Пазогребневые плиты размер: Размеры пазогребневых плит — Размеры Инфо

Пазогребневая плита 👉 разновидности и технические данные

Пазогребневые плиты используются для внутренней отделки помещений. Производится обшивка стен, монтаж межкомнатных перегородок. Разрешено использовать материал для наружной облицовки. Это альтернативный вариант замены гипсокартонных листов. В основе лежит гипсовый наполнитель. Добавление компонентов увеличивает срок эксплуатации такого стройматериала и улучшает его прочностные характеристики.

Пазогребневая перегородка

Содержание статьи

Структура, виды

Отличие пазогребневого изделия от гипсокартона в листах — паз в торцевой части. Конструкция существенно ускоряет сборку отдельных элементов и повышает прочность их соединения. Поэтому плиты и назвали пазогребневыми. Пазы выполняются в форме трапеции или прямоугольника.

Есть два вида плит в качестве стенового сырья.

Гипсовые ПГП

Продукция производится по требованиям экологической безопасности. Базовое сырье блоков — цементный и гипсовый порошок, марок Г-4, Г-5. Они относятся к разряду экологически безопасных стройматериалов. Во время изготовления вводятся добавки, улучшающие качество изготовленной продукции. Повышается прочность, влагонепроницаемость плит.

Гипсовые

Производитель рекомендует придерживаться максимальных размеров перегородки: высота — 3,5 м, ширина — 6 м. Не стоит превышать параметры. При таком раскладе гарантия надежности не обеспечивается.

При установке ПГП контролируйте, чтобы плиты были однородными. Плитные конструкции занимают существенно меньше места. Не требуется дополнительное усиление дверного проема, шириной до 0,9 м. Значительно упрощается возведение перегородки.

Физико-технические параметры гипсовых изделий

Технические и эксплуатационные параметры гипсового стройматериала зависят от сырья, структуры блока. Он бывает пустотелым и полнотелым.

Полнотелая продукция очень прочная. Пустотелый аналог легче по весу, проще во время монтажа перегородки. Наблюдается одновременное улучшение звукоизоляции помещения. Фиксация ПГП производится стандартным склеиванием, что обеспечивает скорость, легкость работ с материалом. Отсутствует образование строительного мусора. Установка плит в два слоя выполняется для увеличения прочности конструкции. Не требуется оштукатуривание поверхности.

Технические параметры

Влагостойкие гипсовые

Стандартная пазогребневая продукция используется для сооружения перегородок и облицовки стен внутри зданий с сухим, нормальным микроклиматом. Для помещений с повышенной степенью влажности рекомендуются влагостойкие плиты. Их можно узнать по характерному зеленоватому окрасу.

Влагостойкие

При выборе материала нужно учитывать условия установки плит. Проверять сертификаты качества строительного сырья, чтобы не попасться на подделку. Лучше это сделать в магазине. Если установить обычные ПГП во влажную среду, через некоторое время они «поползут».

Размеры ПГП

При выборе продукции строительного назначения требуется предварительный расчет. Иначе, даже доступный материал использовать нецелесообразно. Выполнять подсчет стройматериала легко, нужно ознакомиться с размерами одной единицы и подсчитать их количество по площади перегородки или стены для облицовки.

Размерная линейка влагостойких плит

Вес гипсовых изделий

Стандартный типовой размер продукции позволяет привести массу изделий к единому значению. Вес одной плиты:

• стандартная — 24 кг;
• влагостойкая — 29 кг;
• пустотелая (облегченная) — 22 кг.

Небольшая масса одной единицы стройматериала позволяет реализовать строительство силами одного человека. Не требуется посторонняя помощь.

Силикатные ПГП

Производство силикатной продукции ведется на основе кварцевого песка, гашенной извести и воды. Применяется методика прессования с обработкой изделий паром под высоким давлением. Структура стройматериала обеспечивает ровность, гладкость поверхности, правильную геометрию заготовок. Пазогребневая крепежная система увеличивает прочность фиксации элементов.

Сырье и методики производства способствуют утяжелению, увеличению плотности плит. Повышается коэффициент теплопроводности и прочностные характеристики материала. Размеры силикатных изделий разные, зависят от производителя. Если проводить сравнение с гипсовым аналогом — они меньше.

Силикатные

Производятся два вариант плит: полнотелые и пустотелые. Во втором случае, наблюдается увеличение звукоизоляционных характеристик. Одна единица стройматериала весит меньше.

Силикатные изделия характеризуются пониженной склонностью к впитыванию влаги, воды. Сырье разрешено использовать для возведения внутренних перегородок во влажной среде.

Определяя вид плитного материала для возведения перегородок, в учет берется вид перекрытия и назначение помещения. Обустройство силикатного сырья для деревянных лаг, работы в детской комнате, требует облегченного варианта пустотки. В случае облицовки бетонных стен, на которые крепится тяжелая мебель или декор, используется прочная полнотелая продукция из силиката.

Иногда требуется двухслойная перегородка для защиты помещения от теплопотерь, шума. В полости между двумя шарами плит укладывается минеральная вата. Прокладываются инженерные коммуникационные линии. Изоляционный стройматериал может быть другим.

Ранее силикатный кирпич использовался для реализации межквартирных перегородок в виду своей звуко-, шумоизоляции. Материал гасил звуковые вибрации эффективнее керамики. Сегодня главная цель материала — прочностные свойства, надежность.

Технические характеристики силикатных изделий

Физико-технические параметры силикатного кирпича позволяют активно использовать его в строительстве. Силикат противостоит огню. Не выделяет в воздушную среду токсичных паров. Не пропускает электрический ток, хороший изолятор. Газопроницаемость структуры обеспечивает хорошие микроклиматические условия в помещении. Под влиянием несущественных колебаний влажности не поддается гниению, деформации.

Технические свойства

Габариты, масса силикатных ПГП

Плитные изделия с хорошей геометрией. Но размерная таблица зависит от производителя. Если сравнивать в общем размеры блоков, они меньше, чем гипсовые. Все объясняется большим весом стройматериала.

Параметры

Изделия, толщиной 11,5 см разрешено применять для организации межквартирных перегородок.

Виды строительных ПГП: полнотелые и пустотелые (пористые)

Сооружение деревянных лаг требует применения пустотелых блоков. Если конструкция будет фиксироваться на основании из бетона, на нее повесят тяжелые декоративные изделия, полки, требуется выбирать более надежные плиты в полнотелом исполнении. Они более крепкие, качественные, выдерживают существенные нагрузки.

Плитные блоки из силиката или гипса производятся в двух вариациях: пустотелые и полнотелые. Стандартная плита производится в виде полнотелой параллелепипедной заготовки, характеризующейся высокой прочностью. Пористая структура пустот повышает звукоизоляционные характеристики перегородки при небольшой массе одного блока.

Пазогребневые плиты популярны в строительной сфере в виду своих достоинств, доступности. Но обладают и отрицательными характеристиками.

Положительные, отрицательные стороны

Преимущества:

• экологическая безопасность. Материал не выделяет токсичных веществ в воздух. Безопасен для организма и окружающей среды;
• высокая степень огнеупорности;
• повышенный уровень паровой проницаемости;
• быстрота, простота монтажа. Не требуется строительное образование. С установкой перегородки и фиксацией замка справится любой мужчина;
• возможность дополнительной обработки стройматериала: подгоняются размеры, высверливаются отверстия;
• не требуется оштукатуривание лицевой стороны перегородки;
• сочетаемость материала с другим облицовочным сырьем;
• доступность.

Недостатки:

• пониженные звукоизоляционные характеристики. Если предполагается возведение перегородок для частного или загородного коттеджа, блоки используются спокойно. Когда требуется выполнить работу в многоэтажном многоквартирном здании, наблюдается хорошая слышимость соседних комнат своей квартиры, соседей. Устраняется проблема недостаточной звукоизоляции путем дополнительного применения звукоизоляционного материала для поверхности стен;
• структура пустотелого блока не позволяет надежно закрутить саморезы или вбить гвозди. На такую стену не рекомендуется вешать массивные перегородки и крючки. Требуется использовать облегченные конструкции или отказаться от монтажа;
• высокие прочностные параметры существенно снижаются, если недостаточно хорошо прикрепить перегородки к плоскости потолка. Просадка блочных перекрытий — причина деформации, разрушения конструкции. Рекомендуется между перегородкой и потолком оставить небольшой зазор, заполняемый монтажной пеной.

Установка внутренних перегородок, облицовка фасада зданий пазогребневыми изделиями популярны в многоквартирных, частных домах. Используется для новостроек, при вторичном капитальном ремонте.

Чтобы выполнить сооружение плитной конструкции, требуются стандартные инструменты для создания отверстий, цементно-песчаная смесь, клеевые составы, стандартный крепеж в виде дюбелей, гвоздей.

Декорирование готовой поверхности проводится разными облицовочными материалами: декоративной фактурной штукатуркой, краской, обоями. При необходимости, внутрь полости плит прокладываются коммуникационные провода электрической системы. Конструкция дополнительно утепляется, изолируется от повышенного шума, звуков.

В работе рекомендуется следовать технологическому процессу, не нарушать строительные нормативы. Применять безопасные приемы труда, средства защиты.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

размеры, технические характеристики, отзывы и монтаж; где используются гипсовые влагостойкие пазогребневые блоки

Пазогребневые плиты считаются одним из лучших строительных материалов для устройства внутренних перегородок и ненесущих стен, производственных, жилых, бытовых и административных зданий. Основная особенность плит – это наличие паза/гребня на стыковочных и опорных поверхностях с соответствующих сторон. Плиты изготавливают в форме параллелепипеда по литьевой технологии. Устройство перегородок из пазогребневых плит производится после окончания монтажа несущих и опорных конструкций здания, во время отделочных работ. Пазогребневые блоки также используют для облицовки стен.

Из чего состоит и как устроена плита гипсовая пазогребневая гидрофобная

Про пазогребневые плиты отзывы говорят, что перегородки из этого материала возводятся в 2 раза быстрее, чем аналогичные конструкции из традиционных материалов (кирпича, блоков из ячеистого бетона и пр.). Такой быстрый и легкий монтаж стал возможен благодаря самонаправляющим пазам. Еще одно существенное преимущество – гладкая поверхность материала не нуждается в штукатурных работах.

Пазогребневые плиты, характеристики:

• Материал не подвержен воздействию насекомых и грызунов.
• Плиты не гниют, не деформируются от температурных колебаний и изменения уровня влажности.
• Как и все материалы на основе гипсовых вяжущих, гипсовые плиты огнеустойчивы, не имеют четко выраженного запаха, не проводят электричество.
• Отсутствие в составе пазогребневых плит синтетических веществ делает материал абсолютно безвредным для человека. Единственное исключение – это силикон, который добавляется к гипсу, для придания ему водоотталкивающих качеств. В итоге получается плитка пазогребневая водостойкая, которую используют для возведения перегородок и облицовки стен в местах с повышенным уровнем влажности.

Влагостойкие пазогребневые блоки стеновые: вес, размеры, толщина и монтаж

Монтаж стен и их облицовка гипсовыми блоками сводится к точному соединению вертикальных и горизонтальных сторон. На европейском современном оборудовании производят не только полнотелые плиты, но также и пустотелые блоки, которые не уступают монолитным изделиям прочностными характеристиками, но при этом их вес меньше на 25%.

С помощью пазогребневых плит возводятся одинарные и двойные стеновые конструкции. Последние отличаются повышенной шумоизоляцией, внутренне пространство как нельзя лучше подходит для размещения инженерных коммуникаций. Как правило, гипсовые листы бывают следующих размеров: 667x500x100 и 667x500x80, с разной толщиной и весом от 20 до 22 кг для пустотелых блоков и от 26 до 30 для обычных. Параметры зависят от производителя.

Порядок монтажа:

• На полу размечаем положение перегородки.
• С помощью отвеса границы будущей переносим на стены и потолок, размечаем проемы.
• Стены и пол смазываем раствором клея.
• Укладываем первый ряд плит предпочтительнее пазом вверх (для лучшего распределения клея). В этом случае у всех плит первого ряда гребень необходимо удалить.
• Каждая установленная плита осаживается резиновым молотком. Через каждые два ряда перегородку крепят к стене самонарезающими винтами или анкерными дюбелями.

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

• Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
• Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
• Обустройство дверных проемов.
• Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

• Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
• Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

• Пазогребневые плиты обычные.
• Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

• Пазогребневые блоки полнотелые.
• Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
7. Не нуждаются в оштукатуривании.
8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

• Немецкое качество.
• Идеально ровная поверхность.
• Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

• Невысокая цена.
• Наличие пустотелой разновидности.
• Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

• Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
• Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
• Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Пазогребневые плиты (ПГП) гипсовые

Из названия следует, что данные плиты имеют замковое соединение «паз — гребень», которое повышает прочность возводимой стены и позволяет добиться идеально ровной поверхности. У нас вы можете купить пазогребневые плиты шириной 80 мм и 100 мм — стандартный размер перегородочных стен. Технология производства литьевая из гипса марок Г-4 и Г-5. При этом материал можно назвать экологически чистым.

Бюджетная альтернатива перегородочным блокам и кирпичу, как в цене за материал так и экономии времени и стоимости работ по возведению межкомнатных стен. Одна стандартная плита заменяет 20 шт кирпичей. 

Существует ограничение по высоте возводимых из пазогребневых плит стен, связанное с нагрузкой — не более 4,2 метра. 

Пазогребневые плиты делятся на обычные и влагостойкие. По новым нормам СНиП, материал во влажных помещениях должен быть влагоустойчивым, для этого производители покрывают плиты гидрофобизатором. Влагостойкие плиты окрашивают в зеленый цвет.

 

размеры, мм 667х500х80 | 667х500х100			размеры, мм 667х500х80 | 667х500х100
			масса, кг 22 — 33,3
			состав гипс, гидрофобизатор
марка прочности, кг/см2 М35			марка прочности, кг/см2 М50
уровень снижения шума, дб 34-43			уровень снижения шума, дб 34-43
коэфф.теплопроводности, Вт/м 0С 0,35			коэфф.теплопроводности, Вт/м 0С 0,35
плотность, кг/м3 1350			плотность, кг/м3 1100
водопоглощение, % 26-32			водопоглощение, % 5
огнестойкость высокая			огнестойкость высокая
несущая способность — 1 дюбель, кг 12 — 50			несущая способность — 1 дюбель, кг 12 — 50
упаковка поддон, пленка			упаковка поддон, пленка

Особенности веса ПГП в зависимости от модификации

Вопрос хороший и насущный для желающих выполнить глобальный ремонт в квартире. Строительные работы могут выполняться при помощи различных изделий – таких, как кирпич, гипсокартонные листы, бетонные блоки и многое другое. Каждый имеет определенные плюсы и минусы, большие и маленькие. Основной момент – это нагрузка, получаемая в результате сооружения стеновых конструкций. Возникает проблема: какой материал выбрать для работ? ПГП, друзья, только ПГП!

Что это такое? Все просто! Наряду с классическими строительными материалами потребителю предлагается уникальное изделие, предназначенное специально для устройства ненагруженных стен и перегородок. А зовут его – пазогребневая плита ПГП Волма полнотелая. Узнать, сколько весит пазогребневая плита, поможет наша статья.

Секрет популярности

Вот так выглядит ПГП

Несущие, капитальные стены составляют «скелет» квартиры – их трогать нельзя, а с перестенками и перегородками можно «поиграться».

Одним из важных моментов – это необходимость расчета нагрузки, которую окажет новая стена на несущую плиту перекрытия.

По всем параметрам для таких работ подойдет именно пазогребневая плита.

На строительном рынке представлены два основных бренда – это импортный Кнауф и отечественная Волма.

По своим техническим характеристикам являются идентичными строительными материалами, поэтому каждый отдельно рассматриваться не будет.Такие плиты отличаются только ценой.

По оценке экспертов, пазогребневая плита Кнауф полнотелая занимает ведущее место в сфере монтажа перегородок. И на это есть веские причины.

Заказать ПГП

5 доводов «за» ПГП

Производителями выпускается продукция, отвечающая всем техническим и строительным требованиям. Обладает рядом замечательных качеств.

• Высокоточные геометрические размеры. Стандартный размер плит 0,667х0,5 м, с толщиной 0,08 и 0,1 м. И это все соблюдается до миллиметра. Такая точность гарантирует высокое качество монтажа и общую надежность всей конструкции.
• Простота обработки. Не нужна «болгарка», достаточно обычной ножовки по дереву и ни одна плита не устоит перед вашим натиском. Просто и эффективно! Отходов практически нет. Еще один плюс в пользу пазогребневых плит.
• Экономичный монтаж. Точное совпадение размеров позволяет применять клеевые смеси, при этом толщина шва составляет до 10 мм. Можно неплохо сэкономить на монтажном растворе и заодно уменьшить общую массу конструкции.

При монтаже кирпичной кладки на долю раствора приходится не менее 20% общего объема конструкции.

• В широком ассортименте ПГП Вы обязательно найдете свою!

  Основной модельный ряд. Современные пазогребневые плиты имеют три главных модификации: полнотелая или монолитная; пазогребневая плита ПГП Волма пустотелая – в конструкции присутствуют пустоты, снижающие общий вес; влагостойкая – применяется при монтаже в условиях повышенной влажности (ванная комната).

• И самое главное – малый удельный вес. Стандартная полнотелая плита при толщине 80 мм весит всего 28 кг, а 100 мм – 32 кг. Если сравнивать с традиционным кирпичом, то по площади масса стены из пазогребневой плиты будет примерно в 2-2,5 легче. Но это еще не все. Технологами разработан особый тип – облегченная пустотелая модель. Наличие в конструкции пустот позволило снизить вес до 22 кг. Итог – выигрыш в пользу ПГП. Одинаковые по площади перегородки из пазогребневых плит, при сравнении с глиняным кирпичом, легче в 3 раза. Очень важный показатель, играющий ключевую роль при выборе материала.

Дополнительные бонусы от ПГП

Также стоит отметить, что изделия от Волма и Кнауф обладают способностью поддерживать и регулировать уровень влажности, отличаются достаточной степенью звукоизоляции, не подвержены изменению линейных размеров при колебаниях температуры. Идеально подходят для выполнения отделочных работ.

Самые выгодные предложения на пазогребневые плиты любой модификации есть у нас! Звоните уже сегодня и получайте индивидуальную скидку!

Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты — пгп

Несомненно, внутренние перегородки могут быть возведены по и старинке — из кирпича или толстых блоков. ГКЛ смотрится привлекательнее в плане скорости строительства, но материал не владеет прекрасным прочностным запасом и шумоизоляции.

Благодаря этому распространенным вариантом остаётся пазогребневая плита

, которая давно и очень хорошо используется в жилом и коммерческом строительстве.

Из чего созданы и какие бывают пазогребневые плиты

Если говорить о Пазогребневая плита как специальных стеновых материалах, то отличают два вида.

Гипсовые Пазогребневая плита плиты

Сразу уточняйте, что пазогребневая плита абсолютно отвечает требованиям эко. безопасности. Ключевым элементом во время изготовления считается цемент и гипс марок Г-4 и Г-5, которые относят к категории чистых в экологическом плане. В состав вносятся добавки, повышающие надёжность и водонепроницаемость.

Согласно советам изготовителя длина стены обязана быть не больше 6м. Самая большая высота конструкции 3,5м. Тогда гарантируется мах. надёжность перегородки.

Физико-технические свойства материалов из гипса

Технические свойства Пазогребневая плита могут разниться все зависит от применяемого сырья, и структуры готового перегородочного блока (полый и полнотелый). Однако во время покупки можно руководствоваться этими параметрами:

Показатель	Ед. изм	Плиты по ТУ
		Обычные ТУ5742-007-16415648-98	Гидрофобизированные (влагоустойчивые) ТУ5742-014-03984362-96
Плотность, не больше	кг/м³	1250	1100
Поглощение воды не больше	%	26-32	5
Масса плиты	кг	24	29
Прочностный предел при сжатии	МПа	5,0
Прочностный предел при изгибе	МПа	2,4
Показатель теплопроводимости, λA Показатель теплопроводимости,λB	Вт/м °С	0,29. 0,35.
Удельная продуктивная активность радионуклидов, не больше	Бк/кг	370
Звукоизоляция	дБ	43
Возгораемость	группа	НГ

Гипсовые влагостойкие плиты

Традиционные пазогребневые плиты применяют для устройства перегородок или отделки стен при сухом или нормальном уровне влаги. Для помещений где присутствует влажность нужны специальные влагоустойчивые плиты, которые легко отличить по отличительному зеленому окрасу.

Данный момент в первую очередь следует учесть во время покупки материала. Если поместить обыкновенную Пазогребневая плита из гипса во влажную среду, перегородка «поползёт» по прошествии времени.

Размеры гипсолитовых плит

Перед тем как приступить к работам, важно высчитать кол-во материала для строительства, иначе даже практически дешевые Пазогребневая плита теряют собственную материальную притягательность. С пазогребневыми плитами все обстоит очень легко и выглядит так:

Техусловия	Размеры плит, мм			Кол-во плит в 1 м?
	Длина	Ширина	Толщина
Обычные ТУ5742-007-16415648-98	667	500	80	3.0
Гидрофобизированные (влагоустойчивые) ТУ5742-014-03984362-96	900	300	80	3.7

Возможные отклонения от номинальных размеров: по длине ±3мм; по ширине ±2мм; по толщине ±1мм.

• Целых плит в 1 м3 – 37 шт.
• Сколько на поддоне – 32 шт.

Вес плит из гипсового сырья

Благодаря типовому типоразмеру, вес пазогребневых плит также приведён к единым значениям. В особенности:

• Типовые и влагоустойчивые полнотелые плиты весят 24 и 29 килограмм естественно.
• Облегчённый вариант (полые) весят 22 килограмма.

Благодаря таким параметрам, монтаж сподручно проводить силами одного человека.

Силикатные пазогребневые плиты

За счёт наличия больших игроков на рынке и доступному сырью стеновые плиты данного типа доступнее, чем гипсовые (выгода — более 100р на 1 м2). Могут применяться в помещениях с большой влажностью, а замечательная геометрия дает возможность обойтись без штукатурки.

Плиты подобно белому кирпичу делаются из кварца и негашёной извести способом прессования. Подобные плиты имеют высокую плотность чем гипсовые, что, с одной стороны, даёт очень высокий коэффициент теплопроводимости, а со второй – очень высокую прочность.

Технические свойства силикатных перегородочных плит

• Плотность – от 1225 до 1870 кг/м? (в зависимости от пустотности).
• Надёжность – М 150.
• Показатель теплопроводимости – около 0,045 Вт/(м*С).
• Индекс изоляции шума распространяемого по воздуху – от 47 до 52 дБ.

Размеры и вес Пазогребневая плита из силиката

Данные плиты выделяются хорошей геометрией, но габаритные размеры

у образцов изготовленных всевозможными компаниями, могут несущественно различаться (см. таблицу ниже).
Размеры
плиты немного меньше, чем у гипсовой.

Изготовитель	Размеры плит, мм			Вес, кг	Кол-во плит в 1 м?
	Длина	Ширина	Толщина
Силикатная плита «ЯЗСК»	498	248	70	15,3	8
Силикатная плита (полая) «ЯЗСК»	498	248	70	14,5	8
Силикатная плита «ЯЗСК»	498	248	115	19,5	8
Силикатная плита (полая) «ЯЗСК»	498	248	115	18,2	8
Силикатная плита ЗАО «КЗСМ»	500	250	88	20	8

Материал с толщиной 115 мм, производственники рекомендуют применять как межквартирные.

• Кол-во на поддоне 54 шт
• Расход клея ~ 50 кг на 1 поддон

Основные показатели, характеризующие ПГП

Основные технические характеристики плит с системой соединения паз-гребень:

• сопротивление теплопроницаемости составляет 0,025 (ч×м×°С)/Ккал;
• коэффициент шумоизоляции – в пределах от 35 до 41 дб;
• плотность – 1350 кг/м³;
• водопоглощение: у влагостойких – около 5%; у стандартных плит – от 26 до 32%;

Стандартный размер пазогребневой плиты – 667×500 мм, а ширина зависит от области применения и составляет 80, 100 или 120 мм.

Вес кладки в целом зависит от того, сколько весит отдельно взятое изделие: пустотелый гипсовый пазогребневый блок стандартного размера (667×500×80) весит в среднем 23 кг, а полнотелый – в среднем 31 кг; вес силикатного блока размером 500×250×70 мм составляет около 15,6 кг.

Плотность ПГП из гипса – 1350 кг/м³, а плотность ПГП из силиката – 1870 кг/м³: следовательно гипсовые блоки обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, чем силикатные.

Виды строительных Пазогребневая плита: полнотелые и полые (пористые)

На лаги из дерева рекомендуется ставить перегородки из полых плит (см. фото). Стенка будет стоять на основании из бетона и держать тяжёлую антресоль? Тогда полнотелый материал — это Ваш выбор!

Как гипсовые так и силикатные плиты вополняются двух вариантов: полнотелые и пористые (полые). Простая плита

сделана в форме полнотелого параллелепипеда и считается очень крепкой. Пористая за счёт пустых мест обладет лучшей шумоизоляцией при маленьком весе.

Пазогребневые плиты удостаиваются высоких оценок строителей с большим опытом и пользуются стабильно произрастающей востребованностью. Однако замечательных стройматериалов не бывает. Благодаря этому рассмотрим, важные достоинства и недостатки плит для стен.

Пазогребневые блоки Кнауф

Рассмотрим блоки производства Кнауф. Размеры подробно представлены на фото.

В документации производителя они имеют наименование ПГП или Гипсоплита. Рассчитать необходимое количество блоков достаточно просто, для возведения 1м2 перегородки требуется всего три блока.

Технические характеристики

Для тех кто делает ремонт квартиры своими руками стены возводимые из пазогребневых блоков потребуют хорошей физической формы, так как вес одного блок равен 29 кг.

Из параметров я бы еще выделил, возможное водопоглощение. На фото указан процент поглощения воды только для гидрофобизированных плит. Влагостойкость которым придают специальные добавки. В продаже встречаются как стандартные, так и влагостойкие, но любой тип будет только в полнотелом варианте. Если Вам необходимо возвести стены для санузла или подобных помещений, выбирайте влагостойкие.

Пазогребневые блоки Волма

Второй производитель также хорошо известен и представлен во многих точках продаж стройматериалов. Но кроме полнотелых выпускает и пустотелые блоки. Влагостойкие варианты маркируются зеленым цветом. Пустотелые имеют меньший вес и как заверяет производитель, при сохранении тех же прочностных характеристик.

Если Вы планируете в будущем крепить что-либо на стены из ПГП, то использование полнотелых избавит Вас от проблем.

Размеры полнотелых. Вес одного блока 30 кг.

Размеры пустотелых. Вес снижен до 23 кг. В заключении хочется отметить, что пазогребневые блоки это современный экологичный материал, способный существенно облегчить работу по возведению прочных стен и перегородок. При расчете экономической выгоды следует учитывать, что правильный монтаж пазогребневых плит полностью упраздняет процесс штукатурки стен. Но об этом в следующий раз.

Преимущества, и недостатки плит для устройства перегородок

Положительные качества:

• Относительно небольшая толщина и вес.
• Большой прочностный запас материала и надежная конструкция крепления плит.
• Пожаро-безопасность.
• Невосприимчивость к любой микрофлоре: грибок и плесень. Мнение, что они могут возникать в середине полых плит на этот момент доказательства не нашло.
• Простота в отделке: плиты можно пилить обыкновенной ножовкой.
• Большая скорость монтажного процесса: Пазогребневая плита состыковываются по принципу «шип-паз» (строительные сроки выше на 20% чем кладка из кирпича).
• Толщина минимум шва (всего 2мм).
• Финансовая выгода если сравнивать с другими материалами.

Недостатки:

• Не годятся для строительства опорных конструкций стен.
• Сравнительно невысокая звукоизоляция.
• При перепадах основания из бетона на 3мм и более нужен выравнивающий слой.
• Проседание опорной плиты и/или стен может привести к обрушению всей перегородки — конструкцию следует изолировать специализированной эластичной (демпферной) лентой.

Как видно из сравнительного анализа, Пазогребневая плита – материал имеет собственную специфику, которую следует учесть при установке.

Подробно про преимущества, и недостатки материала читайте в данной статье >>>

Монтаж

Подготовка к укладке

Для начала на полу выполняется разметка контуров стенки для разделения. Для этого нужно тщательно очистить от пыли подготовленное основание, а после обработать грунтовочной жидкостью. Эта технически несложная операция будет увеличивать сцепление поверхностного напольного слоя. Границы перегородки можно нанести при помощи маркера или строительного карандаша. На высоте 0.3 метров сбоку натягивают прочную нить, которая указывать на границы монтажа первого ряда плитных элементов.

Изготовление клеевого состава

Для создания стен из пазогребневых блоков нужно укладывать плиты на особый клеевой состав. Сухая смесь зафасована в бумажные мешки из крафт-бумаги с высокой плотности весом в 20 кг. Клеевой состав разводят водой в соотношении, которое указано заводом-производителем на упаковке. Смесь делают на базе гипса, которому характерна высокая скорость «схватывания», и чтобы сделанный раствор не застывал, замешивание стоит выполнять маленькими порциями.

Укладка первого ряда

На боковую часть и подготовленное основание наносят шпателем немного клеевой смеси. Плиту устанавливают на раствор гребнем кверху и плотно прижимают к стенам и полу. Горизонтальность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. На торцевую часть блока наносят клеевой состав для фиксирования с другой плитой. Когда установлены 2 кладочных элемента, выполняется контроль полученной плоскости штукатурной рейкой-правилом. Эта проверка помогает выявляет малейшее линейное отклонение выверенной конфигурации перегородки.

Монтаж остальных рядов

После монтажа первого ряда плит с пазами и гребнями по линиям разметки можно начать кладку новых рядом. Монтажная схема немного напоминает кирпичную стеновую кладку с перевязыванием соединительных швов. Точно также выполняется смещение вертикальных швов и потому новый ряд делают со смещением соединений кладочных элементов.

Как усилить перегородку

Плиты в месте сопряжения с главной стеной и напольной конструкцией дополнительно закрепляет уголками из металла или скобами. Фиксирование производят при помощи дюбелей и скоб. Вид элемента крепления выбирают в зависимости от конструкции пола и стен. к примеру, для деревянного пола используют специальные шурупы по дереву, а для крепления на железобетонный пол берут металлические дюбеля для бетонных поверхностей.

Чем наклеивать, оштукатуривать, загрунтовывать и покрывать краской, чтобы все не отвалилось

Какой подобрать клей для хорошего монтажного процесса

Для данного вида материала нужен особый клей, который не только упростит работу, но и обеспечит прочность конструкции. На рынке есть несколько проверенных марок состава клея, подходящих для устройства перегородок из Пазогребневая плита. В особенности плиты можно наклеивать:

1. Волма-монтаж
2. KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)
3. WEBER. CEL GIPS
4. IVSIL PLAST
5. БОЛАРС Гипсоконтакт

В среднем расход клея

Тут нет чётких показателей, но лучше держаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем оштукатуривать готовую стенку

Ещё одним признанным положительным качеством Пазогребневая плита – это отсутствие надобности в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, благодаря этому при тщательно заделанных стыках можно проводить чистовую отделку прямо на основу. Если появилась надобность в заштукатуривании стен, а это происходит лишь если например возникли сколы от неаккуратного монтажного процесса, то обычный раствор из цемента и песка тут нее подходит. Лучше воспользоваться штукатуркой на основе гипса, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем загрунтовывать поверхность

Грунтовка поверхности ведется для увеличения адгезии. Для этого можно применять обыкновенную грунтовку, которая применима для блоков на основе газосиликата и подобных материалов. Автору публикации приходилось применять для обработки гипсовой стены перед оклеиванием обоев грунтовочную смесь на акриловой основе Tiefgrund (Тифгрунт) с прекрасным результатом.

Окрашивание стен

Покрывать краской Пазогребневая плита можно водоэмульсионными, масляными, полиуретановыми, смоляными, и красками на основе эпоксидных смол с содержанием полимерных материалов. Известковые и краски на основе стекла жидкого применять нельзя.

Преимущества КНАУФ-гипсоплиты

• Высокое качество лицевой поверхности КНАУФ-гипсоплит стандарт позволяет исключить процесс оштукатуривания готовых поверхностей.
• Способствует снижению затрат на штукатурные работы.
• Обладает способностью регулировать температурно-влажностный режим в помещении.
• После обработки швов, поверхность пригодна под окраску, оклейку обоями и облицовку плиткой.
• Материал является негорючим.
• Не содержит токсичных компонентов и веществ.
• Изделия имеют высокую паро- и газопроницаемость.
• Обладают кислотностью, аналогичной кислотности кожи человека (Ph 5,5), совершенно не имеют запаха и являются диэлектриком.
• Легко поддаются механической обработке.

Производственники испытанные временем

Пазогребневые плиты есть в продаже очень большим ассортиментом. Благодаря этому приведём список известных изготовителей, продукции которых стоит доверять.

1. KNAUF. Немецкая компания, специализирующаяся на изготовлении сухих смесей и стройматериалов. Пазогребневые плиты этого изготовителя выделяются полной геометрией, что выполняет монтаж очень удобным. Толщина продукции меняется в пределах 80-100 мм. Необходимо подчеркнуть, что это наиболее качественный и очень дорогой продукт на рынке.
2. Волма. Волгоградское предприятие, продукция которого занимает более 40% нашего рынка строительных материалов. Изготовитель выпускает типовые и устойчивые к воде пазогребневые плиты, толщиной 80 мм. В сущности, это хорошая замена предыдущему изготовителю, которая привлекает потребителей демократичной стоимостью и хорошим качеством.
3. ООО «Магма». Это относительно молодой изготовитель, который заявил о собственном существовании в 2012 году. Компания применяет для производства Пазогребневая плита выверенные технологии и современное оборудование. Основным положительным качеством продукции данной компании считается выпуск своего клея, который в большинстве случаев идёт в наборе с плитами.
4. ОАО «Гипсополимер». Русское предприятие, занимающееся производством сухих смесей для строительных работ с 1953 года. Применяя собранный опыт, компания выпускает хорошие пазогребневые плиты, которые смело конкурируют с западными аналогами.
5. GIFAS. Это торговая марка Свердловского завода изделий из гипса. Предприятие работает с 1959 года, в наше время специализируется на выпуске полых и полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм.

Продукция данных фирм абсолютно отвечает международным качественным стандартам и российским нормативам ГОСТ.

Монтажные правила

Установка межкомнатных пазогребневых перегородок начинается после строительства конструкций несущего типа. Работы производятся в такой последовательности:

• Основание ровняется, очищается от мусора вызванного строительными работами.
• Ложится начальный ряд плит, с предварительным нанесением в стыковочный паз клея. Рекомендованная толщина шва – не больше 2-х мм.
• Дальнейшие ряды можно фиксировать к поверхности стен дюбель-гвоздями или скобками.
• Оставшуюся щель между поверхностью стены и потолком нужно заполнить пеной для монтажа или провести специализированную эластичную ленту.
• Наружные углы рекомендуется улучшить перфорированным профилем.

После строительства перегородки, в ней проделывают штробы для проводки, выключателей и розеток, подвергают шпаклеванию и делают чистовую отделку.

Чем разрезать материал

• Угловая шлифмашина. С задачей управится, но будет достаточно шумно, пыльно и небезопасно. В первую очередь нужно уделить пару минут на изучение публикации про этот своенравный инструмент.
• Специализированная ножовка. Если не жалко инструмент, то можно и обыкновенной, но лучше купить специализированную пилу высокой твердости с самозатачивающимся зубом.
• Электролоблик. Если ничего иного под рукой нет, то подойдёт, однако тут требуется квалификация. Даже с прекрасным полотном рез ощутимо «гуляет».

Надеемся, что заметка была полезна для Вас. Всегда рады обратной связи через контакты указанные на странице «О сайте». Успехов на стройке!

Рекомендации

В качестве монтажного клея при укладке КНАУФ-гипсоплит, при приклеивании пробковых эластичных прокладок к ограждающим конструкциям необходимо (рекомендуется) использовать сухую шпаклёвочную смесь КНАУФ-Фуген Гидро.

В случае необходимости поверхность КНАУФ-гипсоплит может быть оштукатурена гипсовыми штукатурками с предварительной обработкой грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт.

Транспортировка плит производится в пакетированном виде на поддонах.

При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении плит должны приниматься меры, исключающие возможность повреждения и увлажнения. Не допускается погрузка плит навалом и разгрузка сбрасыванием.

Кладка стен из пазогребневых плит. Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты

Безусловно, межкомнатные перегородки могут быть возведены по и старинке — из кирпича или толстых блоков. Гипсокартон выглядит привлекательнее в плане скорости возведения, но материал не обладает достаточным запасом прочности и звукоизоляции.

Поэтому популярным вариантом остаётся пазогребневая плита, которая давно и успешно применяется в жилом и коммерческом строительстве.

Из чего сделаны и какие бывают пазогребневые плиты

Если говорить о ПГП как специализированных стеновых материалах, то различают две разновидности.

1. Гипсовые ПГП плиты

Сразу стоит уточнить, что пазогребневая плита полностью соответствует требованиям экологической безопасности. Основным компонентом при изготовлении является цемент и гипс марок Г-4 и Г-5, которые относят к разряду экологически чистых. В состав вносятся добавки, повышающие прочность и влагонепроницаемость.

Физико-технические характеристики материала из гипса

Технические характеристики ПГП могут отличаться в зависимости от используемого сырья, и структуры готового перегородочного блока (пустотелый и полнотелый).

Однако при покупке можно руководствоваться такими параметрами:

1250 1100

Показатель	Ед. изм	Плиты по ТУ
		Обыкновенные ТУ5742-007-16415648-98	Гидрофобизированные (влагостойкие) ТУ5742-014-03984362-96
Плотность, не более	кг/м³
Водопоглощение не более	%	26-32	5
Масса плиты	кг	24	29
Предел прочности при сжатии	МПа	5,0
Предел прочности при изгибе	МПа	2,4
Коэффициент теплопроводности, λ A Коэффициент теплопроводности,λ B	Вт/м °С	0,29 . 0,35 .
Удельная эффективная активность радионуклидов, не более	Бк/кг	370
Шумоизоляция	дБ	43
Горючесть	группа	НГ

Влагостойкие гипсовые плиты

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения перегородок или облицовки стен при сухом или нормальном уровне влажности. Для влажных помещений необходимы специализированные влагостойкие плиты, которые легко отличить по характерному зеленому цвету.

Этот момент обязательно нужно учитывать при покупке материала. Если поместить обычную ПГП из гипса во влажную среду, перегородка «поползёт» спустя некоторое время.

Размеры гипсолитовых плит

Допустимые отклонения от номинальных размеров: по длине ±3мм; по ширине ±2мм; по толщине ±1мм.

Целых плит в 1 м3 — 37 шт.

Сколько на поддоне — 32 шт.

Вес плит из гипсового сырья

Благодаря стандартному типоразмеру, вес пазогребневых плит также приведён к единым значениям. В частности:

Стандартные и влагостойкие полнотелые плиты весят 24 и 29 килограмм соответственно.

Облегчённый вариант (пустотелые) весят 22 килограмма.

Благодаря этим параметрам, монтаж сподручно проводить силами одного человека.

2. Силикатные пазогребневые плиты

Благодаря наличию крупных игроков на рынке и доступному сырью стеновые плиты этого типа дешевле, чем гипсовые (выгода — более 100р на 1 м2 ). Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, а отличная геометрия позволяет обойтись без штукатурки.

Плиты аналогично силикатному кирпичу изготавливаются из кварцевого песка и негашёной извести методом прессования. Такие плиты имеют большую плотность чем гипсовые, что, с одной стороны, дает повышенный коэффициент теплопроводности, а с другой – повышенную прочность.

Технические характеристики силикатных перегородочных плит

Плотность – от 1225 до 1870 кг/мᶟ (в зависимости от пустотности).

Прочность – М 150.

Коэффициент теплопроводности – около 0,045 Вт/(м*С).

Индекс изоляции воздушного шума – от 47 до 52 дБ.

Размеры и вес ПГП из силиката

Данные плиты отличаются отличной геометрией, но габаритные размеры у образцов изготовленных разными компаниями, могут незначительно отличаться (см. таблицу ниже). Размеры плиты несколько меньше, чем у гипсовой.

Материал с толщиной 115 мм, производители предлагают использовать как межквартирные.

Количество на поддоне 54 шт

Расход клея ~ 50 кг на 1 поддон

Виды строительных ПГП: полнотелые и пустотелые (пористые)

Как гипсовые так и силикатные плиты вополняются двух видов: полнотелые и пористые (пустотелые). Обычная плита выполнена в форме полнотелого параллелепипеда и является более прочной. Пористая за счет пустот обладет лучшей звукоизоляцией при меньшем весе.

Пазогребневые плиты заслуживают высоких оценок профессиональных строителей и пользуются стабильно растущей популярностью. Однако идеальных строительных материалов не бывает. Поэтому рассмотрим, основные преимущества и недостатки стеновых плит.

Плюсы и минусы плит для возведения перегородок

Достоинства :

Сравнительно небольшая толщина и вес.

Высокий запас прочности материала и надежная система крепления плит.

Пожаробезопасность.

Невосприимчивость к любой микрофлоре: плесень и грибок. Мнение, что они могут появляться внутри пустотелых плит на данный момент подтверждения не нашло.

Простота в обработке: плиты можно пилить обычной ножовкой.

Высокая скорость монтажа: ПГП стыкуются по принципу «шип-паз» (сроки возведения выше на 20% чем кирпичная кладка).

Минимальная толщина шва (всего 2мм).

Экономическая выгода по сравнению с другими материалами.

Недостатки :

Не подходят для возведения опорных стеновых конструкций.

Относительно низкая звукоизоляция.

При перепадах бетонного основания на 3мм и более необходим выравнивающий слой.

Проседание опорной плиты и/или стен может привести к обрушению всей перегородки — конструкцию необходимо изолировать специальной эластичной (демпферной) лентой.

Как видно из сравнительного анализа, ПГП — материал имеет свою специфику, которую нужно учитывать при монтаже.

Чем клеить, штукатурить, грунтовать и красить, чтобы все не отвалилось

Какой выбрать клей для надежного монтажа

Для этого вида материала необходим специальный клей, который не только упростит работу, но и обеспечит надёжность конструкции. На рынке имеется несколько проверенных марок клеевого состава, подходящих для возведения перегородок из ПГП. В частности плиты можно клеить:

Волма-монтаж

KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)

2. БОЛАРС Гипсоконтакт

Средний расход клея

Здесь нет чётких нормативов, но лучше придерживаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем штукатурить готовую стену

Ещё одним неоспоримым преимуществом ПГП — это отсутствие необходимости в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, поэтому при тщательно заделанных стыках можно проводить финишную отделку прямо на основание. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен, а это происходит только в случае если появились сколы от неаккуратного монтажа, то привычный цементно-песчаный раствор здесь нее подойдёт. Лучше воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем грунтовать поверхность

Грунтовка поверхности проводится для повышения адгезии. Для этих целей можно использовать обычную грунтовку, которая применима для газосиликатных блоков и аналогичных материалов. Автору статьи доводилось использовать для обработки гипсовой стены перед оклейкой обоев акриловую грунтовку Tiefgrund (Тифгрунт) с отличным результатом.

Окрашивание стен

Красить ПГП можно водоэмульсионными, масляными, полиуретановыми, смоляными, и эпоксидными красками с содержанием полимеров. Известковые и краски на основе жидкого стекла использовать нельзя.

Производители проверенные временем

Пазогребневые плиты представлены на рынке довольно широким ассортиментом. Поэтому приведём перечень проверенных производителей, продукции которых можно доверять.

KNAUF . Немецкая компания, которая специализируется на изготовлении сухих смесей и строительных материалов. Пазогребневые плиты этого производителя отличаются абсолютной геометрией, что делает монтаж более комфортным. Толщина продукции варьируется в пределах 80-100 мм. Стоит отметить, что это самый качественный и дорогостоящий продукт на рынке.

Волма . Волгоградское предприятие, продукция которого занимает более 40% отечественного строительного рынка. Производитель выпускает стандартные и водостойкие пазогребневые плиты, толщиной 80 мм. По сути, это отличная альтернатива предыдущему производителю, которая привлекает покупателей доступной ценой и высоким качеством.

ООО «Магма» . Это сравнительно молодой производитель, который заявил о своём существовании в 2012 году. Компания использует для изготовления ПГП проверенные технологии и современное оборудование. Ключевым преимуществом продукции этой компании является выпуск собственного клея, который обычно идёт в комплекте с плитами.

ОАО «Гипсополимер» . Российское предприятие, которое занимается производством сухих строительных смесей с 1953 года. Используя накопленный опыт, компания выпускает качественные пазогребневые плиты, которые уверенно конкурируют с западными аналогами.

GIFAS . Это торговая марка Свердловского завода гипсовых изделий. Предприятие работает с 1959 года, на сегодняшний день занимается выпуском пустотелых и полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм.

Продукция данных предприятий полностью соответствует международным стандартам качества и российским нормам ГОСТ.

Правила монтажа

Установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит начинается после возведения несущих конструкций. Работы выполняются в следующем порядке:

Основание выравнивается, очищается от строительного мусора.

Укладывается первый ряд плит, с предварительным нанесением в стыковочный паз клеящего состава. Рекомендуемая толщина шва — не более 2-х мм.

Последующие ряды можно фиксировать к стенам дюбель-гвоздями или скобами.

Оставшуюся щель между стеной и потолком необходимо заполнить монтажной пеной или проложить специальную эластичную ленту.

После возведения перегородки, в ней проделывают штробы для проводки, розеток и выключателей, шпаклюют и выполняют финишную отделку.

Чем резать материал

Болгарка . С задачей справится, но будет очень шумно, пыльно и небезопасно. Обязательно уделите пару минут на изучение статьи про этот своенравный инструмент .

Специальная ножовка . Если не жалко инструмент, то можно и обычной, но лучше приобрести специальную пилу высокой твердости с самозатачивающимся зубом.

Электролоблик . Если ничего другого под рукой нет, то подойдет, но здесь требуется сноровка. Даже с хорошим полотном рез ощутимо «гуляет».

Надеемся, что статья была полезна для Вас. Всегда рады обратной связи через контакты указанные на странице «О сайте». Успехов на стройке!

Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:

• Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
• ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

• войлочный уплотнитель;
• пазогребневые плиты;
• демпферная лента, бечевка;
• цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
• специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
• грунтовка;
• строительный уровень, рулетка;
• карандаш, линейка;
• крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
• резиновая киянка, шпатель, ножовка;
• дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.

Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.

В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.

Перемычки над дверным проемом:

1. Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
2. Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
3. После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.

Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.

Укрепление углов

Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.

Инструкция по креплению уголков:

1. С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
2. Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
3. Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.

Электрическая проводка в перегородках

После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.

Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.

Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.

В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.

Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.

Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.

Оклейка обоями

Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.

При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

• поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
• выступы зачищают наждачной бумагой;
• впадины, трещины заполняют цементным раствором;
• для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
• выполняют укладку плитки.

Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.

Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:

Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

• Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
• Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов с шипом и пазами.

Устройство полов с шпунтовкой и шпунтованной структурой — инженерное, готовое или деревянное — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы хорошо их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете. Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от сантехников, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу.Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности. Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку.Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Подготовка

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего.Однако полки, картины, безделушки и т. Д. Тоже должны уйти из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола.Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подложка — Укладка деревянных полов непосредственно на черный пол без перегородок между ними — это вызов скрипу. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте степлер или степлер, чтобы прикрепить материал к основанию пола.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его готовой стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кистью или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка к отделке — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной поверхностью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую поверхность стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольного покрытия может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите «дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Это всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проходить ваш пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить прямоугольную часть стартовой детали. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы дойдете до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем приклейте их к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Подготовка

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже)

Работа с влагой сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. В гостиной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать пролитые вещества.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Пол можно прибить гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прикрепление верхних гвоздей — вариант с широкими досками твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жесткой стрижкой — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя вы можете использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку для необработанной древесины, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для отделочных материалов на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или матовую поверхность, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем нанести три слоя финишной отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелая работа, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профессионалы знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем дело.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и покрытие пола, которое вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит почти все.Компромисс — это скос между каждой доской пола. На мой взгляд, это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из массива дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.

---

Рекомендуемые статьи

Базовые комплекты для устройства шпунтового перекрытия

ВИДЕО: Основные этапы установки настила языка и пазов Есть много типов полов, доступных в сегодняшняя рыночная площадь. Важно выбрать как правильные Powernailer и правильный размер шипа для данного типа напольного покрытия. вы собираетесь установить. Это твердые примеры. Твердым может быть древесина местных пород, например дуб, клен, ясень, береза, гикори или пихта. Эти массивные доски по толщине могут быть установлен с использованием Powercleats 16 калибра. Гвоздезабиватель 445 или степлер 445FS будут правильный инструмент для работы.

Если у вас пол от 3/8 до Модель 50P FLEX может быть подходящим инструментом для работы. 50P FLEX устанавливает как бытовые (например, дуб и клен), а также инженерные и экзотические полы (например, как бамбук, бразильская вишня или кумеру). В 50P FLEX используется немного тоньше, 18 калибра. Powercleat для устранения трещин и трещин при установке. 50P FLEX имеет регулируемую ножку, так что вы можете устанавливать от 3/8 до пола без использования подкладок или регулировочных шайб.

Более тонкий пол, например 5/16, 3/8 или т. можно установить с помощью степлера 20FS или 50P FLEX. И степлер 50P FLEX, и степлер модели 20FS можно установить или 3/8 перекрытия. В 20FS можно установить более тонкий 5/16 паркет а так же 3/8 и. 20FS — это степлер, работающий на спусковом крючке с Лапка Powernail FLEX. Он адаптируется к вашему деревянному профилю и использует тоньше, 20 калибр, 1 скоба.

После определения, какой гвоздезабиватель подходит для Ваш пол, необходимо определить длину Powercleat подходит для вашей установки. Длина используемого Powercleat зависит от несколько факторов. Толщина вашего нового напольного покрытия, Толщина фанерного чернового пола, и Устанавливаете ли вы над подвалом или ползать с балками перекрытия по бетонной плите. При установке на перекрытиях перекрытий необходимо ваши ногти прочно закрепить на черновом полу. При установке на бетонную плиту убедитесь, что черный пол как минимум толстый. Важно не забивать бетон так как это может привести к повреждению гвоздезабивателя и приводного лезвия. Для достижения наилучших результатов не используйте застежки поверх 1-1 / 2 дюйма длиной по бетону.

Как показано на этой диаграмме глубины, & 5/8 этажа может быть установлен с 2 или 1–3 / 4 цепями Powercleat. Здесь мы видим, что и 5/8, и пол могут оба должны быть установлены с шипом размером 1-1 / 2. И здесь мы видим, что 1 скоба будет лучший крепеж для установки более тонких полов, таких как 3/8 или 5/16.

После того, как вы определились с Powernailer и размер шипа, теперь вы готовы к укладке напольного покрытия. Сначала изучите ваш базовый пол, чтобы определить, в каком направлении ваш пол поддерживает балки собираются. В этом примере балки перекрытия — это вертикальные пунктирные линии. Поэтому в в этом примере ваш пол будет установлен перпендикулярно балки так, чтобы каждая доска пересекала одну или несколько балок пола. При установке на деревянном черновом полу поверх плиты укладывайте пол тем же направление как самая длинная стена.

При выкладывании При первом запуске убедитесь, что вы оставили минимум 1/2 дюйма для дерева расширение настила между стеной и краем напольного покрытия. Если ваш разрыв сверх, убедитесь, что какой у вас тип стрижки использование закроет зазор. Как только вы выложите Во время первого захода просверлите доски, чтобы вручную прибить их на место. Вы захотите чередуйте с забиванием верхнего гвоздя и языка в течение первых двух ряды. Перед вождением в гвоздях используйте столярную леску, чтобы первый ряд получился ровным, как возможный. Используя свой пилот отверстия, чередуйте верхний ноготь и ноготь языка для первых двух ряды настила. Используйте набор для ногтей инструмент для противодействия погружению гвоздей ниже поверхности. Использование пилота отверстия для этого ряда также прибейте в полный второй ряд пола. С вашим первым 2 ряда надежно прибиты, теперь вы готовы набивать остальные вашего этажа.

Вот некоторые рекомендации по укладке напольного покрытия. Разместите доску заканчивается как минимум в 3 раза шире доски. В этом примере ваш расстояние между торцами доски должно быть не менее 7 дюймов. Когда вы выходите Ваш пол, избегайте скопления торцевых швов. Также следует избегать ступеней лестницы. Также старайтесь избегать H-образных соединений в стеллаже. Хороший способ начать процесс стеллажа с организации полос досок в стопки разного размера. Напольное покрытие производители объединяют короткие, средние и длинные размеры вместе, чтобы вы равномерно смешайте пол. Как только твои полоски отсортированы по длине, начните выкладывать полоски по одному ряду время. Вы можете чередуйте доски разной длины при установке в стойку, чтобы избежать Кластеризация, ступеньки и двутавровые соединения. Поскольку некоторые готовый пол может иметь оттенок, немного отличный от 1 коробку к следующей, обязательно смешайте древесину из нескольких коробок, чтобы напольное покрытие хорошо сочетается по всей площади.

В конце каждый ряд вам нужно будет обрезать последнюю доску до точного размера нужный. Сначала найдите доска, которая восполнит пробел. Затем выровняйте Конечная плата язычок с зазором. Переверните доску и отметьте карандашом, где вы хотите сделать прямой разрез. Используйте циркуляр пила, чтобы разрезать доску прямо по вашей отметке. Доска завершает ряд и готов к прибивке.

Прежде чем ты начнешь гвоздя, убедитесь, что ваш гвоздезабиватель настроен на образец вашего напольное покрытие. Ты должен стрелять пробный гвоздь, чтобы убедиться, что гвоздь правильно вошел в карман для гвоздя. Начни свой гвоздь с левой стороны комнаты и всегда гвоздь слева направо по полу. Используйте резину молоток, чтобы доски плотно встали на место. Чтобы прибить ваш настила, ударьте по поршню в верхней части гвоздезабивателя резиновый молоток. Не бей ни молотком другие части гвоздезабивателя, так как это может привести к повреждению. Расстояние между ногтями расписание зависит от типа доски, но вы всегда стараетесь каждую доску и разместить гвозди на расстоянии 6, 8 или 10 дюймов друг от друга. Всегда читайте и следуйте руководствам и рекомендациям производителей напольных покрытий.

Weve сейчас дошли до последних нескольких рядов, которые находятся слишком близко к стене для Powernailer. Пришло время предварительно просверлить пилотные отверстия в гвоздевом кармане напольного покрытия и пригвоздить долой отделочные гвозди. Здесь мы используем Powerjack, чтобы натянуть доски и крепко удерживать их при гвоздях.

Последний ряд также должны быть предварительно просверлены и забиты гвоздями. Убедитесь, что последний ряд плотно затягивается перед тем, как прибить верхний гвоздь. Используйте набор для ногтей зенковать все прибитые сверху области. Прибей свой плинтус с использованием отделочных гвоздей, И установите свой четверть круга обрезать таким же образом. Следующий, гвоздь с зенковкой на отделку и пол, И используйте дерево шпатлевкой для заполнения и выравнивания отверстий. Используя право Powernailer и шип правильного размера обеспечат прочную и длинную прочный пол.

Как установить паркетный пол

---

PDF Загрузить инструкции по установке ниже.

Установка деревянного пола NWFA — Продукты деревянного пола
Установка деревянного пола NWFA — Методы укладки
Установка деревянного пола NWFA — Схема и планирование

---

Часть I

Контрольный список рабочих мест

А. См. Условия на рабочем месте.

---

Часть II

Руководство по акклиматизации

А.Видеть Акклимация и кондиционирование деревянных полов.

---

Часть III

Соответствующие классы

A. Полы из массивного паркета можно успешно укладывать выше уровня грунта или грунта, но не рекомендуется укладывать его ниже уровня грунта.

B. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола.Земля должна быть наклонной от дома для обеспечения надлежащего дренажа. (Соблюдайте местные строительные нормы и правила.)

---

Часть IV

Основание — деревянные балки

А. См. Рекомендации по деревянному основанию пола.

Б. Паркет нельзя укладывать непосредственно на массивный черновой пол. При укладке паркета черновой пол из досок должен иметь дополнительную подложку.

---

Часть V

Основание — бетонная плита

А.Видеть Рекомендации по бетонному основанию пола

---

Часть VI

Способы укладки паркета

A. Следуйте рекомендациям производителя.

1. Стили и типы блочных и паркетных полов, а также рекомендуемые процедуры нанесения несколько различаются у разных производителей. Подробные инструкции по установке обычно прилагаются к напольному покрытию или доступны у производителя или дистрибьютора.

B. Испытайте деревянный черновой пол на влажность в соответствии с процедурами определения влажности. (См. Рекомендации по влажности и замедлители образования пара.)

C. Испытайте бетон на влажность в соответствии с процедурами испытаний на влажность в Нормы влажности и пароизоляции. Показатели влажности должны соответствовать спецификациям производителей клея и напольных покрытий.

D. По периметру и всем вертикальным препятствиям должно быть оставлено минимальное пространство для расширения ½ дюйма.

E. Некоторые ¾ «паркетные доски подходят для укладки гвоздями, если у рисунка остается открытый боковой язычок, в который можно прибить гвоздь.

F. Укладывайте блоки и / или отдельные куски паркета в клей.

G. Используйте клей, одобренный производителем древесины. Соблюдайте норму нанесения, размер шпателя и порядок укладки, рекомендованные производителем клея.

---

Часть VII

Макеты паркета

А.Квадратный план из центра комнаты (см. Рисунок 7-1) Примечание. Инструкции по использованию метода точки трамбовки для создания квадрата комнаты и поиска центральной точки см. Приложение G, Метод точки траммеля.

1. Начните с того, что проведите мелом линию через центр комнаты (линия Y). Следующая линия (X) должна располагаться точно под углом 90 градусов к линии Y, чтобы образовался идеальный квадратный угол. Чтобы обеспечить такой угол, сделайте следующее:

2. От центральной точки (A) линии Y отмерьте 4 фута по линии Y и отметьте эту точку (B).

3. От той же центральной точки отмерьте 3 фута в общем направлении линии X и начертите дугу.

4. Вернитесь к исходной 4-футовой отметке на линии Y и измерьте 5 футов, начерчивая дугу, пересекающую (точка C) 3-футовую дугу, которую вы сделали на предыдущем шаге.

5. Перед продолжением проверьте все измерения.

6. Если все правильно, проведите мелом линию через соединение двух дуг в точке C и центральной точке линии.

Ю.Это будет линия X, расположенная под точным углом 90 градусов к линии Y.

B. Квадратный план от стены (см. Рисунок 7-2) Прямоугольный краевой блок или узор корзины можно укладывать от стены к стене, не центрируя плитки в комнате. Результаты не будут сбалансированы, но края плиток не обработаны, чтобы обозначить разницу в размерах плиток в несбалансированном состоянии. Более сложные узоры обычно требуют центрирования пола.

1. Схема линии стены

а.Если размеры комнаты позволяют, по крайней мере в двух местах от угла, отмерьте и проведите меловую линию, параллельную начальной стене напротив входной двери, и на расстоянии 24-1 / 2 дюйма (62 см) от нее. 12,7 мм) предназначен для расширения пространства.

б. Прикрепите вторую меловую линию под углом 90 градусов к первой меловой линии, используя метод, показанный на Рисунке 7-2, 24-1 / 2 «. (62 см) от стены под прямым углом. 1/2 дюйма предназначена для расширения пространства.

c. Прежде чем продолжить, внесите все необходимые корректировки, чтобы стены были не квадратными.

C. Установка с использованием схемы стены (см. Рис. 7-3)

1. Нанесите клей

а. После того, как обе линии мела (под углом 90 градусов друг к другу и 24-1 / 2 дюйма (62 см) от стены) будут нанесены, начните наносить клей на участке шириной 24-1 / 2 дюйма (62 см) рядом с начальной стеной. .

б. Продолжайте наносить клей по всей длине стартовой стены. Будьте осторожны, чтобы не растекать клей за пределы меловой линии 24-1 / 2 дюйма (62 см).

2. Сразу же уложите напольную плитку на только что нанесенный клей.

3. Не кладите напольную плитку на сухой клей. Если клей становится слишком сухим, соскребите старый клей и нанесите его еще раз.

4. Важно: встаньте или встаньте на черновой пол во время укладки, чтобы не сдвинуть плитки.

5. Правильное размещение плитки первого пола — ключ ко всей укладке. Осторожно поместите паркетную плитку размером 12 x 12 дюймов (30 x 30 см) на пересечение двух меловых линий.(См. Рис. 7-3.) Не используйте край язычка для выравнивания плитки по меловым линиям.

Когда начальная зона завершена, включая обрезку до стены, переходите ко второй зоне укладки, затем к зонам укладки 3, 4, 5 и т. Д., Повторяя процедуру установки стартовой зоны.

6. Положите вторую напольную плитку перед первой так, чтобы она подходила на 1/2 дюйма (12,7 мм) от начальной стены. Осторожно зафиксируйте шпунт и паз между первой и второй напольной плиткой.

7. Еще раз убедитесь, что обе плитки на полу правильно выровнены по меловой линии. Это необходимо для обеспечения квадратной стартовой зоны.

8. Продолжайте укладывать напольные плитки размером 12 футов на 12 футов (30,48 см) вдоль начального участка стены. Положите каждую напольную плитку на место и осторожно сдвиньте напольные плитки вместе, чтобы зафиксировать гребень и паз. Выровняйте каждую напольную плитку под прямым углом.

9. Не толкайте напольную плитку слишком сильно, так как это может привести к смещению первой и второй плитки пола.Просто выровняйте их и продолжайте установку. Старайтесь не стучать молотком и не сжимать напольную плитку вместе, так как это может нарушить прямоугольность напольной плитки.

10. После укладки напольной плитки на первую начальную зону размером 24-1 / 2 дюйма (30,48 см) обрежьте последнюю напольную плитку по мере необходимости, чтобы получить надлежащее пространство расширения на 1/2 дюйма (12,7 мм) рядом со стенами. Для окончательной обрезки используйте небольшую ленточную или сабельную пилу. Надежно закрепите каждую напольную плитку при резке сабельной пилой.

11.Завершите установку.

а. Когда начальная зона завершена, включая разрез до стены, переходите ко второй зоне укладки. (См. Рисунки 7-3.)

б. Обрежьте последнюю напольную плитку, чтобы оставить пространство для расширения на 1/2 дюйма (12,7 мм) от торцевой стены.

c. Продолжить укладку участков 3, 4, 5 и т. Д., Повторив процедуру укладки стартовой зоны. Обрежьте каждую зону укладки, прежде чем переходить к следующей зоне.

d.Сохраняйте пространство расширения 1/2 дюйма (12,7 мм) по периметру комнаты и вокруг всех неподвижных объектов.

е. Прежде чем перемещать мебель или ходить по свежеуложенному паркету, дайте высохнуть не менее 24 часов.

D. Диагональное расположение (см. Рисунок 7-4)

1. Установите рабочую линию под углом 45 градусов.

2. От центральной точки измерьте 4 фута вниз в каждом направлении по линиям X и Y, которые вы уже определили с помощью метода, описанного ранее.

3. От каждой из этих точек отмерьте 4 фута и начертите дугу. Соединение этих дуг создает точки D и E.

4. Проведите мелом линию между точками D и E и центральной точкой. Эта линия представляет собой угол в 45 градусов.

E. Макет «елочкой»

1. Используйте контрольные линии по всей устанавливаемой области.

2. Кратное значение ширины должно равняться точной длине детали.Если ширина изделия изменится, это приведет к разделению на концах кусочков в елочку.

3. Паркет в елочку можно укладывать параллельно или под углом 45 градусов к комнате. Независимо от направления для паркета в елочку потребуется центральная линия и две рабочие линии (см. Рисунок 7-5).

4. Начните с того, что выложите несколько чередующихся планок.

5. Проведите линии A и B через углы чередующихся планок (см. Рисунок 7-5).

6. Измерьте расстояние от линии A до линии B. Линия C должна составлять 1/2 этого расстояния и проходить параллельно линиям A и B. Центральная линия комнаты и центр рисунка представлены линией C.

F. Установка в елочку

1. Чтобы начать установку на рабочей линии B (см. Рис. 7-6), вырежьте квадратный кусок фанеры размером с узор в елочку. Например, если размер рисунка «елочка» составляет 3 x 12 дюймов, вырежьте квадрат размером 12 x 12 дюймов из фанеры.

2. Закрепите кусок фанеры в исходной точке на линии B так, чтобы один угол квадрата был направлен в направлении рисунка.

Инструкции по установке язычка и паза

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только стандартное руководство по установке. Необходимо соблюдать инструкции по установке от производителя продукта.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОНТАЖНИКА / ВЛАДЕЛЬЦА

Тщательно проверьте ВСЕ материалы ПЕРЕД установкой .Дерево — это натуральный продукт, обладающий такими характеристиками, как вариации цвета, тона и текстуры древесины. От полов из натурального дерева следует ожидать некоторых вариаций цвета. Несмотря на то, что наш продукт проходит множество проверок перед тем, как покинуть завод, заказчик и установщик обязаны провести окончательную проверку перед установкой. Гарантия W НЕ закрывает материалы с видимыми дефектами после их установки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Основные инструменты и принадлежности включают:

• метла или пылесос
• мелом
• блок резьбовой
• Очиститель поверхностей из твердых пород дерева
• ручная или электрическая варочная пила
• торцовочная пила
• влагомер
• защитные очки
• прямая
• пила настольная
• рулетка
• квадрат
• универсальный нож
• монтировка
• Клей для приклеивания деревянных полов из уретана — полотенца и шпатель
• для скрепления — рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или длиннее, с механическим гвоздезабивателем — Внимание! Неправильное использование гвоздезабивателя может оставить отметины на поверхности пола.

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ваш паркетный пол должен храниться в комнате, где он будет укладываться, по крайней мере, 48 часов до укладки, чтобы покрытие могло адаптироваться к помещению.

В новом строительстве паркетный пол должен устанавливаться в последнюю очередь. Все работы, связанные с водой или влажностью (сантехника, потолки из гипса / гипсокартона или отделка стен, окраска и т. Д.), Должны быть завершены с достаточным временем для полного высыхания перед укладкой деревянного пола.Системы отопления и вентиляции должны быть полностью готовы к работе за 5 дней до акклиматизации древесины, поддерживая постоянную температуру в помещении в диапазоне 60-80 ^o F и постоянный диапазон относительной влажности 35% -65%.

Напольные покрытия нельзя доставлять до тех пор, пока не будут выполнены указанные выше инструкции.

Установщик / владелец несет ответственность за определение того, являются ли черновой пол и условия рабочей площадки экологически и структурно приемлемыми для установки деревянного пола.Ответственность за повреждение древесины, возникшее в результате или связанное с черным полом, основанием, повреждением или дефектами на стройплощадке после укладки паркетного пола, несет заказчик.

3. ПОДГОТОВКА ПОЛА
И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК

Бетонные перекрытия

Новым бетонным плитам требуется как минимум 60 дней для высыхания перед тем, как покрыть их деревянным полом.

Легкий бетон

Легкий бетон с плотностью в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут подходит для деревянных полов только при использовании метода плавающей укладки.Многие продукты были разработаны в качестве наливных покрытий или подложек для пола. К ним относятся ячеистый бетон, цементная основа, армированная смолой, и материалы на основе гипса. Хотя некоторые из этих продуктов могут иметь необходимую квалификацию основы для установки деревянных полов, другие нет. Чтобы проверить легкий бетон, поскребите монету или ключ по поверхности черного пола. Если поверхность легко присыпается или имеет плотность в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут, используйте только метод плавающей укладки.

Все бетонные основания должны быть сухими, гладкими (на уровне 3/16 дюйма на 10 футов, радиус — 1/8 дюйма на 6 футов) и без структурных дефектов. Вручную соскоблите или отшлифуйте открытой лицевой бумагой №3-1 / 2 зернистостью 20, чтобы удалить отслоившийся отслоившийся бетон. Отшлифуйте высокие места в бетоне и заполните низкие места выравнивающим составом на основе Портленда (мин. 3000 p.s.i.). Бетон не должен содержать краски, масла, существующих клеев, восковой смазки, грязи и отвердителей. Их можно удалить механически, но ни при каких обстоятельствах не используйте стрипперы на основе растворителей.Использование остаточных растворителей может помешать удовлетворительному сцеплению клея для полов. Важно обеспечить надежное соединение клея с бетоном, досками или полосами. Ваш паркетный пол можно укладывать как на ровном, так и на верхнем уровне, а также ниже уровня грунта, где отсутствует влажность.

Для обеспечения длительного сцепления убедитесь, что по периметру фундамента имеется соответствующий дренаж и пароизоляция.

Деревянный черновой пол

Деревянный черновой пол необходимо хорошо прибить гвоздями или закрепить шурупами.Гвозди должны быть кольцевыми, а винты должны противостоять утопленным. Деревянный черновой пол должен быть прочным и сухим. Перед установкой они не должны превышать 13% влажности. Если черный пол однослойный, толщиной менее 3/4 дюйма, добавьте один поперечный слой для прочности и устойчивости (минимум 5/16: толщина для общей толщины 1 дюйм). Это необходимо для уменьшения возможности появления скрипа. Деревянные полы должны быть очищены от краски, масляных клеев, восковой смазки, грязи и уретана, лака и т. Д. ОСП (не восковая сторона) также подходит для основания. ДСП не является приемлемым черным полом для укладки скобами или приклеиванием , но может использоваться как черновой пол в плавающих установках. При укладке поверх существующего деревянного пола устанавливайте его под прямым углом к ​​существующему полу.

Проверка влажности основания

Надземные, наземные и нижние слои чувствительны к влаге и должны быть проверены на влажность перед установкой в ​​нескольких местах в зоне установки. Приемлемые условия для заявлений выше, ниже и ниже класса:

• Менее 3 фунтов./ 1000 кв. Футов / 24 часа по тесту с хлоридом кальция. Менее 5,0 по тесту Tramex Concrete Moisture Encounter (влагомер). При использовании измерителя влажности Tramex или эквивалентного ему влагомера деревянные основания должны иметь показания влажности менее 13%, а влажность древесины должна быть в пределах 4% от влажности основания.

Чтобы исправить любые проблемы с черным полом, связанные с влажностью, либо подождите, пока черновой пол высохнет, чтобы соответствовать спецификациям, либо используйте соответствующий влагозащитный барьер.

4. ПОДГОТОВКА

Удалите все молдинги и основание стены и надрежьте все дверные панели с помощью ручной или механической пилы, используя обрезки пола в качестве направляющих.

« Стеллаж для пола»

Если вы решите укладывать пол с помощью клея, гвоздей или скоб, начните с использования досок произвольной длины из картонной коробки или с отрезания четырех-пяти досок произвольной длины, различающихся не менее чем на 6 дюймов. Продолжая работать по полу, убедитесь, что между концевыми швами на всех смежных рядах оставлено расстояние не менее 6 дюймов.Никогда не тратьте материал впустую; используйте остатки от насадок, чтобы начать следующий ряд или завершить ряд. Примечание: При установке готового деревянного пола обязательно смешивайте древесину из нескольких картонных коробок, чтобы обеспечить хорошее сочетание текстуры и оттенков на протяжении всего укладки.

5. СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

5.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НА КЛЕЙ

Существует два способа укладки при приклеивании паркетных полов (влажная укладка означает укладку непосредственно на влажный клей и метод сухой укладки, что позволяет клею вспыхивать или склеиваться.) Внимание! Независимо от того, выберете ли вы установку сухим или влажным способом, следуйте всем инструкциям производителя клея. Несоблюдение рекомендаций может привести к аннулированию гарантии на покрытие пола.

Метод мокрой укладки

Шаг 1 — Выберите начальную стену. Рекомендуется начинать установку вдоль внешней стены; он, скорее всего, будет прямым и квадратным по отношению к комнате. Отмерьте от стены ширину двух досок, отметьте каждый конец комнаты и проведите мелкой линией.

Шаг 2 — Нанесите клей от меловой линии до начальной стены с помощью рекомендованного шпателя. Важно использовать правильный шпатель под углом 45%, чтобы обеспечить правильное распределение клея, нанесенного на черновой пол, что обеспечит надежное и прочное соединение. Неправильное соединение может привести к появлению рыхлых или полых пятен.

Шаг 3 — Установите первый ряд стартовых досок так, чтобы язычок был обращен к стенке стартера, и закрепите на месте. Выравнивание имеет решающее значение, и его можно достичь, закрепив прямую кромку вдоль меловой линии (2 фута на 4 дюйма хорошо работают), или прибив сверху первый ряд отделочными гвоздями (деревянный черновой пол) или гвоздями с гвоздями (бетонная подкладка). -пол).Это предотвращает соскальзывание досок, которое может вызвать перекос.

Шаг 4 Как только начальные ряды надежно закреплены, нанесите клей на 2-1 / 2–3 фута по всей длине комнаты. (Никогда не кладите больше клея, чем можно покрыть примерно за 2 часа)

Вставьте язычок в канавку на доске или полосах и плотно вдавите в клей, никогда не соскальзывайте доски или полосы через клей. Используйте брусок, чтобы плотно прижать доски друг к другу по бокам и торцам.

Удалите клей с поверхности, прежде чем он затвердеет, с помощью чистых махровых полотенец и средства для удаления уретана или уайт-спирита.

Соблюдайте осторожность при использовании резинового молотка для стыковки материала, это может привести к ожогу поверхности и появлению царапин.

Примечание. Никогда не работайте над полом при укладке мокрым способом.

Метод сухой укладки

Шаг 1 — Начните с выбора начальной стены и отмерьте от стены 30 дюймов при установке 5-дюймовых досок. Это обеспечит достаточное рабочее пространство. Привязать линию мелом.

Шаг 2 — Нанесите клей от линии мела 2.5’-3 ’. Дайте клею вспыхнуть в соответствии с инструкциями, прикрепленными к верхней части контейнера для клея. График влажности поможет определить соответствующее время вспышки в зависимости от температуры и влажности.

Закрепите стартовые ряды прямой кромкой (2х4). Если вам необходимо работать поверх только что уложенного пола, используйте доску для колен.

После того, как остальная часть пола будет уложена, вернитесь к началу и удалите прямые края и нанесите клей на оставшуюся часть открытого чернового пола, дайте ему высохнуть в течение соответствующего времени и уложите пол в соответствии с инструкциями.Помните, что ближайшие к стене доски могут нуждаться в обрезке из-за неровностей вдоль стены.

Очистить

Используйте чистые белые махровые полотенца для очистки на ходу, вместе с уайт-спиритом. Оба варианта просты и удобны в использовании. Затвердевший клей на поверхности пола бывает трудно удалить, и для этого потребуется средство для удаления уретана. Этот продукт рекомендован производителем клея и безопасен для отделки готового деревянного пола.

5.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ СКОБЫ

Паркетные полы можно укладывать поверх деревянных полов с помощью скоб.

При укладке деревянных досок или планок с помощью скоб необходимо использовать скобки соответствующего типа для ваших деревянных полов.

Рекомендуемые степлеры

При установке продукта шириной 5 дюймов рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или более с силовым степлером.

Шаг 1 — Вы должны скрепить скобами 1–2 дюйма с концов и каждые 6–8 дюймов по краям.Это поможет обеспечить удовлетворительную установку. Лучше всего установить компрессор PSI на 80-85 фунтов. чтобы скобы не прошли сквозь пальцы и не сломали языки. Неправильная техника крепления скобами может вызвать скрип в полу.

Может потребоваться корректировка для обеспечения адекватного проникновения скобки в ногтевое ложе. Вы хотите, чтобы он был заподлицо в кармане для ногтей. Используйте обрезки напольного покрытия, чтобы правильно настроить инструменты перед установкой.

Перед тем, как начать укладку инженерного пола, уложите слой полиэтилена толщиной 6 мил на черный пол.Это задержит попадание влаги снизу и поможет предотвратить скрип. Имейте в виду, что для установки скобами или гвоздями не существует полноценной системы гидроизоляции.

Примечание. 15-фунтовый рубероид или полимерную бумагу можно заменить полиэтиленом и установить, как показано ниже.

Установка полиэтилена толщиной 6 мил

Уложите полиэтилен параллельно направлению пола и оставьте по периметру выступ 3 дюйма. Убедитесь, что каждый проход полиэтилена перекрывает предыдущий на 6 дюймов или более.

Разметка задания

Отмерьте 3,5 дюйма от концов исходной стены при установке 5-дюймовых досок и отметьте оба конца. По возможности укладывайте пол под углом 90 * к балкам пола. Проведите мелом линию вдоль стартовой стены, используя сделанные вами отметки.

Начало установки

Примечание: требуется пространство для расширения по периметру помещения (ей) предполагаемой установки, пространство для расширения определяется толщиной продукта, например, для пола толщиной 3/8 дюйма требуется пространство для расширения на 3/8 дюйма, Для пола толщиной 1/2 дюйма требуется пространство расширения 1/2 дюйма.

Поместите доски так, чтобы язычок был направлен от стены вдоль меловой линии. Используйте шпильки или небольшие гвозди для отделки, чтобы закрепить первый стартовый ряд вдоль края стены на 1–2 дюйма от концов и через каждые 6–8 дюймов по бокам. Опустите гвозди и заполните древесной шпатлевкой, которая гармонирует с полом. Поместите гвозди в темное пятно на доске. При установке после завершения установки цоколь или плинтус накроет гвозди.

Гвоздь глухой под углом 45 ° сквозь язычки.Будет легче, ЕСЛИ ВЫ ПРОСБРИТЕ ОТВЕРСТИЯ В ЯЗЫКАХ. Гвоздями 1–2 дюйма от концов и каждые 6–8 дюймов по бокам. Следующие 2 ряда необходимо будет прибить гвоздями. Гвоздезабивной станок с гвоздями 1 ”-1- / 38” также можно использовать для глухих гвоздей, при этом предварительное сверление не требуется.

Продолжите укладку с помощью степлера для деревянных полов, используя скобы, рекомендованные профессионалами в области деревянных полов. Прикрепите пол скобами на 1–2 дюйма от концов и через каждые 6–8 дюймов вместе с краевыми язычками.

Последние штрихи

Установите соответствующие декоративные молдинги в дверных проемах, чтобы обеспечить переход, и вдоль стен, чтобы закрыть края любых зазоров вдоль стены из-за неровностей.

Завершите работу, используя древесную шпатлевку, которая смешивается с уложенным полом, чтобы заполнить любые зазоры вдоль швов, и очистите готовый пол с помощью Professional’s Choice Flooring Cleaner.

5.3 УСТАНОВКА В КАЧЕСТВЕ ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА

Для плавающей укладки одобрены только инженерные стили с 5 и более слоями или полы Click-Lock .

Подготовка черного пола

Подготовка чернового пола более важна для плавающего инженерного пола, чем для укладки скобами или клеем, пол должен быть плоским до 1/8 дюйма на 10 футов.Если пол требует исправления, высокие участки можно отшлифовать, а низкие — заполнить плавающей выравнивающей смесью Portland, усиленной латексом. Перед укладкой пола выравнивающая смесь должна высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Использование песка или дополнительной набивки для заполнения низких участков недопустимо.

Подложка

Плавающая установка вашего паркетного пола требует использования подходящей подкладки 2 в 1.Требования к подкладке очень важны при плавающей установке.

Место расширения

Необходимо обеспечить пространство для расширения не менее 3/8 дюйма по периметру комнаты, всех труб, прилавков, шкафов, очагов камина, дверных коробок и любых других неподвижных вертикальных объектов в комнате.

Клей и нанесение клея

Рекомендуемый клей для плавающей укладки — это клей для инженерных полов Tongue and Groove.Размещение клея очень важно. Клей необходимо нанести на верхнюю часть канавки на всю длину стороны с канавкой и до конца. Это можно сделать, перевернув доску и нанеся полоску клея (3/32 дюйма) на верхнюю часть канавки (сторона канавки, ближайшая к поверхности доски), когда доску перевернуть, клей потечет. вниз по задней части канавки, обеспечивая полное покрытие. Нанесите только полоску клея 3/32 дюйма, если канавка заполнена клеем, будет сложно закрыть шов, не допуская плотной посадки.

Начало работы

Необходимо использовать распорки для создания минимального пространства расширения на 3/8 дюйма от стен. Эти три ряда должны быть прямыми, квадратными и стоять в стойке, поскольку они обеспечивают выравнивание остальной части пола. Сложив эти три ряда вместе, дайте клею застыть (от 15 до 45 минут), прежде чем приступить к укладке. Когда язычок обращен наружу, доски можно соединить вместе с помощью бруска на язычке, чтобы обеспечить плотное прилегание. После установки 8 или 10 рядов напольного покрытия отойдите назад и проверьте, нет ли выпуклостей из-за натяжных ремней или каких-либо повреждений, вызванных неправильным постукиванием.

Очистите КАК ВЫ ИДЕТЕ

Если клей выступает из шва между досками, дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, а затем слегка соскребите его пластиковым скребком или шпателем, оставшийся клей можно очистить влажной тканью или другим способом. рекомендовано производителем клея. Не допускайте высыхания клея на поверхности пола; счистить будет очень сложно.

6. ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА

Ваш паркетный пол (за исключением бразильской вишни (ятоба) и клена) можно установить над системой лучистого отопления на первом, втором этаже или в подвале, следуя приведенным ниже инструкциям.

Поскольку на рынке представлен широкий спектр систем, каждая из которых имеет свои особенности, рекомендуется проконсультироваться с вашим дилером по теплым напольным покрытиям, чтобы убедиться, что ваш метод установки является правильным. Деревянные полы можно успешно укладывать на сияющие полы, если вы знаете, как они работают и как они могут взаимодействовать с полом.

Подготовка основания для бетонных плит с излучающей системой такая же, как и для плит без такой системы. Следуйте инструкциям в разделе «Склеивание» или «Плавающая установка».

Подготовка чернового пола для перекрытия из балок и балок с помощью излучающей системы такая же, как и для традиционной системы. Следуйте инструкциям в разделе «Установка гвоздей». При использовании этого типа системы важно следить за тем, чтобы крепежные детали были не настолько длинными, чтобы они проникали в нагревательные элементы и не повредили их. Меры предосторожности и рекомендации:

Меры предосторожности и рекомендации:

1. Нагрейте место установки в течение 5–6 дней перед доставкой плит, независимо от времени года, чтобы удалить остаточную влагу с чернового пола.
2. Убедитесь, что окружающая влажность и температура такие же, как и в помещении.
3. Излучающая поверхность пола ни в коем случае не должна быть теплее, чем 85 ° F (29,44 ° C) во время укладки или во время использования пола.
4. Чтобы свести к минимуму резкие колебания влажности и температуры окружающей среды, которые могут повлиять на уровень влажности древесины, рекомендуется установить 3 термостата. Первый — контролировать температуру системы обогрева пола, второй — контролировать температуру в помещении, а третий — контролировать температуру за пределами помещения.Эта комбинация позволяет комнатам постепенно нагреваться в зависимости от температуры наружного воздуха.
5. Соблюдайте осторожность при включении и выключении излучающих систем в начале или конце сезона. Постепенное повышение температуры термостата в течение одной недели поможет свести к минимуму любую чрезмерную нагрузку на паркетные доски.

Укладка фанерного пола поверх бетона ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Многие дома сегодня построены на бетонной плите , а не на полноценном подвале.Хотя подвал — это хорошо, это дополнительные расходы, которые многие новички просто не могут себе позволить. Даже в этом случае, когда они захотят обновить свой дом позже, эта бетонная плита может стать проблемой. Один из способов возникновения проблемы — укладка паркетной доски . Перед укладкой паркетного пола поверх бетона необходимо установить черновой пол из фанеры .

Не все черные полы одинаковы. Часто, когда мы говорим о черновом полу, люди думают о лауановой фанере, которая используется в качестве чернового пола поверх более толстой фанеры при подготовке к установке винилового пола.В этом случае единственная цель чернового пола — обеспечить гладкую поверхность без каких-либо трещин или неровностей высоты на швах.

Здесь мы говорим о другом виде чернового пола. При укладке чернового пола поверх бетона, для укладки деревянных полов необходимо использовать более толстый черновой пол, чтобы его можно было забить гвоздями. Рекомендуется фанера толщиной не менее 5/8 дюйма, идеальной считается фанера толщиной 3/4 дюйма. Это должен быть «черный пол, подверженный воздействию 1», что означает, что он должен выдерживать погодные условия (влажность), которым он может подвергаться во время строительства.Эта фанера используется в качестве обшивки при строительстве дома.

Уровни влажности бетонных полов

Если вы укладываете фанеру на существующий сухой бетонный пол, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Однако новый бетонный пол содержит влаги . Итак, вам нужно дать ему высохнуть в течение как минимум 60 дней, прежде чем даже проверять уровень влажности. Уровень влажности бетона должен быть ниже 5,5% перед укладкой фанерного настила.Полы ниже уровня земли (т. Е. Цокольные этажи) могут никогда не дойти до этой отметки.

Готовый фанерный пол поверх бетона, Stephen Perrera

. Если вы живете в районе, который известен своим наводнением или в вашем конкретном доме была история наводнений, вы можете пересмотреть решение о установке деревянного пола. Вода повредит древесину, а также повредит отделку деревянного пола. Деревянный пол в подвале, который не выдерживает наводнение.

Фанера CDX толщиной три четверти дюйма обычно используется для чернового пола.Некоторые люди рекомендуют использовать фанеру, обработанную под давлением, но в этом нет необходимости. Даже использование обработанной под давлением фанеры в подвале, подверженном затоплению, не поможет, поскольку деревянный пол, установленный на нем, не будет подвергаться обработке давлением.

Установка гидроизоляции

Из-за риска повреждения пола влагой всегда следует использовать гидроизоляцию. Конкретный тип гидроизоляции зависит от того, как будет укладываться черновой пол. Существуют разные влагозащитные барьеры для разных типов установок.

• Установка с помощью гвоздей — Перед укладкой чернового пола на бетон следует положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил или 15 фунтов рубероида. нанесение, так как они будут более слабыми, чем клеи, используемые для крепления пола. Скорее требуется затирка или прокатка жидкого продукта.
• Установка плавающего пола — При создании плавающего пола используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил. барьер уже установлен с одной стороны.В этом случае дополнительный влагозащитный барьер не требуется. Эти подкладки чаще всего используются для установки плавающих полов.

  Выравнивание бетона

  Свежий бетон при заливке должен быть выровненным и гладким. К сожалению, не у всех подрядчиков это получается хорошо. Возможно, новый пол будет неровным или неровным. В любом случае у вас есть высокие и низкие точки, с которыми вам нужно разобраться. Это еще хуже, если вы работаете над реконструкцией дома, особенно старого дома, потому что очень высоки шансы, что у вас будут трещины и неровности на этом полу из-за оседания дома, даже если пол был ровным. и самолет, когда новый.

  Если в бетоне есть неровности, эти неровности необходимо исправить перед укладкой фанерного пола. Комки и неровности бетона препятствуют тому, чтобы фанера располагалась ровно. Точно так же, если в бетоне есть шов , образованный двумя отдельными заливками, который не является гладким, ровным и ровным, это приведет к неравномерной посадке фанерного пола, что в конечном итоге вызовет проблемы с укладкой деревянного пола.

  Выравнивание бетона — довольно трудоемкий процесс, но не настолько сложный, что вы не сможете сделать это самостоятельно.Требуется немного специального оборудования, и материалы легко доступны в вашем местном центре по ремонту дома.

  Прежде чем что-либо начинать, нужно определить, ровный ли пол и ровный. Самый простой способ сделать это, если у вас нет лазерного уровня, — это просто несколько раз бросить шарики на пол и посмотреть, что они делают.

  • Если все шарики скатываются в одну сторону, пол выходит за пределы уровня
  • Если шарики собираются в одной области, это, вероятно, низкая область
  • Если шарики разделяются, но переходят в разные области, где они останавливаются, проверьте эти области, чтобы убедиться, что они не являются низкими. , который можно арендовать; и шлифовальный круг по бетону, который, вероятно, придется покупать.Вы можете использовать восьмифутовый уровень подрядчика или просто веревку, чтобы проверить, достаточно ли вы заточили его.

    Удалив выступы, заполните все трещины и отверстия эпоксидной смолой. Если трещины слишком узкие, чтобы можно было заливать эпоксидную смолу, расширьте их. Вы не хотите оставлять пробелов. Дайте эпоксидной смоле застыть, затем отшлифуйте или отшлифуйте ее до уровня. Для этого не нужно использовать арендованный шлифовальный станок, подойдет электрическая ручная шлифовальная машинка.

    Теперь вам нужно подготовить пол для использования наливной смеси.Тщательно очистите пол, удалив жир и масло, так как выравнивающая смесь не прилипнет к нему. Смести или собери пылесосом пыль и частицы. Затем, когда пол высохнет, нанесите латексный связующий состав. Его можно нанести кистью и валиком, как если бы вы красили пол. Дайте ему высохнуть.

    Наконец, вы готовы использовать самовыравнивающуюся смесь. Смешайте состав с водой в соответствии с инструкциями производителя до образования кашицы. Поможет использовать миксер для гипсокартона в дрели и ведро на пять галлонов, чтобы вы могли получить смесь гладкой.

    Залейте смесь немедленно, так как она быстро высыхает. Обязательно начните с самого дальнего от двери угла и налейте столько ведер состава, сколько необходимо, чтобы покрыть весь пол. Есть специальный инструмент для его разглаживания, но вы также можете использовать для этого садовые грабли. Перед укладкой фанерного пола дайте смеси высохнуть в течение нескольких дней.

    3 способа крепления фанеры

    Саму фанеру следует укладывать в направлении, перпендикулярном направлению волокон деревянного пола.Это поможет предотвратить образование трещин, когда шов в полу находится прямо над швом фанеры.

    Края фанеры не стыкуются; лучше оставьте между листами расширительный зазор 1/8 дюйма, чтобы избежать коробления. Кроме того, оставьте зазор 3/4 дюйма по краям пола или там, где пол соприкасается с вертикальными конструкциями, такими как колонны. Большая часть этого зазора будет закрыта плинтусом.

    Если вы работаете над реконструкцией, вероятно, у вас уже будет гипсокартон на стенах.Пока гипсокартон установлен достаточно высоко над существующим полом, чтобы фанера, которую вы используете, могла проскользнуть под ним, вы можете измерить зазор 3/4 дюйма от шпилек. Однако, если он не такой высокий, вам нужно будет отмерить 3/4 дюйма от поверхности гипсокартона.

    Обратите внимание, что этот расширительный зазор чрезвычайно важен для предотвращения вздутия и коробления пола. Уложив пол плотно, не оставляя зазора расширения, отдельные листы фанеры не оставляют места для расширения отдельных листов фанеры, поскольку они впитывают влагу.Единственное, куда им нужно идти, — это подняться наверх. При этом они будут вытягивать крепежные детали через фанерный слой фанеры, вызывать расслоение и может привести к отслаиванию пола от основания.

    Если этот зазор не будет обеспечен, пол в конечном итоге станет настолько волнистым, что его необходимо будет отремонтировать. К сожалению, невозможно отремонтировать пол, не сняв его полностью и не начав заново. Это довольно дорогостоящая ошибка.

    Есть три способа крепления фанеры к бетонному полу.Их:

    • Винты — Винты по бетону, такие как Tapcons, обеспечивают очень надежное крепление. Это требует использования перфоратора для создания пилотного отверстия, в которое будут входить Tapcons, и ударного отвертки для установки винтов. При установке головки винтов должны быть на одном уровне или ниже по сравнению с поверхностью фанеры. Винты следует устанавливать через каждые 16 дюймов.
    • Крепежные детали с порошковым приводом — Бетонные гвозди, забитые в пол, работают хорошо, если их можно установить заподлицо или чуть ниже заподлицо.Их нельзя сбросить или загнать на большую глубину после того, как они были забиты порошковым инструментом, поэтому проведите тест перед их использованием. Как и винты, они должны находиться на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
    • Клеящая мастика — Новые клеи представляют собой отличную альтернативу более традиционным методам укладки. При использовании клеевой мастики не используется пароизоляция; а скорее накрашенный герметик. Эти клеи дорогие, поэтому их общая стоимость выше. Сама мастика натирается на место, обеспечивая дополнительный барьер влаги между фанерой и бетоном.

    После того, как фанерный черновой пол установлен, проверьте края на наличие выступов из-за того, что листы фанеры не лежат ровно или имеют разную толщину. Любые найденные выступы требуют заполнения шпатлевкой для деревянных полов класса , а затем шлифованием , чтобы обеспечить гладкую сплошную поверхность для крепления деревянного пола.

    Плавающие полы

    Плавающие полы становятся все более распространенными, как в ответ на правила ТСЖ о том, сколько шума могут создавать жители, так и для обеспечения амортизации пола при физических нагрузках.При использовании плавающего пола два слоя фанеры укладываются друг на друга со смещенными швами; верхний слой уложен под углом 45 градусов к нижнему.

    В этих случаях подкладка прикрепляется под нижний слой фанеры. Эти прокладки различаются, некоторые из них уже прикреплены к подкладке. Пробка — распространенный материал, хотя также используются резиновые прокладки. Подушечки также могут быть отделены от пола и положены на бетонный пол перед укладкой фанеры. В любом случае подушки обеспечивают некоторую гибкость для пола, делая его более комфортным для ходьбы, а также уменьшая количество шума, производимого при ходьбе по полу.

    Фанера поверх обрешетки

    Фанера уже не так распространена, но ее можно укладывать поверх обрешетки. Это дает те же преимущества, что и плавающий пол, и может быть установлен на не столь гладком полу. Можно даже установить черновой пол из фанеры и обрешетки на бетонный пол, который не является ровным и ровным, хотя вам необходимо иметь средства проверки правильности установки регулировочных шайб, например лазерный уровень. Этот метод не следует использовать, если керамическая плитка должна укладываться на черный пол.

    Сами рейки обычно представляют собой пиломатериалы размером 1 x 4 дюйма. Они прикреплены к полу через каждые 16 футов по длине комнаты. Они могут быть прикреплены с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или с помощью винтов типа Tapcon. В любом случае следует проверить рейки, чтобы убедиться, что они выровнены друг с другом, и что нет ни высоких, ни низких точек. При необходимости нижние точки могут быть покрыты шайбами, а высокие — выровнены.

    Затем фанерный пол прикручивается к этим обрешеткам так же, как фанерный черновой пол прибивается к балкам пола в многоэтажном доме.Вместо гвоздей используются шурупы, потому что они входят только в доску толщиной 3/4 дюйма, и вы не хотите, чтобы они откручивались и вызывали скрип на полу.

    Полы из твердой древесины непосредственно поверх бетона

    Хотя это не является обычным явлением, в некоторых случаях можно укладывать паркетные полы прямо на бетон, не утруждая себя укладкой черного пола. Это можно сделать только в засушливых местах, где вероятность проникновения влаги через бетон и воздействия на древесину незначительна.

    В таких случаях используются специальные паркетные полы. Они состоят из фанеры из твердой древесины без пустот и покрытой слоем твердой древесины толщиной примерно 1/8 дюйма в качестве верхнего слоя фанеры изделия. Эти изделия также имеют шпунт для более простой и надежной установки. Доступны различные стили и варианты отделки.

    Для того, чтобы это было возможно, пол все равно должен быть выровнен, если он не был идеально ровным и ровным при заливке. Тщательно проверьте пол и, при необходимости, выровняйте пол, используя тот же вид выравнивающего состава, который упоминался выше.Затем заделайте пол, создав влагозащитный барьер.

    Сам деревянный пол в данном случае укладывается с помощью полиуретанового клея для полов, который растирается на пол, а не крепится с помощью крепежа, поскольку гвозди, которые обычно используются для укладки деревянных полов, недостаточно прочны для того, чтобы прибить к бетону. Чтобы закрепить доски и устранить любые зазоры, просверливаются отверстия и через каждые 10 досок устанавливаются чистовые гвозди.

    Эти доски прибиваются гвоздями с помощью зажимного приспособления, которое для устойчивости крепится к полу.После крепления на болтах кусок шпунтованного пола используется в качестве подушки, а гидравлический домкрат в зажиме накачивается, сжимая доски вместе и устраняя зазоры. Затем просверливаются отверстия и устанавливаются гвозди. Если из-за этого какая-либо из досок отрывается от бетонного пола, вы можете сказать об этом, потому что при ударе они будут издавать глухой звук. Чтобы исправить это, просто просверлите пол в этих местах и ​​прибейте туда же.

    Виниловые полы поверх бетона — альтернатива деревянным полам

    Если вам нужна экономичная альтернатива деревянному настилу, возможно, вы захотите установить имитацию дерева или виниловые доски.Они бывают двух основных стилей и различных отделок, имитирующих различные породы дерева. Как правило, мягкий винил нужно приклеивать к полу только по периметру, а пол без амортизатора — по всему полу. Перед установкой всегда проверяйте инструкции производителя.

    При установке мягких виниловых досок для пола, которые приклеиваются только по периметру, сами доски предназначены для сцепления друг с другом с помощью модифицированного соединения «шпунт-в-паз».Разница в соединении приводит к тому, что доски фактически защелкиваются, обеспечивая надежную фиксацию. Это важно, поскольку виниловый пол тоньше, чем обычно деревянный. При использовании такого типа напольных покрытий специальная двусторонняя лента приклеивается к бетонному полу или деревянному основанию пола по всему периметру комнаты.

    В случае полов без амортизатора, для которых требуется мастика по всей поверхности пола, для нанесения клея используется зубчатый шпатель. Будьте осторожны, чтобы на этот клей не попал мусор, так как он вызовет неровности пола, что в конечном итоге может привести к его растрескиванию.В любом случае перед укладкой винилового покрытия важно, чтобы черновой пол или бетон были чистыми.

    Реверс — бетон поверх фанеры

    Залить фанеру бетоном может быть даже сложнее, чем укладывать фанеру поверх бетона. Тем не менее, это не такая уж редкость. Это может быть сделано для создания чернового пола для керамической плитки, которая будет установлена ​​поверх существующего деревянного чернового пола, или для изготовления бетонной столешницы. В любом случае необходимо решить две проблемы: жесткость и пористость фанеры.Эта пористость может привести к неравномерной оседанию бетона, поскольку вода неравномерно впитывается в высокопористую древесину.

    Первое, что нужно сделать в этом процессе, — это обеспечить жесткость фанерного пола. Дополнительный слой фанеры 3/4 дюйма должен быть установлен с помощью винтов поверх существующего чернового пола. Установите его под прямым углом к ​​существующему, со швами в шахматном порядке для стабилизации пола.

    Затем поверх фанеры следует установить оцинкованную металлическую планку в качестве армирующего материала и для облегчения сцепления бетона с фанерой.Прикрутите планку к центру на шесть дюймов. При желании рубероид можно положить под обрешетку, между ней и фанерой, в качестве подкладки. Это будет действовать как барьер для влаги, помогая предотвратить проникновение воды из бетона в фанеру, тем самым помогая ей более равномерно оседать.

    Не все изделия работают как армирующий и скрепляющий материал между бетоном и фанерой. Однако есть несколько материалов для накладки, специально разработанных для этого. Эти материалы имеют гладкую и шероховатую сторону, так что гладкая сторона может быть приклеена к фанере, а грубая сторона может дать фанере что-то «кусать» и прилипать.Некоторые из этих материалов также обеспечивают гидроизоляцию или заглушают звук, поглощая удары и вибрацию, как плавающий пол.

    Эти материалы в основном используются для обеспечения структурной стабильности бетона, так что он не будет разрушаться. Если вы используете водостойкий вариант этих материалов, рекомендуется надеть на него оцинкованную рейку. В этом случае, поскольку винты могут пробить влагобарьер, нанесите небольшое количество виниловой герметика на винты перед их установкой, чтобы закрыть отверстие, которое создает винт.

    Типы материалов чернового пола в строительных проектах

    Черновой пол — это фундамент под отделочные материалы пола. На полах с деревянным каркасом черный пол создает непрерывную структурную поверхность над балками пола. В подвалах и домах с монолитным фундаментом черным полом может быть просто бетонная плита. Черновой пол — это структурный слой, и его не следует путать с подложкой, цементной плитой или подкладкой для плитки, которые создают слой между черным полом и чистым полом.

    Черновой пол из деревянных досок

    Деревянные доски были традиционным материалом для чернового пола, который использовался в домах, построенных до середины двадцатого века. С тех пор доски почти полностью были заменены фанерой и прочими листовыми черновыми полами. Доски обычно имеют размер 1×6 и сделаны из сосны, ели или аналогичной древесины хвойных пород. Их обычно прибивали к деревянным балкам стандартными гвоздями, которые со временем расшатывались, что приводило к скрипучим полам. Доски, прибитые гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола, как правило, меньше скрипят, потому что гвозди сопротивляются выдергиванию.

    Во многих реконструированных домах черновые полы из деревянных досок покрыты ДСП или ДВП, чтобы устранить различия между досками и создать плоскую поверхность для ковров и виниловых полов.

    Черновой пол из фанеры

    Фанера является стандартным материалом чернового пола с 1950-х годов и остается предпочтительным черновым полом для многих строителей. Для чернового пола можно использовать стандартную фанеру, но лучший материал — это фанерный пол толщиной 3/4 дюйма с пазом и гребнем.Края с выступом и канавкой сцепляются друг с другом, чтобы противодействовать перемещению по краям панели и создавать в целом более жесткий пол.

    Качественный монтаж фанерного чернового пола включает приклеивание фанерных панелей к балкам перекрытия строительным клеем. Панели также прикручиваются к балкам или прибиваются гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола.

    Черновой пол из фанеры также бывает толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Более тонкий черновой пол может подходить для ковровых покрытий или упругих полов, таких как винил или линолеум, но более толстый черновой пол рекомендуется для древесины твердых пород с гвоздями и необходим для напольной плитки.

    Черновой пол OSB

    Черновой пол из ориентированно-стружечных плит или OSB похож на фанерный и, возможно, столь же распространен. Он устанавливается так же, как и фанера, и предлагает аналогичные характеристики, часто за немного меньшую стоимость.

    Бетонные перекрытия

    Бетонная плита делает черновой пол очень твердым, прочным, долговечным и часто очень гладким. Плитка и каменный пол можно укладывать прямо на бетон, но для большинства других напольных покрытий требуется какой-то подкладочный слой и / или влагобарьер, проложенный поверх бетона.Бетонные полы в цокольном этаже подвержены воздействию влаги либо в результате затопления подвала, либо из-за просачивания грунтовой влаги через бетон (он не является непроницаемым для воды или водяного пара), поэтому необходим барьер для влаги.

    Однако даже с гидроизоляцией не рекомендуется использовать пол из твердых пород дерева поверх бетонного основания в подвалах (или где-либо еще ниже уровня земли).

    Другие проблемы с бетоном — это его холодность и твердость. Он проводит холод из-под земли под землей, и в него практически невозможно попасть.Есть два метода решения этих проблем. Традиционный метод — прикрепить к бетону «шпалы» 2х4, а затем покрыть шпалы фанерным настилом. Более новый, более простой метод — это уложить «плавающий» черновой пол из специальных шпунтовых панелей из OSB, приклеенных к базовому слою изоляционного пластика или жесткого пенопласта. Синтетическая основа отделяет пол от сырости бетона (не наводнения или тяжелой воды), а верхняя часть OSB создает плоский черновой пол, который можно прибивать или просто покрывать различными напольными материалами.

    Плитка под дерево | Дальтиль

    Дорогая ли плитка под дерево?

    Стоимость плитки под дерево зависит от ее вида и стиля. Керамика более пористая и обычно стоит немного дешевле фарфора. Плитка под дерево с дополнительными функциями, такими как текстуры или расширенная печать, может стоить немного дороже.

    Как называется плитка, которая выглядит как дерево?

    Плитка, которая выглядит как дерево, называется плиткой под дерево, плиткой под дерево, плиткой из деревянных досок, керамогранитом под дерево, напольным покрытием из искусственного дерева и плиткой из искусственного дерева.Он доступен в нескольких разных цветах и ​​стилях и обычно имеет форму и размер планки. Тем не менее, становится доступно больше вариантов плитки под дерево, например, мозаики под дерево.

    Долговечна ли плитка под дерево?

    Да! Керамогранит — это напольное покрытие с самым долгим сроком службы. Плитка под дерево намного прочнее натурального дерева, особенно в зонах с интенсивным движением или повышенным уровнем влажности. Плитка имитация дерева не требует периодической шлифовки, окрашивания и повторной герметизации.

    Сколько стоит установка плитки под дерево?

    Укладка плитки под дерево может быть немного сложной из-за большой длины плитки. RevoTile ™ решает эту проблему с помощью технологии ClicFit ™. RevoTile — это запатентованная система плавающих полов, которая не требует сноса большинства существующих полов. Кроме того, раствор, для застывания которого требуется 1-2 дня, заменяется на подложку RapidPrep ™, которая позволяет сразу же наносить RapidGrout ™ и не требует герметизации.Таким образом устраняется необходимость в обратном пути. Эта керамогранитная плитка с выступом и пазом обеспечивает идеальные швы для затирки, отсутствие выступов и укладку в 2 раза быстрее, чем традиционная плитка. Хотя стоимость найма установщика варьируется, звезда HGTV и знаменитый мастер Чип Уэйд предлагает советы по поиску квалифицированного установщика.

    Нужна ли затирка для плитки под дерево?

    Да, плитка под дерево требует затирки. Многие из доступных плиток под дерево имеют выпрямленные края, что означает, что их края очень прямые и ровные.Точные края означают, что шов для затирки может быть меньше, поэтому у плитки под дерево может быть затирочный шов шириной 3/16 дюйма. Наши специалисты предоставят дополнительную информацию о затирке швов для плитки под дерево.

    Есть ли плитка, похожая на шип?

    Совершенно верно! Ищите плитку под дерево, которая имеет более минималистичный стиль, без текстуры поверхности и с заниженной текстурой. Более светлые тона или окрашенные цвета — отличный выбор для стены внахлест.

    Плитка под дерево водонепроницаема?

    Керамогранит — один из наименее пористых материалов для полов.Подходит для кухни, прихожих, полов в ванных комнатах и ​​душевых. Daltile предлагает наружные решения в нашей коллекции Xteriors ™ с продуктами, специально разработанными, чтобы противостоять экстремальным погодным условиям — идеальным для патио, террас у бассейнов и уличных кухонь.

    Плитка выглядит как дерево выцветает или царапается?

    Плитка имитация дерева очень прочная, устойчива к выцветанию и царапинам.