Пол с подогревом на деревянный пол: Укладка деревянных полов на теплый пол

Деревянный пол с подогревом: секреты комфортного жилья

Деревянный пол с электрическим подогревом и уют дома – основа благополучного и здорового проживания в нём. Каждому обитателю жилого пространства важно чувствовать себя в нём максимально комфортно. Тёплый, деревянный пол не столько роскошь, сколько необходимость, требуемая человеку для отличного самочувствия. Поэтому многие жильцы современных квартир и домов устраивают деревянный пол с водяным или электрическим подогревом.

Деревянный пол с электрическим подогревом

 

Тёплый пол в доме можно сделать с помощью системы электрического подогрева. Существует несколько моделей таких изделий:

• электрокабели в мотках, различающиеся степенью нагрева и количеством производимоготепла;
• нагревательные маты — система кабелей, закреплённых на специальной сетке. Удобная модификация, при которой теплопроизводящие элементы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и зафиксированы на заводском основании. Это позволяет быстро и без особых физических затрат сделать теплые деревянные полы;
• инфракрасный плёночный пол, представляющий собой ленту с вмонтированными в неё металлизированными контактами. В середине полосы есть чёрная сетка, которая выделяет требуемое тепло;
• карбоновые стержни, действующие по тому же принципу, что и инфракрасный пол.

В деревянном доме предпочтительнее использовать инфракрасные плёночные нагреватели. Это идеальный вариант для монтажа тёплого пола на доски. Его можно класть в помещениях небольшой площади, до 30 кв.м. Такой теплый пол имеет температурные ограничения до 27 градусов.

 

Электрический тёплый пол представляет собой токопроводящую систему, состоящую из группы нагревательных элементов. Они питаются от кабеля, проведённого к источнику электричества. При монтаже следует учесть, что провод должен лежать свободно, ничем не пережиматься, не соприкасаться с теплоизолирующим материалом и деревянными деталями пола.

 

При желании сделать комфортное и надёжное отопление посредством электропола следует учесть, что он должен занимать не меньше 70% общей площади этой поверхности.

Монтаж деревянного пола с электрическим подогревом

Электрический тёплый пол в доме можно обустроить двумя способами:

• смонтировать нагревательные маты;
• провести на полу греющий кабель.

В первом случае работы можно выполнить самостоятельно, монтаж теплого пола осуществляется проще и быстрее. Пол поднимается не более, чем 3 мм. Значит, идеально подходит для помещений с низкими потолками. Однако такая система теплого пола отличается низкой мощностью, поэтому используется только как дополнительный источник тепла.

При укладке греющего кабеля полы приподнимаются боле, чем на 30 мм. Укладывать самостоятельно под деревянный пол их не рекомендуется. Желательно получить консультацию специалиста.

Оба вида подогрева можно делать под любое напольное покрытие.

Для укладки инфракрасных матов делают следующие шаги:

• готовят деревянное основание: устраняют неровности пола, значительные дефекты, грунтуют;
• кладут слой теплоизоляционного материала;
• равномерно расстилают полоски с нагревательными элементами;
• устанавливают датчик температуры теплого пола;
• фиксируют кабель;
• поверх матов распределяют тонким слоем выравнивающую строительную смесь;
• далее стелют напольное покрытие или кладут плитку;
• обязательно устанавливают терморегулятор теплого пола.

Если предполагается класть кафель на доски с тёплым электрическим подогревом, рекомендуется положить ровнитель в 2 слоя.

Греющий кабель обычно укладывают на бетонную стяжку, сделанную на арматурной сетке. Её можно сделать поверх деревянных полов. При этом надо учитывать, что полы станут выше примерно на 30 мм и больше.

• на плотно лежащие доски без явно выраженных дефектов кладут полотно теплоизоляции или теплоотражающую подложку;
• далее бросают арматурную сетку;
• на неё пластиковыми стежками крепят греющий кабель;
• поверх наливают бетонный раствор и распределяют ровным слоем;
• после его затвердения расстилают гидроизоляцию;
• далее кладут прослойку под определённое напольное покрытие: под плитку – клей, под ламинат – подложку.

Кроме этого, следует установить датчик температуры в гофрированной трубке и терморегулятор.

Существует ещё один вариант укладки тёплого электрического пола на деревянное основание: в бетонную стяжку, созданную поверх досок, на монтажную ленту.

Во время укладки и при последующей эксплуатации важно соблюдать правила безопасности, так как электричество – может нанести вред здоровью и имуществу людей.

1. Действовать по инструкции.
2. Не следует самопроизвольно менять длину кабелей.
3. Соблюдать температурный режим в помещении: он должен быть не ниже -5 градусов.
4. Перед включением системы важно убедиться в полной сухости стяжки.
5. Кабель тёплого пола не должен располагаться под тяжёлой мебелью.

Среди множества достоинств пола с электрическим подогревом есть недостатки такого устройства. Главное – большие энергозатраты при эксплуатации. Если возникает потребность в создании тёплых полов в доме, стоит всё несколько раз просчитать и определить возможную выгоду. Важно выяснить общую стоимость системы и расходов на оплату электроэнергии.

 

Тёплый водяной пол

 

В деревянном доме можно сделать тёплые водяные полы. Они требуют хорошего основания. Половые доски могут не выдержать нагрузки на них от нагревательных элементов и бетонной стяжки, на которую обычно монтируется водяной пол.

Чтобы сделать конструкции более лёгкой, кабель обогрева (трубы) кладут в «воздушную подушку». Тёплый водяной пол состоит из полых трубок, по которым впоследствии течёт горячая вода. Она отдаёт тепло полу и по нему становится приятно ходить.

 

При этом используются бесшовные пластиковые, металлопластиковые и металлические трубы диаметром 16 мм. Они устанавливаются с шагом, который составляет в среднем 20-30 см и подводятся к системе центрального отопления или автономно работающему котлу с насосом.

 

Технология монтажа тёплого водяного пола заключается в следующих операциях.

1. Тщательно очищают доски от пыли и мусора, заделывают щели и трещины раствором по дереву, сколачивают и укрепляют деревянные половицы.
2. Пропитывают полы антисептиком, прогрунтовывают их, покрывают гидроизолирующим составом.
3. На черновом полу настилают теплоизолирующее полотно, например, Пеноферол, которое крепят степлером на деревянных досках. Важно, чтобы верхний слой был металлизированным. Если этого нет, то следует использовать фольгу.
4. Затем кладут и крепят трубы, соединяя их между собой в единую систему.
5. Далее в нижней части помещения по всему периметру наклеивают специальную демпферную ленту. В процессе эксплуатации теплый пол будет нагреваться и расширяться. Бетон при этом может растрескаться. От этого убережёт эта лента.
6. Далее заливают бетонную стяжку, стараясь скрыть трубы, но не допускать слишком большой толщины (3-5 см). Это позволит облегчить деревянную конструкцию пола.

 

В доме такой пол можно сделать в любом помещении. Бетон отлично проводит тепло. Воду в системе трубок необязательно нагревать до высокой температуры. Достаточно 40 градусов. Даже при таком нагреве на теплом полу будет комфортно. Благодаря такому устройству тепло от труб будет отражаться в фольге и переходить к напольному покрытию.

 

Рекомендуемая специалистами длина одного замкнутого контура должна составлять не более 80-100 метров. В помещениях по площади более 30-40 м² следует сделать 2-3 контура. В противном случае жидкость будет быстро остывать. Например, в комнате размером 6х6 м кладут трубы с шагом в 20 см. длина контура с учётом длины на подключение к котлу составит почти 100 м.

 

В качестве финишного материала можно использовать ламинат, линолеум, ковролин и даже кафельную плитку. Если в случае с электрическим обогревом нельзя создавать тяжёлую нагрузку на поверхность, то при смонтированной водяной системе в этом нет нужды. Здесь можно специально не проектировать расстановку мебели и предметов обстановки.

 

Тёплый водяной пол можно сделать и без бетонной стяжки, сухим способом. Однако такой метод может грозить потерей тепла, так как древесина плохо его проводит. Чтобы этого избежать проводят следующие действия,

• уменьшают шаг между водяными трубами;
• создают отражающие поверхности (дефлекторы).

 

Тёплый пол в деревянном или каменном доме – важная часть общего благоустройства. Благодаря ему можно создать благоприятную атмосферу в жилище

Видео, как уложить и подключить электрический теплый пол.

Просмотрено: 9 480

Можно ли делать подогрев деревянного пола?

Системы напольного отопления считаются неподходящими для использования с дубовыми полами, и это мнение вполне может быть связано с недостатком информации, которая иногда происходит из-за негативного опыта  в прошлом,

Все мы знаем, что плохие слова из уст в уста идут намного быстрее, чем хорошие, что может быть связано с неточной или неправильной оценкой причин, по которым пол получил дефекты после  установки.

Деревянный дубовый паркет подходит для обогреваемых полов

Представьте себе ситуацию, когда дубовый пол доставляется на площадку, где все вовлеченные лица знакомы друг с другом или являются коллегами по работе. Если после установки что-то пойдет не так, кого можно обвинить? Это будет группа друзей или коллег, которые установили пол и использовали его после этого, или это будет поставщик самого настила?

Подумайте, кто будет восприниматься как находящийся в самом слабом положении, когда покупатель, установщик, архитектор хорошо знают друг друга? Да, вы уже догадались. Естественно будет обвинен продукт или поставщик этого продукта. Это может привести к неправильной оценке или, по крайней мере, к неправильным причинам, указанным всеми участниками.

Почему дубовый паркет может не справиться с подогревом

Факт в том, что дубовые полы являются подходящими для установки в большинстве ситуаций. В 99,9% поломок пола является то что: был выбран неправильный продукт; применена неправильная или недостаточная акклиматизация; неподходящие методы подгонки; плохое качество изготовления; или текущее содержание пола было недостаточным или отсутствовало.

Причина того, чтобы подчеркнуть потенциальные недостатки, перечисленные выше, заключается в том, что причиной часто считают сам дубовый паркет, даже если причиной проблемы является что-то другое. Это может помешать другим использовать его для своего дома, если кто-то хочет иметь дубовый пол с подогревом

Слухи об этом легко распространяются даже тогда, когда они ложно диагностированы. Люди слышат слухи и думают: «Ну, я не использую дубовые полы для обогреваемых полов».

Наиболее распространенной причиной деформаций дубового пола по сравнению с теплым полом является несоблюдение простых правил. Это может быть связано со многими причинами, но наиболее распространенным является то, что, кажется, все хотят натуральный дубовый пол, но немногие хотят, чтобы он вел себя или реагировал так же, как натуральный дубовый пол, когда он устанавливается внутри наших домов. Позвольте объяснить дальше …

Размеры каждого куска дубового паркета, будь то сплошная дубовая доска или спроектированная дубовая доска, напрямую связаны с содержанием влаги. Другими словами, когда дубовая доска увеличивается с 8% до 12% влажности, она расширяется и становится больше, а когда происходит обратное, она сжимается и становится меньше.

Хотя эта информация не совсем является новостью, для некоторых людей, которые испытывают трудности с дубовым полом после установки, кажется, что ее очень трудно принять, особенно когда присутствует теплый пол.

Избегайте проблем при установке дубового пола на пол с подогревом

Чтобы избежать проблем, когда дубовые полы устанавливаются поверх теплого пола, необходимо принять во внимание некоторые очень важные соображения, а также некоторые жизненно важные процессы, необходимые еще до начала монтажа.

Некоторые компании предоставят подробные рекомендации по акклиматизации для этой ситуации, а также подробные рекомендации по подгонке и рекомендации по текущему обслуживанию в целях обеспечения хорошей производительности.

Игнорировать эту информацию — все равно что покупать автомобиль и ездить на нем, не добавляя и неменяя масла, а затем возвращаться к продавцу, когда двигатель заклинило, утверждая, что с машиной что-то не так, что было бы нелепым заявлением.

Помимо соблюдения необходимых рекомендаций, также важно, чтобы система теплый пол работала как можно более эффективно в сочетании с уложенным над ним дубовым полом, поэтому рекомендуется использовать дубовый пол с низким тепловым сопротивлением.

Улучшение эффективности напольного отопления

Максимизация эффективности вашей системы теплого пола будет экономить ваши деньги месяц за месяцем.

В настоящее время существуют материалы специально для теплых полов внешний вид которых подобен любому другому натуральному дубовому полу с натуральной отделкой, большая разница в том, что его нижняя сторона имеет уникальный рисунок отверстий, просверленных внутри, что снижает тепловое сопротивление пола и позволяет теплу от системы теплого пола проходить через него проще и быстрее.

В ходе испытаний обе толщины плит оказались примерно на 12-20% более эффективными, чем другие спроектированные напольные покрытия аналогичной толщины, при этом 15-миллиметровый лист оказался более эффективным, чем 14-миллиметровый продукт с толщиной слоя износа дуба на 1 мм меньше.

Поэтому, если вам нужен дубовый паркет поверх теплого пола, не верьте слухам о неудачах прошлых работах, проведите собственное исследование и должную осмотрительность, чтобы вы могли принять собственное решение относительно того, подходит он вам или нет.

Обогрев деревянных полов — Теплый пол для деревянных домов

При установке теплого пола для обогрева деревянных полов обычно используют нагревательный кабель удельной мощностью не более 17 Вт/м при максимальной удельной мощности до 130 Вт/м2. Чтобы избежать повреждения пола и растрескивания деревянного настила, необходимо учитывать следующие меры предосторожности: Удельная мощность системы обогрева деревянного пола не должна превышать 130 Вт/м2 Толщина деревянного покрытия теплого пола не должна превышать: — 22 мм для мягких пород древесины (сосна, лиственница и т.п.) — 24 мм для твёрдых пород древесины (дуб, бук и т.п.) Нагревательный кабель должен быть равномерно уложен по всей площади обогреваемой поверхности деревянного пола Все материалы должны быть защищены от попадания влаги во время монтажа и установки напольного покрытия В системах отопления помещений с деревянными полами должен использоваться электронный термостат с датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола, ограничивающим максимальную температуру воздушной подушки под напольным деревянным покрытием до +40° С Если возможно, доски настила должны несколько дней пролежать на нагреваемом полу и только потом закреплены Не рекомендуется укладывать на обогреваемый паркет ковры значительной толщины, закрывающие всю площадь помещения Монтаж системы «Теплый пол» для деревянных полов Перекрытия деревянного дома, как правило, не рассчитаны на вес бетонной стяжки, поэтому необходимо применять конструкцию теплого пола показанную на рисунке слева. Нагревательный кабель укладывается в воздушную подушку под напольным покрытием. На черновом полу (1) на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга устанавливаются опорные бруски (2) толщиной 30 – 40 мм. Между опорными брусками укладывают теплоизолятор (3), таким образом, чтобы образовалась воздушная подушка (7) высотой, по меньшей мере, 30 мм (см. рисунок).  Поверх теплоизоляции укладывают ламинированную фольгу или оцинкованную сетку (4) с заходом на опорные бруски на 10 – 15мм. Нагревательный кабель (5) монтируется с помощью монтажной ленты, закреплённой на опорных брусках или хомутами к сетке. Нагревательный кабель в деревянных полах должен быть уложен параллельно опорным брускам. Расстояние между нагревательным кабелем и опорными брусками должно составлять не менее 10 мм. В местах перехода кабеля через брусок в нём делаются пропилы шириной 30 мм до теплоизоляции. В этом месте на брусок под нагревательный кабель укладывается металлическая фольга. На опорные бруски монтируется чистовой пол (6). Хорошие результаты получаются при использовании паркетной доски, шпунтованной половой доски из твёрдых пород дерева, многослойной фанеры с последующей установкой ламината и т.п. Для дерева мягких пород, его толщина должна быть менее 22 мм, для дерева твёрдых пород – менее 24 мм. Независимо от назначения системы обогрева деревянного пола, её удельная установочная мощность не должна превышать 130 Вт/м 2, а удельная мощность нагревательного кабеля – 17 Вт/м. По углам помещения в чистовом полу необходимо, в зависимости от площади пола, изготовить вентиляционные отверстия соответствующего сечения (на каждые 10 м2 пола – 70 см2 отверстий). Применение межэтажной теплоизоляции (8) существенно увеличивает КПД системы отопления деревянного дома, величина которого достигает в этом случае 95 – 98%. Приборы управления для систем электро обогрева деревянного пола При устройстве системы «теплый пол» для обогрева деревянного пола, непременным условием является контроль температуры в воздушной подушке (7). Для управления системой обогрева деревянного пола применяются специальные электронные термостаты, которые наряду с датчиком температуры воздуха, должны иметь ограничительный датчик температуры пола (9) и ограничивать температуру воздушной подушки на уровне не более +40°С (например, термостаты OTD-1999H и OCD2-1999h2, OJ Electronics). При выборе комплекта теплого пола рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам. Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить Вам самый высокий уровень обслуживания и будут рады ответить на любой Ваш вопрос и дать исчерпывающую информацию по Вашему запросу. Для быстрой оценки стоимости теплого пола Вы можете самостоятельно выполнить On-line расчет теплого пола. Вы всегда можете получить дополнительную консультацию у специалистов нашей компании. Для получения консультации предлагаем воспользоваться формой запроса или связаться по телефонам (812)387-85-67 и (812)387-65-86. Для заказа Вы можете самостоятельно заполнить форму заказа и отправить нашим менеджерам. Наши специалисты выполнят необходимые расчеты и свяжутся с Вами. Наша компания гарантирует квалифицированную помощь при выборе оборудования и индивидуальный подход к каждому клиенту. Смотрите также: — конструктивные особенности теплых полов — системы управления для теплого пола — цены теплый пол

Как сделать теплый пол в деревянном доме

Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением. Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.

Системы теплых полов для деревянного дома

Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева — водяная система, когда нагретый теплоноситель — вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также — видом декоративного материала для финишного настила.

Достоинства и недостатки систем теплых полов

• Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны — за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
• Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков — возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
• Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
• Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.

Этапы устройства теплого пола в деревянном доме

Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.

Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:

1. Обустройство чернового пола. Черновой дощатый настил укладывают на черепные бруски, в пазы или заплечья балок перекрытия. На завершающей стадии обустройства чернового пола на лагах древесину обрабатывают антисептическими составами для защиты от гниения и поражения древоточцами.
2. Изоляция настила. На черновой пол настилают ветро-, влагоизоляционные пленки — для этой цели оптимально подойдут диффузные мембраны Ондутис SA115, которые предназначены для изоляции деревянного пола со стороны холодного помещения. А для полов, обустроенных по грунту, наилучшим вариантом гидроизоляционного барьера будет пленка Ондутис D.

3. Утепление пола. В качестве утеплителя для деревянных оснований чаще всего применяют минераловатные плиты, а также напыляемые бесшовные теплоизоляторы (эковату, пеноизол). Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» методы утепления деревянного дома с применением глины, торфа, стружки, соломы или войлока.
4. Пароизоляция «пирога» пола. Паробарьер, который настилают на слой теплоизоляции, необходим для экранирования влажных паров и конденсата, проникающих в подполье из внутренних помещений дома. В качестве пароизолятора прекрасно зарекомендовала себя полимерная пленка Ондутис B, монтируемая на утепленные деревянные основания со стороны отапливаемого помещения. Функцию пароизоляцилнного слоя с теплоотражающими свойствами прекрасно выполнит пленка Ондутис R Termo с фольгированным слоем из алюминия.

5. Монтаж теплого пола. Разводка труб водяного пола, прокладка электрокабеля или инфракрасной пленки, подключение к терморегуляторам. Контрольный пуск и диагностика работоспособности теплого пола.
6. Обустройство основания под декоративную отделку. Монтаж обрешетки, обустройство деревянного настила (древесностружечного, фанерного) с воздушным зазором 20-30 мм.
7. Укладка напольного покрытия.

   На бетонные плиты перекрытия теплые полы укладывают после монтажа гидроизоляции, утепления и паробарьера. По завершении установки теплого пола заливают дополнительный слой стяжки и монтируют напольное покрытие.

   Детально ознакомиться со стадиями монтажа теплых полов в деревянных домах поможет видео:

   Заключение

   Принимая решение о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, многие склоняются к водяным системам — хотя они более дорогостоящи и трудоемки в монтаже, они пожаробезопасны, экономичны в использовании и лучше всего подходят для декоративных напольных покрытий из дерева. Электрические системы теплых полов чаще устанавливают по бетонным основаниям под керамическую плитку. Если Вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме своими руками, то наилучший выбор — это инфракрасная пленка.

Деревянный теплый пол в частном доме. Устройство черновых полов

Деревянный теплый пол в частном доме. Устройство черновых полов

В зависимости от вида чернового пола различают способы их устройства. Главными вариантами таких оснований являются бетонные и деревянные конструкции. Перед тем, как сделать теплые полы, необходимо правильно изготовить черновые.

В самом простом виде бетонный черновой пол в дачном доме изготавливается путём заливки монолитного покрытия поверх утрамбованной песчано-щебёночной подушки. Это основание можно изготовить без армирования.

Если необходимо сделать защиту от высоких грунтовых вод, между подушкой и бетоном укладывается полиэтиленовая плёнка, которая надёжно гидроизолирует пол.

Уложите на основание утеплитель, а поверх него арматуру будущего бетонного пола

Теплые полы в доме можно начать изготавливать, сделав утепление на стадии устройства чернового основания. Для этого поверх гидроизолированного монолитного покрытия укладываются плиты утеплителя, на которые сверху устанавливается армирующий каркас и производится заливка бетоном второго чернового пола.

Черновой деревянный пол на даче устраивается в несколько этапов.

1. На уплотнённом грунте изготавливаются подпорки. Они образуют, так называемый подпол. Чаще их изготавливают в виде столбиков керамического кирпича на песчано-цементном растворе.
2. Производится установка деревянных лаг на подготовленное основание. В виде лаг выступает брус или установленные на торец широкие доски.

   На даче обязательно проведите гидро- и термоизоляцию пола

3. Изготовление обрешётки. Она может быть выполнена из узких досок сколоченных плашмя или цельных листовых материалов, таких как фанера.
4. Устройство гидроизоляции и при необходимости теплоизоляционных материалов производится поверх обрешётки.
5. Финишное покрытие чернового пола может быть выполнено, так же как и обрешётка из узких досок или листовых материалов.

Иногда в загородных домах используются плиты перекрытия. Они также являются одним из видов чернового пола. На плитах должна делаться стяжка, которая армируется металлической сеткой.

Достаточно часто второй слой бетонных или деревянных черновых полов выполняется из материалов, которые не требуют дальнейшей отделки.

Например, наливные полы или шлифованная доска заводского изготовления.

Пол с подогревом в деревянном доме. Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Устройство системы теплого пола в жилых помещениях – это процесс с рядом особенностей, которые необходимо учитывать до начала работ. Стоит отметить, что речь в статье идет про деревянные дома, но многие дома возведенные до 90-х годах прошлого века мало чем отличаются по конструкции перекрытия полов. Укладка всех слоев в них произведена поверх специальных балок (те же лаги). Читайте также: » Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками «.

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.

Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки . Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий . Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором . Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
4. Применение отражающих пластин . Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Теплый пол в деревянном доме без стяжки. Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

• невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
• равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
• комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

1. Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
2. Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
3. Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
4. Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1—3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5—2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Слева показана тепловизионная съемка греющего контура в стяжке, справа — настильной системы. Способ укладки труб — улиткой.

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

• когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
• в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
• если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Водяной теплый пол на деревянные полы. Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

Слева — пластина из оцинковки, справа — алюминиевая

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

• по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
• с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
• с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
• с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

1. Основание для укладки утеплителя.
2. Теплоизоляционный материал.
3. Теплораспределительные пластины.
4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Электрический теплый пол в деревянном доме своими руками. Виды теплых полов для деревянного дома

В деревянных домах успешно применяются все виды теплых полов – водяные и электрические, в том числе под плитку. Первый вариант представляет собой комплект труб, наполненных теплоносителем, подключенных к отопительной системе или работающих автономно.

Электрические полы выпускаются в виде готовых комплектов. Их основой служат следующие конструкции:

• Нагревательный кабель . Обладает различной степенью нагрева и приобретается необходимым метражом. Среднее энергопотребление составляет 150 Вт на 1 м².
• Нагревательные маты. Основой конструкции служит нагревательный кабель, размещенный на специальной армированной основе. Часто используются под плитку .
• Полы на основе инфракрасной пленки , со средней мощностью 175 Вт на 1 м².

Домохозяева в большинстве случаев предпочитают использовать водяной теплый пол в деревянном доме. Основными плюсами является их полная безопасность и возможность скрытой установки под конструкциями деревянных полов, без каких-либо нарушений интерьера. Этим они выгодно отличаются от обычных радиаторов отопления. Водяные полы в частном доме обеспечивают равномерный нагрев помещений, хотя и несколько слабее электрического пола. Их основным недостатком считаются возможные протечки, вероятность которых достаточно высокая.

Электрические теплые полы в деревянном доме не так популярны. Это связано в первую очередь с высокой стоимостью монтажных работ и эксплуатационными расходами. Многих хозяев останавливает вероятность поражения электротоком и повышенная степень пожарной опасности.

Однако все перечисленные опасности сильно преувеличены. Современные модели электрических систем выпускаются с соблюдением всех норм и правил, что делает их полностью безопасными во время работы. Самое главное – чтобы эти правила неукоснительно соблюдались, когда выполняется устройство полов, особенно под плитку. Квалифицированный монтаж в совокупности с защитными автоматами и терморегуляторами делает практически нулевой возможность поражения электротоком.

Нельзя не отметить и определенные достоинства электрических систем. По сравнению с водяными, их намного проще устанавливать, они занимают меньше места и не оказывают существенного влияния на общую высоту помещения. Во многих случаях не нужно демонтировать старые напольные покрытия, особенно, если полы под плитку. Нагрев происходит очень быстро, а система управления тёплым полом обеспечивает регулировку температуры в каждом отдельном помещении. Срок эксплуатации электрических систем, установленный производителем, составляет около 50 лет.

Теплый пол на деревянный пол под плитку. Виды электрического теплого пола

Бытует мнение, что на деревянный пол нельзя укладывать электрический кабель из-за легкости воспламенения дерева. Но если провести монтаж нагревательных элементов с соблюдением всех правил, эксплуатация таких систем станет абсолютно безопасной.

Типы электрического теплого пола

На рынке электрический теплый пол представлен в нескольких вариациях, позволяющих укладывать системы под любые финишные покрытия, в том числе под керамогранитную плитку, линолеум, ламинат и даже паркет. Все разновидности систем электрического теплого пола могут монтироваться без применения бетонной стяжки, заливка которой недопустима  в деревянном доме.

• Кабельные маты. Этот вариант представлен в виде сетки, на которой закреплен греющий кабель зигзагом с соблюдением определенного шага. Толщина матов не оказывает существенного влияния на высоту пола.

  Типы кабельного теплого пола

• Инфракрасные маты. В качестве нагревательного элемента выступают стержни, изготовленные из карбоновой пасты. Толщина инфракрасных матов не сильно влияет на высоту пола. Их основным преимуществом является надежность, а недостатком – высокая стоимость. Зато их можно укладывать под любое финишное покрытие, в том числе под плитку, ламинат или линолеум.

  Инфракрасные маты теплого пола

• Инфракрасный пленочный пол. Эта разновидность системы представлена в виде тонкой пленки, на которой расположены пластины из карбоновой пасты. Пленка очень тонкая, поэтому, даже вместе с утеплителем, она не окажет никакого давления на деревянные перекрытия дома и не увеличит высоту пола.

  Конструкция инфракрасного пленочного пола

• Кабельный теплый пол. Этот вариант самый бюджетный и сложный в монтаже. Его укладка подразумевает закрепление греющего кабеля на утеплителе или армирующей сетке. Зато такой вариант системы можно укладывать различными способами – змейкой или спиралью. Такая система в деревянном доме укладывается не в бетонную стяжку, а между лагами.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

• Водяной «теплый пол», то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

Водяной «теплый пол» показывает все свои преимущества в том случае, если он располагается в монолитной стяжке, которая становится отличным аккумулятором тепла

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …

Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол».

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

• Электрические теплые полы. Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?

Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол».

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

теплый пол

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и  в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола»  по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в  ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в  заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Цены на ламинат

ламинат

Подогрев пола спланирован вот с таким расположением: 1 – кровать, 2 – письменный стол, 3 и 4 – пленочные обогреватели

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
	Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
	Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-
	Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.
	В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.
	Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).
	Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность.
	Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.
	Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
	С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.
	А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.
	Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость.  Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.
	Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.
	Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.
	На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).
	Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.
	Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.
	После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».
	Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.
	После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.
	Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
	Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.
	В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
	Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
	Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.
	Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.
	После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
	Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
	Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы,  использую кабель с цветовой маркировкой проводов . Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.
	Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.
	Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
	Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.
	Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
	Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
	Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
	Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
	На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
	Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
	Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
	Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.
	Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
	После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
	Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
	Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.
	Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
	Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
	Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
	Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.
	Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
	Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.
	После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.
	А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
	Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
	Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.
	Остается «навести марафет» — все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.
	Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
	Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
	Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
	Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
	Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.
	А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
	После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
	Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
	Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
	Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
	…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
	Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
	Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.
	Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.
	Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» — для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).
	Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
	Торжественный момент – на автомате включается питание.
	Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» — «выключено».
	После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает!!!
	Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Перед укладкой ламината на плёночные инфракрасные нагревательные элементы вся поверхность пола должна быть застелена гидроизоляционным барьером – плотной полиэтиленовой пленкой.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?

Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести выбор ламината для дома или квартиры, а другая – познакомит с основными приемами укладки ламинированного покрытия.

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

• Приобретая ламинат, постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

Красной стрелкой показан просвет – буквально полмиллиметра, говорящий о дефекте доски – ее стороны оказались не перпендикулярны

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

• Рекомендуется предварительно разработать схему укладки досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

Доски должны укладываться с разбежкой торцевых стыков, и схему лучше просчитать заранее.

• Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
• Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

Не забывайте перед укладкой каждого ряда очищать поверхность от возможно нанесенного ногами мелкого мусора

• Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Добрый совет – проверяйте состояние пазов на досках перед укладкой.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Цены на инфракрасный теплый пол

инфракрасный теплый пол

Эти шипы – просто «следы» от пересечения двух перпендикулярных фрезерованных каналов. Они только мешают……поэтому от них лучше заранее избавиться. Качеству соединения досок это никак не повредит, а работа упростится

В остальном же – следуйте рекомендациям производителя выбранной ламинированной доски – и всё у вас получится.

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

Ламинированное покрытие полностью уложено. Выступающий край полиэтиленовой пленки обрезается ножом вровень с поломОставшимися обрезками ламината облагорожена длинная полка и отделана прикроватная полочка-ниша над розеткой и термостатомУстановлены новые плинтусы. Оштукатуренный участок стены, где прокладывался кабель, заклеен найденным фрагментом обоевЗанесена и расставлена мебель, хозяйка разложила по местам свои «сокровища»Вид со стороны двери. Маленький столик – временное явление, так как старый письменный стол взят на переделку, а точнее, будет использован в качестве «стройматериала» для изготовления чего-нибудь более удобного и функциональногоА вот, кстати, и более поздняя фотография – уже с новым письменным столом

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами  работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПОД ДЕРЕВЯННОЕ ПОКРЫТИЕ. Статьи компании «Подогрей»

     Деревянный пол в деревянном доме или просто в квартире – это экология, тепло, уют, прекрасный вид. Деревянное покрытие приятное теплое на ощупь, так как медленно отбирает тепло наших ног.
     В холодное время года так же хотелось бы, чтобы пол был теплым. И, если раньше это было невозможным, так как дерево является плохим проводником тепла, то сегодня новые технологии решили эту проблему.
     Деревянный пол несомненно красив, но сочетание с подогревом, имеет свои проблемы и особенности. Во — первых, он является барьером для излучения тепла от системы обогрева из-за низкого коэффициента теплопроводности древесины. Во – вторых, изменение температуры и влажности может повлиять на изменение размеров деревянного пола (расширение, сжатие), что отрицательно скажется на его качестве. Он может покоробиться, расслоиться, а между отдельными элементами покрытия могут появиться большие щели.

     А можно ли тогда вообще рассматривать укладку теплого пола под  д е р е в я н н о е  покрытие? Можно и даже нужно совмещать экологические преимущества с современными решениями комфортного отопления. Важно учесть какие параметры деревянного пола позволят Вам это сделать. Поэтому необходим тщательный подбор деревянного покрытия, если было принято решение установить подогрев такого пола.

     Прежде всего, выбирая деревянное покрытие для теплого пола, следует отказаться от мягкой древесины. Например, деревянный пол из кедра, граба или клена сильно подвержен деформации во время изменения температуры. Во время эксплуатации между досками будет образовываться просвет. Паркет из такой древесины, уложенный на теплый пол, прослужит относительно недолго, часто будет нуждаться в ремонте и экономически невыгоден. Паркет из древесины средней плотности, например, ольхи или осины ненамного превосходит выше описанные породы дерева. Но, больше всего подойдут породы древесины, имеющие большую плотность, обладающие относительно большим коэффициентом теплопроводности. Это твердые, устойчивые к усадке породы. Самыми лучшими по вышеуказанным параметрам будут деревянные покрытия из экзотических пород древесины: ироко, тик, мербау, бамбук, палисандр, дуссия, ятоба. Из отечественных пород больше подойдут: дуб, ясень, акация. 
     При укладке деревянного покрытия важно следить, чтобы влажность дерева была не более 10%. Высушенная до требуемого уровня древесина менее склонна к усадке. Для определения влажности используют специальный прибор – электровлагомер. Можно определять влажность и без прибора. Например, на звук, сверление фрезой. Влажность дерева можно узнать при покупке у продавца. Нежелательно применять в теплых полах древесину бука и клена — они более склонны к изменению размеров в зависимости от влажности, чем другие породы дерева. 
     Нюанс по тону выбираемой древесины. Темная древесина со временем использования подогрева будет смотреться эстетичней. На уложенном полу из темной древесины меньше будут видны щели, которые могут возникнуть в результате усадки.

     Более тонкие деревянные напольные покрытия (8-10мм) будут меньше задерживать тепло. Теплые полы можно использовать под деревянным покрытием, но только при условии, что толщина покрытия (паркета, ламината, пробковых полов) будет не больше 20мм.
    Для деревянного пола с подогревом приемлемыми материалами являются: торцевой пол из поперечных спилов, промышленный паркет, паркет-мозаика. Желательно использовать для теплого пола многослойную паркетную доску. Паркетная доска намного лучше переносит перепады температур и влажности, чем штучный паркет или массивная паркетная доска. Не будет рассыхаться, подвергаться усадке также —  ламельный паркет. Ламельный (индустриальный) паркет толщиной 10 мм, специально разработанный для полов с использованием систем подогрева. Этот паркет с одной стороны — натуральное деревянное покрытие, полностью изготовленное из ценной породы дерева, а с другой, благодаря небольшой толщине — он не сильно задерживает тепло, создаваемое системой подогрева. За счет плотной склейки ламельного паркета, он ведет себя стабильно без деформаций. Его можно укладывать на стяжку с системой подогрева. Многие специалисты рекомендуют укладывать на теплый пол паркет, изготовленный из трехслойной доски. Первый слой доски, служащий лицевой поверхностью, изготавливается из отечественных пород дерева. К этому слою предъявляются такие требования как красивая текстура и высокая стойкость к истиранию. Нижние слои конструктивного паркета обычно изготавливают из привозной норвежской сосны или вышеописанных пород дерева обладающих высокой стойкостью к деформации. 
    Реакция древесины на изменение внешней среды, т.е. ее стабильность — один из основных показателей паркетного пола. Очень важен этот показатель с системами обогрева. Не вызывает сомнений в стабильности таких пород дерева как дуб и мербау (красное дерево). В нашей стране идеален термообработанный дуб.
    На свойства дерева, как живого, природного материала влияет температура окружающей среды, температура нагрева, влажность и пр. Теплые полы под деревянный пол — это постоянное или периодическое повышение температуры напольного покрытия и окружающего воздуха, снижение уровня его влажности. Чтобы это не оказывало негативного влияния на древесину, чтобы сохранить первозданный привлекательный внешний вид деревянного пола, необходимо тщательно следить за температурой нагрева пола и режимом влажности в помещении.
     Нельзя не учитывать состав клея и защитных материалов. Немаловажен тот факт, что большая часть клеевых и защитных составов деревянных покрытий сохраняют свои свойства при небольших плюсовых температурах, а при включении подогрева могут разложиться, а это приведет к потере прочности и разрушению напольного покрытия. Требования к клею: большая эластичность, высокая теплопроводность и устойчивостью к воздействию высоких температур. Лучше всего подойдет полиуретановый клей. Он мало подвержен перепадам температуры и не трескается при нагревании.
    Для отделки паркета-мозаики рекомендуется применять масла или воск. Можно также использовать лаки, но предпочтительно такие, главным компонентом которых являются синтетические смолы. А, паркетная доска, как правило, не требует отделки вообще.
    Исходя из вышеизложенного, хороший выбор для укладки с системой «Теплый пол» — паркетная доска или ламельный паркет. Из-за своей малой толщины — всего 10-8 мм, этот паркет не создает препятствий для эффективного нагрева помещения любой системой подогрева полов. Паркетная доска долго держит тепло благодаря своей способности к изоляции. 
    Но, это покрытие требует особого ухода, так как внешние факторы: влага, прямой солнечный свет, высокая температура могут повлиять на изменение цвета, деформацию, появление плесени. Необходимо уточнять у продавца технические характеристики покрытий (допустимую температуру и относительную влажность в помещении), приемлемые для тех или иных покрытий, их совместимость с теплым полом.
    Дерево – хороший теплоизолятор. Поэтому нужно знать, чтобы получить нужную температуру на поверхности пола, под ним приходится развивать достаточные мощности. Например, чтобы получить температуру на поверхности 20 ⁰С, под поверхностью необходимо создать температуру 40 ⁰С.
    Еще одна опасность — древесина является пожароопасным материалом. Поэтому необходимо учитывать требования пожарной безопасности:
— теплоизоляционный материал в конструкции теплого пола должен быть негорючим; 
— электрическая проводка должна быть проложена с учетом требований пожарной безопасности;
— необходим контроль соблюдения температуры нагрева пола, установка терморегулятора.  
     «Теплый пол»  может быть водяным или электрическим. Нагревательным элементом электрического «теплого пола» являются греющий кабель (кабельный теплый пол) или инфракрасная карбоновая нагревательная пленка (пленочный теплый пол). В водяном «теплом полу» греющие трубки со временем засоряются осадком, и как следствие – ухудшаются параметры теплопередачи в системе. Да и технология укладки деревянных полов, основанная на механическом креплении, может нести угрозу повреждения трубок подогрева или нагревательного кабеля. Нагревательный кабель при повреждении в одном месте также приведет к выходу из строя всей системы обогрева. Кроме того, скорость нагрева помещения, зависящая от температуры нагрева кабеля и теплопроводности стяжки и дерева, займет несколько часов, что приведет к немалому расходу электроэнергии. В итоге, при использовании водяного и электрического кабельного теплого пола имеет место риск неравномерного прогрева деревянного покрытия, что скажется на колебаниях температуры нагрева и влажности в разных частях пола. Это неблагоприятно повлияет на физические свойства и внешний вид деревянного пола. Дерево может покоробиться, могут образоваться щели. По мнению многих специалистов, пленочный пол является единственной рациональной системой обогрева ламината и замковой паркетной доски, так как он очень тонкий (0,3-0,4мм), однородный, не перегревается, не вызывает деформацию напольного покрытия вследствие расширения от теплового воздействия. Для деревянных покрытий, особенно важно обеспечение мягкого щадящего и равномерного обогрева. Благодаря частому расположению карбоновых полос и невозможности перегрева (максимальная температура нагрева для пленки 220 Вт — 45 ⁰С), напольное покрытие защищено от неравномерного прогрева или перегрева. Мощность пленочного теплого пола можно регулировать, подбирая оптимальную температуру для деревянного покрытия. В отличие от кабельных теплых полов и матов они затрачивают на 15-20% меньше электроэнергии, а с программируемым терморегулятором снизят потребление еще на 20-25%. 
     Инфракрасный пленочный теплый пол в деревянном доме идеально подойдет в качестве основной системы обогрева при условии, что нагревательная пленка закрывает собой не менее 70% рабочей поверхности пола. Это прекрасная альтернатива традиционным способам отопления. К тому же на прогрев пола до температуры 30⁰С потребуется всего 10 минут. Также нагревательная пленка может служить источником дополнительного локального прогрева отдельных участков.

Преимуществами пленочного теплого пола является:

• толщина (0,3-0,388мм),
• большая площадь нагрева и интенсивная теплоотдача,
• простота и минимальные затраты при установке,
• быстрый ввод в эксплуатацию,
• удобство и экономичность,
• высокая скорость прогрева покрытий,
• эффективный контроль затрат за счет автоматизированной системы (термостата),
• не нуждается в обслуживании,
• безопасность и надежность эксплуатации,
• не сушит воздух, не сжигает кислород, отсутствует запах и шум,
• имеет ничтожно малое электромагнитное поле,
• долговечность работы.

Под паркетную доску рекомендуем сплошную инфракрасную нагревательную пленку повышенной надежности HiHeat

 Правила при монтаже нагревательной пленки под деревянные покрытия:
1. Перед установкой теплого пола необходим тщательный подбор деревянного покрытия.
При выборе нужно учесть:
— породу дерева,  его природные особенности, реакция на изменение температуры. Рекомендуются твердые породы с большой плотностью, стабильные к изменению условий окружающей среды: дуб, мербау, тик, бамбук.
— толщину деревянного покрытия, она не должна превышать 20мм. Иначе толстые деревянные полы станут прочным теплоизолятором, будут перегреваться.
Поверхностный слой пола должен иметь низкое тепловое сопротивление, что позволит более точно контролировать температуру нагрева.
2. Тепловой эффект от напольной системы отопления возможен только при условии качественного утепления дома. Необходимо проверить теплопотери на стадии проектирования теплого пола. Помещение должно быть утеплено в соответствии со стандартными требованиями. Возможно, отопления только напольной системой будет недостаточно, и необходимо использование второго источника тепла, например, теплые стены, или небольшие радиаторы (может быть скрытого монтажа).
3. В помещении, где будет укладываться деревянное покрытие, необходимо создать и выдержать до начала укладки условия близкие к нормальным для всех материалов, согласно рекомендациям производителя.
4. Система должна быть правильно установлена, а прогрев поверхности пола непременно равномерный. Нельзя допускать разности температуры нагрева на разных участках покрытия.
5. Температура нагревания паркетной доски не должна превышать 27 ⁰С (или +21 ⁰С, если паркет покрыт лаком). При комфортном (дополнительном) обогреве температура пола должна быть ниже 23-20 ⁰С.
6. Нагревательная пленка не укладывается под стационарную мебель, встроенную технику. Ковры не стоит стелить в тех местах, где есть подогрев пола, так как это препятствуют оттоку тепла с поверхности паркетного пола и температура под ними поднимается до 40-60 ⁰С.
7. Конструкция «монтажного пирога» теплого пола должна иметь слой, распределяющий тепло, чтобы исключить в некоторых местах высокого, сильного нагрева.
8. Теплоизоляционный материал в конструкции теплого пола должен быть пожаробезопасным (не горючим) и долговечным. Из множества существующих утеплителей нет универсального, для разных климатических условий подойдут разные утеплители. Например, используются минеральная вата, полиуретан. Пенопласт не подойдет для деревянного дома, так как он горюч.
9. Пароизоляция, входящая в конструкцию «монтажного пирога» теплого пола должна размещаться вплотную к деревянному полу. Но, ни в коем случае не на противоположной стороне конструкции пола.
10. Для соблюдения правил пожарной безопасности при монтаже теплых полов в деревянных домах необходимо учитывать требования прокладки электрической проводки:
— все силовые провода должны иметь защиту от механических повреждений и возгорания при перегреве – обычно это или металлическая труба, или металлическая гофра;
— сечение электрических кабелей должно быть с внушительным запасом;
— обязательное заземление и применение в схеме подключения электрического теплого пола элементов автоматической защиты (автоматический выключатель и УЗО).
11. Чтобы правильно уложенный паркет мог стать хорошим соседом теплому полу особое внимание следует обратить на правильный монтаж. Прежде всего, необходимо использовать специальный клей для надежной фиксации фанеры, который предотвратит рассыхание напольного покрытия.
12. Укладка паркета ведется только «плавающим» способом, то есть крепление паркетин друг с другом по соединению шип-паз, без фиксации к основе. Уложенное таким способом напольное покрытие является подвижной конструкцией, и позволяет полу «дышать», оставляет паркету возможность незначительно менять свои размеры вместе с изменяющимися внешними условиями. Желательно заранее предусмотреть расстановку мебели так, чтобы не защемлять противоположные края «плавающего» пола. Вдоль стен обязательно оставить расширительные пазы. Желательно выдержать «сырой» паркет перед шлифовкой и окончательной отделкой в течение нескольких суток при включенном подогреве пола. Плинтус крепить только к боковым стенам.
13. Инфракрасная пленка укладывается под деревянное покрытие методом «сухого» монтажа и не требует стяжки. Благодаря этому ее можно уложить как на черновой бетонный или деревянный пол, так и между лагами.
14. Дерево — термочувствительное напольное покрытие, поэтому в системе «теплый пол» желательно использовать цифровые терморегуляторы с двумя датчиками: датчик пола и датчик воздуха, чтобы была возможность ограничения степени нагрева в зависимости от температуры воздуха  (климат-контроль). Это могут быть программируемые терморегуляторы.Терморегулятор предотвратит возможность перегрева напольного покрытия и изменение его внешнего вида.
15. Без специального обучения и опыта работы невозможно правильно и безупречно уложить деревянное напольное покрытие на теплый пол. Не рекомендуем делать это самостоятельно. Доверьте это профессионалам, иначе придется дорого расплачиваться за самодеятельность. Качество укладки паркета, другого деревянного покрытия на теплый пол во многом завит от профессионализма.

 

 

 

 

Могу ли я установить теплые полы под деревянными полами?

Системы теплого пола доступны для всех типов деревянных полов. Подвесной деревянный пол подходит для водяного теплого пола, тогда как бетонный базовый пол подходит для электрического теплового мата. «Гибкие» паркетные полы толщиной примерно 15-18 мм обеспечивают наилучшие результаты.

Монтаж теплых полов — начальные соображения

При рассмотрении вариантов полов с подогревом особое внимание следует уделять новому бетонному фундаменту.Толщина нового фундамента обычно составляет около 75 мм. В среднем такая толщина бетона требует периода оседания 2-3 месяца. Любое концентрированное тепло, приложенное к бетонному фундаменту до этого времени, может вызвать несоответствие уровней поверхностной влажности, что может привести к растрескиванию и катастрофическому разрушению конструкции. Прежде чем устанавливать какие-либо решения для отопления дома, всегда проверяйте, чтобы бетонному основанию было дано достаточно времени для высыхания.

Выбор теплого пола

Когда вы будете готовы установить пол с подогревом, решение о том, какой тип системы отопления будет наиболее подходящим для вашего дома, во многом будет зависеть от того, какой тип пола был установлен.Варианты: подвесной паркет или бетонное основание:

• Подвесные деревянные полы — Полы этого типа состоят из деревянной решетчатой ​​конструкции, которая располагается поверх бетонного фундамента, одновременно поднимая пол на несколько дюймов и обеспечивая достаточно глубокое пространство для размещения трубопроводов. Этот трубопровод должен быть установлен на безопасном расстоянии около 60-70 мм от нижней стороны деревянного пола — это поможет предотвратить слишком быстрый нагрев древесины и, следовательно, предотвратит деформацию (сохраняя естественный срок службы древесины).
• Бетонное основание — Этот тип полов состоит из бетонного фундамента, на который непосредственно укладываются слои утеплителя и напольные покрытия на выбор. В отличие от подвесных деревянных полов, размещение подложки и пола непосредственно на бетонном основании означает, что нет места для прокладки труб. Вместо этого укладывается электрический нагревательный коврик. Слои специальной изоляции добавляются как снизу, так и поверх теплового мата, чтобы способствовать как можно более эффективному рассеиванию тепла вверх.

Инженерные деревянные полы и полы из цельной древесины

Полы с подогревом наиболее эффективны в сочетании с деревянными полами — это в отличие от установки любого типа полов с подогревом под полом из цельной древесины. Причина предпочтения деревянного пола кроется в его конструкции.

Полы из массива дерева — Пол из массива дерева состоит из досок, которые обычно разрезаются до толщины около дюйма — толщины, достаточной, чтобы выдержать до десяти циклов шлифовки и повторной полировки (что дает срок службы более 100 лет).Полы из цельного дерева не обязательно несовместимы с полом с подогревом, но толщина вызывает две проблемы. Во-первых, пол долго нагревается. Во-вторых, толстая древесина будет удерживать тепло, что приведет к непрерывному и неконтролируемому выпуску поднимающегося теплого воздуха по всему дому в течение периода, который намного превышает точку, в которой было выключено отопление.

Инженерные деревянные полы — В отличие от массивных деревянных полов, инженерные деревянные полы состоят из нескольких листов тонкой древесины, склеенных вместе (покрытых отделочным слоем, известным как ламели).Такое расположение приводит к характерным «податливым» свойствам, когда может иметь место большая степень изгиба и растяжения до того, как целостность древесины будет нарушена и произойдет раскол.

Таким образом, толстый паркетный пол может иметь дефекты из-за разницы температур между полом с подогревом внизу и холодным воздухом вверху. И наоборот, тонкие слои инженерного деревянного пола допускают определенное количество ответного расширения на разных уровнях древесины.

Дополнительные рекомендации по установке

Чтобы обеспечить плавный переход от начала монтажных работ к завершению эксплуатации профессионально установленной системы теплого пола в вашем доме, следует помнить несколько отраслевых советов. Следование этим рекомендациям может помочь вам избежать любых потенциальных неудобств в будущем.

Step 1 Поместите пакеты, содержащие доски деревянного пола, в комнату, в которой доски будут установлены.Положите пакеты на подходящие платформы, которые обеспечат поток воздуха под древесиной (слои картонных полос, уложенные друг на друга на высоту более двух дюймов, подойдут, если у вас нет деревянных полос, кирпичей или других подходящих прочных материалов).

Шаг 2 Затем откройте пакеты и включите систему обогрева, убедившись, что выбрана температура, которая представляет собой верхний предел диапазона температур, который, вероятно, будет выбран для обогрева комнаты в будущем (обычно это около 20- 25 градусов Цельсия).В идеале доски следует оставить для поглощения и отвода тепла в течение нескольких дней. Древесина адаптируется к небольшому расширению, которое произойдет при этой температуре.

Укладка досок при этой температуре обеспечивает укладку древесины по максимальной ширине и длине. Если доски не установлены в таком состоянии, вы можете столкнуться с изгибом и выгибом, когда доски нагреваются и у них мало места для расширения. Вы можете еще больше уменьшить эту потенциальную проблему в будущем, оставив зазор 30 мм между краем деревянного пола и стеной.Эту передышку закроет плинтус.

Последующий уход — ваша система теплых полов

Постарайтесь поддерживать в доме диапазон температур «Златовласки». Это означает, что никогда не отключайте систему отопления полностью и никогда не включайте ее выше верхнего предела примерно 25-27 градусов. Это может привести к удару и деформации дерева. Кроме того, если вы установили паркет из инженерной древесины, на разных слоях могут появиться признаки разделения, что в конечном итоге проявится в рыхлом верхнем слое.

Если ваш пол с подогревом отключен на какое-то время, вы можете захотеть избежать негативных проблем, связанных с слишком быстрым воздействием на деревянные полы слишком большого количества тепла, постепенно увеличивая температуру в течение нескольких дней (где это возможно), чтобы позволить древесине расшириться. с естественной скоростью — прислушайтесь к явным признакам чрезмерного скрипа и соответствующим образом отрегулируйте обогрев.

За дополнительной информацией обращайтесь к экспертам. Позвоните по телефону 0161 641 9996 или посетите домашнюю страницу веб-сайта, чтобы запросить обратный звонок.

3 Дуб — Возможные проблемы с деревянными полами и полами с подогревом

Деревянный пол — отличный материал для укладки поверх любой системы теплого пола из-за его теплоты и отличных тепловых свойств. К сожалению, люди нередко сталкиваются с проблемами, связанными с их новым деревянным полом и полом с подогревом. Пока соблюдаются некоторые основные принципы, в этих проблемах нет никакой необходимости. Мы собрали эту статью, чтобы помочь людям, рассматривающим возможность установки деревянных полов на пол с подогревом, чтобы избежать проблем в будущем.

В идеальном мире систему UFH следует всегда оставлять включенной, даже если она находится при очень низкой температуре. Дерево остается живым материалом даже после того, как его спилили, высушили в печи и обработали. Ячеистая структура всегда будет реагировать на окружающую среду, и если вы хорошо относитесь к своему полу, она будет доброй и к вам. Думайте об этом как о бумаге, бумага сделана из дерева, и когда она намокнет, она станет мокрой, вы можете снова высушить ее, но она никогда не будет иметь тех же характеристик, что и раньше.

Главное помнить, что если вы выключите систему UFH, платы станут холодными.Если оставить на долгое время влажным летом, деревянный пол будет собирать влагу из воздуха. Когда отопление снова включается, когда погода становится холоднее, среда, в которой находится древесина, резко меняется, это может вызвать напряжение внутри доски, что приведет к проблемам от чрезмерного движения до изгиба или деформации.

Ниже приводится разбивка выявленных нами наиболее частых причин и наиболее вероятных последствий проблем, связанных с деревянным полом и полом с подогревом.

Большинство проблем, связанных с деревянными полами и УФН, возникает из-за следующих условий:

• Резкие изменения температуры поверхности или горячие точки
• Отсутствие равномерного распределения тепла
• Чрезмерно высокая влажность в помещении
• Работа обогрева при температуре поверхности выше 27 градусов
• Мытье пола слишком большим количеством воды

Вероятные реакции деревянных полов

• Доска деформированная
• Спроектированный пол, который отслаивается, это отслаивается верхний слой
• Появляются зазоры между досками
• Если UFH установлен очень плохо, можно увидеть подъем всего пола
• Отсутствие эффективного теплообмена через пол

Гарантия того, что вы не столкнетесь с этими типичными проблемами

Установка полов с подогревом и деревянных полов профессионалами является ключом к успешному сочетанию отопления и пола.У них есть опыт, чтобы гарантировать правильную настройку, и они могут проконсультировать по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть. Покупка самого дешевого паркетного пола, который вы можете найти, не обязательно означает, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества. Не все деревянные полы созданы одинаково, у вас гораздо больше шансов столкнуться с проблемами в будущем, которые более чем сведут на нет первоначальную экономию, которую вы сделали, покупая более дешевый пол. Экономить деньги на клее — тоже ошибка, очень важно использовать гибкий клей, который был специально разработан для использования в сочетании с напольным отоплением.Покупка 50 тюбиков Gripfill у B&Q окажется ложной экономией.

Горячие точки в полах с подогревом — одни из ваших злейших врагов. Горячие точки могут возникать по ряду причин: неправильная установка, недостаточное количество отражающих пластин или недостаточная или неравномерная толщина стяжки. Правильно установленная система UFH не должна иметь горячих точек, поэтому стоит поручить установку системы специалисту.

Чрезмерные, ненужные изменения температуры могут привести к проблемам. Полное отключение системы теплого пола на длительное время не рекомендуется, так как происходит слишком быстрый переход от очень низкой температуры к высокой.Если вам нужно это сделать, обязательно делайте это постепенно, возможно, на несколько градусов в день, позволяя древесине акклиматизироваться и медленно уравновешивать ее влажность. То же самое и с понижением температуры.

И последнее, но не менее важное: всегда очищайте деревянный пол соответствующими рекомендованными чистящими средствами в соответствии с инструкциями производителя. Правильное следование инструкциям должно гарантировать, что вода или чистящая жидкость не проникают между половицами. Как только жидкость попадет между досками, вероятность проблем возрастет.

Следование этим простым рекомендациям предотвратит возникновение наиболее распространенных проблем.

Полы с подогревом и полы из массива дерева, плохая идея?

Полы с подогревом — это все более популярный способ обогрева домов и офисов. Эффективный способ обогрева помещений без использования радиаторов. Выбирая пол с подогревом, нужно тщательно выбирать напольное покрытие. Мы уже публиковали статью о целом ряде различных вариантов напольных покрытий и о том, насколько хорошо каждый вариант сочетается с полом с подогревом.Вы можете найти статью здесь. Тем не менее, многие клиенты спрашивают нас, почему им не следует укладывать паркет из массивной древесины вместо полов с подогревом, поэтому мы решили собрать эту статью воедино.

Так почему полы с подогревом и паркетные полы — плохая идея? Чтобы объяснить, лучше всего начать прямо в лесу. Как всем известно, чипсы делают из картофеля, а полы из массивной древесины делают из деревьев. Это просто, не так ли? Да и нет. Когда деревья находятся в лесу, они иногда подвергаются значительным перепадам температуры и влажности, и они легко переносят все это.Это потому, что они все еще живы и могут реагировать на окружающую среду расширением и сокращением в соответствии с преобладающими условиями. После того, как деревья были обработаны брусами и превращены в деревянный пол, потребность в расширении и сжатии несколько снижается, но именно в этом заключается суть проблемы с укладкой полов из массивной древесины на полы с подогревом.

Если у вас настил из массива дерева, лучше всего разместить его в комнате, где вероятность колебаний температуры и влажности минимальна.Другими словами, комнаты, такие как ванные комнаты и кухни, обычно считаются «запретными» местами для полов из массивной древесины. Это связано с тем, что при повышении температуры и влажности пол из массивной древесины расширяется, как дерево в лесу. Затем, когда температура и уровень влажности снова упадут, пол из массивной древесины снова сжимается. Когда это случается только время от времени и когда колебания минимальны, паркет из массивной древесины не пострадает. Однако, когда расширение и сжатие являются чрезмерными и частыми, цельная древесина может начать коробиться и выгибаться, а в полу могут появиться зазоры, пропускающие сквозняки и портящие внешний вид вашего пола.Это все те же причины, по которым укладывать пол из массивной древесины над полом с подогревом — плохая идея.

Если учесть, что тепло, исходящее от полов с подогревом, должно проходить через пол над ним, чтобы обогреть комнату, в которой оно находится, становится ясно, что сама природа массивных деревянных полов делает их плохим предложением. Повышение и понижение температуры вашего теплого пола заставляет массивную древесину расширяться и сжиматься точно так же, как в комнатах с экстремальными температурами.Фактически, постоянные перепады температуры, вызванные полом с подогревом, вероятно, хуже, чем периодические подъемы и падения, которые случаются в ванных комнатах и ​​кухнях. Добавьте к этому тот факт, что дерево является естественным изолятором, и вы точно поймете, почему пол из массивной древесины и полы с подогревом не подходят для ваших приятелей. Так что же выбрать?

Существует множество вариантов напольных покрытий, которые хорошо сочетаются с полом с подогревом, но если вам нужен деревянный пол, то никуда не деться от того факта, что паркет из инженерной древесины — лучший вариант в долгосрочной перспективе.Инженерный деревянный пол, как знает любой постоянный читатель этого блога, имеет продуманную конструкцию, поэтому он сопротивляется значительному расширению и сжатию даже в некоторых довольно экстремальных условиях. Вот почему это решение для деревянных полов рекомендуется для ванных комнат и кухонь, а также для укладки на пол с подогревом.

Инженерные деревянные половые доски состоят из слоев и слоев, которые соединяются вместе для создания прочной и стабильной основной доски. Затем эта основная плита покрывается ламелями из цельного дерева или верхним слоем.Такой метод строительства означает, что паркетные доски исключительно прочны и стабильны. Когда дело доходит до выбора правильного варианта паркетного пола для укладки на пол с подогревом, мы обычно рекомендуем, чтобы толщина доски не превышала 18 мм. После этого верхний слой или ламели должны быть не более 5 мм. Это то, что мы считаем максимальной толщиной для тепловой эффективности. Вы можете еще больше повысить эффективность вашего паркетного пола, приклеив его на пол с подогревом.

Если вы ищете решение для деревянного настила вместо полов с подогревом, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы с радостью поможем вам и предоставим всю необходимую помощь и поддержку.

Можно ли обогревать деревянные полы?

Электрический и водяной теплый пол под деревянным полом

Нет ничего лучше красиво отделанного деревянного пола с дополнительным бонусом тепла! Можно ли поставить под деревянный пол теплый пол? Да, ты можешь!

Многие домовладельцы любят комбинировать внешний вид теплых деревянных полов для достижения оптимального комфорта в своих жилых помещениях.Более того, они служат прекрасным и удобным средством для начала беседы среди гостей!

Деревянные полы с подогревом могут быть очень эффективным способом обогрева вашего дома в Австралии, однако есть несколько ограничений, о которых следует помнить. В случае деревянных полов важно, чтобы относительная влажность древесины не снижалась до такой степени, когда могли бы стать очевидными усадка или коробление древесины.

Чтобы избежать этого, важно знать об ограничениях по теплу, отмеченных вашим производителем деревянных полов при использовании как электрических систем, так и систем водяного отопления . Обычно система подогрева пола контролируется с помощью термостатов с датчиком температуры воздуха и пола, чтобы гарантировать, что температура поверхности пола не превышает 27 ° C (или того, что рекомендовано вашим поставщиком деревянных полов).

В случаях, когда дом или комната плохо изолированы, может потребоваться дополнительный источник тепла для обеспечения надлежащего уровня комфорта.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ теплый пол для деревянных полов

Для совместимости с деревянными или деревянными полами мы рекомендуем следующие системы электрического теплого пола .

• X кабель CK 10, врезка под дерево
• X мат MG 150, под древесину в клеевом слое (с термостатом воздух / пол)

Теплый пол HYDRONIC для деревянных полов

Деревянный пол с рейками лучше всего обогревать с помощью системы диффузионных пластин, хотя установка труб водяного отопления между обрешеткой на существующей бетонной плите и заполнение до верхнего уровня обрешетки стяжкой также может дать приемлемые результаты при условии использования подходящей изоляции.Плавающий деревянный пол может быть добавлен поверх полов в плите или в стяжке с подогревом пола, но во всех случаях температура должна быть ограничена в соответствии с рекомендациями поставщика древесины.

ИЗОЛЯЦИЯ

Мы настоятельно рекомендуем использовать теплоизоляцию с помощью системы теплого пола , в том числе деревянную укладку в стяжке и под обрешеткой. Теплоизоляция предназначена для использования под системами электрического теплого пола, чтобы уменьшить теплопотери вниз и ускорить прогрев.Без использования теплоизоляции часть энергии, вырабатываемой нагревательными элементами, уходит вниз в нижний пол, оставляя меньше тепла для обогрева поверхности пола.

Quick Heat разработан для плавающей древесины и включает необходимую изоляцию под электрическими нагревательными кабелями. Он имеет встроенную «утопленную» алюминиевую пластину, на которой крепятся кабели. Алюминиевая пластина обеспечивает равномерное распределение тепла под материалом пола. Speed ​​Up также предназначен для обеспечения изоляции под плавающими деревянными полами, однако он применяется, в частности, в системах водяного теплого пола.

Для получения дополнительной информации или бесплатного предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 1800 636 091 или [электронная почта защищена]

Как установить паркет из паркетной доски поверх теплого пола

(Источник)

Пожалуй, одним из самых роскошных усовершенствований системы климат-контроля в своем доме является пол с подогревом.Полы с подогревом могут помочь решить проблему постоянного ношения носков или тапочек, чтобы избежать неприятно холодных полов.

В то время как полы с подогревом могут быть дорогостоящими, домовладельцы, живущие в более холодных регионах, часто очень довольны обновлением. Однако существует несколько распространенных заблуждений о теплых полах с подогревом, особенно о том, можно ли их безопасно разместить под деревянным полом.

Основы систем теплого пола

Сегодняшние системы теплого пола намного более продвинуты и бывают двух основных типов: гидравлические и электрические.

В системе водяного отопления используется горячая вода для обогрева пола, и ее часто выбирают из-за ее более высокой энергоэффективности по сравнению с электрическим отоплением и из-за ее надежности. Часто его можно интегрировать в вашу текущую систему водяного отопления. Кроме того, системы водяного теплого пола универсальны, поэтому их можно устанавливать в определенных помещениях по мере необходимости.

Электрические системы теплого пола дешевле в установке, чем гидравлические, хотя их затраты на электроэнергию будут выше. Однако электрические системы намного более отзывчивы и нагреваются быстрее, чем гидравлические системы.Это полезно для домов в районах с холодными зимами и идеальным быстрым обогревом.

Сегодня обе эти системы можно безопасно использовать под самыми разными полами, включая паркетные полы.

Добавление теплых полов к деревянным перекрытиям

(Источник)

Деревянные полы — это традиционный выбор домовладельцев, однако искусственно обработанная древесина твердых пород имеет такую ​​же эстетическую привлекательность, что и обычная древесина, но при этом более плотная, устойчивая к царапинам и долговечна по сравнению с обычными деревянными полами.

Из конструкционной древесины можно использовать как электрические, так и водяные системы отопления. Гидравлические системы более популярны, но в большинстве случаев требуют структурной перестройки пола. По этой причине, когда домовладельцы модернизируют свой дом, выбирая водяной пар, они заменяют свой старый деревянный пол на новый продукт.

Из-за потенциальных проблем с влажностью в гидравлических системах важно учитывать несколько факторов для обеспечения наилучшего возможного результата.

Следует иметь в виду четыре основных фактора:

• Температура пола: Максимальная температура поверхности черного пола составляет 85ºF.Кроме того, температура бойлера никогда не должна превышать 110ºF.
• Характеристики чернового пола: И фанера, и бетон являются подходящими черновыми полами, а также их комбинация. Традиционные гидронные системы будут размещены на фанерном основании и залиты бетоном.
• Установка нагревательной трубы: после того, как трубы будут размещены и самовыравнивающийся бетон затвердеет, система должна быть испытана перед установкой твердой древесины.
• Контроль микроклимата: Выполняйте периодические проверки температур (перечисленных выше) и убедитесь, что уровень влажности находится в пределах от 30% до 50%, чтобы избежать раскола или трещин в древесине твердых пород.

Имейте в виду, что паркетные полы действуют как изолятор, поэтому тепло, производимое полом, не окажет существенного влияния на температуру окружающего воздуха, хотя босиком будет комфортно.

Согрейте пол лучистым теплом

(Источник)

Если вы готовы сделать полы с подогревом на своих этажах, есть два способа обновить свой дом.

Системы электрического отопления часто включают только снятие напольного покрытия и представляют собой довольно простой ремонт, который опытные домашние мастера могут выполнить самостоятельно. Системы водяного теплого пола требуют, чтобы подрядчик полностью удалил существующий пол и изменил структуру пола, чтобы приспособить систему.

Хотя установка гидронных систем немного шире, это дает прекрасную возможность изменить ваш пол со стандартного дерева или плитки на спроектированную древесину.

Долговечность, красота и долговечность паркетных полов делают их идеальным выбором для систем теплого пола. Если пол уложен правильно, это полностью безопасная комбинация полов, которая будет приносить пользу в течение многих лет.

Если вы планируете установить пол с подогревом в своем доме, обязательно ознакомьтесь с изделиями из твердой древесины Nydree Flooring для вашего нового пола на долгие годы.

Электрический теплый пол под деревянным полом

Древесина постепенно обгоняет плитку как самое популярное напольное покрытие, используемое для полов с подогревом.При выборе отделки пола для электрического теплого пола всегда следует учитывать 9 ключевых моментов. Rayotec предлагает усовершенствованный коврик для подогрева пола немецкой разработки, специально разработанный для работа под плавающим деревянным полом.

9 Ключевые моменты безопасного использования электрического теплого пола под деревянными полами

(1) Толщина деревянного настила

Древесина не является хорошим проводником тепла, поэтому чем она тоньше, тем выше мощность системы и тем быстрее нагревается время.Максимальная рекомендуемая толщина составляет около 18 мм.

(2) Плавающий пол

Очевидно, вы не сможете прибить деревянный пол, если подложите под него электрический теплый пол. Все этажи должны быть плавающими. Можно приклеить деревянный пол, но нужен другой коврик. Звоните в офис для уточнения деталей.

(3) Подложка

Можно использовать деревянную подкладку для пола поверх электрического теплого пола, но убедитесь, что она тонкий и не отражающий тип фольги.Лучше всего использовать более тонкие деревянные полы (деревянный ламинат или паркет толщиной до 15 мм)

(4) Максимальная температура пола

Деревянные полы не должны иметь температуру выше 27 ° C. Комнатные термостаты должны иметь напольный датчик, который автоматически отключает полы с подогревом, если температура пола превышает эту температуру. Все термостаты Rayotec оснащены напольными датчиками для защиты пол.

(6) Дайте вашему напольному покрытию акклиматизироваться

После укладки деревянного пола не включайте теплый пол, пока пол не акклиматизируется.В продолжительность зависит от толщины древесины, но обычно составляет 7-14 дней.

(7) Расширительный зазор

Вокруг пола всегда следует оставлять компенсационный зазор. Обычно это 10-30 мм (обратитесь к поставщику напольных покрытий. Больше подробностей).

(8) Заземленная система

Все электрические коврики для теплого пола Rayotec имеют заземление.

(9) Изоляция

Изоляция сокращает время разогрева и эксплуатационные расходы, а также защищает маты.Rayotec поставляет передовую систему Palziv, которая не только обладает фантастическими изоляционными свойствами, но также намного проще и быстрее устанавливается по сравнению с традиционными пенопласт.

Какой пол для электрического теплого пола лучше?

Электрический теплый пол под ламинатом

Ламинат лучше всего укладывать поверх электрического теплого пола. Поскольку он тонкий (обычно около 7 мм), тепло распространяется через это очень легко, обеспечивая хорошую производительность и быстрое время разогрева.Ламинат обычно хорошо переносит перепады температур и плохо деформируется.

Электрические теплые полы под плиткой

Инженерные плиты также очень хорошо подходят для полов с подогревом. Они различаются по толщине, но, как правило, чем тоньше, тем лучше. Типичная толщина 14 мм была бы идеальной, но возможно и до 18 мм, хотя и с немного уменьшенной производительностью. Спроектированные платы не допускают деформации, что также является большим преимуществом.

Система теплых полов Rayotec — Rayoflex

Rayotec продает передовые коврики Rayoflex.Это полностью заземленный коврик мощностью 150 Вт / м2, что невероятно простота установки. Фактически два компетентных человека могут уложить более 100 м2 изоляционного материала Palziv и электрического пола Rayotec flex. матирование за день! Размеры матов варьируются от 1 до 10 м2, и для обогрева одной комнаты можно использовать несколько матов.

Посетите наш интернет-магазин нагревательных матов для деревянных полов.

Можно ли использовать полы с подогревом с паркетными полами? — Блог деревянной идеи

Можно ли использовать пол с подогревом с паркетным полом?

Полы с подогревом — один из наиболее энергоэффективных способов обогрева вашего дома, оставляя вам больше места для оформления спальни, гостиной или кухни вашей мечты.Лучше всего то, что большинство систем теплых полов (как водяных, так и электрических) можно использовать со всеми нашими инженерными полами, поэтому вам никогда не придется жертвовать одной ради другой. В описании каждого продукта на нашем веб-сайте указано, совместим ли он с полом с подогревом, что дает вам уверенность в выборе. Он также может хорошо сочетаться с виниловыми и ламинатными полами. Однако перед покупкой всегда консультируйтесь с инженером-теплотехником, чтобы убедиться, что система подходит.

Меры по предотвращению повреждения деревянных полов половым подогревом:

Влагозащитный слой и слой распределения тепла должны быть установлены как можно ближе к деревянному полу, чтобы предотвратить высыхание и повреждение пола.Тепло должно распределяться равномерно, чтобы не возникало неконтролируемых горячих точек.

Контроль температуры должен быть точным, так как температура пола не должна превышать 27 градусов. (Следует также отметить, что температура пола не совпадает с комнатной температурой, которая обычно на несколько градусов ниже.) Следовательно, оба показания должны быть точными и легко изменяемыми при необходимости. Лучше всего это сделать с помощью инфракрасного тепловизора. Они недороги и позволят вам откалибровать максимальную рабочую температуру вашей системы отопления.

Распознавайте ранние признаки теплового повреждения: выцветание, небольшие продольные трещины, особенно возле сучков и концов. Если слой твердой древесины начинает отслаиваться, необходимо будет восстановить деревянный пол или полностью отполировать его.

Следует избегать тяжелых ковров / ковров в помещениях с подогревом пола, так как они могут значительно увеличить нагрев пола, что приведет к повреждению пола под ним.

Важно нагревать пол медленно, в отличие от стандартного радиатора, поскольку системы теплого пола не предназначены для работы таким образом.Единственные обстоятельства в домах с хорошей изоляцией, при которых температура 22 ° не может быть достигнута при температуре пола 27 °, — это когда 22 ° требуется слишком быстро.

A Wood Idea рекомендует использовать пол толщиной 14 мм (или меньше), чтобы обеспечить максимальную теплопередачу. Вот наш лучший выбор .

Как использовать водяное отопление с паркетным полом?

Монтажник теплого пола должен убедиться, что все коммуникации, работающие под полом, были полностью протестированы перед началом укладки.После высыхания стяжки и перед укладкой выполните следующую процедуру нагрева:

День 1 — 20 ° C
День 2 — 30 ° C
День 3 — 40 ° C
День 4 — 50 ° C или максимальная запланированная рабочая температура и постоянно поддерживается в течение 7 дней

День 12 — 40 ° C
День 13 — 30 ° C
День 14 — 30 ° C
День 15 — Выключить систему отопления

Подождите 4 дня, прежде чем будут сняты окончательные показания влажности. Если между последним днем ​​охлаждения и началом укладки пола проходит более 7 дней, система теплого пола должна работать при минимальной рабочей температуре в течение 2 дней.Затем систему следует выключить не менее чем на 4 дня, прежде чем будет проведена дополнительная проверка влажности перед укладкой.

Следование этим рекомендациям и любым советам инженера-теплотехника позволит вам пользоваться различными преимуществами теплого пола, не беспокоясь о том, чтобы нанести ущерб красивому деревянному полу. Почему бы не взглянуть на наши специальные предложения по напольным покрытиям, которые подходят для обогрева. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с одним из наших дружелюбных экспертов по телефону 0191 414 1300 или напишите нам по адресу info @ awoodidea.co.uk.

.