Опалубка под ленточный фундамент: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
2. Металл.
3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Пластиковые опалубки используются в качестве высокотехнологических щитовых конструкций, которые отличаются особым удобством эксплуатации, быстро собираются и демонтируются, а также обладают большим сроком службы.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Ключевым достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму. Из недостатков выделяют высокую цену.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

К недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

1. Листы шифера.
2. Профлисты.
3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

1. Сложность самостоятельной сборки.
2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
3. Плохая несущая способность.
4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Проделывание траншей под ленту.
3. Нарезание фанеры.
4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется задействовать спецтехнику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнить своими руками.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

На подготовительном этапе важно определить габариты помещения и толщину стен. В зависимости от этих факторов определяется конфигурация будущего фундамента.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

После выравнивания веревок, можно начинать выкапывание траншеи. Ее делают чуть шире очерченного контура, поскольку придется оставлять свободное пространство под будущую опалубку.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Чтобы получить хорошую адгезию между каждой частью основания, перед следующим циклом заливки слой цемента удаляется.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® при устройстве ленточного фундамента.

Содержание статьи:

• Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
• Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.

Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.

Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Основные элементы стяжки:

1. Универсальная стяжка

2. Закладная под арматуру

3. Удлинитель

4. Замок

---

Вид универсальной стяжки в собранном виде:

---

1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Арматурный каркас

---

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

• Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
• Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
• Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
• Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
• Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей

Общая длина ленты,м	57,6
Высота фундамента, м	0,6
Ширина бетонного сердечника, м	0,4
Объем фундамента, м3	13,82
Площадь опалубки, м2	69,12

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

• Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
  
• Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
  
• Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
  
• Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  
• Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
  
• Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

30.11.2017

Возврат к списку

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

При возведении жилых и хозяйственных построек многие застройщики предпочитают сооружать ленточные фундаментные конструкции. Такой выбор обусловлен в первую очередь быстротой проведения строительных работ, а также демократичной стоимостью. Чтобы узнать, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщики должны изучить технологию и получить консультацию специалистов. Также будет полезно посмотреть тематическое видео, в котором профессионалы рассказывают не только, обо всех тонкостях сооружения опалубок, но и дают советы относительно того, как правильно выбрать материалы для проведения строительных работ.

Виды опалубок для ленточной фундаментной конструкции

Опалубка под ленточный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных элементов, упоров и распорок. Ее основное предназначение заключается в удерживании бетонной массы до полного застывания, благодаря чему фундамент приобретает определенную форму и свойства.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщик должен узнать, какие существуют виды таких конструкций:

1. Разборные опалубки ленточного фундамента. Они снимаются после того, как бетонный раствор наберет до 50% своей прочности. В зависимости от того, какие были задействованы материалы при изготовлении, разборные опалубки для ленточного фундамента могут использоваться до сотни раз.
2. Несъемная опалубка для ленточного фундамента. Такие конструкции, как правило, изготавливаются из пенополистирола, который поступает на строительные площадки в виде блоков, имеющих различную конфигурацию. Застройщики собирают опалубки на месте по типу конструктора, соединяя их отдельные фрагменты посредством металлических шпилек и замков. Готовые конструкции будут придавать фундаменту необходимую форму, а также выступают в качестве гидро, звуко и теплоизоляции. В настоящее время используется еще один тип несъемной опалубки под ленточный фундамент – пустотелые блоки, выполненные из бетона. Их изготавливают в заводских условиях, они могут иметь различную конфигурацию, например, радианную, угловую и т. д. Такую опалубку для ленточного фундамента собирают на строительной площадке, при которой выполняется армирование и соединение отдельных элементов посредством специальных замков.

Какие требования предъявляются к опалубке?

Если застройщиком будет создаваться опалубка для ленточного фундамента своими руками, то ему необходимо учесть все требования, которые предъявляются к таким конструкциям:

1. Создаваемая под ленточный фундамент опалубка должна быть максимально упругой и прочной, чтобы выдержать сильное давление, оказываемое жидким бетонным раствором.
2. Устройство опалубки для ленточного фундамента предусматривает задействование деревянных элементов, внутренняя поверхность которых должна быть ровной и гладкой.
3. Устанавливаемая опалубка должна внутри иметь необходимое количество распорок, а снаружи подпираться специальными упорами.

Из каких материалов можно соорудить опалубку?

В частном строительстве опалубка для ленточного фундамента может сооружаться из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. В качестве распорок и упоров застройщик может задействовать бруски из натурального древесного массива.

При сооружении ленточного фундамента своими руками застройщики чаще всего задействуют для опалубки щиты, выполненные из досок лиственных или хвойных пород. Чтобы предотвратить вытекание жидкого бетонного раствора, лучше использовать обрезные доски, которые имеют ровные грани, благодаря которым исключается образование больших щелей в собранных щитах. Если планируется устройство опалубки ленточного фундамента, высотою до 1,5м, то застройщик должен использовать доски, толщина которых не меньше 40мм.

В процессе сборки щитов, деревянные доски скрепляются друг с другом саморезами или гвоздями. Все щиты между собой фиксируются посредством деревянных брусьев, имеющих сечение 80ммх40мм либо 60ммх40мм. Если планируется построить массивное здание, для которого требуется фундамент глубокого заложения, застройщик должен задействовать при фиксации щитов брус с сечением от 50ммх100мм.

Если планируется изготовление опалубки из фанеры, то застройщик должен задействовать только те листы, которые имеют защитное покрытие, например ламинированное или выполненное посредством синтетических пропиток. Такой листовой материал будет стойко переносить пагубное воздействие агрессивных сред, в частности влаги, присутствующей в бетонном растворе. Толщина такой фанеры должна превышать 18мм. Застройщику предварительно придется изготовить деревянный или металлический каркас, к которому будут крепиться листы влагостойкой фанеры. В качестве крепежных элементов специалисты рекомендуют задействовать саморезы, так как при вбивании гвоздей можно столкнуться с определенными затруднениями.

Если застройщиком делается конструкция из ОСП, то ему следует для этих целей задействовать листы, толщина которых не меньше 18мм. В остальном монтаж опалубки для ленточного фундамента из таких панелей ничем не отличается от создания щитов из фанеры. Каждый застройщик должен самостоятельно для себя решить, из чего он будет делать опалубку. В этом вопросе ему необходимо руководствоваться как стоимостью расходных материалов, так и временем, которое потребуется на возведение такой конструкции.

Создание съемной опалубки своими руками

При возведении жилых строений не рекомендуется закладывать фундамент в землю без опалубки, так как бетонная конструкция не сможет в процессе эксплуатации выполнять в полной мере возложенные на нее функции. Идеальным вариантом для загородных домов является ленточный фундамент, для сооружения которого можно задействовать съемную опалубку.

Перед тем как установить опалубку, застройщик должен провести геодезическое изыскание земель. Это делается для того, чтобы выбрать подходящее место, на котором будет вестись строительство жилого дома. После этого делается разметка – по периметру будущего здания выставляют колышки, для соединения которых можно использовать ленту или веревку. На следующем этапе проводятся земельные работы, цель которых заключается в создании траншей для фундаментной конструкции.

Как только все траншеи были подготовлены, застройщику следует на дно уложить слой песка и щебня. После создания песчано-щебневой подушки в канавы закладывается арматура, функции которой будут заключаться в усилении фундамента. На следующем этапе застройщик должен приступить к установке щитов, собранных из элементов натурального древесного массива или из фанеры. Они должны располагаться по периметру траншей в строго вертикальном положении.

В этом могут помочь выставленные по отметке бруски, которые будут выступать в качестве поддержки, а также выполнять функции направляющих.

Чтобы сборка опалубки ленточного фундамента прошла максимально быстро и без эксцессов, застройщикам следует избегать самых распространенных ошибок:

1. Упоры были установлены на слишком большом расстоянии друг от друга, из-за чего щитовая конструкция может обрушиться под напором бетона.
2. Решено было сделать опалубку из материалов, которые не имеют необходимой твердости и упругости.
3. Между параллельно расположенными щитами не были установлены распорки.
4. Застройщику не удалось вертикально выставить опалубку, из-за чего фундамент приобрел неправильную форму.

Установка распорок и упоров

Выставленная по периметру траншей щитовая конструкция должна быть укреплена, чтобы она смогла выдержать давление бетонного раствора. Для этих целей снаружи устанавливают раскосы. Их следует поставить таким образом, чтобы шаг между ними не превышал 1м. Застройщики должны уделять особое внимание углам конструкции. В этих местах необходимо устанавливать упоры в обе стороны. Если высота щитов превышает 2м, то придется установить распорки в два яруса.

После того как опалубка была установлена, необходимо внутри зафиксировать расстояние между противоположными щитами. Для этих целей обычно задействуются пластиковые трубы и металлические шпильки, диаметр которых может варьироваться в диапазоне 8мм-12мм. Такие элементы арматуры устанавливают в нижней и верхней части щитов, не забывая об уплотнительных пластинах и гайках:

1. Изначально в расположенных параллельно друг другу щитах высверливаются отверстия.
2. Между щитами вставляются отрезки пластиковой трубы.
3. Внутрь трубок продеваются металлические шпильки (по обоим концам надеваются уплотнительные пластины).
4. Закручиваются с двух сторон и подтягиваются гайки.

После того как были завершены все работы по сооружению щитовой конструкции, застройщик может приступить к заливке бетона. Это следует делать в несколько этапов. Как только был создан первый слой (раствор заливается на песчано-щебневую подушку, покрытую слоем изоляционного материала) необходимо удалить пузырьки воздуха и пустоты. Для этих целей следует задействовать глубинный вибратор. После этого выливается в опалубку оставшийся бетон, которая демонтируется после застывания раствора.

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

• очень простая установка;
• дополнительная теплоизоляция для фундамента;
• повышенная герметичность стыков;
• хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

Как сделать опалубку для разных видов фундамента? Советы по устройству.

 

Как только речь заходит о самостоятельном возведении основания, обязательно говорится о необходимости обустройства опалубки для фундамента. Конечно, в ряде случаев можно создать фундамент и без опалубки, но только в тех вариантах, когда он собирается из блоков или кирпича, а не заливается бетоном. Если обустраиваются монолитный, ленточный или свайный фундаменты – без нее не обойтись.

Сейчас строителю необязательно изготавливать опалубку для фундамента самостоятельно, ее можно купить или взять в аренду. В этом случае, конечно, затраты будут несколько выше, но и процесс работ упростится. От того насколько качественная опалубка применяется при заливке основания, зависит и его итоговое качество. Поэтому относиться к обустройству опалубки небрежно недопустимо.

Чтобы в конечном итоге получить именно то, что ожидалось, следует узнать об опалубке немного более подробно. Ознакомиться стоит не только с тонкостями ее строительства, но и с особенностями и видами самой опалубки.

Общее об опалубке

Для понимания всей необходимости применения опалубки под фундамент, в первую очередь надо знать, каковы ее основные функции при строительстве. Главным назначением этой конструкции является придание фундаменту требуемой формы по всему его периметру. Только при наличии опалубки бетонный фундамент может быть залит качественно, без сужений и неровностей, которые отрицательно сказываются на несущих способностях основания и на его долговечности.

 

В зависимости от материала, из которого она изготовлена, опалубка фундамента дома бывает четырех видов:

 

• •    деревянная;
• •    фанерная;
• •    пластиковая;
• •    металлическая.

Помимо этого, опалубки разделяются на съемные, которые могут быть использованы многократно, и несъемные, которые являются частью фундамента и после заливки дают ему дополнительную прочность. Для того чтобы наглядно ознакомиться с разными видами опалубки для фундамента, стоит посмотреть фото.

Выбирая надежную опалубку для фундамента, следует учитывать обязательные требования, которым она должна полностью соответствовать. К ним относятся:

 

• •    способность выдержать большое давление после заливки бетона;
• •    переносимость влажности;
• •    низкая акдезия по отношению к бетону;
• •    гладкая внутренняя поверхность;
• •    невозможность протечек бетона;
• •    сохранение первоначальной формы после заливки.

В том случае если опалубка не отвечает хотя бы одному из этих качеств, применение ее крайне нежелательно, так как очень велика вероятность получения ненадлежащего результата. Цена опалубки для фундамента различается в зависимости от выбранного материала, и всегда можно найти оптимальный для себя вариант. Учитывая это, экономить на ней не стоит.

Опалубка ленточного фундамента

Ленточный фундамент на сегодняшний день наиболее распространенный вид основания, и поэтому нельзя обойти вниманием обустройство его опалубки. Без нее возвести его не удастся.

Применять для опалубки фундамента удобно доски, так как при съемной конструкции их можно использовать в дальнейшем строительстве и таким образом сэкономить на строительных материалах, не приобретая лишних.

 

Подобная опалубка для ленточного фундамента, создаваемая своими руками, состоит из щитов, изготовленных из набитых на каркас досок. Эти щиты устанавливаются в траншею. Тут главное соблюсти аккуратность и расположить все таким образом, чтобы внутренняя поверхность опалубки была гладкой. Все крепежи непременно должны остаться снаружи (смотреть на стену котлована).

Доски для опалубки ленточного фундамента берутся с толщиной не менее одного сантиметра. Каркас изготавливают из брусков размером четыре на шесть сантиметров. Самое главное в таком деле – это надежное закрепление всех элементов опалубки. В противном случае она не сможет качественно выполнять свои функции.

 

 

 

Если установку опалубки производят в момент, когда она оказывается необходимой для продолжения работ, то снимают ее только при определенных условиях. Дело в том, что жестким бетон становится уже через пару дней, а вот твердеет для приобретения своей максимальной прочности на протяжении трех недель. Учитывая это, снимать опалубку с ленточного фундамента можно только тогда, когда пройдет весь процесс затвердевания – не ранее чем через двадцать один день.

Если фундамент монолитный

Опалубка монолитного фундамента должна выдерживать особо сильное давление, так как в нее будет заливаться очень большое количество бетона. Для опалубки необходимо обустроить подкосы, которые будут поддерживать ее и защитят от порчи в процессе заливки основания. Конструкция этой опалубки фундамента очень проста и представляет собой корыто.

 

Изготавливая своими руками опалубку для фундамента, делают это после того, когда  котлован уже вырыт и на его дне сформирована подушка. Слой гидроизоляции также укладывают до монтажа опалубки фундамента. Уже после этого устанавливают опалубку, проводят армирование и заливают фундамент. Процесс заливки требует внимания, если в его ходе произойдет прогибание опалубки, необходимо будет вовремя установить дополнительные подпорки.

Сделать надежную опалубку для фундамента, как правило, может и непрофессионал, поскольку такая работа проста и требует лишь элементарных строительных навыков.

Только при правильном изготовлении опалубки и соблюдении сроков ее снятия можно получить хороший результат. Любые нарушения в процессе заливки или при затвердевании фундамента приводят к снижению его несущих качеств и уменьшению срока эксплуатации. Учитывая это, к процессу создания опалубки следует подходить особенно ответственно.

Невосстановимая опалубка фундамента. Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладывания фундамента — несущей конструкции. Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение — небольшие хозяйственные постройки на плотном или глинистом грунте. Для построек небольшого объема и веса приемлемо выбирать фундамент без опалубки — бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией.Большие площади и многоэтажность требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать как фиксированной, так и съемной конструкции.

Преимущества первого метода:

• Экономьте время на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к сцеплению опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через щели между элементами.
• Температурный режим зимой для бетонных работ снижен до -10 ° С.
• Возможность построить своими руками.

Использование съемной опалубки рекомендуется в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используются недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцемент, гофрированная вентиляция.
• Картон, бумага высокой плотности.

Виды несъемной опалубки ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом внешних стен и крепежа.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производятся из пенополистирола, экструдированного аналога.

Преимущества:

• Легкий вес не требует доставки большегрузных автомобилей на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (канавка под шип, канавка под гребень) снижает расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой фурнитурой.
• Продукция от производителя оснащена необходимыми элементами несъемной опалубки из пенополистирола.
• Объекты сложной архитектурной формы изготавливаются на заказ в короткие сроки.
• Цена невысокая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Повреждены насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотные ФБП используются в качестве несъемной опалубки под ленточный фундамент, в пустоты заливается бетон. Образуется монолитная и однородная конструкция.

Преимущества:

• Выдерживает перепады температур -70 — +50 ° С.
• Устойчив к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Для большой массы требуется грузовой транспорт, подъемное оборудование.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных домов.
• Наличие швов между секциями.

Монтаж опалубочной конструкции из блоков из керамзитобетона, стеклопластика и других аналогов приводит к удорожанию фундамента.Дополнительные компоненты в составе увеличивают стоимость, характеристики не позволяют сделать выбор для фундаментов многоэтажных и тяжелых конструкций.

3. Листовые материалы.

Древесноволокнистые и фанерованные плиты:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (OSB) — плита с ориентированной плоской стружкой. Включает смолу и синтетический воск.Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость — положительные качества опалубки.
• Фанера — древесно-клееная плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают производственные затраты. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
• ДВП изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовый (ЛСУ) — плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани.Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции вам понадобится:

• Значительный срок для монтажа своими руками.
• Дополнительные трудозатраты.
• Приобретение древесины, метизов, изоляции и т. Д.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Удобная транспортировка на строительную площадку.

4. Доска деревянная.

Старый дедовский способ опалубки при строительстве фундамента — использование бруса. Экономичнее вариант сочетания недорогой продукции, которую всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• листов OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Монтажная техника для несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущего строительства.Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента проводится на очищенном от мусора и растительности участке.

2. Для удобства монтажных работ роют траншею с запасом 0,4-0,5 м по нанесенному контуру.

3. Дно засыпано щебнем, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта все утрамбовывается.

4.Укладка армирующей сетки на «подушку» улучшит прочностные свойства.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонкий слой бетона — сформировать «подошву».

7. Соберите элементы несъемной опалубки и армирующую конструкцию.

8. Проведите наполнение.

Использование различных материалов вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Необходимо приобрести марку не менее M250-M300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с более низкими ставками.

Сегодня на строительном рынке доступно большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику.Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его потребностям. Несъемная опалубка стала одним из новых дополнений к вариантам блочного, каменного или кирпичного домостроения.

Источник m.2gis.ru

Что такое несъемная опалубка и где она применяется?

Опалубка — это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую каркасную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве используются два типа опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и несъемная .

Неподвижная опалубка

имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, он не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона изготавливается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще получают дополнительную изоляцию на этапе возведения стен.

Источник keodom.ru

Стационарная опалубка Техника универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется несъемный каркас:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен здания;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет разливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка применяется для фундамента, устройства арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

Сегодня существует несколько видов несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот самые популярные для загородного домостроения виды:

• Собирается из двух параллельно идущих пластин из пенопласта, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой с помощью шипов и пазов, расположенных по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает железная арматура, установленная внутри конструкции.В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невысока, что добавляет ей популярности.

Источник Spokostromskoe.ru

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит облицовки фасада, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

Источник stroyrom.ru

• Арболитовая опалубка предполагает использование арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной щепы, смешанной с бетонным раствором) для каркаса.Эта конструкция имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем каркас из пенополистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому ее используют реже других.

Источник opalubka-stroy-spb.ru

Преимущества и недостатки техники

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение строительства . Сборка опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха . Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10С, в то время как нормальные бетонные работы при низких температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Отсутствие необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Повышение эффективности звуко- и теплоизоляция здания .
• Extended Life монолитная конструкция.
• Сопровождение отделочных работ .
• Возможность скрытого монтажа инженерных сетей . Все коммуникации можно монтировать в каркас, а в необходимых местах выводить через специальные отверстия в опалубке.
• Отсутствие биологических и природных угроз (постройки не гнилые, не заплесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из наиболее серьезных недостатков в большинстве случаев обратите внимание:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки (исключение составляет опалубка панелей облицовки).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому в домах требуется установка качественной принудительной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома из-за железной арматуры внутри стен.

Источник транссиб6.ru

Некоторые особенности процесса строительства

Фундамент . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, для них не требуется тяжелый фундамент. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Неглубокий ленточный фундамент — фундамент дома в виде заглубленной в землю бетонной ленты на 20-30 сантиметров, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого сооружения, но и от конкретных условий местности (качества почвы, влажности и многих других факторов).

При установке несъемной опалубки из полистирола для фундамента также стоит учесть необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, так как пенополистирол имеет высокое влагопоглощение и не защищает бетон внутри каркаса от разрушительного воздействия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной.Материалы наносятся прямо на поверхность каркаса.

Источник stroyka.radiomoon.ru

Цены на фиксированную опалубку

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка — это сборная конструкция, а значит, стоимость возведения монолитного дома или фундамента будет зависеть от площади застройки. Кроме того, стоит учесть тип используемого каркаса.

В таблице представлены цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно различаться.Например, стоимость 1 м2 каркаса из пенополистирола может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас при строительстве домов, предлагают платные услуги исходя из представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка — Относительно новый способ возведения монолитных конструкций. У него, как и у любой строительной технологии, есть как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы такого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента — это конструкция, состоящая из арматуры и панелей, выполненная в виде пустотелой коробки, в которую заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Модульная блочная конструкция помимо основной функции выполняет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимущество — высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на фундаменте после затвердевания, выполняя функцию обогрева.

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сокращения времени строительства.Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их достоинства и недостатки. Основываясь на этих знаниях, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, собранных в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Это позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

Строительство идет намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с приподнятой поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится намного быстрее, чем при установке фундамента съемной формы. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание / замерзание бетона при укладке.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа фундамента жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Использование стационарных блоков при строительстве бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно смонтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Опалубочные блоки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют много преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собраны по принципу проектировщика, в них предусмотрены пазы и соединения типа гребенчато-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку на бетон, чтобы он не разрушился под его давлением, и смонтировать элементы строго по уровню. Фиксированные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол в 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола для экономии тепла и шумоизоляции позволяют снизить затраты на отопление дома во время эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

При заливке бетона избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, есть недостатки в закрепленной форме под основание.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

В основе технологии строительства лежит установка гидроизоляции.

Пенопласт и полистирольные формы разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолетового излучения.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Использование несъемной опалубки, которая в конце строительных работ остается неотъемлемой частью фундамента, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, из которых изготавливаются опалубки для основания:

№	Тип материала	Технические характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на полистирол и экструдированный полистирол.Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный пенополистирол.
2	Пенополистирол	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки устойчивы к растрескиванию, легки в обработке, легкие. Высокие показатели термостойкости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Используются в качестве щитков при заливке фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность при сжатии) и древесной стружки (увеличивает прочность на изгиб). Они соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Они требуют укладки гидроизоляционного материала. На такой поверхности легко выполнить отделочные работы штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Применяется для элементов устройства, для которых необязательно наличие плоской поверхности.
5	Профнастил	В то же время он играет роль армирующего и отделочного материала.

Наибольшим спросом пользуется несъемная опалубка для бетона и пенополистирол. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить уже готовые блочные панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Блоки фундаментные бетонные

Фундаментные блоки относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко используются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, поскольку с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет снизить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Производственные характеристики

Наша компания Concord Concrete North-West занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Методика заключается в применении гипервибропрессования, за счет чего можно добиться отличных показателей плотности бетона, что дает возможность придавать прочность блокам, подобным каменным материалам.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом вредные добавки и шлак в массу не входят.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает неплохие показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундамент строительства.
• Строительство подвальных помещений.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказаться от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30%.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие действующим экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Закупка блоков для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше сначала монтировалась опалубка, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным преимуществом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется времени на демонтаж).Он также действует как утеплитель несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

• Пенополистирол. Самый распространенный вид, применяемый для устройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4 ÷ 5 этажей). Для его изготовления используется пенополистирол плотностью около 25 ÷ 30 кг / м² (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой формы пенополистирола широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Их изготавливают из древесной щепы, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Выпускается в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологически чистый.
• Фибролит. Их изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он отличается высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом его легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетон. Это пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для устройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это полый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорого.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированные: внешняя стена из пенополистирола, внутренняя из листового материала (OSB, DSP и т.п.).

Возведение несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для установки нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемную опалубку своими руками смонтировать даже неквалифицированный человек, так как она оборудована по принципу детского конструктора.
• Удобство устройства сетей связи (водопровод, канализация, электричество и тд).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки является наиболее распространенным и популярным среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный полый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину внешней стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий строительной площадки). Каждое изделие имеет бороздки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по шпунтовой системе (клеевых составов и растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков, в настоящее время производятся дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

Монтируем первый ряд блоков на гидроизоляционный слой фундамента. Кладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Выемки в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть соединены с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4-х рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании изделий из пенополистирола допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается с помощью насоса, работающего на малой скорости. После этого раствор уплотняют с помощью узких иммерсионных вибраторов (вибрирующая игла диаметром 40 ÷ 50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до затвердевания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) издавна успешно применяются фиксированные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от него зависит не только прочность, но и долговечность постройки, лучше использовать опалубку из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных построек. А при использовании плит пенополистирола можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если мы строим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и такой размер лучше всего подходит для ленточных фундаментов. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков составляет 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Устанавливаем вертикальную арматуру через пустоты бетонных блоков и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два вида опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначенного индексом N): толщиной листа 0,6 ÷ 0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600X600X190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, повышающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий поддерживается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии снимаются после полного затвердевания раствора. Армирование пола своими руками производится аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого изнутри стеновых элементов вырезают горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения чрезмерного вытекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке стены и перекрытия заполняются одновременно до верхнего уровня пола.

Использование легких полипропиленовых модулей значительно снижает вес пола, что в конечном итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытия менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете всю «конструкцию» без трещин и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.

Заливка фундамента

После выбора подрядчика необходимо выполнить 7 основных шагов при заливке фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Раскопки

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на создание фундамента уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один и тот же день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготавливаются из форм, размещаются на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердели. Как и опоры, опалубки используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco, в частности Tuff n Dri. и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено несколько других шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

Фотография бетонной полосы деревянной опалубки — ID: 108595367 — Изображение

Фотография бетонной полосы деревянной опалубки — ID: 108595367 — Stocklib 108595367 Вы здесь:

• Дом
• Деревянная опалубка бетонная ленточный фундамент для коттеджа

© Stocklib / Andrii Tsynhariuk

• Id: 108595367
• Тип носителя: Фотография
• Автор: Андрей Цинхарюк / никоцингарюк
• Ключевые слова:

Бетонный ленточный фундамент с деревянной опалубкой для коттеджа

Подробнее MB Ширина * высота

Размер
Маленькая паутина (jpg)	450 пикселей * 300 пикселей	0.39	1
Большая паутина (jpg)	848 пикселей * 565 пикселей	1,37	2
42 Мелкий шрифт * (jpg) 1119 пикселей	5,37	3
Средняя печать (jpg)	2508 пикселей * 1672 пикселей	12	4 906 908 904 904 904 904 больших jpg	3737 пикселей * 2491 пикселей	26.63	5
Формат TIFF (tiff)	4671 px * 3114 px	41.61	10

Размер 9045 907 908 Ширина 907 908 МБ Кредиты POEL (tiff) 4671 px * 3114 px 41.61 50 tiff пикселей 41.61 75 CEL (tiff) 4671 px * 3114 px 41,61 100

Вы не авторизованы!

Войдите, чтобы скачать это изображение.

Невероятные материалы. Гибкая ценовая политика. Купите кредиты и начните скачивание сегодня.

Подождите, ваше изображение загружается

Часть 13: Foundation; Зачистка бланков

(Введение, Syllabus, 1.Prelims, 1-4Precon , 2. Земляные работы, 3. Фундамент , 4. Обрамление, 5. Крыша, 6. Закрытие, 7. MEP, 8. Отделка)

После того, как бетон уложен, площадку необходимо очистить от инструментов, оборудования и любого мусора, накопившегося во время заливки. Ограждения, барьеры и средства безопасности следует заменить там, где они были сняты, а также проверить доску и рабочую точку на предмет повреждений.

Снимите опалубку
Также важно снять опалубку как можно скорее, но только настолько быстро, насколько позволяет погода.В общем, снятие изоляции сразу облегчает снятие и очистку форм и позволяет бетону равномерно затвердеть. Слишком долгое ожидание может ослабить бетон из-за неравномерного отверждения и затруднить повторное использование форм.

Если не очень холодно, происходит химическая реакция, которая предотвращает замерзание бетона, но поверхности основания также могут высохнуть, если он затвердеет слишком быстро. Это делает выбор времени критическим, и требуется опыт, чтобы знать, когда лучше всего удалять формы.

Практические строители учитывают погоду и ощущают тепло бетона, прежде чем принять решение о том, как лучше всего защитить бетон во время его отверждения.

Другой подход
Всего этого можно избежать с помощью интересной инновации в бетонной опалубке. Конечно, в строительной отрасли требуется много времени, чтобы изменить устоявшиеся методы, но некоторые нововведения предполагают особенно логичный подход к традиционной практике.

В тканевых формах вместо жестких элементов используются эластичные мембраны. Бетон содержится в геометрии полотна, образуя структурные кривые как чистые растягивающие элементы и идеальные параболические формы для фундаментов.

Ткань также адаптируется к неровной поверхности и использует гораздо меньше материала для удержания влажного бетона на месте. Проницаемый материал также позволяет бетону равномерно затвердевать с гладкой поверхностью, сокращая трудозатраты, транспортировку и хранение.Более того, снятие изоляции сводится к кольям, распоркам и полозьям, которые легко снимаются и повторно используются в каркасе в качестве блокировки.

Попытка чего-то нового зависит от типа и объема работ, конструкции фундамента и интересов строителей, которые могут захотеть опробовать такую ​​идею. Для получения дополнительной информации см. Схемы установки и видеоролики на сайте www.fab-form.com и на сайте ассоциации www.fabricforming.org.

(продолжение следует…)

—————————

Материал, представленный в этой серии, был взят из нашей книги «Как строится дом: с помощью трехмерных строительных моделей». Книга включает аннотированные иллюстрации, подписанный текст, видео, модели и предварительные 2D-модели.

.

Земляные работы и фундамент — Постройте

Ленточный фундамент

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что базовый слой бетона тоньше. Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, дизайном здания и количеством слоев кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным. При бетонировании ступени должны перекрывать как минимум ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться их проверки.Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день. То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах также потребуется осмотр.

График инспектирования строительно-монтажных работ по земляным работам

• Начало работы Письменное уведомление за два дня
• Раскопки фундамента Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
• Подготовка к выезду Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Дренажи в траншеях Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
• Тестирование дренажей Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу

Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, вырытые в «усаживаемых» почвах, таких как глина.В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Деревья или кустарники, расположенные поблизости, могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по бокам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен с помощью насоса, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Фундаментные перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена ​​с дополнительной обработкой.

Перед тем, как выкопать фундамент, с этого места следовало очистить от верхнего слоя почвы и растительности.Именно с этого пониженного уровня начинается строительство засыпки.

Бетонно-ленточный фундамент с деревянной опалубкой для нового дома рядом с завершенным домом. Прямые деревянные формы крепятся шурупами для гипсокартона для установки бетонных опалубок в Ирвинге, Техас, США. Футболка Pegging Wood Skeleton

Футболка. ID: 234374125

плакат | футболка | коврик для мыши

• Мужские
• Женские

Цвет: Цвет:
Размер: (?)

Выбрать размерAdult SAdult MAdult LAdult XLAdult XXL

Цена: 19 долларов.95

Как легко залить фундамент. Полезные советы по отливке ленточного фундамента. Подушка-песок под фундамент.

Построить дом самостоятельно с нуля — задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов.Самым ответственным этапом является закладка фундамента, ведь от прочности основания зависит долговечность и надежность любого здания. На изготовление фундамента под дом своими руками уйдет около 2-3 месяцев.

Чтобы понять этот Псалом и его отношение к нашей жизни, нужно сначала понять, что означает «строить». Затем мы хотим рассмотреть значение слов «дом» и «город», и, наконец, мы хотим понять, как жить так, чтобы Господь строил вместе с нами, чтобы мы не работали напрасно и не тратили жизнь зря.

Технология устройства фундамента дома

Начнем с того, что разберемся, что такое «застройка». Как и многие другие отрывки, этот отрывок имеет естественное и фундаментальное духовное значение. «Строительство» означает создание чего-то прочного, достойного времени. В некотором смысле ценность вашей жизни зависит от того, что вы строите. Если то, что вы строите, имеет ценность, ваша жизнь имеет ценность. Если то, что вы строите, не имеет реальной ценности, ваша жизнь будет потрачена впустую. Если то, что вы строите, не длится долго, вся ваша тяжелая работа будет напрасной.

Для строительства жилых домов чаще всего используют ленточный фундамент. Он может быть неглубоким, если дом одноэтажный и небольшой по площади, или стандартным — заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина основной ленты обычно составляет 40 см, но она может быть увеличена в зависимости от конкретной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и устройство подвалов и цокольных этажей. Наличие общего цоколя существенно упростит установку веранды или других конструкций, которые могут понадобиться в дальнейшем.

Поэтому очень важно тщательно продумать, что вы строите и как вы это делаете. Человек назидается, потому что Бог назидает, и Бог создал человека по Своему собственному образу. Сегодня Христос Иисус строит Церковь. Каждый человек, которого спасает Бог, создан Богом.

В некотором смысле Библия учит, что то, что человек назидает, определяет ценность его жизни. В Книге Бытия вскоре после Ноева потопа люди хотели построить высокую башню, чтобы чувствовать себя важными. На протяжении всей истории пожилые люди строили царства, народы и империи, такие как египтяне, вавилоняне, греки, римляне и многие другие.Они построили очень важные города.

Чтобы не ошибиться с параметрами фундамента, нужно внимательно рассчитать общую нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Общие типы фундаментов

Люди вечно растят, «строят» семьи. Семья может быть красивым зданием, которое выходит далеко за рамки земной жизни человека. Если это здание имеет настоящую ценность и прослужит какое-то время, оно почувствует свою жизнь.Если он не имеет реальной ценности или недолговечен, это будет потраченная впустую жизнь. Если ничего не построено, его жизнь будет потрачена зря.

Итак, каждый человек должен остановиться, чтобы внимательно обдумать то, что он создает. Вы меня слушаете, что строите? И что еще более важно, создается ли Бог вместе с вами? Это очень важные вопросы. Помните об этом по мере продвижения вперед. Этот псалом был написан как песня для тех, кто совершил паломничество в Иерусалимский храм.

При расчете нагрузки учитываются следующие факторы:

Расчеты производятся с использованием специальных таблиц для каждого фактора отдельно.После этого все нагрузки суммируются, что определяет глубину фундамента на этом участке и допустимую ширину основания основания.

Мы помним, что в Ветхом Завете, чтобы поклоняться Богу с помощью жертвоприношений, нужно было идти в Иерусалимский храм. Таким образом, Бог ясно дал понять, что пути больше не достигают Его, а только путь, который Он установил. Этот путь — Иисус Христос. Это было время великой радости поклоняться Богу. Входить в присутствие Бога для поклонения Ему — не величайшая привилегия в мире.Поэтому пришло время совершить эту поездку в Иерусалим, чтобы праздновать Бога и радоваться.

У нас тоже есть привилегия поклоняться Богу, и мы должны рассматривать это просто как большую привилегию. Также важно помнить, что мы паломники, путешествующие по небу. Этот мир не наш дом. Ждем небесный город! Этот псалом был приглашением для этих паломников, и нам нужно думать о том, как мы назидаем, путешествуя по жизни.

Базовая маркировка

Для разметки площадки под фундамент потребуются колышки, прочная тонкая веревка и рулетка.Сначала удаляют все, что может мешать разметке — камни, кусты, сухие пни и так далее. Определите линию фасада дома относительно участка и обозначьте ее натянутой между колышками веревкой. Расстояние от одного маяка до другого должно быть на 30-40 см больше ширины фасада. На веревке отмечается расположение углов дома, и через эти точки проводятся 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Особенности технологии правильной заливки фундамента под будущую постройку

В этом суть Псалма. Этот момент очень важен и очень ясен. Если Господь не строит, все напрасно. Чтобы лучше понять значение этой песни и всего Псалма, остановимся на понимании значения термина «дом». Фактически, когда в этом стихе говорится о «доме», а затем о «городе», это означает то же самое.

Цель жизни — построить что-то ценное за пределами земной жизни.На уровне земли мужчины строят дома и города. Хорошо построенный дом может прослужить намного дольше, чем застройщик, а также город. Но на самом деле мы можем видеть духовные вещи в доме и в городе. Фактически, Библия использует термин «дом» как минимум по трем причинам.

Теперь измерьте расстояние от угла фасада до угловой задней стены и отметьте точки на обеих линиях, а затем потяните еще одну веревку, параллельную первой. Пересечения канатов образуют углы постройки, и именно от этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника.Если диагонали равны, разметка правильная. После этого обозначают внутренние границы фундаментной ленты, отступив от разметочных линий на 40 см внутрь периметра. Колышки следует расположить за пределами периметра, чтобы лучше обозначить углы основания. Последние — это внутренние несущие стены, основание для веранды или крыльца.

Полезные советы по заливке ленточного фундамента

Прежде всего, термин «дом» используется для описания народа Божьего.Поэтому, например, мы читаем в Послании к Евреям 3, что Моисей был верен в «доме», что в тот момент относится к народу Божьему. Бог — это Церковь, состоящая из всех истинно верующих. Итак, чтобы что-то построить, действительно нужно заниматься строительством Церкви.

Конечно, в Библии слово «дом» используется также для описания дома из кирпича и дерева. Кроме того, не раз в Библии слово «дом» используется для обозначения семьи, обычно не только одного семейного ядра, но и всех потомков.Например, мы часто читаем выражение «дом Давида», которое относится к потомкам Давида. Человек может создать свою семью, чтобы оставить духовное наследие на земле, если он хорошо наставляет.

Когда разметка готова, начинают рыть траншеи под фундамент. Сделать это можно лопатой или с помощью специального оборудования, что будет в разы быстрее и удобнее. Для неглубокого фундамента глубина траншей составляет 60-70 см, для обычного фундамента — от 1.8 м, в зависимости от уровня промерзания почвы. Дно траншеи должно быть минимум на 20 см ниже этого уровня. Глубина измеряется от самой низкой точки разметки.

Способы заливки фундамента

На иврите, языке Ветхого Завета, термины «дом», «сын» и «дочь» происходят от одного корня — глагола «назиданный». Фактически, семья, состоящая из сыновей и дочерей, строит «дом из камня и дерева». Поэтому, когда в этом Псалме говорится о строительстве дома и контроле над городом, который является частью строительства города, и предназначен в первую очередь для обозначения строительства семьи и даже церкви, становится ясно, если вы вместе посмотрите Псалом.Это только здания, которые могут прослужить после смерти и иметь вечную ценность, если они построены правильно.

Стены траншей необходимо выровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливаются подпорки. После выемки необходимо проверить дно на горизонтальность, срезать все неровности лопатой, удалить излишки грунта. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап — установка песчано-гравийной подушки, призванной снизить нагрузку от здания на грунт.

Увидев, что понятие «дом» является чем-то гораздо более важным, чем просто дом из камня и дерева, давайте теперь рассмотрим вопрос строительства кирпичного и деревянного дома, чтобы понять некоторые из принципов, которые полезны для нашей жизни. Строить семью — все равно что строить дом из кирпича и бруса. В период Ветхого Завета для семьи было нормальным строить собственный дом, возможно, с помощью родственников. У них не было моторизованного транспортного средства, у них не было инвалидных колясок, подобных нашим, и у них не было всех инструментов, которые мы используем сегодня.

Устройство песчано-гравийного слоя следующее:

• дно траншей по периметру засыпано тонким слоем речного крупнозернистого песка;
• песок залить водой и тщательно утрамбовать;
• насыпается и снова уплотняется еще один слой песка;
• насыпается мелкий щебень и разравнивается слоем 15 см;
• утрамбовать поверхность.

Для неглубокого фундамента внутренняя поверхность траншей перед засыпкой песком облицовывается геотекстилем.Этот материал защищает песчаную подушку от эрозии грунтовыми водами и заиления.

Поэтому работа была очень сложной и требовала огромных усилий. Однако если строился добротный и прочный дом, это было нелегко. В этом Псалме говорится, что если Господь не построит дом, то вся усталость строителей будет напрасной, бесполезной и не принесет длительных результатов.

Песочная подушка под фундамент

Хотя строители знают, что делают и делают, но если Господь не построит их для них, они будут напрасны.У них будут пустые жизни. Перестань задумываться о значении этих слов. Что означает термин «тщеславие»? Это означает «без эффекта, без результата, совершенно бесполезно».

Установка опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 15 см. На затопленных участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубка собирается с учетом необходимой высоты из имеющихся материалов.

Если что-то пусто, это означает, что все усилия и обязательства потеряны, потому что они не дают желаемого результата… Какое ужасное разочарование за столько, столько лет, столько усилий, а потом обнаружение, что все это было напрасно! Это будет жизнь каждого, кто назидает человека, если только не будет Бога, который назидает его.

Бог не хочет довести нас до этого момента, поэтому в этом Псалме и во многих других песнях он вспоминает, что ему нужно, чтобы не жить зря. Перейдем ко второму примеру, то есть к охранникам, патрулирующим город. Даже город — это нечто важное, что люди пытаются построить.Важным аспектом строительства большого города является защита его от врагов: по этой причине нужна охрана. Это также относится к нашей жизни и к тому, как мы должны быть осторожны, чтобы защитить себя от бедствий, которые могут разрушить то, что мы построили. часть стиха.

При установке опалубки вам потребуется:

Доски крепятся в прямоугольные доски, закрепляя их поперечными планками снаружи. Саморезы вкручиваются изнутри, чтобы было удобнее демонтировать опалубку.По этой же причине рекомендуется использовать саморезы, а не гвозди. При сборке следует учитывать расположение канализационных отверстий и делать в досках вырезы соответствующего диаметра. Наконец, щиты покрывают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Где начинается заливка?

Представьте себе город с высокими стенами. Охранники в сторожевой башне внимательно следят, чтобы предупредить город об опасности. Поскольку стража может быть осторожна и бдительна, если Господь не охраняет город, все напрасно.

Случай: ничего страшного, если Бог не благословит

Без Божьей заботы город не будет в безопасности. Он понесет большой урон и будет уничтожен. Много усилий, но напрасно. Очень важно понять суть этого стиха. Бог позволяет людям жить от Него. Бог позволяет нам, верующим, не ходить так, как следует. Мы можем много работать во многих проектах и ​​в разных компаниях.

Опалубку устанавливают по частям по обе стороны траншей, а затем через каждые полметра армируют поперечными брусками.Щиты ставят строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубка подпирается деревянными подпорками. Между нижним краем досок и верхним краем траншей не должно быть зазоров, иначе раствор потечет.

Однако, если Бог не будет строить для нас, мы не сможем построить что-то ценное в нашей жизни. Если Бог не защитит нас, все наши усилия будут напрасными и не принесут никаких плодов.Будет столько усилий, столько жертв и столько усилий, но все это будет напрасно.

Мы не можем благословить себя. Тщеславие в противоположность благословению. Этот стих противопоставляет два совершенно разных образа жизни. Если мы попытаемся строить для себя, наша жизнь будет непрерывной работой. Когда мы стремимся строить самостоятельно, времени всегда не хватает. Мы рано встаем и поздно ложимся спать, неудобно работать, но не можем все это закончить.

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет усилить основание и в несколько раз продлить срок его службы.Для изготовления каркаса обычно используется стальная арматура сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать стержни, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей площади.

Этот стих описывает жизнь многих людей и, к сожалению, многих верующих. Эти люди всегда заняты, они всегда чувствуют тяжесть всего, что нужно сделать. Те, кто живут таким образом, не знают остальной части души, о которой Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11, а скорее ложатся спать, думая о том, сколько еще ему нужно сделать, и встают, чувствуя тяжесть нового дня.

Тот, кто живет таким образом, несмотря на большое ежедневное обязательство, обязательство, которое заставляет его ложиться спать от сильной усталости, ест хлеб тяжелой работы. Вы также можете перевести слово «тяжело» на «грустно». Живя своей собственной силой, возможно, прося помощи у Бога, но все еще строя самостоятельно, это совершенно напрасная жизнь.

Для работы вам дополнительно понадобятся:

Если Господь не в центре того, что мы строим, у нас не будет радости нашего спасения, у нас не будет мира Божьего, и вся наша работа будет напрасно.Настоящих плодов это не приносит. Насколько отличается жизнь тех, кто ходит глазами ко Христу и находит радость в Вечном! В этом стихе говорится, что Господь дает покой его наслаждениям. К его удовольствию, Вечный дает спокойный отдых. Этот верующий занят днем, но затем спокойно ложится спать, зная, что все находится под контролем и идет правильным путем, потому что Бог работает в его жизни.

Когда человек находит удовольствие в Вечном и в своем Законе, Бог действует таким образом, что его жизнь становится подобна дереву, посаженному на берегу воды.Его жизнь принесет хорошие плоды, и даже в ее трудностях ее листья не исчезнут. Этот верующий будет преуспевать во всем, что он делает. Вот почему он упокоится с миром. Его хлеб не будет «тяжелым», беспокойным хлебом. Фактически, он будет наслаждаться хлебом каждый день, а затем спокойно спать, зная, что Господь строит для него.

• проволока вязальная;
• строительный уровень;
• болгарский;
• обрезка пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматура вырезается болгаркой по длине и ширине траншей, после чего из нее вяжется решетка с ячейками от 30 см.Для этого скрепляют 4-5 продольных стержней поперечными отрезками через каждые 30 см.

Категорически не рекомендуется использовать для соединения сварку, так как она ослабляет места крепления и способствует коррозии стержней. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки ставят на 3-4 уровнях, связывая вертикальными прутьями.

Дополнительные крепления следует делать на каждом углу фундамента и в местах пересечения несущих внутренних стен… Можно опускать каркас в траншеи по частям, а уже внутри связать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру не следует укладывать прямо на песок: возьмите старую пластиковую трубу, нарежьте ее на кольца шириной 4-5 см и подкладывайте под решетку по углам и через каждые 50-60 см. см по траншеям. Между боковыми стенками и краями каркаса должно быть оставлено около 5 см, то же самое касается верхнего края арматуры.

При закреплении решетки внутри опалубки уровень бетонирования указывается на внутренней стороне панелей.Сделать это можно с помощью лески: на концах опалубки набиваются гвоздики и на них закрепляется натянутая строго горизонтально леска. Он должен располагаться на 5 см выше краев арматурной сетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Раствор рекомендуется заливать единовременно, но не всей массой, а слоями. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это равномерно распределит его между ячейками армирования и уменьшит количество воздушных пустот.Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкозернистый щебень и крупный речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при смешивании, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента необходимо 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. От общего количества воды нужно взять примерно половину, добавлять порциями, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты он медленно скользит вниз в общей массе.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей куском арматуры, чтобы выпустить воздух, скопившийся в растворе при перемешивании. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он увеличивает прочность монолита в несколько раз. Остальные слои заливаются таким же образом до тех пор, пока поверхность бетона не выровняется с натянутой леской. По опалубке постукивают молотком, после чего поверхность раствора выравнивается правилом или кельмой.

На укрепление фундамента уходит около месяца. Чтобы поверхность не растрескалась, ее постоянно смачивают и накрывают полиэтиленом от дождя. В жаркую погоду бетон также следует защищать от прямых солнечных лучей, чтобы избежать растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а через 28-30 дней продолжить строительные работы.

Видео — Фундамент под дом своими руками

В частном домостроении используется несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Лента — конструкция представляет собой монолитный железобетонный каркас, который в точности повторяет контуры всех несущих стен будущего здания. Преимущества — простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. недостатки — требуется постоянный контроль линий на этапе земляных работ. Чем больше площадь застройки, тем больше возможная погрешность.
2. Колонна — основная несущая нагрузка осуществляется на железобетонные опоры, заглубленные в землю.Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные углубления с предварительно установленной в них арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитываются исходя из веса постройки. Обязательна установка на стыках стен. Преимущества — очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для почв с глубокими грунтовыми водами это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных построек. Недостатки — при устройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также при глубине промерзания более полуметра глубина заливки будет не менее двух метров.
3. Стол — его еще называют плавающим. Применяется при строительстве зданий на мягких грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, неустойчивых и пучинистых. Конструктивно это железобетонная плита толщиной от 40 см и более в зависимости от веса постройки и типа грунта. Такое основание также выполняет роль цокольного или цокольного этажа. Производится заливкой бетона в котлован, соответствующий площади здания, с заранее установленной арматурой. Преимущества — выдерживает здания разной этажности, при заливке не требуется опалубка и ручное перемешивание для равномерного распределения состава по лоткам Недостатки — большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому не подходит для строительства зданий с большой площадью.

Эти типы являются базовыми, и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения, основанные на характеристиках здания. Например, для усиления конструкции сверху столбчатый фундамент оборудуют лентой из монолитного бетона или сборных блоков.

Подготовительный этап

Макет

начинается с изучения топографических снимков и сопроводительной документации. Этот этап еще называют нулевым, так как само строительство еще не началось, а работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура основания, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

Ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту.При строительстве небольших хозяйственных построек, например, гаража, допускается использование аналоговых измерительных приборов. В жилищном строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширина будущего возьмите на несколько сантиметров больше толщины ограждающих конструкций, опирающихся на нее. Необходимо учитывать припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и подсчете их количества учитывается, что их необходимо размещать на стыках стен.

Для разметки периметра во внешнем и внутреннем углах устанавливаются деревянные колышки, соединенные отрезками шпагата. После окончания разметки производится контрольный замер.

Земляные работы

Это самая трудоемкая часть конструкции, но требует высокой точности. Их может быть выполнено:

• С привлечением спецтехники.
• С помощью ручного труда.

Глубина котлована должна соответствовать проектной документации. Первый вариант дороже, но позволяет сократить временные затраты и облегчить труд. Применимо для строительства больших и средних зданий. Для небольших хозяйственных построек использование машин невыгодно, так как фундамент здесь обычно неглубокого типа.

При заливке опор на глубину более метра и выборе столбчатого основания применяют механизированное бурение. Удаление грунта для плитного фундамента производится машинным способом, так как объем работ и временные затраты полностью оправдывают использование экскаватора.

В случае ленточного основания также можно использовать экскаватор, но обязательно очистить дно и стенки траншеи вручную, если опалубка не используется. Готовую яму долго хранить без заливки не рекомендуется, так как края начнут осыпаться.

Опалубка и арматура

Чтобы бетонная конструкция не растрескалась от разнонаправленных нагрузок, ее армируют. Сам процесс представляет собой создание каркаса из стальных прутков, который впоследствии заливается бетоном и остается внутри корпуса фундамента. Соединение стержней может быть сварным или механическим. Существует два типа арматуры круглым стержнем:

• Ребристый — имеет повышенную жесткость.
• Гладкий.

Опалубка — это форма будущего фундамента, в которую заливается жидкий бетон. Изготавливается из деревянных, реже металлических щитов.

Деревянная конструкция может быть сделана из фанеры или досок.

Дренаж и балласт

Независимо от выбранного типа основания, необходимо устроить балласт, который является промежуточным слоем между бетоном и грунтом.Это позволяет равномерно распределить нагрузку и снизить влияние влаги на конструкцию.

Для плитного или ленточного основания на дно котлована укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают смесь песка и щебня. Ткань не даст песку со временем превратиться в глину.

Высота этого слоя от сорока до шестидесяти сантиметров, но не более половины высоты всего фундамента. Под столбик укладывается геотекстиль в зависимости от глубины котлована.

Для лучшего уплотнения песок смачивают водой, а затем вручную или с помощью виброплиты уплотняют поверхность балласта. По окончании утрамбовки поверхность под ленточно-плитный фундамент покрывают гидроизоляцией и приступают к установке опалубки и армирования.

Опалубка

Высота опалубки принимается равной высоте цоколя или выше. Предпочтение отдается доскам из обрезных досок, так как фанера из-за длительного контакта с влажным бетоном быстро выходит из строя и не подлежит повторному использованию.

Щиты устанавливаются по периметру заливки фундамента, размеченного согласно плану. Доски должны располагаться как можно ближе друг к другу, а чтобы полностью исключить протечку, на дно формы укладывается полиэтилен. Его края должны выходить за верхнюю границу опалубки.

Щиты соединены между собой крепежными элементами, дополнительно усилены деревянными опорами, так как вес жидкого бетона довольно большой.

Арматура

1. Для столбчатого фундамента — арматура устанавливается при формировании опорного тела … Каркас должен быть предварительно изготовлен, для которого три ребристых стержня размещаются продольно на равном расстоянии друг от друга так, чтобы они образовывали треугольник в профиле. Соединение между ними производится проволокой меньшего сечения сваркой в ​​нескольких местах. Полученная конструкция погружается в бетон, когда форма заполняется наполовину.Если в дальнейшем не планируется приваривать какие-либо элементы к внешней арматуре, то высота каркаса должна быть на десять сантиметров ниже верхнего уровня опоры. Это исключит коррозию металла.
2. Для плитных и ленточных фундаментов — арматурный каркас монтируется перед заливкой в ​​опалубку. Крепление продольных стержней осуществляется к арматуре, выходящей из подземных опор, если таковые предусмотрены, а также поперечными стяжками.В остальных случаях каркас просто укладывается на подготовленное основание.

Заливка бетона

Количество бетона рассчитывается исходя из размеров будущего фундамента. Рекомендуется использовать цемент устойчивые к влаге. Для фундаментов простой формы приготовление и заливка раствора осуществляется вручную.

В случае механизированной подачи из бетономешалки нужно постоянно помогать доступным инструментом для равномерного распределения внутри опалубки.Жидкий бетон имеет достаточно высокую вязкость и если не прогонять массу, скапливающуюся в точке застывания, это приведет к статическому перенапряжению, разрушению опалубки или переливу через ее верх.

В конце заливки необходимо контролировать уровень высоты раствора, а концы полиэтилена, используемого для защиты от протекания через опалубку, должны быть загнуты, чтобы защитить конструкцию от быстрого высыхания.

Как ухаживать за фундаментом

Время полного высыхания составляет до четырех недель, в зависимости от сезона и влажности.Все это время конструкция остается в опалубке.

В засушливое время года с очень сухим воздухом поверхность фундамента периодически опрыскивают водой.

Арматуру, выходящую на поверхность, необходимо защитить от коррозии путем покрытия полиэтиленом. По истечении установленного срока можно снимать опалубку и приступать к возведению ограждающих конструкций.

При сборке опалубки панели, обращенные друг к другу, лучше всего фиксировать шпильками с помощью гаек. Предварительно просверлите в дереве отверстия, через которые пройдет штифт.После затвердевания раствора крепеж можно легко снять и использовать повторно.

.