Перемычки надоконные – железобетонные варианты между окнами в доме из газобетона, размеры конструкций для дверей по ГОСТу, как сделать для дверных проемов

Содержание

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку — на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь…

Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком — со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина….Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий — штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.

Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.

Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но… стоят такие блоки совсем «не гуманно»!!! (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще….

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:

Доски для неё я использовал те, из которых раньше делал опалубку для фундамента… А перед этим они отслужили где-то ещё.))))…. Не люблю я покупать новое и выбрасывать после одного использования.))).

Закрепляем с каждой стороны двумя вертикальными досками. Я их просто прибил большими гвоздями.

С оконным проёмом немного сложнее. Он значительно шире, поэтому я укрепил опалубку тремя досками, поставленными «на ребро»:

В качестве боковых щитов я тоже использовал старую опалубку от фундамента. Только закрепил их длинными шурупами — гвозди в газоселикате «на отрыв» совсем не держат.

Изнутри постелил полиэтиленовую плёнку, чтобы бетон не прилип к дереву:
Как я уже говорил, строю я из газоселикатных блоков.

Их размеры 625 на 300 на 250 мм. То есть,толщина стены у меня получается 300 мм. Высота одного ряда — 250 мм. Мне не нужна перемычка таких колоссальных размеров. А если делать тоньше, то придётся потом морочиться с выпиливанием «доборных» блоков… Поэтому я поступил проще. У меня были перегородочные блоки того-же производителя. Они имеют такую-же высоту и длину, а вот ширина — всего 100 мм.

Этими блоками я выложил по два ряда в каждой опалубке. Там, где блоки полностью лежали на дереве, клей наносил только на торцы:
Итак, у меня получилась «несъёмная опалубка» из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 — это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась…

Поэтому, учитывая, что бетона мне нужно не много, решил изготовить его дедовским способом — «на горке».
Насыпается тонкий слой песка :

Потом, соблюдая пропорции, насыпается слой цемента:

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.

Полученную горку опять перкидываем на другой край площадки тем-же способом.

Если песок очень сухой — этого достаточно. Вся наша смесь приобрела равномерный цвет, а значит, все песчинки обвалялись в цементе.
Делаем «кратер»:

Наливаем туда воду .

Курим минут 15-20. За это время вода пропитает нашу смесь. Добавляем воды и аккуратно забрасываем внутрь сухие остатки.

Всё — бетон готов. Забрасываем его внутрь нашей несъёмной опалубки.
Да, совсем забыл. Перемычку надо армировать. У меня валялись с прошлой стройки остатки кладочной сетки:

Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо — на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы… Может, кому-то пригодится…

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле — перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Перемычки для оконных и дверных проемов — СамСтрой

Занимаетесь строительством дома, и не знаете, как усилить оконные и дверные проемы? Давайте разберемся, какие перемычки существуют, в чем плюсы и минусы каждого варианта и как правильно укладывать элементы при проведении работ.

Перемычки устанавливаются как снаружи, так и внутри зданий

Типы перемычек

Мы разберем следующие виды изделий:

Железобетонные перемычки;
Монолитные конструкции;
Металлические элементы;
Деревянные изделия.

Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.

Железобетонные элементы

Бетонные перемычки очень надежны и долговечны

Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:

Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.

Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно

Разберем основные разновидности изделий:

Перемычка брусковая — сюда относятся все варианты шириной до 250 мм. Изделия пользуются популярностью в частной застройке, так как они имеют небольшой вес и их можно устанавливать вручную.

Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.

Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.

Перемычки балочные. Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.

Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).

Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.

Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм

Монолитные элементы

Этот вариант можно залить своими руками

Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:

При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.

Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;
Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее
Арматурный каркас закладывается в опалубку. Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;
Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки
Заливается бетон. Для работы используется состав марки не ниже М250, он выравнивается по верхнему краю, после чего нужно дать составу набрать прочность. Опалубку можно снимать уже через 2 дня, но бетон должен набирать прочность как минимум неделю.

Для заливки нужен бетон марки не ниже М250

В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.

Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона

Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.

Металлические элементы

Стальные изделия — отличные перемычки для проемов

Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:

Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;

Металлические перемычки из уголков – простое и надежное решение

Возможность проведения работ без остановки. В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.

Выпускаются даже специальные оконные перемычки из оцинкованной стали

Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.

Деревянные элементы

Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:

Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.

Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке

Вывод

Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.

Перемычка (архитектура) — Википедия

Перемычка — конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции. Изготовляется из железобетона, металла, дерева или кирпича. Декоративно может украшаться сандриком.

Назначение перемычек[править | править код]

Перемычки железобетонные широко используют в строительных работах:

• для покрытия оконных и дверных проемов в постройках блочного типа;

• для распределения вертикальной нагрузки от участка стены и панели перекрытия в несущих стенах над частью проема.

За счет перемычек создается опора на края оконного или дверного проема. Изделия железобетонные применяются в строениях, выполненных из кирпича, природного или искусственного камня, бетона, пенобетона.

Виды перемычек[править | править код]

Основное разделение перемычек железобетонных осуществляется по несущим и ненесущим способностям:

• несущий тип изделия способен вынести нагрузку от выше расположенных перекрытий, а также массу кладки над проемом;

• ненесущий тип изделия несет нагрузку исключительно своего веса и участков кладки, которая расположена над проемом.

Перемычки железобетонные производятся различных видов:

1.Брусковый вид (ПБ) – наиболее используемые изделия в строительной сфере. Изделия используют в несущих (под нагрузку 2000, 2700, 3700, 5200 кН/м) и ненесущих (под нагрузку 100, 200, 300, 400 и 800 кН/м) конструкциях. Продукцию применяют в кирпичных строениях, зданиях из керамического камня, мелкоблочных конструкциях. Для изготовления брускового вида перемычек используется тяжелый бетон (плотность не менее 2000 кг/м3) класса В15. Мощность нагрузки составляет от 100 до 3700 кгс/м.

2.Балочный вид (ПГ) представляет собой г-образное изделие, дополненное особым выступом. Благодаря выступу происходит надежный упор изделия на основу. Несущие свойства вида основаны на сочетании действия плит и балок. Известен односторонний и двусторонний вид изделия. Продукция выпускается из тяжелого бетона (не ниже М150) и армирующей сетки, поэтому на нее можно возлагать нагрузки от 800 кг/см до 2600 кг/ см.В

3.Плиточный вид (ПП) применяется с целью образования крепкой арки над оконными и дверными проемами. Этот тип продукции представляет собой объединение нескольких перемычек балочных. Изделия соединены между собой с помощью арматурных петель.

4.Фасадный вид (ПФ) предназначен для использования в проемах с четвертями. Изделия монтируются таким образом, что часть выходит за внешнюю часть строения.

5.Ригель – перемычка, имеющая большие параметры. Изделие дополнено специально полкой, которая используется для опоры всей конструкции.

6.Карандаш относится к ненесущему виду изделия. Перемычка тонкая, предназначена для устройства дверного проема.

Систематизация железобетонных перемычек начинается с буквенного обозначения вида: ПБ – перемычка брусковая, ПП – перемычка плиточная, ПБ – перемычка балочная.

Далее цифры обозначают размер поперечного сечения, длину изделия в дециметрах, затем – расчетная нагрузка, которая допустима в определенном типе изделия^[1].

Во время использования окон и дверей в зданиях, построенных из кирпичей или камней, люди обратили внимание, что стена, находящаяся над проемом окна или двери проседает, а в отдельных случаях и обваливается. Для этого стала применяться простая конструкция из деревянной балки, во избежание проседания.

Оконные перемычки своими руками — бетонные перемычки (+фото)

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Перемычки для окон

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

заводских железобетонных;
монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
металлических;
кирпичных;
комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания. Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Строительство арочной перемычки

Обратите внимание! Планируя сделать оконные перемычки, следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Обратите внимание! Могут возникнуть проблемы на стадии подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки производятся прямо на стеновой конструкции.

Устройство железобетонных перемычек

Каркас опалубки

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

Схема сборки опалубки Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

Арматура для перемычек

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют при работе с металлом использовать сварку, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Обратите внимание! Снимать опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние щиты опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели до полного укрепления бетона.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Фото

Перемычки из блоков Изготовление опалубки для перемычек Оконные перемычки в опалубке Перемычки с помощью несъемной опалубки Распределение нагрузки на перемычку Схема строительства стальных перемычек

Подбираем перемычки в несущих кирпичных стенах

Исходные данные для расчета можно посмотреть в статье «Как подобрать перемычки в частном доме — примеры расчета».

Проем №7.

Подбираем перемычку для проема шириной 1,0 м в несущей стене толщиной 380 мм с опиранием перекрытия с одной стороны.

Здесь нужно обратить внимание на то, что пакет будет состоять из разных перемычек. Со стороны опирания перекрытия устанавливается несущая перемычка (несущая способность – не менее 800 кг/м, согласно общей части пояснительной записки серии 1.038.1-1). С той стороны, где плита не опирается можно установить перемычку, которая просто выдержит вес кладки.

Еще нужно знать, в каких случаях вообще нужно учитывать нагрузку от перекрытия, покрытия, балок и прочих несущих элементов. Согласно СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»:

Получается, чтобы определить, нужна ли несущая перемычка, надо подсчитать высоту кладки над ней и сравнить эту высоту кладки с расчетным пролетом перемычки. Если высота кладки больше расчетного пролета (при строительстве в летних условиях), то несущая перемычка не нужна. Объяснить это просто: при определенной высоте стене над проемом достаточно собственной несущей способности, помощь перемычки ей тогда не нужна.

Если несущая перемычка нужна, то подсчет нагрузки на нее отличается от подсчета нагрузки на ненесущие перемычки.

Из текста пояснительной записки видно, что помимо собственного веса перемычки нужно учитывать нагрузку от всей высоты кладки (постоянная), от веса перекрытия (постоянная), а также временную нагрузку на перекрытие.

Ширина проема	1,0 м
Толщина стены	0,38 м
Определяем, нужна ли несущая перемычка
Высота кладки над пермычкой (предполагаем высоту несущей перемычки 0,22 м)	3,3-2,1-0,22=0,98 м
Предварительно подбираем несущую перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,17 м)	1,0+20,17=1,34 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 3ПБ18-8* (сечение 0,12х0,22 м, масса 119 кг, минимальная глубина опирания 0,17 м, длина 1,81 м, допустимая расчетная полная нагрузка 800 кг/м, расчетный пролет 1,64 м)
Сравниваем расчетный пролет перемычки с высотой кладки над перемычкой	1,64 м > 0,98 м – несущая перемычка нужна
Подбираем несущую перемычку
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,981800 + 1,1119/1,81 = 305 кг/м
Половина пролета перекрытия, с которого приходится нагрузка на перемычку	6/2=3 м
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м²), веса полов и перегородок (150 кг/м²) – определяются для каждого случая отдельно, см. статью «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома.» Здесь 1,1 и 1,3 – коэффициенты надежности по нагрузке	1,13300+1,33150=1575 кг/м
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м² (назначение помещения – жилое) согласно таблице 5 ДБН «Нагрузки и воздействия». Здесь 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке.	1,33150=585 кг/м²
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	305+1575+585=2465 кг/м > 800 кг/м Полученная нагрузка значительно больше несущей способности перемычки 3ПБ18-8. Принимаем следующую по несущей способности перемычку 3ПБ16-37 (сечение 0,12х0,22 м, масса 102 кг, минимальная глубина опирания 0,17 м, длина 1,55 м, допустимая расчетная полная нагрузка 3800 кг/м, расчетный пролет 1,38 м).
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,981800 + 1,1102/1,55 = 305 кг/м
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	305+1575+585=2465 кг/м < 3800 кг/м Полученная нагрузка меньше несущей способности перемычки 3ПБ16-37, условие соблюдается.
Уточним необходимую длину перемычки, исходя из минимальной глубины опирания	1,0+2*0,17=1,34 м < 1,55 м
Подбираем ненесущую перемычку
Оставшаяся толщина стены, для которой необходима ненесущая перемычка	0,38-0,12=0,26 мм – нам необходимо две брусковые перемычки шириной 0,12 м
Предварительно подбираем перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,1 м)	1,0+20,1=1,2 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 2ПБ13-1* (сечение 0,12х0,14 м, масса 54 кг, минимальная глубина опирания 0,1 м, длина 1,29 м, допустимая расчетная нагрузка 150 кг/м, расчетный пролет 1,19 м)
Высота кладки над пермычкой	3,3-2,1-0,14=1,06 м
Высота кладки, нагрузка от которой учитывается (равна 1/3 пролета – при кладке в летних условиях, согласно п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»)	1,19/3=0,4 м
Расчетная нагрузка на погонный метр одной перемычки с учетом ее собственного веса (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,41800 + 1,154/1,29 = 141 кг/м
Окончательно принимаем	Пакет из одной несущей перемычки 3ПБ16-37 и двух перемычек 2ПБ13-1. Несущую перемычку необходимо установить со стороны опирания плит перекрытия.

Проем №8.

Подбираем перемычку для проема шириной 2,0 м в несущей стене толщиной 380 мм с опиранием перекрытия с одной стороны.

Ширина проема	2,0 м
Толщина стены	0,38 м
Определяем, нужна ли несущая перемычка
Высота кладки над пермычкой (предполагаем высоту несущей перемычки 0,22 м)	3,3-2,1-0,22=0,98 м
Предварительно подбираем несущую перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,23 м)	2,0+20,23=2,46 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 5ПБ25-27* (сечение 0,25х0,22 м, масса 338 кг, минимальная глубина опирания 0,23 м, длина 2,46 м, допустимая расчетная полная нагрузка 2800 кг/м, расчетный пролет 2,23 м)
Сравниваем расчетный пролет перемычки с высотой кладки над перемычкой	2,23 м > 0,98 м – несущая перемычка нужна
Подбираем несущую перемычку
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,250,981800 + 1,1338/2,46 = 636 кг/м
Половина пролета перекрытия, с которого приходится нагрузка на перемычку	6/2=3 м
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м²), веса полов и перегородок (150 кг/м²) – определяются для каждого случая отдельно, см. статью «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома.» Здесь 1,1 и 1,3 – коэффициенты надежности по нагрузке	1,13300+1,33150=1575 кг/м
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м² (назначение помещения – жилое) согласно таблице 5 ДБН «Нагрузки и воздействия». Здесь 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке.	1,33150=585 кг/м²
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	636+1575+585=2796 кг/м < 2800 кг/м (Настоятельно советую: когда неравенство близко к равенству и нет запаса хотя бы в 5%, лучше взять следующую по несущей способности перемычку 5ПБ25-37)
Подбираем ненесущую перемычку
Оставшаяся толщина стены, для которой необходима ненесущая перемычка	0,38-0,25=0,13 мм – нам необходима одна брусковая перемычка шириной 0,12 м
Предварительно подбираем перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,1 м)	2,0+20,1=2,2 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 2ПБ22-3* (сечение 0,12х0,14 м, масса 92 кг, минимальная глубина опирания 0,1 м, длина 2,2 м, допустимая расчетная нагрузка 350 кг/м, расчетный пролет 2,1 м)
Высота кладки над пермычкой	3,3-2,1-0,14=1,06 м
Высота кладки, нагрузка от которой учитывается (равна 1/3 пролета – при кладке в летних условиях, согласно п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»)	2,1/3=0,7 м
Расчетная нагрузка на погонный метр одной перемычки с учетом ее собственного веса (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,71800 + 1,192/2,2 = 212 кг/м < 350 кг/м
Окончательно принимаем	Пакет из одной несущей перемычки 3ПБ25-37 и одной перемычки 2ПБ22-3. Несущую перемычку необходимо установить со стороны опирания плит перекрытия.

Проем №9.

Подбираем перемычку для проема шириной 0,9 м в несущей стене толщиной 250 мм с опиранием перекрытия с одной стороны.

Ширина проема	0,9 м
Толщина стены	0,25 м
Определяем, нужна ли несущая перемычка
Высота кладки над пермычкой (предполагаем высоту несущей перемычки 0,22 м)	3,3-2,1-0,22=0,98 м
Предварительно подбираем несущую перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,17 м)	0,9+20,17=1,24 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 3ПБ18-8.* Но для проема №7 такая перемычка не прошла по несущей способности, а у нас пролет перекрытия такой же. Поэтому сразу выбираем следующую по несущей споосбности перемычку 3ПБ18-37 (сечение 0,12х0,22 м, масса 119 кг, минимальная глубина опирания 0,2 м, длина 1,81 м, допустимая расчетная полная нагрузка 3800 кг/м, расчетный пролет 1,61 м).
Сравниваем расчетный пролет перемычки с высотой кладки над перемычкой	1,61 м > 0,98 м – несущая перемычка нужна
Уточним необходимую длину перемычки, исходя из минимальной глубины опирания	0,9+2*0,2=1,3 м < 1,81 м
Подбираем несущую перемычку
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,981800 + 1,1119/1,81 = 305 кг/м
Половина пролета перекрытия, с которого приходится нагрузка на перемычку	6/2=3 м
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м²), веса полов и перегородок (150 кг/м²) – определяются для каждого случая отдельно, см. статью «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома.» Здесь 1,1 и 1,3 – коэффициенты надежности по нагрузке	1,13300+1,33150=1575 кг/м
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м² (назначение помещения – жилое) согласно таблице 5 ДБН «Нагрузки и воздействия». Здесь 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке.	1,33150=585 кг/м²
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	305+1575+585=2465 кг/м < 3800 кг/м
Подбираем ненесущую перемычку
Оставшаяся толщина стены, для которой необходима ненесущая перемычка	0,25-0,12=0,13 мм – нам необходима одна брусковая перемычка шириной 0,12 м
Предварительно подбираем перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,1 м)	0,9+20,1=1,1 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 2ПБ13-1* (сечение 0,12х0,14 м, масса 54 кг, минимальная глубина опирания 0,1 м, длина 1,29 м, допустимая расчетная нагрузка 150 кг/м, расчетный пролет 1,19 м)
Высота кладки над пермычкой	3,3-2,1-0,14=1,06 м
Высота кладки, нагрузка от которой учитывается (равна 1/3 пролета – при кладке в летних условиях, согласно п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»)	1,19/3=0,4 м
Расчетная нагрузка на погонный метр одной перемычки с учетом ее собственного веса (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,41800 + 1,154/1,29 = 141 кг/м < 150 кг/м
Окончательно принимаем	Пакет из одной несущей перемычки 3ПБ18-37 и одной перемычки 2ПБ13-1. Несущую перемычку необходимо установить со стороны опирания плит перекрытия.

Проем №10.

Подбираем перемычку для проема шириной 1,2 м в несущей стене толщиной 250 мм с опиранием перекрытия с двух сторон.

Ширина проема	1,2 м
Толщина стены	0,25 м
Определяем, нужна ли несущая перемычка
Высота кладки над пермычкой (предполагаем высоту несущей перемычки 0,22 м)	3,3-2,1-0,22=0,98 м
Предварительно подбираем несущую перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,17 м)	1,2+20,17=1,54 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 3ПБ16-37* (сечение 0,12х0,22 м, масса 102 кг, минимальная глубина опирания 0,17 м, длина 1,55 м, допустимая расчетная полная нагрузка 3800 кг/м, расчетный пролет 1,38 м)
Сравниваем расчетный пролет перемычки с высотой кладки над перемычкой	1,38 м > 0,98 м – несущая перемычка нужна
Подбираем несущую перемычку
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,981800 + 1,1102/1,55 = 305 кг/м
Половина пролета перекрытия, с которого приходится нагрузка на перемычку (т.к. толщина одной перемычки 0,12 м, т.е. их будет в пакете две, то на каждую из них будет приходиться нагрузка от одного перекрытия. В нашем случае пролеты равны – перемычки находятся в одинаковых условиях. В другой ситуации проверять нужно по большему пролету.	6/2=3 м
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м²), веса полов и перегородок (150 кг/м²) – определяются для каждого случая отдельно, см. статью «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома.» Здесь 1,1 и 1,3 – коэффициенты надежности по нагрузке	1,13300+1,33150=1575 кг/м
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м² (назначение помещения – жилое) согласно таблице 5 ДБН «Нагрузки и воздействия». Здесь 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке.	1,33150=585 кг/м²
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	305+1575+585=2465 кг/м < 3800 кг/м
Окончательно принимаем	Пакет из двух несущих перемычек 3ПБ16-37

Проем №11.

Подбираем перемычку для проема шириной 0,9 м в несущей стене толщиной 380 мм с опиранием перекрытия с двух сторон.

В данном случае есть немаловажный нюанс. Этого примера он не коснется, т.к. проем не велик, и можно подобрать две несущие перемычки толщиной 120 мм под каждое перекрытие, но для больших пролетов может возникнуть трудность: когда перемычек толщиной 120 мм просто нет, а есть только 250 мм (250+250 – это уже 500 мм – больше, чем мы можем себе позволить в стене толщиной 380 мм). В такой ситуации можно попытаться подобрать либо плитную перемычку ПП толщиной 380 мм (из выпуска 2 серии 1.038.1-1) или прогоны ПРГ (выпуски 11 и 12 серии 1.225-2).

В этом примере получится пакет из двух несущих перемычек, расположенных по краям стены, и одной ненесущей – посередине.

Ширина проема	0,9 м
Толщина стены	0,38 м
Определяем, нужна ли несущая перемычка
Высота кладки над пермычкой (предполагаем высоту несущей перемычки 0,22 м)	3,3-2,1-0,22=0,98 м
Предварительно подбираем несущую перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,17 м)	0,9+20,17=1,24 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 3ПБ13-37* (сечение 0,12х0,22 м, масса 85 кг, минимальная глубина опирания 0,17 м, длина 1,29 м, допустимая расчетная полная нагрузка 3800 кг/м, расчетный пролет 1,12 м)
Сравниваем расчетный пролет перемычки с высотой кладки над перемычкой	1,12 м > 0,98 м – несущая перемычка нужна
Подбираем несущую перемычку
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,981800 + 1,185/1,29 = 305 кг/м
Половина пролета перекрытия, с которого приходится нагрузка на перемычку (т.к. толщина одной перемычки 0,12 м, т.е. их будет в пакете две, то на каждую из них будет приходиться нагрузка от одного перекрытия. Проверку будем проводить по большему пролету.	Первый пролет: 6/2=3 м. Второй пролет: 4,2/2=2,1 м. Расчет будем вести по максимальной величине 3 м.
Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м²), веса полов и перегородок (150 кг/м²) – определяются для каждого случая отдельно, см. статью «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома.» Здесь 1,1 и 1,3 – коэффициенты надежности по нагрузке	1,13300+1,33150=1575 кг/м
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м² (назначение помещения – жилое) согласно таблице 5 ДБН «Нагрузки и воздействия». Здесь 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке.	1,33150=585 кг/м²
Итого расчетная полная нагрузка на перемычку	305+1575+585=2465 кг/м < 3800 кг/м
Подбираем ненесущую перемычку
Оставшаяся толщина стены, для которой необходима ненесущая перемычка	0,38-2*0,12=0,14 мм – нам необходима одна брусковая перемычка шириной 0,12 м
Предварительно подбираем перемычку (таблицы 1 и 5 серии 1.038.1-1, вып. 1), исходя из размеров проема и минимальной глубины опирания (предполагая ее для начала равной 0,1 м)	0,9+20,1=1,1 м – минимальная длина перемычки (предварительно), т.е. нам подходит перемычка 2ПБ13-1* (сечение 0,12х0,14 м, масса 54 кг, минимальная глубина опирания 0,1 м, длина 1,29 м, допустимая расчетная нагрузка 150 кг/м, расчетный пролет 1,19 м)
Высота кладки над пермычкой	3,3-2,1-0,14=1,06 м
Высота кладки, нагрузка от которой учитывается (равна 1/3 пролета – при кладке в летних условиях, согласно п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»)	1,19/3=0,4 м
Расчетная нагрузка на погонный метр одной перемычки с учетом ее собственного веса (здесь 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 1800 кг/м³ – объемный вес кладки)	1,10,120,41800 + 1,154/1,29 = 141 кг/м
Окончательно принимаем	Пакет из двух несущих перемычек 3ПБ13-37 и одной перемычки 2ПБ13-1. Несущие перемычки установить по краям стены.

Итак, все перемычки подобраны. Как свести полученные данные в чертеж формата А3 с удобной для заказа спецификацией, можно узнать в статье Как выполнить чертеж перемычек — схему перекрытия оконных и дверных проемов

Еще статьи на тему перемычек:

Как подобрать перемычки в кирпичных стенах

Подбираем перемычки в самонесущих кирпичных стенах — примеры расчета.

«Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета. Проемы №1-3.»

Устройство металлической перемычки

Еще полезные статьи:

«Выбор материала для стен»

«Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия.»

«Как рассчитать стены из кладки на устойчивость.»

«Как пробить проем в существующей стене.»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

В этом разделе Вы можете задать вопросы и получить на них ответы. В комментариях к этой статье просьба писать вопросы и замечания только по тексту статьи.

class=»eliadunit»>