Печь камин своими руками из кирпича – порядовка кладки, пошаговая инструкция, комплектация, чертеж как сделать дымоход из кирпича

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет. Автор и главный редактор всех статей на сайте «qustu.com».
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Камин Печь из Кирпича: Технология Изготовления

Достоинства совмещенных конструкций печки и камина были рассмотрены в первой части статьи (читайте тут). Для отопления в загородном доме или на даче это очень привлекательный вариант. Но можно ли такое сооружение сделать самостоятельно? Какой камин-печь из кирпича легче выложить своими руками, а также технологию работ, рассмотрим более подробно в данной статье.

Варианты самостоятельного изготовления камина-печки

Не всегда есть возможность сделать камин-печь под заказ. Цена на печные работы часто бывают весьма высокой. И тогда встает вопрос, как сделать самому печь-камин из кирпича?

Можно приобрести готовые изделия и обложить их кирпичом. Второй вариант – полностью самостоятельное возведение конструкции.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

Облицовка готовых каминопечей

Самым простым способом решить вопрос по устройству в доме камина-печки является покупка готового изделия. Установка таких моделей не представляет особых сложностей: инструкция завода-изготовителя подробно объяснит все этапы и нюансы проведения работ. Останется только обложить печь-камин кирпичом или другими облицовочными материалами.

Чаще всего в готовом виде предлагаются изделия из чугуна или стали. Как обложить каминную топку кирпичом – технология работ практически не отличается от возведения простой конструкции, что рассмотрим далее. Но есть здесь и некоторые нюансы.

Каминная топка, обложенная кирпичом, должна обязательно иметь зазор между металлом и облицовкой. С боков это расстояние составляет от 5 см до 10 см. Сзади топки необходимо оставить свободными 10-15 см. Такая мера позволит значительно уменьшить теплопотери.

Проекты печей-каминов

В настоящее время можно найти много готовых проектов печей-каминов, по которым при большом желании несложно возвести конструкцию самостоятельно. Вот модель, предназначенная для отопления одного или двух помещений общей площадью около 30 м2. В ней предусмотрено наличие плиты для приготовления пищи.

Основные параметры:

• Размеры сооружения – 102 х 147 см.
• Ширина топливной камеры составляет 26 см.
• Глубина топливника – 51 см.
• Ширина каминного портала – 51 см.

Для возведения такой конструкции понадобится 670 штук кирпичей.

Сооружение с дополнительным щитком из кирпича потребует применения углошлифовальной машинки. Это уже более сложная конструкция. Она рассчитана на полноценное отопление дома площадью около 40 м2. В то же время здесь предусмотрена возможность приготовления еды.

Основные размеры:

• Габариты печки – 126 х 202 см.
• Ширина топочной камеры – 26 см.
• Глубина топливника – 56 см.
• Ширина портала камина – 51 см.

Для футеровки топливных камер потребуется 30 штук шамотного кирпича. На всю остальную конструкцию уйдет 1470 штук огнеупорного кирпича. В этой печке-камине можно не только приготовить шашлыки на выносном мангале, который легко устанавливается на варочную панель, но и зажарить мясо на вертеле в камине-барбекю.

Основные габариты:

• Размеры в плане – 115 х 166 см.
• Размеры топочной камеры – 32 х 38 см.
• Ширина каминного портала – 64 см.

Установка каминов и печей из кирпича по такому проекту потребует наличие 1070 штук кирпича.

Технология устройства камина-печи своими руками

Рассмотрим пример углового сооружения, которое можно выложить самостоятельно.

Технология возведения такого сооружения состоит из нескольких этапов.

• В первую очередь необходимо определиться с параметрами будущего сооружения. Наиболее подходящие размеры каминопечи подбираются в зависимости от типа отопления и размеров помещения. Расчеты можно сделать самостоятельно или воспользоваться специальными таблицами.
• Далее требуется сделать чертеж печки, желательно с порядовкой. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться готовыми схемами.
• По схемам можно рассчитать точное количество материалов. При этом половинки кирпича следует принимать, как цельный элемент. Общее число деталей увеличивается на 20%.

Далее необходимо подготовить все требуемые для работы материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Для такого камина необходимо 360 штук печного кирпича марки М150 и 60 штук шамотного марки ША8. На укладку 50 штук необходимо 1 ведро раствора, если брать в расчет толщину шва 3 мм.

На устройство фундамента потребуется 0,073 м3 при его высоте в 10 см. По ширине основание делается на 20 см шире, чем печка.

Требуемые инструменты:

• Лопаты — совковая и штыковая;
• Ножовка;
• Лом;
• Пила ручная;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Отвес;
• Правило;
• Ведра для раствора и воды;
• Кельма;
• Плоскогубцы;
• Молоток.

Эти инструменты обычно есть в любом доме.

Из материалов, кроме кирпича, также потребуются:

• Гидроизоляционный материал – рубероид, полиэтилен или что-то другое.
• Арматура диаметром 0,8 см.
• Песок речной.
• Щебень 20-30 мм.
• Материалы для устройства опалубки – доски, фанера, подручные средства.
• Гвозди или саморезы для сборки опалубочной формы.
• Цементно-песчаный раствор.
• Глина.
• Уголки металлические размером 50 х 50 или 60 х 60 мм.
• Жаростойкий материал для изоляции.
• Задвижка и дверки для печки.

Если каминопечь будет облицовываться, то также необходимо приобрести плитку или изразцы.

Возведение камина-печки

После подбора места установки можно приступать к непосредственному возведению камина:

• Фундамент – его лучше всего устраивать одновременно с основанием дома. Если же камин возводится в готовом здании, то прежде необходимо демонтировать пол до основания дома.

Важно! Фундамент камина и дома не должны быть соединены между собой. Между основаниями требуется зазор от 5 до 10 см.

• Далее при необходимости выкапывается котлован, дно которого ровняется и трамбуется.
• Насыпается слой песка толщиной 10 см.
• Сверху укладывается гравий такой же толщины.
• Затем собирается опалубка.
• Гидроизоляция фундамента выполняется при помощи рубероида или полиэтилена.
• Арматурный каркас выполняется из металлических стержней. Они свариваются между собой, либо фиксируются хомутами. Ячейки должны иметь размер примерно 10 х 10 см.
• Далее производится заливка фундамента в опалубку цементно-песчаной смесью.
• Сверху все накрывается полиэтиленовой пленкой до полного схватывания смеси.

• Раствор для кладки можно приобрести в сухом виде и развести водой. Инструкция изготовителя даст информацию о пропорциях его разведения.
• Но издавна смеси для печей делались на основе глины. Ее необходимо замочить в воде на 2-3 суток. Затем смесь процеживают, доводя до однородной структуры. В нее необходимо добавить речной песок.
• На подготовленный фундамент укладывается гидроизоляция.
• Первый ряд кирпича выкладывается сплошным. Ровность кладки контролируется уровнем и отвесом.
• Остальные ряды выполняются согласно схеме.

Внутренняя конструкция дымохода представляет собой прямой канал.

Но кирпичная труба состоит из нескольких основных частей:

• 1 — металлический колпак защищает дымоход от задувания внутрь воздуха и попадания осадков. Он также не дает возможности выброса искр из трубы.
• 2 – оголовок трубы.
• 3 – шейка трубы.
• 4 – цементно-песчаный раствор.
• 5 – выдра.
• 6 – кровля.
• 7 – обрешетка.
• 8 – стропила.
• 9 – стояк трубы.
• 10 – распушка.
• 11 – балка перекрытия.
• 12 – изоляция.
• 13 – дымовая задвижка.
• 14 – шейка печки.

Расширение дымоходной трубы в месте пересечения с балками перекрытия необходимо для понижения температуры выходящих газов. Увеличение площади дымохода на уровне кровли выполняется с целью защиты кирпичной кладки от внешних атмосферных воздействий. Устройство дымохода является финишным этапом возведения каминопечки.

Но не всегда обычный вид кирпичного сооружения устраивает с эстетической точки зрения. Как облагородить камин из кирпича, чтобы он стал настоящим украшением дома?

Для этого можно использовать следующие материалы:

• Натуральный камень;
• Термоустойчивую керамическую плитку;
• Керамогранит;
• Клинкерную плитку;
• Печные изразцы.

Подбирая подходящий материал, стоит в первую очередь придерживаться общего стиля интерьера дома.

Однако нельзя забывать и о технических характеристиках таких изделий:

• Они должны обладать высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям.
• Обязательно иметь хорошие показатели по устойчивости к высоким температурам.
• Степень влагопоглощения облицовки должна быть низкой.
• Необходимо выбирать изделия с высокой теплоотдачей.

Сделать самому печь-камин из кирпича вполне реально. Такое сооружение не только создаст уютную атмосферу в доме, но и может стать его украшением. Правильно сложенная конструкция прослужит вам долго и надежно отопит весь дом.

Больше информации по теме «Грамотная установка каминов и печей из кирпича своими руками» можно получить, посмотрев видео в этой статье.

пошаговая инструкция с фото и видео, монтаж и прочее

Печь-камин — это сооружение, объединяющее функции печки и камина. В последнее время эта конструкция стала очень популярной. И по понятным причинам. Её многофункциональность позволяет одновременно декорировать помещение и использовать для обогрева. Некоторые модели оснащены даже варочной плитой, что очень удобно. Построить такую печь своими руками достаточно сложно, особенно если вы не имеете опыта кладки кирпича. Но иногда даже новички успешно справляются с таким строительством. Если чётко следовать всем чертежам, порядовкам и рекомендациям, то можно неплохо сэкономить на том, что не нужно нанимать дополнительную рабочую силу специалистов. Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Что такое печь-камин?

Это очень популярное сооружение уже многие десятилетия. И это несмотря на то что на сегодняшний день в продаже можно найти печи и камины из чугуна небольших размеров. Практический каждый человек, владеющий дачным участком и домом на нём, хотел бы иметь настоящую кирпичную конструкцию.

Печь-камин — это отдельная модель сооружений длительного горения, используемая для обогрева помещений. Такие модели имеют высокую мощность тепловыделения, в изготовлении используют толстостенный металл и кирпичную кладку. Главным достоинством такой печки является её экономичность за счёт тлеющего режима горения топливных компонентов.

Эти печи пришли к нам из Европы и очень быстро завоевали свою нишу на рынке. Особой популярностью пользуются печи, в которых есть водяной контур. Их устанавливают в домах, где отсутствует центральное отопление, газификация или если есть перебои электричества. По сути, печь-камин — смесь обычной домашней печки и камина. Она и обогревает помещение и декорирует его. Такая печка очень быстро греет воздух и долгое время отдаёт тепло после того, как её растопить. Это достигается посредством того, что топливо в ней не горит открытым пламенем, а потихоньку тлеет. Тепло отдаётся по-максимуму, и температура при этом не снижается. Ещё один несомненный плюс такого сооружения — это высокоэффективная циркуляция воздуха внутри её.

Печь-камин работает несколько иначе, чем простая печка. Сначала в ней происходит распахивание заслонок, из-за чего топливо начинает быстро гореть. Благодаря этому помещение быстро нагревается. Потом необходимо на угли сделать ещё одну закладку твёрдого топлива, закрыть топку и заслонку, и оно уже не горит, а тлеет. Таким образом, помещение уже нагрето, а тепло продолжает ещё долго поступать и температура постоянно поддерживается.

Печь-камин из кирпича — это единый блок, который устанавливают на цельном фундаментальном основании с одним общим каналом для отвода дыма. Печи бывают отопительными или отопительно-варочными, на которых можно готовить пищу. Второй вариант для удобства проектируют так, чтобы часть печи, на которой готовят пищу располагалась в кухне, а камин выходил в другую комнату, например, гостиную.

Принцип работы

Все сооружения, которые топят с помощью дров, работают по одному и тому же принципу, что и калорифер. Воздух — носитель тепла. Происходит его нагревание и он понимается кверху. Холодные потоки, наоборот, опускаются книзу и попадают в каналы. Такое движение может быть естественным или автоматизированным. В моделях, где установлена автоматика возможно регулировать интенсивность сжигания топлива и уровень прогрева воздуха. Варианты печей с длительным горением можно отнести к отдельной теме. После того, как произошёл розжиг, поступление О₂ снижается до минимума и дрова просто тлеют. Конечно, теплопроводимость в таком режиме снижается, но одной закладки топлива хватает на восемь часов теплоотдачи.

Топятся печи с длительным процессом горения дровами или специальными брикетами. Если использовать уголь, то слишком высокие температурные режимы вызывают его горение, и он перегревает большинство устройств.

Иногда дровяную печь-камин оборудуют теплообменником. В нём может циркулировать теплоноситель в жидком состоянии. Установка водяного контура на такой конструкции позволит распределять тепло в дальние уголки дома. Для дома, где постоянно проживают люди — это отличный вариант отопления.

Таблица: преимущества и недостатки

Таблица: виды печей-каминов

Выбирая модель, обращайте внимание на её мощность в первую очередь. Если её будет недостаточно для обогрева помещений, то печку придётся топить практически всё время. Таким образом, её детали будут перегреваться. С избыточной производительностью конструкция будет функционировать в зажатом режиме, т. е. будет постоянно ограничиваться поток воздуха.

Если ваш дом утеплён достаточно хорошо, то мощность печи можно рассчитать. Для каждых 10 м² необходимо около одного киловатта мощности.

Фотогалерея: виды каминов

Чертежи и порядовки

Это самый первый момент, в котором стоит разобраться при строительстве печки. Чтобы работать было максимально удобно, вам необходимо подготовить 3 документа: эскиз, чертёж и схему-порядовку.

Эскиз — это обычный рисунок от руки, на котором изображено то, как будет выглядеть печь. На нём укажите, где будут располагаться топка, зольник, дымоход, заслонки и другие элементы. Указание принципа работы печки также происходит на эскизе.

Чертежи выполняются в масштабах. На чертеже необходимо указать приблизительный размер будущего сооружения.

Ну и, конечно, необходимо иметь схему-порядовку, на которой подробно описано кладка каждого ряда из кирпича. На ней указывают, где будут находиться дверки, заслонки, опорные элементы. В случаях, когда есть повторение рядов, их не показывают каждый в отдельности, а просто объединяют, указывая количество одинаковых рядов.

Новичку будет удобно работать со всеми указанными документами. Так будет проще разобраться с размерами и местоположениями отдельных элементов печи.

Опытные мастера чертежами пользуются не всегда. Им достаточно схемы-порядовки, чтобы разобраться с габаритами печки и принципом работы.

Где установить печку, техника безопасности

Если вы планируете установить печку-камин у стены, сделанной из дерева, то её необходимо защитить от воздействия высоких температур, которые будут исходить от печки. Используйте для этого жаростойкую подкладку. В качестве неё можно использовать асбестовую плиту, кирпичную кладку, лист из металла, керамическую плитку и так далее.

Печью можно разделить одну большую комнату, на две более маленькие, каждую из которых можно оформить по-своему. Каминную часть конструкции обычно поворачивают к залу или спальне, а вот месторасположение варочной плиты повёрнуто к кухонной зоне. Если зонирование помещение происходит не только при помощи печки-камина, а ещё и стеной, то не забудьте изолировать стену от печи с помощью жаростойкого материала. Дымоходную трубу конструкции также необходимо изолировать таким материалом.

Когда вы определились с моделью печки-камина, её необходимо, как бы «примерить» к месту её возведения. Для этого необходимо произвести соответствующие измерения, нанести разметку на пол, стены и потолок.

Чтобы не отвлекаться от строительных работ, заблаговременно приобретите все необходимые вам материалы и инструменты.

Список необходимых инструментов и материалов

Скорее всего, большинство инструментов у вас найдётся дома. В крайнем случае их можно приобрести в любом строительном магазине.

1. Молот с киркой.
2. Метёлка, сделанная из мочала.
3. Угол.
4. Отвес.
5. Печной молот.
6. Плоскогубцы.
7. Резиновый молот.
8. Зубило.
9. Кельма или разных размеров и форм мастерки.
10. Правило.
11. Цикля.
12. Кусок трубы из металла, в качестве стукальца.
13. Лопатка из дерева.
14. Чертилка.
15. Уровень.
16. Рашпиль.
17. Расшивка.

18. Необходимые инструменты

Помимо этого, запаситесь ситом. Им нужно протирать раствор, чтобы он был тонкий, соорудите пару козелков (это своеобразные лестницы).

Козелок

Необходимое количество строительных материалов напрямую зависит от того, какую модель печи-камина вы выбрали для возведения.

• Красный огнеупорный кирпич необходим в том количестве, которое рассчитывается с помощью порядовки.
• Пространство вокруг топочной части укладывается при помощи жаростойкого силикатного белого кирпича.
• Кирпичи склеиваются между собой с помощью специальной растворной сухой смеси, которую без проблем можно приобрести в любом строительном магазине.
• Фиксируются детали из чугуна при помощи листа из стали, толщина которого 2–3 миллиметра; уголка 3х3 или 5х5 сантиметров; проволоки из стали, диаметр которой 3х4 миллиметра.
• Позаботьтесь о чугунных аксессуарах, таких как дверцы для поддувальной и топочной части, очистных окон. Приобретите варочную плиту и колосник.
• Изолирующие жаростойкие материалы.
• Гидроизоляция, например, рубероид.
• Элементы опалубки для возведения фундамента.

Этапы строительства своими руками

Готовим место и заливаем фундамент

Лучше всего возводить фундамент печи на этапе строительства фундаментальной части самого дома. Но бывает и так, что печь возводят в уже готовом доме. Чтобы возмести фундамент, необходимо произвести разметку под него и демонтировать часть пола. Для удобства работ делайте проём в полу на 15–20 сантиметров больше, чем будущий фундамент печки.

1. Выкопайте котлован, глубина которого должна быть 50–60 сантиметров. Утрамбуйте дно и соорудите пещано-щебневую подушку. 10 сантиметров песка и столько же щебёнки. Каждый из материалов хорошенько утрамбуйте.
2. Соорудите опалубку, залейте в неё цементную смесь.
3. Цементную смесь заливайте не сразу, а разделите на 2–3 этапа. Нижний слой должен быть достаточно грубым. Делают его используя песок, щебёнку и цемент. Дождитесь пока он схватится.
4. Затем заливайте раствор, сделанный из трёх частей песка и одной части цеммента.
5. Разровняйте правИлом раствор и оставьте до полного высыхания. Как правило, это около месяца.

Когда фундаментальная часть печи полностью застынет, вырежьте из рубероида кусок, который будет полностью соответствовать размеру и форме основания и устелите его наверх. Теперь можно начинать кирпичную кладку.

Подготовка к кладке

Специалисты с большим опытом кладки печей советуют делать предварительную кладку без раствора. Это необходимо для того, чтобы точно рассчитать, сколько кирпичей вам понадобится и какие из них нужно обрезать до необходимых размеров.

После того как вы потренировались в кладке вашей печи и разобрались со всеми нюансами, можно начинать класть кирпичи на раствор. В случае использования раствора, в основу которого входит глина, то его необходимо подготовить заблаговременно. Но из-за того, что на рынке появились специализированные сухие огнестойкие смеси для кладки печек, этот вариант потихоньку уходит в сторону.

Варианты схем-порядовок

В схеме должно быть наглядное отображение кирпичной кладки и направление движения прогретого воздуха по воздуховоду внутри сооружения. Если правильно выполнить схему и соорудить печь-камин строго по ней, то она будет долгое время оставаться в горячем состоянии и выводить продукты горения наружу, не выпуская, опасные для жизни и здоровья человека газы, в помещение.

Схема печи-камина 1

На представленной выше схеме можно рассмотреть, как выглядит печка-камин в разрезе. Здесь видно, месторасположение топочной части, где горит огонь, поток движения прогретого воздуха. Наглядно видно, какие из частей печки будут прогреваться сильнее всего.

Схема печки-камина 2

На схеме №2 прекрасно видна топочная часть в разрезанном виде с 2-х сторон. Стрелками указано направление движения дыма из топки в трубу дымохода.

Схема печи-камина 3

На схеме №3 можно рассмотреть топочную часть непосредственно самой печки и камина, а также направление движения прогретого воздуха.

Ещё на каждой схеме указано количество кирпичных рядов для сооружения конструкции и месторасположение элементов из чугуна.

Вариант порядовки печки с 1 по 26 ряды

Чтобы визуально понимать, что из себя представляет каждый ряд, используют схему-порядовку. На них также хорошо видны места расположения колосника, задвижки, плиты и дверец топочной части и места чистки печки.

Продолжение порядовки с 27-го ряда до конца

Ни при каких обстоятельствах не отступайте от порядовок даже на самый минимум. В противном случае вся работа может пойти насмарку и нужно будет разбирать всю печь, до того места, где вы проявили самостоятельность и изменили порядовку.

Строим печку

Никуда не торопитесь. Когда вы будете выполнять работы без использования раствора, то заранее приготовьте и обрежьте кирпичи под нужные вам размеры с помощью кирки или болгарки.

Раствор для кладки должен быть как густая сметана по консистенции, без мелких камешков.

Толщина раствора на кирпиче около 6–7 миллиметров. Периодически проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

При помощи мастерка подбирайте выступающий за края кладки раствор.

Каждые 6 рядов происходит расшивка швов, для аккуратности кладки.

1–20 ряды делаются из силикатного белого кирпича. С 21-го ряда понемногу добавляют красный огнеупорный.

• Ряд №1 выведите ровно, строго по уровню. Он задаст направление всем стенкам конструкции. Лучше всего сделать разметку мелом на рубероиде для него.
• Ряд №2 уже формирует топочную часть печи, каналы воздуховода и поддувальную камеру.
• Ряд №3 предусматривает установку дверки поддувала-зольника. Сначала просто подоприте её при помощи кирпичей и зафиксируйте проволокой.

  Установка чугунной дверцы

• 4-й ряд — туда, где по плану должна быть топка, уложите 2 полоски из металла или лист из стали так, чтобы была возможность осуществлять кирпичную кладку на них. Поддувальная часть печки строится по схеме.

  Установка дверц и металлических перемычек

• 5-й ряд — установка колосника над зольником. Кирпичная кладка, как указано в схеме.
• 6-й ряд — установка дверцы топки потому же принципу, что и поддувальная дверца.
• 7–10-е ряды — Кирпичная кладка согласно схеме без дополнительных вставок.

  Подготовка места под чугунную варочную плиту над топкой

• 11-й ряд — установка варочной плиты из чугуна.
• 13-й ряд — установка основы для перекрытия топочной части при помощи полосы из металла. От неё же далее формируется каминный дымоотвод.
• 19-й ряд — перекрытие камеры над плитой для варки настилом из металлических полосок.
• 25-й ряд — установка чугунной задвижки для регулирования выхода дыма и большей сохранности тепла в помещении.

  Установка задвижки

• 26–53 ряды выкладываются строго по схеме.
• 54-й ряд — начало строительства дымохода.
• 65-й ряд — установка задвижек для полного перекрытия каналов дымохода. Это делается летом, чтобы избежать попадания грязи и влаги в печь. Они могут разрушить кирпичную кладку внутри.
• Прорубите в потолке отверстие для трубы дымохода.
• Изолируйте части потолка, которые будут примыкать к трубе жаростойким материалом.
• Через всё чердачное помещение возводится кладка, как в 65 ряду. Она выходит на крышу.
• Часть кирпичного дымохода, которая будет выведена на улицу должна быть тщательно гидроизолирована.
• Последний этап — установка металлического зонта над отверстием трубы, чтобы туда не попали грязь и влага.

Отделка: выбор материалов

Не всегда кирпичная кладка может иметь привлекательный внешний вид или хорошо вписываться в интерьер дома. До этого и существуют отделочные работы. Материалов для этого огромное количество на любой вкус и цвет. Давайте коротко рассмотрим некоторые из них.

• Мрамор — традиционное решение. Такой отделочный материал прекрасно подойдёт к любому дизайну помещения. Он смотрится очень красиво и дорого. Мрамор — природный материал, прекрасно справляющийся с высокими температурами. Бывает различных расцветок и фактур.
• Плитка имеет большое количество разновидностей. В этом материале есть свои достоинства и недостатки. Отделка печи-камина плиткой не сложный процесс, но благодаря ему уникальность дизайна печи обеспечена. Главное, чтобы все швы были идеально красивыми.
• Гипс — это оригинальный отделочный материал. Это недорогостоящий материал, который поможет придать печи неповторимость. Гипс — экологичный и долговечный материал. Его можно покрасить в любой цвет.
• Изразцы становятся в последнее время всё более популярными. Сделают вашу конструкцию яркой и оригинальной, неповторимой и уникальной. Имеет различные цветовые решения, что позволяет без труда подобрать подходящий именно вашему интерьеру.

Важен не только правильный выбор отделочного материала, но и процесс отделочных работ, для которых существует несколько правил.

1. Подготовьте поверхность сооружения, очистите её от грязи и пыли, нанесите специальное антисептическое средство.
2. Смесь, с помощью которой облицовочный материал крепится к печи должна хорошо переносить высокие температуры.
3. Постарайтесь выбирать качественные материалы. От этого будет зависеть внешний вид и долговечность конструкции.

Первое использование просушка печи

Ни в коем случае не начинайте активно и сильно топить только что выстроенную печь. Это нужно делать постепенно, давая ей время хорошо просохнуть. Это займёт 9–14 дней, в зависимости от габаритов печи, её веса и высоты. В этот период времени откройте все задвижки и дверцы. Это естественная просушка печи. Сушку можно ускорить. Для этого понадобится установить в топочную часть тепловентилятор или осветительную лампу (250–300 Вт).

Первая топка должна быть аккуратной и на минимальном уровне жара. 1–2 недели придётся топить печь по два-три раза в день с небольшим количеством дров. Обращайте внимание на дверцы печки. Как только на них перестала появляться испарина (конденсат) после топки, печь полностью просохла и готова к эксплуатации.

В случае если во время кладки были нарушены какие-то процессы, то вы можете наблюдать появление трещин на швах конструкции. Не стоит заниматься ремонтом сразу. Подождите 2–3 месяца. Пользоваться сооружением в это время можно в нормальном режиме. НО! Будьте осторожны. Если через такие трещины начинает просачиваться угарный газ, то пользоваться такой печью строго запрещено.

Видео: печь с камином Е. Докторова

Таким образом, самостоятельное возведение печи-камина — это очень сложный и трудоёмкий процесс, требующий существенных временных и финансовых затрат. Не каждый новичок сможет справиться с поставленной задачей. Но если уж вы решились, то, поверьте, оно того стоит. Когда вы будете сидеть в холодную зимнюю стужу перед камином, который построили самостоятельно и есть еду, приготовленную в печи, которую вы сделали своими руками, вы обязательно почувствуете гордость за самого себя. Такое сооружение подарит вам много уютных и тёплых вечеров. Удачи!

пошаговая инструкция для начинающих из кирпича и металла + фото

На протяжении долгих лет камин пользуется огромным спросом среди владельцев частных домов и коттеджей. Причем большинство желает построить настоящую печь-камин своими руками из кирпича, хотя на рынке существует большое количество готовых вариантов. Однако стоит учесть, что придется приложить немало усилий для возведения устройства.

Классический вариант

Откровенно говоря, открытый очаг печи мало подходит для отопления большого дома или коттеджа. Объясняется это низкой эффективностью сжигания дров, КПД которого составляет всего 25-30%. Пока пламя полыхает в печи, комната обогревается путем инфракрасного излучения. Как только огонь гаснет, коэффициент отдачи тепла снижается в несколько раз и опускается до минимума через 2-4 часа, как только остынет кладка печки.

Несмотря на низкий коэффициент теплоотдачи, камины имеют большую популярность, так как придают жилищу особый уют. Классический вариант камина — английский — включает в себя следующие элементы:

1. Подземный участок — фундамент.
2. Основа — несколько рядов кирпича.
3. Предтопочный участок с подовой частью.
4. Портал — обрамление из кирпича открытого топливника.
5. Дымосборник — постепенно сужающийся канал над камерой горения.
6. Каминный зуб — отбирает тепло у раскаленных газов.
7. Труба дымоотвода.
8. Задвижка, регулирующая силу тяги.

Стоит упомянуть, что невозможно сложить каминопечь своими руками в многоэтажном доме, даже миниатюрную. Дело в том, что нереально вывести дымоход, а полы могут не выдержать немалый вес камина. Небольшая справка: масса маленького камина составляет не менее 700 кг.

В этом видео вы узнаете, как сделать угловой камин своими руками:

Габариты камина

Перед тем как подобрать конструкцию и чертежи, необходимо изучить размеры проема, топливной камеры и дымохода. Перечисленные размеры подбираются с учетом площади отапливаемого помещения, связь между ними описана подобным образом:

1. Площадь поперечного сечения трубы дымохода составляет 1/9 часть квадратуры портала.
2. Глубина топливника обычно бывает в 2 раза меньше высоты проема портала.
3. Площадь портала — 1/50 часть от площади комнаты.

Если соорудить в небольшой комнате огромный камин, тяге не хватит кислорода. Очаг начнет дымить либо вытягивать воздух из соседних помещений, забирая с собой тепло. Можно построить маленький камин в большой комнате, но тепла будет мало — печь будет лишь украшением.

По своей конструкции камины делятся на два типа — угловые и пристенные. Проще построить именно пристенный вариант, угловой подходит для опытных мастеров. Для сооружения углового типа нужен немалый опыт в печном деле. Выбрав габариты будущей печи, стоит определиться с участком, где будет размещен отопительный прибор:

1. Рекомендуемое место для расположения — центр межкомнатной перегородки. Если жилище находится в стадии постройки или планировки, можно вынести заднюю часть печи в соседнюю комнату, сделав отверстие внутри перегородки.
2. Не стоит располагать печь возле наружной стены, так как часть тепла будет уходить на улицу.
3. Важно принять во внимание и удобство — нежелательно размещать отопление возле дверей и мебели.
4. Необходимо изучить строение потолков и стропильной системы, чтобы дымоход не был рядом с несущей балкой. Самое малое расстояние от стенки дымохода до балки — 10 см.

Выбирая участок под печь, не стоит забывать и о фундаменте. В комнате придется снять пол, разобрать стяжку и вырыть котлован, не задевая действующие инженерные сети, такие как водопровод, теплые полы и другие. Существующий подвал тоже может добавить хлопот, не каждое покрытие выдержит вес отопительного прибора.

Технология постройки

Существует пошаговая инструкция печи-камина своими руками. Операцию кладки и подготовки инструментов и материалов необходимо разбить на несколько этапов:

1. Выбор и приобретение стройматериалов.
2. Подготовка инструментов.
3. Монтаж фундамента.
4. Кирпичная кладка основы камина и дымоходной трубы.
5. Сушка и первое использование.

Печные кирпичи и смесь следует выбирать с учетом основных требований:

1. Для кладки основы необходимо приобрести полнотелые керамические кирпичи среднего размера.
2. Стены топливника монтируют из шамотных материалов.
3. Можно применять вместо огнеупорного шамотного кирпича глиняный. Главное, чтобы он был без трещин и сколов.
4. Тело печи можно выкладывать из б/у керамического, но нужно его тщательно осмотреть на наличие трещин, сырых мест и прочего.
5. Если финансы позволяют, можно купить материалы с округленными гранями.

Что же касается раствора, то его можно купить в строительном магазине. То же самое касается и огнеупорной смеси. Если финансы ограничены, то раствор можно изготовить своими руками:

1. Из природной глины нужно убрать все лишние детали — траву, камушки, ветки.
2. Далее полученный материал необходимо засыпать в большую емкость и оставить замачиваться в воде на два дня.
3. Спустя указанное время в глину доливается вода до получения консистенции, похожей на сливки. Эта смесь пропускается через решето для удаления посторонних предметов.
4. К полученному раствору добавляют песок, пропущенный через сито.

Раствор считают годным, когда из него можно свернуть «колбаски» диаметром около 10 см и обернуть вокруг тонкой деревянной палки. Готовая смесь может храниться сколь угодно долго. Если она застывает, ее довольно просто разбавить водой.

Раствор из глины и песка не подходит для кладки основания и стен дымохода, туда нужно добавлять цемент и известь. Также необходимы дополнительные материалы:

1. Портландцемент.
2. Камни разного размера.
3. Рубероид.
4. Доски для опалубки.
5. Базальтовый картон либо войлок.
6. Стальная проволока.
7. Асбестовый шнур.

Конечно, пригодится и печная фурнитура — дверцы, заслонки и др.

Следующий этап — необходимый набор инструментов. Полного списка всего необходимого может и не быть у рядового мастера, поэтому существует минимальный состав:

1. Резиновый или деревянный молоток.
2. Кирка.
3. Ведро, веник, совок.
4. Уровень, измерительная рулетка.
5. Угольник, отвес и веревка.
6. Кисть, плотный материал для обтирки.
7. Мастерок.
8. Плоскогубцы, линейка, чертилка.

Монтаж фундамента и предварительная кладка

Лучше всего фундамент для печи устанавливать вместе с общим фундаментом дома. Но если это невозможно, то придется снимать покрытие и демонтировать стяжку. Размер проема в полах должен быть на 15-20 см больше необходимого размера для фундамента. Если же для дома была выбрана ленточная основа, то для печи необходим сплошной фундамент:

1. В земле под полом роется котлован глубиной в 50-60 см. На дно ямы высыпается 10-сантиметровая песчаная «подушка». Таким же слоем наверх укладывают щебень. Вся конструкция плотно утрамбовывается.
2. Со дна ямы сбивают опалубку, куда будет заливаться раствор.
3. Так как фундамент довольно глубокий, раствор заливают в несколько этапов.
4. Верхушку основания разравнивают и дают время на упрочнение. Обычно это 3-4 недели.

Когда раствор схватится и затвердеет, на него укладывают слой рубероида, куда и будет укладываться первый ряд печи.

Даже самые опытные мастера производят замер будущего сооружения. Для этого кирпичи выкладываются без раствора. Это делается для определения необходимо количества материалов и их расклада. Между кирпичами необходимо отмерять расстояние в 5 мм, чтобы все швы были одного размера.

После всех процедур можно укладывать кирпич на раствор. Можно использовать домашний раствор из глины, но рекомендуется использовать специальные огнеупорные смеси для печей.

Схема укладки

Предназначение схем — наглядное изображение как кладки камина, так и перемещение воздуха по воздуховодным путям. Такая схема помогает мастеру понять, где и что будет расположено. Правильный чертеж позволит качественно построить печь-камин своими руками, и она будет долго держать тепло и надежно выводить продукты сгорания, оберегая здоровье человека.

Самые популярные схемы представляют наглядный пример печи в разрезе. Здесь отлично видно размещение топок и полыхание пламени, а также потоки воздуха.

Кроме того, такие рисунки покажут мастеру расположение каждого ряда, места, где будет колосник, двери, задвижки и др. Ни в коем случае нельзя отступать от порядовки, ведь даже малая часть кирпича, расположенная не в том месте, может нарушить весь порядок.

Строительство конструкции

Работу нужно вести неспешно, продумывая каждый шаг. Иногда во время кладки необходим лишь кусочек кирпича. В этом случае кирпич отделяют при помощи кирки либо шлифовальной машинки. Если материал разламывают киркой, то начальный удар наносят слабо, дабы отметить необходимую часть. Второй удар — контрольный.

Раствор кладут на кирпич слоем в 5-8 мм. Затем материал кладется на укладываемый ряд и прижимается. Лишнюю смесь стирают мастерком. После того как будет уложено 6-7 рядов, проводят расшивание швов, чтобы кирпичи приняли аккуратный вид. Желательно убрать смесь с материала сразу, потом ее будет тяжело стереть.

Начальный ряд кладки выводят максимально ровно — именно он задает тон всей конструкции. Для большей точности на рубероиде мелом чертят края основы. Сначала на него укладывают просто кирпичи, без раствора, затем делают настоящую кладку.

Со второго ряда уже появляются каналы воздуховода, топка устройства, поддувальная камера. В следующем ряду вырисовывается дверца поддувала. Ее подпирают при помощи кирпичей и проволоки.

Четвертым слоем, там, где будет топка, укладывают 2 полоски из металла на расстоянии, чтобы туда затем пристроить кирпичи. Вокруг поддувала монтируют стенки.

На пятом круге крепится колосник, на шестом — дверца топки. Дверь крепят так же, как и поддувальную. Далее до десятого круга стройматериал кладут без дополнительных элементов. На одиннадцатом монтируется чугунная варочная плита. Тринадцатый слой предполагает основу для перекрытия топки. От нее затем будет формироваться дымоотвод.

Девятнадцатый круг перекрывает варочную плиту при помощи настила металла, куда затем укладывают следующий ряд кирпичей. До двадцать четвертого слоя работа идет без металлических включений.

На двадцать пятом круге крепят первичную задвижку из чугуна. Далее до пятьдесят третьего слоя кладка идет без вспомогательных элементов. С пятьдесят четвертого круга начинается выкладка дымоходной трубы.

Шестьдесят пятый ряд предполагает наличие задвижек, которые перекрывают каналы дымохода. Это делается для защиты от попадания влаги и мусора внутрь печи в летний период. Следом в потолке прорубают проем для выхода трубы на чердак. Трубу обрамляют жаростойким материалом, чтобы предотвратить возгорание перекрытия. Обычно толщина такого материала бывает не меньше 10 см — это асбестовые плиты или керамзит мелкой фракции.

Далее идет обычная кладка, по достижении уровня крыши вокруг трубы укладывают слой гидроизолятора. Это помогает избежать попадания влаги между трубой и крышей.

Последним шагом будет укладка зонта, которой защищает камин от попадания влаги и мусора через дымоходную трубу.

Просушка готового устройства

После завершения всех работ не стоит интенсивно протапливать печь, так как нужно время для ее просыхания. Средний период высыхания составляет 10-15 дней. В этот срок необходимо открыть все задвижки и дверцы. Существует и другой вид просушки — искусственный, когда в топку устанавливают тепловой вентилятор или осветительную лампу. Этот метод станет отличной подготовкой к активной топке.

Камин начинают топить постепенно, стапливая небольшое количество дров несколько раз в сутки на протяжении недели. Узнать о том, готова ли печь к эксплуатации, можно, обратив внимание на дверцы. Если на них не образуется конденсат, т.е. не видно капель, значит, камин просох и его можно протапливать в интенсивном режиме.

Если была нарушена технология кладки, при первой топке это будет заметно — в кирпичах могут образовываться трещины. Их не стоит сразу замазывать, необходимо подождать пару месяцев и следить за ситуацией. Если же трещины становятся критическими, через которые может проникать угарный газ, то их стоит заделать незамедлительно.

Печь-камин своими руками для дачи или загородного частного дома — отличный вариант, решающий многие проблемы. Даже если в доме существует газовое отопление или электроотопление, традиционный камин никогда не помешает.

мастер класс с пошаговыми фото.

Готовь телегу зимой, а печь строй летом. Это пословица на устах каждого дачника, многие из которых хотят построить печь камин для дачи своими руками. Вот о строительстве такой печи совмещенной с камином мы пошагово и расскажем сегодня.

Шаг 1 — готовим материал

Строить печь камин для дачи будем в Ленинградской области, в одной из многочисленных деревушек, которые сегодня почти все заселены дачниками. Печь должна отопить дом площадью 56 квадратных метров. Топить ее предполагается только на выходные, тогда, когда семья будет приезжать за город.

В печи будет топочная камера без возможности готовить еду и камин, сделанный с помощью встраиваемой кассеты. Основная масса печи камина будет выложена из кирпича марки М-250, а облицовка проведена с помощью бельгийского отделочного кирпича цвет «морской песок». Подробнее о кирпече и его выборе.

Общая масса печи 3,5 тонны, поэтому необходимо обустройство свайного фундамента. Дымоход будет кирпичный, труба на крыше будет сделана из силикатного кирпича и выкрашена акриловой фасадной краской. В качестве противопожарных развязок будем применять базальтовую вату толщиной 5 см.

Шаг 2 — заливаем фундамент

Периметр фундамента печи равен 1,5 на 1 метр. Заливаем его с помощью бетона выполненного для фундаментных работ по пропорции 1:3:1 (одна часть цемента, три части гравия, одна песка). Армируем кладочной сеткой и обязательно вкапываем сваи, выполненные из асбестовой трубы длинной 1 м.

Общее количество свай для такой печи должно быть не менее пяти. В каждую сваю укладываем арматурный пруток и затем все заливаем бетоном. Фундамент должен быть ниже уровня пола минимум на три ряда кладки.

В качестве смеси для кладки камина используем печную смесь, фасованную по 25 кг и которую можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Шаг 2 — выводим в ноль

Три ряда кладки нужны для того, что бы вывести «в ноль», так говорят печники, когда с помощью стартовых рядов выводят идеальную ровность по «горизонту». Именно несколько рядов кладки необходимо, чтобы сделать основание печи идеально ровным.

Шаг 3 — закладываем основание камина и дровника

Готовим основание каминной камеры и будущего дровника. Перед тем как начать кладку рекомендую насухо, без раствора разложить примерную порядовку печи, что бы сориентироваться в будущем устройстве кладки, а уже затем приступить к работе с раствором. Выкладываем три ряда основания.

Спереди у нас камера под камин, а сзади основание под дровник. Очень хорошо, когда тепло печи просушивает поленья, перед тем как их заложить в топку.

Для того, что бы металлические уголки, которые применяют в кладке для фиксации «висящих» элементов не бросались в глаза, их прячем во внутреннюю часть кладки.

Рядом с дровником будет обыкновенная отопительная печь, сложенная по стандартной схеме. Вначале зольник и поддувало, затем топочная камера и дымоход вытяжка.

В первые три ряда закладываем зольник и поддувало печи.

Шаг 4 Устанавливаем кассету камина.

Перед тем как установить кассету камина нам необходимо все выровнять по показаниям строительного уровня. Вес данной кассеты примерно 90 килограмм, поэтому ее установка очень тяжелый и ответственный процесс.

После укладки кассеты корректируем ее положение по показаниям уровня.

Поднимаем ряды для закрытия каминной топки.

Проклейте строительным скотчем края камина, это избавит вас от строительных огрехов, царапин и других форс-мажорных обстоятельств.

Поднимаем ряды кладки вровень с верхним краем камина.

Внутреннюю стенку выводим из керамического красного кирпича, а все остальные стенки из бельгийского.

С помощью отрезного круга по керамике формируем кирпич определенной формы, что бы декоративность кладки скрыла все выступающие железные элементы каминной кассеты.

Раствор не подрезаем сразу после кладки рядов, он должен «подвянуть» и немножко схватиться.

Шаг 5 подходим к объединению дымохода

После того, как топочная камера закрыта, и ряды кладки стали выше каминной кассеты,

начинаем объединять дымоходы.

Всю фурнитуру печи камина для дачи будем устанавливать перед чистовой отделкой печи.

Обратите внимание, как сделана перемычка над дровником. Здесь нет металлических уголков, а все сделано с помощью клинового замка. Это и надежно и в тоже время очень декоративно.

Первая часть работ по кладке печи и установке камина закончена.

Делаем надпечье и затираем слоем раствора всю поверхность кладки, чтобы дым шел только в трубу печи.

И затем объединяем дымоход камина и топочной печи в единый дымоход с вытяжкой по центру.

Надпечье выкладываем только с применением керамического кирпича М-250.

Шаг 6 прорезаем потолок

Для прохождения деревянных конструкций нужно учесть все требования пожарных к печным работам. Проем через потолок должен быть не менее 75 см по каждой стороне пропила. Мы сделали 82 см. Это обусловлено кладкой и толщиной негорючего материала.

Перед пропилом укройте печь полиэтиленовой пленкой. Нельзя вставать на печь, чтобы пилить снизу.

Работу делаем так – один человек снизу подхватывает обрезки, а другой с потолка делает пропил. Затем устанавливаются леса, и поднимается кирпич для кладки трубы.

Именно через эту прорезь поднимаем на чердак весь необходимый кирпич для работы. При этом необходимо учитывать общий вес поднятого кирпича, и постараться распределить нагрузку по потолочным балкам укладывая штабели кирпича на специальные помосты.

Шаг 7 — делаем трубу

Проходим потолок. Ширина дымохода в этой части 500 кв.см. (кирпич с четвертью). По наружным стенкам кладки фиксируем базальтовую вату.

Обратите внимание, что края утеплителя и одновременно защитного кожуха уложены в замок виде паза. В одном листе выбрана четверть, в которую погружается часть второго листа.

Все кирпичи по наружной грани проклеиваем строительным скотчем, что бы потом не возится с чистовой отделкой поверхности печи. И приступаем к кладке.

После того как вывели пять рядов кладки – остановитесь. Сейчас будем делать одну маленькую хитрость.

Вертикально вверх устанавливаем по отвесу четыре нитки. Это будут наши направляющие, как по вертикальности, так и по ширине кладки трубы печи.

Выкладываем трубу до ската крыши на расстояние 50 см. В верхней части необходимо установить лючок для доступа к внутренней части дымохода, чтобы можно было чистить его. Делаем прорез в настиле и обрешетке крыши, при этом фиксируем элементы кровли, чтобы она не потеряла изначальную жесткость, и затем выкладываем трубу до ската крыши. Точно так же обкладываем трубу базальтовой ватой на стыке деревянных конструкций и только затем приступаем к чистовой отделке поверхности трубы.

Чистовую отделку проводим в два этапа. Первый удаление строительного скотча и очистка жесткой щеткой поверхности кирпича и швов от излишек раствора, налипших капель и других дефектов. А затем с помощью губки и пенного раствора протираем всю поверхность печи. Это нужно, чтобы удалить клей от скотча и вернуть блеск кирпичу.

Шаг 8 – делаем трубу на крыше

Перед тем как начать работы по возведению трубы на крыше, нужно подготовить безопасное и надежное рабочее место для печника.

Обычно мы делаем устройство, которое называется «гнездо». Оно включает в себя место, где можно работать, и место, куда складируется кирпич для работ.

Подъем кирпича осуществляется на этапе, когда сделана прорезь в настиле крыши и подача осуществляется с чердака. Кладка уличной части крыши осуществляется с помощью силикатного кирпича посаженного на цементный раствор. Раствор делается несколько крепче, чем обычный для кладки из пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка).

Трубу делаем с элементами декора, при этом, не меняя ширину дымохода. Он должен быть таким же, как в чердачной части трубы. Силикатный кирпич очень прочный, частичный его нагрев в зимние время не влияет на его срок эксплуатации. Сверху трубу покрываем акриловой фасадной краской с добавлением колера, что бы был естественный цвет «под кирпич».

Трубу поверху укрываем козырьком, что бы ни дождь, ни снег не падали внутрь дымохода.

Шаг 9 — чистовая отделка печи камина для дачи своими руками

Пока строили трубу, кладка на камине схватилась и настала пора чистовой отделки камина. Дело в том, что кирпич на фасаде печи выглядит как будто он ручной формовки, несколько грубовато. Поэтому ровная расшивка швов будет смотреться несколько неестественно. Мы подождали пока раствор не схватиться практически окончательно и только потом приступили к чистовой отделке.

Для этого очень жесткой щеточкой с тонкими металлическими ворсинками прошлись по всей поверхности печи. Затем установили керамогранитные полочки, сделанные из обрезанных ступеней и посаженных на цементный раствор.

Вставляем всю фурнитуру и крепим ее на дюбеля по камню.

И затем, когда все готово и осмотрено на наличие дефектов приступаем к пробному розжигу камина и печи.

На весь цикл работ от заливки фундамента до пробного розжига у нас ушло около месяца. Конечно, можно было это сделать все быстрее, но в отпуск хочется не только работать, но еще и отдохнуть, а печь испытаем на полную мощность уже этой осенью.

В статье использованы фотоматериалы мастера-печника Попова А.Г.