7 роковых ошибок отопления, которые допускают многие
В большинстве случаев основная масса людей задумывается о надёжности и эффективности функционирования отопительной системы, после того, как в ней произошёл определённый сбой. Крайне важно, чтобы на всех этапах проектирования, подбора и монтажа подобной системы не было допущено никаких существенных промахов. Чтобы исключить серьёзные ошибки отопления, к установке системы отопления в доме необходимо подходить с максимальной ответственностью.
Выбор котла неподходящей мощности
Ошибки отопления
Часто застройщики не учитывают и КПД котла при его покупке и смотрят только на мощность. А эти вещи абсолютно взаимосвязанные и на КПД тоже нужно обращать внимание.
Неправильный выбор труб
Если в системе отопления будут использоваться трубы различного диаметра, это неизбежно приведёт к ошибке отопления в виду разности давления на стыке, ведущей, в свою очередь, к увеличению гидравлических потерь. Кроме этого, в процессе выбора полимерных труб отопления всегда следует уточнять, присутствует ли в конструкции армирующий слой. В случае его отсутствия магистраль не будет иметь достаточной жёсткости при воздействии горячей воды.
Неверный подбор схемы отопления
Выбор подходящей схемы отопления – это очень важный момент при монтаже системы отопления. Существует огромное количество таких схем, но универсального варианта нет. Под каждый проект схема отопления должна подбираться индивидуально с учётом всех имеющихся особенностей и нюансов. В наши дни нарисовать подобную схему могут профессиональные проектировщики либо сантехники. Огромное количество схем отопления присутствует и в интернете, но в большинстве случаев они предоставляют лишь общие рекомендации и нередко содержат существенные ошибки. Чтобы впоследствии не приходилось полностью переделывать ошибки отопления, затрачивая в итоге значительно больше средств, нежели это было предусмотрено изначально. Более целесообразно либо обратиться за помощью к опытным проектировщикам, либо составить схему системы отопления самостоятельно.
Выбор радиатора в магазине по 1 секции за 1 м2
Еще одна частая ошибка отопления. Мощность приобретаемого радиатора должна строго соответствовать объёму площади обогреваемого помещения. Опытные специалисты рекомендуют делать расчёт необходимого количества секций на каждую комнату, а не на всю квартиру в совокупности. В противном случае может возникнуть потребность в добавлении дополнительных секций либо в установке ещё одного радиатора.
Неправильный выбор циркуляционного насоса
Новичкам в этом деле рекомендуется воспользоваться специальными программами для подбора циркуляционного насоса и для выполнения гидравлического расчёта. Такие программы помогут подсчитать все сопротивления, создаваемые всеми приборами и трубами, наглядно показывая, насколько упадёт давление, создаваемое тем или иным насосом за счёт этого сопротивления. Если выбранный насос превышает это сопротивление, циркуляция в системе будет производиться правильным образом. Если же создаваемое насосом давление будет меньше сопротивления, система отопления работать не будет. То есть Вы допустите грубую ошибку отопления. Также при приобретении подобного насоса необходимо в обязательном порядке учитывать внешние факторы, связанные с его размером, особенностями технического обслуживания и уровнем шума, производимого в процессе работы.
Ошибочный выбор расширительного бака
Расширительный бак – это специальная ёмкость, посредством которой можно компенсировать температурное расширение циркулирующей в системе отопления жидкости. Это очень важное оборудование, к подбору которого необходимо отнестись максимально серьёзно. Данное устройство должно подбираться в строгом соответствии с параметрами системы отопления. В противном случае полноценная эксплуатация системы будет невозможна. При выборе расширительного бака необходимо ориентироваться на тип системы отопления – она может быть открытой либо закрытой. Помимо этого следует учитывать, что объём расширительного бака должен составлять около 15% теплоносителя в системе. Лучше выбирать модель немного больше по объёму относительно расчётного значения, так как большой бак не сможет принципиально повлиять на функциональность системы отопления в отличие от бака меньшего объёма. И тогда не будет ошибки в отопления.
Термоголовка нужна не всегда
Широкое распространение в последнее время получили термоголовки для радиаторов отопления, используемые в случае необходимости автоматического регулирования температуры внутри помещения. Но применять их можно далеко не во всех случаях. В особенности, если для обогрева помещения используется твердотопливный котёл. Когда такой котёл нагревает помещение до необходимого уровня и все термоклапаны на всех имеющихся в помещении радиаторах при этом закрываются, он начинает закипать, потому что теплоноситель некуда будет перегонять. А это не просто ошибка отопления, это уже повод для ЧП. Чтобы этого не происходило, необходимо хотя бы минимально возможное количество радиаторов оставлять без возможности автоматического перекрытия
Ошибки при монтаже отопления. Монтаж отопления в Нижнем Новгороде квалифицированными специалистами
10 промахов, которые можно допустить при устройстве системы отопления
Система отопления — это своеобразная цепочка звеньев: котел отопления, насосы, трубопроводы, арматура и приборы отопления -тесно связаны друг с другом. На этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов нельзя допускать ошибки.
- Неправильно подобранная мощность котла.
Ошибки при выборе и монтаже котла отопления обходятся особенно дорого. Зачастую при выборе котла отопления не придается серьезное значение грамотному расчету необходимой мощности котла и берутся за основу упрощенные схемы расчета, где, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних и никому не нужных расходах на отопительное оборудование.
Намного хуже, когда имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений из-за упрощенного подхода к определению мощности котла.
Специалисты нашей компании рекомендуют точно рассчитывать необходимую мощность с помощью профессионального инженера-проектировщика, обладающего знаниями и умениями составлять грамотный профессиональный проект отопления.
Ориентироваться на одну лишь площадь помещения недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.
- Дешевый котел отопления.
Дешевизна котлов отопления как правило определяется низкой стоимостью его комплектующих, дешевыми материалами и минимальным набором систем автоматики и защиты котла. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения.
К сожалению, полагаясь на качество современного газовых котлов, многие хозяева считают излишними «переплачивать» за покупку более дорого «продвинутого» котла, а зря. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной «умной» автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций, но возможности ее не безграничны.
Специалисты нашей компании рекомендуют выбирать оборудование производителей, чье качество и многолетний опыт заслуживают к ним внимание и уважение пользователей этого оборудования, например, Buderus.
- Не эффективный расход топлива и электрической энергии.
Отопление большого дома требует более значительных затрат на оплату энергоресурсов, чем аналогичные расходы в городских квартирах.
Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. Но на этапе закупки и монтажа отопительного оборудования хозяин дома может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел «без наворотов», упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться «интеллектуальные» функции, дополняющие технические характеристики современных котлов. В качестве примера приведем хотя бы функцию плавного изменения тепловой мощности в газовых котлах. Она осуществляется с помощью функции непрерывной электронной модуляции пламени горелки. Это позволяет оптимизировать расход газа в зависимости от сиюминутной потребности дома в тепле.
Специалисты нашей компании рекомендуют к использованию современное тепловое оборудование, системы интеллектуального контроля, энергоэффективные котлы отопления, энергоэффективные системы отопления.
- Экономия на «интеллекте».
Неправильно подобранные и установленные «интеллектуальные» системы управления и контроля системой отопления работают неоптимизированно в конкретных условиях. Результат — лишняя трата времени и усилий, затрачиваемых на управление системой.
Например, с помощью специальных «умных» устройств, предлагаемых производителями котельного оборудования, можно программировать режим работы котла в зависимости от времени суток (понижать температуру в доме в ночные часы) или дня недели (уменьшать потребление
Также благодаря системам управления котел сможет осуществлять погодозависимую регуляцию: получать данные с температурных датчиков на улице и в комнатах и, сравнивая их, автоматически корректировать работу котла в зависимости от полученных показаний, повышая или понижая температуру воздуха в том или ином помещении до заранее определенного значения. «Умная» автоматика самостоятельно справится и с диагностикой узлов системы отопления, определит их неисправности.
Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на себе: профессиональный эффективный подход стоит своих денег!
- Неправильно работает насос.
Некачественный насос или неправильно подобранный может привести к серьезным неприятностям в последствии. Мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по высоте здания и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб — распространенная ошибка обывателей, монтирующих систему отопления своими руками. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе. В результате приобретается и устанавливается насос с завышенной мощностью (и стоимостью). А это означает лишние расходы, повышенное энергопотребление, шум теплоносителя в системе отопления. К слову, к тем же последствиям может привести неправильная установка скорости работы насоса. Но эта проблема, к счастью, решается без замены самого насоса.
Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления.
Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на насосе системы отопления и правильно подходить к его подбору!
- Ошибки при монтаже «своми руками».
Если вы хотите смонтировать систему отопления сами «своими руками», а потом еще десятки лет тратить время и силы на ее доделки и переделки, то имеет смысл не обращаться к профессионалам. Предотвратить ошибки монтажа оборудования отопительной системы неспециалисту сложно.
Пример грубого просчета в монтаже — неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, его сильный шум при его работе и преждевременный износ.
Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей (может лопнуть вал или заклинить рабочее колесо). Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.
Самая типичная ошибка при монтаже радиаторов «своми руками»: при установке радиатора не оставляется место снизу и сверху от радиатора. Радиатор вешается на стену практически вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция (нагревание воздуха в помещении) становится неэффективной. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучить тепло.
К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся.
Специалисты нашей компании рекомендуют для избежания всех ошибок при монтаже системы отопления внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.
- Неправильно выбран тип материала труб системы отопления.
Стальные трубы применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо (на 15 — 20%) дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена батарей… Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.
Трубы из полипропилена уже давно широко применяются в Нижнем Новгороде, лишены вышеназванных недостатков. Они легкие, легче стальных труб в б — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже. Однако и у них есть уязвимые места. Прежде всего, они боятся солнечных лучей и высоких температур теплоносителя, из-за которых со временем разрушаются. Кроме того, эти трубы пропускают через свои стенки кислород, что опять же приводит к коррозии арматуры и радиаторов.
Металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии и имеют повышенную по сравнению с полипропиленовыми собратьями степень надежности. Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки, что позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами. Металлопластик может надежно отслужить весь отведенный срок службы (50 — 70 лет), а может прорваться через год после установки, не выдержав аварийного увеличения давления теплоносителя и резкого повышения его температуры (до 110°С).
И только, пожалуй, медные трубы застрахованы от подобных «провалов». Помимо высочайшей прочности, они обладают значительной коррозионной стойкостью и долговечностью (срок службы более 100 лет). Однако их широкое применение ограничено высокой стоимостью (они в 2 — 3 раза дороже аналогов из других материалов).
Специалисты нашей компании рекомендуют учитывать особенности системы отопления в вашем доме и на основе расчетных данных выбирать тот или иной тип материала трубопровода!
- «Уязвимые» соединения.
Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.
Помимо «неродного» герметика, поставить под вопрос надежность трубных соединений могут некачественные фитинги. Для монтажа металлопластика должны использоваться специальные разборные фитинги с обжимным кольцом. Качественные образцы изготавливаются из отожженной латуни, покрытой слоем никеля. Фитинги, изготовленные по этой технологии, имеют небольшой коэффициент линейного расширения, иными словами — почти не реагируют на перепады температуры, неизбежные при включении-отключении отопления. Соответственно, вероятность протечек с их использованием кардинально снижается. Однако, подобно всем высокотехнологичным товарам, качественные фитинги недешевы, а значит, появляется большой соблазн найти им более доступную по цене замену.
Специалисты нашей компании рекомендуют не экономить на трубопроводной и запорно-регулирующей арматуре!
- Особенности использования антифриза вместо воды.
Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем — антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Важно учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль — токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза -44% в модификации с температурой замерзания — 30°С и примерно 65% — при температуре замерзания — 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.
При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 — 1 5% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.
Специалисты нашей компании рекомендуют антифриз Антифроген для систем отопления!
- Радиаторы выбраны неправильно.
Неправильный выбор радиаторов отопления прибора может привести к серьезным неприятностям — от его протечки до его разрушения. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п.
Специалисты нашей компании для точного расчета заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту, который произведет тепловой расчет, поможет правильно рассчитать необходимую мощность радиаторов в каждой комнате, выбрать качественное оборудование. И только грамотные монтажники смогут оптимально отрегулировать работу системы отопления для ее комфортного и эффективного функционирования в вашем доме!
Монтаж отопления в доме опытными специалистами нашей компании позволит избежать ошибок, потерянного времени, сил и денег. Задать вопросы по монтажу отопительной системы в вашем доме можно специалистам нашего монтажного отдела по телефонам +7(831) 462-88-84, 466-85-72 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Основные ошибки при установке системы отопления
Чтобы жить в теплом уютном доме, которому будут не страшны зимние холода, нужно просто не допускать основных, типичных ошибок при установке отопительной системы.
Итак, закончено строительство или ремонт в вашем доме, проложены новые трубы, установлена регулирующая арматура, красивые импортные радиаторы отопления. И хочется верить, что все усилия и материальные затраты раз и навсегда избавят обитателей от зимних холодов.
Однако следует проверить систему в работе – увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то монтаж проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды. Тем не менее большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются довольно просто. Им-то и посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.
Расчет и подбор
Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы немного: можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые. А вот в частном доме или коттедже вариантов схемы отопления значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.
Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, типа и толщины стен рассчитывается необходимая мощность котла, выбирается оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.
Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость – антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет разницы плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам под действием циркуляционных насосов. У обеих систем есть особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.
Система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.
К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системах с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры и воздействию кислорода. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.
Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением и в итоге оказываются более экономичными. К тому же обычно они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.
Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если по отечественным нормативам содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) оно в десять–двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные биметаллические радиаторы TENRAD BM.
Подводные камни монтажа
Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую на месте их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самое неподходящее время – в отопительный сезон. Чаще всего это утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.
Ошибка «Не тот инструмент». Одна из наиболее распространенных проблем – это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их плохое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, – разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.
Но хорошие инструменты шведских и немецких брендов (таких как REMS, Rothenberg, Fulco, Forged) недешевы – только газовый ключ обходится примерно в 40 евро. Дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент, может «недотянуть» резьбовые соединения, а это рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а возможно, и прорыву системы.
Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах устанавливаются терморегуляторы – довольно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, регулировать температуру в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимумом инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как невозможно соблюсти предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе, и отопление «потечет».
Ошибка «Прямой угол». Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Однако в радиаторах, верхний край которых расположен горизонтально, постепенно накапливается воздух – у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и немного, но снижается.
Поэтому, чтобы воздух не скапливался, лучше монтировать радиаторы с небольшим уклоном (всего несколько градусов). Внешне он будет не очень заметен, а пользу принесет большую. Куда делать уклон? Это зависит от типа подключения радиатора к сети (их много: сверху, снизу, по диагонали) и того, на какой стороне радиатора расположен воздушный клапан. Лучше делать уклон так, чтобы воздух собирался у клапана, то есть этот угол радиатора должен быть несколько выше. Если же по какой-то причине схема отопления смонтирована так, что выход из радиатора находится сверху (в автономных системах такое бывает), то должен быть приподнят соответствующий угол, чтобы воздушный пузырь под давлением системы прошел дальше – до воздушного клапана, обязательного в автономной системе отопления.
Ошибка «Не те герметики». Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить также применяется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики – это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить.
Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но, как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.
Ошибка «Не тот теплоноситель». Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя влечет за собой некоторые технические особенности исполнения системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Вообще, специалисты не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.
Ошибка «На рынке дешевле». Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура – задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но и не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран поддельный. Он изготовлен из дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.
В среднем на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить примерно 100 евро. Если попытаться сэкономить, хозяева рискуют, что каким-нибудь зимним вечером у них прорвет систему отопления.
Отопление не работает. Примеры неправильного монтажа
Приведены описания типичных ошибок в системе отопления, вследствие которых она не работает или работает плохо. Как правило, владельцы обнаруживают следующее.
- Радиаторы не работают.
- Последние батареи плохо греют.
- Нагревание то происходит, то нет.
- Горячая вода на бытовые нужды не готовится.
- Теплые полы слишком горячие.
Плохо греют последние радиаторы, то нагреваются, то…
Зачастую простые схемы монтажники напичкивают насосами, усложняют. Например, после котла включен распределительный коллектор, от которого сделана разводка на 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, теплый пол. В каждом ответвлении установлено по насосу, которые влияют друг на друга, так как поставить схему выравнивания давления в точке их включения «забыли».
В результате возникает ситуация «кто кого передавит», поэтому в отдельных местах теплоноситель не циркулирует. При этом расход через котел, под воздействием целой группы насосов не увеличивается, так как сопротивление теплообменника растет быстрее…
В самодельных схемах с группой насосов, как правило, существуют неполадки в отоплении из разряда «не греет крыло», «не работает этаж», «не нагреваются последние».
Устраняется предельно просто – все лишние насосы изымаются, схема делается простейшей, классической. Одного насоса котла достаточно, чтобы отдать генерируемую им мощность на соответствующую ей площадь. Например, один котел 24 кВт прогонит теплоноситель сам по 3 этажам с общей отапливаемой площадью 250 м кв., никакие ему помощники не нужны… Другой вариант – действительно сложные разводи больших домов. Ставится гидрострелка…
Если греть бойлер, то отопление работает плохо…
Довольно частая ситуация – если поддерживать бойлер косвенного нагрева горячим, то отопление в целом, или в какой-то части работает плохо. Ситуация та же, что и в предыдущем случае – установлен дополнительный насос, который постоянно включен в работу, он перекручивает работу всей системы отопления, а схемы управления бойлером нет.
Необходимо – создание схемы периодического разогрева бойлера, если таковой не имеется внутри самого котла (одноконтурные современные газовые котлы умеют управлять бойлером). Тогда бойлер включается периодически с приоритетом, при этом котел работает на полную мощность, разогревает бойлер, после чего работает на отопление. Или по крайней мере насос бойлер должен включаться и мешать отоплению периодически — по команде термореле.
Другой выход, рабочий в некоторых схемах, вместо насоса поставить просто регулировочный кран…
Теплые полы перегреваются или холодные
Типичное упрощение схемы теплых полов – для них устанавливается отдельный насос, который управляется термореле на обратном коллекторе. Остыла обратка – насос включается, и гонит горячий теплоноситель через теплый пол пока не сработает термореле.
Это слишком грубое и неточное управление, недопустимое на длинных контурах. В результате стяжку легко перегреть, она может треснуть, или выйдет со строя напольное покрытие, плитка. Кроме того, включенный параллельно радиаторам насос, периодически работающий, также негативно влияет на всю систему.
Сходные последствия дает и применение кранов РТЛ с весьма длинными контурами. Клапана РТЛ корректно работают при длинах контуров до 30 метров, максимум 40 метров.
Для теплых полов необходимо создавать классические схемы управления. Схемы для монтажа теплого пола
Попутная схема не работает, отдельные радиаторы холодные
Попутная схема эконом-класса, в которой применены трубы меньшего диаметра в середине кольца, может работать некорректно. Происходит нарушение распределения давлений между радиаторами из-за разных гидравлических сопротивлений по длине кольца. Лечится только переделкой системы по классической схеме.
Также возможно, что какой-то радиатор окажется со слишком длинными подводками, т.е. также с отличным от других гидравлическим сопротивлением, что может отразиться на его работе. В таком случае схему нужно менять….
При однотрубной схеме не греют последние радиаторы
Даже столь широко известное явление, как некорректная работа однотрубной схемы, не останавливает при желании экономить. Но с однотрубкой экономия скорее и не получится вовсе (копейки), а проблемы приобретаются больше. Специалисты рекомендуют ленинградку применять при количестве радиаторов максимум 4 шт., но лучше – до 3 шт. Тогда проявятся и долгожданные преимущества – компактность и дешевизна, которых не дождаться при большом количестве радиаторов. Нужна ли однотрубка
Перечень небрежностей при создании отопления, когда оно не работает
- Не установлен фильтр грубой очистки, теплоноситель не очищается, износ деталей, внутренностей системы, заштыбовка мусором низких и узких мест, циркуляция прекращается.
- Сделаны П-образные обводы высоких мест, дверей, завоздушивание системы.
- Небрежная пайка полипропиленовых труб, наплывы материала внутри трубы.
- Отсутствуют воздушные клапана на радиаторах, в высоких местах, отсутствует автоматический воздухоотводчик в схеме.
- Установлены обратные клапана и вентили, когда в них нет нужды, большая «вычурность» системы приводит, к случайным закрытиям и самым неожиданным конфигурациям.
Еще информация – когда котел работает, а радиаторы остаются холодными
Основные ошибки монтажа отопления — Сантехник Минск Сервис
Зачастую монтажник попадает в ситуацию, когда заказчик диктует свои условия. Переубедить клиента не получается, и тогда приходится идти у него на поводу. Рассмотрим типичные ошибки, возникающие, как правило, по вине клиента, который не хочет слушать специалиста и упорно настаивает на своем единственно «правильном» мнении.
Самая распространённая ошибка — неправильный выбор мощности котла. Чаще всего происходит именно завышение этой мощности. В Беларуси люди привыкли всё брать с запасом, но аналогии с автомобилями, где приветствуется увеличение числа лошадиных сил. Кто-то ориентируется на подбор оборудования с приоритетом работы системы на ГВС. Но при завышенной мощности система отопления не в состоянии принять переизбыток тепла. Котёл начинает тактовать. Он быстро нагревая теплоноситель, отключается, а после падения температуры на установленное значение перепада температур, снова включается — процесс становится цикличным на минимальных отклонениях от перепада температуры.
В помещениях с малым объемом системы (полипропиленовые трубы малого диаметра, алюминиевые секции с небольшим объёмом теплоносителя, ограниченное число самих секций) даже на самой низкой скорости насоса теплоноситель очень бистро возвращается в котёл. Многие газовые теплогенераторы, особенно настенные, имеют возможность модулирования мощности — автоматического ее изменения от некоего минимального значения до максимума. Этот минимум находится в среднем в пределах 25—35% от максимального значения (у разных моделей по-разному).
Постоянное включение/отключение прибора сказывается в первую очередь на его ресурсе, а кроме того, приводит к перерасходу энергоносителей. В результате из заявленного, например, десятилетнего срока эксплуатации он в лучшем случае проработает семь лет.
Завышение мощности часто возникает в поквартирном отоплении, когда в помещение площадью 50—70 м2 ставят котел на 24 кВт. рассчитанный на большую систему отопления. Заказчика устраивает получение 12 литров горячем воды с такого котла, а зачастую еще и низкая цена, и другие факторы им в расчет не берутся. В частном доме тоже «на всякий случай» берут с запасом, например на 250 квадратных метров вместо 24-киловаттного котла ставят модели на 28—32 кВт.
В целом всё индивидуально, но превышение мощности не всегда оправданно. Перед покупкой котла необходимо провести тепловой расчёт всего здания и для каждой комнаты, имеющей наружную стену, теплопотери через стены, окна, потолки, пол и на инфильтрацию. Полученные величины для каждой комнаты делят на её площадь и получают удельные тепло-потери (Вт/м2). Эти значения для комнат верхнего этажа максимальные, затем идут значения для первого этажа, минимальные — у помещений промежуточных этажей. И только из общих цифр но тепло-потерям уже выбирают мощность котла и радиаторов.
Затем определяется температурный режим работы системы отопления (высоко- или низкотемпературный), проводится гидравлический расчёт, включающий выбор диаметра труб и характеристик циркуляционного насоса, оценивается объём системы отопления на предмет необходимости дополнительного расширительного бака. Это краткое руководство, которому нужно следовать, прежде чем купить котёл.
Примеры установки радиаторных систем отопления: схемы иллюстрируют, как уменьшается теплоотдача в зависимости от места и способа установки.
На отдачу тепла от радиаторов влияет также место их установки в комнате. Размещают их, прежде всего, под световыми проемами. Но какие бы сверхсовременные стеклопакеты ни стояли в оконных рамах, окно — это всегда место наибольших тепло-потерь.
Размещённый под окном радиатор нагревает воздух вокруг себя. Поднимаясь вверх, горячий воздух создаёт перед окном тепловую завесу, препятствующую распространению холода от окна. Кроме того, холодный воздух от окна тут же перемешивается с тёплым воздухом, идущим от радиатора, и усиливает конвекцию во всем помещении, способствуя более быстрому прогреванию всего воздуха в нем.
Организация горячего водоснабжения
Вторая распространённая ошибка возникает при подборе горячего водоснабжения (ГВС). В обычной квартире есть как минимум две точки водо-разбора — кран в кухне (потребляет 3-6 литров) и душевая кабина (потребляет от 9 до 11 литров). Для этих целей вполне хватает двух-контурного котла 24 кВт. особенно если жильцы имеют договорённость не мыть посуду, когда кто-то .занимает ванную комнату. У двухконтурного котла есть неоспоримые преимущества — низкая стоимость, компактные размеры, мгновенное получение горячей воды. Но схема не всегда работает.
Если речь идёт о частном доме, то здесь проектировщики часто каждую точку водоразбора умножают на 10 и получают максимальный расход воды в доме (при пяти точках расход составит 50 литров). А вот если клиент сэкономил и настоял на покупке 24-киловаттного котла с производительностью по воде до 12 литров в минуту, то уже при двух точках водоразбора этого прибора ему не хватит.
Зачастую люди думают, что котёл на выходе даёт кипяток, и если 12 литров кипятка разбавить, то можно получить 25—30 литров воды комфортной температуры. Но это не так. Двухконтурный котёл мощностью 24 кВт выдаёт воду с разницей температур в 35°С (10 градусов на входе, 45 — на выходе). А если на выходе хочется получить 65°С, котёл даст всего 6 литров из заявленных 12 (при том что расчёт на один кран составляет 10 литров). Поэтому покупать двухконтурный котёл и пытаться с его помощью и дом греть, и наполнять джакузи объемом 300 литров, и в баню воду «тянуть» бессмысленно. Возникает парадокс казалось бы, на джакузи деньги были, а на покупку бойлера для нагрева воды их пожалели… В результате котел круглые сутки готовит горячую воду в ущерб отоплению (функция ГВС у него в приоритете), ресурс его работы снижается, горячей воды не хватает, дома холодно, а недовольный потребитель во всем винит производителя «маломощного» прибора.
Проблему нехватки горячей воды при наличии нескольких точек водоразбора решает установка бойлера, объём которого выбирают исходя из запросов потребителя. И здесь могут быть рассмотрены различные вариации подбора прибора — по объёму, со змеевиком и качестве нагревательного элемента или водонагреватель, использующий принцип послойного нагрева воды скоростным теплообменником. Во втором случае бойлер интересен тем, что он способен готовить горячую воду в проточном режиме, как двухконтурный котёл.
Приведём некоторые цифры. При использовании бойлера объемом 120 литров смешение этого количества воды, нагретой до 65°С, с холодной водой 15°С (температура на входе — 15, на выходе — 40) позволит получить в 2,1 раза большее воды комфортной температуры 40°С, а именно 252 литра. Есть водонагреватели размером с котёл и объёмом 65 литра — вместе они удачно вписываются в интерьер. Температуру нагрева воды в бойлере можно регулировать в диапазоне от 35 до 65 градусов (но следует помнить про зону образования накипи).
И ещё один типичный пример упрямства. Бывают случаи, когда клиенты жалуются, что они пять минут сливают воду и ждут, пока пойдёт горячая. Но ведь они сами захотели отнести котёл от раковины на несколько десятков метров, и теперь должны понимать, что, прежде чем из крана польётся горячая вода, из труб сначала должна слиться холодная…
Подбор схем систем отопления
Есть типовые тепловые схемы (двухтрубные и однотрубные, закрытые и открытые, с естественной и принудительной циркуляцией), но в каждом случае следует отталкиваться от расчета. Чаще всего монтажники пользуются схемой, которую им проще всего собрать. Но в разных домах есть свои особенности — тут более холодная комната, там более удалённая. И если клиент не высказывает особых пожеланий, то вместо того, чтобы рассмотреть разные варианты с заказчиком, они монтируют самую простую схему, а потом по мере возникновения проблем, начинают их решать…
А если заказчик, наслушавшись соседа, у которого «всё работает», ещё захочет и сэкономить, заложником в этой ситуации опять станет котёл. Потом оказывается, что работой котла хотелось бы управлять из дома, а не бегать каждый раз в котельную, что в дальней комнате батареи не греют, пол нужен тёплый, а на газе можно было бы сэкономить, если повесить уличные и комнатные датчики. Все желания нужно озвучивать монтажнику заранее, чтобы он смог применить схему, индивидуальную для каждого конкретного случая.
Если дом небольшой, одноэтажный, общей площадью около 100 м2 и, кроме радиаторов, в системе нет других приборов (например, тёплых полов), то можно сделать выбор в пользу однотрубной системы отопления. Она проста в монтаже, имеет меньшую общую длину трубопроводов и, как следствие, более низкую стоимость сметы, в ней равномерно распределяется перепад давления на точках отбора энергии. Если в доме несколько этажей с множеством комнат и используются разные приборы отопления, то однотрубная схема не подходит. В ней псе радиаторы подключены последовательно, то есть обратка предыдущего радиатора соединена с подачей следующего. В этой связи приборы, стоящие в цепочке первыми к котлу, всегда будут иметь температуру выше, чем последующие, а значит, самая дальняя комната будет холодной. Другой «минус» — схему практически невозможно «надставить» в будущем. Также при сборке следует соблюдать особые требования к диаметрам основного трубопровода.
Самая распространённая па сегодняшний день — двухтрубная система, когда одна труба подает теплоноситель приборам отопления, а вторая собирает отработанную воду от них и доставляет её в котёл. Она наиболее часто применяется в частных домах малой и средней площади. Среди её преимуществ — использование небольшого количества трубопроводов достаточно малых диаметров. Схема позволяет получить хорошо сбалансированную и эффективную систему отопления. Расход теплоносителя здесь зависит от того, сколько отопительных приборов в данный момент включено и на какую мощность. Если все радиаторы перекрыть, то циркуляции не будет, и котёл сбросит мощность. В однотрубной схеме, где радиаторы включены последовательно, нагретая вода должна циркулировать постоянно, даже тогда, когда система работает вхолостую.
Двухтрубная система гораздо более вариабельна. Её можно сделать как с верхней, так и с нижней подачей теплоносителя. А различные схемы разводки позволяют максимально учесть особенности планировки здания. Но надо помнить, что при данном построении системы через ближайшие радиаторы проходит больший расход, что грозит возникновением шумовых эффектов и пироударов. Это «минус» данной системы отопления.
В схеме параллельного включения каждый радиатор независимо от других подключается к коллектору своим собственным трубопроводом. Преимущество такой схемы — легкая балансировка, а также то, что любые действия по балансировке одного радиатора практически не оказывают влияния на всю остальную систему. Недостаток — большой расход труб и фитингов, что. естественно, сказывается на стоимости.
Схема с использованием трехходовых вентилей. Её применяют в системах отопления для изменения тепловой мощности так называемых потребителей теплоты. Ниже на странице представлена схема подключения вентиля (рис 1) и эквивалентная схема работы смесителя в виде двух проходных вентилей (рис. 2). Следует учитывать, что изменение поперечного сечения регулируемого входа А происходит в полной зависимости от изменения поперечного сечения регулируемого входа В. то есть закрытие сечения А приводит к адекватному открытию сечения В. На примере этой схемы можно увидеть, что температура В на выходе котла (tkv) поддерживается постоянной, а желаемая температура в подающей линии достигается за счёт того, что. изменяя положение штока вентиля, изменяют отношения расхода VA, имеющего температуру котла, к расходу VB с пониженной температурой теплоносителя из обратной линии.
Трехходовой вентиль работает в широком диапазоне регулирования, «минусом» здесь считается сложная начальная регулировка.
Подбор системы дымоудаления
В индивидуальном секторе монтажник зачастую попадает в ситуацию, когда клиент требует вывести дымоход через стену на определённую сторону дома. Воспротивиться этому желанию порой невозможно.
В Беларуси примерно 85% людей при установке котла с закрытой камерой сгорания ocтанавливают свой выбор на горизонтальном проходе дымохода через стену. У этого способа есть три очевидных «плюса» — минимальное место для монтажа, быстрая установка и низкая стоимость (самый дешёвый комплект на рынке стоит в пределах 100-150 $америкосов). Но есть ряд и негативных факторов, которые сперва не очевидны, по проявляют себя в ходе эксплуатации котла.
Дымоход логично делать через стену, если он совпадает с розой ветров, а иначе продукты сгорания будут залетать к вам же в дом или в дом соседя через открытое окно либо «оседать» на стенах, что зимой, например, будет приводить к выпадению конденсата на облицовке дома с последующим его обмерзанием. И это важно объяснить клиенту. В Европе при строительстве посёлка дома разворачивают с учётом розы ветров.
У нас в стране логика проектировщиков зачастую направлена на желание разместить как можно больше строений на осваиваемой площади, в результате дома стоят впритык, дымоходы соседей «смотрят» друг на друга, и оба они дышат продуктами сгорания. Правда, сейчас требуется получить у соседа документальное согласие, чтобы дымоход был направлен в сторону его участка.
Важно учитывать не только розу ветров, но и расположение дымохода относительно крыши, и ряд других факторов, влияющих на работу котла. Бывают случаи, когда человек строит закрытый с трех сторон навес (например, для дров), используя общую с домом стену, куда выведен дымоход. Продукты сгорания скапливаются под этим навесом, и затем вместе с приточным воздухом котел ил начинает забирать в дом. Это приводит к сбоям в работе оборудования. Пользователь при этом грешит на прибор, хотя сам виноват в сложившейся ситуации.
Монтажник должен знать обо всех нюансах расположения дымохода и донести эту информацию до потребителя. А уже заказчик сам для себя решит — жить ему с горизонтальным дымоходом или нет.
Основные ошибки при установке системы отопления
Чтобы жить в теплом уютном доме, которому будут не страшны зимние холода, нужно просто не допускать основных, типичных ошибок при установке отопительной системы.Итак, закончено строительство или ремонт в вашем доме, проложены новые трубы, установлена регулирующая арматура, красивые импортные радиаторы отопления. И хочется верить, что все усилия и материальные затраты раз и навсегда избавят обитателей от зимних холодов.
Однако следует проверить систему в работе – увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то монтаж проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды. Тем не менее большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются довольно просто. Им-то и посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.
Расчет и подбор
Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы немного: можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые. А вот в частном доме или коттедже вариантов схемы отопления значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.
Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, типа и толщины стен рассчитывается необходимая мощность котла, выбирается оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.
Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость – антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет разницы плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам под действием циркуляционных насосов. У обеих систем есть особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.
Система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.
К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системах с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры и воздействию кислорода. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.
Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением и в итоге оказываются более экономичными. К тому же обычно они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.
Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если по отечественным нормативам содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) оно в десять–двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные биметаллические радиаторы TENRAD BM.
Подводные камни монтажа
Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую на месте их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самое неподходящее время – в отопительный сезон. Чаще всего это утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.
Ошибка «Не тот инструмент». Одна из наиболее распространенных проблем – это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их плохое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, – разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.
Но хорошие инструменты шведских и немецких брендов (таких как REMS, Rothenberg, Fulco, Forged) недешевы – только газовый ключ обходится примерно в 40 евро. Дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент, может «недотянуть» резьбовые соединения, а это рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а возможно, и прорыву системы.
Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах устанавливаются терморегуляторы – довольно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, регулировать температуру в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимумом инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как невозможно соблюсти предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе, и отопление «потечет».
Ошибка «Прямой угол». Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Однако в радиаторах, верхний край которых расположен горизонтально, постепенно накапливается воздух – у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и немного, но снижается.
Поэтому, чтобы воздух не скапливался, лучше монтировать радиаторы с небольшим уклоном (всего несколько градусов). Внешне он будет не очень заметен, а пользу принесет большую. Куда делать уклон? Это зависит от типа подключения радиатора к сети (их много: сверху, снизу, по диагонали) и того, на какой стороне радиатора расположен воздушный клапан. Лучше делать уклон так, чтобы воздух собирался у клапана, то есть этот угол радиатора должен быть несколько выше. Если же по какой-то причине схема отопления смонтирована так, что выход из радиатора находится сверху (в автономных системах такое бывает), то должен быть приподнят соответствующий угол, чтобы воздушный пузырь под давлением системы прошел дальше – до воздушного клапана, обязательного в автономной системе отопления.
Ошибка «Не те герметики». Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить также применяется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики – это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить.
Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но, как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.
Ошибка «Не тот теплоноситель». Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя влечет за собой некоторые технические особенности исполнения системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Вообще, специалисты не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.
Ошибка «На рынке дешевле». Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура – задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но и не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран поддельный. Он изготовлен из дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.
В среднем на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить примерно 100 евро. Если попытаться сэкономить, хозяева рискуют, что каким-нибудь зимним вечером у них прорвет систему отопления.
Как исправить ошибки в самотечной системе отопления
Во первых, причиной плохой работоспособности самотечной системы из за очень слабого уклона может являться недостаточная заполненность ее теплоносителем, то есть, водой. Может показаться, что если есть вода, значит немного воздуха в ее отдельных участках не помешает, однако в случае самотечной системы отопления это в корне неверно. Именно полная заполненность системы и является основным двигателем такого отопления. В самотечной системе вода не бежит, а продавливается в связи с увеличением собственного объема при нагревании. Поэтому небольшие скопления воздуха на протяжении магистрали используются этой же водой чтобы компенсировать свое расширение и циркуляция если и не встает, то начинает работать очень медленно.
Как исправить: Необходимо прогнать по системе воду, оставив ей только один выход, через расширительный бак. Это может оказаться очень длительной процедурой, так как незаметные глазу изгибы трубы могут локализовать воздушные карманы и процесс выгонки воздуха проходит медленно. Гарантом успеха станет большая скорость прохождения воды из самого отдаленного участка систему по направлению к расширительному баку.
В случае же монтажа самотечной системы отопления с участками, где путем измерений с помощью строительного уровня были выявлены участки с контруклоном, то тут дело по исправлению будет сложнее. Магистраль отопление завязана жестко с радиаторами, очень часто монтаж происходит без запорной арматуры, поэтому при помощи болгарки радиаторы отрезаются от подающей и обратной магистрали. Следует отметить, что в некоторых случаях при монтаже подающей и обратной магистрали уровень выставляется правильно, со всеми необходимыми уклонами. Но при монтаже и соединении ее непосредственно с радиаторами, всегда был и будет существовать риск того, что при корректировке положения отводов и прочего можно неосознанно нарушить выставленный уровень. Это очень актуально при вариантах с трубой диаметром до 2-х дюймов. Если в одном месте случился именно такой случай, то это как раз и приводит к нарушению уклона. Если в одном месте пришлось притягивать трубу к отводу и случился прогиб, то согласно модели поведения трубы в другом месте случится «горб», и в том месте будет, соответственно, контруклон. Решение и методы основываются на том, что вот такие нюансы возникают именно на трубе подачи, на верхней трубе.
Поэтому надо чтобы сначала к трубе подачи были приварены патрубки, потом на основе их местоположения были смонтированы радиаторы, и лишь потом, нижние. Обуславливается это удобством монтажа и сварки нижних швов.