы?

Так что именно означает NPS? Это внутренний диаметр или внешний диаметр? или толщина стенки?

Ответ — ни один из вышеперечисленных.

«NPS» — это аббревиатура от «Номинальный размер трубы», который является термином, используемым в качестве нормативного числа, определяющего диаметр трубы.

Что такое диаметр трубы (условное отверстие)?

Это то же самое, что и NPS. (Это обычный способ описания размеров труб, используемый в США).

Что такое DN (номинальный диаметр)?

Это международный и европейский метрический метод, используемый для описания NPS (или NB).

Следовательно, номера размеров труб DN

отличаются от NPS.Например, метрический эквивалент трубы NPS 6 (6 дюймов) — DN 150. (Чтобы преобразовать NPS 6 в DIN, просто умножьте 6 x 25 = 150. (150 мм)

Что такое график трубопровода?

Спецификация трубы (SCH) — это то, как описывается толщина стенки трубы. Это не фактическое измерение, а ориентировочное число, основанное на формуле толщины стенки.

Две трубы одинакового диаметра могут иметь разные спецификации, что означает, что они имеют разную толщину стенки. Таким образом, кто-то, определяющий трубу для применения с высоким давлением, выберет большее число, которое соответствует большему графику (толщине стенки).

Кроме того, в случае нержавеющей стали спецификации трубопроводов указываются буквой «s» в качестве суффикса после числа. Примером для иллюстрации является труба NPS 14 с графиком 40 с, показанная в таблице ниже.

Причина, по которой нержавеющая сталь обрабатывается таким образом, связана с их повышенной прочностью. Чтобы выдерживать такое же давление, требуется меньшая толщина стенки по сравнению с другими сталями.

NPS Номинальный размер трубы	40 График	40s График
14	0.438 ″ толщина стенки	0,375 ″ толщина стенки

Перечень используемых сегодня схем трубопроводов следующий; 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS И XXS.

Как только вы подумали, что начинаете разбираться в размерах труб, к сожалению, есть дополнительная сложность, о которой следует помнить:

Трубы разных размеров производятся по-разному, и это повлияло на процесс определения размеров труб.

Это означает, что размеры (NPS) от ″ до 12 ″ имеют внешний диаметр, который на больше, чем его номинальный размер трубы, тогда как размер трубы 14 ″ и выше имеет внешний диаметр , равный его номинальному размеру трубы. . Схема ниже иллюстрирует это.

Таблицы размеров труб

Если вы введете в Google «Таблицы размеров труб», вы найдете множество производителей труб, которые предлагают их загрузить со своих веб-сайтов. Мы также создали собственный, чтобы вы могли загружать документы в формате PDF по ссылкам ниже.В зависимости от вашего местоположения выберите дюйм или мм и загрузите бесплатно.

Загрузить таблицу размеров трубы NPS (дюймы) — (размер букв США, Pdf)

Загрузить таблицу размеров труб DN (мм) — (размер A4, Pdf)

Какое оборудование доступно для обработки труб?

Если вы хотите резать, снимать фаску или врезаться в металлические трубы, существует широкий выбор портативных станков.

Резка труб и снятие фаски

Для резки и снятия фаски на трубопроводах на месте в таких местах, как морские платформы, нефтехимические заводы и электростанции, испытанным и испытанным решением является использование грейферного ножа (также известного как нож для отделения от ножа).Они доступны во многих размерах, а некоторые даже способны обрабатывать диаметры до 180 дюймов!

Горячая врезка

При необходимости технического обслуживания активного трубопровода можно использовать машину для врезки горячей врезки. Это может быть ремонт участка трубопровода или необходимость добавления новой ветви. Преимущество машины для врезки горячей врезки заключается в том, что работа может выполняться без серьезного нарушения потока продукта по трубопроводу.

Фрезерование сварных швов труб

В случаях, когда подводные соединители труб используются для присоединения нового участка трубопровода, может потребоваться удалить сварные швы с трубы, чтобы обеспечить хорошее прилегание.Эта операция выполняется с помощью переносной фрезерной рейки, прикрепленной к трубе цепным хомутом.

Вывод трубопроводов из эксплуатации

Для вывода трубопроводов из эксплуатации можно использовать подводную алмазную канатную пилу или сверхмощную переносную ленточную пилу. Их можно либо спустить с палубы над поверхностью, либо подключить к дистанционно управляемому транспортному средству (ROV).

Расширьте свои знания

Получите больше экспертной информации, как это

Свяжитесь с нами Свяжитесь с нами

Как: вырезать, отрезать, надрезать (Fabricmate Systems)

Узнайте, как на лету вырезать, обрезать и надрезать раму Fabricmate, чтобы создать неповторимую стену с тканевым покрытием.

Просмотры

483 Всего просмотров
483 Просмотры веб-сайта

Действия

0 социальных сетей
0 Лайков
0 Дизлайков
0 Комментарии

Количество акций

0 Facebook
0 Твиттер
0 LinkedIn
0 Google+

сегментов стены / Dungeonfog

Мы спросили вас, на каких функциях нам следует сосредоточиться в следующий раз, и ваш ответ был ясен:
Еще кое-что для редактора карт!

Сегодня мы применили новое обновление к редактору, которое охватывает первый проект запрошенных вами функций.

Выбор и редактирование сегментов стены

Теперь вы можете выбирать сегменты стены и редактировать их:

Разделение сегментов стены
При выборе сегмента стены его можно разделить и таким образом создать новые точки привязки
Выбрать, переместить и удалить опорные точки
Щелкнув опорную точку, вы можете выбрать, переместить и удалить эту точку.
Скрыть сегмент стены
Вы можете выбрать сегменты стены и скрыть их, чтобы соединить комнаты или создать переходы.

Это выводит редактор на совершенно новый уровень гибкости, и нам не терпится увидеть, что вы собираетесь создать с помощью этих новых опций!

Теперь, когда у нас есть технические средства для работы с сегментами стен, мы продолжим работу с другими запрошенными функциями, связанными с этим. Так что следите за обновлениями.

Фигуры

Есть также еще одна новая функция, которую мы реализовали: Фигуры.

Чтобы дать вам некоторое представление:

Мы были очень недовольны тем, что вы можете / не можете делать с помощью инструмента стен, когда дело доходит до всех различных вариантов типов комнат и их влияния на GM-Notes или Viewer.

Итак, мы пересмотрели инструмент и начали вносить некоторые основные изменения в надежде, что в конечном итоге они станут более гибкими. Возможность редактирования внутренних и внешних стен, а также расширенный режим комнаты были частью этого капитального ремонта.

Но был еще один режим комнаты, который просто не работал так, как мы хотели: «Комната без стен».

Как бы мы ни настраивали этот режим, он всегда приводит к очень большому количеству проблем. Назову лишь несколько:

Помещение без стены плохо сочетается с соседними стенами.
Комната без стены не вписывается «в» другую комнату должным образом.
Комната без стены вызывает много проблем при использовании в качестве элемента декора после запуска программы просмотра.

Вот хороший пример того, как выглядит комната без стены, в отличие от того, как она ДОЛЖНА выглядеть:

Вот вопрос, который мы себе задали:

Что такое комната без стены?
Или задать в высшей степени философский вопрос: Если в комнате нет стен — остается ли это комнатой?

Мы рассмотрели несколько примеров использования комнат без стен в DUNGEONFOG:

Они использовались как внутренние дворики.
Применялись как приподнятые или опускаемые платформы.
Они использовались как основания / пьедесталы.
Из них даже строили лестницы.

Все эти сценарии использования каким-то образом являются ЧАСТЬЮ комнаты, но не самой комнатой.
Патио может быть частью СТАДИИ. Платформа или пьедестал, скорее всего, являются частью комнаты. И так далее. Но все эти «комнаты» в основном использовались как подпорки.

Итак, мы пришли к следующему ответу:

Комната — это пространство, ограниченное стенами или их остатками.
Пространство, в котором намеренно отсутствуют стены, следует классифицировать не как комнату, а как элемент декора.

Добавление форм должно дать вам еще больше гибкости, когда дело касается разнообразия различных пространств и объектов. Возможность скрытия сегментов стены также усиливает эту гибкость. И обе новые опции намного лучше работают с GM-Notes и Viewer.

Я очень рад видеть, как вы собираетесь работать с этим новым инструментом в будущем, и мы увидим, сможем ли мы наконец приручить этого зверя раз и навсегда, или нам потребуются дополнительные корректировки в будущем.

Ножницы для авиации
необходимы каждому домашнему мастеру — вот почему
Этот пост спонсируется The Home Depot
Aviation snips. Ножницы по металлу. Ножницы по металлу. Составные ножницы. Как бы вы их ни называли, качественный набор авиационных ножниц — единственный лучший способ резать тонкие и гибкие материалы, такие как листовой металл, пластик, толстый текстиль, прочная бумага и изделия из проволоки, такие как сетка для птицы (сетка для курицы) и тому подобное. . Они доступны по цене, служат десятилетиями и являются незаменимым компонентом любого инструментария для домашних мастеров.
Поприветствуйте эту пару ножниц Wiss Straight-Cut Aviation Snips
Что такое авиационные ножницы?
Во-первых, название. Нет, их использование не заставляет вас летать, хотя вы можете почувствовать это, когда поймете, насколько они лучше, чем ножницы или плоскогубцы для стольких задач.
Вместо этого термин происходит из авиационной промышленности, поскольку инструмент был разработан для резки алюминиевых деталей при строительстве самолетов. Современные ножницы имеют «сложное действие», что означает наличие механической связи, которая значительно упрощает резку вручную без увеличения размера инструмента.Короче говоря: они позволяют быстро и легко разрезать толстый материал , не требуя огромной силы рук или заставляя вас болеть при многократном использовании. Думайте о них как о ножницах, которыми вы пользуетесь для всего, что толще листа плотной бумаги.
Помимо механического преимущества, авиационные ножницы имеют прочную зубчатую кромку, которая позволяет им захватывать материал, предотвращая скольжение и помогая вам прорезать все виды хороших материалов.
Вся банда здесь!
Какие авиационные ножницы самые лучшие?
Если вы думаете о ножницах по металлу, то самым популярным брендом является Wiss.Они качественные, изготовлены из очень хорошей стали и имеют удобный захват для рук любого размера. Плюс мой любимый вариант: каждая пара поставляется с прочной петлей на ручке для подвешивания на стену или перфорированную доску.
Сами инструменты имеют цветовую маркировку. Стандартная модель с желтой ручкой. Это должна быть первая пара, которую вы получите, и для большинства из нас они, вероятно, единственная пара, которая вам нужна. Они предназначены для вырезания прямых линий, но также могут вырезать левые и правые кривые. Если вы действительно занимаетесь резкой металла, скажем, для воздуховодов или творческих проектов, ножницы с красной ручкой предназначены для того, чтобы помочь вам вырезать кривые влево (по часовой стрелке для правшей), а зеленые имеют кривую, чтобы разрезать вправо (по часовой стрелке.)
Применение для авиационных ножниц
Поскольку эти ребята могут резать углеродистую сталь 18-го калибра, вы, скорее всего, не повредите их. Если вы думаете, что можете что-то разрезать, вы, вероятно, сможете. Но вот краткий список типичных проектов, в которых они могут оказаться необходимыми:
Раскрой толстой пластиковой упаковки «раскладушка» от новых покупок (лучше ножниц)
Резка воздуховодов для систем вентиляции и кондиционирования воздуха и прачечных
Проекты по благоустройству дома, такие как ремонт водосточных желобов, оловянной плитки или обрезка угловых планок или молдингов
Стрижка напольных покрытий, например виниловых досок или ковровых покрытий
Нарезка картона, плакатного картона, пенопласта и других изделий из толстой бумаги.Особенно полезно при вырезании кривых и фигур, где нельзя использовать ремесленный нож
.
Творческие проекты, например изготовление ювелирных изделий, скульптура или искусство
Проекты газонов и садов с использованием аппаратной ткани или сетки для домашней птицы
Раскрой листового пластика или ПВХ для хозяйственных работ
Если вы когда-нибудь будете выполнять любой вид резки , кроме бумаги и ткани, пара хороших авиационных ножниц станет отличным дополнением к вашему ящику с инструментами. Тот факт, что они могут легко справиться с разочаровывающей упаковкой в виде ракушки, является достаточным стимулом, чтобы купить себе пару!
Этот пост спонсируется The Home Depot.Все мнения принадлежат только мне. Спасибо за чтение и за поддержку брендов, которые делают Curbly возможным.
Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в кампании ProSpective 2018. В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и опыт — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.
Руководство по толщине медного листа | BasicCopper.com
Медная пленка бывает толщиной от очень тонкой медной фольги до толстой медной пластины. Единица измерения, используемая для определения толщины листа меди, варьируется, например, калибр, мил, унции (на квадратный фут), дюймы, миллиметры. Ниже приведено краткое руководство, которое поможет вам определить, какая толщина лучше всего соответствует потребностям вашего проекта. Если после прочтения описаний вы все еще не уверены, какой размер вам подойдет, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте info @ basiccopper.com, по телефону 252-491-2812 или воспользуйтесь функцией «живого чата», чтобы получить немедленную помощь!
РУКОВОДСТВО ПО ТОЛЩИНЕ : Все наши необработанные медные листы изготовлены из чистой меди , отожженной (мертвенно-мягкий) с гладкой коммерческой отделкой, произведенной в соответствии с ASTM-B152-
Сплав C110.
1 MIL (толщиной 0,001 дюйма): это очень тонкая медная фольга. Она примерно в 1,5 раза толще, чем обычная бытовая алюминиевая фольга, и ее легко разрезать, но также легко мнется. Вы можете оторвать 1 мил руками или вырезать различные формы дыроколом для бумаги.1 мил часто используется в скрапбукинге или других поделках из бумаги, а также в электротехнике, производстве и исследованиях.
1,4 мил (0,0014 дюйма): это тоже очень тонкая медная фольга, которая лишь немного толще, чем 1 мил. 1.4 примерно в 2 раза толще бытовой алюминиевой фольги. Он легко режется, а также его можно порвать вручную. Он также будет морщиться на ощупь. 1,4 мил часто используется в бумажной промышленности, а также в электротехнике, производстве и исследованиях.См. Видеоинструкцию по толщине 1 мил и 1,4 мил ниже.

3 MIL (толщиной 0,003 дюйма): это тонкая пленка. Он примерно вдвое толще 1,4 мил и в 4,5 раза больше бытового алюминия. Его можно легко разрезать ножницами, оторвать вручную и довольно легко мнется. 3 мил используется для различных прикладных программ, электротехники и исследований и разработок. См. Видео руководство по толщине 3 мил ниже.

5 мил (0,005 дюйма) калибр 36: медь толщиной 5 мил примерно в 7-8 раз толще, чем обычная бытовая алюминиевая фольга.Он весит примерно 3,74 унции на квадратный фут. Медь толщиной 5 мил, часто описываемая как калибр 36, является традиционной инструментальной фольгой. Не рвется вручную, но легко режется ножницами. Он чрезвычайно податлив и при легком прикосновении к нему можно образоваться вмятина. Он не будет держать форму под давлением. 5 мил часто используется для тиснения, репутации, ярлыков, высечки и других поделок, а также для различных проектов по благоустройству дома и строительства, электротехники, производства и других приложений. Некоторые клиенты также используют эту толщину для медных столешниц, медных фартуков, медных перегородок и медных столешниц — однако при использовании 5 мил для этих применений мы настоятельно рекомендуем прикрепить медь к подложке и нанести двухкомпонентную эпоксидную смолу для долговечности. .Обратите внимание на некоторые из наших медных листов с патиной толщиной 5 мил. См. Видео руководство по толщине 5 мил ниже.

8 мил (0,008 дюйма) калибр 32: медь толщиной 8 мил примерно в 11–12 раз толще, чем обычная бытовая алюминиевая фольга, и в 1,5 раза толще, чем фольга толщиной 5 мил. Это инструментальная фольга для тяжелых условий эксплуатации. 8 мил довольно легко можно разрезать ножницами, и при этом он остается очень пластичным. Он может держать форму немного лучше, чем 5 MIL, но не будет выдерживать большого веса и поддастся возрастающему давлению.См. Видео руководство по толщине 8 мил ниже.

10 мил (0,010 дюйма) калибра 30: эти листы примерно в 14 раз толще бытовой алюминиевой фольги и в два раза толще 5 мил. Начиная с толщины 10 мил, медь менее похожа на фольгу и меньше реагирует на давление. Он по-прежнему довольно тонкий, так как для получения одного дюйма потребуется 100 листов, уложенных друг на друга, но он более жесткий, чем более тонкий материал, и при такой толщине медь начнет удерживать вес и сохранять форму значительно лучше.Медь толщиной 10 мил (также известная как калибр 30) весит примерно 7,4 унции на квадратный фут. Несмотря на то, что он более жесткий, 10 мил по-прежнему податлив, и вы можете легко изогнуть его на 90 градусов своими руками. Его можно разрезать с помощью мощных ножниц или канцелярского ножа. Он хорошо реагирует на ударную обработку и другие приложения для текстурирования. 10 мил часто используется в наружных проектах для защиты дерева от элементов, например, для гидроизоляции или перекрытия столбов или открытых балок в конструкции. Он также используется для крыш скворечников и других садовых проектов.Наша медь толщиной 10 мил была описана в журнале This Old House (июнь 2007 г.), поскольку она использовалась для создания водного сооружения на открытом воздухе. Он также используется в проектах внутри помещений, таких как создание вставок в деревянные шкафы или обшивка мебели (примеры см. В фотогалерее), и, хотя это медь более легкого калибра, некоторые клиенты выбрали эту толщину для создания медных столешниц, медных барных стоек, меди. фартуки и медные столешницы. См. Видеоинструкцию по толщине 10 мил ниже.

16 MIL (.016 дюймов) калибр 26: толщина 16 мил примерно в 1,5 раза больше, чем толщина 10 мил. Чтобы получился дюйм, потребуется примерно 62,5 листа толщиной 16 мил, сложенных друг на друга. Медь толщиной 16 мил, также известная как 26 калибр, весит примерно 12 унций на квадратный фут. Он значительно более жесткий и менее гибкий, чем более тонкий материал, но также выдерживает вес и его можно сгибать / придавать форму вручную или с помощью инструментов. Он очень прочный. Его можно разрезать ножницами для жести, ножницами или универсальным ножом с прочным лезвием.16 мил часто используются для изготовления скульптур, ювелирных изделий и других проектов декоративно-прикладного искусства. Наши клиенты использовали 16 мил для медных фартуков, барных стоек, столешниц, столешниц и вытяжек, а также для кровельных и других строительных проектов, где прочность материала перевешивает потребность в большей гибкости. См. Видео руководство по толщине 16 мил ниже.

Медь 22 мил / 16 унций (0,0216 «) Калибр 24: медный лист толщиной 16 унций — это тяжелая медь, которую часто называют« кровельной медью »или« кровельным фартуком ».«Он весит примерно 1 фунт на квадратный фут. Он часто используется для кровли и отделки, различных художественных и ремесленных проектов, проектов DIY, таких как медные фартуки, медные столешницы и медные вытяжки, электрические приложения, исследования и разработки и многое другое. 16 унций Медь можно гнуть и формировать вручную, но она очень прочная. Для резки этой толщины необходимы ножницы по металлу. (Также проверьте наши медные листы с патиной для различных целей, включая барные стойки и столешницы. Она также используется для различных настенных ковров и произведений искусства.) См. Видео руководство по толщине 22 мил ниже.

32 мил / 20 калибра (0,032 дюйма) 20-дюймовая медная пленка — это тяжелая медь. Она примерно на 50 процентов толще 22 мил и весит примерно 1,5 фунта на квадратный фут. Она часто используется для различных строительных, художественных и ремесленных проектов, DIY проекты, электрические приложения, исследования и разработки и многое другое. Медь калибра 20 можно разрезать ножницами для тяжелых условий эксплуатации или ножницами для листового металла. Хотя вы можете согнуть эту медь руками, чтобы получить резкий изгиб на 90 градусов, вы должны использовать лист металлический тормоз.Посмотрите это видео, чтобы сделать самодельный лом из листового металла: https://www.youtube.com/watch?v=xQlHqdudPvU
40 мил / 18 калибр (0,040 дюйма) медный лист 18 калибра — это тяжелая медь. Она примерно в два раза толще меди толщиной 22 мил и весит примерно 2 фунта на квадратный фут. Его часто используют для различных строительных, художественных и ремесленных проектов. Проекты DIY, электрические приложения, исследования и разработки и многое другое.Медь 18 калибра можно разрезать с помощью ножниц для тяжелых условий эксплуатации или ножниц для листового металла.Сгибать руками очень сложно. Посмотрите это видео о различных инструментах, используемых для резки листовой меди: https://www.youtube.com/watch?v=BAkoeagvweA
Как разрезать цементную подкладку для вашей следующей работы по укладке плитки
Появление опорной плиты из цемента позволило мастерам укладывать плитку на профессиональном уровне. Причина: для большинства установок это избавляет от необходимости укладывать плитку в толстый слой раствора. Вместо этого можно использовать тонкозастывающий раствор, что значительно упрощает монтаж.
Цементная подложка создает более плоскую и твердую основу, чем фанера, которая может деформироваться, провисать или гнить. Если вы все еще не верите, учтите, что профессионалы используют подкладку практически на каждой работе, включая стены, пол и столешницы.
Backer board — это плоская жесткая панель, предназначенная для использования в качестве подложки для плитки. Существует два основных типа, изготовленные в основном из портландцемента. Один тип очень твердый и тяжелый, похожий на бетон, а другой — более мягкий, легкий и волокнистый.Подложка обычно бывает четырех толщин — 1/4, 1/2, 7/16 и 5/8 дюйма — и двух размеров: 3 фута x 5 футов и 4 фута x 8 футов. Лист подложки размером 1/4 дюйма размером 3 x 5 футов стоит от 9 до 11 долларов; лист такого же размера в 1/2 дюйма стоит от 12 до 14 долларов.
Единственная проблема, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с цементной подкладкой, — это как разрезать твердые панели. К счастью, есть несколько вариантов.
(Предупреждение: при резке цементной опорной плиты образуется кристаллическая пыль кремнезема, которая может раздражать ваши глаза и легкие.При резке защитного картона надевайте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Всегда делайте пропилы на открытом воздухе и вдали от открытых окон и дверей.)
Оперативная оценка
Самый простой способ разрезать цементную подкладку — это надрезать поверхность и защелкнуть лист вдоль линии надреза, аналогично тому, как вы режете гипсокартон. Фактически, вы можете использовать универсальный нож для гипсокартона, чтобы надрезать подложку, но лучший вариант — надрезной инструмент с твердосплавным наконечником. Инструмент для подрезки стоит всего 10 долларов или около того, и оснащен одним прочным наконечником из карбида вольфрама, который легко врезается в твердую поверхность цементной опорной плиты.
Вот как использовать инструмент для надрезания: Положите подкладную доску на ровную поверхность и наметьте линию разреза столярным карандашом. (Обычный карандаш станет слишком тусклым от рисования линий на такой твердой поверхности.) Установите линейку, такую как 4-футовый уровень или идеально прямую доску, на линию разреза. Встаньте на колени на одном конце линейки. Возьмитесь за другой конец линейки рукой. Теперь проведите инструментом для надрезания по краю линейки, царапая канавку на поверхности.Повторите три-четыре раза, чтобы углубить бороздку.
Поставьте лист подкладки на край и поставьте колено на обратную сторону листа, прямо за линией с надрезом. Согните простыню к колену; опорная доска защелкнется вдоль линии с надрезом. Теперь используйте инструмент для надрезания или универсальный нож, чтобы разрезать стекловолоконную сетку на обратной стороне листа, чтобы разделить две части. Защелкивающиеся края подкладки будут шероховатыми, но их можно разгладить рашпилем.
Использование электроинструментов
Существует несколько различных электроинструментов, которые можно использовать для резки цементной опорной плиты.Опять же, они будут производить много пыли, поэтому защитите себя защитными очками и респиратором.
Для прямых пропилов используйте циркулярную пилу с твердосплавным режущим диском по дереву, медленно и равномерно вдавливая пилу в материал. Вот небольшой секрет: используйте лезвие с наименьшим количеством зубцов, какое только сможете найти. При резке дерева лучше всего использовать лезвие с большим количеством зубцов, так как это дает более чистый срез. Однако в этом случае пила с большим количеством зубьев увязнет и создаст облака густой пыли.Недавно я использовал лезвие с твердосплавным наконечником всего с шестью зубьями, и оно быстро и плавно резало опорную доску.
Вы также можете разрезать опорную доску с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом с алмазной пропиткой, но этот инструмент производит много пыли и его труднее контролировать, чем циркулярная пила, поэтому будьте осторожны. И хотя сам никогда не пробовал, но вы можете разрезать подкладочную доску мокрой пилой, которая предназначена для резки плитки. Пила оснащена абразивным полотном, которое залито водой, поэтому режет чисто и без пыли.
Другой вариант электроинструмента — использовать лобзик с режущим лезвием по металлу или твердосплавным полотном. Я несколько раз использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы разрезать опорную доску толщиной 1/4 дюйма. Пила пила медленно, но плавно и с минимальным количеством пыли, но после шести-восьми разрезов мне пришлось заменить лезвие.
Резка круглых отверстий
Проделать отверстия в подкладке, чтобы она подходила к смесителю для ванны, фланцу унитаза или другому фитингу, может быть сложной задачей, если вы не знаете несколько приемов.Вот один из способов: нарисуйте контур отверстия на опорной доске с помощью циркуля-карандаша. Затем вставьте сверло по камню диаметром 1/4 дюйма в сверло и просверлите ряд близко расположенных отверстий по всему контуру. Затем с помощью молотка слегка постучите по центру отверстия. После нескольких ударов опорная доска расколется вдоль отверстий, и круг опорной доски вырвется на свободу. Очистите неровный край отверстия кусачками для плитки или плоскогубцами.
Также можно вырезать отверстия лобзиком с металлорежущим лезвием или сверлом с твердосплавной кольцевой пилой.При использовании лобзика для вырезания круглого или квадратного отверстия начните с просверливания отверстия в опорной плите сверлом по каменной кладке диаметром 3/8 дюйма. Затем вставьте лезвие лобзика в отверстие и приступайте к резке.
Джозеф Труини Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Выбор и использование всех типов стеновых анкеров
Используйте правильный якорь … если стоит висеть, стоит висеть прямо !!
Каждый день … где-то … что-то близкое и дорогое падает с чьей-то стены или потолок! С этой целью мы предлагаем этот сборник информации, букварь как это были переживания и общие разум, чтобы помочь вам сохранить ВАШИ настенные ковры на своем месте!
(Даже если вы думаете, что знаете все , что нужно знать о якорях, там может быть здесь что-то и для вас!)
Что такое якорь?
Анкер — это застежка, которая может прикрепить возражать другому в ситуациях, когда винты, гвозди, клеи или другие простые крепежные детали либо непрактично, либо неэффективно.Две общие поверхности, на которых можно использовать анкеры: 1) на очень жестком поверхности, такие как бетон и 2) на полых поверхностях, таких как двери, стены и потолки … особенно там, где нет удобной деревянной стойки или балки за поверхность.
Есть много стилей якорей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны … буквально! Анкер, который крепок при установке в гипсокартон, может быть не таким прочным в бетоне. Или виза наоборот! Возможно, самая большая проблема с якоря почти все «чувствуют» сильные, когда впервые установлены.Однако со временем анкер, который не подходит к стене материал в конечном итоге ослабнет, что приведет к повреждению стены, подвешивания и все, что было под ним!
Эта путаница усугубляется производителями, которые продавать вешалки для полотенец, шкафчики и другие «подвесные» предметы с анкерами. которые недостаточно сильны для работы. В интересах «экономии», наименее дорогие анкеры иногда включаются без каких-либо инструкций относительно безопасности, альтернативные способы крепления.
Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от насколько вы доверяете моему заявлению об отказе от ответственности…
Пытаетесь прижать меня, а? Хотел бы я сказать вам точно, но сила любого якоря зависит от ряда переменных, таких как 1) тип объекта подвешивание, 2) тип поверхности, на которой установлен анкер, 3) состояние поверхность … и, конечно же, 4) тип якоря!
Например, вы можете успешно повесить антикварное зеркало весом 25 фунтов с помощью винта в пластиковом дюбеле (в гипсокартоне) , где сила направлена вниз .Тот же анкер и винт могут не выдержать 25-фунтовый шкаф , если шкаф имеет тенденцию тянуть якорь наружу … что означает уничтоженные ценности !! Это все родственник. То есть сила.
Я буду включать некоторые данные о нагрузке для каждого типа якоря, но примите это скорее как меру относительных прочность между типами анкеров … не является правилом или твердым указанием! Если ваша стена конструктивно слабая, была отремонтирована, повреждена водой и т. Д., Это невозможно узнать истинную силу без тестирования на месте. Конечно, дело Тебе, потому что ты там, а я здесь!
Типы анкеров и их применение …
Все анкеры можно разделить на два основных типа … распорные анкеры и Анкер для пустотелых стен .
1) Дюбели используются в толстых твердых материалах … бетон, кирпич, раствор, металл или даже дерево. Они работают за счет расширения, когда винт или болт в них продевается.Если вы что-нибудь помните о якорях расширения, запомни это …
Крепление распорных анкеров
зависит от материала, в который они установлены !!
Если дюбель устанавливается в мягкий материал (например, гипсокартон), он может показаться сильным, но не обманывайтесь … сила минимальна и в конечном итоге он ослабнет и / или вырвется, если на него будет оказана слишком большая нагрузка.
2) Анкеры для пустотелых стен , с другой стороны, не подходят для твердых материалов. Вместо этого они предназначены для использования в тонких материалах или на полых стенах. У каждого из них есть уникальный способ растекания в полости стены. После распространения якорь нельзя протянуть через меньшее монтажное отверстие. В прочность анкера пропорциональна размеру «распространять»!
Это основы … теперь давайте посмотрим на некоторые конкретные якоря. от наименее сильного к наиболее сильному. Мы исследуем конкретные бетонные анкеры в другой статье.
Дюбели пластиковые (и прочие)
Пластиковые распорные анкеры — одни из наиболее часто используемых … и злоупотребляли … стеновыми анкерами. Они доступны в нескольких размерах и дизайны (см. рисунок). Пластиковые анкеры большего размера подходят для винтов большего размера и поэтому имеют большую удерживающую способность. Тем сильнее «ребристые» анкеры обеспечат наибольшую прочность захвата, независимо от того, материала стен.
Когда винт вставлен в пластиковый анкер, он расширяется, оказывая усилие на материал, в который он установлен.Как и все распорные анкеры, они имеют размер самый прочный при использовании в твердом материале , таком как бетон. Их сила даже ограничены бетоном, потому что пластик не является неразрушимым … поэтому они может вырваться из-за поломки анкера! (Для этого конкретного приложения есть распорные анкеры из свинца … на рисунке выше в левый верхний угол. Подробнее в будущей статье о бетонных анкерах!)
Установка пластикового анкера — это вопрос , сначала сделав отверстие для анкера в поверхности.Это можно сделать с помощью дрели в твердой материалы, либо шило в гипсокартон. Я всегда предпочитал использовать шило в гипсокартон, так как не образуется пыли. Однако, если вы предпочитаете использовать сверло выберите старое, изношенное сверло, если оно у вас есть. Гипсокартон — это очень абразивен и затупит хорошее сверло!
Затем просто вдавите анкер в отверстие до тех пор, пока он не встанет на одном уровне. поверхность. Желательно, чтобы отверстие было немного меньше, чем максимальная ширина анкера, поэтому при необходимости постучите по анкеру заподлицо с помощью молоток.Осторожно … если отверстие слишком маленькое, анкер будет свернуть, когда вы нажмете это!
Пластиковые дюбели в целом являются наименее прочными всех анкеров, обсуждаемых здесь, с фактической силой отрыва около 30 фунтов в бетоне, но всего 10 фунтов в гипсокартоне (в зависимости от анкера и размер винта).
К сожалению, многие люди используют пластиковые анкеры в гипсокартоне, когда они не должны.
Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?
Когда нагрузка небольшая, а сила перпендикулярна якорь.На пластиковые анкеры можно повесить довольно тяжелые картины или зеркала, надеть трос или крючки для подвешивания картин на анкерный винт. Использовать по возможности два анкера и винты … дополнительная прочность В любом случае желательный плюс — это хорошая практика развешивания картинок. Спросите любого профессионального фоторедактора !!
Чтобы «стабилизировать» или стабилизировать настенную подвеску, удерживается в первую очередь другим, более сильным якорем. Этот метод Подвешивание полезно на вешалках для полотенец или карнизах, у которых есть два близко расположенных дыры.Используйте прочный якорь, например, тумблер в верхнем отверстии и пластиковый анкер в нижнем отверстии. (Подробнее по этому вопросу в «переключает»).
Никогда не используйте пластиковый дюбель в потолке под любым обстоятельства, если вы не вешаете что-то очень легкое, например дымовая сигнализация! Вы пожалеете!
Удаление распорного дюбеля …
Если это еще не вытащил … частично вставьте винт в анкер и вытащить это.Покачивание при вытягивании может помочь высвободить якорь. THE ВИНТ, я имею в виду!
Анкеры для гипсокартона с резьбой
Известен под торговыми марками, такими как EZ-Ancor (это не опечатка !!) или Zip-It , г. Этот тип анкера представляет собой большую гайку с внешней резьбой и острием на конец! Большие нити предназначены для прочной фиксации в гипсокартоне и будут используйте винты для листового металла №6 или №8.
Установить эти анкеры , рекомендуется сначала пробить шилом небольшое отверстие размером с «точку» в гипсокартоне.Хотя они предназначены для «самозапуска», при условии, что это стартовое отверстие будет даст вам более точную установку. Затем прикрутите анкер к гипсокартону. отверткой с головкой Филиппа, пока головка не прижмется к стене поверхность. Их также можно установить с помощью шуруповерта или обычного источника питания. дрель с насадкой-отверткой. Поверхность гипсокартона может искажать, рвать или слегка «выгибать» при установке анкера … это это совершенно нормально и этого следовало ожидать.
Как видно из рисунка (слева), заостренный конец металлической версии расползается в стене при установке длинного шурупа.Это распространение не добавляет сила к якорю … точки только уходят с дороги винт! В Фактически, точки могут быть сломаны перед установкой, если меньше проникновения в стена желательна. Вам потребуется предварительно просверлить отверстие немного большего размера для большие нитки, чтобы схватить гипсокартон.
Анкеры для гипсокартона с резьбой доступны как из нейлона, так и из металла. На мой взгляд, забудьте о нейлоновый тип. Они не очень прочные и с большей вероятностью сломаются, если установлены, чем металлические.Разница в цене настолько мала, что я не понимаю, зачем их производят. Я думаю (выберите один) либо кто-то еще нравится их ИЛИ всегда есть рынок для более дешевого продукта!
Насколько прочны анкеры с резьбой? У них немного больше удерживающей силы в гипсокартон, чем пластик якоря расширения … что не … но не более того. Наверное, о удвоить силу … от 15 до 25 фунтов в хороший день. В целом они предназначены для те же несущественные подвесы для легких нагрузок, как пластиковые дюбели, и не следует полагаться в критические приложения.
Удаление резьбового анкера …
Вставьте отвертку в головку анкера и поверните против часовой стрелки. пока якорь не освободится. «Точки» распространения могут увеличивать отверстие немного по мере их выхода. Часть игры!
Переключатели для гипсокартона с резьбой
Это «старший брат» резьбового анкера для гипсокартона. Они сочетать простоту установки резьбового анкера с некоторыми из сила переключателя.
Для установки сначала прикрутите тумблер к стене.Как ты на графике видно, что рычаг, похожий на рычаг, поворачивается перпендикулярно якорю. как винт установлен. Затем переключатель тянется к внутренней части стена, пока она не будет заподлицо со стеной.
При правильной установке они довольно прочные … до 40 фунтов или более. То есть при правильной установке! Я использовал их на четырех и только четыре раза. В каждом случае не менее половины анкеров вышло из строя одним из двух способов … либо «тумблер» не поворачивался и затяните винт ИЛИ винт снимает рычаг.И меня заставили … пока стиснув зубы … использовать стандартный тумблер, чтобы заменить его. Итак … снова цитирую только личный опыт … Я не могу рекомендовать этот тип переключения в его настоящий дизайн.
Снятие резьбовых фиксаторов для гипсокартона …
Переключатель не подпружинен, поэтому удаление винта не обязательно позволю убрать тумблер. Когда винт удален, металлический тумблер может упасть с . Опять же, может и нет. Так возможно, вы не сможете удалить этот переключатель.У вас есть несколько опции …
С помощью отвертки поверните анкер против часовой стрелки, чтобы открутить его. это от стены. Если переключатель препятствует дальнейшему удалению, используйте ножницами или кусачками, чтобы отрезать голову от тела. Фу! Корпус анкера упадет в стену. Затем вы можете 1) отремонтировать отверстие с помощью легкой шпаклевки или гипсокартона или 2) использовать настоящий переключатель в старое отверстие для переустановки подвеса, если стена не слишком повреждена.
Если вы не можете разрезать резьбовую перемычку для гипсокартона, можно вместо этого постучите им по стене, вставив в него отвертку и ударив по конец отвертки молотком.Растирайте осторожно, но твердо, пока якорь находится под поверхностью. Если вы продолжите нажимать, вы в конечном итоге полностью протолкните анкер через стену. Если вас устраивает косметический ремонт и не хотите ничего вешать в том же месте, коснитесь голову немного ниже поверхности гипсокартона и заделайте отверстие с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.
Пластиковые анкеры с крыльями
Этот специальный тип пластмассового анкера представляет собой компромисс между прочностью и стоимостью. Они намного дешевле в производстве, чем металлические анкеры, но предлагают больше чем вдвое больше прочности пластиковых дюбелей.
Для установки сначала просверлите отверстие подходящего размера в гипсокартон. Затем сложите крылья друг к другу и надавите на якорь. через стену. В комплекте с анкером поставляется специальный заостренный инструмент, который используется, чтобы подтолкнуть центр крылья так, чтобы они как следует разложились в стене. Якорь не функционировать должным образом, если этого не сделать, даже если это может показаться сильным, когда ввинчивается !! Если у вас нет инструмента, небольшая отвертка вставленный в отверстие для винта, будет выполнять ту же работу.Как только винт установлен, крылья плотно прижаты к стена.
Поскольку эти анкеры полностью изготовлены из пластика, они должны быть установлен с некоторой осторожностью. Слишком большая сила может разорвать отвинтить их или, что еще хуже, свернуть крылья. Если они потянут сквозь стену они оставят за собой большую дыру. Слишком сильное затягивание винтов во время установки или использования слишком большого винта также может обрываться резьба, что ослабляет анкер.
Однако с учетом этих недостатков они по-прежнему являются достойным выбором. для полотенцесушителей и других полотен среднего веса.Они должны уметь поддержка от 25 до 35 фунтов каждый в гипсокартоне … достаточно для большинства полотенцесушителей, туалета держатели для бумаги и другие завесы среднего веса. К моему удовольствию, некоторые «просвещенные» производители теперь начинаем поставлять этот тип якорь со своими полотенцесушителями и держателями для туалетной бумаги. Надеюсь, будет больше следовать примеру!
Удаление пластикового якоря с крылышками …
Слегка заверните винт в головку анкера и тянуть. Он должен быть бесплатным. Если он слишком сильно сопротивляется, вы можете использовать Сверлом 1/4 дюйма и просверлите головку анкера.Тело якорь упадет в стену.
Анкер для полых стен с муфтой … он же Молли Болтс
Болты Molly представляют собой интересный с механической точки зрения анкер. Они сочетают в себе простоту установки из пластика. распорный анкер с гораздо большей прочностью. Самые большие молли могут вместить До 50 фунты.
По сути, болт молли добавляет прочную резьбу к любому материалу, к которому он прикреплен. Таким образом, все, что установлено с молли может быть установлен и снят несколько раз без потери сила.Просмотр графики на Слева верхняя часть молли предназначена для работы с очень тонкими материалами. Этот стиль обычно используется для добавления поддержки полым дверям для подвешивания полотенца. решетки, крючки для одежды и даже дверные ручки-пустышки.
Вторая и третья молли называются «ведущими молли», второй предназначен для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, а третий — для 5/8 дюйма. толстый гипсокартон. У них обоих есть комбинированное металлическое / пластиковое острие, которое якобы позволяет вбивать их в гипсокартон с помощью молотка. Не рассчитывайте на это! Позже …
Самая низкая молли на графике — это молли оригинального стиля … без точки! Молли бывают размеров от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма (это размер винта). Как и в случае с большинством анкеров, используйте самый большой размер, который подойдет для поставленная задача, так как чем больше молли, тем больше сила!
Чтобы установить молли , сначала просверлите отверстие диаметром в желаемом месте. Предварительное сверление важно даже при использовании «приводных моллин». так как они могут погнуться или деформироваться, если стена будет слишком твердой.Для меньшего mollys, можно использовать шило, чтобы сформировать отверстие, как описано для установки пластикового расширения якоря (вверху).
Вбивайте молли в отверстие до тех пор, пока головка не окажется заподлицо. с гипсокартоном. У Молли металлические «зубы», которые сжимают гипсокартон, и важно, чтобы эти зубцы были прочно вмонтированы. Затем поверните винт Молли по часовой стрелке. Это подтянет основание молли к внутрь стены при расширении металлических ножек. Совет … хотя большинство молли Винты имеют комбинированную крестообразную / шлицевую головку, используйте шлицевую отвертку… Phillips может выскользнуть и повредить стену! Перестань болтать, когда ты почувствуете сильное сопротивление, и верхняя часть молли плотно прижалась к стена. График (слева) показывает то, что вы не видите … внутри стены.
Есть инструмент, похожий на плоскогубцы, известный как сеттер молли , который можно использовать для расширения молли без использования отвертки. Инструмент вытягивает головку винта прямо наружу, разгибая ноги. Этот инструмент действительно экономит время для профессионала, но дороговато для выходных молли установщик! Графика к справа показано, как NH растрачивает еще одну молли во время демонстрации.О … человечность!
Возможно, лучшая причина использовать этот инструмент вместо отверткой, нет ли на головке молли «кручения» или скручивания. Головка болта молли имеет две острые точки, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать его на месте, пока вы поворачиваете винт. К сожалению, поворот винта может вызвать вращение молли, особенно если место установки отремонтировать перед ИЛИ, если вы устанавливаете молли на твердую поверхность, например, на пустотелая дверь. С помощью инструмента вы можете установить молли практически на любой поверхность… гипсокартон, дерево или даже металл! (На твердых поверхностях можно гнуть точки внутрь, чтобы плотнее прилегать.)
Удаление анкера с втулкой или молли-болта …
Mollys не так просто удалить, как пластиковые анкеры или фиксаторы, так как расширение постоянный. Но есть несколько хитростей ..
Попробуйте снять головку с болта молли …
Иногда можно скрутить верх молли открутите болт, вставив один конец маленьких плоскогубцев в отверстие для болта а другой стороной возьмитесь за внешний край верха.Откиньтесь назад и вперёд и (если вам повезет) верх освободится без особых повреждений стена. Отверткой вдавите корпус молли в стену, оставив вам достаточно чистую дыру.
В качестве альтернативы, можно в стену вбить …
Если вы не собираетесь ничего вешать в том же месте, поместите отвертку или набор гвоздей на головку молли и осторожно постучите по ней. пока он не протолкнется под поверхность стены. Затем отремонтируйте стену с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.Как новенький!
Если вы хотите повторно использовать отверстие для переключателя , коснитесь якоря через стену. Затем выберите перекидной болт, размер которого позволяет легко охватить текущее зияющая дыра!
Или вы могли бы осмелиться и попробовать высверлить молли . Выберите очень острое сверло размером как минимум в два раза больше, чем у молли. винт. Просверлите отверстие непосредственно в отверстии для винта, при этом сильно надавливая, чтобы молли не крутится. Если повезет, голова молли сломается освободите, и тело упадет в стену.Если удача закончилась, Молли могла начать крутиться в стене. Тогда ваш единственный вариант — нажать на него через стену и молитесь об избавлении !!
Традиционные стопорные болты и защелкивающиеся рычаги
Традиционные коленчатые болты — это Cadillac (или Lexus, если хотите) анкеров для полых стен. Они состоят из двух частей … самого тумблера (который выглядит как пара подпружиненные металлические крылья) и прилагаемый машинный болт.
SnapToggle, с другой стороны, использует сплошную планку, а не шарнирные крылья, и имеет уникальную особенность сохранения положения резьбовой планки, так что вы можете удалить и переустановить болт. Подробнее о переключателе читайте в следующем разделе этой статьи.
Основные сведения о болтах …
Болт стопорный имеют два размера … по диаметру крепежного винта и по диаметру длина крепежного винта. Чем больше диаметр болта, тем больше и прочнее переключение, так как более крупные болты означают более мощные крылья переключения. Кроме того, чем дольше болт, тем толще материал, на который можно повесить или тем толще стена, в которой его можно использовать!
Тумблеры очень сильны.»Маленький» 1/8 «переключатель может безопасно держать 30 фунтов. на гипсокартоне 1/2 дюйма … переключатель 3/8 дюйма за 50 фунтов! Четыре 3/8 дюйма тумблеры могут легко удерживать большинство кухонных шкафов на твердой поверхности 1/2 дюйма гипсокартон (хотя в «реальном мире» вы должны вкрутить как минимум два винта в стеновая стойка, одна верхняя и одна нижняя).
То есть, пока стена достаточно крепкая ! Примечание в таблицах ниже предоставлено Powers Fasteners Inc., как кардинально отличается несущая способность болтов в стеновых панелях сравнивается с переключателями в пустотелых стенах из кирпичной кладки. Это потому что настенная панель выйдет из строя до переключения !! Имейте это в виду, когда с помощью этого типа крепежа на стеновых плитах !!
Тумблеры — это переключатели, которые лучше всего подходят для подвешивания к потолку чего угодно, тоже, например, висячие растения, мобильные телефоны и т. д. Основными исключениями будут «динамические» объекты, такие как потолочные вентиляторы, которые требуют крепления к структурные элементы. Кроме того, хотя чрезмерный вес не может сломать большой переключаться через потолок, сам потолок может оторваться от балки!
Чтобы установить рычаг , сначала просверлите отверстие в желаемом месте.Здесь таблица размеров сверл …
Теперь пора собрать тумблер …
Протолкните крепежный болт сквозь объект сначала закрепите, затем закрутите тумблер на болт. Продвиньте переключатель далеко достаточно, чтобы болт проходил достаточно далеко через корпус тумблера чтобы тумблер не поворачивался вбок (рисунок слева). В противном случае тумблер может неправильно открываться в стене. (графическая сцена справа).
Поднять объект в нужное положение и протолкните переключатель (и) через предварительно просверленное отверстие (отверстия), пока не услышите или чувствую, как тумблер открывается.Затем потяните за объект или болт, чтобы при затягивании винта не допускайте вращения крыльев.
Одна проблема с переключателями заключается в том, что они не дают вам точного местоположения, как сделайте все остальные якоря, которые мы обсуждали. Итак, как только переключатель почти плотно, проверьте положение объекта, а затем полностью затяните тумблер. Не перетягивайте переключатель в гипсокартоне, иначе вы можете сломать переключатель или сломаться стена!
трюков с тумблерами !!
1) На некоторых полотенцесушителях отверстия для болтов могут быть расположены очень близко к краю. Это может вызвать проблемы с переключателем из-за большого отверстия, необходимого для установить их. Чтобы сделать эту ситуацию работоспособной, сначала положите полотенце. планку и разметьте отверстия. Затем просверлите отверстие подходящего размера. «смещение» так, чтобы отверстие было полностью скрыто за штангой для полотенец, НО все еще позволяет винту молли быть в нужном месте.
Посмотрите на грубо нарисованную (но с любовью) графику ниже. Левый показывает контур вешалки для полотенец с переключателем в центре слева отверстие.Видите, как отверстие для переключателя выходит за пределы вешалки для полотенец? Сейчас на справа такая же вешалка для полотенец со смещением тумблера так, чтобы отверстие было спрятана вешалкой для полотенец. Хороший трюк, а?
2) Как упоминалось ранее, одна проблема со стандартными переключателями заключается в том, что они не затягивайте до точного места. Вместо этого вам нужно позиционировать их как они затянуты. Это может быть больно! Решение состоит в том, чтобы использовать вставьте в одно отверстие для обеспечения прочности и пластиковый дюбель в второе отверстие, чтобы переместить штангу в правильное положение.
Снятие коленчатого болта …
Переключатели — это самый простой якорь для снятия. Просто снимите болт, который заставляет крыло клевант упасть в стену. Отремонтируйте стену или накройте отверстие с рисунком. Выполнено.
Удаление «зеленого» переключателя … a.k.a. «Сохраните тумблеры !!»
Хотя они недорогие и (насколько мне известно) не находятся под угрозой исчезновения. якоря, я, тем не менее, был привлечен к ответственности за мое последнее заявление, поскольку обвиняется в «расточительстве».Есть способ сохранить переключатель в некоторых обстоятельства. Если вы вернетесь на несколько абзацев к моему руководству по «сборка тумблера», я упомянул, что вы должны закручивать тумблер далеко достаточно, чтобы крылья не скручивались в стороны. Вы можете сделать обратное, когда удаление переключателя, если объект, который вы вешаете, позволяет:
Вытяните рычаг так, чтобы между крыльями переключателя возникло некоторое трение. и внутренняя часть стены.
Отвинтите тумблер до тех пор, пока он почти полностью не выйдет из-под крыльев.
Вставьте кусок проволоки в отверстие и надавите на крылья, чтобы они под углом (рисунок справа).
Протяните крылья через отверстие.
Вы видите, насколько это настоящая операция «Руба Голдберга» … плюс вы рискуете повредить вашу стену, саму стену … все для того, чтобы единый комплект якорных крыльев.
Твоя копейка, твой выбор !!
SnapToggle … уникальный переключатель, который меньше повреждает ваши стены!
THE SNAPTOGGLE (ранее называвшийся просто «The Toggler » ) — один из любимых якорей NH… прочный и простой в использовании. установить с помощью многоразового переключателя… в отличие от других болтов переключения!
Три больших плюса являются:
Тумблерная часть тумблера, сплошной стержень с резьбой, не упадет в стену, если вам нужно извлечь болт.Он удерживается пластиковой втулкой, которая остается на месте при установке тумблера.
Для SnapToggle требуется отверстие гораздо меньшего размера, чем для стандартного «крылатого» переключателя такого же размера.

Снип толщина стен: Наружные стены дома

какая должна быть для зимнего дома

Особенности материала

Факторы расчёта толщины стен

Виды кирпичной кладки

Расчёт кирпича в кладке

Теплоизоляционные показатели

Снип толщина стен дома жилого. Теплотехнический расчет оптимальной толщины стен дома из газобетона.

Нормы строительства жилого дома — СНиП 31-02-2001

Как рассчитать толщину стены дома

Стены дома из газобетона

Персональный сайт — Толщина стен

Толщина стен.

О минимальной толщине несущих кирпичных стен

Выводы

Рекомендации начинающим строителям

1. Вариант — трёхслойная стена с кирпичной облицовкой.

2. Вариант с устройством навесного вентилируемого фасада.

3. Вариант – облицовка декоративной штукатуркой (мокрый фасад).

Какой должна быть толщина стен

Как рассчитать толщину стены с учетом теплопроводности и паропроницаемости? Видео

Толщина стен из профилированного бруса – какая оптимальная?

Как сохранить тепло

Расчет толщины стен

Толщина кирпичных стен в жилом доме: минимальная, максимальная

Минимальная и максимальная толщина

Строительство из пустотелого кирпича

Использование керамического клинкерного кирпича

Применение облицовочного кирпича

Стены в многоэтажных домах

Кладка и как ее выполнять

: простое руководство по определению размеров и спецификаций

Что такое NPS трубы?

Что такое диаметр трубы (условное отверстие)?

Что такое DN (номинальный диаметр)?

Что такое график трубопровода?

Какое оборудование доступно для обработки труб?

Резка труб и снятие фаски

Горячая врезка

Фрезерование сварных швов труб

Вывод трубопроводов из эксплуатации

Как: вырезать, отрезать, надрезать (Fabricmate Systems)

Просмотры

Действия

Количество акций

сегментов стены / Dungeonfog

Выбор и редактирование сегментов стены

Фигуры

необходимы каждому домашнему мастеру — вот почему

Что такое авиационные ножницы?

Какие авиационные ножницы самые лучшие?

Применение для авиационных ножниц

Руководство по толщине медного листа | BasicCopper.com

Как разрезать цементную подкладку для вашей следующей работы по укладке плитки

Выбор и использование всех типов стеновых анкеров

Что такое якорь?

Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от насколько вы доверяете моему заявлению об отказе от ответственности…

Типы анкеров и их применение …

зависит от материала, в который они установлены !!

Дюбели пластиковые (и прочие)

Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?

Удаление распорного дюбеля …

Анкеры для гипсокартона с резьбой

Переключатели для гипсокартона с резьбой

Пластиковые анкеры с крыльями

Анкер для полых стен с муфтой … он же Молли Болтс

Удаление анкера с втулкой или молли-болта …

Традиционные стопорные болты и защелкивающиеся рычаги

Основные сведения о болтах …

Теперь пора собрать тумблер …

трюков с тумблерами !!

SnapToggle … уникальный переключатель, который меньше повреждает ваши стены!

Добавить комментарий Отменить ответ