Работа с древесиной: Пошаговые приемы работы с деревом. – Работа с деревом в домашних условиях своими руками

Пошаговые приемы работы с деревом.

Распилить и обтесать.

столярная мастерская

Самый первый шаг, который нужно будет сделать столяру, чтобы выполнить работу по изготовлению любого деревянного предмета. В первую очередь, придать куску дерева нужные размеры и форму. Эта работа называется обтеской или распиловкой.

Для этого, полотно лучковой пилы нужно установить, чтобы оно находилось в одной плоскости и положение пилы должно быть туго натянуто.

При этом, нужно, проверить, чтобы зубцы полотна, отогнутые вправо составляли одну линию, а отогнутые в левую сторону, должны составлять другую линию. Это нужно, чтобы пила не резала косо, также чтобы при резком движении пилой полотно не оборвалось.

На самом деле, верно установленное полотно пилы, играет очень важную роль. Распиловка будет качественнее, если зубья будут двигаться по одной и той же плоскости.

Лучок пилы должен располагаться под наклоном, при распиле продольно, наклон может принимать положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз. А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Вам будет интересно

Инструмент по дереву, его применение и особенности

Испокон веков древесина являлась приоритетным строительным материалом, сырьем для изготовления бытовой утвари, декора. Появление новинок в этой сфере не мешает дереву сохранять высокую популярность, оставаться востребованным. Одним из важных качеств этого природного материала является простая обработка. Это позволяет не только опытным мастерам, но и любителям, людям творческим создавать уникальные элементы декора, строительные конструкции. Специальные инструменты для работы по дереву являются незаменимыми помощниками в таких операциях.

Основные типы инструмента

Профильные специалисты отлично знают, какие приспособления, механизмы могут пригодиться в различных работах с деревом. Новичку разобраться в огромном ассортименте достаточно сложно. Для того чтобы создать свой универсальный арсенал, позволяющий выполнять любые операции, нужно познакомиться с классификацией инструментов, их типами и особенностями.

В данной продукции есть изделия профессиональные и бытовые, универсальные и специфические. В категории инструмента для обработки дерева можно выбрать:

• механические ручные изделия;
• электрические приборы;
• станочное оборудование.

Простые ручные инструменты есть у большинства хозяев, предпочитающих самостоятельно заниматься ремонтом, строительством. Применение различных электрических устройств сетевых и мобильных упрощает процесс, позволяет удобно и качественно выполнить сложные операции.

Электрические инструменты по дереву значительно упрощают процесс

Станки, предназначенные для обработки дерева, устанавливаются не только на специализированных предприятиях. В модельном ряду оборудования есть и бытовые варианты, обладающие компактными габаритами, отличающиеся простотой в эксплуатации.

к оглавлению ↑

Ручные приспособления для домашнего мастера

В ряду механического инструмента по дереву есть много универсальных приспособлений, которые применяются в самых разных работах. Они должны быть в запасе у каждого умельца. Наличие данного инструмента предоставляет возможность выполнять массу дел по дому, на участке. У практичного хозяина должны быть:

• пила ножовка;
• топор;
• стамеска;
• молоток;
• рубанок;
• коловорот.

Ручной инструмент по дереву

Это основные помощники плотника, без которых невозможно обойтись в строительстве, ремонте. Ножовкой называется инструмент, состоящий из пластиковой или деревянной ручки и металлического полотна с зубьями. Пилы выпускаются в большом ассортименте, отличаются размерами, величиной зубьев. Инструмент предназначен для разделения целой части на элементы, устранения излишков. В выполнении мелких операций используется специальное приспособление лобзик с тонким полотном. Колуны и топоры применяются для раскалывания, рубки, обтесывания.

Лобзик с тонким полотном для мелких операций

Металлическая стамеска, состоящая из рабочей части и рукояти, пригодится в снятии фасок, формировании углублений и др. В работе с этим инструментом используется специальный молоток, который называется киянка. Сделать поверхность ровной, придать идеальную геометрию доске поможет рубанок. При необходимости пользоваться им регулярно стоит приобрести электроинструмент по обработке дерева. Есть несколько разновидностей приспособлений этого типа: шпунтубели, фуганки и др. В образовании отверстий в деревянных материалах используется коловорот, работающий с различными видами сверл.

Рубанок поможет сделать поверхность ровной

В работе мастеру потребуются и специальные материалы для обработки, позволяющие создать идеально ровную, гладкую поверхность. В таких операциях используется наждачная бумага. Нужно запастись материалом с различной величиной абразивов, чтобы выполнять черновые и финишные работы.

Наждачная бумага для финишных работ

к оглавлению ↑

Электрический инструмент в работе с деревом

Квалифицированные специалисты и многие домашние умельцы предпочитают обзавестись электрическим оборудованием, позволяющим оперативно, качественно выполнить различные виды работ. Этот инструмент для работы по дереву предлагается в большом ассортименте. К самым востребованным устройствам относятся электрические:

• рубанки;
• дрели;
• цепные, дисковые пилы;
• шуруповерты;
• шлифовальные машины и др.

Электрический рубанок существенно упрощает процесс придания идеальных показателей деревянной поверхности. При помощи дрели создаются отверстия требуемой величины. Можно использовать этот аппарат и в установке крепежей, замешивании растворов.

Электрический рубанок существенно упрощает процесс

Высокой популярностью у профессионалов и любителей пользуются электрические шлифовальные машины. На производствах используются ленточные модели, предназначенные для больших объемов работ. В быту, ремонтах применяются вибрационные, планетарные инструменты для шлифовки дерева.

Цепная или дисковая пила является незаменимым оборудованием для мастера, которому приходится выполнять работы по дереву в больших объемах. Современные многофункциональные модели выполняют целый ряд операций.

Дисковая пила по дереву является незаменимым инструментом

Домашнему умельцу, специалисту, который занимается изготовлением сложных конструкций, пригодится фрезерное устройство. Механический, электроинструмент по обработке дерева позволяет создавать фигурные элементы, лестницы и рамы для окон, мебель.

Не только ручные лобзики используются в создании мелких элементов, в работе, требующей особой точностью. Можно приобрести и электрический инструмент для вырезания по дереву.

Электрический лобзик выполнит работы, требующие особой точности

К преимуществам электрических приборов относится оперативность выполнения операций, отсутствие необходимости затрачивать много сил. Для стационарных работ целесообразно приобретать модели, работающие от сети. Мобильные устройства с аккумуляторными батареями позволяют выполнять операции в любом месте.

к оглавлению ↑

Дополнительные приспособления

Кроме основного инструмента в работе с деревом используются и дополнительные приспособления. Домашнему мастеру пригодятся:

• рабочий верстак с тисками;
• клещи и плоскогубцы;
• струбцины;
• линейки и рулетка;
• столярные карандаши;
• уголок и транспортир;
• отвес.

Верстак гарантирует удобство в работе

Наличие верстака гарантирует удобство в работе. Эта конструкция используется для выполнения большого количества операций. Она оснащается выдвижными ящиками, в них хранятся различные мелочи, которые всегда должны быть под рукой у мастера. При помощи плоскогубцев, клещей можно легко удалить метизы, быстро провести демонтаж. Струбцины разных конфигураций пригодятся для фиксации элементов.

к оглавлению ↑

Несколько рекомендаций по выбору инструмента

Можно грамотно выбрать необходимый инструмент по дереву в большом ассортименте, не затрачивая лишних средств. Опытные мастера дают несколько рекомендаций:

• При выборе ручного инструмента особое внимание необходимо уделять качеству, надежности рабочей части. В работе с ним приходится использовать усилие. Прочные, отлично заточенные изделия позволят затрачивать меньше сил, времени.
• Любой инструмент должен быть удобным. Рукоятки, конфигурации, габариты оборудования, приспособлений выбираются с учетом личных особенностей. Комфортные модели позволят исключить неудобства, усталость, обеспечивают безопасность.
• Домашним умельцам, которые инструментом для обработки дерева пользуются редко, при необходимости, стоит отдать предпочтение ручным видам. Это существенно сэкономит затраты на закупку оборудования. Если такие работы выполняются регулярно, лучше приобрести электрические аналоги.

Для регулярных работ приобретите электрический инструмент по дереву

Необязательно иметь в своем арсенале все виды инструментов. Можно ограничиться несколькими видами универсальных приспособлений, если работа с деревом не является профессиональной деятельностью, любимым увлечением.

к оглавлению ↑

Помощники в резьбе по дереву

Во все времена высоко ценилось мастерство резьбы по дереву. Изысканные фигурные элементы украшают фасады домов, мебельные предметы, домашнюю утварь. Появление станков с ЧПУ, выполняющих эту операцию на высоком уровне, не сделало менее популярной ручную резьбу. Она остается одним из самых популярных увлечений для творческих людей. Специальные инструменты для резки по дереву позволяют каждому освоить это мастерство.

Резьба по дереву остается одним из самых популярных занятий для творческих людей

Существует несколько видов этого искусства. Техника плоской резьбы используется в создании силуэтов с неглубокими контурами. В рельефном способе декор выступает над утопленным фоном. Для геометрических узоров используется методика заглубления линий. В выполнении ажурной резьбы выпиливаются просветы. При помощи этого искусства можно создавать объемные изображения в формате 3D.

Специалист по резьбе пользуется большим количеством различных приспособлений. Они выбираются в зависимости от вида работ. В арсенале мастера есть универсальные изделия, которые применяются во многих операциях с деревом. К ним относятся ножовки, стамески, фрезеры. Есть и специфический инструмент:

• ножи;
• граверы;
• резцы.

Инструмент по дереву выбирается в зависимости от вида работ

к оглавлению ↑

Ножи для резьбы

Создать искусную резьбу мастеру помогают ножи. Есть много видов этого ручного инструмента. К самым популярным вариантам можно отнести:

• татьянку;
• богородский;
• косяк.

Ножи по дереву для создания искусной резьбы

Нож татьянка отличается длинной ручкой. Скошенное лезвие при работе находится в 2-х сантиметрах от руки мастера, что позволяет создавать мелкие элементы. Богородские ножи выпускаются в нескольких моделях, ими можно выполнять черновую и тонкую резьбу. У этого инструмента ручка имеет полукруглый контур, лезвия имеют частичную заточку, аналогично перочинному ножику. Косяк по строению идентичен сапожному профессиональному инструменту. Его лезвие скошено под углом 45°, заточка односторонняя.

Богородские ножи для тонкой резьбы

В процессе работы инструмент для резки по дереву тупится, требуется регулярная заточка. У мастера должны быть под рукой специальные приспособления, позволяющие поддерживать необходимую остроту лезвия. Для этого используются:

• бруски с поверхностями различной зернистости;
• тканевые шкурки нескольких номеров;
• кожаные ремни и специальная шлифовальная паста.

Инструмент для резки по дереву нуждается в регулярной заточке

к оглавлению ↑

Стамески в резьбе по дереву

Важным рабочим инструментом является стамеска. Эти приспособления также имеют несколько видов. Мастера используют приспособления:

• прямые,
• обратные,
• уголковые,
• изогнутые,
• клюкарзы.

Стамески отличаются формами профиля, создают канавку нужной конфигурации. В работе с инструментом используется киянка. Острая рабочая часть позволяет обходиться без силовой нагрузки. Есть в современном ассортименте электрические стамески, которые могут работать от сети или от аккумулятора.

Стамески отличаются формами профиля

В выборе инструментов необходимо руководствоваться предназначением:

• электролобзики и стамески используются в изготовлении скульптур;
• деревянные столбы, балясины украшаются ножовкой, фрезером;
• сделать орнаменты на наличниках, планках, мебели поможет гравер, резцы.

к оглавлению ↑

Граверы в создании резьбы

Популярным инструментом резчика является гравер. Он является отличной заменой традиционного резца, быстрее и качественнее выполняет сложные операции. Есть несколько видов таких приспособлений. В работе может использоваться:

• ручной гравер с набором рабочих насадок;
• гибкий вал;
• лазерный аппарат.

Ручной гравер качественно выполняет сложные операции

Ручные граверы могут устанавливаться на шуруповерт или дрель, заточной станок. Такая комплектация является удобным электрическим инструментом для выполнения орнаментов, ажура, фигурной или накладной резьбы.

Гибкие валы оснащены патронами для фиксации на стандартной дрели. Рабочими инструментом может быть сверло, фреза, бор. Желательно иметь в наличие заточной станок, который позволит регулярно править оснастку, обеспечивать остроту рабочих лезвий.

Заточной станок обеспечит остроту рабочих лезвий

На производствах, где налажен массовый выпуск резных деревянных элементов, используются лазерные станки. Сейчас такие устройства можно приобрести и для бытовой эксплуатации. Оборудование работает под руководством компьютерной программы, исключается неточность, дефекты. Есть модели, работающие от аккумулятора, от сети. В комплектации этих устройств имеются не только насадки различных типов, но и инструмент для шлифовки дерева. Многофункциональность превращает станок в идеального помощника мастера.

Лазерный станок для бытовой эксплуатации

к оглавлению ↑

Выжигание по дереву

Не только резьба способна идеально украшать предметы из древесины. Создать оригинальное панно, интересный декор позволяет выжигание. Этот вид творчества доступен для каждого Современные инструменты для выжигания по дереву имеют высокую степень безопасности, пользоваться ими могут дети школьного возраста.

Электрические выжигатели предлагаются в большом ассортименте. Конструкция всех приборов аналогичная, работают они от сети с напряжением 220В. Рабочим инструментом является игла из металла. При подаче тока она разогревается, прожигает деревянную поверхность. На рынке есть модели с твердыми и проволочными рабочими инструментами. У приборов с твердыми перьями есть несколько недостатков:

• при длительной работе рукоятка перегревается;
• сложно создавать мелкие детали;
• не позволяют выполнить декор на твердых сортах древесины;
• риск перегорания во время длительной эксплуатации.

Электрические выжигатели предлагаются в большом ассортименте

Выжигатели с проволочной иглой лишены таких неудобств. Эти приборы:

• нагреваются быстро;
• могут использоваться в работе с любыми видами деревянных поверхностей;
• предоставляют возможность наносить рисунки любой сложности.

К недостаткам аппаратов можно отнести более высокую стоимость, дорогой ремонт в случае поломки, необходимость в частой замене перегорающих игл.

В специализированных магазинах есть готовые наборы, в которых имеются дощечки для выжигания с рисунком. Можно реализовать собственную творческую идею, использовать для этого доски, древесные плиты, фанеру, бруски. Материал должен быть хорошо высушен, качественно отшлифован. Новичкам, осваивающим инструмент для выжигания по дереву, не стоит начинать с создания сложных композиций.

Готовый набор для выжигания по дереву

к оглавлению ↑

Инструмент в прививке плодового дерева

Специальные приспособления нужны не только для строительства, ремонта и творчества. Садоводу необходим инструмент для прививки плодовых деревьев, позволяющий грамотно провести эту непростую операцию.

В работе используется нож, имеющий специфическую конструкцию. Это может быть копулировочное приспособление, оснащенное прямым, длинным клином. Если проводится прививка с использованием почки, применяется окулировочный инструмент. Чистый срез позволяет сделать лезвие с заострением на конце.

Специальный нож для прививки плодового дерева

В заточке специального инструмента для прививки плодовых деревьев потребуются:

• крупнозернистый брусок;
• мелкозернистый оселок;
• кожаный ремень и специальная паста.

При выборе ножа убедитесь, что он имеет удобную форму ручки, оснащен прочным, надежным лезвием.

к оглавлению ↑

Видео

 

 

 

---

Автор: Михаил Бонд

---

Рейтинг:
Загрузка…

---

Понравился пост? Поделись с друзьями!

🔨 Нюансы работы с древесиной: назначение, выбор, небольшие хитрости

Натуральная древесина — материал не из дешёвых. Он требует особого обращения. У каждого мастера есть свои секреты работы с деревом. Не важно, делается ли табуретка или же обшиваются стены вагонкой. Эксперты редакции HouseChief собрали рекомендации профессионалов, которые позволят избежать ошибок при работе с древесиной.

ФОТО: santehnika21.ru
Древесина требует умелого обращения.

Читайте в статье

Определяемся с назначением

Прежде чем покупать древесину, нужно определиться с тем, для чего она будет использоваться: постройка дома, бани, забора, изготовление вагонки, мебели или поделок. Поскольку то, что годится для ограждения, совершенно не подходит для создания стола или дверей. Так что определяемся, для каких целей необходим материал и, в соответствии с этим, делаем выбор наиболее подходящих пород.

ФОТО: nik-co-ltd.ru
Нужно заранее определиться, для чего вы покупаете древесину.

Выбор подходящей породы древесины

Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.

ФОТО: tumac-lumber.com
От породы дерева зависит область её применения.

Основные хвойные породы

Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.

Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок. Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.

ФОТО: serbestbolge.com
Сосновая древесина.

Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия. Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.

ФОТО: lccabinetry.com
Еловая доска.

Лиственные породы

Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.

ФОТО: eti-online.org
Дубовая древесина пользуется большой популярностью.

Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.

ФОТО: kgs.org.ru
Доска из ясеня.

Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.

ФОТО: otzivserdce.ru
Бук имеет красивую текстуру и цвет.

Выявление дефектов

При покупке древесины нужно внимательно осматривать её на предмет дефектов. Незначительные изъяны можно исправить в процессе обработки, а вот от материала с червоточинами, большими трещинами и сучками лучше отказаться. Погрузку купленного материала лучше контролировать самостоятельно, чтобы недобросовестные продавцы вместе с хорошим товаром не подсунули дефектный, что является довольно распространённой практикой.

ФОТО: stankiexpert.ru
При покупке древесины осматривайте её на предмет дефектов.

Как определить влажность древесины

Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.

ФОТО: sampit.ru
Работайте только с хорошо высушенной древесиной.

На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:

• с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
• химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
• на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.

ФОТО: culturizando.com
Определить сухость пиломатериала можно по стуку.

Инструмент

Инструменты для вашей мастерской должны быть безупречного качества и хорошо заточены. Лучше потратиться на рубанок, стамеску, резцы и т.п. от проверенного производителя, чем потом мучиться с некачественным инструментарием. Также хорошо изучите инструкции к электрооборудованию. Многие новички, имея только общее представление о работе с тем или иным станком, часто допускают ошибки, которые приводят к тому, что либо заготовка портится, либо оборудование выходит из строя.

ФОТО: honestlywtf.com
Столярный инструмент должен быть не только качественным, но и хорошо заточенным.

Подбор текстурного рисунка древесины

Начинающие столяры часто не обращают внимания на текстурный рисунок, ошибочно считая все доски одинаковыми. А зря, ведь от этого во многом зависит внешний вид изделия. Материал с интересным рисунком можно использовать для изготовления филёнок или крышки шкатулки, а прямослойные доски отлично подойдут для рамных деталей и щитовых заготовок. При наборе щита потратьте немного времени на то, чтобы рисунок на одной детали совпадал с другой. Так изделие будет выглядеть более привлекательно, а стыки станут менее заметными.

ФОТО: magbober.ru
Правильно подобранный текстурный рисунок сделает готовое изделие более привлекательным.

Небольшой припуск не помешает

При распиле досок на отдельные детали, сделайте 1-2 мм припуск по ширине. Для того, чтобы вывести деталь в чистовой размер, достаточно будет сделать на строгальном станке несколько лёгких проходов, удаляя следы пиления.

ФОТО: wwgoa.com
При распиле всегда оставляйте небольшой припуск.

Проверка сухой сборкой

Часто в процессе сборки выясняется, что два или более узла конструкции не стыкуются друг с другом. Поэтому необходимо проверять каждое соединение сразу же после его изготовления. В конце стоит собрать конструкцию целиком «в сухую», фиксируя детали при помощи струбцин и подгоняя их, при необходимости, до полного соответствия. Если всё в порядке, то можно разобрать изделие и уже снова собрать при помощи клея и всё тех же струбцин.

ФОТО: youtube.com
Перед склейкой изделия проверяйте сборку «сухим» способом.

Гладкая поверхность – гарантия качественной склейки

Раньше считалось, что для хорошей склейки сопрягаемые детали должны иметь шероховатую поверхность, однако это не верно. Гладкие составляющие соединяются между собой гораздо лучше, чем грубо обработанные. Поэтому лучше потратить немного времени и сделать поверхности стыкуемых деталей максимально гладкими, плотно прилегающими друг к другу.

ФОТО: vosaduly.ru
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и гладкими.

Не допускаем появление сколов при резке пиломатериала

При резке древесины на месте пропила с одной из сторон часто появляются сколы и заусенцы, особенно, если используется инструмент с затупившимися зубьями. Но есть довольно простой способ решить эту проблему. Во-первых, нужно взять острую ножовку, фрезу или лобзик с хорошо отточенной пилкой. Во-вторых, наклеить на место пропила малярную ленту, можно с двух сторон. Далее, выполнить разметку и пилить по намеченной линии.

ФОТО: autogear.ru
Малярная лента, наклеенная на место пропила, предотвратит появление сколов.

Избавляемся от вмятин на пиломатериале

Очень часто на пиломатериале по разным причинам появляются вмятины, полученные во время транспортировки, погрузки, неаккуратного хранения, крепежа струбцин и т.п. Это довольно легко исправить при помощи влажной тряпки и обычного бытового утюга. На деформированную поверхность нужно капнуть немного воды, подождать пару минут до полного её впитывания. Положить на дефект влажную ткань, и приложить сверху горячий утюг. Нагреваясь, влага будет испаряться, выправляя набухшие волокна древесины и придавая поверхности первоначальный вид.

ФОТО: make-self.net
Горячий утюг и влажная ткань помогут избавиться от небольших вмятин на древесине.ФОТО: make-self.net
Вид доски с вмятиной и после обработки.

 

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Работа с деревом в домашних условиях своими руками

Доски и пиломатериалы

Самый доступный для самостоятельной обработки материал, из которого можно сделать множество полезных в хозяйстве предметов – древесина. Она требует лишь начальных навыков обращения с некоторыми инструментами. Далее мы расскажем, как выполняются работы по дереву и что для этого нужно.

1

Способы обработки древесины – что доступно без профессиональных навыков

Первое и основное, что необходимо осваивать – это распил дерева, поскольку целиком бревна используются исключительно при строительстве, а для получения хотя бы бруса нужно использовать пилу. Для этой цели может быть использован лучковый инструмент или же ножовка, в зависимости от объема работ. Иногда работа с деревом удобнее двуручной пилой, которой, соответственно, должны действовать 2 человека. Среди двуручных встречается довольно интересный струнный тип, без жестких рам. В некоторых случаях требуется рубка дерева топором и тесание, но только в плотницких работах. Также разделить бревно своими руками на части можно, расколов его при помощи клиньев.

Первое и основное, что необходимо осваивать – это распил дерева

Следующий по востребованности комплекс обработок – это выравнивание поверхностей готового пиломатериала. Конечно, далеко не всегда в этом есть необходимость, нередко успешно можно использовать и горбыли, срезанные с бревен, и необрезные доски, но чтобы получить качественный продукт, ему надо придать правильную геометрическую форму. Это достигается строганием (рубанком или фуганком, а также еще рядом похожих инструментов) и шлифовкой, а при необходимости и полировкой поверхности. Также может потребоваться, напротив, округление кромок, для этой цели применяются специальные напильники по дереву, плоские или фигурные в сечении (круглые, полукруглые, треугольные).

Далее следует выдалбливание пазов и фальцев, а также сверление. В первом случае обычно используются стамески и долота, различие между которыми в том, что первыми работают путем нажима, а вторыми – постукивая молотком по концу рукояти. Подобная работа с деревом необходима чаще всего для соединения отдельных деталей, вставки петель и замков, установки стекол и стенок из ДВП на мебельных панелях. Сверление также требуется для соединений, но в большей степени для болтовых или на шурупах, либо для вбивания деревянных шипов. В отдельных случаях фальцы используются для посадки деталей на клей.

И, наконец, соединение пиломатериалов в готовые конструкции. Самый простой вариант, не требующий усилий и специальных навыков – с помощью саморезных шурупов, для которых не нужно предварительно сверлить отверстия. Впрочем, чтобы проще вворачивался соединительный элемент, небольшой канал подготовить будет нелишним, диаметр его должен быть вдвое меньше, чем у шурупа. Также довольно просто можно сколотить любое изделие, используя гвозди, которые для прочности можно забивать под разными углами. И, наконец, существует практика крепить деревянные заготовки винтами или болтами с гайками, для чего предварительно сверлятся отверстия под диаметр соединительного элемента.

2

Как правильно пилить древесину – несколько тонкостей, которые надо знать

Прежде всего давайте рассмотрим какая работа с деревом выполняется путем распила бревна. Нами ранее упоминались горбыли, их может получиться от 2 до 4, в зависимости от того, какие пиломатериалы вам нужны. В первом случае после срезания боковых частей бревна вдоль двух продольных плоскостей дальнейший распил обеспечит вас необрезными досками. Второй вариант позволит получить брус. Если просто распилить бревно вдоль на 2 части, у вас получатся 2 пластины, которые можно разделить на четвертины.

Типы распила бруса

Поговорим отдельно о брусе. Если пилить с края бревна, отделяя 3 горбыля, получится трехкантовый тип, одна из сторон которого будет с корой или очищенной, но необработанной. Если просто спилить 2 горбыля с противоположных боков бревна, вы получите двухкантовый брус. Четырехкантовый, то есть, у которого все стороны ровные после спила, легко разделить на несколько брусков тоньше путем продольных разрезов на 4 или более частей. И, наконец, можно просто напилить доски определенной толщины, от палубных, которых из бруса выйдет 2-3, до тонких. Причем из четырехкантового бруса вы заготовите ровные обрезные доски, а из двухкантового – необрезные. Доски со всеми ровными кромками в дальнейшем можно обработать до шпунтованных и фальцованных, но это работа с деревом более высокого уровня, чем тот, что доступен новичкам.

Все перечисленные пиломатериалы заготавливаются путем распиловки вдоль волокон, для чего используются специальные полотна пил с наклонными косоугольными зубьями. Причем затачивается только одна кромка такого зуба, вследствие чего распил происходит при движении полотна в определенном направлении, вперед или назад, а при возвращении в противоположную сторону стружка не снимается. Однако бревно, брус или доску можно укоротить, для чего производится распил поперек волокон. И для этого необходима отдельная пила, с зубьями в форме равнобедренного треугольника, у которого затачиваются обе кромки. Также нередко применяются универсальные полотна с зубьями прямоугольного типа, они пригодны и для продольного, и для поперечного распила.

Всегда следует помнить, что вдоль волокон всегда пилить легче, чем поперек, поэтому в первом случае для первого надреза достаточно одного движения, а во втором делается несколько рывков на себя. Дело в том, что при поперечном резе пила всегда подскакивает во время толкательного движения, но гладко движется, если тянуть на себя, поэтому резы начинают именно с нескольких повторных вытягиваний полотна к себе. В противном случае могут возникнуть сколы на кромке пиломатериала. Чтобы пила шла ровно по линии разметки, учитывайте толщину заготовки, чем она больше, тем тоньше выбирайте полотно. Следует как можно шире разводить зубцы, чтобы было минимальным трение пилы о стенки разреза. В некоторых случаях в образующуюся щель распила нужно вставлять клинья по мере продвижения инструмента.

Смежные зубья пилы всегда должны быть заточены в противоположные стороны, только так вы получите правильный ровные разрез древесины без вырывания щепок.

3

Соединение отдельных деталей – используем все виды деревообработки

Независимо от того, какие пиломатериалы вам нужно скрепить между собой, варианты будут всегда одинаковые и довольно многочисленные. Заготовки можно соединять в длину, наращивая одну другой, также из них можно собрать щит, соединив боковыми плоскостями, либо собрать сложные конструкции, комбинируя под различными углами. Наращивание осуществляется встык или при помощи вытачивания пазов либо фальцев и, соответственно, шпунтов либо гребней на другой детали. Если вы предпочитаете вариант «встык», можно высверлить отверстия в обоих торцах и вставить в них потайной шип, либо выточить пазы и вставить обрезок рейки, который будет служить своеобразным гребнем. Также возможно соединение с двумя накладками со сквозным крепежом болтами.

Наиболее редкими считаются замковые крепежи встык

Также сборка двух деталей в длину возможна путем выборки паза в торце одной и выточки гребня в другой. Также пользуется популярностью соединение «в четверть», с вытачиванием полки на каждой детали до середины пиломатериала, причем сращивать детали можно как клеем, так и шурупами, гвоздями либо болтами. Сборка деталей в длину осуществляется и на ус или косым прирубом, то есть на торце бруса делается небольшой отступ, далее выполняется косой остроугольный срез, в конце которого вытачивается полка, равная ширине первоначального отступа. Прочным будет также клеевое зубчатое соединение, когда в торце одного изделия протачивается треугольный паз, а второе стесывается в форме клина, по форме соответствующего пазу. Есть более сложное зубчатое соединение, когда делаются несколько пазов и зубцов в ряд, без станка, сделать это сложно.

Наиболее редкими считаются замковые крепежи встык, похожие на тип «в четверть» с той разницей, что полка делается толщиной в 2 трети пиломатериала, после чего в каждой детали вытачивается широкий паз у основания полки, а на конце получается выступ. Различают прямой накладной замок, описанный выше, а также похожий прямой натяжной, когда пазы делаются чуть шире необходимого и в зазор между выступами вбивается штырь квадратного сечения. Также есть косой накладной замок, выполняющийся по типу «на ус», но тоже с пазами и выступами на обеих деталях и, соответственно, в зависимости от того, натяжной или накладной вариант – с вставкой штыря или без него.

Если вы хотите собрать щит, проще всего сложить боковыми кромками доски или сдвинуть брусья, сделать разметку вдоль общего для них торца, по которой далее выполняется паз с вбиванием в него затем рейки (на клей). Похожий вариант – с выточкой треугольного паза и вставки треугольной рейки. Более трудоемкой считается работа с деревом путем выборки паза «ласточкин хвост» с последующей вставкой шпонки трапециевидной формы. Можно соединять каждый элемент с соседними пазогребневым способом или вырезанием фальцев, либо только протачиванием пазов и посадкой на рейку. Под углом при сборке конструкций также соединяют вполдерева, в треть и в четверть дерева, способом «шип в паз». При этом шипы тоже бывают разные: сквозные, несквозные, прямоугольные и треугольные (с соответствующими пазами), плоские и квадратные.

Как освоить новый навык: работа с деревом

Герой фильма «Я — робот» в начале киноленты высказал весьма скандальную идею для рекламы недалекого будущего: «Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее». Так вот персонаж Уилла Смита в корне не прав. Точнее, прав, но правда эта — однобокая. Не для того ли мы придумали роботов, чтобы оставить себе время для творчества? Ни одна машина в ближайшую сотню лет не сможет превзойти человека в творении — этот процесс настолько субъективен, настолько непонятен, что никаким алгоритмам не понять его принцип.

Создать стол или деревянную статую не очень сложно. А вот создать их качественными и необычными, уникальными и красивыми — прерогатива настоящего мастера. Да, через какое-то время то же самое сможет сделать и машина, но только потому что она уже знает, как это сделать. Превосходство же специалиста в том, что он способен творить новое, рушить стереотипы и обходить общепринятые рамки. Данная философия вплотную затрагивает и сферу столярного ремесла — это искусство требует не только умения, но и творчества.

Всем нам уготована стандартная участь: вырастить сына, посадить дерево и построить дом. В общем-то, необязательно ей следовать, однако профит в виде умения обращаться с деревянными брусьями, несомненно, полезен и ценен, даже если понадобится раз в жизни. Данному искусству уже несколько тысяч лет: деревянные стулья и статуи, как и изображения столяров, находили на раскопках в Древнем Египте и Месопотамии. В современности эта профессия не менее важна: хороший столяр умеет подобрать нужный материал и его отделку, а современные дома всё так же не могут обойтись без мебели, дверей и окон. Так что если ты искал плюсы в приобретении навыков работы с деревом, то это были они.

Начинать учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, поэтому мы нашли для тебя столярную школу «Кедр», где проводят учебные курсы, на которых мастера учат обращаться с ручными электроинструментами, ручным фрезером, классической столяркой и так далее. Выбор программ весьма немаленький: от базовых навыков до реставрации. А еще здесь рады абсолютно всем, независимо от возраста и пола (кстати, девушек там почему-то больше — лови шанс!).

Также в этой школе очень удобное расписание: есть интенсивные курсы по выходным и те, где ученик сам выбирает время посещения, — преподаватели всегда на месте и всегда готовы в формате коворкинга присмотреть за тобой, если захочешь сам поработать над своим проектом. В столице России имеются две площадки, а еще одна — в Санкт-Петербурге, так что если ты не планируешь переезжать из Саратова, жди открытия филиала.

Есть здесь и требования, куда же без них. В первую очередь это, конечно, наличие творческого и эстетического мышления. Без этих способностей ты всё еще сможешь заниматься столь народным делом, но рассчитывать на нечто большее, чем стандартные табуретки или шкафы, не стоит. Нет здесь места и тем, кто не обладает должным терпением, — потратить от нескольких часов до недели на одну вещь сможет только уравновешенный человек, готовый стараться и вкладывать душу в процесс. И конечно, потребуется определенная сумма денег для приобретения материала — если ты не хочешь, чтобы твой кухонный стол смотрелся бедненько, придется выбрать дерево покрасивее. Но в любом случае это будет дешевле типичного ЖУМАРВИШУБОЗА из IKEA.

Впрочем, как и в любой работе, в столярном деле есть свои минусы. Здесь их особенно стоит учесть: к примеру, сильные запахи обрабатывающих растворов вроде лака, клея, воска и других веществ. Такая какофония ароматов может привести к головокружению и постоянным головным болям. Так что придется почаще выходить на свежий воздух и носить затычки в носу. Также в мастерской постоянно будет витать деревянная пыль, стружки то и дело будут метить тебе в глаза, а циркулярная пила будет постоянно напоминать тебе об опасности сильного пореза, не говоря уже об обыкновенных занозах. На твое счастье, от всего этого есть средства защиты: маски, очки, перчатки, специализированная одежда. Без этого никак, уж прости, зато безопасно. И если ты не выносишь высокий уровень шума, то придется еще и звукоизолирующие наушники приобрести.

Еще одним экспертом в работе по дереву является столярный коворкинг «DIY Академия Bosch» — это современное пространство для мастеров и новичков, которые готовы учиться основам столярного мастерства и создавать эксклюзивные объекты из дерева. Базовые занятия для новичков — четыре дня, и сразу после этого ты утащишь домой свой первый стул на радость домочадцам.

Всего такой курс (с удобным и гибким графиком) идет две недели: разметка, пиление, фрезерование, шлифование, сборка, отделка — обо всём этом ты сможешь узнать от лучших специалистов России и проверить свои знания на современном оборудовании Bosch Green. А после прохождения курса ты станешь почетным резидентом проекта и сможешь вернуться туда уже с собственными творческими задумками. Мастерская также расположена в Москве, на северо-западе города — здесь очень современное оборудование, квалифицированный персонал и доступные цены. Что примечательно, можно даже заказать выездной коворкинг или мастер-класс — например, на детский день рождения или корпоративный праздник, где каждый желающий получит базовые навыки в столярном деле.

К слову, навыки — дело одно, да только голыми руками (пусть даже в перчатках) древесину не распилить и не обработать. Если коротко, то тебе точно понадобятся дисковая или торцовая пила, фуганок, рейсмус, дрель, фрезер, а также комплекты ручных инструментов, то есть стамески, киянки и ножовки. Советуем на этих инструментах не экономить, иначе однажды острая железяка отскочит тебе в физиономию, оставив шрам в стиле Тириона Ланнистера. Плюс к инвентарю неплохо было бы вспомнить школьные уроки по черчению — без правильно организованной схемы со всеми расчетами и метражом есть большой риск получить в итоге кривые ножки или вообще нестыкуемые детали. Дерево — это не кубики Лего: создавая из такого материала любую вещь, нужно иметь в виду, что ошибок быть не должно.

На эту тему есть одна древняя даосская притча. Однажды правитель Лу заказал столяру Ци раму для колокола. Когда работа была закончена, император пришел к мастеру и увидел настоящий шедевр, воскликнув: «Ци, эту раму словно создали боги! Как тебе удалось такое?». На что Ци ответил, что он обыкновенный ремесленник и не ведает божественного мастерства. «Сначала я три дня постился, забыв о будущих наградах и мнениях людей. К концу седьмого я уже не чувствовал ничего, кроме знания, что нужно сделать раму для колокола. И тогда я пошел в лес и увидел дерево, которое хорошо подходило для этого. Так и появилось мое творение». Эта история учит тому, что любое искусство существует прежде всего для самопознания и мира в собственной жизни. Столярное дело всегда будет жить, принося умиротворение своим умельцам. И тебе тоже, если научишься.

Как начинающему столяру выбрать материал для работы. —

Самым дорогим материалом, в мебельном производстве, является деревянный массив. Но по преимуществам, кроме стоимости, конечно, не уступает ни одному материалу.

Среди главных преимуществ, можно, конечно же выделить долговечность, эксклюзивность, экологичность.

Но деревянный массив трудно обрабатывать. В зависимости от породы дерева, приемы обработки сильно отличаются, поэтому к каждому виду есть индивидуальный подход.

В первую очередь, это относится ко всем породам древесины, необходимо используемый материал хорошо высушить, дабы избежать появления на нем грибков и плесени. Также, необходимо хорошенько обработать материал антисептиками. А хвойные породы деревьев нужно обессмолить.

Ведущим принципом выбора древесины у мастера, да и у любого обывателя, является внешний вид и фактура. Каждому, конечно, внешний вид и фактура может понравиться разная.

Рассмотрим породы дерева и их основные характеристики.

Из лиственных пород, самой твердой является акация.

Массив этого дерева упругий. Сама по себе желтоватая, на воздухе приобретает ярко – коричневую окраску. Красивую текстуру оценит любой. Хорошо просматриваются кольца, говорящие о возрасте. Древесину такую нужно сушить аккуратно, поскольку она склонна к растрескиванию. Волокна расположены навстречу, поэтому обработать акацию достаточно сложно, как и красное дерево. Но древесина достаточно пластична, гнется, полировать ее одно удовольствие, шлифуется легко. Древесина акации выдерживает высокую влажность.

Береза

Древесина легка в обработке, цвет ее белый с небольшой желтизной или немного коричневый. Это твердая порода.

Из минусов, это то, что береза плохо и долго сохнет. В ней много насекомых, они ее очень любят, также древесина подвержена гниению. Древесина недолговечна, часто трескается и коробится. Но отлично подходит для изготовления предметов под покраску.

Береза очень часто используется в производстве мебели. Из нее, также в большей мере изготавливают шпон, фанеру.

Порода карельской березы имеет розоватый оттенок и более износостойка. Текстура ее, как говорят, мраморная. Часто применяется для создания декоративных элементов. Древесина достаточно дорогая.

Бук

Древесина очень пластична, долговечна. Но коробится сильно и изменяется при сушке. Пилить, гнуть, колоть и резать древесину очень легко. Это такой удешевленный вариант древесины дуба. Бывает, что из нее делают шпон, но по большей части все же используют массив дерева. Очень плохо переносит влагу, поэтому не рекомендуется использовать бук в ванной, кухне.

Граб

Несмотря на то, что текстура этой древесины не так ярко выражена, называют еще ее белым буком. Граб плохо раскалывается, поскольку строение древесины косое. Древесина не коробится, не поддается ударным нагрузкам, поскольку имеет высокую твердость.

Древесину часто используют при изготовлении ручек для инструментов, разделочных досок, клюшек для гольфа, деталей пианино, накладок на гриф, например на гитарах. Изготовить мебель из граба будет стоить большого труда и времени, но мебель из него будет надежной и очень эстетична.

Вишня

Древесина легко строгается, она достаточно мягкая. Также она хорошо гнется и ее легко лакировать. Ее часто используют, чтобы изготовить эксклюзивный элемент декора или мебель. После обработки поверхности (полировке) становится зеркально гладкой.

В сочетании со стеклом и резьбой смотрится шикарно.

Ель

Не очень прочная и мягкая древесина. Имеет большое количество сучков, что сильно затрудняет ее обработку. Легко впитывает влагу, отчего и часто подвергается гниению. Древесину легко склеить, практически не коробится. Обладает не выраженной структурой. Плохо выдерживает нагрузки. Звук инструментов, изготовленных из ели, изумителен, так как волокна древесины равномерны. Самые известные скрипки сделаны именно из такой древесины. Самым прочным видом ели, является порода кавказская. Цвет ее, как правило, белый, с небольшой желтизной.

Дуб

Очень прочная древесина, практически не поддается гниению. Хорошо склеивается, но плохо поддается лакировке, лаками на основе спирта. Древесина вязкая, но хорошо ведет себя в обработке.

Наверное, это самый популярный вид, используемый при изготовлении мебели. Как говорят, такая мебель, на века. Прочность дерева увеличивается с годами. Идеальны считается 100-200 летний дуб. Выполнить резьбу на такой древесине очень сложно, но оно того стоит. Мореный дуб (темный) используют при инкрустации по дереву.

Кедр

Не плотная древесина, содержит много смолы, устойчива к влаге. Практически не гниет. Обработке поддается достаточно легко, может попадаться немного сучков, имеет шоколадный оттенок.

Ее легко сушить, но аккуратно, поскольку небольшую долю подверженности короблению все таки имеет. Лаки и краски воспринимает отлично.

Кедр редко используют для изготовления домашней мебели, так как он не будет выдерживать большие нагрузки. Но из-за стойкости древесины к влаге, часто используется для изготовления мебели, например, для сауны. Древесина подходит для резьбы. Имеет специфический приятный аромат.

Клен

Плотная, прочная, тяжелая древесина.

Практически не трескается, но не имеет влагостойкости. Так как строение ее равномерно, этот вид хорошо лакируется. Колоть резать и полировать очень легко.

Именно шпоном из кленовой древесины часто отделывают дорогую мебель. В лиственных, твердых породах клен считается самым ценным. Комбинируется очень хорошо с плодовой древесиной. Металл и стекло, совместно с кленовой древесиной очень хорошо сочетается. Часто используется для изготовления лестниц, внутри домов и для изготовления деталей декора внутри помещений. В кухонной утвари клен, также широко применим. Сколов практически не имеет. Отлично подходит для резьбы. Из клена делаю весла, рукоятки инструментов. Активно применяется для изготовления лыж, также для изготовления скульптур из дерева.

Красное дерево

Именуют красным деревом, древесина которых имеет медный цвет. Австралийский эвкалипт, косипо, макаре, каоба, махагони. Такая древесина супер плотная. Не подвержена короблению и растрескиванию. Изменение влажности и температуры такой древесине не почем. Из древесины изготавливает дорогую мебель и элементы из него преобразят любую мебель и интерьер.

Лиственница

Высокая степень влагостойкости и низкая подверженность короблению подтверждают высокие эксплуатационные характеристики древесины. Содержит в себе много смолы. Из-за этого инструмент столяра быстро выходит из строя (притупляется, засоряется). Ее нужно уметь высушить, так как при неправильной сушке в лиственнице образуются трещины. Содержит в себе много биофлавоноидов, отчего считается целебной. Если дома иметь такую мебель, то эфирные вещества при испарении, предотвращают вирусные и простудные заболевания. Подходит для изготовления резных деталей.

Орех

Древесину относят к твердым породам. Твердая и тяжелая. Но несмотря на это легка в работе, поддается прекрасно полировке и лакировке. Часто используют как шпон, а также для изготовления эксклюзивных элементов. Древесину использую очень часто в резьбе, даже в ажурной.

Вид черного ореха, самый ценный из этой породы. Очень дорогостоящий, поэтому используют его для декорирования мебели ручной работы и для массивных украшений.

Ольха

Древесина достаточно хрупкая, но с ней легко работать, полировать и окрашивать. Сушить легко и быстро. Практически не меняет размеров после сушки.

Гниению практически не подвержена.

Применяется для изготовления легкой мебели. Ольху, также применяют для изготовления дсп, фанеры, досок для пола.

Сосна

Это мягкая древесина. Лучшей древесиной считается та, которая выросла в местах с песчаной почвой, на возвышенностях или на холмах сухих. Так как сосна, которая росла в водянистой местности будет очень сырая, ее нужно будет очень долго высушивать.

Сосновую древесину легко поцарапать и повредить, настолько она мягкая.

Обрабатывать ее легко, древесины выделяет фитонциды, которые предотвращают простудные и вирусные заболевания. Пахнет приятно. Идеальным деревом, для изготовления мебели, является дерево возрастом 100 и более лет. Сосна отлично подходит для использования в загородных домах

Ясень

Тяжелая и твердая древесина, схожа с дубовой. Немного меняется при высушивании и не склонна к появлению трещин. Гибкая и пластичная. При повышенной влажности склонна к червоточине, поэтому обрабатывать антисептиком ее, крайне необходимо. Шлифовке поддается хорошо, а вот полировке нет.

Изготовить из ясеня можно абсолютно любую мебель, как для кухни, так и для детской комнаты и даже бани. Гнутая и резная мебель лучше всего получится именно из древесины ясеня. А по красоте и по качеству уступает только красному дереву.

Вам будет интересно

Справочник строителя. Деревообработка | | Для тех, кто любит работать с деревом

Эта книга является ценным справочником, который содержит основные сведения о деревообработке. Издание включает в себя подробную структурированную информацию о древесине:

• строение,
• свойства,
• химический состав,
• способы защиты о вредных воздействий вредителей и окружающей среды и т.д.

Приведен обзор видов пиломатериалов и описаны технологии работы с ними. Подробно рассмотрены виды ручных и электрических инструментов, станков, а также приемы и правила работы с ними.

Уделено внимание смежным наукам и технологиям, что позволит расширить кругозор и понимание, как взаимодействуют между собой разные направления деятельности в строительстве с деревообработкой.

Книга будет полезна столярам, механикам по деревообработке и стекольщикам, а также проектировщикам, архитекторам, дизайнерам внутреннего интерьера.

Содержание по главам

Расширенное содержание приведено ниже.

Глава 1. ПРОФЕССИЯ И РАБОЧЕЕ МЕСТО
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
Глава 3. ВЕРСТАК И РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Глава 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Глава 5. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
Глава 6. СТАНКИ И СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Глава 8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
Глава 9. ИСТОРИЯ СТИЛЯ И МЕБЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Глава 10. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ
Глава 11. ОКНА И ДВЕРИ ОКОННОГО ТИПА
Глава 12. ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Глава 13. НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Глава 14. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глава 15. ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Предисловие к книге

Примеры страниц

Купить книгу «Справочник строителя. Деревообработка»

Содержание книги

Глава 1. ПРОФЕССИЯ И РАБОЧЕЕ МЕСТО

1.1. Профессия столяра и механика по деревообработке
1.1.1. Профессиональная область
1.1.2. Обучение
1.1.3. Повышение квалификации
1.2. Предприятие
1.2.1. Организационная структура
1.2.2. Помещения, обеспечивающие нормальную деятельность предприятия
1.2.3. Защита от несчастных случаев на рабочем месте
1.2.4. Организация производства

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

2.1. Лес
2.1.1. Угроза лесу под влиянием окружающей среды
2.1.2. Значение и задача леса
2.2. Дерево
2.2.1. Части дерева
2.2.2. Процесс питания дерева
2.2.3. Рост дерева
2.2.4. Строение ствола
2.2.5. Пороки древесины ствола
2.3. Строение древесины
2.3.1. Химический состав древесины
2.3.2. Типы клеток
2.3.3. Главные сечения древесины
2.4. Использование древесины
2.5. Древесина как лесоматериал или пиломатериал
2.5.1. Валка леса, формование и классификация бревен
2.5.2. Распиловка бревен
2.5.3. Пиленый лесоматериал
2.5.4. Полуфабрикаты
2.5.5. Признаки качества пиломатериалов
2.6. Свойства древесины
2.6.1. Свойства, характеризующие внешний вид древесины
2.6.2. Плотность и условная плотность
2.6.3. Прочность
2.6.4. Твердость, пластичность, упругость и гибкость
2.6.5. Проводящая и звукоизоляционная способность
2.6.6. Работа древесины
2.7. Вредители древесины
2.7.1. Лесные вредители
2.7.2. Вредители складируемой и обрабатываемой древесины
2.8. Защита древесины против поражения грибами и насекомыми
2.8.1. Профилактическая защита древесины
2.8.2. Предписания по применению средств защиты и обработки
2.8.3. Борьба и уничтожение вредителей, мероприятия по оздоровлению
2.8.4. Удаление отходов обработки древесины защитными средствами
2.8.5. Защита древесины и ее побочное действие
2.9. Влажность древесины
2.9.1. Определение влажности древесины
2.10. Сушка древесины
2.10.1. Атмосферная сушка древесины
2.10.2. Техническая сушка древесины
2.10.3. Дефекты сушки
2.11. Искусственные материалы и переработка искусственных материалов
2.11.1. Структура, обозначения, свойства искусственных материалов
2.11.2. Виды искусственных материалов
2.11.3. Обработка искусственных материалов
2.12. Клеи и обработка клеями
2.12.1. Клеи природного происхождения
2.12.2. Синтетические клеи
2.12.3. Процессы в клеевых стыках
2.12.4. Технические термины, относящиеся к склеиванию
2.12.5. Работа с клеями
2.13. Древесные материалы
2.13.1. Слоистые древесные материалы
2.13.2. Композиционные материалы
2.13.3. Древесностружечные материалы
2.13.4. Древесноволокнистые материалы
2.13.5. Специальные древесные материалы
2.14. Шпон
2.14.1. Виды шпона в соответствии с применением и способом
производства
2.14.2. Сушка и хранение шпона
2.15. Облицовочные материалы
2.15.1. Декоративные слоистые пластики
2.15.2. Пленки
2.15.3. Линолеум
2.16. Металлы
2.16.1. Железоуглеродистые сплавы
2.16.2 Цветные металлы
2.16.3. Твердые сплавы
2.16.4. Стеллиты
2.16.5. Коррозия и коррозионная защита
2.16.6. Обработка металлов
2.16.7. Соединения металлов
2.17. Соединительные и монтажные элементы
2.17.1. Шпонки
2.17.2. Дюбели и нагели
2.17.3. Проволочные гвозди
2.17.4. Скобы
2.17.5. Шпильки и кованые гвозди
2.17.6. Шурупы и винты
2.17.7. Специальные шурупы
2.17.8 Строительный монтаж и технические приемы крепления
2.18. Стекло
2.18.1. Производство стекла
2.18.2. Виды стекла
2.18.3. Функциональное стекло, производство и обработка
2.18.4. Обработка стекла
2.18.5. Особые виды обработки стекла
2.18.6. Зеркала
2.19. Минеральные строительные панели
2.19.1. Панели из искусственного камня
2.19.2. Гипсокартонные плиты
2.19.3. Гипсоволокнистые плиты
2.19.4. Цементноволокнистые плиты
2.19.5. Древесностружечные плиты на основе цемента
2.20. Строительные, изоляционные и гидроизоляционные материалы
2.20.1. Природные каменные материалы
2.20.2. Искусственные каменные материалы
2.20.3. Бетон
2.20.4. Строительный раствор
2.20.5. Изоляционные, уплотняющие и гидроизоляционные материалы

Глава 3. ВЕРСТАК И РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

3.1. Верстак и инструментальный шкаф
3.2. Ручной инструмент
3.2.1. Измерительный и разметочный инструмент
3.2.2. Инструменты для распиливания
3.2.3. Инструменты для строгания
3.2.4. Инструменты для скобления
3.2.5. Инструменты для долбления
3.2.6. Инструменты для сверления
3.2.7. Рашпили и напильники
3.2.8. Инструменты для работы с гвоздями и шурупами
3.3. Зажимные приспособления
3.3.1. Механические зажимные приспособления
3.3.2. Пневматические и гидравлические зажимные инструменты
3.4. Приспособления и инструменты для производства соединений в ус
3.4.1. Усорез
3.4.2. Усорезный зажим
3.4.3. Усорезная пила для резания под углом
3.4.4. Усорезный вырубной станок
3.5. Шлифовальные материалы и их применение
3.5.1. Шлифовальные материалы
3.5.2. Шлифовальная бумага и шлифовальная шкурка
3.5.3. Шлифование изделий
3.5.4. Специальные шлифовальные материалы
3.5.5. Шлифовальные диски и оселки

Глава 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

4.1. Выбор и раскрой лесоматериала
4.2. Сплачивание
4.2.1. Неклеевые сплоченные соединения
4.2.2. Клеевые соединения сплачиванием
4.2.3. Укрепление клеевых соединений массивной древесины
4.3. Угловые соединения
4.3.1. Угловые соединения с помощью гвоздей
4.3.2. Угловые соединения врубкой
4.3.3. Угловые соединения врубкой «ласточкин хвост»
4.3.4. Нагельные угловые соединения
4.3.5. Соединение в проушину
4.3.6. Соединение на многократный шип с расклиниванием
4.3.7. Шиповое угловое соединение «ласточкин хвост»
4.3.8. Разборные угловые соединения
4.4. Рамочные угловые соединения
4.4.1. Соединения вполдерева
4.4.2. Шиповое соединение
4.4.3. Глухое шиповое соединение для рам с выступом и расклиниванием
4.4.4. Нагельное угловое рамочное соединение
4.4.5. Угловое рамочное соединение с вставным шипом
4.5. Переплетные соединения
4.6. Сращивание
4.7. Каркасные соединения
4.8. Рамы и филенки
4.9. Фанерование
4.9.1. Выбор шпона
4.9.2. Разрезание и фугование шпона
4.9.3. Соединение шпона
4.9.4. Подготовка основы для приклеивания шпона
4.9.5. Нанесение клея и укладка шпона
4.9.6. Напрессовка шпона
4.9.7. Нанесение подоблицовочного слоя
4.9.8. Фанерование выгнутых или профилированных поверхностей
4.9.9. Фанерование профилированных кантов
4.9.10. Инкрустация шпоном
4.9.11. Уход за фанерованными поверхностями

Глава 5. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

5.1. Подготовка поверхности
5.1.1. Зачистка и шлифование
5.1.2. Обессмоливающие средства и обессмоливание
5.1.3. Вымачивание
5.1.4. Удаление следов клея
5.1.5. Шпатлевка и шпатлевание
5.1.6. Удаление пятен
5.1.7. Заполнители пор и работа с ними
5.1.8. Отбеливающие средства и отбеливание
5.2. Виды протрав
5.2.1. Окрашивающие морилки
5.2.2. Химические морилки
5.2.3. Комбинационные морилки
5.2.4. Субстратные морилки
5.2.5. Цветотоновое оформление натуральными красителями
5.3. Морение
5.3.1. Изготовление травильного раствора
5.3.2. Нанесение раствора для морения
5.3.3. Сушка протравленных поверхностей
5.4. Растворители и разбавители
5.4.1. Растворяющая способность и классификация
5.4.2. Виды растворителей и разбавителей
5.4.3. Свойства и характеристики
5.5. Лакокрасочные покрытия и работа с ними
5.5.1. Классификация и испытания лакокрасочных материалов
5.5.2. Химически отверждаемые покрытия
5.5.3. Физически высыхающие лакокрасочные покрытия
5.5.4. Масла и олифы
5.5.5. Восковые покрытия
5.5.6. Композиции для покрытия из натуральных смол
5.6. Техника обработки поверхности
5.6.1. Грунтование
5.6.2. Матирование и матовое шлифование
5.6.3. Укрывистое лакирование
5.6.4. Получение структурированных поверхностей
5.7. Способы нанесения лака
5.7.1. Распыление
5.7.2. Нанесение лака методом налива
5.7.3. Вальцевание
5.7.4. Дождевание
5.7.5. Окунание
5.8. Способы сушки и отвердевания лакокрасочных покрытий
5.8.1. Конвекционные сушильные установки
5.8.2. Сушильные установки с инфракрасным или ультрафиолетовым
излучением
5.9. Безопасность на рабочем месте и охрана окружающей среды
при обработке поверхности
5.9.1. Безопасность на рабочем месте
5.9.2. Защита окружающей среды

Глава 6. СТАНКИ И СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Электродвигатели
6.1.1. Типы двигателей
6.1.2. Безопасность эксплуатации и труда
6.2. Машинные приводы
6.2.1. Непосредственный привод
6.2.2. Ременный привод
6.2.3. Передаточное отношение
6.3. Обработка резанием с помощью станочного инструмента
6.4. Общие правила предупреждения несчастных случаев при работе на деревообрабатывающих станках
6.5. Ручные электроинструменты
6.5.1. Электрические дисковые пилы
6.5.2. Электролобзики
6.5.3. Электрорубанки
6.5.4. Ручные фрезеровальные машины
6.5.5. Электродрели
6.5.6. Электрические шлифовальные машины
6.5.7. Пневматические инструменты и устройства
6.6. Стационарные станки
6.6.1. Отрезные станки
6.6.2. Строгальные станки
6.6.3. Фрезерные станки
6.6.4. Сверлильные станки
6.6.5. Шлифовальные станки
6.7. Основы техники управления и регулирования
6.7.1. Управление
6.7.2. Механическое управление
6.7.3. Пневматическое управление
6.7.4. Гидравлическое управление
6.7.5. Логические операции над сигналами
6.7.6. Электрическое управление
6.7.7. Регулирование
6.8. Станки с ЧПУ
6.8.1. Числовое управление
6.8.2. Конструкции станков
6.8.3. Управление станком
6.8.4. Оси координат станка и исходные точки
6.8.5. Программирование станков с ЧПУ
6.8.6. Фрезерный станок с верхним расположением шпинделя с ЧПУ
6.8.7. Обрабатывающие центры с ЧПУ
6.8.8. Панельная раскроечная циркулярная пила с ЧПУ
6.8.10. Инструменты для станков с ЧПУ
6.9. Автоматическая конвейерная линия
6.10. Станки для заточки инструмента

Глава 7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

7.1. Пневматические системы
7.1.1. Производство сжатого воздуха
7.1.2. Подготовка и распределение сжатого воздуха
7.1.3. Пневматические рабочие элементы
7.2. Подъемно-транспортные средства
7.2.1. Напольные транспортные средства
7.2.2. Подвесные подъемно-транспортные средства
7.3. Отсасывание стружек и пыли
7.3.1. Отсасывающие системы
7.3.2. Вентилятор
7.3.3. Осаждающее оборудование
7.3.4. Бункер для опилок
7.4. Осаждающие системы для лакировальных установок
7.5. Топочные установки и вредные выбросы
7.6. Защита окружающей среды в деревообработке
7.6.1. Уменьшение количества, использование и ликвидация
промышленных отходов

Глава 8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

8.1. Конструирование мебели
8.2. Виды конструкций мебели
8.3. Части мебели
8.4. Корпус мебели
8.4.1. Подножие и цоколь
8.4.2. Задние стенки
8.5. Мебельные фронты
8.5.1. Распашные двери
8.5.2. Раздвижные двери
8.5.3. Откидные крышки
8.5.4. Двери-шторки
8.5.5. Выдвижные ящики
8.6. Встраиваемые части мебели
8.6.1. Вставные полки
8.6.2. Внутренние выдвижные ящики
8.6.3. Освещение

Глава 9. ИСТОРИЯ СТИЛЯ И МЕБЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

9.1. Мебельная культура Египта
9.2. Мебельная культура Древней Греции
9.3. Мебельная культура Древнего Рима
9.4. Романский стиль мебели
9.5. Готический стиль мебели
9.6. Стиль мебели эпохи Возрождения
9.7. Стили мебели барокко и рококо
9.8. Стили мебели: классицизм Людовика XVI, ампир
9.9. Стиль мебели XIX века, бидермайер, историзм
9.10. Стиль мебели XX века, модерн, Арт Деко

Глава 10. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ

10.1. Снятие размеров строительной конструкции
10.1.1. Регламентирование размеров в наземном строительстве
10.1.2. Допуски размеров в наземном строительстве
10.1.3. Обмер помещений и объектов
10.1.4. Обмер проемов в стене
10.2. Строительно-физические мероприятия
10.2.1. Тепловая защита
10.2.2. Защита от влаги
10.2.3. Защита от шума
10.2.4. Противопожарная защита
10.3. Внутренние и межкомнатные двери
10.3.1. Вращающиеся двери
10.3.2. Раздвижные двери
10.3.3. Складные раздвижные двери и двери-гармошки
10.3.4. Маятниковая дверь
10.3.5. Цельностеклянные двери
10.3.6. Специальные двери
10.4. Встроенные шкафы
10.4.1. Стенные шкафы
10.4.2. Шкафы-стенки
10.4.3. Предметы мебели, используемые для разделения комнаты
10.4.4. Монтаж
10.5. Настенная облицовка
10.5.1. Облицовка досками и стержнями
10.5.2. Облицовка стен рамочными панелями
10.5.3. Облицовка стен панелями
10.5.4. Установка облицовки
10.6. Облицовка потолка
10.6.1. Потолок с накатом
10.6.2. Дощатый потолок
10.6.3. Панельный потолок
10.6.4. Кессонный потолок
10.6.5. Звукопоглощающий потолок
10.6.6. Вентиляционный потолок
10.7. Облицовка отопительных приборов
10.7.1. Облицовка радиаторов
10.7.2. Облицовка конвекторов
10.8. Деревянные полы
10.8.1. Простые дощатые полы
10.8.2. Пол из реек или планок
10.8.3. Сухое основание пола
10.8.4. Паркетный пол
10.8.5. Ламинатный пол
10.9. Легкие разделительные перегородки
10.9.1. Каркасные стены
10.9.2. Элементная стена
10.9.3. Стеклянные разделительные перегородки
10.10. Деревянные лестницы
10.10.1. Виды лестниц и основные понятия
10.10.3. Расчет криволинейных лестниц
10.10.4. Площадки лестниц
10.10.5. Лестничные перила

Глава 11. ОКНА И ДВЕРИ ОКОННОГО ТИПА

11.1. Требования для окон и дверей оконного типа
11.2. Обозначения окон и дверей оконного типа
11.2.1. Окна в фасаде
11.2.2. Отдельные детали окна
11.2.3. Обозначения по схеме открывания оконных створок
11.3. Материалы для оконных рам
11.3.1. Древесина
11.3.2. Пластик
11.3.3. Алюминий
11.4. Технологические процессы и способы изготовления окон
11.4.1. Подготовка работ
11.4.2. Технология изготовления окна
11.5. Стык между рамой обвязки и оконной створкой
11.5.1. Проницаемость стыков, устойчивость к ливневому дождю
и деформация под воздействием ветровых нагрузок
11.5.2. Уплотнительные профили и их расположение в стыке
11.6. Работы по остеклению
11.6.1. Отличие окон по типу остекления
11.6.2. Определение толщины стекла
11.6.3. Определение размера фальца стекла
11.6.4. Выбор системы остекления и уплотнительного материала
11.6.5. Подготовка фальца для стекла
11.6.6. Установка стеклянного полотна с помощью колодок
11.6.7. Уплотнение соединительных стыков между рамой створки
и стеклом
11.7. Теплоизоляция и звукоизоляция окон
11.7.1. Теплоизоляция окон и дверей оконного типа
11.7.2. Звукоизоляция окон и дверей оконного типа
11.8. Вентиляция через окно
11.8.1. Естественная и механическая вентиляция
11.8.2. Ударное, длительное и сквозное проветривание
11.8.3. Мероприятия по обеспечению вентиляции
11.9. Конструкции окон и дверей оконного типа
11.9.1. Окно и дверь оконного типа с поворотной створкой
11.9.2. Окно и дверь оконного типа с поворотно-откидной створкой
11.9.3. Окно с двойным переплетом
11.9.4.  Окна и двери оконного типа с подъемно-поворотными створками
11.9.5. Подъемно-раздвижные окна и двери
11.9.6. Окно со среднеподвесной створкой
11.9.7. Окно со среднеповоротной створкой
11.9.8. Окно с нижнеподвесными створками
11.9.9. Окно с верхнеподвесными створками
11.10. Установка окна в корпус здания
11.10.1. Виды упоров оконной рамы в стене
11.10.2. Типы встраивания окна
11.10.3. Крепление рамы обвязки
11.10.4. Изоляция соединительных стыков между рамой обвязки
и корпусом здания
11.11. Защитные покрытия для окон и дверей оконного типа
11.11.1. Требования к лакокрасочным материалам
11.11.2. Требования к грунтовочным покрытиям
11.11.3. Требования на совместимость уплотнительных материалов
и лакокрасочных покрытий
11.11.4. Требование к выполнению окрасочных работ

Глава 12. ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Глава 13. НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

13.1. Дверные полотна
13.2. Дверные коробки
13.3. Фурнитура
13.4. Установка дверей

Глава 14. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1. Основы химии
14.1.1. Тело и вещество
14.1.2. Химические и физические процессы
14.1.3. Виды веществ
14.1.4. Химические соединения
14.1.5. Смеси
14.1.6. Основные вещества и их соединения
14.1.7. Кислоты
14.1.8. Щелочи
14.1.9. Соли
14.1.10. Воздух
14.1.11. Вода
14.1.12. Загрязнение окружающей среды, охрана окружающей среды
14.2. Основы физики
14.2.1. Физическая величина
14.2.2. Объем, масса, плотность
14.2.3. Когезия, адгезия, формы состояния сцепления
14.2.4. Поверхностное натяжение, капиллярность, вязкость
14.2.5. Механические свойства твердых тел
14.2.6. Силы
14.2.7. Давление в жидкостях и газах
14.2.8. Движение
14.2.9. Работа, энергия
14.2.10. Мощность, коэффициент полезного действия
14.2.11. Тепло
14.2.12. Звук
14.3. Основы электротехники
14.3.1. Основные понятия
14.3.2. Выработка напряжения
14.3.3. Воздействие электрического тока
14.3.4. Важные параметры потребителей электроэнергии
14.3.5. Виды тока
14.3.6. Магнетизм
14.3.7. Индукция
14.3.8. Использование магнитных сил
14.3.9. Распределение электрической энергии
14.3.10. Дефекты электрических устройств и меры защиты
14.3.11. Действие электрического тока на человеческое тело
14.3.12. Меры защиты
14.3.13. Общие указания по обращению с электроприборами
14.3.14. Электрическое оборудование на строительной площадке

Глава 15. ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

15.1. Европейские хвойные породы древесины
15.2. Европейские лиственные породы древесины
15.3. Неевропейские хвойные породы древесины
15.4. Неевропейские лиственные породы древесины