Почему не плодоносит: 8 причин, почему не плодоносит слива и что с этим делать

8 причин, почему не плодоносит слива и что с этим делать

Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.

Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.

Причина 1: физиологическая падалица

Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.

Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды). Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).

Причина 2: самобесплодный сорт сливы

Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.

Сорт сливы	Лучшие сорта-опылители
Венгерка Белорусская	Стенли, Блюфри
Венера	Деликатная, Монт Роял
Волат	Венгерка Белорусская, Стенли, Венера
Монт Роял	Венера, Кромань, Деликатная
Награда Неманская	Венера, Кромань, Монт Роял
Блюфри	Стенли, Венгерка Белорусская, Фаворито Дель Султано

В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.

Причина 3: болезни сливы

Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение периода вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания Плантенолом (3 мл на 10 л воды) или Скором.

В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.

Причина 4: вредители сливы

Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.

Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Инта-Ц-М, Кинмикс, Препарат 30 Плюс, Фуфанон-Нова.

Причина 5: плохая погода

Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.

А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.

Причина 6: кислый грунт

Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).

Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая «пепельная» прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.

Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.

Причина 8: недостаточное освещение для дерева

При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.

Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

Почему не плодоносят деревья – что делать и в чем причины

Многие садоводы сталкиваются с довольно серьезной проблемой – плодовые деревья уже давно «сидят» на участке, но совершенно отказываются плодоносить. Причем многие были бы рады скромному урожаю или даже плодам не самого выдающегося качества, но, увы, не получают абсолютно ничего. Почему же деревья не плодоносят? Причин может быть довольно много, давайте прежде чем принимать какие-то радикальные меры, например, выкорчевывать фруктовое дерево и высаживать новое, разберемся с ними.

1. Время плодоношения
2. Причины отсутствия плодов
3. Способы решения
4. Почему фруктовое дерево не цветет
5. Почему цветет, но не плодоносит
6. Почему дерево сбрасывает завязь

Фото: Абрикос может дать больше плодов, если за ним правильно ухаживать

Сроки плодоношения косточковых и семечковых деревьев 

Для начала нужно знать биологию той культуры, что растет на вашем участке, быть может вы ее слишком уж торопите, а растению просто рано еще плодоносить. Для того чтобы точно знать сроки получения урожая, необходимо знать возраст саженца и на каком подвое он привит.

________________________________________

Например, если подвой представляет собой обычный сеянец, то урожая можно ждать довольно долго – до 8-и лет, а вот если это современный клоновый подвой, то заплодоносить на нем дерево должно быстро, спустя 2-3 года.
________________________________________

При этом максимально скороплодными культурами считаются косточковые, например, абрикос, слива, вишня. Если высадить эти культуры однолетками, то они дадут плоды на третий год, а если двухлетками, то на второй. При этом такие культуры могут зацвести и дать минимальное количество плодов, когда возраст саженца всего один год. Настоящий, промышленный урожай с деревьев этих пород вы собрать можете уже на четвертый либо пятый год.

В те же сроки должны вступить в плодоношение яблони привитые на карликовых и полукарликовых подвоях, а вот на подвоях сильнорослых, на 1-2 года позже.

Фото: Плоды яблони на карликовом подвое

Груша относится к менее скороплодной культуре, обычно первые плоды можно получить с саженцев, возраст которых четыре или даже пять лет, ну а серьезный урожай с груши вы можете собрать только когда им исполнится 6 или 7 лет
 

Почему отличаются сроки плодоношения?

Причиной разницы в начале плодоношения между культурами является различная скорость нарастания скелета кроны, а также развития и размещения плодовых образований. Например, плодовые почки у культур косточковых размещаются большей частью на годичном приросте, в то время как у груши на двух и даже трехлетних побегах, лишь сорт груши Русаковская образует такие почки на годичных приростах.

Фото: Плодовые образования на вишне

Главные причины почему не плодоносят деревья

1. Условия роста и развития растений должны быть максимально подходящими для той или иной культуры. Если растению хватает света, питания и влаги, то оно быстро наращивает крону, например, у косточковых культур длина годичного прироста может доходить до 100 см, у яблони и груши варьировать в зависимости от сорта от 30 до 70 см.
    
2. Если же приросты очень малы, значит растению не хватает питания, влаги либо света и необходимо принять все меры, чтобы удовлетворить все его требования. Зачастую – это внесение дополнительных удобрений: фосфорных, калийных, азотных, а также устранение причин затенения или обогащение почвы влагой.
    
3. Изредка влияет на задержки в росте и развитии дерева неправильное его расположение, например, на южном склоне, когда побеги могут сильно нагреваться солнцем и даже получать ожоги. 

   Еще один пример неправильной посадки – это размещение растения в понижениях, там часто наблюдается застой холодного воздуха, талых или дождевых вод.
    

4. Еще одна причина отсутствия плодоношения может быть в том, что деревья регулярно повреждают вредители, например такие опасные, как грушевая огневка или сливовая плодожорка.
   
   Фото: Сливовая плодожорка –  вредитель, который может стать причиной отсутствия урожая
    
5. Также на отсутствие плодоношения могут влиять и болезни, такие как бактериальный ожог – который свойственен всем семечковым культурам или монилиоз – который может поразить все косточковые культуры.

   При поражении этими вредителями и болезнями деревья вполне могут цвести, но плодов не образуют. Чтобы плодоношение началось необходимо с этими болезнями и вредителями своевременно и правильно бороться.

   Фото: Бактериальный ожог может стать причиной отсутствия плодов

6. Еще одна причина – это высадка в сад не привитого саженца, а обычного сеянца той или иной культуры, в особенности это касается груш. Такие сеянцы обычно продают только в том случае, когда не хотят выращивать саженцы. Если продавец не сообщает о том, что это сеянцы, то он обманывает покупателя.

   Растения-сеянцы крайне долго и медленно развиваются. Сперва они проходят стадию так называемого юношеского периода, и она может длиться, например, у груши до 12-и лет и даже больше. Естественно, что в это время ни о каких плодах не может быть и речи, да и когда они заплодоносят, то плоды будут мелкими и кислыми дикарками.
   ___________________________________

   Понять, что перед вами сеянец порой бывает сложно. Не все культуры имеют ярко выраженные признаки диких форм, например, колючки, светлую окраску ствола или изгиба в месте окулировки.

   Поэтому советуем приобретать посадочный материал в проверенных питомниках!
   ___________________________________
    

7. Заглубленная при посадке корневая шейка – место перехода корней в ствол, часто путают с местом прививки которое на 4-5 см выше и заглубляют саженец до места прививки. Обычно семечковые на это реагируют задержкой в начале плодоношения на пару лет, а вот косточковые могут просто погибнуть или заплодоносить на 3-4 года позже. Как вариант, если поняли что заглубили саженец – отгрести от него почву и не допускать застаивания там влаги.

    

Фото: Выбирайте саженцы в проверенных питомниках

Что делать, когда деревья не плодоносят: 5 способов ускорить плодоношение

Кольцевание 

Смысл этого способа в том, что вы удаляете на растении небольшую часть коры, тормозя нисходящий отток веществ, что ускоряет плодоношение. Кора срезается по всему диаметру ветви, толщиной срез должен быть около 2 см. Кору не выбрасывают, ее разворачивают обратной стороной, закрывают ею срез и заматывают пленкой. Такой прем может ускорить плодоношение на пару лет.
_________________________________________

Важно!

• Ни в коем случае нельзя кольцевать все витки на одном дереве, тогда вы просто его погубите.
   
• Нельзя увеличивать ширину кольца, это также может привести к гибели растения.
   
• Ну и наконец метод кольцевания ветви совершенно не подходит для косточковых культур.

 

Фото: Кольцевание помогает ускорить появление плодов

Перетяжка веток проволокой 

Под проволоку обязательно подложите мешковину в несколько слоев, после чего с помощью плоскогубцев максимально сильно затяните проволоку. В таком виде дерево нужно оставить на 50 дней, не дольше, иначе проволока врастет в кору ветви. Применять этот метод ускорения плодоношения можно только на растениях, возраст которых более трех лет, обычно уже на следующий год можно получить урожай.

Фото: Перетяжка проволокой 

Отклонение ветвей плодовых для ускорения плодоношения

Следует знать, что растения зачастую плодоносят только на побегах имеющих большой угол отхождения от ствола. Побеги растущие строго вертикально считаются волчками и плодов не дают.

Исправить ситуацию можно либо путем удаления таких побегов, что хуже, либо путем принудительного изменения их направления, что лучше. Конечно более всего этому поддаются молодые побеги, они более гибкие и сохраняют затем приданное им положение. Отгибают побеги разными способами, можно привязывать веревочки, проволочки, вешать грузики, привязывать ветки одна к другой или к одной общей ветви и так далее.

Прищипка и пинцировка плодовых

Прищипка или пинцировка побегов – эта процедура обычно стимулирует формирование цветковых почек, кроме того, она тормозит рост побегов в длину. Конечно, этот прием более подходит для молодых растений. Приросты прищипывают так, чтобы длина побегов была в итоге равно 30 см. Спустя пару лет обычно растения начинают активно плодоносить.

Фото: Прищипывание стимулирует появление плодов

Перепрививка плодовых

Перепрививка растений – этот прием довольно сложный, тут нужно обладать навыками прививальщика. Перепрививка осуществляется весной черенком, в крону дерева, которое никак не хочет плодоносить. Обычно прививки развиваются очень быстро и через пару лет на хорошо развитых ветвях уже формируются плоды.

Теперь поговорим о конкретных ситуациях отсутствия плодоношения и путях решения этой проблемы.

Признаки, указывающие на то, что у дерева не будет плодов

Не цветет плодовое дерево 

• Это может быть обычный сеянец, который еще слишком молод.
   
• Заглублена корневая шейка.
   
• Слишком рано для цветения и стоит подождать либо в почве много азотных удобрений и растение жирует.

Необходимо устранить эти причины или подождать еще пару лет.

Дерево цветет, но плодов не образует 

• Иногда такое наблюдается даже в течение ряда лет. Этому может быть несколько объяснений, например это сеянец, дикарь, он может цвести длительное время в юном возрасте, но не завязывать плодов совершенно.
   
• Если растению менее 10 лет, оно цветет, но не плодоносит можно применить отгибание ветвей, направив их горизонтально. У молодого дерева можно вокруг ствола вбить колышки и привязать к ним побеги. Спустя сезон ветки можно отвязать, и они останутся примерно в этом же положении. Обычно это помогает. 
   
• Растению просто недостает опыления. Необходимо высадить на участок еще одно растение той же породы, но другого сорта, обязательно цветущего в одно время с этим, либо привить в крону другой сорт, но тогда эффект будет ниже, потому что пыльцы может не хватать.

Фото: Цветение яблони

Опадает завязь на деревьях 

• Если растение сбрасывает завязь – тут причина может быть в болезнях или вредителях. С ними нужно бороться.
   
• Нехватка бора либо слишком кислая почва. Необходимо внести бор, а почву, если она кислая раскислить доломитовой мукой, древесной золой либо известью.

Фото: Недостаток бора может привести к падению завязей 
________________________________________________

Больше по теме:
Почему не плодоносит абрикос?
Болезни и вредители абрикоса: профилактика и борьба
Выращивание сливы: посадка саженцев, полив и подкормка
Монилиоз яблони: как бороться с плодовой гнилью
Уход за грушей
Как подготовить грушу к зиме: полив, подкормка, обрезка, обработка, укрытие
Размножение яблони
________________________________________________

Хромов Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук

Как заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожая?: Общество: Облгазета

При перетяжке ветвей под проволоку нужно прокладывать куски мешковины. Фото: Рудольф Грашин

Очень часто бывает, что посаженные в саду яблони и груши долго не дают урожая, а некоторые так и вовсе отказываются цвести и плодоносить. Деревья при этом нормально развиваются, вымахивают под несколько метров, но давать урожай, образно говоря, ленятся. Как заставить плодоносить такие деревья?

У разных народов существует поверье, что в случае если дерево долго не плодоносит, его надо… напугать. В Средней Азии били по стволу деревянной увесистой палкой, на Руси вешали на ветки старые топоры, серпы, приговаривая при этом, что если дерево не начнёт цвести и плодоносить, то его непременно срубят. Покажется странным, но часто после таких экзекуций дерево действительно начинало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что испугалось. От ударов по стволу нарушался нормальный отток питательных веществ от кроны к корням, что провоцировало закладку цветковых почек. Если в комфортной обстановке растение могло «жировать» и не давать плодов, то как только условия менялись, включался главный закон существования всего живого – дать потомство. Топоры на ветках тоже провоцировали закладку плодовых почек, но по другой причине: из-за увесистых предметов ветки опускались ниже, а перевод их в горизонтальное положение помогал пробудить цветковые почки.

Сейчас никто никакие топоры на ветки не вешает и палкой деревья не колотит. Существует несколько основных приёмов для ускорения плодоношения, применять которые, кстати, рекомендуется именно сейчас, в июне – начале июля. Например, то же изменение ориентации ветвей, перевод их в положение, близкое к горизонтальному, помогает получить урожай на два-три года раньше. Ветки отгибают и привязывают к стволу или к тяжёлому предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это эффективно только для молодых деревьев.

Другой способ – кольцевание. У основания скелетных ветвей снимают колечком кору шириной в два сантиметра, переворачивают её и возвращают на место, перемотав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток органических веществ из ветвей, стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно только на яблоне и груше старше трёх лет, при этом кольцевать нужно не все ветви.

Самый же простой способ для провоцирования плодоношения – перетяжка. Ветки у основания стягивают мягкой толстой проволокой, в идеале – алюминиевой. Через два месяца проволоку нужно снять. На месте перетяжки останется рана, но зато после этой операции уже на следующий год у вас появится шанс получить плоды.

– Когда делают перетяжку, то в дереве нарушается отток питательных веществ, их избыток копится в наземной части и это определяет последующую закладку цветковых почек, – поясняет старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Но если перетяжка сильная, то это может привести к гибели дерева. Поэтому сильно стягивать ветви нельзя. Часть веток необходимо оставлять свободными, чтобы питание с них всё же поступало к корням.

Но как объяснить причину такой «лености» плодовых деревьев? Иногда бывает так: посадит садовод два саженца одного сорта, и через четыре-пять лет один из них начинает стабильно плодоносить, а другой так ни разу и не зацветёт. Хотя, казалось бы, оба дерева одинаковые и посажены в одно время. Как считают специалисты, нестабильность плодоношения – проблема деревьев, выращенных на семенных подвоях.

– Свойства растения могут меняться в зависимости от того, как привой будет взаимодействовать с подвоем, – говорит Дмитрий Тележинский. – У разных сортов своя степень реагирования. Так, сорт груши Талица сильно реагирует на подвой, а Чусовая – более стабильна. Эту проблему во всём мире решают клоновыми подвоями, полученными от одного растения вегетативным размножением.

На клоновых подвоях на Среднем Урале выращивают яблоню, но в суровые зимы такие деревья могут вымерзать. Для груши у нас вовсе нет такого подвоя, она вся размножается на семенных. Так что проблема задержки плодоношения или вовсе его отсутствия для наших садоводов актуальна. В крайнем случае, если ничего не поможет, такие деревья надо заменять.

• Опубликовано в №115 от 27.06.2020 под заголовком «Лечим «ленивые» деревья».

Почему не плодоносит вишня?

Почему не плодоносит вишня? И эта же проблема зачастую касается сливы,  и вообще косточковых плодовых растений. Мы можем столкнуться с ситуацией, когда вишня замечательно отцвела, но на ней не формируются плоды. Одной из наиболее распространенных причин отсутствия плодов на вишне, да и на сливе, является отсутствие подходящего опылителя. Дело в том, что косточковые плодовые растения обладают таким свойством, как самонесовместимость. Пыльца одного и того же сорта не может вызвать образование плодов, поэтому несмотря на то, что вы имеете 2-3 и более деревьев, но они относятся к одному и тому же сорту, плодов вы можете так и не дождаться. В этой связи на участке необходимо обязательно сажать несколько разных сортов, причем обратите внимание, что такие сорта должны быть синхронизированы по цветению, то есть цвести одновременно. Задержка в 3-5 дней в сроках наступления массового цветения может быть причиной, почему пыльца с одного сорта не перенесена на другой. Это первая главная причина.

Вторая причина – когда вы видите, что растение не больное, хорошо отцвело, нет повреждений коры, нет камедетечения, мероприятия по защите растений от болезней и  вредителей вы делаете регулярно, крона красивая, шикарная, но при всем том ягод нет. Какая же может быть здесь причина? Самая распространенная – это слишком кислые почвы и недостаток кальция в почве. Как справиться с этой проблемой сейчас я вам расскажу. Быстро компенсация недостатка кальция в почве, особенно для многолетних растений, которые растут уже давно, и корневая система которых уходит достаточно глубоко, это трудная задача. Ведь даже внесенный под перекопку мел, или известь, или доломитовая мука начинают действовать, регулировать кислотность почвы и обеспечивать растения кальцием только  по прошествии некоторого времени. Считается, что на кислых почвах известкование дает эффект только через несколько лет. Как же нам помочь косточковым растениям сформировать быстро урожай и компенсировать тот недостаток кальция, из-за которого мы этот урожай недополучаем. В принципе это не сложно. Не сложно потому, что всего-навсего необходимо получить растворимые вещества, которые будут содержать кальций.

Из наиболее доступных веществ содержащих в себе кальций, конечно же, мел. Но он,  как известно, не растворим. Если мы посыплем мелом вокруг ствола в проекции кроны и даже с небольшой заделкой, этот кальций будет очень медленно растворяться и очень долго попадать к корневой системе. Но мы можем его растворить. Чем же его растворить в домашних условиях? В домашних условиях спектр кислот, который нам доступен, довольно узкий: это лимонная кислота и это уксусная кислота. Кальций с серной кислотой образует нерастворимый гипс, с угольной кислотой, как мы знаем, это мел – тоже нерастворимые вещества. Между лимонной и уксусной кислотой нам надо отдать предпочтение именно уксусной кислоте, потому что лимоннокислый кальций, к сожалению, так же не растворим в воде. Для того, чтобы приготовить кальциевую подкормку нам понадобится мел, и нам понадобится, соответственно, уксус.

На 200 г мела, это примерно полтора стакана строительного мела или мела для побелки, нам необходим один литр уксуса.  Для того чтобы приготовить растворимый кальций нам необходимо насыпать этот мел в трехлитровую банку и затем медленно прибавлять уксус. Почему медленно? Дело в том, что при прибавлении уксуса к мелу будет происходить химическая реакция вытеснения углекислого газа, и если вы это сделаете резко, вы получите просто такой пышущий вулкан, что, в общем, не очень хорошо. После того как вы залили сюда необходимое количество уксусной кислоты и как вся реакция завершилась, некоторый осадок там на стенках или на дне может все еще присутствовать, и это будет означать, что там есть какие-то нерастворимые примеси, или же вы добавили избыток мела. После того как реакция завершилась, весь этот объем из 3-х литровой банки необходимо растворить в одном ведре воды и подлить под наши растения вишни, сливы, или других косточковых культур. Для того чтобы кальций как можно быстрее и лучше проник в корневую систему необходимо пролить как следует проекцию кроны плодового растения водой и, соответственно, обеспечить попадание растворимых кальциевых солей к корневой системе. Всасывание этого кальция начнется достаточно быстро и вполне может быть, что растения уже в текущем году, в год подкормки, сможет сформировать достойный урожай. Точно таким же образом можно готовить кальциевую подкормку для всех остальных растений, которые высокотребовательны к кальцию, например, для того же томата.

Почему слива не плодоносит

Слива – одна из распространенных косточковых культур, обитающих в саду. Приятно собирать урожай и радоваться его качеству и количеству. Однако, что делать, если идет пышное цветение, а слива не плодоносит? Разочароваться и покупать на базарах или может выяснить причины этого конфуза?

 

 

Итак, есть основные причины, почему слива может не плодоносить. Разберем их по порядку и определимся с решением проблем. 

1. Одной из первых хочется выделить самобесплодность. Нельзя сажать сливу одним деревом. Посадите 2 саженца недалеко друг от друга, чтобы в период цветения они могли опыляться. Если участок маленький и посадка разных сортов сливы и груши для опыления невозможна, то сделайте или прививку на плодоносящее дерево, или, если возле вашего забора растет сливовое соседское дерево, посадите свое неподалеку. Обратите внимание на наличие пчел-опылителей, если их нет – плохо. Чтобы не рисковать, посадите самоопыляемые сорт сливы.
2. При посадке было правильно выбрано место роста сливы с глубиной расположения грунтовых вод не выше 2 м и незаливаемое длительно талыми водами. Кислотность (pH) должна быть нейтральной, поэтому будет лучше, если при посадке сливы добавлять доломитовую муку или золу. При посадке было правильно выбрано место роста сливы с глубиной расположения грунтовых вод не выше 2 м и незаливаемое длительно талыми водами.
3. На опадение завязей влияют погодные условия и уход. Сливовое дерево перестает плодоносить, если в фазе образования завязей было переувлажнение почвы или длительная засуха. Питательные вещества начинают уходить не в плоды, а на выживание. Крайне негативно скажется в этот период холодная устойчивая дождливая погода, даже при наличии нескольких сортов сливы. Пыльца будет медленно созревать и плохо отделяться от пыльников, да и в непогоду насекомых-опылителей гораздо меньше. А вот от ветра и перепада температур происходит стерилизация пыльцы. Завязи будут меньше опадать при своевременной и регулярной формировке дерева, т.к. загущенность кроны снижает ее светопроницаемость.
4. Слива не плодоносит на истощенной почве. Каждые 2–3 года вносите комплексное минеральное удобрение. Сделайте недалеко от ствола по кругу углубления глубиной 25 см и в каждое внесите горсть удобрения. Ямки засыпьте почвой.
5. Морозобоины на дереве снижают урожайность, поэтому выбирайте саженцы для посадки районированных сортов, хотя это и не 100% решение проблемы. Раны зачистите и замажьте садовым варом. Закаляйте дерево – осенью, когда опадает листва, проведите обильный полив, но без застаивания воды.
6. Плодоносящее дерево может превратиться в «декоративное» из-за вредителей и болезней. Самыми основными врагами сливы являются: пилильщики, гусеницы, тля и плодожорки. Из болезней: серая плодовая гниль, клястероспориоз.

 

 

«Уральский садовод», №5, 2018 г.

Фото: Максим Минин, Рита Бриллиантова

Заставим вишню плодоносить!

10 мая, 2017/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Давным-давно росла у нас на участке вишня. Дерево было большое, цвело обильно и завораживающе красиво, но плодов давало мало, штук пять, зато давало поросль. Много. Бороться с порослью всем было некогда, и вырос у нас “вишнёвый сад”, только без вишен. В те стародавние времена ни знаний, ни опыта у меня не было, но знающие люди сказали: “Местá у нас не вишнёвые!”, как, впрочем, и не сливовые, не яблочные, и уж конечно – не грушевые, в общем, никакие. И как ни жаль, от всей этой красоты пришлось избавиться и поставить крест на мечте о богатых вишнёвых урожаях. На много-много лет.

Шло время. Появились знания, накопился опыт в выращивании других плодовых деревьев, которые тоже не желали плодоносить на наших тяжёлых кислых глинах с высокими грунтовыми водами и холодными туманами, спускающимися с окружающих возвышенностей. Вместе с опытом появилось желание снова поэкспериментировать с вишней, и мечта о богатых вишнёвых урожаях вновь овладела мной: “Неужели я не придумаю, как заставить её плодоносить?” И я придумала! И вишня заплодоносила! Конечно, это не обсыпные урожаи, когда ветки клонятся к земле, но вполне приличные, а для наших мест – просто удивительные! Буду стараться и дальше улучшать для вишни условия существования и вам расскажу – как. Ведь покупатели часто задают вопрос: “Почему вишня хорошо цветёт, но не плодоносит?” Тяжёлые кислые почвы – это только одна из причин, по которой вишня не даёт плодов, но без её устранения всё остальное предпринимать бессмысленно. Кислый почвенный раствор влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, и плоды не образуются.

Способ, о котором я хочу рассказать, конечно, экстремальный, но и всё плодоводство на таких сложных землях – экстремальное. Чтобы получить плоды надо хорошо подумать и славно потрудиться. Многие опускают руки, дескать, ничего у нас не получается, цветочки посадим, да и ладно. Так вот, оказывается, можно получать достойные урожаи даже в таких неблагоприятных для растений условиях, надо только их немного подкорректировать.

Выбор саженца

Сначала об общих условиях, которые нужно учитывать при выборе и посадке вишни. Будем отталкиваться от того, что вишня любит нейтральные почвы с большим количеством песка и не любит замокания, на кислых почвах заболевает коккомикозом. К сожалению, до сих пор не удалось вывести сорта, невосприимчивые к этому заболеванию, поэтому надо выбирать частично устойчивые. Проанализировав показатели многих сортов, я остановилась на “Молодёжной” – она не требует опылителя и сама является опылителем для  сортов, цветущих одновременно с ней, она частично устойчива к коккомикозу, невысокая, до 2,5 метров, и очень вкусная, я даже почувствовала в ней черешневый привкус. Сорт включен в госреестр по Центральному региону и рекомендован к выращиванию в Московской области. Но, можно опробовать и другие самоплодные сорта, а также самобесплодные, только в этом случае надо купить два саженца разных сортов, взаимоопыляющих друг друга. Очень важно – саженец надо покупать привитый на клоновый (не семенной) подвой, тогда корни пойдут не вглубь, а будут располагаться горизонтально в созданном нами верхнем слое почве. Двухлетний или однолетний, не важно, но если он будет с открытой корневой системой, старайтесь не пересушить корни во время транспортировки, а на участке сразу же прикопайте саженец горизонтально, немного приподняв верхушку. В таком виде он может подождать несколько дней, но не более, т.к. начнут отрастать всасывающие корешки, которые во время выкопки-посадки обязательно оборвутся. Непосредственно перед посадкой замочите саженец в смеси корневина и эпина минимум на 2 часа, а лучше на несколько часов.

Посадка вишни в тяжелую и кислую почву

Место для посадки желательно выбрать защищённое с северной стороны, обязательно незатенённое в течение дня, иначе вишня будет плохо цвести и плодоносить. Если участок разноуровневый, то выберите местечко повыше.

А теперь непосредственно о посадке на тяжёлой и кислой почве (не пытайтесь применять этот способ на песчаных почвах). Начинаем готовить посадочную яму. Размечаем квадрат 1,2×1,2 м или круг диаметром 1,2 м. С намеченной площади снимаем слой земли на штык лопаты, складываем её в кучу (земля будет нужна). Дно не рыхлим, а выравниваем и притаптываем. Это надо для того, чтобы корням не захотелось прорастать в твёрдую, неплодородную, холодную, долго не просыхающую глину. Теперь начинается самое важное: мы будем создавать нейтрализующую прослойку для того, чтобы отгородить подготовленную для посадки почвосмесь с нейтральной реакцией от “враждебного окружения”, которое всегда будет стремиться её закислить. Для этого нужно взять литровую банку золы или доломитовой муки и равномерно рассыпать по дну ямы. Известь-пушонку на данном этапе использовать не рекомендую, она более агрессивна и может в дальнейшем негативно повлиять на доросшие до неё корни. Если у вас есть древесный уголь (а как выясняется, он есть у многих, ведь шашлыки по выходным наверняка жарите), рассыпьте его поверх золы слоем до 5 см. Получится фильтр, который будет дополнительно нейтрализовывать кислый почвенный раствор, при этом он долго прослужит, ведь уголь сохраняется в земле несколько лет. Если угля нет – не беда, и без него возможен хороший результат.

Подготовка почвы должна происходить за пределами посадочной ямы. Не смешивайте компоненты в яме, чтобы не сдвинуть нейтрализующий слой и не открыть проход для кислого почвенного раствора. Смешайте вынутую ранее почву с песком, полностью перепревшим навозом, удобрениями и золой, либо доломитовой мукой. На 3 ведра имеющейся земли добавляйте 1 ведро песка обязательно! Заранее подумайте, откуда можно дополнительно взять грунт, ведь его надо приготовить такое количество, чтобы хватило на заполнение выкопанной ямы и формирования насыпи на высоту штыка лопаты (в итоге высота почвосмеси должна равняться 50 см, считая от дна ямы). На весь объём земли добавьте 1 ведро полностью перепревшего компоста, 150–300 г двойного суперфосфата, 40–80 г калия сернокислого, либо готового удобрения для плодовых, по инструкции (количество вносимых удобрений зависит от окультуренности почвы). Литровую банку золы (или пол-литровую доломитовой муки) равномерно распределите по всей куче и тщательно перемешайте все компоненты. Не бойтесь защелочить почву, если первое время она будет слабощелочная – это не страшно. Почвенный раствор с соседних территорий постоянно будет пытаться закислить её, но это удастся не сразу. Дальше мы будем просто ему противостоять.

Наполните посадочную яму почвой, а сверху сформируйте насыпь по форме ямы. Её можно огородить досками или бордюрной лентой (если вы выбрали круглую форму), чтобы края не размывало дождём. Либо обойтись без огораживания, тогда оформите торцы под углом 45°.

Для чего нужна насыпь? Чтобы приподнять корни над общим уровнем земли – этим приёмом мы создадим лучшие условия для жизни и успешного плодоношения вишни. Весной будет быстрее происходить отток почвенной влаги, соответственно, земля раньше прогреется. К тому же корни не испытают на себе негативного действия подтопления, когда они задыхаются без кислорода, в то время, как листья начинают распускаться и ждут питания. И это одна из причин гибели и одновременно ответ на вопрос: “Почему погибла вишня? Ведь и листья уже распустились!” А мы этого не допустим! На приподнятой грядке легче поддерживать нужную вишне нейтральную реакцию почвы. И всё лето температура в насыпи будет выше, чем на общем уровне, что немаловажно, ведь вишня родом из более южных краёв, чем Московская область. Посадочное место готово и, наконец-то, можно сажать нашу заждавшуюся вишенку. Место прививки должно находиться выше уровня земли на 4 см (помните, что после полива земля оседает и затягивает саженец, поэтому изначально сажайте выше).

Поливать всю поверхность насыпи надо равномерно, чтобы осела вся яма. После каждой лейки надо выждать 2 часа, чтобы не образовалось болото, а земля хорошо осела (всего потребуется 3 лейки по 10 литров). Проверьте место прививки – если оно ниже, чем требуется, очень медленно потяните саженец вверх до нужного уровня. И далее следите, чтобы прививка не заглублялась, нельзя допускать, чтобы саженец перешёл на свои корни, иначе сразу появится поросль. Если корни оголятся, то лучше потом подсыпать земли, когда грунт окончательно осядет.

Сажать в Подмосковье вишню с открытой корневой системой желательно весной, с закрытой – до середины лета, чтобы она успела хорошо укорениться и к осени закончить вегетацию, иметь вызревшую древесину и быть готовой к зимним холодам. В год посадки уход заключается в своевременных поливах в соответствии с погодными условиями.

Уход за вишней после посадки

Весной следующего года надо подкормить вишню азотом – 1 ст. ложку с верхом развести в 10 литрах воды и равномерно пролить приствольный круг. После этого пол-литровую банку золы рассыпать равномерно по всей поверхности насыпи и замульчировать сверху любым мульчирующим материалом, но только не с кислой реакцией. Можно использовать скошенную траву, нейтрализованный торф, перепревший компост (кроме куриного). Рассыпать тонким слоем. В конце лета – начале осени удобрить растение суперфосфатом (50–60 г) и опять рассыпать пол-литровую банку золы и замульчировать. И так ежегодно. Таким образом мы будем поддерживать нейтральную реакцию почвы. Если золы нет, можно использовать доломитовую муку, но тогда надо добавить калийную подкормку осенью.

И ещё один приём будем применять раз в году, ранней осенью, до сезона дождей: по периметру посадочной ямы нужно сделать вилами проколы на всю длину зубьев и из лейки без рассекателя залить в отверстия известковое молоко (стакан известковой муки развести в 10 л воды), во время полива лейку непрерывно взбалтывать. Таким способом мы нейтрализуем почвенный раствор, подходящий с прилегающей территории.

Уф! Ну вот и всё, писать оказалось дольше, чем делать…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести саженцы вишни в нашем интернет-магазине.

что делать, если нет плодов

Заложив яблоневый сад, его владелец рассчитывает, прежде всего, на получение хорошего здорового урожая.

Однако плодоношение не всегда соответствует ожиданиям дачников.

Оно может быть скудным, а может отсутствовать вовсе.

Содержание статьи:

Неплодоносящая яблоня

Чтобы понять, почему не плодоносит яблоня, надо подробно рассмотреть возможные причины.

Определив, какая из них оказывает влияние на плодовые деревья, следует:

• Устранить её;
• Ждать полноценного урожая.

Причины

Опытные дачники знают, что полное отсутствие урожая можно объяснить ограниченным количеством причин, поэтому легко могут ответить на вопросы начинающих, почему не плодоносит яблоня и что делать, если она долго не вступает в плодоношение.

Причины частичного или периодического отсутствия урожая можно распознать по дополнительным признакам.

Полное отсутствие плодоношения

Если яблоня не начала плодоношение в положенный срок – это последствия неправильной агротехники, капризов погоды или ошибка в расчетах.

Неправильная посадка

При посадке важно учитывать все факторы, способные повлиять на урожайность и развитие яблони.

К ним относятся:

• Плохое качество грунта;
• Близость грунтовых вод;
• Сильное заглубление корневой шейки;
• Деформация ствола: наклон или искривление;
• Неправильный выбор места: северный, продуваемый склон.

В результате подобных ошибок при посадке молодое дерево начинает плодоносить значительно позже. Время появления плодов может задержаться на один – три года.

Что делать, когда яблоня не плодоносит, что делать? Нужно работать над устранением причин данного явления. Рассмотрим их ниже.

Молодой возраст

Перед тем, как начать поиск причин, почему не плодоносят молодые яблони, следует проверить свои расчеты. Возможно, садовод ошибся и ждет плодоношения слишком рано.

Молодому дереву следует вырасти, окрепнуть, нарастить сильную корневую систему и разветвленную крону.

При покупке узнайте сроки начала плодоношения у данного сорта.

При покупке саженца надо выяснить, сколько времени ему на это потребуется. В среднем плодоношение наступает на 4-5 год.

Не исключено, что посаженый сорт вступает в плодоношение на 7-8 год. Существуют яблони, которые дают урожай только на 20-25 год.

Полезно знать! Возраст плодоношения зависит от выбранного подвоя.

Вид подвоя	Возраст плодоношения
Высокорослый	6-10 лет
Среднерослый	3-5 лет
Полукарликовый	2-4 года
Карликовый	2-3 года
Колоновидный	2-3 года

Эти показатели средние, влияние на плодоношение также оказывает сорт, который привит на подвой.

Если яблоня на семенном подвое вступает в плодоношение на 5-6 год, тот же сорт, привитый на карликовый, начнет радовать урожаем на 1-2 года раньше.

Долгое отсутствие плодоношения вполне вероятно при посадке покупных саженцев:

• Яблоню могли продать в более молодом возрасте, чем сказали покупателю.
• Возможна и пересортица.
• Самый неприятный вариант, если попался непривитый саженец или дичок. В первом случае, ждать придется очень долго, а во втором, кроме длительного ожидания, покупатель не сможет получить качественных яблок. Они вырастут мелкие и невкусные.

Важно! Обычно зимние сорта позже вступают в плодоношение.

Перенасыщенность микроэлементами

Полное отсутствие плодоношения, как у молодых, так и у взрослых яблонь, может происходить от излишнего усердия садовода.

Возможно, стараясь лучше подкормить яблоню, была превышена норма содержания азота в почве.

При избытке этого микроэлемента дерево прекрасно растет и развивается, пышет листвой, но не плодоносит. В народе говорят, что растение «перекормлено».

Поражение цветочных почек

Последствия морозов могут отразиться как на молодых, так и на взрослых деревьях.

Зимостойкие сорта могут повредить почки при наступлении поздних весенних заморозков. Если аномальные холода наступили во время цветения, плодов в текущем сезоне не будет.

Сорта со слабой зимостойкостью могут получить обморожения в период зимних морозов. Это будет заметно по состоянию дерева.

В этом случае оно не просто не будет плодоносить, рост и развитие также окажется под угрозой.

Цветочные почки могут быть повреждены вредителями.

Плохое опыление

 

Яблонь, которые являются самоплодными, не очень много. Самые распространенные сорта являются частично самоопыляемыми.

Поэтому необходимо сажать несколько деревьев, подобрав их парами или тройками по срокам цветения.

ВАЖНО! Сорта, созревающие одновременно, могут иметь разные периоды цветения.

Нерегулярное плодоношение

Повышенная урожайность

Высокая урожайность.

Периодичность или цикличность плодоношения напрямую зависит от урожайности дерева. Понять, что делать, если яблоня не плодоносит, можно, если проанализировать, какое количество яблок было собрано за год до возникновения проблем.

В результате станет понятно, что перед тем, как перестать плодоносить, яблоня давала слишком богатый урожай. Особенно заметна цикличность на взрослых деревьях.

Яблоням, которым больше пяти лет, требуется более длительный период на восстановление, чем молодым экземплярам. Поэтому с возрастом, если ничего не предпринимать, периоды отдыха будут увеличиваться.

Интервалы между плодоношением могут достигать семи лет, это объясняет, почему не плодоносит яблоня 5 лет.

Сортовая особенность

Взрослые яблони сортов Мельба, Белый налив характеризуются тем, что без дополнительных манипуляций со стороны садовода плодоносят не каждый год.

Если посадить на участке одну яблоню этих сортов, вероятность её плодоношения будет очень низка. Обоим сортам присуще плохое самоопыление.

Существуют сорта, например, Медуница, которые ежегодно плодоносят первый десяток лет, а затем проявляется цикличность и урожай созревает каждый второй год.

Сорт Спартан с возрастом не только проявляет периодичность, но и подвержен сильному измельчанию плодов.

Наступление плодоношения у яблонь с мелкими плодами наступает в разные сроки.

Если китайки часто начинают давать урожай на 3-4 год, то ранеток можно прождать 8-12 лет.

Проблемы плодоношения этих яблонь часто связаны с холодными зимами, когда почки растений могут подмерзать. Если аномальных морозов нет, мелкоплодные яблони плодоносят ежегодно.

Морозные зимы и неправильное укрытие на зиму оставляют без плодов стелющиеся яблони. Кроме обморожения, такие деревья могут подпревать.

Если при формировании несколько веток одновременно закрепить одной скобой, урожай на этих ветвях также будет под угрозой.

Формирование важно для карликовых яблонь. Часто бывает, что они перестают плодоносить. У этих видов на плодоношение сильно влияет излишняя густота крон.

Есть свои особенности и у пирамидальных (колоновидных) яблонь. Многие начинающие дачники не могут получить с них урожай.

Этим видам необходим постоянный тщательный уход, а также укрытие на зиму в районах с холодным климатом.

Внимание! Зачастую периодичность плодоношения обусловлена генетическими особенностями сорта.

Неправильная обрезка и формирование кроны

Ошибки в обрезке и травмы веток могут являться причиной, почему яблоня не дает плодов.

Часто такое происходит от одновременной обрезки большого количества веток. Яблоня тратит все силы на активный рост вегетативной массы, вместо того, чтобы формировать цветочные почки.

Начинающие дачники могут принять важные органы яблони – кольчатки и копьеца за деформированные побеги и обламывают их.

Кольчатки и копьеца яблони.

Эти веточки отвечают за плодоношение, так же как и плодовые прутики. Чем больше и разнообразней плодовые побеги, тем больше вероятность ежегодного плодоношения.

Если ветки растут практически вертикально, они поздно дадут плоды. На урожайность плохо влияет загущенная крона.

Листья в такой кроне получают недостаточное количество солнечного света и плохо проветриваются. Яблоня отвечает на это скудным урожаем или его отсутствием.

Как преодолеть проблемы плодоношения?

Если причина отсутствия плодоношения – неправильная посадка, можно поступить двумя способами.

Исправить ситуацию на месте и подождать

1. Грунтовые воды отводятся с помощью дренажных канав.
2. Состав почвы исправляется ежегодными подкормками.
3. Деформацию ствола можно изменить, привязав дерево к опоре.
4. Что касается глубокой посадки, то следует решить, является она намеренной или сделана по незнанию. Опытные садоводы специально заглубляют яблони при посадке:
   • Во-первых, это позволяет привитому сорту нарастить собственные корни в дополнение к корням привоя.
   • Во-вторых, при такой посадке можно защитить прививку малозимостойкого сорта от морозов.

В плодоношение такие деревья вступают позже, но они вырастают более крепкими.

Садовод при этом не рискует потерять ценный сорт.

Пересадить яблоню

Найти правильное место и соблюсти все необходимые условия.

Внимание! Согласно правилам агротехники, прививка при посадке должна возвышаться над землей на 5-7 см. Если придерживаться этого правила, посаженные яблони дают урожай в заявленные сроки.

Если яблоня изначально посажена на северной стороне, где постоянно дуют ветра, то для получения урожая без пересадки не обойтись.

Создание условий для опыления

Дереву, которое не радует урожаем, следует подобрать сорт опылитель. Им будет являться яблоня, которая цветет в такое же время.

Если нет возможности посадить дерево, можно привить в крону проблемной яблони веточку сорта опылителя.

Как вариант, цветущие веточки дополнительного сорта можно закрепить в кроне яблони, предварительно позаботившись об увлажнении их срезов.

Следует сажать в саду медоносы и привлекать насекомых.

Подкормки

Следует тщательно соблюдать дозировки удобрений. Особенно азотной группы.

Следует помнить, что к азотным относятся органические удобрения, такие как навоз и перегной. Если органика уже внесена, дополнительной подкормки азотом яблоне не требуется.

Обработки от вредителей

Для того, чтобы избавиться от цветоедов, необходимы профилактические обработки от вредителей.

Первая из них проводится ранней весной, ещё до того, как проснутся почки.

Затем опрыскивают яблоневый сад до и после цветения, с интервалом в две недели.

В качестве препаратов могут выступать средства, содержащие медь и серу:

• Бордосская смесь;
• Хом;
• Купростат;
• Коллоидная сера;
• Куприкол.

Либо можно выбрать системный фунгицид, который будет действовать продолжительное время:

• Актара;
• Актеллик;
• Топаз;
• Раек;
• Инта-Вир;
• Скор и т.д.

Обрезка и нормирование

Правильной обрезкой и нормированием количества завязей можно заставить яблоню давать урожай каждый год.

Принципы обрезки для обильного урожая

Подрезание.

Любые сорта яблонь нуждаются в достаточном количестве солнечного света и пространства. Поэтому с момента посадки им необходимо правильное формирование кроны.

Задача садовода не просто обрезать дерево, а сделать так, чтобы каждый листочек имел доступ к свету и хорошо проветривался.

Чтобы быстрее получить урожай высоким яблоням, начиная с 5 лет им ежегодно обрезают верхушки. Желательная высота дерева — около 4-х метров.

Совет! Нельзя обрезать сразу большое количество старых ветвей. Дерево начнет активно наращивать зеленую массу в ущерб плодоношению.

Если яблоня для омоложения нуждается в кардинальной обрезке, следует растянуть работы на два – три года.

Ветки, растущие вертикально, либо удаляются при обрезке, чтобы яблоня не тратила на них свои силы, либо им следует придать горизонтальное положение.

Чтобы добиться более раннего плодоношения, применяется кольцевание.

Для этого в точке роста с ветки снимается 1 см коры по окружности. Рана замазывается садовой замазкой или заматывается пленкой.

Этот прием позволяет перенаправить силы дерева на образование цветочных почек.

Для этой же цели применяют плодовые пояса из жести, обвязанной проволокой. Преимущество пояса в том, что он может быть снят в любой момент, дереву не наносятся раны.

Нормирование

Нормированием можно достичь ежегодного плодоношения практически любого сорта. Даже того, в котором генетически заложена периодичность урожая.

Способ заключается в удалении излишних цветочных почек. На каждой ветке оставляют не более 10 цветков.

У нормирования есть только один недостаток. Невозможно получать большие урожаи.

Следует решить для себя, что выбрать: ежегодное умеренное плодоношение яблоневого сада или обильное плодоношение один раз в два – три года.

Нетрадиционные способы

К испытанным садоводами, но недоказанным наукой методам, относятся:

Посадка по лунным ритмам

Яблоню стоит сажать за два – три дня до новолуния.

По каким-то причинам рост дерева ограничивается, и яблоня вступает в плодоношение раньше положенного срока.

Устрашение

Инструмент для устрашения.

Опытные садоводы советуют сильно «напугать» дерево. Для этого к яблоне подходят с топором и угрожают срубить.

Метод абсолютно не научный, но его успешное использование замечено в России на протяжении нескольких десятилетий.

Полезные видео

Повлиять на урожайность яблони несложно. Важно понимать, по каким причинам плодоношение не наступает вовремя. Устранение этих причин позволит создать сад, который ежегодно приносит хороший урожай яблок.

Смотрите видео, как ускорить плодоношение яблони:

Смотрите советы садоводов, что делать, если деревья не приносят плоды:

Смотрите на видео реальные примеры, как заставить яблоню плодоносить:

Смотрите на видео, как должна выполняться обрезка яблони, чтобы она плодоносила:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Почему на моем дереве нет фруктов?

Пример чересчур сильнорослой яблони.

Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых плодов у себя на заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать. Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

Причины и решения

Чрезмерная энергия деревьев

Несомненно, в ситуации на заднем дворе причина номер один для неспособности деревьев плодоносить — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы.Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

Решение

Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от ветвей дерева. Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Молодые деревья без плодоношения должны в среднем от 18 до 30 дюймов.Если ваши деревья росли меньше этого, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезали или удобрили.

Если у вас слишком сильный рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовков является основной причиной.

Яблоки и груши необходимо обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать, чтобы стимулировать рост цветов. В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветвь обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетативных растений и задержать цветение. В крайних случаях постоянное срезание колошения полностью предотвратит цветение яблок и груш.Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

Ущерб от заморозков

Вторая ведущая причина отсутствия плодоношения — это повреждение заморозками. Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны происходить во время полного цветения, чтобы возникли повреждения. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками.Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые или черные центры, вероятно, не принесут плодов в этом году.

The Solution

Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности.Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают, а их цветы погибают из-за весенних заморозков. Следом за цветением идет вишня, затем идут сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже. Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о более морозостойких фруктах и ​​сортах.

Одним из факторов, о котором часто забывают, является влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов. Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины.Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь этими несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов. В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

Плохое опыление

Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление.Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению.Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно. Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом.Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите сорта-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости сажать дополнительный сорт. Кислая вишня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от 3 до 4 пчел на дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

Решение

Обратитесь в местное окружное управление для получения списка совместимых сортов фруктов для опыления.

Четвертая наиболее частая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это влияние прошлогоднего урожая. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов.В случае яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения. С яблоками и грушами прорежьте плод до одного на каждую гроздь и разрешите только плодоносящие грозди через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С персиками и нектаринами прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки.Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

Дополнительные соображения

Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения. Не ожидайте, что яблоки и груши принесут много плодов до третьего-пятого года после посадки, в зависимости от подвоя. Фактически, рекомендуется удалять любые плоды, которые могут образоваться, до того, как дерево прошло три полных вегетационных периода.Это позволит дереву развить необходимое количество ветвей для поддержки будущих культур. Решение — терпение.

Инсектицид карбарил, нанесенный на яблони и груши во время цветения или в первый месяц после цветения, приведет к опаданию плодов. Если небольшая часть фруктов упадет, у вас будет меньше фруктов для разбавления. Однако такая практика может удалить все плоды с дерева, если карбарил применяется слишком часто или слишком часто. Эта проблема чаще всего возникает при использовании смесей для опрыскивания общего назначения.Решение — внимательно прочитайте этикетки всех пестицидов и избегайте использования карбарила в этот период, если вы не хотите разбавить плоды.

Домашнее производство фруктов требует терпения и внимания к деталям. Часто нет единой причины отсутствия урожая, а скорее сочетание всех вышеперечисленных причин. Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Могут ли верующие не приносить плода?

Ожидается, что каждое фруктовое дерево, которое фермер выращивает в своем саду, принесет плоды; по большей части они приносят плоды, принося плоды в свое время.В некоторых случаях некоторые фруктовые деревья разочаровывают фермера в том, что не приносят плодов, и оказываются ни на что не годными.

В притче христиане образно сравниваются с ветвями виноградной лозы и смоковницей в саду. Как прирожденный фермер ожидает, что его фруктовые деревья принесут плоды, так и от христиан ждут плодов. Даже земной фермер соблюдает все культурные обычаи, чтобы обеспечить плодородие. Бог, небесный земледелец, делает лучше. Он предоставляет христианам необходимые ресурсы для обеспечения плодовитости.Хорошее плодовое дерево откликается на добрые усилия фермера и приносит плоды; яблоня приносит яблоки, манговое дерево приносит манго и т. д. Христиане также зависят от ресурсов, данных Богом, чтобы приносить плоды, такие как любовь, верность, правдивость и т. д.

Однако, подобно тому, как некоторые фруктовые деревья своей бесплодием оказываются разочаровывающими надежды фермера, некоторые христиане или спасенные люди могут оказаться бесплодными или перестать приносить плоды. Иисус говорил об этом в своей проповеди о плодоношении:

¹ Я истинная виноградная лоза, и Мой Отец — земледелец. ² Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую ветвь, приносящую плод, очищает от нее, чтобы она принесла больше плода. (Иоанна 15: 1)

« Он отсекает у меня всякую ветвь, не приносящую плода. » Этот отрывок убеждает нас в том, что это возможно, и бывает, что некоторые христиане не приносят плода.

⁶ Он сказал и эту притчу; У одного человека в винограднике посадили смоковницу; и он пришел и стал искать на нем плода, но не нашел. ⁷ Тогда он сказал сторожу своего виноградника: вот, я три года прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; срубите ее; почему обрушивается на землю? ⁸ И он сказал ему в ответ: Господи, оставь его и в этом году, пока я не буду копать вокруг него и навозить его: ⁹ И если он принесет плод, хорошо; а если нет, то после этого ты будешь сократить его. (Луки 13: 6-9)

Эти проповеди Иисуса говорят само за себя. Нам не нужно много объяснений, чтобы знать, что христианин может быть бесплодным, а некоторые христиане, как я говорю, живут в бесплодии.Фермер, выращивающий апельсины, кажется, пользуется большим успехом, чем Бог; в апельсиновой роще почти все апельсиновые деревья приносят плоды, и они делают торговлю фермера прибыльной. Однако в христианстве часть тех, кто называет себя христианами, либо подпадает под христиан-отступников, либо под неплодородными христианами. Проповеди Иисуса предполагают, что лишь несколько христиан живут правильно, приносят плоды и унаследуют Царство Небесное. Иисус сказал:

Ибо многие званы, но мало избранных ( Матфея 22:14 ).

²² Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи! Разве мы не пророчествовали от имени Твоего? и именем Твоим изгоняли бесов? и твое имя совершило много чудесных дел? ²³ И тогда исповедую им: я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Матфея 7: 21-23).

Что происходит с христианами или верующими, которые не приносят плода?

Естественно, плодовое дерево, не приносящее плодов, не годится ни на что, кроме дров.Фермер не потерпит долго неплодородное дерево. Рано или поздно, когда он потеряет терпение, он срубит его, чтобы использовать, скорее, как топливо для огня.

Если физическое плодовое дерево столкнется с опасностью срубить и скармливать огню, то духовное бесплодное дерево также обречено.

Чтобы понять, что происходит с бесплодными христианами, давайте посмотрим на проповеди Иисуса в Иоанна 15. Согласно Иоанна 15: 1-2, Иисус — это виноградная лоза, мы, христиане, — это ветви, а Бог Отец — фермер.Всякая ветвь, не приносящая плода, должна быть снята с виноградной лозы; это означает, что всякий христианин, который не приносит плода, будет удален от Христа — это отступничество.

В притче о бесплодной смоковнице (Лк 13: 6-9) Иисус сравнил бесплодного христианина с бесплодной смоковницей и сказал, что у одного человека в саду была смоковница, но в течение трех лет дерево не росло. фрукты; поэтому он сказал садовнику срубить его, потому что он зря использует пространство. Подобно тому, как бесплодная смоковница находилась под угрозой исчезновения из сада, так и бесплодный христианин подвергался опасности быть удаленным из Царства Божьего — это отступничество.

Эти проповеди заставляют нас ясно видеть, что бесплодный христианин находится в опасности быть удаленным — от Христа или Царства Божьего. Практически не приносящие плода христиане не изгоняются из церкви, их имена не вычеркиваются из церковного реестра, им не запрещается вход в здание церкви — ничего подобного не происходит. Так как же они удаляются от Христа или лишаются тела Христова? Их отстранение от Христа — скорее духовное явление.

Знаете что? Однажды Бог сказал Адаму, что он умрет, если не послушается и съест запретный плод. Адам ослушался и хорошо съел плод, но умер не сразу; то есть физически он был жив, но духовно он был мертв, потому что он отделился от Бога. Изначально мы были грешниками, отделенными от Христа. Но когда мы приняли Евангелие, мы были спасены и стали частью тела Христа. Если мы не приносим плодов, это требует нашего удаления от Христа, и мы будем разделены, как раньше, но это скорее духовное дело.По поводу того же вопроса об удалении от Христа , Иисус однажды сказал в своей проповеди:

“ ²¹ Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное; но тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. ²² Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи! Разве мы не от Твоего имени пророчествовали? и именем Твоим изгоняли бесов? и твое имя совершило много чудесных дел? » ²³ И тогда исповедую им: я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.(Матфея 7: 21-23).

Иисус не опровергал это, когда эти люди утверждали, что знают Его и что они пророчествовали, изгоняли демонов и т. Д. Во имя Его; их утверждения были правдой. Однако, несмотря на все, что они сделали во имя Иисуса, им по-прежнему было отказано в вечной жизни, потому что они творили беззаконие и не приносили плода.

Хотя бесплодный христианин все еще может называть себя христианином, делать пожертвования церкви и посещать церковные службы, он был удален от Христа; его имя вычеркнуто из книги жизни; в уме и сердце Бога он больше не считается христианином; и он потерял свое спасение и не попадет на небеса.

Помимо духовного аспекта, в жизни тех христиан, которые не приносят плодов, многое происходит. Иногда бесплодный христианин полностью уходил в мир и лишался церкви. Иногда бесплодный христианин отказывался от одной церкви и присоединялся к другой, более удобной для него. Иногда бесплодный христианин отказывался от христианства и присоединялся к другой религии, удобной для него.

Заключение

Верующие или христиане могут быть бесплодными, а таких бесплодных христиан или верующих так много.Мы также должны помнить, что бесплодие имеет свою цену — неприятную цену, которая будет иметь вечные последствия.

---

Подробнее о плодоношении

Почему фруктовые деревья не плодоносят

Почему фруктовые деревья не плодоносят

Расширение Университета Вермонта

Кафедра растениеводства и почвоведения Летние новости Статья .


ПОЧЕМУ ФРУКТЫ ДЕРЕВЬЯ НЕ ПРИНИМАЮТ Dr. Леонард Перри, профессор-консультант
Университет Вермонта

Есть фруктовые деревья, но нет фруктов? Есть шесть основных причин, по которым фрукты деревья могут не приносят плодов.

Фрукты деревья могут не расти, когда они слишком молоды. В время между посадкой и плодоношением зависит от типа дерева, разнообразие и подвой. Деревья привиты на карликовые подвои обычно начинают плодоносить на год или два раньше, чем те на стандартные подвои. Яблок может занять 2 до 5 лет плодоносить с посадки, вишня от 3 до 5 лет, милая вишня от 5 до 7 лет и от 4 до 6 лет для груш и слив.

Нездоровые деревья могут плохо расти, если вообще. Ключи к хорошему здоровью включают: правильное размещение при посадке с хорошо дренированной почвой и на открытом солнце. Тень может уменьшают и задерживают цветение, уменьшая размер и количество фрукты. Оставьте достаточно места между деревьями, чтобы они не будут переполнены по мере роста, конкурируя за свет и питательные вещества.

Культурные обычаи для хорошего дерева здоровье включает культивацию или мульчирование, чтобы уменьшить количество сорняков и травы соревнование за питательные вещества и вода.Удобряйте каждый весной с компостом, коммерческим удобрением или и тем, и другим. Чернослив молодые деревья каждую весну рано, чтобы разработать прочную основу для поддержки плода. Это включает хорошая форма дерева с пространством между ветвями, чтобы впустить солнечный свет и возобновить плодоношение.

Климат и погода могут убить бутоны цветов. Хотя самые выносливые плоды требуется определенное количество холода, так называемое «охлаждение», слишком много холод может быть опасным.Сильный холод — это особенно вредно для почек персика и черешни. В виде бутоны растут на любом дереве, тем более они открывайте тем, что они более чувствительны к морозам. Бутоны часто выдерживают температуру до 24 градусов (F), но открытые цветы могут быть поврежден ниже 27 градусов (F). Даже если цветы выглядят нормально, если центральные пестики повреждены, цветы не будет фрукты. Посадка на пологом склоне с хороший отвод воздуха, не на ветреной вершине холма или низком морозном кармане, помогает не допустить весенние заморозки.

Без хорошего опыления плоды деревья могут иметь много цветов, но не приносить плодов. Иметь нужны хорошие деревья для опыления опылители (обычно пчелы), а некоторым нужно два или более разновидности. Эти «бесплодные» сорта не могут производить плоды из собственной пыльцы, но нуждаются в пыльце из другой сорт посажен рядом. Входит в эту группу в основном яблоки, груши, черешня, а также японские и американские сливы.

Некоторые деревья, часто яблоки, «двухлетний плодоношение» — плодоносят сильно один год и мало следующий. Эта тенденция меняется в зависимости от разнообразие. С цветочными бутонами на один год фактически сформировались прошлым летом, особенно тяжелые обрезать один год может уменьшить количество цветов (и плодов) в следующем году. Если плодовое дерево кажется плодоносящим раз в два года пробуйте раннее и сильное прореживание плодов летом они есть производит больше всего.В начале лета удалите все фрукты, кроме одного, с каждой грозди, от 3 до 7 фруктов на каждые 3 ноги вдоль ветви.

Плода может и не быть благодаря болезни и насекомые. Те, которые атака листьев может сделать их неприглядными, но может ослабить дерево над время. Те, кто атакуют плод, могут сделать их несъедобными. Те, кто атакуют цветы не дают плодам даже формироваться. В Интернете есть много ресурсов для выявления и контроля плодов деревьев. вредители и болезни, в том числе болезнь Корнельского университета, культура а также (www.садоводство.cornell.edu/fruit/homefruit.html).

---

Вернуться в Многолетник Перри Страницы, статьи

На вашем дереве нет фруктов? Вот почему — Marin Independent Journal

В этом году ваше фруктовое дерево не принесло много плодов? Давайте разберемся, почему это могло произойти.

Для домашнего садовника причина № 1 отказа деревьев в плодоношении — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильные деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не дают цветочных бутонов.Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка.

Сильное внесение азота — удобряете ли вы лужайку в пределах 5 футов от ранчо деревьев? — будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов. Обильная зимняя обрезка также стимулирует чрезмерный рост. Фруктовые деревья — за исключением цитрусовых — следует обрезать каждую зиму, но неизбирательные обрезки колошения (удаление части ветки) задерживают цветение и плодоношение, поскольку обрезка способствует большему вегетативному росту и задерживает цветение.Лучшее время для обрезки цитрусовых — сразу после сбора урожая зимой и до ранней весны, до распускания почек.

Вторая по значимости причина плохого урожая фруктов — это повреждение от заморозков. Цветы плодовых деревьев чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура ниже 29 градусов препятствует образованию плодов. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает опасность их повреждения морозом.

Осмотрите цветы на следующий день после заморозков — цветы с темно-коричневой или черной серединкой, вероятно, не дадут плодов в этом году.Чтобы этого избежать, выбирайте фруктовые деревья, адаптированные к вашей местности, и сажайте их на наиболее незамерзающих, пропаленных и адекватно орошаемых участках вашей собственности. Экстремальные температуры в зимние месяцы также могут повредить цветы. Теплые зимние температуры, сопровождаемые резким падением температуры, обычно убивают цветы, если они еще спят.

Третья причина неудач — отсутствие или плохое опыление. Плоды не сформируются до тех пор, пока пыльца с мужских частей дерева не перейдет на женские части цветка.Без опыления цветы могут обильно цвести, но не плодоносят. Для плодоношения цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, сильный ветер, дождь или холодная погода, уменьшит опыление.

Большинство яблок, слив, черешни и груш перекрестно опыляются или бесплодны. Это означает, что им нужно другое дерево для опыления, дерево, которое находится в пределах 100 футов и представляет собой другую разновидность того же плода.Некоторые деревья производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими сортами. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от трех до четырех пчел на каждом дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.

Фото Джилл Фугаро

Отсутствие плодовых культур объясняется многими причинами, такими как повреждение от заморозков, плохое опыление, конкуренция с другими культурами за питательные вещества, недостаточное пребывание на солнце и многое другое.

Четвертая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это результат прошлогоднего урожая.Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов. Чтобы этого избежать, удалите часть плодов в течение двух-четырех недель после цветения. С яблоками и грушами прорежьте плод до одного на каждую гроздь и разрешите только плодоносящие грозди через каждые 6-10 дюймов.

Другие причины плохого плодоношения включают возраст деревьев, конкуренцию за питательные вещества между развивающимися плодами и вегетативным ростом, недостаточное пребывание на солнце, а также вредители и болезни.Важным фактором является зрелость дерева. Если деревья покупаются в возрасте одного или двух лет, скорее всего, пройдет еще два или три года, прежде чем вы сможете ожидать приемлемого урожая, если только дерево не будет на карликовых подвоях, которые с меньшей вероятностью пострадают от задержки в плодоношении. Также следует отметить двухлетнее плодоношение, которое является проблемой для некоторых фруктовых деревьев, особенно яблок и груш, которые в течение одного года дают большой урожай, а в следующем году дают мало или совсем ничего.

Часто нет единой причины отсутствия урожая плодов, а скорее сочетание вышеперечисленных причин.Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Морские садовники Калифорнийского университета спонсируются UC Cooperative Extension. По вопросам садоводства, вредителей или болезней растений звоните по телефону 415-473-4204 с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. в будние дни приносите образцы или фотографии по адресу 1682 Novato Blvd., Suite 150B, Novato или отправляйте по электронной почте [email protected].

Что Библия говорит о том, почему смоковница не приносит плодов

Матфея 21: 18-19

Почему смоковница не приносит плодов? Это затрагивает самую суть вопроса, почему Иисус счел необходимым проклясть дерево, поскольку в обеих записях об этом инциденте недостаток плодов на дереве является причиной действий Иисуса против него.

На веб-сайте GarndingKnowHow.com есть статья Хизер Роудс «Почему фиговое дерево не приносит плодов». Она приводит несколько причин:

Самая частая причина того, что фиговое дерево не приносит плодов, — это просто его возраст. Деревьям, как и животным, необходимо достичь определенной зрелости, прежде чем они смогут дать потомство. Плод — это то, как фиговое дерево рождает семена. Если фиговое дерево недостаточно старое, чтобы давать семена, оно также не принесет плодов.

Обычно фиговое дерево не плодоносит, пока не достигнет возраста 2 лет, но некоторым деревьям может потребоваться до шести лет, чтобы достичь нужной зрелости.. . .

Еще одна распространенная причина того, что фиговое дерево не дает фиги, — это слишком много азота. Это обычно случается, когда вы используете удобрения с высоким содержанием азота. Азот вызывает у растения пышный рост листьев и ветвей, но очень мало плодов. . . .

Если фиговое дерево страдает от водного стресса, вызванного либо слишком малым, либо слишком большим количеством воды, это может привести к тому, что оно перестает давать инжир или никогда не начнет плодоносить, если это более молодое дерево.Водный стресс отправит дерево в режим выживания, и у фигового дерева просто не будет энергии, необходимой для инвестирования в плодоношение. . . .

Это наиболее распространенные причины, по которым на фиговых деревьях не появляются плоды. Есть много других менее распространенных причин, которые в основном связаны с питательными веществами в почве.

Даже если дерево страдало от одной из этих проблем, зачем проклинать смоковницу? Едва ли мы можем винить дерево, поскольку оно просто росло в соответствии с инструкциями, которые Бог заложил в его ДНК при создании.

Дэн Элмор
Проклятое дерево

причин, по которым растения не плодоносят

К этому времени года садоводы по всей стране либо уже собирают урожай фруктов и овощей, либо с нетерпением ждут первого урожая в сезоне. В то время как мы слышим рассказы о том, что в садах людей выращивается так много кабачков, что они забивают ими машины соседей в качестве шутки, все большее число садоводов сталкивается с более низкой урожайностью фруктов в своих садах.Почему растение цветет, а затем не приносит плодов? Как это исправить?

Неадекватное опыление — проблема

Одной из причин, по которой растения не дают плодов, является неадекватное опыление. Большинству продовольственных культур требуется опыление, чтобы дать плоды или семена. Основным признаком неадекватного опыления является то, что растения дают много цветов, но почти не плодоносят. Кабачки, кабачки, дыни, огурцы, яблони и миндальные деревья являются примерами растений, которые в значительной степени зависят от опылителей, чтобы плодоносить.

Привлечение опылителей

Важно привлечь опылителей в ваш сад, создав благоприятный для пчел ландшафт. Опылителям нравятся местные многолетние растения. Beesource, онлайн-сообщество для пчеловодов и пчеловодов, публикует отличную таблицу нектарных и пыльцевых растений, организованную по регионам. Рекомендуется проконсультироваться либо со специалистом по распространению сельскохозяйственных знаний, либо с членом местного общества местных растений, чтобы выяснить, какие растения будут наиболее полезны для садов в вашем районе.Частью плана должно быть посадка сада, который цветет в любое время года, в том числе зимой. Если вы подозреваете, что ваши растения опыляются не естественными опылителями, вам следует обратить внимание на ручное опыление.

Суровые погодные условия и способы их компенсации

Другая причина, по которой ваши растения могут быть недостаточно продуктивными, — это погода. Необычно жаркие, холодные, сухие или влажные условия могут помешать производству фруктов. Ветер и жара могут высушить почву и опалить растения.Избыточная влажность может вызвать рост плесени и грибка на растениях, а также может привлечь и удержать определенных вредителей. Мороз способен повредить цветочные почки и цветы плодоносящих растений до такой степени, что они не будут плодоносить. Возможно, вам придется защищать растения в холодную погоду или поливать их больше, если они становятся коричневыми при сильной жаре.

Слишком много или слишком мало удобрений

Избыточное или недостаточное удобрение — еще одна причина, по которой у растений низкий урожай плодов или их совсем нет.Перед тем, как удобрять свой сад, важно провести анализ почвы в вашем местном кооперативном отделении, чтобы вы знали, какие питательные вещества нужны вашей почве и какие питательные вещества в ней уже содержатся в большом количестве. Если анализ почвы для вас невозможен, рассмотрите возможность простого наслоения небольшого количества компоста под мульчей из соломы или подобного материала. Компост и соломенная мульча улучшают качество большинства приусадебных участков. Чтобы избежать чрезмерного удобрения, используйте легкий компост и тяжелее — соломенную мульчу.Покровные культуры также могут восстанавливать питательные вещества усталой почвы.

Если вам нужны другие садовые решения, найдите надежного ландшафтного дизайнера в вашем районе.

Хая Курц пишет для Networx.com.

Обновлено 16 января 2018 г.

Плодоношение яблони — почему яблоня не плодоносит

Яблони — отличное дополнение к любому ландшафту, а если они здоровы, то принесут множество свежих фруктов. Однако время от времени проблемы с яблоней возникают и требуют внимания, чтобы деревья оставались как можно более здоровыми.Не позволяйте своему дереву обмануть вас. Даже если оно кажется ярким, иногда вы можете увидеть яблоню без плодов. Проблемы с плодоношением яблони могут сбивать с толку домашних садоводов, поэтому полезно научиться выращивать фрукты на яблонях.

Как выращивать фрукты на яблонях

Само собой разумеется, что большинство проблем с плодоношением яблони можно избежать, выращивая здоровые деревья. Очевидно, что здоровая яблоня принесет больше плодов, чем больное дерево. Обеспечение оптимальных условий для вашего дерева и соблюдение регулярного графика обслуживания поможет вашему дереву принести как можно больше плодов.

Оперативно решайте все проблемы, связанные с насекомыми или болезнями, поскольку на размер плодов и урожай сильно влияют как насекомые, так и повреждения. Если вы не знаете, как диагностировать или лечить проблемы, связанные с насекомыми или болезнями, обратитесь за помощью в местный отдел расширения кооперативов.

Когда здоровая яблоня не плодоносит

Яблоня без плодов бывает по ряду причин. Если ваша яблоня не плодоносит, это поможет вам узнать больше об этих проблемах с яблоней.

Экологические проблемы

Если ваша яблоня здорова, но не дает плодов, это может быть связано с климатическими проблемами. Фруктовым деревьям требуется период холода, чтобы прекратить период покоя и способствовать весеннему распусканию почек. Если зима мягкая, рост будет медленным, а период цветения продлится. Это делает дерево уязвимым к морозам, что влияет на плодоношение.

Проблемы опыления

Для получения плодов большинство деревьев необходимо опылять.Холодная погода и сокращение количества насекомых-опылителей могут привести к цветению деревьев, но не к плодоношению. Для получения наилучших результатов с яблонями сажайте два разных сорта близко друг к другу для перекрестного опыления.

Прочие соображения

Некоторые фруктовые деревья, в том числе яблони, могут плодоносить в один год очень сильно, а в следующий — лишь незначительно.