Правила установки распаечных коробок: Установка распределительных коробок — Всё о электрике в доме – Монтаж подрозетников и распаечных коробок

Access to the site is allowed only for human.

Вы используете прокси или другую странную штуку.
Подтвердите что вы человек.
_{Отвечать нужно быстро}

You are using a proxy or other strange thing.
Confirm that you are a person.

85 фото использования и варианты установки

При проведении ремонта в квартире особое внимание уделяется электромонтажным работам. Необходимо качественно провести электропроводку, установить точки подключения, обеспечить безопасность жильцов. Подключение распределительной коробки позволит облегчить проведение таких работ в последующем и присоединение новых электроточек.

Распредкоробка: каково назначение

Этот соединительный бокс имеет множество названий, например, распаячная или ответвительная коробка. В него поступает основное напряжение из источника, а затем оно распределяется по отдельным электрическим линям – на розетку или выключатель.

Данная точка позволяет получить легкий доступ к соединениям проводов, проверить их корректность и внести исправления в неисправных узлах, что видно по фото распределительной коробки.

Если проводить линию непосредственно от щитка, то это будет трудоемко, потребуется дополнительное штробирование стен, использование большого количества кабеля. Да и в случае возгорания и повреждений в соединениях, вам не потребуется вскрывать проводку. Проверить целостность электрокреплений можно быстро, вскрыв ответвительный блок.

Некоторым может показаться, что наличие такого отсека не впишется в интерьер, он будет выделяться на фоне стены или потребует больших усилий.

Но всегда есть возможность эстетично оформить крышку, задекорировать под выбранный стиль комнаты. Затраченные усилия и время окупятся в будущем.

Разновидности электрокоммутатора

Боксы для соединения проводки могут быть разных видов. Они выбираются в зависимости от поставленной задачи в процессе электромонтажа.

Способ монтажа

В зависимости от того, какая схема распределительной коробки используется и как она устанавливается, различают наружные и внутренние боксы.

Коробка, предназначенная под проводку открытого типа (наружная установка), ставится непосредственно на плоскость стены. Основание бурить заранее не надо, поскольку крепление производится на стену с использованием крепежных приспособлений.

Для внутренней установки используются модели под скрытую проводку. Они ставятся в предварительно обустроенной ячейке, которую высверливают, например дрелью с коронкой. В гипсокартоне и других более мягких листовых материалах место для монтажа требуется аккуратно вырезать.

Материал

При выборе следует ориентироваться на прочный и пожаробезопасный материал, отличающийся высоким уровнем термоустойчивости. Чаще всего в продаже можно встретить пластиковые модели из полиамида, полипропилена или литого фторопласта. Такие изделия не будут разлагаться под действием активных соединений.

Коробки достаточно прочные, обладают хорошими изоляционными характеристиками. В отличие от металлических образцов, они более устойчивы к влажным условиям. При возгорании пластик не горит, но начинает плавиться.

Большую защиту для соединений обеспечивают металлические боксы. Для этого выбирают стойкую к коррозии луженую сталь или сплавы алюминия. Во время пожара обеспечивается хорошая защита соединений, что даст время на отключение питания.

Габариты и форма

Размеры распределительных коробок определяются условиями эксплуатации. Влияют число вводов, класс безопасности, цель применения. Для квартиры надо выбирать изделия более 100 мм в диаметре с 2-4 вводным отверстиями.

Наибольшее число вводов, которые могут быть оборудованы – 16, но при этом размеры по ширине и глубине монтажа будут возрастать.

Коробки могут быть круглыми и квадратными, встречаются и прямоугольные образцы. При работе с внешней проводкой этот фактор не имеет технического значения, а выбор определяется эстетичностью крепления. А вот при внутреннем монтаже легче пользоваться круглой конструкцией, так как отверстие такой формы пробурить намного проще.

Степень защиты

Данные коммутаторы играют роль не только упрощения электромонтажных работ, но и обеспечивают безопасность эксплуатации. Поэтому соединение проводов в распределительной коробке должно быть надежно защищено.

Следует учитывать класс изделий:

• в помещениях без влажности эксплуатируются образцы IP 20 и IP 30;
• на улице и во влажных помещениях с защитой навесом от прямого воздействия воды применяют IP 44;
• полная защита от влаги и атмосферных осадков – класс IP 55. Такой вариант часто используют при бытовом электромонтаже;
• на улице, в грунте применяют IP 67;
• использование с подводным погружением – IP 68.

Особенности монтажа

В процессе установки коммутатора надо продумать, как соединить провода в распределительной коробке. Самым надежным приемом признана сварка. Достаточно хорошие показатели безопасности демонстрирует пайка. А вот скручивание и клеммное подключение применяются только во внутренних работах.

При этом надо принимать во внимание и место установки. Например, при использовании изделия класса IP 55 на улице клеммные и скруточные соединения могут ослабляться и снижать эффективность монтажа.

Если вы ставите изделие внутреннего крепления, то сначала перфоратором с коронкой обустраивается ниша с извлечением высверленного бетона. От отверстия выводятся штробы для прокладки кабеля. Провода укладываются в эти траншеи с выводом внутрь отверстия на 100-150 мм. Концы проводов надо завести в специальные отверстия коробки.

Для крепления коробки в отверстии целесообразно использовать алебастр или гипс. Затем все провода соединяются, а бокс прикрывают крышкой.

В процессе монтажа рекомендуют руководствоваться такими правилами:

• коробка ставится на 100-150 мм ниже уровня потолка;
• бокс не следует закрывать отделочным материалом, к нему должен быть постоянный доступ;
• для скрытой установки глубина отверстия должна позволять вставить приспособление без существенного выхода за уровень стены;
• для наружного крепления нужно заранее отметить место монтажа;
• декоративная крышка поможет украсить конструкцию;
• при нанесении отделочного материала, например обоев или декоративной штукатурки, надо запомнить место расположения коммутатора;
• в процессе эксплуатации требуется периодическое обслуживание – подтягивание соединений, контроль нагрева.

Ответвительные боксы являются важным конструктивным элементом, который должен обязательно оборудоваться в процессе электромонтажных работ. Использование данных коробок позволяет существенно повысить надежность электросети после проведения ремонтных мероприятий в доме.

Фото распределительной коробки

 

Также рекомендуем посетить:

особенности, плюсы и минусы, схемы

Рассчитайте стоимость работ по монтажу электрики без распаечных коробок!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Существует два основных способа соединения поводов при монтаже электропроводки: с распределительными (распаечными) коробками и без. Последний способ появился относительно недавно. К этому варианту прибегают в основном потому, что наличие распределительных коробок портит внешний вид отремонтированных помещений. По ПУЭ (Правила устройства электроустановок) необходимо обеспечить свободный доступ к каждой коробке, а это устраивает далеко не всех. Большинство стараются спрятать подальше от глаз их под отделкой, нарушая при этом основное требование ПУЭ к данному виду монтажа.

Для обеспечения доступа в коробку приходится срывать часть обоев или штукатурку, что приводит к дополнительным затратам на ремонт. Чтобы избавится от такой перспективы многие прибегают к монтажу без распределительных коробок. Протяжку проводов в этом случае делают в общей штробе, полах или подвесном потолке. Такой метод имеет как достоинства, так и недостатки.

Достоинства

• Снижение трудозатрат
• Уменьшение стоимости монтажа
• Меньше контактных соединений и, как следствие, вероятность возникновения аварийных ситуаций
• Простая схема подключения
• При облуживании нет необходимости в разрушении отделки
• Улучшается внешний вид помещений

Недостатки

• Усложняются обслуживание и ремонт электриками, не участвующими в монтаже
• Большой расход проводов

Читайте также: Замена электропроводки в «хрущевке»: схема, расчеты, способы монтажа

Монтаж без распределительных коробок: общие правила

Котлы, электроплиты, кондиционеры и другие бытовые приборы с повышенной потребляемой мощностью запитываются отдельно от розеточных и осветительных групп. При этом желательно, чтобы каждый электроприбор запитывался отдельным кабелем через автомат.

Одна розеточная группа может содержать до 8 розеток. Количество розеток и групп зависит от количества комнат и мощности потребителей. Это делается на основании расчета и согласовывается с заказчиком до начала монтажных работ.

Сечение провода выбирается исходя из величины токовых нагрузок. Как правило, для розеточных групп выбирают медные провода сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм².

Зависимость сечения медного провода от величины токовой нагрузки приведены в таблице:

Величина тока, A	Сечение провода, мм²	Диаметр провода, мм
1	0,17	0,45
2	0,33	0,65
3	0,52	0,81
4	0,67	0,92
5	0,84	1,02
6	1	1,13
10	1,7	1,45
16	2,7	1,87
20	3,3	2,05
25	4,2	2,32

Подключение розеток

Подключение розеток осуществляется тремя проводами: фаза, нейтраль (ноль) и заземление. Подключение фазного и нулевого проводников допускается соединять двумя способами: с обрывом линии и без. В первом случае провод в месте соединения перегибается и разъединяется. Оба конца зачищаются от изоляции и заводятся в один контакт. Во втором случае провод не разъединятся, делается петля, которую зачищают от изоляции и зажимают винтом. Преимущество этого способа в том, что при ослаблении контакта в одной розетке, в остальных он не пропадает и они остаются в работоспособном состоянии. Подключение заземляющего провода допускается производить только без разрыва линии.

Порядок подключения розеток следующий:

1. Один общий кабель группы от распределительного щитка прокладывается в общей штробе (или в полах).
2. В местах разветвления кабель опускается (или поднимается) непосредственно в первую розетку группы.
3. Каждая последующая розетка группы запитывается от предыдущей.

Схема монтажа

Подключение одноклавишного выключателя

В данном случае питающий кабель из распределительного щитка заводится непосредственно в коробку выключателя. Второй провод на схеме – это коммутирующая фаза, подключаемая к светильнику или вытяжке. Нулевой и заземляющий провода соединяются при помощи плоских клемм. Клеммы аккуратно укладываются в коробку и устанавливается механизм выключателя.

Читайте также: Пошаговая схема: электропроводка в квартире своими руками

Подключение 2-клавишного выключателя

В отличии от предыдущей схемы в коробке выключателя не 2, а 3 провода: один – питающий, второй – коммутирующая фаза на освещение, третий – на вентилятор (или вторую группу освещения). Соединение нулевого и заземляющего провода производится точно также, как и при подключении одноклавишного выключателя.

Заключение

Монтаж проводов без распределительных коробок имеет плюсы и минусы, а также сторонников и противников. Правила ПУЭ допускают такой вид монтажа. Ничего сложного в подключении розеток и выключателей таким способом нет, и если они качественные, то прослужат долго при любом типе соединения.

Рассчитайте стоимость работ по монтажу электрики без распаечных коробок!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Установка распаечной коробки. Монтаж и подключение

Установка распаечной коробки

Распаечные коробки ещё могут носить другое название — распределительные. Они соединяют и осуществляют разветвление электрических проводов. С их помощью монтаж электропроводки можно выполнить гораздо проще и легче.

В каждом помещении имеется свой основной кабель, которые проходит через такую коробку, внутри которой от него происходят нужные ответвления и соединения, необходимые для выключателей и розеток.

Есть два основных вида распаечных коробок – скрытые и накладные (используются для наружной проводки). Крепиться такие устройства должны обязательно в легкодоступном месте, чтобы в любой момент можно было спокойно с ними работать.

Накладные распаечные коробки, также как и распределительная коробка с клеммами фиксируются, как правило, с помощью дюбелей. А вот скрытые устройства потребуют немного больше времени на монтаж.

Установка распаечной коробки: монтаж, сборка и подключение

Установка распаечной коробки может быть выполнена и самостоятельным путем, главное правильно определиться с выбором распаечной коробки, потому что от этого в полной мере зависит способ её монтажа. Поэтому, выполняя монтаж распаечной коробки своими руками очень важно определиться сначала с видом устройства, а уже затем со способом его монтажа.

Также следует знать, что провода соединять в распаечной коробке, рекомендуется только посредством пайки оловом. Не рекомендуется делать счалки проводов в распаечной коробки, поскольку это часто приводит к различного рода неприятностям.

Для начала выбирается место для установки, которое должно быть как можно выше, можно под потолком. Но прежде чем крепить такую коробку, необходимо проштробить пути, по которым будут проложены кабели, делая при этом спуски к выключателям и розеткам строго по вертикали.

После окончания работы со штробами и установки подрозетников, можно начинать работу с распаечной коробкой. Таким образом, начинается процесс подключения проводов. Проще всего с розетками. Нужно всего лишь соединить кабеля по цветам, а с освещением нужно понимать, что «ноль» присоединяется к «нолю», заземление к заземлению и т.д.

Когда выполняется установка распаечной коробки своими руками, имеет значение также то, насколько крепко будут соединены кабели друг с другом. Если в устройстве есть клеммы, то все гораздо проще, нужно только вставить в них провода и зажать сильнее винты. А если они отсутствуют, то кабели нужно припаять. Делается это так – провода скручиваются между собой плоскогубцами, после чего с канифолью или другим припоем, а также оловом спаиваются.

Далее провода размещаются в распределительной коробке, которая затем закрывается. Работы завершены. Стоит только не сильно плотно вставлять ее в стену, чтобы в любой момент к ней был свободный доступ.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом.

Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду – доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто – Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше – тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

 

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE – защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно – может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель – избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 – 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда – как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут – имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

 

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос “Кто пойдет за Шнайдером”. Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту – можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем – короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

 

 

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится – откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Как установить распределительную коробку для электропроводки в гипсокартоне

Установочная коробка для гипсокартона: выбор и монтаж

Гипсокартон уже давно занял лидирующие позиции при проведении отделочных работ в помещениях. Этот материал активно используют строители по всему миру, поскольку его свойства позволяют не только производить зашивку стен, но и возводить их в минимальные сроки.

Однако при его использовании необходимо применять специальные распредкоробки под гипсокартон, которые позволяют закреплять в нем необходимые устройства и системы коммуникаций.

Установленные коробки в полой гипсокартонной стене

Коробки для работы с гипсокартоном

Прежде всего, необходимо отметить, что данное устройство отличается от монтажных элементов, применяемых в обычных стенах не только своими размерами, но и материалом изготовления, а также некоторыми особенностями конструкции. Установочная или распределительная коробка для гипсокартона имеет специальные усики, которые и позволяют ей удерживаться в полости стены.

Один из вариантов исполнения стандартной монтажной коробки

Стандартное устройство

• Обычная коробка для пустотелых стен или гипсокартона представляет собой специальный монтажный элемент цилиндрической формы, который закрепляется внутри стены, чтобы впоследствии в нее можно было бы разместить элементы электрической сети.
• При этом установочные коробки для гипсокартона оснащаются специальными усиками, которые крепятся на шуруп и фиксируют их в полости, зажимая изнутри. Они могут быть изготовлены из пластмассы или металла, но принципиального отличия в этом нет.
• Стоит отметить, что все эти устройства отличаются по размеру. В настоящее время существует огромное количество распределительных коробок, которые не только имеют разный диаметр и глубину, но и могут быть выполнены под розетки конкретного производителя или даже определенную модель розетки.
• Если распредкоробка для гипсокартона оснащается специальной крышкой и может иметь некоторые погрешности в размерах, то монтажные элементы для приборов должны строго соответствовать заданным параметрам, иначе могут возникнуть большие проблемы при установке.

Совет! Когда приобретается стандартная коробка для монтажа в пустотелых стенах, необходимо сразу с ней покупать и сам устанавливающийся элемент. Это позволит избежать несовпадения размеров и крепежных элементов.

Электрика (подрозетники) в гипсокартоне

Розетки в гипсокартоне устанавливаются легко и просто. Подрозетник в гипсокартон ставится без дополнитель…

Спаренные элементы монтажа

• В современных магазинах в ходу коробка под розетку для гипсокартона, которая выполнена в виде двух или трех секций для монтажа.
• Такое решение является весьма удачным и практичным, поскольку позволяет сэкономить время, деньги и упрощает эксплуатацию.
• Существует масса вариантов исполнения таких устройств. Например, в них могут быть совмещены распаечные коробки для гипсокартона с монтажными элементами для розеток или других приборов.
• При выборе таких изделий нужно обращать особое внимание на то, что устанавливаемые устройства должны размещаться в спаренных секциях свободно, не мешая один другому. Именно поэтому такая распределительная коробка под гипсокартон имеет параметр, который указывает на расстояние между центрами радиусов. На него нужно обращать внимание при выборе розеток и выключателей.

Совет! При выборе любых монтажных коробок, следует обратить внимание на то, из какого они материала изготовлены. Дело в том, что правила безопасности рекомендуют приобретать устройства, выполненные из самозатухающей пластмассы. Это препятствует возгоранию при коротком замыкании.

Детальное изображение монтажной коробки для стен из гипсокартона с описанием элементов

Монтаж

• Когда производится установка своими руками, необходимо соблюдать все требования техники безопасности, а особенно то, которое рекомендует не подключать электричество до окончания всех работ.
• Прежде всего, нужно сделать отверстия в гипсокартоне под коробку. Для этого типовая инструкция рекомендует применять специальные коронки. Их следует подбирать по размеру монтажных элементов.
• Если приобретение такого инструмента не предусмотрено, то отверстия можно проделать с помощью дрели и монтажного ножа.

Проделывание отверстия в стене при помощи коронки

• Далее следует обработать края отверстия раствором шпатлевки и грунтовки. Так посадочное место будет прочнее и надежнее.
• Монтаж производится отверткой. С ее помощью нужно зажимать крепеж до тех пор, пока коробка надежно не зафиксируется в полости стены.
• Финишным этапом при установке является шпатлевка стен. Однако многие мастера выполняют этот процесс уже после обработки стен, что не так критично при прочном креплении.

Совет! Не стоит слишком сильно затягивать крепежные болты, поскольку так можно повредить гипсокартон или саму коробку.

Электромонтажные работы под гипсокартоном

Гипсокартонные конструкции для стен и потолков – это отличный способ выполнить быстрый, качественный ремонт в соответствии со всеми современными требованиями. Поверхность гипсокартона очень гладкая и ровная, после монтажа плит можно использовать любые отделочные материалы, включая кафельную плитку и деревянные панели. Но это далеко не все преимущества использования такого универсального строительного материала. Большим плюсом является то, что в данном случае допускается прокладка инженерных сетей под поверхностью короба.

Схема прокладки электропроводки на гипсокартон.

Электропроводка под гипсокартоном не только удобна, но и позволяет отлично замаскировать все провода, организовав на поверхности только точки подключения для светильников самой различной конструкции, выключателей, бра, розеток. Такой монтаж простой, его легко можно сделать своими руками, не привлекая для этого специалистов. Достаточно приобрести в любом строительном магазине требуемое количество электрического кабеля, специальную гофрированную трубу для прокладки, распределительную коробку для кабелей, выключатели и подрозетники.

Понадобятся и такие инструменты:

• дрель с насадками для резки отверстий;
• винты и саморезы;
• напильник;
• простой карандаш и линейка для разметки.

От выбора до покупки кабеля

Монтаж проводки под гипсокартоном – это простое, но вместе с тем и очень ответственное дело. Важно правильно выбрать электрический кабель перед тем, как приступить к работе.

Оптимальным вариантом является использование негорючего кабеля ВВГнг, который укладывается в гофре.

Схема протяжки провода.

Хорошо подходит и ВВГнг-LS, который можно прокладывать без гофрированной трубы по той причине, что у него уже есть отличная двойная изоляция. Такой вариант более удобен, кабель имеет круглую форму, при протяжке ни за что не цепляется, его легко и просто укладывать.

Если вам необходимо проложить небольшое количество кабеля, то лучше всего применять второй вариант, но при больших объемах разница в стоимости становится довольно ощутимой, поэтому чаще всего применяется обычный электрический кабель и гофрированная труба.

Без гофры монтируют более дорогой кабель в таких случаях:

• если гофра банально не помещается в пространстве между стеной и гипсокартонным листом, то есть диаметр гофры превышает такое расстояние;
• когда проложенные сети крепятся с двух концов, то есть натяжка исключена, чтобы не произошло повреждения изоляционного слоя.

В любом случае проводка в гипсокартоне должна прокладываться аккуратно, чтобы не произошло механических повреждений при монтаже и последующей эксплуатации.

Особенности ввода кабеля

Вопрос, как правильно провести электрический кабель под гипсокартон, отличается одной важной особенностью. Дело в том, что сам лист повредить кабель не может, но вот металлический профиль, который применяется для устройства каркаса, имеет острые края, а это может стать причиной механических повреждений для изоляции и в конечном итоге порчи электропроводки. Поэтому есть два варианта: использование специального кабеля с двойной изоляцией и прокладка обычного провода в гофрированной защитной трубе.Следует обеспечить дополнительную защиту проводки в местах, где кабель проходит через лист гипсокартона, для чего также используются специальные пластиковые элементы. В таком случае вы можете не беспокоиться, что электрическая сеть будет повреждена, такая прокладка безопасна и качественна.

Чтобы гофра не двигалась под поверхностью гипсокартона, рекомендуется крепить его либо при помощи специальных клипс либо с использованием простой изоленты. Брать рекомендуется ленту яркого, желательно красного цвета, чтобы ее при всех работах было отлично заметно.

Как провести монтаж провода в гофре?

Прокладка проводки в гофре отличается крайней простотой. Чтобы осуществить такую работу, необходимо приготовить следующие инструменты:

• гофру и распределительные коробки для подключения кабелей;
• специальные клипсы для крепления гофры к поверхностям;
• электрический кабель;
• дюбель-гвозди, которые применяются для крепежа клипс;
• сверло, перфоратор.

Гофрированные шланги протягивают через специальные отверстия в профильных стойках.

Монтаж достаточно прост: кабель сначала крепится в распределительной коробке, после чего протягивается через гофру, предварительно укрепленную на поверхности. Чтобы правильно проложить электропроводку под поверхностью гипсокартона, необходимо для начала установить распределительные коробки. Проводить подобные работы надо до того момента, как все стены будут зашиты листами.

Для начала следует правильно выбрать место для монтажа коробки, учитывая, что все кабели должны проходить на расстоянии 10-15 см от уровня потолка, для стены допускается монтаж кабелей в предварительно сделанные штробы либо через гофрированные шланги. Распределительные коробки, которые ставятся под гипсокартон, должны быть оборудованы защитной крышкой с определенной степенью защиты, то есть предназначенной специально для монтажа под гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты в стенах.

Сама коробка крепится на выбранное место при помощи саморезов, прокладка кабелей начинается от коробки в направлении всех точек подключения, то есть светильников, выключателей, розеток. Все сети идут только через гофру в направлении точек, места для которых выбраны заранее. После монтажа распределительной коробки можно приступать к зашивке каркаса ГКЛ плитами. При такой установке обеспечивается полная безопасность и надежность, быстрая замена сетей при необходимости, проводка под гипсокартоном дополнительных кабелей.

Установка подрозетников

Чтобы провести кабели для розеток, необходимо предварительно выполнить разметку для штроб, отметить места, где будут монтироваться подрозетники. После этого в поверхности гипсокартона при помощи специальной коронки делаются отверстия с диаметром в 68 мм. При устройстве подрозетников следует предусмотреть, чтобы между поверхностью стены и листа оставалось расстояние не меньшее, чем 50 мм, чтобы конструкция нормально расположилась. Если же это условие невыполнимо, то необходимо обеспечить устройство углубления в самой стене при помощи перфоратора либо зубила на необходимую глубину.

Схема монтажа подразетника на гипсокартон

Теперь с подрозетника снимается заглушка, которая предназначена для ввода кабелей и проводов. В полученное отверстие вставляется корпус подрозетника, который будет удерживаться на одном уровне с поверхностью гипсокартона при помощи специальной окантовки. Если стена сделана из дерева, но необходимо корпус подрозетника со всех сторон обмазать гипсовой шпаклевкой для обеспечения безопасности. Для бетонных и кирпичных стен эти меры не нужны.

Кабель вводится в отверстие, которое остается на месте заглушки, по краям заворачиваются саморезы, но при этом нельзя слишком сильно нажимать на поверхность, чтобы не повредить лист ГКЛ. Ушки от подрозетника с обратной стороны плотно притягиваются к гипсокартону, они позволяют хорошо удерживать всю конструкцию в стене.

Монтаж выключателей

Самостоятельный монтаж электропроводки под гипсокартон – это не только прокладка кабелей, но и установка выключателей. Для начала стоит определить точки, где выключатели будут находиться, их общее количество. Это зависит от того, какая бытовая техника будет стоять в помещении, каково его назначение. Как правило, достаточно одного-двух выключателей. Если есть бра и настенные светильники, то количество может быть и большим. Располагаются они на высоте 80 см от пола, то есть на высоте руки для комфорта использования.

Чтобы сделать в стене отверстия под выключатели, необходимо приготовить фрезу Д-64 мм. В выбранном месте дрелью высверливаются отверстия на средних оборотах, чтобы не повредить гипсокартонную стену. Если требуется выровнять края отверстия, можно использовать обычный напильник.

Далее приступаем к монтажу самой коробки выключателя, так как расположение ее должно быть правильным, в строгом соответствии с конструкцией. Крепить коробку надо винтами, которые закручиваются по часовой стрелке без сильного нажима, чтобы поверхность листа ГКЛ не была повреждена.

У выключателя есть две скобы, благодаря которым конструкция и удерживается в предварительно поставленной коробке, перед самим монтажом выключателя выдвижные скобы надо свести. Перед установкой следует электричество отключить, проверить, что кабели находятся не под напряжением. После этого подсоединяем провода фазы к требуемым разъемам, фиксируем конструкцию винтами. Теперь ставим выключатель на место, монтируем декоративные планки по бокам, подключаем электроток, проверяем работоспособность выключателя. Таким же образом можно устанавливать все выключатели в доме.

Провести своими руками электрические кабеля под поверхностью гипсокартона очень просто, необходимо только предусмотреть наличие защитного гофрированного короба, в котором и прокладываются сети. Делается это для обеспечения безопасности, так как кабели монтируются рядом с металлическим профилем каркаса гипсокартонной конструкции. Не стоит забывать про осторожность при подключении кабелей к общей сети. Так же просто ставятся и подрозетники, выключатели, для которых в гипсокартоне прорезаются специальные отверстия.

Как установить распределительную коробку для электропроводки

При скрытой проводке коробки заделываются в стену. – таким образом, чтобы верх их крышек был заподлицо с поверхностью стены. При открытой проводке коробки устанавливаются без заделки в стену на ее поверхность.Вместе с тем, при монтаже электропроводки в складских помещениях, ангарах, мастерских, когда требуется не только жесткое крепление электропроводов, но и воздействие неблагоприятных факторов производственных помещений, возникает необходимость в установке распределительных коробок с более высокими эксплуатационными характеристиками.

Основная цель распределительных коробок – обеспечение пожарной безопасности. Места соединения проводов – самые опасные с точки зрения возникновения пожара. Недостаточно плотный контакт создает большое сопротивление в соединении и приводит к его нагреву, приводящему иногда к пожару. Данное разделение во многом отражает основную, но не самую полную классификацию признаков данного изделия. Вместе с тем, именно такая классификация является на сегодня основной для большинства продавцов и потребителей.

Она представляет собой кольцо с победитовыми или алмазными режущими кромками, по центру которого расположен бур по бетону. Бур выполняет функции центрирования коронки, а сама она вырезает из стены круглый сегмент.

Монтаж распределительной коробки

Из ответвительных коробок расходятся электрические кабели или провода к светильникам, выключателям и розеткам. Они состоят из пластикового корпуса с крышкой, бывают встраиваемые для скрытой электропроводки (на рисунке 3 и 4) и накладные- для наружной (на рисунке 1 и 2). Для монтажа встраиваемой коробки необходимо выбить или высверлить углубление, в которое затем необходимо вмазать коробку заподлицо.

Гораздо проще ставится коробка в гипсокартон.Монтаж электропроводки в доме, квартире, гараже, офисе и т. д. всегда выполняется с установкой распределительных (ответвительных) коробок. По одной минимум всегда устанавливается в каждом помещении.Прежде чем приступить к установке коробки необходимо сделать штробы и закрепить в них кабели от места ее установки до розеток, выключателей и светильников.

Или закрепить кабели за гипсокартоном или панелями, которыми обшиваются стены или потолок.В домах и квартирах вся электропроводка идет скрыто под штукатуркой или в каналах панельных домов, поэтому и распределительная коробка прячется заподлицо стены. Для ее установки необходимо:

Прокладка электропроводки под гипсокартоном

Электропроводка под гипсокартоном является скрытым видом проводки. Для ее прокладки применяются не поддающиеся горению трубы, гофрированные шланги и негорючие короба.Рекомендуется разводку электропроводки под гипсокартон в квартире или доме осуществлять после того, как установлены металлические профили до зашивки стен плитами гипсокартона.

С помощью гипсокартона также отлично маскируется электропроводка, которая может быть проложена как в самом гипсокартоне, так и под его поверхностью. Одним из преимуществ такого монтажа электропроводки является то что нет необходимости проделывать штробы в стене.

• – гофрированный шланг;
• – распределительные коробки;
• – клипсы для крепления шланга;
• – кабель;
• – дюбель гвозди для монтажа клипс;
• – перфоратор и сверло.

В процессе монтажа пропускание кабеля в гофру начинается от распределительных коробок. Он прокладывается строго вертикально в направлении расположения всех выключателей, розеток и светильников, которые имеются в комнате. С помощью электроинструмента проделывают отверстие Затем вставляют коробку.

Она должна входить в проделанное гнездо с легким усилием. Но прежде чем вставить подрозетник, определяются с тем, сколько проводов нужно завести в него. С тыльной стороны (на дне) есть перфорированные заглушки. Их демонтируют, исходя из количества вводов.

В случае ремонта с использованием профильного металлокаркаса на стену разводку проводят до монтажа листов ГКЛ. Коробка установочная под гипсокартон монтируется после обшивки стен. Иногда случается такая ситуация, что листы ГКЛ уже установлены и возникает необходимость добавить еще одну розетку либо выключатель под гипсокартоном. Чтобы не производить демонтаж гипса, можно поступить следующим образом: В нашем случае если мы прокладываем кабель по потолку или по стене, который мы зашьем гипсокартоном, то и выделим из этого пункта следующее: “…проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений… и “…пустотах строительных конструкций …”.

Отсюда делаем вывод, что такая проводка является скрытой.

1. Произведите разметку стены под отверстие, где расстояние от пола должно быть не меньше 20 см;
2. Вырежьте отверстие, зашлифуйте края, обработайте грунтовкой и зашпаклюйте, добавляя в рабочий раствор асбест;
3. Выставьте распаячную коробку, закрепите болтами, вытяните провода через отверстия под кабель и соедините между собой;
4. Края зашпаклюйте и закройте защитной крышкой.

А в еще более ранний период провода заматывали изоляционной лентой, и этот способ назывался скруткой. Существенный недостаток такого соединения заключался в высоком риске замыкания.

• Просверливаются отверстия. Для работы используется специальная коронка, диаметр которой подбирается под подрозетник. Если рядом располагается несколько розеток, то делается нужное количество отверстий;

Нужно проложить проводку в гипсокартонной конструкции, но вы не знаете как? Я расскажу вам, как правильно организовать рабочий процесс, чтобы получить надежную систему, соответствующую всем нормам безопасности. Также вы узнаете, какие материалы и инструмент стоит приобрести перед началом работ.
Распредкоробка изолирует узел от отделочных материалов, имеющих способность к возгоранию. Помимо этого, устройство предохраняет токопроводящие жилы от внешних воздействий, защищает людей от поражения током при случайном прикосновении к оголенным контактам. Второстепенной задачей изделий является декорирование не слишком эстетичного вида соединения проводов.

Гипсокартон сегодня очень востребован для возведения различных конструкций внутри помещений. Если необходимо изготовить перегородки, решить вопрос, как в туалете сделать короб из гипсокартона для труб, выровнять стены, устроить многоуровневый потолок — со всеми проблемами отлично справятся листы из гипсового сердечника, облицованного картоном, установленные на каркас.

---

Дополнительная информация по теме:

под штукатурку, под дерево, устройство

Содержание статьи:

Установка распределительной коробки в любом помещении, где человек планирует использовать электроэнергию, является важным этапом в проведении электричества. Благодаря этой конструкции удается бесперебойно и безопасно использовать электропроводку. Визуально это обычный короб, изготовленный из пластика или металла, боковые стороны оснащены отверстиям. От конструкции отходят провода, которые снабжают электричеством все приборы.

Для чего нужна распределительная коробка

Коробки распаечные для открытой проводки

Распаечная коробка – это устройство, предназначенное для равномерного распределения электрического тока к точкам забора, например, выключателям и розеткам. Благодаря этому прибору удается условно делить электрическую сеть на магистральные направления. Основной кабель проводится в каждую комнату, а к нему уже подсоединяются все выключатели, розетки и осветительные приборы.

Помимо основной защиты от перегревания и горения, устройство способно сохранять соединения проводов от агрессивных факторов окружающей среды. Наличие электрической коробки позволяет предупредить попадание в проводку грязи, влаги и пыли.

Виды распределительных коробок

Основное отличие распределительных конструкций заключается в используемом способе установки. Устройство может быть вмонтировано в стену и тщательно замаскировано строительными смесями или же устанавливаться на поверхности стены.

Для открытой проводки

Электромонтажная коробка для открытой проводки

Распаечная коробка для открытой проводки должна быть надежно зафиксирована на поверхности стены. Это касается и кабельных каналов, в которых будут помещены электрические провода. Этот способ установки предпочтительнее использовать на промышленных предприятиях, в офисах, где внешний вид помещения не играет роль. Также открытый способ установки используется часто в загородных домах и дачах, технических помещениях.

Основное достоинство способа – возможность быстрого и беспрепятственного доступа к устройству, а также месту соединения электрических цепей.

Для скрытой проводки

Распаечная коробка скрытой проводки

Приборы устанавливают в определенном проеме стены в местах соединения выводов и электрических проводов. Также монтаж возможен в свободном пространстве перегородок. Это позволяет установить распределительную конструкцию и проводку поместить в специальных кабель-каналах, расположенных в стене. Скрывают их с помощью различных строительных смесей, например, штукатурки. После установки дверца прибора также должна быть тщательно скрыта в стене.

Достоинства скрытого способа установки – все детали надежно скрыты и не портят внешний вид комнаты. Среди недостатков стоит отметить отсутствие доступа к устройству. При выходе из строя потребуется «портить» ремонт.

Устройство распределительной коробки

Клеммная распределительная коробка

По своему назначению корпус прибора должен иметь небольшой вес и размеры, а также обеспечивать качественную изоляцию соединительных мест проводки. Распределительные коробки могут иметь прямоугольный, квадратный или округлый корпус, в котором есть отверстия для прокладки электрических цепей.

Приборы, предназначенные для внешней установки, обладают следующими видами крепления к стене:

• Могут устанавливаться на специальных натяжных линиях, а также оснащаться специальными крепежами на тросе.
• Корпус оснащен внутренними отверстиями для надежной фиксации.
• Наличие внешних отверстий.

Распределительные устройства также делятся по материалу изготовления и габаритам. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пластмассовым корпусам.

Правила установки

Правила устройства электропроводки

Коробки, предназначенные для равномерного распределения электричества, устанавливают приблизительно на расстоянии 25 см от потолка. Если устройство будет монтироваться скрытым путем, крышка должна располагаться на поверхности, чтобы при необходимости ее с легкостью можно было открыть и провести работы.

Также для распаечных коробок для скрытой проводки важно найти подходящее место, чтобы не был утрачен дизайнерский замысел интерьера в помещении.

Монтаж

Монтаж распределительной коробки открытым способом

Перед установкой важно ознакомиться со всеми требованиями регламентирующей документации, перечисленной в пособии ПУЭ, а также простыми рекомендациями специалистов с большим опытом.

• К распределительному устройству всегда должен быть доступ. Распространены случаи, когда при установке подвесного или натяжного потолка уровень его опускается, следовательно, устройство оказывается вне зоны досягаемости. В аварийных или нештатных ситуациях это может привести к большим проблемам и трудностям.
• Если речь идет об открытом способе установки, оборудование нужно регулярно проверять: осматривать соединения на предмет нагрева, при необходимости подтягивать контакты.
• При скрытом способе монтажа в стене требуется сделать углубление под каждую распределительную конструкцию, которая соответствует форме и размерам. Глубина должна быть такой, чтобы коробка потом не выступала из-за стены, а закрытая крышка была почти на одном уровне с поверхностью.
• Если крышка конструкции заклеена обоями, рекомендуется запомнить место ее расположения или как-то обозначить. Специалисты также рекомендуют дома иметь схематически изображенные все токи коробок и пути следования проводки. Это позволит не забыть, где что находится, и во время очередного ремонта случайно дрелью не наткнуться на проводку.
• Наружные модели необходимо устанавливать на уже подготовленные и оформленные стены.

Если в квартире, доме, офисе сделан качественный ремонт, чтобы не портить внешний вид, рекомендуется оформить крышку под дизайн комнаты или же заранее приобретать коробку с декоративной крышкой.

Принципы соединения

Соединение проводников в распределительной коробке колпачками

Чтобы не возникало путаницы, для быстрого соединения каждый провод имеет разный цвет. Самым популярным считается следующее сочетание цветов: светло-зеленый, зеленый цвет – заземление, голубой – ноль, белый или желтый окрас символизирует фазу. При подключении устройства важно четко соблюдать последовательность.

Для правильного соединения проводов в коммутационной коробке необходимо предварительно составить проект. Требуется определить точное расположение точек забора электроэнергии. Распределительные устройства в соответствии со схемой устанавливают в наиболее подходящих и удобных местах.