Skip to content

Построить баню из бревна своими руками: Сруб бани своими руками — пошаговая инструкция! – Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Сруб бани своими руками: особенности постройки

 

«Сруб бани своими руками: особенности постройки» фото - srub bani 1 1 800x600

«Сруб бани своими руками: особенности постройки» фото - srub bani 1 1 800x600

Сруб бани – это популярный на протяжении многих веков вариант постройки. Конечно, сейчас имеется возможность построить баню из газобетона, кирпича, но все-таки многие предпочитают дерево. Деревянные бани – это традиционные парные с приятным ароматом и особой атмосферой. В них хорошо сохраняется тепло и создается уютная обстановка. Кроме того, дерево – это экологически чистый материал, поэтому если вы предпочитаете экологическое строительство, то этот вариант оптимален.

Преимущества сруба для бани

  • привлекательный внешний вид, строение выглядит как истинная русская баня;
  • древесина – это экологичный и безопасный для человека материал;
  • возведение здания занимает мало времени;
  • постройка дает минимальную усадку, которая не превышает 10 см;
  • в помещениях из сруба хорошо сохраняется тепло;
  • высокая прочность конструкции.

«Сруб бани своими руками: особенности постройки» фото - srub bani 2 300x225

«Сруб бани своими рука

Баня из бревна своими руками

Сделать бревенчатую баню без надлежащего опыта не так-то просто, если у вас нет опыта работы с деревом и соответствующего инструмента. Но как говорится – не боги горшки обжигают. Приобретя необходимый инструмент и узнав основы плотницкого дела, можно будет смело браться за эту работу.

Как и в любом другом деле, вначале необходимо определиться с Баня из бревна

планом работ и местом расположения бани. По традиции вход делают на южной стороне. Как показывает практика и климатические исследования, зимой здесь меньше сугробов. Окна устанавливают с западной стороны, таким образом, вечерняя помывка будет сопровождаться лучами заходящего солнца. Фундамент обычно ленточный или на столбчатой основе. Глубина и размеры подбираются относительно точки промерзания грунта и его несущей способности.

Наметив место, определяются с размерами бани. В этих целях обычно руководствуются количеством человек в семье. Для 2–3 людей вполне достаточно стандартных габаритов 4х4 или 4х6 метров. Но это не регламентирующие факты и если в плане есть бассейн или вы просто решили сделать большую парилку, то вас никто не ограничивает. Определившись с размерами и местом установки печи, получается готовый проект, относительно которого можно «плясать» в сторону подсчета количества материала.

Какие материалы используются?

Определяем тип древесины используемой в строительстве бани. Обычно в этих целях хорошо показывает себя ель или сосна. Они применимы как для цельного использования, так и для обработки при возведении каркасной бани. Последняя выгодна тем, что в Сруб для бани из бревна

ее структуре присутствует большое количество смол, поддерживающих целостность дерева под воздействием влаги. Сосна меньше растрескивается при усушке и легче в обработке. «Строительная сосна» подразделяется на два типа: с большим содержанием смолы и с ее пониженными показателями – «сухощепка». Первые используют для кладки первых венцов сруба, вторые всех последующих рядов. Ель тоже применима в строительстве бани, но из-за сучковатости и сложности в обработке, на нее реже обращают внимание.

Хорошие срубы получаются из дуба и лиственных пород дерева. Однако они не очень привлекательны в плане стоимости. Задумав строительство из этих пород древесины, лучше доверить работу профессионалам, потому что, загубив по неопытности материал, замена его «станет в копеечку».

Из лиственных пород для бани больше подходят липа и осина. Последняя произрастает на больших территориях и дефицита материала не наблюдается. Липа наоборот более редка и цена на строительство из этого дерева, сравнима со стоимостью кирпичной бани, отделанной дорогим облицовочным камнем. Да и выбирать ее нужно правильно. Если использовать для сруба деревья старше 45 лет, то со временем он может рассыпаться из-за склонности таких экземпляров к гниению.

Рассмотрению при выборе дерева подлежит первичная обработка. Будет выкладываться сруб, из чернового материла или из очищенного на специальных станках бревна. Но здесь два варианта развития событий. Из-за снятия верхнего слоя, дерево становится уязвимым перед жучками древоточцами и более подвержено гниению. Зависимость снимается обработкой специализированными составами, но это дополнительные действия, а сами производители зачастую грешат недоработками, продавая незащищенное дерево. Но при должном уходе сруб простоит без малого 100 лет. Необработанное же дерево, не требует специальных пропиток, но из-за неровного диаметра работать с ним труднее, и придется постоянно его подрабатывать в комлевых участках для обеспечения плотного прилегания, а как результат для и снятия необходимости в дополнительном утеплении стен бани снаружи.

Соединение бревен между собой

Варианты соединения бревен

С технической стороны есть два основных варианта связки сруба: в лапу и в чашу. Второй более прост, но при его использовании наблюдается небольшой перерасход материала. При рубке, угловые соединения выступают на 25–30 см, а значит, на каждую сторону придется порядка 50 см впустую израсходованного бревна. Но углы у такой рубки теплее и защищены от ветра. Такой способ кладки срубов можно видеть на старых постройках, и он индивидуален для каждого необработанного бревна. А вот оцилиндрованное дерево можно резать по заранее подготовленному шаблону.

Прежде чем уложить, каждый венец индивидуально обрабатывается. В нижнем бревне вырубается полукруглая чаша, а в верхнем в нем вытесывают округлый паз, подгоняют его по высоте. Глубина выемки рассчитывается согласно климатическим нормам в регионе. Чем холоднее зимы, тем она должна быть больше. Выемка, идущая вдоль бревна, должна всегда быть обращена вниз, чтобы в пазах не скапливалась вода, разрушающая даже обработанное дерево.

«В лапу» рубить венцы сложнее, и выполнить это смогут только мастера. К тому же углы получаются холодными, и зачастую срубы из бревен дополнительно отделывают сайдингом для защиты от ветра.

Особенности работы с обработанным материалом

Согласно вековой технологии, бревна принято выкладывать наружу серверной стороной. Сруб из бревенОпределить это можно по кольцам на срезе. На стороне, смотрящей при росте на север, они уже, потому что дерево с этого направления постоянно подвергается воздействию холодных ветров и более устойчиво к таким перегрузкам. Это и используется в строительстве. Первый венец кладут из более толстых и чистых бревен, потому что он подвержен воздействию влаги и ни одна трещинка не должна способствовать разложение структуры.

Важно правильно сделать раскомлевку первого ряда, чтобы максимально ровно уложить второй венец. Следующие бревна подбираются согласно диаметру. Между каждым венцом прокладывается теплоизолятор, и соединение промазывается мастикой для защиты от влаги.

Раньше в целях теплосохранности использовался джут и лен. Сегодня ассортимент намного шире. Но все же джутовое волокно самое подходящее. Оно хорошо заполняет щели и служит защитой электропроводки в бане от сырости. Если кабель прокалывается между бревен, то его оборачивают джутовым волокном, блокирующим влагу.

Подобрать идеальный размер необработанных бревен очень сложно. Как же выровнять венцы? Размеры по горизонтали подгоняют чередованием укладки толстых и тонких бревен. Чтобы сруб был прочнее и не покоробился при высыхании, через каждые полтора метра венцы крепят шпильками. Верхний ряд дорабатывается по одной линии, чтобы кровля держалась ровно.

Конопатка стен

К ней приступают после полной готовности сруба. Начинают процедуру с нижнего венца, постепенно заполняя щели джутовым волокном, уплотняя его тонкой лопаткой. Необходим тщательный подход. Если пропустить хоть одну сторону, по ней сруб может Угол бани «в лапу»повести, и он перекосится, нарушив целостность конструкции. К тому же конопатка, снижает возможность усадки, и поэтому ставить окна и конструировать крышу, можно не дожидаясь окончания этого процесса. Стропильную систему возводят «под конек», зашивают обрешеткой, покрывают кровельным материалом и оставляют примерно на 6 месяцев. За это время сруб даст усадку и можно будет приступать к отделочным работам.

Баня из ошкуренного бревна стоит дороже, но привлекательнее в декоративном плане, чем необработанное дерево. Поэтому если вы не планируете прятать постройку от посторонних глаз, и она будет своеобразным дополнением общего интерьера участка, то лучше подумать об этом варианте, чем впоследствии отделывать ее пластиковыми панелями или обкладывать кирпичом.

Рубленная баня своими руками: основы

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

image001

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.


Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

image002

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

image003

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье. 

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

  1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

image004

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

image005

  1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

image006

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

image007

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

image008

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Преимущество: эстетичность.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

image009

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

image010

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

image011

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

image012

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.  image013

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

image014

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:


Рекомендуем вам еще:

Сруб бани из бревна своими руками

Баню из сруба – своими руками? Легко – если делать все под чутким руководством сайта Stroy-Banya.com: подробные фото- и видеоматериалы, пошаговые инструкции, советы опытных мастеров – все для вас! В этой статье мы раскроем все секреты, как правильно выбирать лес, нужно ли сушить бревна и как следует закладывать нижние венцы. Ведь главное в строительстве бани — это качество!

Выбираем дерево для будущего сруба

Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.

Какой лес лучше — летний или зимний?

Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.

Если уж и касаться вопроса влажности древесины, то большее значение имеет то, в какое время суток она рубилась. Так, утром в заболони влажность равна 186%, ровно в полдень – 132%, а в сумерки – 150%. И это при том, что летом влажность заболони может быть на целых 50% ниже, чем зимой. Тогда возникает справедливый вопрос: почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.

Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.

На что смотреть при выборе бревен?

Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.

В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном. Начинается он от корня дерева и заканчивается у самого основания кроны. А потому состоит из самой плотной древесины, и у него нет множественных вкраплений сучков. Если вам привезли на заказ именно богатые на такие отростки бревна – вас обманывают.

Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.

Ответы на часто возникающие вопросы при строительстве

Немаловажны при собственноручном изготовлении сруба и такие вопросы, как чем обработать сруб бани, стоит ли его предварительно сушить и из каких пород дерева лучше строить баню.

Сушить бревна или нет?

Если сруб – естественной влажности, без трещин не обойтись. Но это – неизменный показатель натуральности продукта. Хотя многие сегодня предпочитают работать с уже высушенным бревном, в чем, конечно же, заключается большая ошибка. Ведь максимально прочная и долговечная теплая конструкция из поколения в поколение делалась с помощью естественного высыхания сруба. А вот при искусственной сушке бревна поставщики атмосферную сушку не используют, заменяя ее воздействием на сруб сухим горячим воздухом или током, благодаря чему вода выводится. Но такая древесина значительно отличается уже по своим механическим свойством, и сруб бани из бревна искусственной просушки с годами будет «радовать» и трещинами, и перекосами, и хрупкостью.

В общем же срубы бань своими руками делать можно как из просушенного бревна, так и из естественной влажности. Но и в том случае, и в том полтора года новоиспеченную баню использовать будет нельзя: в первом случае из-за времени, которое уйдет на сушку, а во втором – из естественной усадки сруба, который был сделан из влажной древесины.

Но если вы выбрали все-таки вариант искусственной сушки, делать это нужно правильно: лес скатывается в штабель под навес, и там каждый ряд укладывается на доски или бруски. А чтобы бревна не скручивались, в каждом из них нужно сделать распил по всей длине – на 5-7 см глубиной. И только через 8 месяцев бревна раскатываются, ошкуриваются и складываются снова в штабель, где и досыхают еще полгода. Как только лес окажется высушенным, можно будет приступать к строительству сруба.

Как делать паз и чашу?

Чтобы сделать правильную разметку бревен, понадобится такой инструмент, как «черта» — из стальной проволоки, похожей на циркуль с рукояткой, и стамеска с плотницким топором. Нужна будет и бензопила, если она есть – так вся работа будет значительно облегчена. Правда, далеко не каждая модель пригодна для этой работы – нужна цепная пила средней мощности, у которой более узкая шина и закругленный наконечник – им удобно делать поперечные пропилы.

Обработка для защиты дерева

Как только сруба для строительства парной будет готов, его обязательно нужно обработать специальными защитными составами – чтобы он не гнил и хорошо себя чувствовал под внешними атмосферными воздействиями. Для этого на сегодняшнем рынке продаются самые разные антисептики и противопожарные пропитки – важно только выбирать такие, какие бы были абсолютно безопасны для влажной и горячей парной.

Некоторые нюансы при сборке сруба

Самое грамотное строительство бань – из сруба древесины хвойных пород, таких, как сосна, лиственница и ель. Причем лиственницу как самый влагоустойчивый материал следует пустить на нижние венцы, в крайнем случае использовав комбинацию сосна-ель, где из сосны делаются первые пять венцов. Но, если же баня строится будет из одной только сосны, ее бревна нужно пропитать антисептиками, и не один раз.

Самая рациональная сборка сруба бани – сборка зимой. Ведь в это время года бревна практически не синеют, а потому риск заражения всякими грибками совсем невелик. А все благодаря снегу, который не дает древесине касаться земли. К слову, в хвойных породах избежать синевы почти невозможно даже зимой – здесь помогут только антисептики и отбеливатели древесины.

Итак, укладывается нижний венец, бревна которого для более цепкого соприкосновения с фундаментом отесываются на квант. После чего ложится слой гидроизоляции, а поверх него – первые два бревна. Следующие уже кладутся перпендикулярно первым и соединяются «в чашку». – самое простое замковое соединение, которое очень просто сделать «чертой», которая замерит ее нужную высоту и ширину. Вот по этим меткам топором и вырубается выемка – сначала основой объем бензопилой, с целью экономии сил и времени. Если же планируется сруб бани – из бруса, понадобится специальный станок, который сможет сделать бруски одинаковыми и качественной обработки.

Но дело это достаточно сложное и затратное по времени, а потому многие сегодня заказывают сруб бани из профилированного бруса у поставщика, а сами уже занимаются куда более легкой и интересной работой – сборкой и внутренней отделкой. Хотя возвести сруб бани с мансардой, бассейном и террасой абсолютно с нуля, буквально с привозки свежего леса – ни с чем не сравнимое удовольствие для настоящих мастеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *