Система отопления открытая это: Закрытая система отопления и открытая, схема, плюсы и минусы

Открытая система отопления частного дома. Отличия от закрытой

Система отопления открытого типа довольно широко применяется для создания комфортных условий проживания в частных домовладениях. Простой для самостоятельного монтажа и обладающий достойной эффективностью вариант теплоснабжения зданий обладает большим количеством достоинств, среди которых не только приемлемая стоимость обустройства, но и простота монтажа.

Что это такое?

Благодаря искусственному обогреву помещений разного назначения удаётся возмещать тепловые потери и поддерживать заданные температурные показатели. Условия теплового комфорта для проживания предполагают эксплуатацию открытой или закрытой отопительной системы. Любой тип сети теплового снабжения обладает неоспоримыми преимуществами и определёнными минусами, которые нужно учитывать при выборе схемы.  

Достоинства и недостатки

Открытая система основана на термодинамических законах. К её основным достоинствам можно отнести:

• энергонезависимость;
• естественную циркуляцию теплового носителя;
• простоту обслуживания;
• бесшумную работу;
• минимум оборудования;
• высокий уровень надёжности;
• лёгкость самостоятельного монтажа.

Значимые недостатки представлены громоздкостью, риском появления кавитации, разрушающей элементы системы и низким КПД. Кроме прочего, эксплуатация открытой теплосети предполагает строгий контроль уровня теплоносителя, а также невозможность применения антифриза.

Отличия от закрытой системы

Автономные отопительные системы имеют ряд существенных отличий от теплосети закрытого типа. Особенности и основные различия в обязательном порядке учитываются при выборе оптимального варианта теплоснабжения помещения.

Параметры	Открытая	Закрытая
Соединение с атмосферой	Постоянное	Отсутствует
Резервуар	Вместительный круглый или прямоугольный бак со сливной трубой	Двухкамерный с мембраной, рассчитанный на максимальное давление
Место монтажа	В самой высокой точке монтируемой системы	Не имеет принципиального значения

В условиях централизованного отопления (квартиры) открытая система основана на подведении непосредственно к кранам горячего водоснабжения. Носитель тепла предварительно проходит дополнительное обезвоздушивание и обязательную очистку, а после использования сливается в канализационный коллектор.

Схемы открытой системы

На практике применяется несколько схем обустройства: естественный тип циркуляции воды, а также с принудительным побуждением движения посредством насосного оборудования.

Принципиальные отличия
Естественная циркуляция	Принудительная циркуляция
– нет механизма для передвижения теплового носителя – есть «разгонный» стояк высотой 330 см или более – возможно дополнение конструкции бойлером – максимальная протяжённость контура не более 30 м.	– наличие в схеме организации насосного оборудования – максимально высокий уровень тепловой отдачи – равномерный прогрев всех магистральных ветвей – наличие в схеме специальных отсекающих кранов
Оптимальный вариант для малогабаритных помещений с высокими потолками	Лучший вариант для обогрева больших площадей при наличии электропитания

Выбор схем напрямую зависит от количества отапливаемых этажей и общей площади строения. Немаловажное значение имеет желаемый тепловой режим, а также возможность обеспечить бесперебойное электроснабжение системы.

Однотрубная

Однотрубная открытая система характеризуется подачей теплоносителя посредством одной магистрали, собранной из больших по диаметру труб, проходящих через все радиаторные батареи. Благодаря такой особенности обеспечивается:

• минимальное количество расходных материалов;
• лёгкость самостоятельного монтажа;
• незначительное количество труб в жилом пространстве.

Недостатком такой схемы является не слишком равномерный прогрев радиаторов. Менее интенсивно нагреваются и отдают тепло батареи, значительно удалённые от водогрейного оборудования.

Двухтрубная

Популярную двухтрубную схему подключения отличает соединение отопительных батарей трубопроводом подающего типа и «обраткой». Наличие локальных колец обогрева между радиаторами и котлом обуславливает достоинства системы:

• равномерный разогрев всех радиаторных батарей;
• индивидуальная регулировка всех радиаторов;
• долговечность и удобство эксплуатации.

При этом система двухтрубного открытого типа является более дорогостоящей и довольно трудозатратной в плане монтажа. Две коммуникационные ветки должны располагаться правильно, в соответствии с проектной документацией.

«Ленинградка»

Современное обогревательное оборудование и новые технологии способствовали заметному усовершенствованию «Ленинградки». Такая система приобрела улучшенную управляемость и увеличенную функциональность. Основные отличия «Ленинградки»:

• свободная циркуляция теплоносителя;
• наличие источника нагрева;
• монтаж радиаторов по периметру.

Трубопровод может быть горизонтальным или вертикальным, с верхним или нижним типом подключения. Первый вариант принято считать более эффективным с точки зрения тепловой отдачи, а систему нижнего подключения отличает простота монтажа.

«Паук»

Конструктивная особенность открытой системы отопления «паук» представлена не только самотёчным подъёмом нагретой при помощи котла воды внутрь утеплённого расширительного резервуара. Важно отметить, что бак располагается в чердачном помещении, строго по центру дома. Достоинства системы:

• оптимальный способ гидравлического распределения теплового носителя;
• сбор остывшей воды из радиаторных батарей в горизонтальный трубопровод;
• отсутствие необходимости выполнять верхнюю разводку горизонтального типа.

Данный способ теплоснабжения востребован как в одноэтажных, так и в двухэтажных строениях. На подачу носителя устанавливается один довольно большой стояк, от которого протягивается необходимое количество ответвлений.

Расширительный бак для открытой системы

Незаменимый элемент, обеспечивающий перемещение теплового носителя, отвечающий за предупреждение его утечек и разрыва трубной системы в результате быстрого роста давления, представлен расширительным баком. В открытой системе отопления отсутствует герметичность, а основными требованиями, предъявляемыми к таким резервуарам, является их достаточный объём и наличие патрубка-подводки.

Самая главная функция — это конечно компенсация теплового расширения теплоносителя вашей системы отопления открытого типа. Тепловое расширение происходит при нагреве теплоносителя. Объем увеличивается и его надо куда-то девать.  Вот в расширительном баке есть для этого место.

Если даже бак оказался полный, то в него врезают сливную трубку для того, чтобы теплоноситель при расширении не полился через верх и не залил ваш потолок. В этом случае излишки теплоносителя сливаются через аварийную сливную трубку.

Так же расширительный бак в открытой системе отопления дома служит для отвода воздуха при заполнении и работе системы отопления.

Для защиты воды от попадания мусора устанавливается специальная решётка. К форме такого расширительного бака не предъявляются какие-либо повышенные требования, но чаще всего используются круглые, цилиндрические и прямоугольные резервуары. В качестве материала изготовления целесообразно отдавать предпочтение максимально устойчивым к коррозийным изменениям металлам (нержавейка и листовая сталь) или термостойким прочным пластикам.

Монтировать расширительный бачок нужно в самой высокой точке отопительной системы. При выборе способа установки выбирается оптимальный вариант:

• на подаче – резервуар располагается над котлом;
• на «обратке» – предупреждает закипание воды;
• комбинированный способ – установка пары резервуаров (на подаче и «обратке»).

В процессе монтажа следует врезать аварийную сливную трубу, утеплять корпус резервуара и патрубки, что позволит предотвратить замерзание системы отопления и выход её из строя.

Применение насоса в открытой системе

Установка насосного оборудования обеспечивает равномерное распределение тепла по всем радиаторам, минимизирует проблемы при недостаточном диаметре труб и несоблюдении уклонов. Особенно востребовано дополнение насосом в условиях чрезмерной протяжённости трубопроводов. Монтировать циркуляционный насос желательно между водонагревательным котлом и расширительным резервуаром.

Можно ли делать открытые системы из полипропилена?

Самотёчная отопительная система отопления из полипропиленовых труб – один из доступных по цене и простых для самостоятельного монтажа вариантов. Армированные трубы из полипропилена имеют рабочую температуру в пределах 70^оС и пиковые показатели на уровне 95^оС. Аналог стальных и чугунных конструкций отличается возможностью выдерживать давление 20 Бар и выше, а также обладает высокой термоизоляцией, антикоррозийной стойкостью и гигиеничностью. При соблюдении правил монтажа система способна прослужить 50 лет.

Как вы поняли, ппр трубами можно делать открытые системы отопления, но с эстетической точки зрения стальные трубы будут смотреться в доме лучше. Их всегда можно привести в цивильный вид, в то время как полипропиленовые трубы с годами будут становиться менее презентабельными.

Открытая система с теплоаккумулятором

Схема многоконтурного отопления с теплоаккумуляторами включает в себя специальные ёмкости квадратной или цилиндрической формы, которые оснащены разными по уровню расположения патрубками. Объём такого резервуара чаще всего варьирует в пределах 0,3-2,0 м³. Монтировать любой аккумулятор тепла нужно с учётом гидростатического давления теплоносителя на стенки. При расчётах следует прибавлять высоту водяного столба от резервуара до расширительного бака, установленного в самой высокой точке схемы.

Открытая или закрытая система. Что лучше?

Закрытый и открытый тип обогрева отличаются параметрами и функционалом, а также другими характеристиками. В каждом конкретном случае схема выбирается строго индивидуально. Открытый вариант системы больше подходит для организации отопления в небольших зданиях, включая загородные дачи или частные домовладения. При простоте схемы такая система имеет высокий уровень надёжности и не требует постоянного использования дорогостоящей электроэнергии.

Схему системы обогрева закрытого типа характеризует сложность монтажа, а также особенности эксплуатации, включая необходимость обеспечить электрическое питание. Тем не менее, именно этот вариант становится самым оптимальным для организации круглогодичного и максимально надёжного отопления в многоэтажных зданиях или загородных коттеджах большой площади с высокомощной выделенной линией электропитания.

Важно видеть следующее: открытые системы отопления не способны грамотно регулировать температуру в помещениях в виду своей ограниченности. С закрытыми насосными системами все это можно реализовать.

Как сделать из открытой закрытую систему

Открытая расширительная ёмкость способствует естественному испарению теплоносителя и насыщению его кислородом из воздушных масс. Чтобы избавиться от этих проблем и продлить срок эксплуатации системы достаточно выполнить несложную переделку открытой схемы отопления в закрытую. При этом принцип циркуляции вполне можно сохранить, и вода будет перемещаться благодаря своим физическим свойствам, но оптимальным вариантом станет приобретение и монтаж циркуляционного насоса.

Основные этапы модернизации следующие:                                      

• демонтаж и замена открытого расширительного бака;
• установка группы безопасности;
• монтаж экспанзомата.

Стандартная группа безопасности представлена манометром, предохранительной арматурой, а также автоматическим воздухоотводчиком. После переделки появляется возможность увеличить протяжённость магистрали и изменить схему подключения, повысить теплоотдачу и регулировать уровень нагрева радиаторных батарей в индивидуальном режиме. 

Как можно модернизировать открытую систему отопления?

Мы с коллегами часто модернизируем открытые системы отопления. И первое, что мы делаем — это срезаем расширительный бак на крыше. Вместо него на кусочке трубы нарезаем резьбу и монтируем автомат воздухосброса и хорошенько его утепляем.

Возле котла в обратный трубопровод врезаем циркуляционный насос через байпас и мембранный расширительный бак закрытого типа с группой безопасности.

Таким образом, мы убираем лишний объем теплоносителя. А это от 50-ти до 200-от литров.  Мы исключаем теплопотери из-за бака и мы исключаем замерзание соединительных трубок бака, и исключаем разрыв системы и выход ее из строя.

Здесь надо понимать, что если система у вас старая, то она может не выдержать давление. Вот почему предохранительный клапан на группе безопасности должен быть на 1,5 бара. Иначе при поднятии давления в системе она может дать течь. И чтобы подлатать, ее надо будет сливать, вызывать сварщика и так далее.

Открытая система отопления дома часто монтируется, как самотечная система, для того, чтобы не зависеть от электричества для работы насоса. В открытую систему отопления можно врезать энергонезависимые напольные газовые котлы. Есть так же специальные электрические котлы с увеличенными выводами подачи и обратки.

Если у вас смонтирована такая система отопления  и нет перебоя с подачей электричества, то можно врезать любые энергозависимые котлы. При этом необходимо помнить, что часто открытые системы отопления сделаны стальными трубами. Поэтому при врезке в них новых котлов пред котлами необходимо врезать сетчатые фильтры. Дабы исключить попадание в них окалины и ржавчины.

Читайте так же:

принцип действия, варианты монтажа своими руками, достоинства и недостатки

Открытая система отопления самая простая схема системы отопления дачи или частного дома. Такая схема отопления сильно распространена в деревенских домах. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и сегодня чаще всего применяется закрытая система отопления, открытая система по-прежнему с успехом применяется по сей день иногда в несколько модифицированном виде.

Принцип действия

Часто открытая система отопления называется гравитационной, благодаря тому, что прокачка теплоносителя осуществляется благодаря силе тяжести или гравитации.

Принцип работы открытой системы отопления очень прост. Котел нагревает теплоноситель. Обычно в качестве теплоносителя используют воду, горячая вода по стояку поднимается вверх, толкая по системе холодную.

Работоспособность такой схемы отопления обеспечивает разность плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, в результате чего возникает циркуляция. Горячая вода стремиться подняться вверх, в то время как холодная опуститься вниз. Естественно, что под холодной водой подразумевается вода, которая проходя через отопительные приборы отдает тепло, в результате чего ее температура ниже, чем вода, нагретая котлом.

При эксплуатации такой системы отопления следует учитывать, что чем выше разность температуры подачи (горячей воды), и обратки (холодной воды), тем больше скорость циркуляции, соответственно, чем разница меньше, тем скорость меньше. Отсюда вытекает одна неприятная особенность работы такой системы. Если нагреть теплоноситель до такой степени, что разница температур будет очень маленькой, то циркуляция остановится, как следствие может произойти перегрев воды до состояния пара с последующей аварией.

Варианты монтажа открытой системы отопления

Существует два варианта конструкции системы или схемы открытой системы отопления: однотрубная в качестве радиаторов использующая стальную трубу, двух трубная схема с традиционными радиаторами. Каждая из этих схем системы отопления имеет свои особенности и возможные варианты исполнения.

Простейшая однотрубная схема отопления из труб

Условно однотрубную систему отопления, использующую в качестве радиаторов стальную трубу, можно представить следующим образом.

Рис.1. Схема открытой системы

Вода, нагреваемая котлом, поднимается по стояку, а далее под силой тяжести проходит по трубе постепенно остывая возвращается обратно в котел.

В качестве радиаторов в этой схеме применяют стальную трубу диаметром 80-100 мм, которую пропускают по периметру всего дома или нескольких стен, за исключением входной двери. Для лучшей циркуляции теплоносителя трубу устанавливают под углом к горизонтальной плоскости. Размер угла зависит от длины трубы отопления, обычно составляет порядка 1,5 -3 градуса.

Для того чтобы обеспечить максимальный обогрев дома стараются провести трубу отопления по самой большой траектории. Для этого устанавливают котел отопления с одной стороны входной двери, а трубу пропускают вдоль стен по дому, постепенно уменьшая расстояние между ними, тем самым образуя необходимый угол наклона. Таким образом получается, что вода, обходя весь дом остывает, нагревая воздух в помещении.

Это самая простая и доступная схема системы отопления для загородного дома или дачи, главным образом благодаря своей простоте. Легкости монтажа и безотказности. Особенно она хороша в небольших одноэтажных домах, особенно с холодным, не утепленным чердаком.

Дело в том, что особенностью открытой системы отопления является наличие расширительного бака, который должен быть установлен выше всей схемы отопления. Естественно. Что он не должен замерзнуть, поэтому выносить его на неотапливаемый чердак не допустимо. Кроме того, так как бак открытого типа, то подразумевает возможность испарения теплоносителя, а, следовательно, требует периодической проверки. В рассмотренной схеме, благодаря ее компактности расширительный бак можно установить внутри помещения рядом с котлом, тем самым решив все описанные проблемы.

Двухтрубная схема открытой системы отопления

Если для Вас важны не только технические качества системы отопления, но и эстетические, то целесообразно рассмотреть двухтрубную схему открытой системы отопления. Схематично она представлена на рисунке ниже.

Рис.2. Модифицированная схема

Эта схема работает по такому же принципу, как и предыдущая, разница лишь в разводке труб отопления. Двухтрубная схема может быть использована как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома.

Для сохранения эстетических качеств системы расширительный бак и трубу подачи обычно располагают на чердаке. При этом следует, во-первых, обеспечить легкий доступ к расширительному баку, для контроля количества воды, во-вторых, обеспечить должный уровень теплоизоляции чердака и подачи.

От трубы подачи разводят стояки по комнатам к ним подсоединяются батареи отопления. Трубу обратки можно установить по полу помещения.

Для снижения количества стояков можно подключать радиаторы по однотрубной схеме. Это справедливо для двух и более этажного дома.

Рис.3. Схема для многоэтажного дома

Модифицированный вариант открытой системы отопления

В последнее время получил популярность модифицированный вариант открытой системы отопления. Модификация схемы заключена в том, что в схему дополнительно устанавливают циркуляционный насос, который позволяет производить принудительную прокачку теплоносителя.

К установке циркуляционного насоса прибегают тогда, когда мощности системы отопления недостаточно. Насос же позволяет поднять КПД системы.

Достоинства открытой системы отопления

• Основное достоинство системы отопления открытого типа заключено в простоте и не прихотливости. По большому счету для ее работы необходим только источник тепла — котел.
• В открытой схеме (в традиционном варианте) нет дополнительных элементов, таких как например насос, следовательно, она не зависит от электричества.
• Простое управление открытой системой. Управление мощностью системы отопления осуществляется по средства управлением мощности нагрева воды, т.е. фактически только управление котлом.
• Открытая система отопления, имеется ввиду простейший вариант, не требует балансировки и прочей настройке. Как следствие нет необходимости приобретать специальные балансные вентили и прочую арматуру.

Недостатки открытой системы отопления

• Открытый расширительный бак, за которым постоянно нужно следить, чтобы в нем уровень теплоносителя не опускался до минимума, в противном случае может быть авария. Кроме того, к расширительному баку предъявляются особые требования по объему и установке.
• Не возможность регулировки системы. Нельзя в каком-то месте убавить отопление, а в другом прибавить. Поэтому либо всем холодно, либо всем жарко.
• Применяя гравитационную схему системы отопления невозможно сделать теплые полы, что очень актуально для отопления загородного дома.
• Так же благодаря специфичности открытой системы, невозможно сделать срытую прокладку стояков.

Все описанные недостатки легко решаются в закрытой системе отопления. Естественно, что она более сложная и дорогостоящая, но если речь идет о жилом загородном доме, то целесообразнее обратить внимание именно на закрытую систему, так она позволит создать идеальный микроклимат в доме.

Открытая система отопления хороша для дачного не большого домика или домика в деревне, где нет больших требований по отоплению, а на первое место ставится надежность, неприхотливость и простота.

системы открытого типа, что такое закрытая разновидность

Большинство загородных домов обогреваются при помощи водяного отопления. Для этого возможно использовать исключительно котлы, работающие на одном из следующих видов энергии: электричество, газ, твердое или жидкое топливо. Из-за того, что чаще других используется схема с естественным движением теплоносителя, для использования рекомендуется открытая система отопления.

Открытая однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Система отопления работает по принципу замкнутого цикла движения воды. Сама система отопления состоит из следующих частей:

• отопительное устройство;
• источник тепла;
• трубопровод.

Когда используется открытая система отопления, требуется минимальное пространство для монтажа всех частей системы. Это позволяет существенно экономить время на монтаж устройства отопления и средств на приобретение дорогостоящих агрегатов.

Как работает открытая система отопления

Принцип движения теплоносителя в системе заключается в том, что существует разница в плотности горячей и холодной воды. Сама структура системы довольно проста и состоит из следующих основных элементов:

1. Стальной или чугунный радиатор.
2. Один из видов котлов отопления – газовый, твердотопливный, дизельный и т. д. Выбрать для себя нужно оптимальный вариант.
3. Расширительный бачок – чаще всего из стали.
4. Трубопровод.

Принцип работы такой отопительной системы довольно несложен, в основе его лежат обычные законы физики. После того как вода нагреется в котле, она под высоким давлением поступает по трубам в зоны, где давление значительно ниже. Когда она пройдет по всем радиаторам, вода поступает обратно в котел. Из-за того, что при нагреве вода, как и все другие вещества, расширяется, необходим специальный расширительный бачок. Он компенсирует излишки теплоносителя. Для этого бачок должен быть обязательно герметичным. Помимо этого, не стоит забывать о врезном кране. Он необходим для того, чтобы удалить воздух из системы.

Схема открытой системы отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Вся схема работы может быть условно подразделена на 2 части:

1. Нагревание воды и ее движение по трубам.
2. Так называемая “обратка”, охлаждение воды и ее возвращение в котел.

У всей конструкции есть некоторые особенности:

• чем больше будет диаметр трубопровода, тем лучше будет циркуляция воды;
• сам расширительный бак должен располагаться выше по уровню других частей отопления;
• вода имеет свойство испаряться, поэтому следует время от времени следить за уровнем воды;
• вода – наиболее предпочтительный энергоресурс для отопительной системы, нежели остальные.

  Полная схема открытой отопительной системы. Нажмите на фото для увеличения.

Преимущества использования открытого типа

Существует ряд преимуществ открытой системы перед закрытой. Простота конструкции – из-за ее свойств не требуется подключать систему к электросети. Быстрый запуск – очень легко использовать такую систему, так как ее можно включить в любое время и точно так же отключить. Для этого нужно всего лишь включить котел и система отопления начнет работать.

Легкость в обслуживании – во время эксплуатации такой отопительной системы не требуется дорогостоящего обслуживания. Это объясняется тем, что данная конструкция крайне проста и состоит она из нескольких составных деталей.

Открытая система с естественной циркуляцией. Нажмите на фото для увеличения.

Низкая себестоимость комплектующих – цена на детали довольно невысока, поэтому приемлема практически для каждого.

Более длительный срок эксплуатации – за счет отсутствия насоса данная открытая система отопления прослужит дольше, так как большинство поломок связаны именно с неисправностями насоса.

Отсутствие шума в помещении – опять-таки из-за отсутствия циркулярного насоса нет шума в помещении от работы котла.

Некоторые недостатки

1. Сложности при монтаже – из-за того, что необходимо рассчитывать самостоятельно угол наклона горизонтальных участков труб, монтаж системы слегка осложнен.
2. Ограниченность трубопровода – из-за отсутствия циркулярного насоса длина трубопровода не должна превышать 30 м. Однако такая отопительная система рассчитана на небольшие участки и дома, поэтому этой длины будет более чем достаточно.
3. Требуется самостоятельно контролировать уровень воды в расширительном баке.
4. Требуется больше времени на то, чтобы нагреть воду в котле.

Так что прежде, чем приобретать какую-либо систему отопления, необходимо тщательно изучить все ее достоинства и недостатки.

Система отопления открытого типа: особенности

У открытой системы есть несколько особенностей, которые служат на пользу обслуживания.

Когда теплоноситель нагревается до высокой температуры, то он на выходе из котла стремится вверх, так как выталкивается более холодной водой. За счет этого циркуляция воды происходит значительно быстрее.

Помимо этого, нужно обязательно учесть расширение химических элементов, а именно то, что при нагревании вода, как и другие вещества, имеет свойство расширяться. Излишки воды, которые образуются при этом, не уместятся в радиаторы и котел; для этого существует специальный расширительный бак. Именно в него поступают все излишки воды, которые образуются при испарении и расширении. После остывания вода вновь конденсируется и поступает обратно в отопительную систему.

Расширительный бак открытой системы отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Далее нужно учесть расположение расширительного бака. Его необходимо размещать так высоко, как это возможно. Для этого отлично подойдет неотапливаемый чердак. Помимо этого, необходимо отметить, что этот самый бак не закрывается ничем сверху. Это позволяет воздуху свободно попадать в бак и охлаждать излишки воды. Именно поэтому такая система отопления и называется открытой.

Данная система отопления имеет один небольшой недостаток – это медленный процесс естественной циркуляции. Вследствие чего необходимо следить за тем, чтобы процесс нагрева происходил так же медленно.

Категорически нельзя нагревать воду в котле до 100ºС. Иными словами, нельзя допускать, чтобы вода в котле кипела. Это приводит к разрушению коммуникаций котла, а как следствие – и к его поломке.

В зимнее время года, когда отопление не используется, необходимо сливать всю воду из системы. В противном случае произойдет замерзание коммуникаций или даже трещины на котле. В любом случае это чревато поломками.

Котлы газового отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Требования к монтажу

Независимо от того, будь это открытая или закрытая система отопления, необходимо прежде всего изучить требования к монтажу системы. Из-за большого количества особенностей и недостатков открытой отопительной системы нужно учесть следующие требования:

1. Источник тепла (котел) необходимо устанавливать в самой нижней точке системы, а расширительный бак – в самой верхней. Такое наличие разницы в высоте позволяет создать наилучшее давление.
2. Должно быть минимум поворотов и креплений трубопровода: во-первых, это объясняется ограниченностью в метраже, а во-вторых, способствует лучшему давлению в системе.
3. Стояк должен быть максимально высоким – это позволяет создать разницу в давлениях.
4. Диаметр труб на выходе должен быть самым большим – порядка 40-50 мм, а в конце подачи – меньше 25-30 мм. Это создает разницу в давлении.
5. Монтировать горизонтальные трубы нужно строго под наклоном.

Что касается площади обогрева помещения, то подобная система способна обогреть дом площадью до 150 м². Помещения большей площади отапливать с помощью открытого типа отопления невыгодно, да и не целесообразно. Для этого лучше подойдет закрытая система отопления.

Открытую систему целесообразно монтировать на дома до 150 кв.м. Нажмите на фото для увеличения.

Необходимые инструменты и материалы

Как известно, для того чтобы правильно выполнить работу, нужно перед этим подготовить все необходимое. Для монтажа потребуется:

1. Перфоратор.
2. Отвертки разного калибра.
3. Строительный уровень.
4. Пакля.
5. Разводные ключи.
6. Дрель.
7. Карандаш.
8. Гидроизоляционный материал.
9. Сварочное оборудование.
10. Уголки.
11. Бечева.

Монтаж своими руками

Расчет мощности. Мощность – это первое, что нужно учитывать при расчетах. Выбрав необходимую мощность, можно тем самым обеспечить комфортные условия для проживания. Нужно рассчитать оптимальную мощность для того, чтобы было не слишком жарко, но в то же время не холодно. Для стандартных помещений с потолками до 3 м идут следующие параметры – 1 КВт мощности на 10 м². Для полноценного расчета потребуется знать, из чего сделан дом, количество окон и т. д. Схема расчета должна быть заранее подготовлена, так как на это потребуется некоторое время.

Помимо этого, немаловажным фактором является топливо для обогрева. Однако здесь все относительно просто. Чаще всего используется вода – наиболее дешевое и доступное топливо.

Время монтажа – нужно заранее рассчитать время, так как схема работы предполагает немалые усилия.

Установить батареи в заранее обозначенных местах – на данном этапе необходимо установить радиаторы отопления во всех комнатах, где требуется.

Наметить в заранее условленных местах крепления – в стенах нужно заранее установить крепления для трубопровода.

За батареей желательно установить утеплитель для того, чтобы тепло не уходило из дома, а напротив, отражалось обратно. Делается это чаще всего из фольги.

Установить котел и расширительный бак. Рассчитать угол наклона стояка.

Установить стояк.

Подключить трубопровод к котлу и радиаторам отопления – важно учесть, что подключение должно осуществляться от котла к радиаторам, а не наоборот.

Таким образом, получится надежная отопительная система, которая будет служить при грамотной эксплуатации долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Открытая система отопления — газ отопление вода электричество

    Терминология, используемая в современной сантехнике, рассчитана на профильных специалистов. Поэтому заказчику ни о чем не говорит такое понятие, как открытая система отопления. Не вникнув в ее суть, он хватается за главный аргумент, преподносимый инсталляторами. Независимость от внешних линий электроснабжения – довод весомый. При этом о современных альтернативах этой системе обогрева, ее особенностях и недостатках многие владельцы усадеб представления не имеют.

Цель этой статьи – объективный анализ работы открытого отопительного контура, обзор его составных частей, описание вариантов разводки и нюансов монтажа.Открытая система отопления

Как работает открытая система отопления

    Принцип ее функционирования прост: нагретая котлом вода расширяется в объеме и создает давление. Для полноценного круговорота «прямая магистраль – обратка» его не всегда хватает. Поэтому в открытой системе отопления трубы монтируют с небольшим уклоном в сторону движения теплоносителя. Сила гравитации помогает жидкости течь в нужном направлении.

    Поскольку котел работает в разных температурных режимах, то объем жидкости в системе периодически меняется. Для компенсации ее избыточного расширения используется открытый бак. Его ставят в самой высокой точке трубной разводки на стояке, расположенном рядом с отопительной установкой. Компенсационная емкость снабжается тремя отверстиями. Через первое поступает излишек жидкости, через второе происходит ее сброс в канализацию. Третье служит для выпуска воздуха.

    Попутно отметим, что открытый расширительный бак дал название рассматриваемой нами системе. Ее главное преимущество очевидно: для циркуляции теплоносителя не нужен электрический насос. Поскольку движение воды активирует сила всемирного тяготения, открытую систему отопления часто называют гравитационной.

    Вы спросите, а почему нагретая вода течет только в одном направлении, а не поступает из котла и в прямую магистраль, и в обратную? Все очень просто. На «обратке» ставят клапан, пропускающий жидкость только в одну сторону. Если не врезать его в трубу, то отопление работать не будет.

Работу открытого контура можно условно разделить на два этапа:

1. Подача.
2. Обратка.

    Нагретая жидкость из отопительной установки движется к радиаторам. Ее излишек выдавливается в расширительный бачок. Отдавая тепло, она остывает и возвращается в котел для получения новой порции энергии.

    Скорость потока теплоносителя в гравитационном контуре невелика (до 0,3 м/с). Для ее повышения в систему ставят циркуляционный насос. Этот вариант принято называть усовершенствованным. Скорость жидкости в этом случае возрастает до 0,7 м/с, обеспечивая более быстрый и равномерный прогрев радиаторов.

    Внедрение насоса не нарушает принципа энергонезависимости системы. Для того чтобы при отключении энергии она продолжала функционировать, помпу ставят на обводной (байпасной) ветке. Лучшее место для ее монтажа – обратная линия. Здесь температура жидкости минимальная, что положительно сказывается на работе и ресурсе насоса.

    Для регулирования движения жидкости используют два запорных крана. Один ставят на байпасный трубопровод. Второй – на обратную магистраль на участке врезки обводной насосной ветки. Пока в домовой сети есть электроток, кран на обратке закрыт и теплоноситель движется через насос. При отключении электроэнергии кран на байпасе закрывают, а на обратке 

Скорость потока теплоносителя

открывают. Жидкость при этом начинает двигаться по основному контуру.

Одна или две трубы. В чем разница?

Для монтажа открытого отопительного контура используют два варианта разводки:

1. Однотрубную.
2. Двухтрубную.

    В первом случае для подачи жидкости в радиаторы и ее возврата к котлу монтируется одна магистраль. В двухтрубной системе ставят две независимые друг от друга трубы: подающую и обратную.

    Схема с одной трубой дешевле и проще в монтаже. Однако по эффективности работы она уступает двухтрубной.

    Двухтрубное решение обходится дороже и требует участия монтажников высокой квалификации. При этом затраты времени и средств полностью оправдываются во время эксплуатации. В отличие от однотрубного решения, при котором теплоноситель по мере движения к котлу успевает остыть, в двухтрубной схеме достигается равномерный прогрев всех батарей. Остывшая жидкость сразу же идет в обратку, не перетекая в другие радиаторы.

Как следует монтировать открытую систему

При выполнении монтажа необходимо принимать во внимание следующие моменты:

1. Нормальная циркуляция жидкости будет только в том случае, когда котел ставят в самой низкой точке магистрали. Расширительный бак, напротив, должен быть смонтирован в самом высоком месте трубной разводки. Оптимальная зона его размещения – чердак.
2. Для исключения замерзания воды в зимний период стояк и сам компенсационный бак следует качественно утеплить.
3. При проектировании схемы разводки следует минимизировать количество поворотов труб и соединительных элементов. Каждый из них создает дополнительное гидравлическое сопротивление движению теплоносителя.
4. Поскольку скорость потока жидкости в открытом контуре невелика, то разогрев котла должен осуществляться медленно. Закипание теплоносителя отрицательно сказывается на ресурсе труб и радиаторов.
5. Если зимой система отопления не будет задействована, то до начала холодов воду из нее нужно полностью слить. Это убережет от разрушения не только трубы и радиаторы, но и сам котел.
6. Уровень жидкости в расширительной емкости следует периодически контролировать, восполняя потери. Если этого не делать, то в магистрали появятся воздушные пробки. Теплоотдача радиаторов при этом заметно снизится.
7. Предпочтение в качестве теплоносителя следует отдавать воде. Антифриз из-за его токсичности в открытом контуре лучше не применять.

    Большое значение при монтаже должно уделяться соблюдению нормативного уклона тепловой магистрали. При монтаже труб его величина должна составлять от 5 до 10 мм на один погонный метр горизонтального участка. В противном случае произойдет попадание воздуха в радиаторы и падение их мощности. Уклон подающей ветки делают в сторону радиаторов. 

Коллекторная врезка

На обратке он должен быть направлен в сторону котла.

    Кроме того, гравитационный контур нуждается в установке труб большего диаметра, чем насосный (от 50 до 80 мм). Максимально допустимая протяженность разводки здесь почти в 2 раза меньше (не более 30 метров).

    В отличие от насосной схемы теплоснабжения частного дома, где трубы идут на уровне пола, в открытом контуре их расположение иное. Подающая магистраль крепится под потолком. Обратная монтируется в подвальном помещении (где стоит котел) или прокладывается на уровне пола первого этажа.

Можно ли сделать теплый пол в гравитационной (открытой) системе отопления

Востребованная у владельцев частных домов опция «теплый пол» вполне доступна для варианта с открытым контуром.

    Для подключения трубной разводки теплого пола в подающую ветку делается коллекторная врезка. Независимый нагрев двух контуров (радиаторного и подпольного) обеспечивается установкой на каждую линию регулятора температуры. Это усложняет структуру системы, но делает ее более удобной в эксплуатации. Подающую магистраль в этом случае придется поднять еще выше, проложив по чердаку. Ее утепление – обязательное условие безаварийной работы.

    Кроме теплого пола, в открытую систему можно встроить бойлер косвенного нагрева. Его нужно смонтировать достаточно высоко (на 30-50 см ниже компенсационной емкости). Увеличить скорость движения теплоносителя в этом случае можно, подключив к бойлеру насос. Кроме этого, в магистраль водонагревателя придется поставить обратный клапан. Он необходим для предотвращения рециркуляции жидкости.

    Сохранить работоспособность открытого контура с бойлером в период отключения электроэнергии несложно. Для этого его нужно установить на байпасную (обводную) линию, снабженную запорным краном. Отключив ее, мы уменьшим потери давления и обеспечим нормальную циркуляцию жидкости в тепловой магистрали.

    АвтоматикаРезонный вопрос по этому поводу звучит так: кто будет следить за тем, чтобы в момент обесточивания сети байпасные ветки бойлера и циркуляционного насоса в обратке были перекрыты? Это посильная задача для грамотных специалистов-сантехников. Они установят автоматику. Она выполнит все необходимые переключения.

Последовательность работ

    Монтаж двухтрубной системы начинают с установки водогрейного котла. От него отводят стояк, соединяемый с расширительным бачком. В верхней части емкости ставят переливную трубу, подключаемую к внутридомовой канализации. Далее выполняется прокладка подающей трубы к радиаторам. Каждый из них подключают к обратной магистрали.

Завершающая операция – заливка теплоносителя. Если в точках соединений труб контура не обнаружено подтеканий, то можно запускать котел.

Недостатки открытых систем

К числу недостатков гравитационной схемы можно отнести ограниченную область применения. Такое отопление будет нормально работать лишь в небольшом по площади одно- или двухэтажном доме (до 60 м2). Если в систему внедрен циркуляционный насос, то площадь обогрева можно увеличить. К сожалению, при отключении электроэнергии в этом случае нельзя рассчитывать на естественную циркуляцию теплоносителя. Создаваемого гравитацией давления будет недостаточно.

Подводя итог, отметим, что открытая система отопления в чистом виде уступает закрытому (насосному) варианту разводки. Энергонезависимость насосного оборудования обеспечить несложно. Для этого в линию его электроснабжения нужно установить источник бесперебойного питания, оснащенный емкими аккумуляторами.

Они способны поддерживать автономный режим в течение нескольких суток, поскольку суммарная мощность насосов и автоматики невелика. Выгода такого решения заключается не только в возможности использовать трубную разводку меньшего диаметра. Для принудительной циркуляции нет отграничений по протяженности трассы и этажности здания.

Открытая система отопления — схема работы системы открытого типа

Благодаря простоте установки и обслуживания, а также невысокой цене до сих пор пользуется популярностью открытая система отопления. С годами она претерпела некоторые изменения и уже в обновленном виде успешно применяется в селах, деревнях, коттеджных поселках, которые обеспечены газоснабжением. Она является отличным вариантом для отопления помещения небольшой площади, например, одноэтажного дачного домика. Недорогое обслуживание плюс достаточная эффективность – по этим критериям многие дачники выбирают данную схему.

Принцип действия открытой системы

Для полноценной работы система отопления открытого типа не нуждается в дополнительном использовании насоса. Теплоноситель циркулирует по трубам благодаря разности в плотности – речь идет о холодной и горячей воде.

На схеме хорошо видны основные части открытой системы отопления: котел, расширительный бак, радиаторы и трубы

Конструкция системы элементарна и состоит из нескольких основных частей:

• твердотопливный, газовый, дизельный котел отопления – следует выбрать оптимальный вариант;
• чугунные или стальные радиаторы;
• стальной расширительный бачок;
• трубы.

В основе принципа действия – общеизвестные законы физики. Вода нагревается в котле и под действием высокого давления устремляется по трубам, в зону более низкого давления. Пройдя через все радиаторы и остыв, она возвращается обратно в котел. Не секрет, что при нагревании вещества расширяются, это происходит и с водой. По этой причине обязательная часть системы открытого типа – расширительный бак, который компенсирует излишки теплоносителя. Он не должен быть герметичным. Насос не требуется, но существуют варианты его использования. Врезной кран необходим для удаления воздуха.

Условно всю схему можно разделить на 2 части. Первая – «подача»: нагревание теплоносителя и движение его по трубам и радиаторам; вторая – «обратка»: охлаждение и возвращение ее в котел.

Особенности открытой схемы:

• расширительный бак должен находиться выше остальных частей системы;
• чем больше диаметр труб, тем лучше циркуляция;
• вода более желательный теплоноситель, чем антифриз;
• вода испаряется, поэтому следует наблюдать за ее уровнем.

Чтобы такая система отопления правильно функционировала, важно соблюдать рекомендованное давление. Для этого устанавливается специальный узел, называемый подпидкой. Более подробно об этом вы можете прочитать в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/podpitka-sistemy-otopleniya.html.

Будет ли по зубам самостоятельный монтаж?

Для того чтобы справиться с монтажом отопительной системы открытого типа, не нужно обладать особыми знаниями или большим опытом. В первую очередь устанавливают котел, который может быть или навесным, или напольным. Вид котла зависит от удобства размещения, а его мощность – от площади отапливаемого помещения.

Мощность и размеры составных частей системы отопления зависят от общей площади дома

Далее рассчитывают и устанавливают радиаторы. Их можно заменить совсем простым вариантом – трубой диаметром 8-10 см, которая проходит по периметру всего дома и возвращается к котлу. Небольшой наклон трубы увеличит циркуляцию теплоносителя. При элементарной схеме бак устанавливают на обратке, рядом с котлом, но обязательно выше остального оборудования.

Другой вариант – однотрубная схема вертикального расположения, требующая монтажа расширительного бака на чердаке. Соответственно, чердак предварительно следует утеплить, чтобы бак не замерз в зимнее время.

Важно! Следует обратить внимание на правильный расчет величины расширительного бака. Недостаточный объем не выдержит высокого давления, в результате трубы просто разорвет.

Обратите также внимание на материал о том, как правильно сделать расчёт количества секций радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html

Подбор составных частей

Котел. Идеальное место для установки котла – отдельное помещение, достаточно просторное (для удобства обслуживания) и имеющее доступ к свежему воздуху. Напольное покрытие должно быть сделано из противопожарного материала, например, бетона. Высчитав площадь дома, можно определить необходимую мощность котла. Он может работать на угле, газе, дровах, дизельном топливе.

Котел должен располагаться в отдельном просторном помещении

• Радиаторы. Виды радиаторов: стальные, биметаллические, чугунные, алюминиевые. Наиболее популярными являются стальные. Их следует монтировать на расстоянии 3-5 см от стены, не меньше. Традиционное место установки – под окном, чтобы они служили барьером для холодного воздуха с улицы. Наиболее удобная высота – 40-60 см, чтобы оставались зазоры: сверху – до окна, снизу – до пола. Длина может быть любой, в зависимости от площади комнаты. Например, для спальни 15м² достаточно радиатора длиной 100 см.
• Трубы. Медные трубы относительно дороги, стальные со времен покрываются ржавчиной, поэтому практически все выбирают пластиковые. Диаметр – 25 мм, 32 мм. Количество труб зависит от типа системы – однотрубной или двухтрубной. Как правило, их не встраивают в стену, а проводят открытым способом – прямо над полом. Трубы нарезают на удобные для монтажа отрезки и с помощью отводов соединяют с котлом, расширительным баком и радиаторами.
• Расширительный бак. Его место расположения – на чердаке или возле котла. Следует запомнить, как соотносится объем бака с размерами системы в целом: он не должен быть менее 5% от объема всей системы. Для одноэтажного частного дома необходим бак не менее 8 литров, но лучше приобрести с запасом – 15 л.

О выборе труб для монтажа системы отопления, их видах и характеристиках вы можете прочитать в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/truby/kakie-truby-dlya-otopleniya-luchshe-vybrat.html.

Достоинства и недостатки системы

Для начала рассмотрим положительные стороны – не зря данную систему до сих пор активно используют.

1. Простота схемы. Давно известно: чем проще устройство, тем безотказнее оно действует и тем быстрее можно справиться с поломкой.
2. Функционирование оборудования, несмотря на отсутствие электроснабжения. Тепло в доме зависит только от наличия газа.
3. Простота установки. Подготовленные части можно собрать в течение одного дня.
4. Быстрое вхождение в рабочий режим, не менее быстрая остановка. Начало и конец работы системы зависят от включения/выключения котла.
5. Невысокая стоимость составных частей.

Безусловно, схема открытой системы отопления обладает своими недостатками. Всегда найдется пользователь, которому не понравятся те или другие свойства оборудования или эксплуатации.

Например, многих не устраивают большие размеры деталей и всей системы в целом. Если строение не очень большое, бывает сложно расположить оборудование так, чтобы оно не мешало комфортному проживанию.

Объем открытого расширительного бака зависит от объема отопительной системы в целом

В некоторых случаях открытый расширительный бак отрицательно влияет на радиаторы и трубы: они подвержены коррозии.

 Важно! Особое внимание следует уделить испарению жидкости в баке. Воздух, попадая в трубы, вызывает их перегрев. Один из способов решения данной проблемы – слой масла на воде толщиной 1-2 см.

Приверженцы закрытой системы утверждают, что открытый тип менее эффективен, его КПД намного ниже.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Разбираем плюсы и минусы открытой и закрытой системы отопления — выбор подходящей : tvin270584 — LiveJournal

Перед началом установки отопительной системы перед каждым человеком встаёт вопрос: закрытую или открытую систему теплоснабжения выбрать для частного дома. В статье мастер сантехник разберёт плюсы и минусы открытой и закрытой системы отопления.

Принцип действия системы отопления

Система отопления является одной из основных инженерных коммуникаций в доме. Принцип действия отопительных конструкций достаточно прост: сначала теплоноситель (обычно это вода) нагревается в котле до нужной температуры. Потом он поступает по трубам в радиаторы, которые установлены по всему дому.
Таким образом, разогретый теплоноситель отдаёт тепло помещению, после чего остывшая вода возвращается обратно в котёл, после чего цикл повторяется. В зависимости от метода подачи теплоносителя различают открытые и закрытые системы отопления.
Открытая система отопления
В открытой системе теплоснабжения обязательно наличие расширительного бака, так как нагретая вода расширяется. Расширительный бак служит для приёма излишков воды при расширении и возврата её в систему при остывании, а также для удаления воды при чрезмерном её объёме. Бак герметичен не полностью, поэтому вода испаряется, вследствие чего необходимо постоянно возобновлять её уровень. В открытой системе отопления не используется насос. Система достаточно проста. Состоит из труб, стального расширительного бачка, радиаторов и котла. Применяются дизельные, газовые котлы и котлы на твёрдом топливе, кроме электрических.

В открытой системе отопления вода циркулирует медленно. Поэтому трубы при эксплуатации должны разогреваться постепенно, чтобы избежать их повреждения и закипания теплоносителя. Это может привести к преждевременному износу оборудования. Если в зимний период отопление не используется, то вода из системы обязательно сливается, во избежание замерзания трубопровода.
Чтобы циркуляция теплоносителя осуществлялась на необходимом уровне, необходимо производить монтаж отопительного котла в более низком месте системы, а в самом высоком устанавливать расширительный бак, например, на чердаке. Зимой расширительный бак необходимо утеплить. При установке трубопровода в открытой системе отопления требуется использовать минимальное количество поворотов, фасонных и соединительных деталей.
Закрытая система отопления
В закрытой системе отопления все элементы системы герметичны, отсутствует испарение воды. Циркуляция осуществляется при помощи насоса. Так называемая система с принудительной циркуляцией теплоносителя включает в себя трубы, котёл, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос.

В закрытой системе отопления при повышении температуры клапан расширительного бака открывается и забирает излишки теплоносителя. При понижении температуры теплоносителя циркуляционный насос закачивает его обратно в систему. В данной системе отопления поддерживается давление в заранее установленных пределах. Благодаря этому, осуществляется функция деаэрации теплоносителя.
Для стабильной работы системы закрытого отопления также используется расширительный бак из высокопрочного металла. Это закрытый бак, состоящий из двух половин, завальцованных друг к другу.

Внутри располагается мембрана (диафрагма) из высокопрочной жаростойкой резины. Также внутри имеется небольшой объём газа (может быть азот, который закачивается на заводе-производителе, или воздух, накапливающийся в системе по необходимости). Мембрана разделяет бак на части: одна часть — куда поступают излишки воды при нагреве системы отопления, в другой части находится азот или воздух, не вступающие в прямое соприкосновение с водой. Таким образом, теплоноситель при нагреве поступает в расширительный бак и проникает в мембрану. При остывании теплоносителя газ, находящийся за мембраной, начинает выталкивать его обратно в систему.
Отличия открытой и закрытой системы отопления
Имеются следующие отличительные особенности систем открытого и закрытого отопления:

• По месту размещения расширительного бака. В открытой системе отопления бак располагают в наивысшем месте системы, а в закрытой системе расширительный бак можно устанавливать в любом месте, даже рядом с котлом;
• Закрытая система отопления изолирована от атмосферных потоков, что препятствует попаданию воздуха. Это увеличивает срок службы. За счёт создания дополнительного давления в верхних узлах системы снижается возможность образования воздушных пробок в радиаторах, расположенных сверху;
• В открытой системе отопления используются трубы с большим диаметром, что создаёт неудобства, также монтаж труб осуществляется под наклоном для обеспечения циркуляции. Не всегда имеется возможность скрыть толстостенные трубы. Для обеспечения всех правил гидравлики необходимо учитывать уклоны распределения потоков, высоту подъёма, повороты, заужения, подключение к радиаторам;
• В закрытой системе отопления используются трубы меньшего диаметра, что удешевляет конструкцию;
• Также в закрытой системе отопления важно правильно установить насос, что позволит избежать шума.

Преимущества открытой системы отопления:

• Простое обслуживание системы;
• Отсутствие насоса обеспечивает бесшумную работу;
• Равномерный прогрев отапливаемого помещения;
• Быстрый пуск и остановка системы;
• Независимость от электроснабжения, если в доме не будет электричества, то система будет работоспособна;
• Высокая надёжность;
• Не требуется особых навыков для установки системы, в первую очередь устанавливается котёл, мощность котла будет зависеть от отапливаемой площади.

Недостатки открытой системы отопления

• Возможность уменьшения срока эксплуатации системы при попадании воздуха, так как уменьшается теплопередача, в результате чего появляется коррозия, нарушается циркуляция воды, образуются воздушные пробки;
• Воздух, содержащийся в открытой системе отопления, может вызывать кавитацию, при которой разрушаются элементы системы, находящиеся в кавитационной зоне, такие, как арматура, поверхности труб;
• Возможность замерзания теплоносителя в расширительном баке;
• Медленный нагрев системы после включения;
• Необходим постоянный контроль уровня теплоносителя в расширительном баке для исключения испарения;
• Невозможность использования антифриза в качестве теплоносителя;
• Достаточна громоздка;
• Низкий коэффициент полезного действия.

Преимущества закрытой системы отопления:

• Простой монтаж;
• Нет необходимости постоянно контролировать уровень теплоносителя;
• Возможность применения антифриза, не боясь размораживания системы отопления;
• Путём увеличения или уменьшения количества теплоносителя, подаваемого в систему, можно регулировать температуру в помещении;
• Из-за отсутствия испарения воды снижается необходимость её подпитывать из внешних источников;
• Самостоятельное регулирование давления;
• Система экономичная и технологичная, имеет более длительный срок эксплуатации;
• Возможность подключения к закрытой системе отопления дополнительных источников отопления.

Недостатки закрытой системы отопления

• Самый главный недостаток — зависимость системы от наличия постоянного электроснабжения;
• При работе насоса требуется электричество;
• Для аварийного электроснабжения рекомендуется приобрести небольшой генератор;
• При нарушении герметичности стыков возможно попадание воздуха в систему;
• Размеры расширительных мембранных баков в закрытых помещениях большой площади;
• Бак заполняется жидкостью на 60−30%, наименьший процент заполнения приходится на большие баки, на больших объектах применяются баки с расчётным объёмом в несколько тысяч литров.
• Возникает проблема с размещением таких баков, используются специальные установки, чтобы поддерживать определённое давление.

Видео
В сюжете — Открытый и закрытый расширительный бак принцип установки и действия

В сюжете — Условия возможности применения самотечной, безнасосной, гравитационной системы отопления

Итоговый выбор закрытой или открытой системы теплоснабжения зависит от условий и места её установки. Но нужно помнить, что для монтажа любой из систем необходимо обладать определёнными навыками, либо обратиться за консультацией к профессионалам.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Современные дровяные печи для отопления дачи: выбор, установка, эксплуатация

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.ru/2020/09/Razbirayem-plyusy-i-minusy-otkrytoy-i-zakrytoy-sistemy-otopleniya.html

Схема закрытой системы отопления — принцип работы, ключевые узлы

Широко ныне распространенная открытая система обогрева обладает целым рядом серьёзных недостатков. Один из них – это непосредственный контакт с атмосферой. В результате по трубам течет теплоноситель, в котором имеется воздух. Воздушные пузырьки постепенно могут вызвать коррозию металлических элементов системы отопления, а также стать причиной и «шумности» теплоносителя. Всего этого можно избежать всего на всего сделав закрытую систему отопления частного дома.

Как работает водяное отопление закрытого типа

Основная особенность подобных систем (и чего не имеет открытая схема) – полная изоляция от влияния окружающей среды. В закрытую отопительную систему, сделать которую можно и своими руками, входят следующие элементы:

• котел;
• автоматический воздушный клапан;
• термостатический клапан;
• радиаторы отопления;
• расширительный бак;
• балансировочный клапан;
• вентиль шаровой;
• насос и фильтр;
• манометр;
• предохранительный клапан.

Как работает водяное отопление закрытого типа? Если температура теплоносителя повышается, то в расширительный бак выдавливаются излишки жидкости. Когда температура падает, жидкость возвращается в систему, т.е. поддерживается постоянное давление в довольно узком диапазоне.

Для эффективной циркуляции теплоносителя используется насос (открытая система может иметь естественную циркуляцию). Правда здесь тоже есть свой минус – при отсутствии подачи электроэнергии закрытая система нормально функционировать не сможет (0тсутствие электричества для загородного частного дома – весьма актуальная проблема). Зато достоинства использования «помпы» с лихвой возмещают недостатки – и для квартиры и для частного дома возможен монтаж дополнительных обогревательных систем. В частности можно сделать теплый пол.

Схема устройства закрытой системы отопления

Циркуляционный насос устанавливается на обратной трубе («обратке») перед нагревательным котлом отопления. Тут же монтируется расширительный бак. Такое расположение этих важных элементов позволяет некритично относиться к диаметру используемых при монтаже труб и соблюдению уклона, который обязательно должно иметь открытое водяное отопление.

Правильно смонтированный циркуляционный насос

В результате на монтаж такой системы отопления меньше тратиться времени, материалов (к примеру, утеплять трубопровод уже не потребуется, так как расширительный бак устанавливается рядом с котлом). Однако «злоупотреблять» подобными преимуществами не стоит. Особенно это касается уклона (лучше его всё же сделать) – при его соблюдении система в случае отключения электричества худо-бедно, но работать всё же будет, т.е. размораживание ей не грозит.

На видео ниже вы можете посмотреть подробный пример организации отопления закрытого типа с использованием твердотопливного и электрического котлов.

Закрытая система отопления изолирована от проникновения воздуха. Однако, её эксплуатация не обеспечивают 100% герметичности: воздух может заполнить трубы, например, при доливании в систему теплоносителя. В этом случае он будет скапливаться в верхних точках. Избавиться от него можно посредством крана Маевского или поплавковых отводчиков, работающих на «автомате». Уже растворенный в воде воздух удаляется с помощью специальных сепараторов, устанавливаемых прямо в трубопроводе.

Хорошие результаты в плане экономии тепла даёт использование термостата. Он включает главный потребитель электроэнергии (насос) только при понижении в помещении температуры ниже заданного предела.

Как выбрать котел для закрытого отопления

Схема закрытого теплоснабжения частного дома предусматривает использование любого типа топлива. Это может быть газ (наиболее эффективный и выгодный вариант), электричество, дизельное или твердое топливо.

Обратить внимание необходимо на мощность котла. Ориентировочное значение для утепленного помещения, имеющего потолки высотой до 3-х метров, – 1 кВт на 10 «квадратов» площади частного дома.

Цифра, озвученная выше – очень и очень приблизительная. Всё зависит от множества факторов: материала, их которого выстроено здание, качества утеплителя, наличия (отсутствия) отапливаемого чердака или мансарды. На эффективность работы отопления влияет количество окон и то, как качественно был выполнен их монтаж. Поэтому требуется грамотный тепловой расчет, сделать который может квалифицированный инженер.

Котел отопления может быть одноконтурным, двухконтурным или с бойлером. Как показывает практика, в основном загородные дома имеют небольшую площадь и, следовательно, малую потребность в горячей воде. С этой точки зрения лучшим выбором будет двухконтурный котел (его монтаж несложен), способный за полчаса нагреть до +30С примерно 10 л воды. Котел с накопительным бойлером более комфортен – он постоянно «имеет» уже готовые несколько десятков литров горячей воды – постоянное заполнение не требуется.

Расширительный бак для отопления закрытого типа

Чаще всего в системе отопления частного дома роль теплоносителя играет вода. При повышении температуры её объём возрастает, давление увеличивается. Если используется схема закрытого теплоснабжения, то давление может преодолеть некое критическое значение и тогда произойдёт разрушение элементов отопительной системы.

Чтобы избежать подобного развития событий, монтаж системы отопления частного дома подразумевает использование расширительного бака.

Особенности конструкции бака закрытого типа

Любой бак подобного типа имеет две основных части: корпус, изготовленный из металла и эластичная мембрана, находящаяся внутри.

Схема его работы довольно проста – в верхнюю половину бака закачивается воздух (в дорогих модификациях – инертный газ), нижняя часть заполняется водой из трубопровода.

Как работает мембранный расширитель

При нагревании теплоносителя давление повышается, мембрана при этом «прогибается», уплотняя воздух или инертный газ. Для предотвращения опасных ситуаций имеются предохранительные клапаны. Когда трубопровод с водой остывает, давление воздуха на мембрану становится сильнее давления теплоносителя, и он заполняет систему отопления. Монтаж расширительно бака производится рядом с нагревательным котлом. Мембраны бывают 2-х типов.

• Фиксированные – намертво закрепляются по периметру расширителя. Такие устройства можно встретить в баках системы отопления частного дома или небольшого предприятия.
  

  Эти мембраны прослужат долго, если соблюдать рекомендации по эксплуатации. В случае же разрыва поменять такую мембрану нельзя – придётся менять весь бак;

• Сменные – их изготавливают в виде резиновых груш, шаров, которые необходимо заполнить водой. Монтаж такой мембраны производится на фланце бака. Если случится разрыв, то заменить испорченную мембрану на новую можно своими руками, без привлечения специалистов.

При планировании схемы отопления, важно рассчитать в первую очередь мощность нагревательного котла, учесть количество радиаторов и протяженность трубопровода.

Тщательное планирование и расчет водяной системы обогрева, и проведенный в соответствии с полученными данными монтаж, поможет вам добиться производительного, экономичного и эффективного отопления.

Открытая прямая система отопления своими руками

Наше текущее положение с изложением на:

1. Использование водонагревателей в качестве бойлеров
2. Открытые прямые системы, используемые для помещений отопление

Определение открытой прямой системы: система, в которой вода используется для космоса. отопление также используется для купания, приготовления пищи, уборки и для потребление.

Для дополнительных поддержка посетите наш страница услуг для посетителей.

Новые статьи
Thermal Комфорт: зернистость 40 для потребителей
Создан для кода: Что это значит для теплового комфорта потребителя?
Тепловой Комфорт: состояние разума

---

1. Использование водонагревателей в качестве котлов для отопления помещений

Нам неизвестна какая-либо юрисдикция в Северной Америке, которая разрешает бытовые водонагреватели, снабженные предохранительными клапанами, рассчитанными на давление свыше 30 фунтов на кв. дюйм, для работы в качестве автономных устройств для обогрева помещений.Мы будем рады принять любые письменные доказательства, предлагающие иную позицию.

Мы не знаем ни одного производителя водонагревателя, который поставляет свой продукт с предохранительными клапанами с номиналом более 30 фунтов на квадратный дюйм, чтобы рекомендовать его продукт для использования в качестве автономного прибора для обогрева помещений. Мы будем рады принять любые письменные доказательства, предлагающие иную позицию.

Нам известно о наличии водонагревателей, изготовленных и рассчитанных на двойное назначение, которые могут быть разрешены или запрещены в вашем муниципалитете.

Важно отметить:

1. Наличие продуктов двойного назначения не обязательно означает, что они приемлемы. всеми юрисдикциями по всей стране.

2. доступность этих продуктов и их принятие некоторые юрисдикции не предполагают нулевого риска.

Мы знаем, что любое поле изменение сертифицированного на заводе продукта для обхода местных норм или сознательное использование водонагревателя для чего-то другого, кроме того, что он иным образом предназначался, создает проблемы с ответственностью, которые в случае болезни, травмы или смерти могут стать причиной уголовные обвинения.

В некоторых частях Северной Америки также есть бывшие владельцы собственности. (продавец) несет ответственность перед новыми владельцами (покупателями) за компоненты, системы и узлы, которые не соответствуют местным нормам и стандартам на момент продажи.

Образцы заявлений властей, имеющих юрисдикция:

1. США

2. Канада.

Наша позиция на сайте www.Healthyheating.com — обратиться к юристу специализирующаяся на халатности, и страховая компания, которая подписывает полисы домовладельцев, чтобы узнать, что они готовы покрыть. — особенно если принятое решение противоречит местным нормам, стандартам и рекомендациям производителей.

Прочтите эту статью Дэйва Йейтса (Ф.В. Белер)

---

2. Водонагреватели для отопления помещений в открытой прямой системе

Проблемы, вызывающие беспокойство: застой воды, бактерии, перекрестное загрязнение, рабочие температуры, необходимость стерилизации vs.риск ожога.

Закон Канады о безопасности потребительских товаров, 8 апреля 2008 г., говорится в сообщении : «В то время как Парламент Канада признает отсутствие полной научной уверенности. не использоваться как причина для отсрочки принятия мер, предотвращающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека, если эти эффекты могут быть серьезные или необратимые … «

Предлагаемые исследования: В Принцип предосторожности

Если вы просматриваете Интернет и спрашиваете людей об их мнения об открытых системах и, в частности, о потенциале легионеллы, здесь наша позиция:

Легионелла и множество других бактерии могут быть опасным для здоровья в сантехнике и Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это ни с кем не спорить.

Что касается получения совета по Легионелла и проектирование сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — мы говорим, что, вероятно, неразумно спрашивать юрист, врач или страховой агент о том, как разработать, указать и установить системы вентиляции и кондиционирования и водопровода; точно так же наверное неразумно полагаться на мастера, подрядчика, дистрибьютора или производитель для консультации по водным патогены, когда они поражают здоровье, страхование и юридические обязательства.

А профессионал будет обязан своим Моральный кодекс чтобы заявить, «эй, Джилл и Джек покупатель жилья, я не разбираюсь в медицине, микробиология, промышленная гигиена, право и страхование в связи с рекомендацией водонагревателей для использования в открытая система отопления помещений, поэтому я этически обязан рекомендую благоразумие.» Это приложение в Принцип предосторожности.

Наша позиция в www.healthyheating.com это:

… если тепловая нагрузка помещения достаточно мала для обслуживания одним водонагревателем, снабженным внутренним или внешним теплообменником, изолирующим питьевую воду от теплоносителя помещения, то мы сочтем это приемлемым первое решение F или комбинированные системы косвенного нагрева при условии, что оборудование и система соответствуют всем требованиям местного законодательства, установленным уполномоченной юрисдикцией.

Если юрисдикция разрешает комбинированных открытых прямых систем , тогда знайте, что вода постоянно поддерживается выше 60 градусов C (140 Deg F) обладает бактерицидным действием, НО также имейте в виду, что при таких температурах существует опасность причинения вреда из-за ошпаривание незащищенной кожи. Кроме того, знайте, что эти более высокие температуры часто превышают то, что может быть необходимо для лучистый пол с подогревом.

Таким образом, риск открытой системы требует добавление клапанов защиты от ожогов для тепловой безопасности жильцов и, вполне возможно, добавление температуры регулирующий клапан для систем теплого пола.

Наконец, любая открытая система двойного назначения также должна иметь процесс промывки и продувки с отказоустойчивым управлением на всем система для обеспечения объема жидкости в системе отопления помещений обрабатывать до высокой температуры не реже одного раза в 24 часа.

Большинство систем лучистого отопления работают в диапазоне от 95 до 125 градусов по Фаренгейту. F, который также гостеприимен для колонизации патогенов. Вот почему предусмотрительный дизайнер HVAC предложит другие варианты, которые могут быть не такими низкими, как открытая система, но они будет безопаснее.

Гидравлическая система центрального отопления открытого типа

Этот тип системы центрального отопления является одним из самых распространенных в современных домах. В этом разделе мы рассмотрим систему в действии и попытаемся дать вам лучшее представление о том, как она работает.

Приведенный ниже пример представляет собой очень простую систему, но он позволит нам объяснить основы.

Для начала рассмотрим некоторые факты о системах отопления в целом. Горячая вода легче холодной и поэтому поднимается вверх (так же, как поднимается горячий воздух).Старые системы водяного отопления полагались исключительно на это для циркуляции воды. Горячая вода поднимается вверх, радиаторы рассеивают тепло, а затем охлажденная вода возвращается обратно в котел под действием силы тяжести.

Современные гидронные системы по-прежнему используют тот же принцип, за исключением того, что обычно используется насос для циркуляции воды к радиаторам в системе.

Еще один важный факт — вода расширяется при достижении определенной температуры. Во всех системах водяного отопления используется какое-то устройство, которое справляется с расширением воды.В системе с открытой вентиляцией используемое устройство называется расширительным баком. Расширительный бачок всегда находится в самой высокой точке системы, так как именно туда направляется самая горячая вода.

Гидравлическая система отопления должна получать воду откуда-то, и обычно это водопровод из водопровода. В системе с открытой вентиляцией расширительный бак служит источником воды. Он использует поплавок и шаровой кран для контроля уровня воды (аналогично тому, что вы найдете в унитазе (цистерне)).

Базовая гидравлическая система центрального отопления открытого типа

примечание : в большинстве систем центрального отопления есть водонагреватель. В следующем разделе мы рассмотрим водонагреватели.

Система, показанная на рис. 1.1 , является упрощенной версией, но показывает основные операции.

Процесс нагрева

• Вода поступает в систему через питающий и расширительный бак ( A )
• Шариковый поплавок и шаровой кран регулируют уровень воды.
• Затем вода поступает в котел ( B ) по подающей трубе ( желтый ).
• Котел нагревает воду, которая затем перекачивается в радиаторы ( C ) по подающим трубам ( красный )
• После того, как вода в радиаторах остынет, она возвращается в котел по обратным трубам ( синий )
• Котел повторно нагревает воду, которая затем перекачивается обратно в радиаторы.
• Если вода становится слишком горячей и слишком сильно расширяется, она поднимается в расширительный бачок через расширительную трубку ( зеленый ).Со временем он остынет и снова войдет в систему.

Как слить воду из открытой системы центрального отопления

Слить воду из системы центрального отопления с открытой вентиляцией довольно просто.

Вы найдете сливной кран, обычно расположенный на обратной трубе (синий на нашей схеме), который используется для слива воды из системы.

Вам понадобится резиновый шланг достаточной длины, чтобы добраться до наружного слива из сливного крана.

Ниже приведены этапы слива жидкости из гидравлической системы центрального отопления с открытой вентиляцией.

1. Выключите котел, но оставьте насос включенным, так как это позволит воде в системе остыть.
2. Когда вода остынет, выключите насос.
3. Далее нам нужно отключить подачу воды в систему (на чердаке). В некоторых системах на главной подающей трубе есть запорный кран, который можно повернуть, чтобы остановить поток. Если нет запорного крана, вы можете отключить шаровой кран. Это можно сделать, зафиксировав рычаг шарового крана (шток с шаром на конце) в горизонтальном положении.Чтобы рычаг оставался на месте, вы можете положить кусок обрешетки на верхнюю часть бака так, чтобы рычаг шарового клапана опирался на него. Прикрепите рычаг шарового крана к обрешетке с помощью веревки.
4. Надежно наденьте один конец резинового шланга на сливной кран (находится на обратной трубе рядом с котлом). Другой конец шланга следует поместить снаружи в желоб или водосток.
5. Откройте сливной кран (используйте разводной гаечный ключ, если у вас нет ключа), и система начнет сливать воду.
6. Некоторое количество воды останется в системе из-за вакуума, который создается внутри радиаторов. Оставшуюся воду можно слить, открыв спускные клапаны на радиаторах. Открывайте спускной клапан на одном радиаторе за раз, начиная с радиаторов в верхней части здания.
7. примечание : перевернутые контуры труб необходимо опорожнять индивидуально после того, как будет опорожнена основная система. Перевернутые петли имеют собственный сливной кран (см. Рис.1.2 ниже).

Петля перевернутая

Петля перевернутой трубы образуется, когда обе трубы спускаются к радиатору из пустоты потолка или верхней части стены.

Обратные контуры — обычное дело, когда центральное отопление было установлено после строительства. Обычно их можно найти в старых зданиях с твердыми бетонными полами.

Эти петли следует опорожнить после того, как вы опустите остальную часть системы, как описано выше.

Заполнение открытой системы отопления

Наполнение системы отопления с открытой вентиляцией осуществляется через питающий и расширительный бак.Процесс наполнения должен быть полностью автоматизирован, а шариковый поплавок и шаровой кран будут контролировать процесс наполнения.

Если вы только что слили воду из системы, убедитесь, что вы закрыли все выпускные клапаны радиатора и сливной кран. Если вы воспользовались нашим руководством, снова включите запорный кран или отвяжите рычаг шарового клапана.

Система начнет заполняться, и когда она достигнет оптимального уровня, шаровой кран закроется.

Из отопительной системы почти наверняка потребуется стравливать воздух, чтобы выпустить весь захваченный воздух.Начните прокачивать радиаторы на нижнем этаже сначала , затем поднимитесь на верхний этаж.

Циркуляционный насос может также нуждаться в удалении воздуха, на боковой стороне насоса вы найдете винт для удаления воздуха.

Объявления

Как решить проблемы с центральным отоплением

Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

Если зимой с центральным отоплением случится что-то непредвиденное, например, вы внезапно потеряете горячую воду или у вас есть радиатор, который отказывается нагреваться, это может означать, что вы провалились в холодном доме.

И если вы чем-то похожи на нас, вы, вероятно, не настолько уверены в своей системе центрального отопления и не знаете, что вы можете исправить самостоятельно.

Если у вас есть проблемы с газовым прибором, вам следует всегда звонить зарегистрированному инженеру Gas Safe (позвонить по телефону 0800 408 5500), но некоторые более мелкие проблемы (например, радиаторы, которые не нагреваются должным образом) могут быть легко устранены.

Здесь эксперт HomeServe объясняет некоторые из наиболее распространенных проблем с центральным отоплением и объясняет, что вы можете сделать, прежде чем позвонить специалистам.Кроме того, мы объединились с Gas Safe Register, чтобы дать вам важные советы по безопасности.

Читайте дальше, чтобы узнать, что делать с:

— Холодные пятна на вашем радиаторе (вверху, в середине или внизу)
— Некоторые радиаторы горячее, чем другие
— Душ в некоторые моменты горячее, чем другие
— Низкое давление на бойлере
— Нет отопления или горячей воды
— Бойлер громкие звуки

Обратите внимание: Если вы чувствуете запах газа, всегда звоните на национальный номер службы экстренной помощи по телефону 0800 111 999.

Проблема: в верхней части радиатора образовались холодные пятна

Решение: Если верхняя часть радиатора холодная, это, вероятно, означает, что в системе есть воздух, что препятствует заполнению радиатора водой. Поэтому вам необходимо удалить воздух из радиатора, чтобы выпустить захваченный воздух.

Это не так пугающе, как кажется. Во-первых, прикоснувшись к радиаторам, проверьте, есть ли в системе еще теплая вода, а затем выключите центральное отопление. Дайте радиатору время остыть, затем найдите спускной клапан на радиаторе (это небольшой клапан сбоку от радиатора в верхней части).

Поместите полотенце или небольшую тазу под клапан, чтобы защитить свой ковер, затем поверните его на 180 градусов против часовой стрелки с помощью спускного ключа — если вы потеряли то, которое было в комплекте с радиатором, вы можете найти их в любом магазине товаров для дома.

Радиатор сначала вытеснит воздух, застрявший в системе, что позволит ему заполниться водой. После того, как весь воздух будет выпущен, из него начнет капать вода. Когда это произойдет, закройте вентиль. Если система центрального отопления представляет собой герметичную систему (система без «подпиточного и расширительного» бака на чердаке), проверьте давление (дополнительные советы о том, как это сделать ниже) и, при необходимости, долейте при необходимости.

(Если вы не уверены, есть ли у вас система подачи и расширения, это та, где у вас есть резервуар на чердаке, который поддерживает воду в системе центрального отопления на нужном уровне — это отличается от вашего водонагревателя. Он будет соединен с системой центрального отопления одной трубой, водопровод — другой и будет иметь вентиляционную трубу, выходящую за пределы дома, через которую можно будет отвести воду, если вода в системе слишком расширится).

Проблема: на дне радиатора образовались холодные пятна

Решение: Холодные пятна на дне радиатора могут означать скопление накипи, ржавчины или ила, препятствующие потоку воды.

Если в вашем центральном отоплении есть система с открытой вентиляцией (система с резервуаром для подачи и расширения воды на чердаке, который поддерживает уровень воды в вашей системе центрального отопления на одном уровне — это отличается от резервуара для хранения горячей воды. ), то вы можете использовать средство для удаления шлама из системы отопления. Это химическое вещество, которое вы добавляете в резервуар для воды, немного похоже на очиститель канализации. Средство для очистки центрального отопления Fernox, которое вы можете купить в Интернете, должно работать.

Однако, если у вас закрытая система вентиляции, вам необходимо промыть радиаторы с помощью шланга, что является задачей экспертов.

Проблема: у меня в центре радиатора образовались холодные пятна

Решение: Это может означать, что ржавчина и грязь фактически блокируют нижнюю часть радиатора. Чтобы очистить радиатор, вам необходимо снять его и промыть. В некоторых случаях может потребоваться замена радиатора. Это серьезная работа, и вам следует обратиться к сантехнику для ее выполнения.

Проблема: некоторые из моих радиаторов горячее других

Решение: Наличие одного или нескольких радиаторов, которые упорно отказываются нагреваться, может быть очень неприятным.Сначала вы должны проверить клапаны по обе стороны от радиатора, которые регулируют поток воды к радиатору и через него. Убедитесь, что они оба открыты. Так называемый запорный клапан (меньший клапан, который контролирует воду, поступающую в радиатор), возможно, также потребуется открыть дальше, если радиатор находится далеко от котла или если вы обнаружите, что некоторым требуется больше времени для прогрева утром.

Если оба клапана открыты, это может быть накопление накипи, и в этом случае вам потребуется удалить накипь из системы аналогично удалению осадка, как описано выше.(Главный двухпозиционный колесный клапан радиатора обычно помечен цифрами или перемещается вверх и вниз в своем фитинге. На противоположной стороне находится запорный щиток, который обычно закрывается пластиковой крышкой. Под ним находится металлическая шпилька, которую необходимо закрепить. повернут гаечным ключом. По часовой стрелке закрыт.)

Наконец, то, где находятся холодные радиаторы в доме, также может дать вам ключ к пониманию того, что не так. Если наверху, это может быть признаком того, что в системе недостаточно воды. А если это только радиаторы на нижнем этаже, это признак того, что у вас неисправный насос.Для замены потребуется профессиональная помощь.

Проблема: мой душ в некоторые моменты горячее, чем в другие

Решение: Есть много причин, по которым вы можете принять более холодный душ, чем вы бы предпочли. Проще говоря, если у вас большая семья, это может быть случай использования большего количества воды, чем вмещает ваш аквариум. Мы используем в среднем 35-45 литров горячей воды на человека в день, что не оставляет много лишнего объема, например, если ваш бак составляет 200 литров.

Если у вас есть смесители, поток из одного из них может быть перекрыт.Удалите накипь с лейки душа, поместив ее в ведро с водой и уксусом, и убедитесь, что душевой шланг не перекручен и не сложен. Вы также можете удалить скопившийся в системе воздух, поместив душевой шланг без насадки в ванну и постепенно переходя от самого холодного до самого горячего режима.

Если это не сработает, это может быть что-то более сложное, например, термостатический картридж в душе, ограничивающий температуру воды. Вы можете заменить их самостоятельно, но желательно получить помощь профессионала.

Проблема: на моем бойлере низкое давление

Решение: Для работы вода в комбинированных котлах должна иметь небольшое давление, обычно от 1 до 2 бар (шина для горного велосипеда примерно в 3 раза больше). Если манометр показывает слишком низкое давление, необходимо пополнить систему с помощью клапана на впускном трубопроводе водопроводной воды. Обычно он имеет четкую маркировку и имеет небольшой рычаг или прорезь для отвертки. В закрытом состоянии он будет расположен под прямым углом к ​​трубе. Осторожно откройте его и внимательно следите за шкалой давления, отключая ее, когда циферблат снова становится зеленым.

Проблема: у меня нет горячей воды и / или отопления

Решение: Никакое отопление или горячая вода зимой не могут сделать время очень несчастным. Но если случится худшее, есть несколько быстрых вещей, которые нужно проверить, прежде чем вызывать инженера, который может вернуть ваш котел в рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Во-первых, как бы очевидно это ни звучало, убедитесь, что ваш котел работает. Электропитание включено? Включен ли программатор и достаточно ли подняты термостаты?

Если контрольная лампа погасла, снова зажгите ее, следуя инструкциям производителя или инструкциям на вашем бойлере.Затем вы должны проверить, поступают ли в котел газ и масло (вы должны их слышать, и если вы проверите свой газовый счетчик, он должен гореть), хотя проблема с газоснабжением будет означать вызов вашей энергетической компании.

Вы также должны проверить, не перегорел ли предохранитель — нет ли электричества в котле (например, включен ли выключатель, но нет света). Если вы думаете, что это так, рекомендуется обратиться к профессиональному инженеру-электрику, поскольку предохранитель перегорает, чтобы вы не порезались электрическим током.

Вам также следует вызвать специалиста, если вам кажется, что сломалась помпа. Вы можете определить неисправность насоса, открыв кран и определив местонахождение насоса (короткий, короткий цилиндр, обычно красного, синего, зеленого или серебристого цвета, возле бойлера или водонагревателя). Прикоснитесь к нему (осторожно). Если все в порядке, обычно он теплый и слегка вибрирует. Если холодно, это может означать, что нет электричества. Если очень жарко, то может заклинивать.

Наконец, если на улице холодно и у вас есть конденсаторный котел, возможно, замерзла трубка для конденсата — белая или серая пластиковая трубка, отводящая водяной пар наружу.Обычно на это указывает особый световой сигнал неисправности или булькающие или булькающие звуки из котла.

Вы можете разморозить его, ощупав вдоль трубы, чтобы найти замерзшую часть — она ​​будет холоднее, чем остальная часть трубы, и обычно в незащищенной части. Затем полейте теплой водой по длине трубы или оберните грелку вокруг этого участка. Не используйте кипящую воду, так как она может треснуть или повредить трубу.

Проблема: мой котел издает громкий шум

Решение: Громкий шум из котла часто является признаком серьезной проблемы.Но перед тем, как обратиться за помощью, вы можете выполнить некоторые проверки самостоятельно.

Установка слишком высокого значения термостата может привести к перегреву воды в бойлере и появлению шума, который вы слышите. К сожалению, выключение термостата может помешать вашим радиаторам достичь нужной температуры.

Если на термостате установлено не слишком высокое значение, вам может потребоваться очистить бойлер от накипи, как описано выше, поскольку известковый налет может вызвать перегрев частей бойлера.

Наконец, достаточно ли воды до котла? Проверьте подающий и расширительный бак на чердаке, чтобы убедиться, что он правильно наполнен и не заедает ли поплавковый клапан.Если на улице холодно, может быть, даже промерз водопровод.

Если вы обнаружите что-то похожее на замерзшую трубу, немедленно отключите подачу воды через главный запорный кран (обычно расположенный под кухонной раковиной) и запорный кран. Обязательно заверните или накройте все, что находится рядом с замороженной зоной, на случай, если труба лопнет. Теперь откройте кран, ближайший к замерзшей части трубы, и осторожно разморозьте пораженный участок, работая от крана до засора. Используйте слабый источник тепла, например фен или грелку.Растаявший лед должен вытечь через открытый кран. Если вы не можете получить доступ к замерзшей части трубы или если труба лопнет, вам нужно будет вызвать торговца.

Газовая безопасность

Регистр газовой безопасности говорит: Если ваши газовые приборы не работают должным образом, это может означать, что они с большей вероятностью сломаются, но также они могут вызвать утечку газа, отравление угарным газом, пожары и взрывы.

Признаки того, что ваши газовые приборы не работают должным образом:

— Пламя вашей плиты должно быть четким и голубым.Ленивое желтое или оранжевое пламя означает, что вам нужно проверить плиту — Темные пятна вокруг или на приборах — Контрольные лампы, которые часто перегорают — Повышенная конденсация внутри окон —
Если вы беспокоитесь, что из ваших приборов просачивается угарный газ, вы можете найти Зарегистрированный инженер Gas Safe в вашем районе по телефону 0800 408 5500.

Если вы чувствуете запах газа, позвоните в национальную газовую службу экстренной помощи по номеру 0800 111 999.

Этот совет одобрен Регистром газовой безопасности

водопровод — Риск утечки при замене котла с открытой вентиляцией на герметичный котел

Заранее извиняюсь за длинный пост.

В настоящее время у меня есть самотечная, полностью вентилируемая система центрального отопления (ЦО) и горячей воды (ГВ) (большой бак холодной воды и расширительный бак на чердаке, бак горячей воды и насос в сушильном шкафу, газ котел на кухне), а мне нужно заменить бойлер.

Я пытаюсь выбрать между бойлером, который будет поддерживать систему в таком состоянии (с открытой вентиляцией), или переключиться на герметичную систему (например, см. Http://www.gasapplianceguide.co.uk/central_heating_systems .htm), а значит расширительный бак и насос будут отключены, так как сам котел обеспечивает необходимую функциональность.

Котел закрытой системы рекомендовал сантехник , но я пытаюсь понять немного больше, чтобы правильно выбрать. Особое преимущество герметичной системы, о котором упоминал сантехник, заключалось в том, что насос, который может быть немного шумным, будет удален из сушильного шкафа, который находится ближе к спальням. Однако он также упомянул, что герметичная система работает при более высоком давлении, поэтому трубопровод , который находится не в отличной форме, может начать протекать.

Звучит так, как будто это должно стать серьезной проблемой, особенно если у вас появляются протечки в стенах, полах и т. Д., поэтому я не уверен, почему он говорит это так небрежно. Информация, которую я видел в Интернете, не намного полезнее: есть различные плюсы и минусы (более важные, чем шум) для обоих вариантов, а также упоминается проблема высокого давления / утечки, но разных экспертов / сайтов не согласны какой из них предпочтительнее в целом.

Чтобы сделать это более конкретным, учитывая все, что я прочитал, я, вероятно, последовал бы рекомендации водопроводчика для герметичной системы, если бы не основная проблема утечки воды.Мой дом не очень старый (около 20 лет), но я неоднократно видел, что разработчики постоянно выполняли плохую работу , в некоторых случаях либо из жадности, либо из чистой некомпетентности, поэтому я обычно предполагаю худшее для вещей, которые я не делаю. незнаю.

Итак, вопрос: , насколько вероятен этот сценарий проблем утечки с герметичной системой? Я стараюсь как следует разобраться, прежде чем принять решение, но в этом есть некоторая срочность, потому что в моем доме сейчас холодно.

Дополнительный вопрос или пояснение: на странице, на которую я ссылался выше, упоминаются случаи взрыва цилиндров. Если я правильно понимаю, это относится только к случаям, когда горячая вода также находится под высоким давлением, следовательно, существует риск взрыва резервуара с горячей водой (я понимаю, что в моем случае только центральное отопление будет герметичной системой, а горячая вода все равно будет открыта)? Будет ли что-то еще «взорваться» (вместо того, чтобы просто протечь)?

Гидроусилитель для самостоятельной промывки системы центрального отопления с открытой вентиляцией

Сначала вам нужно узнать, какая у вас система; герметичные системы иметь давление манометр на котле, в то время как в открытых вентилируемых системах есть резервуар для воды на чердаке.Если в вашей системе есть манометр на котле и без бака для воды на чердаке переключитесь на DIY руководство по промывке герметичных систем центрального отопления.

Это сложнее герметичной системы. Мы предполагаем, что у вас достаточно знаний, чтобы понимать работу центрального отопления система и котел.Ваши сантехнические навыки должны как минимум быть на высоте подключению и отключению радиатора от системы. Это не профессиональная версия «как сделать», но она будет хорошо работать для систем которые в настоящее время работают нормально, без каких-либо проблем или неисправностей. Если твой у системы есть проблема — обратитесь к профессионалу, например, к одному из наших местных членов это более доступно, чем вы думаете. Вы можете получить бесплатное предложение, связавшись с нами. Самая большая проблема с выполнением ручной промывки заключается в том, что у вас нет «доказательства мощной промывки», когда вы закончите; это сертификат, выданный профессиональными компаниями по промывке электроэнергии, подтверждающий, что промывка была произведена в соответствии с профессиональными стандартами.Страховые компании, как правило, просят их, прежде чем они захотят проводить какие-либо дальнейшие работы с вашей системой. Если у вас нет доказательства промывки, они, скорее всего, откажутся от работы и будущего покрытия.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУ для промывки, оставьте это специалистам. Мощность промывочной машины составляет около 100 литров в минуту, поэтому она можете наполнить ванну за одну минуту — если вы не уверены в том, что делаете может быть лучше доверить это профессионалу.Здесь мы стремимся объяснить, как правильно использовать промывочную машину.

Арендуйте машину и купите 2 химиката (1 * очиститель шлама и 1 * ингибитор центрального отопления). Вам также понадобится крышка размером 1 * 22 мм и «пробка» (это черная резиновая пробка в форме клина), используемая для закрытия трубы временно.

1) Питающий и расширительный бак: Вы должны очистить этот бак, мы сделайте это с помощью садового шланга, например пылесоса.Вам понадобятся два человека для этого. Наполните шланг водой, затем закройте концы ванны. Один идет в чердак, где находится резервуар (обычно маленький из двух), убедившись, что он / она знает, куда повернуть вода в резервуар, другой конец шланга находится в туалет. Все еще закрывая его пальцем. Человек на чердаке чтобы вручную перемешать весь осадок на дне резервуара, вода станет очень темным, протрите стороны, пока вы на нем.А теперь вставь свой конец шланга в бак и скажите парню внизу, чтобы он взял его за палец конца и цельтесь в унитаз. Вода выльется, вам следует проведите концом вокруг дна резервуара, чтобы всосать весь осадок. Продолжайте делать это, позволяя резервуару наполняться, пока вода не станет действительно чистый. Теперь выключите воду в бак и продолжайте сливать ее до полного пустой.

2) Заглушка бака: (рисунок) Над баком должна быть медная труба диаметром 22 мм, Наклейте на него 22-миллиметровый колпачок и убедитесь, что он надежно закреплен.Теперь покажите «Заглушка» в трубу, выходящую на дно резервуара, вы сделайте это из пустого резервуара. Это предотвращает обратную засыпку воды. в резервуар, пока вы выполняете промывку.

3) Сливной радиатор: Радиатор для ванной лучше всего, потому что у вас есть водопровод, туалет для слива грязной воды и водонепроницаемый пол. Закройте оба крана на радиаторе — слева и справа. Приготовьте немного тряпок / полотенец.Ослабьте (не отсоедините) одну из гаек, соединяющих кран радиатора с радиатор. Вам нужно будет набраться терпения и съесть плоскую тарелку или попытаться поймать вода поступает по мере того, как опускается радиатор; это занимает 2-15 минут в зависимости от размер радиатора. В грязных системах вода обычно черная или коричневая.

4) Подключите машину: когда вы уверены, что вся вода слита из. Отсоедините от радиатора левый и правый краны и поднимите их. радиатор наружу.Обычно лучше всего положить его в ванну (если она у вас есть). Теперь подсоедините два шланга, идущих от машины для промывки, к двум краны для радиаторов — в комплекте должны быть переходники. Теперь откройте два вентили радиатора ванной — теперь вы подключены к системе. Уровень воды в вашей кофемашине будет повышаться даже при переполнении, когда находится под давлением система обратного потока в вашу машину. Обрезать сливной шланг в туалете, заклеить изолентой. это хорошая идея.

5) Разливочная машина: поместите машину с автоматическим смывом в ванну или душевой поддон. и подсоединить к нему напорный, возвратный и сливной шланги (читайте инструкцию к машине). В большинстве ванных комнат есть душ. соедините головку с гибким серебряным шлангом, отсоедините насадку для душа и используйте шланг для наполнения машины. Будьте осторожны, чтобы не переполнить, если его нет в ванна или душевой поддон.

6) Откройте радиаторы: перейдите ко всем радиаторам и откройте левый и правый вентили. до полного — повернуть до упора влево.

7) Запуск: Подключите и запустите машину — обратите внимание на направление расход можно изменить, щелкнув выключатель или повернув вентиль (прочтите инструкции). Теперь один человек идет и проверяет на чердаке, что «пробка» или Колпачок 22мм не вылез — делайте это часто, пока промываетесь.

8) Запустить котел, повернув температуру до 30 градусов и поставив программатор на константу. Вся система должна нагреваться, включая воду. в твоей машине.Примечание: некоторые котлы не будут работать при слишком высоком давлении. низкий, котлы в этих системах должны работать нормально. Есть шанс, что ты не может запустить котел во время промывки, просто обойтись без него. если ты собираемся промыть систему с котлом
выключить вам нужно будет вручную откройте 2-ходовой или 3-ходовой клапан во время промывки

9) Теперь добавьте химикат для удаления шлама и оставьте это с машиной, работающей столько, сколько указано на задней стороне контейнера — обычно 2 часа.Постоянно контролировать машину; выключи, если ты покинуть комнату.

10) Изолируйте все радиаторы, кроме 1: закройте один клапан на всех радиаторах. но 1 (тот, который вы хотите очистить в первую очередь) Теперь весь поток сконцентрирован через этот радиатор. Если у вас есть резиновый молоток, вы можете забить радиатор для разрыхления осадка (лучше всего на всем протяжении дна 20 см) Подождите 5 мин. затем измените поток на машине.

11) Наполнение и слив: убедитесь, что сливной шланг заканчивается в унитазе. Ты Теперь придется слить грязную воду, открыв «сливной» клапан. Откройте его, вы увидите, как в унитаз выходит грязная вода. Когда вы сбрасываете уровень воды в машине упадет, вам нужно будет снова долить каждый раз, когда вы сбрасываете. Попробуйте слить много воды, а затем налить много. Делать до тех пор, пока вода не станет такой же чистой, как водопроводная, затем переходите к следующему радиатору. открыв один закрытый кран на следующем радиаторе перед тем, как закрыть один на радиаторе, который вы только что промыли.

12) Очистка магнитов: останавливайте машину после каждой очистки радиатора. Выньте магнит / ы и протрите начисто, на них будет много черного. осадок, если ваша система грязная.

13) Перемещение системы желоба по одному радиатору за раз: реверсирование потока, слив воды до чистки и чистки магнитов. Пока все они не будут готовы, как только последний радиатор вода — чистая «водопроводная».

14) Можно выключить машину, закрыть краны радиатора ванной и отключить шланги и машина
.
15) Теперь открутите пробку и крышку бака на чердаке и добавьте ингибитор прямо в бак. Откройте подачу воды в бак.

16) Вымойте радиатор ванной комнаты изнутри, заливая и сливая его с помощью гибкий серебряный шланг, которым вы залили машину (поместите радиатор в ванну). После очистки снова подсоедините радиатор, откройте оба крана и выпустите воздух. Помнить установить 2-портовый или 3-ходовой клапан обратно в закрытое положение.

17) ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО

Система парового отопления

: плюсы и минусы

Многие покупатели не обращают внимания на механические системы при покупке нового дома. После ипотеки затраты на отопление и охлаждение энергии являются вторыми по величине расходами домовладельцев. Итак, важно знать, какой тип системы охлаждения и обогрева есть в доме, который вы собираетесь купить.

На видео выше Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению в старом доме, проводит вас по дому с паровой системой отопления.

Что такое паровой нагрев?

Тепло пара создается путем преобразования воды из бойлера в пар. Дома с паровым отоплением можно определить по радиаторам, которые подключены только к одной трубе, а не к двум.

Следует ли использовать систему парового отопления?

Вот что следует учитывать при взвешивании вариантов с использованием пара.

Плюсы

• Распространенный вопрос: насколько эффективен паровой нагрев? Ухоженная паровая система может быть удобной и эффективной.
• Паровые котлы могут прослужить очень долго, поэтому, если дата установки на самом котле кажется устаревшей, это не обязательно означает, что его необходимо заменить. При выезде из дома не забудьте также проверить состояние бойлера. Бойлер обычно служит очень долго, но перед покупкой стоит убедиться, что все работает и нет протечек.

Минусы

• Может быть только одна зона (или один термостат), контролирующая тепло для всего дома, если он нагревается паром, то есть в некоторых комнатах может быть жарче, чем в других. Для некоторых домовладельцев это может быть недостатком.
• Часто в домах с паровым отоплением нет кондиционеров, и их модернизация может быть дорогостоящей. Учитывайте, нужно ли вам или вы хотите добавить кондиционер к своим расходам.
• Паровые радиаторы иногда могут иметь очень громкий лязг водопровода.Это не означает, что с системой что-то не так; это просто раздражает. Вы можете проверить это во время дня открытых дверей, попросив риэлтора включить в доме тепло и послушать трубы во время экскурсии.

В целом, решение о том, подойдет ли паровое тепло для вас, сводится к комфорту. Если вы не слишком заботитесь о кондиционировании воздуха и вам просто нужен постоянный нагрев, в паровом нагреве нет ничего плохого.

Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией

Системы горячего водоснабжения долгое время были предпочтительным способом передачи тепла от центральной точки (бойлера) в удаленные помещения или комнаты, где требуется тепло.Первыми системами водяного отопления были гравитационные системы. Когда вода нагревается, она увеличивается в объеме; следовательно, он становится светлее и поднимается. Одновременно падает более холодная и тяжелая вода. Это принцип работы гравитационных циркуляционных систем. У гравитационных систем есть много достоинств, чтобы их порекомендовать. Они производят равномерное тепло, бесшумны, используют воду низкой температуры, надежны, очень эффективны и практически не требуют обслуживания. Во многих зданиях до сих пор используются гравитационные системы водяного отопления, некоторым из которых более 100 лет! Недостатки гравитационных систем: они требуют трубопроводов очень большого диаметра для подачи и возврата.Низкотемпературная вода обеспечивала скорость тепловыделения всего около 150 БТЕ на квадратный фут излучения в час. Следовательно, радиаторы должны были быть большими.

По мере роста затрат на рабочую силу и материалов установка гравитационных систем стала очень дорогой. Люди больше не будут терпеть большие громоздкие радиаторы, необходимые для гравитационных систем. Размещение 6-, 8- и даже 10-дюймовой трубы для магистральных сетей стало непомерно дорогим. Медленное время отклика гравитационной системы на изменение спроса также наносило ущерб.

Изобретение в 1929 году циркуляционных подкачивающих насосов преодолело все возражения гравитационных систем, сохранив при этом все преимущества отопления горячей водой. Подкачивающий насос настолько ускорил движение воды, что можно было использовать меньшее излучение, подаваемое по трубопроводу гораздо меньшего размера. Системы с принудительной циркуляцией позволяют проектировать с использованием более высоких температур воды, что приводит к более высоким уровням выбросов. Радиатор площадью 60 квадратных футов со средней температурой воды 170 ° F будет выделять тепло со скоростью 150 БТЕ на квадратный фут в час или 9000 БТЕ в час.Радиатор площадью 45 квадратных футов с температурой воды 197 ° F будет выделять 200 БТЕ на квадратный фут в час, производя те же 9000 БТЕ в час.

При использовании автоматических устройств зажигания и более точного управления использовались более высокие температуры воды без ущерба для передовых методов проектирования.

Энергия расходуется на перемещение воды по трубам, радиаторам, бойлерам и т. Д. Чтобы использовать экономию меньших труб и радиаторов в системах горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией, скорость воды должна быть выше, чем в гравитационных системах, чтобы обеспечить необходимую мощность в БТЕ. .Подкачивающий насос создавал напор, намного больший, чем в гравитационных системах, для достижения необходимых скоростей.

DP — это величина потери давления между любыми двумя точками в системе. Трение между внутренними стенками труб, радиаторов, бойлера и движущейся водой вызывает падение давления. В горизонтальной трубе, наполненной водой, в которой нет потока, давление во всех точках одинаковое. Начинается мгновенный поток, возникает трение, которое увеличивается прямо пропорционально скорости потока.Изменение DP можно рассчитать при увеличении или уменьшении скорости потока (галлонов в минуту). Разделите конечный GPM на начальный GPM и возведите результат в квадрат. Умножьте этот результат на исходный DP. Ответ — новый DP.

Пример:

Система с объемным расходом 3 галлона в минуту и ​​DP 5 фунтов. необходимо увеличить до 6 галлонов в минуту. Каким будет новый ДП? (Это необходимо знать, чтобы правильно выбрать подкачивающий насос.)

20 фунтов.это новый DP. (Скорость в футах в секунду также может использоваться в этой формуле.)

Напор используется для обозначения производительности подкачивающего насоса. Это способ описания DP. Максимальный «напор» насоса на самом деле является максимальным D P, против которого насос может вызвать поток воды. Напор часто выражается в «футах водяного столба». Только трение в системе ограничивает производительность насоса. Это значение называется «напор».

Должно быть достаточно мощности, чтобы преодолеть DP системы и обеспечить расчетный галлон в минуту.Это означает, что DP каждой составной части системы должен быть известен при проектировании GPM.

Подкачивающий насос обеспечивает мощность. Производители насосов публикуют значения DP и GPM или диаграммы для своих насосов. Данные могут быть выражены в фунтах на квадратный дюйм, футах водяного столба или милах. Эти цифры легко поменять местами.

1 фунт / кв. = 2,31 фута воды

1 фут воды = 0,43 фунта / кв. дюйм

1 фут воды = 12000 мил дюймов

Статическое давление не следует путать с давлением напора.Они представляют собой совершенно разные давления и не имеют никакого отношения друг к другу. Статическое давление создается за счет веса воды в системе. Не влияет на производительность насоса. Чтобы проиллюстрировать статическое давление, представьте замкнутую систему горячего водоснабжения как вертикальный водяной контур. См. Рисунок 1. Если манометр 3 находится на высоте 40 футов над котлом и контур полностью заполнен водой, но не находится под давлением, манометр 3 покажет 0 фунтов на кв. Дюйм. Манометры 1 и 5 расположены на высоте 10 футов над котлом, манометры 2 и 4 — на 20 футов выше котла.При выключенном насосе давление в вертикальной трубе «A» идентично давлению в вертикальной трубе «B».

Рисунок 1.

Если все манометры имеют шкалу в фунтах на кв. Дюйм, манометры 1 и 5 будут показывать 12,9 фунта на квадратный дюйм (30 футов воды выше них и фут воды равен 0,43 фунта), манометры 2 и 4 — 8,6 фунта на кв. Манометр на котле будет показывать 17,2 фунта на квадратный дюйм.

Хорошей практикой является создание давления в замкнутой системе, особенно если расчетная температура воды близка или выше точки кипения воды при атмосферном давлении.Дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм — это рекомендуемое минимальное дополнительное давление, добавляемое к статическому давлению, необходимому для подачи воды в верхнюю точку системы. На нашей иллюстрации датчик 3 показывает 4 фунта на кв. Дюйм. а все остальные приборы покажут на 4 фунта больше. Дополнительное статическое давление одинаково увеличивается по всей системе.

Стоит повторить еще раз. Не путайте статическое давление с давлением напора. Эти два термина часто используются неправильно. Одно не имеет ничего общего с другим!

Что произойдет с нашей системой, показанной на Рисунке 1, если после заполнения до надлежащего статического давления мы включим насос? Может, ничего; может быть много шума!

Перед выбором насоса нам необходимо знать расчетный расход и расчетное давление напора.Насос должен иметь дело только с потерями на трение, DP, развиваемыми при необходимой скорости потока, галлонов в минуту.

Предположим, наша система была разработана для циркуляции 10 галлонов в минуту при давлении напора 6 футов. Проконсультируясь с таблицами производителя насосов, можно выбрать правильный насос. См. Рисунки 2 и 3. Это «кривые» для некоторых насосов B&G. Введите диаграммы либо на стороне «общий напор в футах», либо на стороне «пропускной способности в галлонах в минуту». Отметьте пересечение линий GPM и головы. Выберите насос, ближайший к этому перекрестку, но над ним.На нашей иллюстрации насосом может быть SLC-30 (Рисунок 2) или серия 100 (Рисунок 3).

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Если бы потребовался насос для подачи 80 галлонов в минуту при напоре 25 футов, правильным выбором был бы PD38 (Рисунок 3).

Примечание: Не увеличивайте размер насоса слишком сильно. Если размер насоса недостаточен, это приведет к плохой циркуляции или ее отсутствию, а завышение размера приведет к шуму скорости и избыточной кавитации.Кавитация скоро приведет к выходу насоса из строя. Небольшое увеличение скорости потока предпочтительнее уменьшения скорости потока ниже проектных спецификаций.

Системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией подразделяются на одно- и двухтрубные. Эти классификации далее подразделяются на системы с прямым и обратным возвратом. Рисунки 4, 5, 6 и 7 иллюстрируют эти классы систем.

Рисунки 4, 5, 6 и 7

На рис. 4 показана система с «двухтрубным прямым возвратом».Обратите внимание, что горячая вода, подаваемая в первый радиатор, также первой возвращается в котел. Это происходит по контуру, так что последний радиатор последним возвращает более холодную воду в котел. Ближайшие к котлу радиаторы имеют тенденцию к короткому замыканию воды, поэтому более удаленные агрегаты не могут обеспечить надлежащую циркуляцию. Эта система должна быть установлена ​​с использованием балансировочных клапанов и тщательно сбалансирована. На рис. 5 показана система «двухтрубного обратного возврата».Эта система рекомендуется при проектировании двухтрубных систем. Ее установка дороже, поскольку требуется больше трубопроводов, чем двухтрубная система прямого возврата, но она работает намного лучше. В этой системе первый радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый длинный возврат, а последний радиатор, на который подается горячая вода, имеет самый короткий возврат. Эта система имеет тенденцию уравновешивать себя до тех пор, пока капли подачи и возврата имеют одинаковый размер и длину.

Рисунок 6, система «последовательного контура» — самая дешевая в установке.Он просто состоит из прокладки трубы в каждый радиатор и выхода из него, что делает радиаторы частью контура трубопровода. Длина и размер последовательной петли очень важны. Из-за падения давления и температуры в последовательном контуре его длина ограничена.

Петли серии

должны быть тщательно спроектированы. Когда вода проходит через каждую часть излучения, она охлаждается. По мере прохождения воды по контуру в каждый последующий радиатор подается более холодная вода, и, следовательно, скорость его выброса снижается.Если разработчик системы принимает во внимание все факторы, последовательные циклы могут быть эффективными.

На рис. 7 представлена ​​система, использующая отводные тройники, часто называемые однопоточной или «монофлоской» системой. Горячая вода отводится в радиаторы с помощью специально разработанных тройников Вентури, а более холодная вода возвращается в ту же трубу, которая служит как подающей, так и обратной магистралью. Эта система сочетает в себе эффективность двухтрубных систем с низкой стоимостью установки последовательной петлевой системы.Тройники Monoflo могут быть как входными, так и обратными. См. Рис. 8. Подающий тройник ограничивает поток воды, в результате чего часть воды поднимается вверх по стояку. Возвратный монофлок приводит к увеличению скорости основной подаваемой воды по мере прохождения потока через сопло. Это увеличение скорости приводит к тому, что область пониженного давления вокруг сопла и возвратных стояков «засасывает» воду обратно в магистраль (эффект Бернулли).

Рисунок 8.

Для радиаторов выше основного с нормальным сопротивлением необходимо использовать только один тройник для каждого радиатора, обычно используемый на обратной стороне.

Для радиаторов с высоким сопротивлением или если радиаторы находятся ниже магистрального, необходимы как подающий, так и обратный монофлоки.

Рисунок 9.

На рисунке 9 показана система излучающего панельного отопления. В этой системе змеевики труб закапываются в потолок, пол или стены, превращая потолок, пол или стену в радиатор, излучающий лучистое тепло в комнату. Особое внимание следует уделить конструкции системы излучающих панелей. Из-за небольшого размера трубки перепад давления велик, а длина контура имеет решающее значение.Используются коллекторы с балансировочными кранами. Системы излучающих панелей — самые дорогие в установке системы из всех систем горячего водоснабжения, но они самые тихие, чистые и удобные из всех систем.

Для правильной работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией необходимы определенные приспособления и аксессуары.

Начиная с подачи холодной воды, для снижения давления воды на входе в систему до рабочего давления устанавливается «подающий клапан», который фактически является клапаном понижения давления.Он используется для первоначального заполнения системы и будет добавлять воду, когда давление в системе упадет ниже настройки клапана. Стандартная заводская настройка обычно составляет 12 фунтов. Этот параметр является правильным для статической высоты примерно до 18 футов, что подходит для большинства двухэтажных зданий. Для более высоких статических напоров клапан можно отрегулировать до 25 фунтов. Доступны клапаны, которые можно отрегулировать до 60 фунтов. Все редукционные клапаны B&G имеют встроенный сетчатый фильтр и обратный клапан. Многие из них могут быть оснащены функцией быстрого заполнения, позволяющей быстро заполнить систему на начальном этапе или после того, как система была слита для ремонта.(В то время как большинство редукционных клапанов подачи котла подаются слишком медленно, чтобы их можно было использовать на сантехнической арматуре, редукционные клапаны высокого давления моделей 6 и 7 B&G можно использовать для защиты сантехнической арматуры от чрезмерного давления в трубопроводе.)

Компрессионный или расширительный бак предназначен для компенсации колебаний объема воды в замкнутой системе.

Вода расширяется при нагревании прямо пропорционально изменению ее температуры до точки насыщения или кипения. Компрессионный бак действует на систему как пружина, постоянно поддерживая в ней давление.Если резервуар слишком мал или становится заболоченным, предохранительный клапан открывается, когда котел нагревается и сливает воду. Когда цикл нагрева закончится, вода остынет, давление в системе упадет, подающий клапан откроется и будет подавать воду до тех пор, пока давление в системе не вернется к «нормальному». При следующем запросе тепла вода снова расширится, в результате чего откроется предохранительный клапан. Цикл будет повторяться снова и снова, пока не будет заменен слишком маленький резервуар, не будет добавлен другой расширительный резервуар или пока затопленный резервуар не будет опорожнен и должным образом заполнен правильным количеством воздуха и воды.

Объем и температура воды в системе определяют размер бака. Если резервуар слишком большой, повышения давления в системе может быть недостаточно, поскольку система нагревается и приближается к кипению, особенно в верхней точке системы, где существует низкий статический напор. Правильный размер компрессионного бака очень важен для безотказной работы системы, будь то предварительно заправленный бак с баллоном, разделяющим воду и воздух, или стандартный расширительный бак.

Подобрать размер расширительного бачка — утомительная задача.Предполагая, что компрессионный бак будет должным образом оборудован фитингом компрессионного бака, чтобы в баке не происходило повышение температуры системы, для определения размера компрессионного бака можно использовать следующую формулу:

VT = Размер бака сжатия в галлонах

VS = Объем системы в галлонах

EW = Установка расширения воды

EW-EP = Устройство расширения системы

PA = Атмосферное давление в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PF = Начальное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное

PO = Конечное давление в баллоне, абсолютное давление в фунтах на квадратный дюйм

.02VS = Воздух, выходящий из новой системной воды при нагреве, 2% от объема воды.

Легко! Просто введите все числа и решите формулу. Правильный размер бака!

Есть способ попроще. Это не так точно, но будет достаточно.

Во-первых, необходимо знать объем воды в системе. Это можно оценить с помощью таблицы A. Введите таблицу A в столбец MBH, ближайший к номинальной мощности котла. Затем прочитайте и сложите галлоны воды для каждого состояния системы.Например: Система состоит из обычного бойлера мощностью 150 000 БТЕ, плинтуса из медных оребренных труб и двухтрубной системы трубопроводов.

Бойлер = 36 галлонов

Плинтус из цветных металлов = 5,5 галлона

Двухтрубная система = 34 галлона

Всего = 75,5 галлонов воды в системе

Таблица A.

Затем определите «среднюю расчетную температуру воды».Это просто среднее значение расчетных температур подачи и возврата. Если наивысшая расчетная температура составляет 190 ° F и для расчета использовалось падение температуры на 20 ° F, очень распространенное значение DT, 180 ° F, является средней расчетной температурой воды. 190 + 170 ÷ 2 = 180. Введите Таблицу B в столбец «Объем воды в галлонах» и перейдите к ближайшему объему, найденному для системы. В нашем примере это 80. Перейдите к числу, указанному в столбце средней расчетной температуры. В нашем примере это 8. 8 — это размер в галлонах расширительного бачка для нашей примерной системы.Обратите внимание, что наш выбор был основан на давлении наполнения 12 фунтов и установленном предохранительном клапане 30 фунтов, или на 18 фунтах допустимого повышения давления в системе. Для других условий необходимо применить поправочные коэффициенты к резервуару, выбранному из таблицы B.

Таблица B.

Если бы наше давление наполнения составляло 18 фунтов. с 30-фунтовым предохранительным клапаном нам потребуется использовать Таблицу C для корректировки размера резервуара. Войдите в Таблицу C в разделе «Начальное давление …». колонке и спуститесь до ближайшего значения для заправочного клапана.Перейдите к коэффициенту, находящемуся под столбцом, представляющим настройку предохранительного клапана, 30 фунтов минус настройка клапана заполнения, 18 фунтов, или 30-18 = 12. Коэффициент равен 1,94. Умножьте размер резервуара, указанный в таблице B, на 1,94, чтобы получить скорректированный размер резервуара 8 x 1,94 = 15,52. Используйте ближайший коммерчески доступный резервуар. В данном случае это бак B&G на 15 галлонов.

Многие системы заполнены смесью антифриза и воды. Расширение смеси гликоля и воды больше, чем расширение одной воды.В таблице D показан поправочный коэффициент для смеси гликоль / вода. Если наша примерная система была заполнена 50% смесью гликоля и воды, множитель поправочного коэффициента мог бы быть 1,6 или 1,5, так как наша максимальная расчетная температура составляла 190 ° F. Если умножить размер резервуара 15,52 галлона на 1,5 или 1,6, получится размер резервуара 23,28 или 24,83 галлона, то есть резервуар на 24 галлона является коммерчески доступным размером.

Таблица D.

Все эти цифры основаны на использовании стандарта A.S.M.E. бак сжатия, то есть бак без баллона. Сегодня доступно множество расширительных баков с предварительной заправкой и баллоном, разделяющим воздух и воду. Основная формула для определения размеров этих резервуаров такая же, но необходимо сделать поправку на «приемочный объем». Другие факторы влияют на установку и размер этих типов резервуаров, но, поскольку компания Climatic Control на сегодняшний день не продает их, в этой статье не будут подробно рассказываться о размерах резервуаров. Желающие могут запросить бюллетень B&G TEH-981 у Hydro-Flo для обсуждения резервуаров под давлением.

Расширительный бак должен быть единственным воздушным пространством в системе. Воздух абсорбируется водой, поэтому необходимы некоторые средства предотвращения гравитационной циркуляции более холодной воды, содержащей воздух в резервуаре, в систему, не ограничивая прохождение свободного воздуха из системы в резервуар. B&G ATF представляет собой такое устройство для резервуаров диаметром до 24 дюймов, а ATFL — для резервуаров большего размера. При холодной заливке компрессионный бак должен быть на 2/3 заполнен водой и на 1/3 — воздухом. Для этого можно обрезать вентиляционные трубки ATF и ATFL даже на баках, оборудованных смотровым окном.

Идеальное место для отделения воздуха от воды в системе — точка максимальной температуры и самой низкой скорости. Эти параметры в котле соблюдаются.

Верхний выпускной воздушный штуцер ABF

B&G, установленный в верхней части котла, отлично справляется с удалением пузырьков воздуха из верхней части котла и передачей их в расширительный бак. В этом случае вода без пузырьков может циркулировать по системе. Компания B&G раньше делала ABFSO, бойлер с боковым выходом Airtrol, но больше не производит их.Бойлер с боковым выходом Airtrols не работал так же хорошо, как верхний выход, и спрос на них упал до такой степени, что дальнейшее производство фитингов Airtrol с боковым выходом стало невозможным.

Воздухозаборники, такие как B&G IAS, входят в линейные воздухоотделители. Они работают по принципу, что воздух легче воды движется по верхней части горизонтальной трубы. Когда воздух попадает в воздухозаборник, пузырьки воздуха собираются перегородками в воздухозаборнике и поднимаются в верхнюю камеру.Там воздух может быть выпущен, если используется расширительный бак баллонного типа, или подключен к стандартному расширительному бачку для сбора воздуха.

Удаление воздуха из системы, за исключением расширительного бачка, имеет первостепенное значение. Необходимо удалить воздух из системы, иначе может произойти шумная работа и даже полная блокировка циркуляции. Вентиляционные отверстия должны использоваться на всех высоких точках системы. Это единственный способ полностью выпустить весь воздух при первоначальном заполнении системы. Так называемые клапаны «продувки и слива» не работают достаточно хорошо, чтобы удалить весь воздух, и ничего не делают с накопившимся воздухом после того, как система работает.

Существует два основных типа вентиляционных отверстий: автоматические и ручные. Автоматические вентиляционные отверстия бывают двух типов. Тип поплавка и тип фибрового диска. Поплавковые вентиляционные отверстия имеют поплавок, прикрепленный к клапану, и все они заключены в оболочку. Когда корпус наполнен водой, поплавок удерживает клапан закрытым. Когда в оболочке накапливается достаточно воздуха, поплавок опускается, открывая клапан, и воздух выходит, пока вода снова не заполняет оболочку, закрывая клапан. По мере накопления воздуха цикл повторяется.

Поплавковые вентиляционные отверстия работают хорошо и служат долго.К сожалению, даже самое маленькое вентиляционное отверстие может оказаться слишком большим, чтобы поместиться внутри крышек плинтуса с ребристыми трубами.

Автоматические вентиляционные отверстия с фибровым диском физически очень малы, того же размера, что и ручные вентиляционные отверстия для «незакрепленных ключей» или «монет». В них используются специальные диски, которые разбухают при попадании на них воды. По мере того, как воздух накапливается и заменяет воду вокруг дисков, диски высыхают, сжимаются и открывают небольшое вентиляционное отверстие. Воздух выпускается, вода снова достигает дисков, и цикл повторяется — какое-то время. Автоматические вентиляционные отверстия с фибровыми дисками склонны к быстрому отказу, например, заеданию или постоянному стеканию воды.

Лучшие вентиляционные отверстия — это ручные вентиляционные отверстия, называемые отверстиями под ключ или монетными отверстиями. Отверстия для монет можно открывать или закрывать с помощью десятицентовика или небольшой отвертки. Вентиляционные отверстия с незакрепленным ключом требуют небольшого ключа, чтобы открывать или закрывать их. Любой из них — это всего лишь небольшой игольчатый клапан с металлическим седлом. Помимо того, что они практически неразрушимы, они дешевы! Единственный их недостаток — их нужно открывать и закрывать вручную. Если скапливается воздух, кто-то должен его выпустить. Если система оборудована ручными вентиляционными отверстиями, рекомендуется не реже одного раза в год открывать каждое вентиляционное отверстие, чтобы позволить любому скопившемуся воздуху выйти.

Большинство проблем с воздухом можно устранить путем тщательного проектирования, хорошего обслуживания и правильного первоначального запуска системы. Наиболее часто упускаемая из виду часть системы принудительного горячего водоснабжения — это правильный запуск.

После того, как система установлена, промыта и заполнена до надлежащего статического напора, котел следует запустить и медленно нагреть до температуры воды не менее 225 ° F и выдержать в таком состоянии примерно полчаса. Это высвободит увлеченный воздух из воды и направит его в расширительный бак.Чем горячее вода, тем больше воздуха она выделяет. Циркуляционный насос (ы) должен быть выключен во время этого начального нагрева. Теперь дайте котлу остыть до нормальной рабочей температуры, запустите все циркуляторы и откройте все клапаны зон, если они используются. Снова увеличьте температуру воды как минимум до 225 ° F и прокачивайте всю воду в течение 15–30 минут. Это вытеснит большую часть воздуха из пресной воды, и пока в системе нет утечек, проблемы с воздухом будут предотвращены. Каждый раз, когда система опорожняется, например, при ремонте, и снова заполняется, процедура запуска должна повторяться.

Рисунок 10.

На Рисунке 10 представлена ​​типовая котельная установка со стандартным расширительным баком. Подача холодной воды всегда должна поступать в систему в баке сжатия, чтобы любой увлеченный воздух немедленно попадал в бак.

Рисунок 11.

На рис. 11 показана система с расширительным баком под давлением или баллоном. Обратите внимание на то, что встроенный воздушный сепаратор используется с поплавковым вентиляционным отверстием. Flo-регулирующие клапаны или flochecks — это клапаны специальной конструкции, похожие на поршневые клапаны, которые останавливают гравитационную циркуляцию в системе принудительного горячего водоснабжения, чтобы предотвратить перегрев, когда циркуляционный насос (ы) выключен.Клапаны управления потоком B&G SA оснащены ручным открывателем для обеспечения гравитационной циркуляции в аварийной ситуации, если насос выйдет из строя. Несмотря на то, что трубы системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией имеют небольшие размеры, гравитационная циркуляция может быть весьма эффективной для сохранения тепла, если это необходимо.

Каждый водогрейный котел должен иметь предохранительный клапан, который будет поддерживать давление на уровне рабочего давления котла или ниже.

A.S.M.E. Кодекс (Американского общества инженеров-механиков) гласит: «Каждый водогрейный водогрейный котел должен иметь по крайней мере один официально установленный предохранительный клапан для сброса давления на уровне или ниже максимально допустимого рабочего давления котла.Предохранительные клапаны должны быть подключены к верхней части котла с вертикальным шпинделем, если это возможно. Между предохранительным клапаном и котлом или на сливной трубе между таким клапаном и атмосферой не должно быть никаких запорных устройств любого описания ».

Предохранительный клапан должен удовлетворительно работать в двух условиях. Он должен сбрасывать давление за счет выпуска воды из-за теплового расширения и сброса давления за счет выпуска пара. Слив воды обычно является признаком заболоченного расширительного бака или неисправного заправочного клапана.Диагностировать несложно. Если статическое давление холодного наполнения быстро увеличивается до уставки давления предохранительного клапана при розжиге котла, резервуар забивается водой. Слейте воду и заново наполните расширительный бачок до необходимого уровня воды и воздуха. Слишком маленький расширительный бачок для системы может показывать аналогичные симптомы. Если вы подозреваете, что резервуар слишком мал, пересчитайте размер резервуара и либо добавьте еще один резервуар, либо замените существующий резервуар на резервуар подходящего размера. Отверстие в расширительном бачке быстро приведет к его заболачиванию.Опять же, он наполнится водой и протечет. Расширительные баки в системах горячего водоснабжения не потеют, поэтому любая капля воды из расширительного бака свидетельствует о негерметичности бачка. Неисправный или негерметичный заправочный клапан приведет к чрезмерному увеличению статического давления заправки в холодной системе.

Выпуск пара через предохранительный клапан является аварийным состоянием и предъявляет критические требования к клапану. Когда температура воды в бойлере составляет около 212 ° F или выше, и предохранительный клапан срабатывает, внезапное падение давления заставляет воду вспыхивать и превращаться в пар.Емкость предохранительного клапана должна справиться с этим. Существует огромная разница между выпуском воды и выпуском пара. Фунт воды занимает 27,7 кубических дюйма пространства. Фунт пара при атмосферном давлении занимает 26,8 кубических футов! В 1600 раз больше места, чем воды! Таким образом, A.S.M.E. предохранительный клапан испытан и рассчитан на работу с паром, хотя это клапан для водогрейного котла.

Предохранительные клапаны подходящего размера должны выдерживать общую мощность котла. Предохранительные клапаны водогрейного котла рассчитываются в БТЕ в час при определенном номинальном давлении.Пока этот рейтинг соответствует или превышает номинальную мощность горелки, предохранительный клапан будет достаточно большим для котла. Чтобы облегчить выбор клапана, производители предохранительных клапанов печатают диаграммы, показывающие их пропускную способность при различных настройках давления. См. Рисунок 12.

Рисунок 12.

Двойные блоки, блоки, в которых сочетаются наполняющий клапан и предохранительный клапан, не соответствуют нормам.

Большинство производителей котлов в настоящее время рекомендуют устанавливать на водогрейные котлы отсечки по низкому уровню воды.Это требуется по многим местным нормам. Несмотря на то, что котел может быть защищен от взрыва, потому что он имеет A.S.M.E. предохранительный клапан, сухой огонь все еще может его испортить. Большинство повреждений водогрейного котла связано с низким уровнем воды.

Существует ошибочное представление о том, что редукционный клапан заполнения будет поддерживать систему заполненной при любых обстоятельствах. Это неправда. Чтобы проиллюстрировать проблему, типичная система будет иметь редукционный клапан заполнения, установленный на величину от 12 до 18 фунтов, и предохранительный клапан, установленный на открытие при давлении 30 фунтов.и близко к 26 фунтам. Если предохранительный клапан открывается для слива воды из-за избыточного давления, очевидно, что наполняющий клапан не восполнит потерю воды. Если подпиточная вода не восполняет потери через предохранительный клапан, это может привести к низкому уровню воды.

Есть много других причин, по которым система может потерять воду, что приведет к ее низкому уровню. Утечки в котле, трубопроводах или через уплотнения насоса. Небрежность, например, слить воду из бойлера для ремонта и забыть долить воду в систему, является еще одной распространенной причиной низкого уровня воды.Отключение при низком уровне воды спасет котел, поскольку не позволит горелке включиться до тех пор, пока не будет исправлен низкий уровень воды.

При определенных обстоятельствах отключения по низкому уровню воды может быть недостаточно для защиты. Топливный клапан мог открыться; контакты могут замкнуться при сварке из-за перегрузки или короткого замыкания, что сделает отключение по низкому уровню воды неэффективным. Лучшая рекомендация для охвата всех установок, чтобы обеспечить максимальную безопасность, — это использовать комбинированный податчик воды и ограничитель воды. Подающая часть обычно способна подавать воду в котел с такой скоростью, с какой она может быть выпущена через предохранительный клапан.Хотя комбинация отключения питателя увеличивает стоимость установки, по сравнению со стоимостью замены котла, это «дешевая» страховка. Помните, что коды минимальные требования , «как минимум», которые должны быть выполнены. Превышение требований кодекса — это всегда хорошая практика, особенно в том, что касается безопасности.

Хотя Climatic Control Company обычно не проектирует системы принудительного нагрева воды, знание того, что требуется, может помочь вам помочь клиенту найти проблему в проблемной системе, над которой он работает, и продать соответствующие устройства для устранения проблемы.

.