Отличие рубанка от фуганка: Фуганок и рубанок в чем отличие — Moy-Instrument.Ru – Сравниваем рубанок и фуганок

Рубанок по дереву: выбор и использование инструмента

При проведении строительных работ часто приходится заниматься обработкой древесины. Главным инструментом в работе с деревом является рубанок. Он придает обрабатываемой поверхности требуемую форму с прямыми линиями. В результате изделия становятся абсолютно гладкими, устраняются различные дефекты и неровности поверхности. Область применения рубанка ограничивается только плотничными и столярными работами, поскольку это узкоспециализированный инструмент. Но он в этой области незаменим. С его помощью можно производить очень тонкий срез дерева, постепенно доводя изделие до желаемой формы и подготавливая его к декоративной отделке.

Покупка рубанка

Виды рубанков

Существует несколько классификация рубанков, основные я приведу в статье ниже. Первое разделение инструментов основано на способе питания.

1. Ручной рубанок. Изготавливается из дерева, металла, пластмассы. По конструкции практически не отличаются, но у каждого своя функция в процессе обработки дерева.
2. Электрический рубанок. Позволяет быстро обработать материал. Если предполагаются большие объемы работ, то электрический рубанок поможет сэкономить время.

По способу обработки древесины рубанки делятся на инструменты плоского и фигурного строгания. Рубанки плоского строгания:

• Одинарный рубанок. Универсальный рубанок, имеет одно лезвие и подошву, скругленную по краям. Применяется на этапе чистовой обработки древесины, не оставляет задиров и прочих дефектов. Используется после работы шерхебелем.
• Торцовочный рубанок. Имеет косой либо прямой нож, в комплект обычно входит стружколом. Обладает небольшими размерами, применяется для финишной обработки торцов материала.

• Рубанок-фуганок. Имеет один или два ножа со стружколомом. Корпус удлинен, это дает возможность обрабатывать большие плоскости. Им выравниваются кромки и плоскости при окончательной обработке. Как только из-под этого инструмента пошла непрерывная стружка, значит плоскость ровная.
• Рубанок-шерхебель. Нож закруглен, подошва узкая, лезвие расположено под острым углом к основанию. Инструмент для первоначальной, черновой обработки дерева, может врезаться на большую глубину и производить поперечную обработку волокон без продольного разрыва.
• Рубанок-шлифтик. Имеет двойной нож и лезвие, расположенное под углом к основанию, корпус укорочен. Подходит для финишной обработки.
• Рубанок-цинубель. Имеет одно зубчатое лезвие, которое оставляет мелкие зазубринки. При такой обработке материал лучше склеивается, улучшается сцепление склеиваемых поверхностей.
• Рубанок-медведка. Длиннее обычного рубанка. Предполагает работу двух человек, поскольку имеет две боковые ручки. Используется, когда требуется обработка больших поверхностей.

Среди рубанков фигурного строгания выделяют:

• Рубанок-зензубель. Лезвие представляет собой лопатку шириной не более 33 мм. Используется для выборки и зачистки прямоугольных срезов, фальцев, четвертей, острожке поверхностей.
• Рубанок-федергубель. На лезвии по центру расположен проем, который формирует продольный выступ (гребень) по кромке. Этот выступ затем стыкуется с пазом.
• Рубанок-кантенхобель. Лезвие в форме трапеции, может быть как одинарным, так и двойным. Применяется также с пластиком и гипсокартоном для обработки кромок с целью выравнивания и доводки размеров.
• Рубанок-фальцгебель. Имеет один косой или прямой нож, многоступенчатую подошву. Используется при выборе паза по краю заготовки. Применяется в процессе изготовления оконных рам для выбирания фальцы и четверти.
• Рубанок-штап. Имеет ножи вогнутой формы.Используется для закругления кромок деревянных заготовок.

• Рубанок-шпунтубель. Представляет собой две соединенные винтами колодки. Одна из них является направляющей, другая служит основанием для крепления ножа. Используется для выбора продольного паза.
• Рубанок-калевка. Имеет фигурное лезвие и многоступенчатую подошву. Используется для оформления различных декоративных элементов с фигурными краями, багетов, карнизов.
• Рубанок-горбач. Имеет криволинейную колодку, продольная кривизна которой делается по заданному радиусу.Используется для выстругивания вогнутых и выпуклых поверхностей.

Обработка деревянных изделий включает в себя несколько разных операций, которые выполняются последовательно. Поэтому одним универсальным инструментом обойтись будет сложно.

Критерии выбора рубанка

Чтобы не совершить ошибку при выборе и купить качественный инструмент, который прослужит долго, необходимо обязательно уделить внимание следующим деталям:

• Ножи рубанка. Предпочтительна инструментальная сталь. Она долговечная, износостойкая, отлично держит угол заточки. Крепление ножа к подошве должно жестко фиксироваться. Лезвие должно быть без каких-либо повреждений (зазубрин, сколов), абсолютно ровным. Ширину лезвия тоже необходимо учитывать, от нее зависит обрабатываемая площадь.
• Рукоятка рубанка. Должна хорошо крепиться к корпусу. Расположение рубанка у вас в руках должно быть удобным, чтобы даже продолжительная работа была комфортной. Здесь лучше ориентироваться на свои собственные ощущения.

• Подошва рубанка.
  Идеально ровная подошва без повреждений обеспечит хороший финальный результат.
• Вес рубанка. Если предполагаются большие объемы работ, то лучше купить инструмент полегче. При непродолжительных работах можно предпочесть вариант потяжелее, он позволяет прилагать меньше усилий.
• Функциональность рубанка. Если это легкие столярные работы, то вполне достаточно будет универсального инструмента.Когда предполагаются сложные работы, создание рифленой поверхности, обработка кромок и пазов, то здесь понадобится специализированный рубанок.

Если рассматривается приобретение электрического инструмента, то здесь необходимо учесть дополнительные технические характеристики рубанка:

1. Мощность. Достаточно 600 — 900 Вт.
2. Число оборотов. От этого зависит финальное качество поверхности. Достаточно скорости в 1000 об/мин.
3. Глубина строгания. Меняется в пределах 2,5-4 мм. Чем она больше за один проход, тем выше производительность рубанка.
4. Количество рукояток. Наличие двух рукояток делает работу более комфортной и безопасной.
5. Наличие бокового ограничителя. Он позволяет сделать выемку «четверть», которая используется довольно часто.

Использование рубанка

Техника использования рубанка

Чтобы на выходе получилась качественная работа, необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации рубанка:

1. Правильно настройте рубанок таким образом, чтобы выходящая в процессе обработки стружка была непрерывающейся и равномерной по толщине.
2. Надежно закрепите заготовку в зажиме верстака, нельзя держать ее в руках или зажав ногами.
3. Корпус тела должен двигаться равномерно, наравне с инструментом, опорная нога должна находиться впереди.
4. Инструмент должен крепко держаться в руках, отвлекаться во время работы недопустимо.
5. Строгать деталь можно только параллельно верстаку.
6. Всегда после работы очищайте рубанок от стружки, не допускайте захламленности верстака.

Правила безопасности работы

Соблюдение техники безопасности очень важно при работе с рубанком. Нужно быть предельно аккуратным и выполнять следующие основные правила:

• Переносить рубанок только в опущенной руке.
• Если обрабатываемая деталь с сучками – соблюдать особую осторожность и надевать очки.
• Проверить обрабатываемую деталь перед работой на наличие в ней металлических предметов, удалить при обнаружении.
• Не трогать лезвие руками, использовать для очищения деревянные приспособления.
• В случае поломки инструмента в процессе работы немедленно остановить процедуру.

• Ни в коем случае не проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия руками, не трогать вращающиеся части.
• Надевать соответствующую одежду, убирать волосы во избежание попадания в движущиеся части.
• Пользоваться защитными очками, надевать респиратор, если образуется пыль, шумогасящие наушники при длительной работе с электрическим рубанком.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации инструмента перед тем, как его использовать. Позаботьтесь о своей безопасности, примите все необходимые меры предосторожности.

Деревообработка – это целое искусство. Каждый инструмент здесь выполняет определенную роль. Правильно выбранный рубанок и умение мастера способны превратить обычное дерево в настоящее произведение столярного искусства.

Фуганок как идеальный инструмент для гладкого строгания + видео

Когда нужно привести доску или брус в идеальное состояние, по ситуации используется покупной или самодельный, ручной или электрический фуганок, станок фуговальный автоматический, либо верстачный вариант с ручной подачей.

Какой вид может принять ручной фуганок?

Почти в каждой мастерской рубанок занимает не последнее место. Однако далеко не всегда этот инструмент способен обработать древесину в должной мере, особенно, если неправильно настроен. Появляются царапины, из, казалось бы, сглаженной плоскости вместо стружки выгрызаются целые волокна. Совсем иначе проявляет себя настольный фуганок, своими руками вы можете превратить корявую доску в глянцево сверкающий отделочный материал.

Типичный ручной фуговочный инструмент намного массивнее рубанка, и один только вес корпуса дает ему значительное преимущество, поскольку прижим к поверхности получается максимально плотный. Длина данного столярного инструмента редко бывает меньше 90 сантиметров, за исключением так называемых полуфуганков, подошва которых обычно достигает длины от 25 до 50 сантиметров. Еще одна отличительная особенность – наличие позади торчащего над колодкой железка удобной рукоятки, без которой процесс фугования был бы весьма затруднительным. К слову, ширина резца составляет от 6 до 8 сантиметров, что требует тщательной его настройки, без перекосов.

Малораспространенными и редко используемыми разновидностями фуговочного инструмента являются цинубель, зензубель, фальцгебель и шпунтубель. Давайте рассмотрим каждый более подробно, чтобы вы могли решить для себя, стоит ли иметь что-то подобное в своей мастерской. Если вы занимаетесь мебелью и сталкиваетесь с необходимостью оклейки древесины тканью, в работе очень пригодится цинубель. Этот инструмент имеет тяжелую колодку длиной от 200 миллиметров и резец с трехгранным рифлением рабочей поверхности, обеспечивающим свилеватость древесины, ее ворсистость.

Зензубель, используемый для выборки и строгания четвертей и фальцев, тоже достаточно тяжел, несмотря на то, что имеет узкий корпус длиной от 240 миллиметров, поскольку колодка сделана довольно высокой. Резец с прямым или скошенным лезвием, длина обычно порядка 20 сантиметров (отсюда и большая высота корпуса), а ширина – до 2 сантиметров. Схожее назначение и у фальцгебеля, разница лишь в том, что у него более широкая колодка и уступчатая подошва. Уступов обычно два, один задает ширину выборки фальца по краю детали, а второй необходим для соблюдения глубины.

Особого описания требует шпунтубель (инструмент для выборки пазов или, иначе, шпунтов), состоящий из двух колодок, рабочей и направляющей, соединенных винтами. Существует две его разновидности, каждая из которых носит свое название, употребляемое, впрочем, сравнительно редко. Собственно, для выборки паза необходим нутхебель, имеющий сменный узкий резец, ширина которого подбирается, исходя из необходимых параметров шпунта. Федерхебель предназначен для получения гребней и имеет железко с прорезью, также сменное. Универсальный вариант инструмента позволяет свободно менять один тип резца на другой.

Ножи для фуганка – принципы установки и заточки

В отличие от обычного рубанка, железко которого выступает из подошвы всего на пару миллиметров и имеет угол установки порядка 50 градусов, фуганки рассчитаны на более качественную обработку. Исключение составляет только цинубель, резец которого, заточенный под углом 30°, ориентирован к поверхности на угол порядка 70-80°, вследствие чего осуществляется не строгание, а, скорее, скобление древесины. Подобные ножи встречаются редко, поэтому при поломке режущей кромки заменить железко можно заточенным с одной стороны куском полотна пилы по металлу, зажатым между резцом и стружколомателем двойного рубанка.

Что же касается основного инструмента для фугования, его резец устанавливается под углом 45° к обрабатываемой поверхности, а угол заточки выдерживается в 23°. Ширина щели для стружки составляет 9 миллиметров, что требует дополнения в виде стружколомателя, которым ножи для фуганка снабжаются в обязательном порядке. У американских фуганков железко закрепляется с помощью винта, а длина корпуса сравнительно небольшая, хотя также имеется рукоятка в задней части.

У зензубеля резец со скошенным лезвием устанавливается по отношению к продольному вертикальному сечению колодки под углом 13°30’, прямой вариант железка ставится стандартным образом. Есть образец зензубеля для выборки пазов типа «ласточкин хвост», именуемый иначе «наград», с ножом, две заточенные кромки которого сходятся в острый угол. Точить ножи для этого инструмента рекомендуется под угол 23°, после установки клина щель под стружку должна быть не меньше 7 миллиметров.

У фальцгебеля нож точится идентичным образом, а вот пролет под стружку необходим шириной в 9 миллиметров. Резец располагается по отношению к обрабатываемой поверхности под углом 45°. Шпунтубель лучше всего брать металлический универсальный, в нем предусмотрено несколько ориентированных под нужным углом пазов для различных резцов, причем зажимаются железки специальными винтами. По мере необходимости выдвигается тот или иной нож, остальные же располагаются в верхнем положении.

Автоматизация фуговочного процесса в обработке древесины

Если нужно остругать доску, обычно ее закрепляют на верстаке или, как минимум, устанавливают в упор, а затем с помощью ручного или электрического рубанка и его производных доводят до нужной степени гладкости. Но того же самого результата можно добиться прямо противоположным путем, если использовать фуговочный станок с ручной подачей. Наиболее удобен для мастерской верстачный вариант «лилипут», который можно установить даже на высоком табурете. Есть и более тяжелые модели, но все они конструктивно схожи, за исключением автоматических станков с дополнением в виде небольшого конвейера.

Такой стол для фуговки состоит из двух раздельных плит, укрепленных в одной плоскости на чугунной станине, между которыми оставлен зазор, в котором вращается вал с двумя ножами. Резцы расположены относительно рабочей плоскости почти заподлицо. Глубина строгания регулируется путем передвижения плит, осуществляющегося с помощью маховиков. Над поверхностью установлена направляющая линейка, которая может менять угол относительно столешницы, а также перемещаться поперек плоскости для регулировки ширины фуговки. Также в большинстве случаев имеют место прижимы, ограничивающие движение заготовки.

Самая легкая модель стационарного фуганка с ручной подачей весит 150 килограммов при длине стола в 33.5 сантиметра и ширине строгания не более 10 сантиметров.

В отличие от тяжелых станков с автоматической подачей материала, в которых мотор соединен с валом ременной передачей, ножи легких и средних моделей получают вращательный момент непосредственно от ротора. Иными словами, мотор либо соединяется с валом напрямую, на выступающий конец которого насаживается ротор, либо через муфту. Для безопасности работы резцами устанавливается прозрачный щиток, а зазор между плитами и ножами почти полностью скрывается под стальными накладками.

Какое главное отличие Шерхебеля, Рубанка и Фуганка

1)Фуганок используется в тех ситуациях, когда нужно выровнять крупные фрагменты, деревянную поверхность с большой площадью или для длинных деталей. Он имеет большую колодку до 90 см и широкие резцы до 8 см. При первом проведении фуганком по неровной поверхности, выходят маленькие куски стружки, а при повторном прохождении образовываются длинные, непрерывные спирали стружки, которые указывают, что поверхность уже стала ровной. 2)Фуганок и полуфуганок (отличается большой длиной колодки) — для чистового строгания, строгания больших плоскостей под линейку и пригонки деталей 3)Шерхебель — рубанок для грубого строгания с плоской подошвой колодки и закруглённым лезвием резца;

Нужно испробовать, чтобы понять.

В самом предназночении

Рубанки

Рубанки

Процесс строгания заключается в сравнивании поверхности древесины или придании ей определенной формы за счет снятия тонкого слоя (стружки) специальными резцами (железками).

Железки закрепляют в деревянные или металлические корпуса и только в циклях предпочитают обходиться без специальных оправок. В общем случае инструменты для строгания называют стругами. К ним относятся рубанки, фуганки, цикли и т. д.  

 

рис.1

Наиболее распространенным является струг с деревянной колодкой (рис. 1), в которой закрепляют железку 6 (резец) с помощью клинка 5. Некоторые струги имеют в передней части деревянный рог 4, а у некоторых (фуганков) за железкой укреплена ручка. Инструментами с этими деталями пользоваться более удобно.

Часть колодки, соприкасающуюся с обрабатываемой поверхностью, называют подошвой 3. Переднюю часть колодки называют лобовой заднюю—тыльной.

Отверстие, в котором устанавливают железку, называют леток 7, а прорезь, которой леток выходит на подошву,— пролет 2. Через пролет железка выступает за пределы подошвы своей режущей кромкой. Ширина пролета колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения струга.

Железки рубанков делают из инструментальной стали, а затем закаливают. Железки бывают цельные и наварные. У наварных железок высококачественная сталь расположена только в рабочей зоне в виде приваренной пластинки.

В стругах для грубого строгания лезвие железки. выступает за подошву на 1—3 мм, а в стругах для чистого строгания и зачистки—на 0,1—0,3 мм. Примерно такой толщины получается снимаемая стружка. Еще более тонкую стружку получают при циклевании.  

рис.2

В стругах обычной конструкции процесс образования стружки схематично изображен на рис. 2. При движении колодки струга 1 железка 3 отщепляет слой древесины, т. е. стружку 2 от детали 5. Стружка надвигается на наклонную плоскость. железки и в какой-то момент ломается в зоне 4. При этом происходит развитие трещины 6 и образование нового элемента стружки.

Нетрудно заметить большую роль в стружкообразовании размеров пролета 2 (см. рис. 1). Чем меньше пролет и чем меньше толщина сострагиваемой стружки, тем чище будет строгаемая поверхность. Большое значение имеет также геометрия режущей кромки железки. Величины переднего γ и заднего α углов, а также угла заострения β для разных стругов различны. Рассмотренный процесс стружкообразования показал, что в зоне излома стружки происходит интенсивный износ подошвы. Поэтому вокруг пролета делают вставку 1 из очень твердой древесины.

рис.3

Шерхебель (рис. 3, а) применяют для первоначального грубого строгания досок и заготовок. Железку в шерхебеле выпускают за плоскость подошвы до 3 мм. Железка имеет овальную режущую кромку, снимает толстую стружку и оставляет на обрабатываемой поверхности довольно глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать шерхебелем в направлении поперек волокон без их продольного разрыва.

Рубанок одинарный (рис. 3, б) применяют для выравнивания поверхности после строгания шерхебелем. Лезвие железки прямое, но края режущей кромки имеют небольшой радиус закругления для того, чтобы они при строгании не задирали древесину и не оставляли на ней следов.

Рубанок двойной (рис. 3, в) отличается от одинарного рубанка тем, что имеет стружколоматель (горбатик). Нижнюю кромку стружколомателя располагают параллельно режущей кромке железки на расстоянии 0,2—2 мм от нее. Чем ближе нижняя кромка стружколомателя к режущей кромке железки, тем чище строгание.

Двойной рубанок применяют для чистового строгания, зачистки задиров и свилеватых мест. Двигая рубанком под углом 30—40° к его продольной оси, можно застрагивать торцы.

Шлифтик отличается от двойного рубанка укороченной колодкой и увеличенным углом присадки, т. е. углом наклона железки к подошве рубанка. Шлифтиком застрагивают задиры, свилеватые места и торцы.

Фуганок(рис. 3, г) применяют для точной обработки больших плоскостей, для выравнивания   (сфуговывания) кромок. Железка (рис. 3, д) у фуганка двойная, а колодка превышает длину рубанка в 2—3 раза. В переднюю часть колодки вклеивают невысокую вставку, которая служит для выбивания железки из летка. Вставку называют ударной кнопкой. Укороченный фуганок называют полуфуганком.                                           

Цинубель (рис. 3, е)—это рубанок с одинарной железкой, режущая кромка которой со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой. Насечку выполняют на строгальном станке до закаливания железки. Насечка, выходя на режущую кромку, создает на ней зубчики. При строганин цинубелем, зубчики снимают каждый свою очень узкую (0,8—1 мм шириной) стружку. В результате поверхность становится рифленой, что чрезвычайно важно при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Кроме того, при строганин свилеватой поверхности твердых пород (красное дерево и особенно черное дерево) цинубель может заменить рубанок. Но после цинубления поверхность зачищают циклей.

В связи со сложностью изготовления железки цинубеля известны попытки заменить ее куском ножовочного полотна от пилки по металлу. Этот кусок пилки затачивают с одной стороны и зажимают между железкой и стружколомателем двойного рубанка.  

рис.4

В продаже имеются струги с металлическим корпусом (рис. 4). В этих инструментах возможно регулирование не только положения стружколомателя по отношению к железке но и ширины пролета. Особенно удобны в работе с твердыми породами древесины полуфуганки (рис. 4, б). Широко применяют маленький металлический рубанок— оборотник (см. рис. 4, г), у которого железку поворачивают фаской наружу Оборотники имеют большой передний угол и применяются для чистового строгания.

Основные геометрические параметры стругов в значительной степени зависят от их вида (табл. 2).

Острая часть режущей кромки железки представляет собой закругленное ребро. Правильно заточить железку—это значит довести радиус закругления режущей кромки до минимума.

Первый раз заточить железку, придавая ей необходимый угол заострения, можно на электроточиле, но следует или пользоваться малооборотными точилами, или прижимать железку к точильному кругу на очень короткое время. Трение железки об абразив сильно ее разогревает. Нельзя допускать, чтобы на фаске железки появился сине-фиолетовый оттенок. Это говорит о том, что сталь железки перегревается и есть опасность ее отжига, ведущего к резкому снижению твердости. Точат железки только со стороны фаски.

рис.5

На бруске железку затачивают прямолинейными или круговыми движениями (рис. 5, а), удерживая ее двумя руками. Брусок для удобства помещают на подставку в специально выдолбленное для него гнездо. Брусок необходимо смачивать водой для охлаждения затачиваемой железки, вода также препятствует «засаливанию» бруска, удлиняя срок его службы.

Железка должна прилегать к плоскости бруска всей фаской. Для этого необходимо следить за постоянным углом наклона железки к бруску. Заточку на брусках ведут до тех пор, пока на противоположной стороне режущей кромки не появится равномерный тонкий заусенец. После появления заусенца железки правят, т. е. затачивают на мелкозернистых брусках, которые называют оселками. В первом заходе заусенец частично стачивается, а частично отгибается в сторону фаски (рис. 5, б). Во «втором заходе (рис. 5, в) заусенец также частично стачивается и частично отгибается. Перегибы заусенца ведут или к полному его стачиванию (при относительно пластичных сталях) или к образованию трещин в основании заусенца и его раскрашиванию. На рис. 5 дано увеличенное изображение разрушающегося заусенца. Этот момент можно определить, если не нажимая провести большим пальцем по острию кромки. Остатки заусенца будут «схватывать» кожу пальца. После заточки полезно провести жалом железки по сучку или куску твердой древесины. Остатки заусенца сойдут. Еще несколько движений на оселке приведут железку в рабочее состояние.

Опытные мастера в конце заточки заменяют оселок на брусок шлифованного мрамора. Они считают, что качество заточки при этом улучшается.

Перед строганием и, конечно, после заточки инструмент необходимо наладить, т. е. установить железки на необходимую толщину стружки.

Правильность установки железки определяют просмотром на глаз и пробным строганием. Для пробного строгания следует брать такой же материал, что и для обрабатываемой детали. Лезвие железки должно выглядеть как тонкая ровная нитка, выступающая над подошвой на 0,2—0,3 мм Перекос железки необходимо устранить при ее установке. Если это не удается, то железку следует переточить.

При сборке, разборке и наладке стругов их следует держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок. Железку выколачивают, ударяя киянкой по тыльной части колодки. Выпускают железку или легкими ударами по ней самой, или по лобовой части колодки. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.

Перед началом строгания деталь осматривают для определения направления волокон и годичных слоев. Строгание всегда производят по слою, иначе может получиться задир волокон. Если направление слоев определить трудно, то первые пробные движения рубанка следует производить осторожно, чтобы не задрать поверхность.

Строгаемая деталь должна быть крепко зажата в тисках верстака или иметь надежный упор. Рубанок следует держать правильно и крепко. Стоять надо вполоборота к верстаку, корпус немного наклонить вперед. Строгание производят только движением рук: чем меньше движется корпус рабочего, тем меньше усталость. Строгают любым инструментом на полный размах рук (если деталь достаточно велика) с равномерным нажимом.

Циклевание также является процессом строгания.

Цикля представляет собой тонкую (от 0,7 до 1 мм) стальную пластинку шириной 25—30 мм из пружинной стальной ленты.  

рис.6

Приведение цикли в рабочее состояние называют наводкой цикли. Рабочую кромку цикли затачивают под прямым углом, при этом образуется два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки (рис. 6, а). В результате на кромке образуется очень тонкий заусенец—само лезвие (рис. 6, б). При небольшом наклоне цикли заусенец будет снимать очень тонкую стружку. Движения, совершаемые циклей, должны совпадать с направлением слоев. Иногда (при циклевании дек) допускается движение цикли под углом до 45° к направлению слоя. В качестве наводки для цикли можно использовать старый напильник. 
С напильника сошлифовывают насечку и скругляют острые углы. На рис. 6, в показан правильный прием работы циклей.