Skip to content

Огнеупорный раствор своими руками: Смесь кладочная огнеупорная для кладки печей и каминов своими руками

Содержание

Как сделать огнеупорный раствор для печи который не треснет

Чтобы облагородить кирпичную кладку печки обычная штукатурка не подходит, так как при нагреве она растрескается и осыпаться. Для этого нужен специальный огнеупорный раствор. Его можно сделать своими руками из недорогих доступных в каждом строительном магазине материалов.

Что потребуется:


  • гашеная известь;
  • просеянная через сито зола;

  • жидкое силикатное стекло;

  • вода;
  • пищевая соль.


Процесс приготовления щелочной штукатурки


На одну порцию штукатурки нужно приготовить 6 л просеянной через сито золы. Она смешивается в большой емкости с 1 кг обычной пищевой соли.

Далее необходимо затворить в воде 1 кг гашеной извести до получения консистенции известкового молока.

Молочко понемногу вливается в емкость с золой и солью. Его потребуется столько, чтобы получить раствор пригодный для штукатурки. От молочка должен остаться густой осадок, который в щелочную штукатурку лучше не вливать, так как он не перемешается как нужно, чем снизит прочность.

Полученный состав уже может использоваться для штукатурки печки, но если необходимо делать выравнивание слоями в пару сантиметров, то требуется также влить жидкое силикатное стекло. Оно добавляется в таком количестве, чтобы раствор приобрел нужную пластичность и перестал растекаться на вертикальных поверхностях.


Смачиваем поверхности которые необходимо обработать.


Штукатурим.


После оштукатуривания следует заложить печку дровами и протопить. По мере нагрева влага из штукатурки начнет испаряться. Как следствие раствор будет усаживать и между ним и металлическими поверхностями появятся зазоры. Сразу же по мере их проявления штукатурка приглаживается.

Если не полениться и все же протопить печь, то штукатурку можно сделать за один раз добившись полной герметичности. В первое время при схватывании раствор будет становиться еще более пластичным и удобным в работе, практически как гипсовая штукатурка. Как только состав станет плотным и перестанет усаживаться, дрова можно уже не подбрасывать, и дать штукатурке несколько дней для полного высыхания и затвердевания естественным способом.




Щелочную штукатурку по этому рецепту при необходимости можно использовать прямо в отопительный сезон для ремонта трещин в кладке печки. Если нужно, она высохнет и крепко схватиться даже на постоянно горячей поверхности. Единственное, что при работе в таких условиях в непроветриваемом помещении будет присутствовать запах извести и мокрой золы.

Смотрите видео


Огнестойкие растворы для кладки печей и каминов, глина, состав

Среди множества современных устройств для обогрева помещений нельзя забывать и о таких старинных устройствах как печки и камины. Использование этих конструкций возможно в сельской местности, таун-хаусах, дачных домах, банях и помещениях производственного типа. Обычную русскую печь можно построить самостоятельно, даже не имея особых профессиональных навыков. Как правило, печные сооружения возводятся из обычного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Для соединения строительных материалов применяют растворы из глины, бетона и других вяжущих. Лицевая часть камина обрабатывается штукатуркой, применения легковоспламеняющихся плиток недопустимо, как и оклеивание портала обоями или декоративной лепниной без нанесения огнеупорной смеси.

Почему нужно применять глиняный раствор

Состав кирпича и раствора для кладки на основе глины практически ничем не отличается. Это позволяет материалам образовывать прочные связи. Такая кладка является огнеупорной переносит воздействие температуры до 1000 градусов по Цельсию.

Примечание: Глина для кладки печей должна быть хорошего качества, но ее избыток приведет к разрушению конструкции в короткие сроки.

Кладочные пропорции изменяются в зависимости от общего состава смеси, более подробно они будут рассмотрены ниже.

Глиняный раствор для кладки печи

Раствор для кладки камина наносится на слой строительного материала толщиной не более 4 мм, этого вполне достаточно для возведения крепкой конструкции. Если смеси будет слишком много, то со временем она начнется подвергаться растрескиванию и быстро разрушится под влиянием больших температур. Глина для печи полностью герметизирует кладку и не дает угарному газу проникать в жилое помещение сквозь мелкие поры.

Примечание: Еще одним преимуществом глиняного раствора для кладки камина является возможность быстро разобрать неправильно спроектированный участок, чего невозможно сделать при эксплуатации смеси из цемента.

Раствор для печки из природного вяжущего достаточно легко смывается и оставляет неповрежденными сами кирпичи и отделочные материалы. Это очень полезно для новичков в строительстве, а также для домашних умельцев, которые впервые используют раствор для кладки кирпича печей.

Для усиления определённых свойств, таких как устойчивость к жару или прочность, в раствор для кладки камина добавляют цемент или соль. В первом случае пропорции равны примерно 1:3,33 (часть цемента к 3,33 частям глины для печки), во втором достаточно небольшой горсти на целое ведро. В последнее время в моду вошло вмешивание в раствор для кладки печи огнестойких материалов. Они увеличивают порог переносимости температур до +1300 градусов, что особенно полезно при частой и длительной эксплуатации каминов.

Как выбрать составляющие раствора

Состав раствора для кладки печей включает в себя воду, глину и песок. Вода не должна иметь примесей, если она застоявшаяся с мутной ряской или сомнительными включениями, то она не подходит для печных работ. Песок нужно подбирать без содержания камней и щебня, чтобы смесь получилась однородной и отвечала всем технологическим требованиям, необходимо просеять его через сито с отверстиями по 1,5 мм.

Глина для кладки печи делится на три вида:

  1. Жирная.
  2. Тощая.
  3. Нормальная.

Раствор для кладки подразумевает использование последней, но такую довольно сложно найти, поэтому в смесях постоянно варьируется количество содержания песка. Для жирных масс оно увеличивается, а из тощих его необходимо выгонять путем просеивания. Приготовление растворов требует достаточно много времени и сил, в связи с чем большинство предпочитает приобретать готовые смеси в магазинах. Там же, на соседних полках, можно встретить и жаростойкие составы, которые используют вместо глиняного раствора для кладки печей.

Видео: приготовление раствора для кладки печи

При самостоятельном приготовлении из имеющихся материалов нужно учитывать, что жирный состав требует большего количества воды, в противном случае он может усохнуть и потрескаться. Глиняная смесь из тощего наполнителя не дает нужного запаса прочности, вследствие чего дополняется цементом или солью, которые хорошо удерживают влагу.

Инструменты для приготовления раствора:

  • штыковая лопата или крупный мастерок;
  • емкость для перемешивания раствора на кладку, выполненная из металла;
  • сито, предназначенное просеивать составляющие компоненты;
  • дрель-миксер для оперативного замеса.

Все агрегаты должны быть чистыми. Раствор для кладки не подразумевает наличие мусора, последний может негативно отразиться на прочности. Перед тем, как начать процесс, смешайте сухие составляющие, при необходимости добавьте жаростойкие материалы и только потом заливайте их жидкостью. Приготовление раствора в обратном порядке может стать причиной образования пор, пузырей и других производственных дефектов.

Проверка качества раствора

Проверка раствора на качество

Даже при идеальном соотношении пропорций смесь может быть некачественной, чтобы убедиться в обратном нужно провести маленький эксперимент. Способов распознать хороший раствор для кладки камина предостаточно, ниже приведены самые распространенные:

  • Из уже готового раствора для печной кладки лепят небольшой шарик и без лишних усилий кидают его на пол. Глиняный комок или рассыплется, что будет говорить о высоком содержании песка, или превратится в лепешку. На ней не должно быть трещин, если они есть, то глина для печей была слишком жирной и требуется добавление воды с заполнителем.
  • Этот способ схож с предыдущим, но включает в себя и проверку на усадку. Раствор для кладки камина готовят из 0,5 кг глины, разбавляя ее водой до консистенции тугого теста. Глиняный ком превращают в лепешку под прессом или вручную, далее нужно оставить его в помещении на 1-2 часа. Необязательно класть на солнце, достаточно того, что раствор на кладку будет обдуваться ветром. По истечении времени на составе могут образоваться дефекты – трещины, комки, пузыри или другие. Такая смесь не подходит для печных работ.
  • 2-3 кг глины помещают в небольшую тару так, чтобы полностью развести ее водой. После соединения минерала с жидкостью нужно начать перемешивать раствор для кладки камина дощечкой или специальной палочкой. Если смесь для кладки печей прилипает к мешалке в больших количествах, то добавление песка просто необходимо – такая глина является жирной. Если же раствор для печки собирается на веселке сгустками, то его можно применять для печных работ. Во всех остальных случаях раствор на кладку требует добавления жирных вяжущих в нужных пропорциях.
  • Последний способ используется не только для глиняного раствора на кладку, но и для проверки термостойких материалов. Как и в первом примере нужно подготовить шарик из имеющегося материала. Его помещают между двумя небольшими досочками и начинают сжимать. Сила давления, при которой на глиняном или термостойком материале появляются трещины, называется прочностью на сжатие. Это основной параметр при выборе раствора для кладки камина в магазинах.

Способы заведения растворов

Раствор для кладки в ведре

Самый быстрый. Этот раствор для кладки камина подразумевает использование нормальной глины без примесей и камней. В корыто или емкость насыпают небольшой слой раствора для печки и заливают его небольшим количеством чистой воды. Выкладывание слоев продолжается до тех пор, пока не будет использован весь материал, предусмотренный пропорциями. Раствор на кладку оставляют пропитываться на 4-5 часов, по истечению которых печная смесь процеживается и используется по назначению.

Самый долгий. Приготовление раствора может занимать до одной недели, в данном случае достаточно 3 дней. Смесь для кладки печей смешивают с огнестойкими материалами или замачивают в исходном составе. Она впитывает влагу на протяжении 72 часов. По прошествии времени раствор на кладку нужно перемешать дрелью-миксером или просто ногами в чистых резиновых сапогах. Когда первый этап замеса окончен глиняный состав протирают руками так, чтобы удалить все мелкие комочки и камешки. Раствор, содержащий посторонние включения не применим для работ.Смесь для кладки печей, создающаяся по данной инструкции должна иметь в основе нормальную глину. Проверка качества осуществляется на рабочем месте. Нанесите раствор на кладку и соедините им два кирпича плотно придавливая верхний. Обождите 3-4 минуты и попробуйте оторвать строительные материалы друг от друга. Если ничего не получилось, то смесь для кладки печей удалась.

Самый трудоемкий. Приготовление раствора по этому методу занимает около 1,5-2 часов, но требует больших физических затрат. Для начала нужно подобрать металлический лист, на котором будет рассыпана смесь для кладки печей. Огнестойкие материалы, песок и глина смешивают в нужных пропорциях и заливают водой прямо на поверхности. Из массы формируют лопатой дорожку высотой около 30 см. По полученному гребню начинают бить острием лопаты или топора чтобы разделить все камни. Когда крупные включения отсеяны от смеси для кладки печей начинается просеивание раствора через сито. Готовая смесь с огнестойкими материалами помещается в бак, где и доводится до кондиции.

Как определяются точные пропорции

Точных цифр нет, так как каждая смесь для кладки печей содержит глину разной жирности. Чаще всего используется соотношение 1:1 или 1:2, где первая цифра означает количество частей вяжущего, а вторая – заполнителя (песка). Вода добавляется по коэффициенту 1:4. Объем огнестойких материалов указывается на упаковке производителя.

Выбор и приготовление огнеупорных смесей для печей

Для кладки и штукатурки печей и каминов обычные смеси использовать нельзя, так как воздействие высоких температур приведет к появлению трещин, ненадежности и недолговечности конструкции.

Чтобы выбрать термостойкую смесь, предлагаем разобраться, какие их разновидности существуют.

Виды смесей для печей

Раствор для печной кладки и штукатурки может быть промышленного производства, его можно приобрести в специализированных магазинах, а также изготавливать своими руками.

Промышленные смеси

Такая смесь для печи и камина представляет собой высокотемпературный состав, который соединяется с водой до образования однородной массы. Объем воды обычно указывается в инструкции. Помимо обычных ингредиентов (цемента и песка) в состав добавляются компоненты, повышающие термостойкость.

Преимуществами использования промышленных смесей для кладки и штукатурки печи и камина являются:

  • Проверенный опытным путем и временем состав. Производители экспериментально выявляют наиболее стойкие пропорции и составляют наилучшие рецепты.
  • Труднодоступные компоненты. Специфические вещества, добавляемые в смесь, иногда сложно найти в магазинах, а приобретение их в небольшом количестве оказывается слишком дорогостоящим.
  • Многофункциональность. Во многих случаях составы можно использовать и для кладки печей и для их облицовки.
  • Привлекательный вид. Не практичный критерий, но тоже важный.

Печниками рекомендуются качественные огнеупорные смеси следующих отечественных производителей: «ПЛИТОНИТ», «ТЕРРАКОТ», «Печной дом Макаровых», «ПечникЪ», «Сканэкс», «СПО».

Основным же недостатком промышленных составов является их стоимость. По этой причине изготовить раствор своими руками оказывается рациональней и экономичней.

Смеси самостоятельного приготовления

В зависимости от условий эксплуатации печи или камина, а также от назначения, смеси бывают:

  • глиняные,
  • цементные,
  • известковые.

В состав самодельных огнеупорных смесей для кладки печи в обязательном порядке входят глина и песок. Для повышения пластичности добавляется известковое молоко, асбест же используется в качестве армирующего вещества. В зависимости от потребностей хозяина печи в состав добавляются и другие составляющие.

Минусами таких растворов являются:

  • Недостаточная прочность. Как известно глина отличается низким уровнем устойчивости к механическим воздействиям, по этой причине раствор на ее основе подойдет лишь для кладки, но не для отделочных работ, в частности, штукатурки. Кроме того, состав самой глины тоже отличается, что в итоге может повлиять на результат.
  • Непривлекательный внешний вид. Для печей и каминов, расположенных в жилых помещениях, там, где важен эстетический аспект результата, лучше применять купленную смесь для выполнения штукатурки. Для подсобных помещений, где внешний вид печи не играет ключевой роли, можно использовать раствор на основе глины.

Некоторые аспекты использования готовых смесей

После приобретения смеси для печи необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями производителя. Основными общепринятыми правилами являются следующие: процесс кладки и штукатурки должен происходить при температуре окружающей атмосферы не ниже + 5 градусов, а хранить состав следует в теплом сухом месте. Перед приобретением необходимо осмотреть упаковку: она не должна быть повреждена, иначе возможно нарушение химических характеристик состава.

Для приготовления раствора наиболее частой пропорцией количества воды и смеси является 1 кг. состава на 0,27 л. обычной водопроводной воды. Перед непосредственной кладкой для обеспечения большей прочности кирпичи необходимо смочить водой.

Приготовление раствора собственными силами

Для приготовления огнеупорной смеси для печи своими руками в качестве основного компонента используется сырьевая глина, которая обладает необходимыми свойствами для того, чтобы швы конструкции не дали усадки. Чтобы глина не рассыпалась, добавляется цемент в пропорции 2 части глины, 0.3 части цемента и одна часть песка.

Кроме того, следует проверить консистенцию глины. Для этого ее замешивают и интенсивно разминают в руке. Из получившейся массы формируется шар диаметром ~ 5 см., который кладется между двумя поверхностями, например, дощечками. Доски постепенно сжимают, сплющивая шар. Идеальная смесь трескается при сжатии на 1/3. Если трещины появляются раньше, это говорит о недостающей жирности, в противном случае – о ее избытке. Нежирную глину вообще не следует использовать для приготовления раствора, при использовании чрезмерно жирной глины следует изменить пропорции, добавив больше песка.


Для раствора желательно использовать горный песок, который, благодаря шероховатой фактуре, способствует улучшению сцепления с кирпичом. Морской же или речной песок имеют гладкую поверхность. Перед добавлением в раствор песок необходимо просеять через сито ячейками 1.5 х 1.5 мм. После чего его желательно промыть водой.

Получившуюся смесь можно применять только в тех случаях, когда температура нагрева конструкции не превышает 90 градусов по Цельсию. То есть назвать такой раствор полностью жаростойким нельзя. Для повышения огнеупорности в состав раствора добавляется мертель – порошок, состоящий из огнеупорной глины. Растворы, приготовленные для штукатурки, отличаются тем, что в них добавляется кремниевый клей, повышающий их жаростойкость. Приобрести клей можно в строительном магазине, где наименование его будет значиться как “жидкое стекло”. Общая доля клея в растворе должна составить 20%.

Для решения того, покупать ли смесь или приготовить ее своими руками, необходимо ответить на два вопроса: “Есть ли опыт собственноручного приготовления смеси?” и “Насколько важен момент экономии денежных средств для изготовления печной кладки?”

Огнеупорные смеси для кладки печей: виды, особенности

Печь представляет собой устройство, вырабатывающее тепло, выделяемое в окружающее пространство. Возводится конструкция из устойчивого к повышенным температурам кирпича, а кладка осуществляется с задействованием огнеупорных смесей. Применение обычных растворов приводит к появлению трещин. Термостойкие позволяют выложить долговечную и надежную печь.

Кладочные растворы замешивают из двух видов смесей — промышленных готовых либо приготовленных по специальной рецептуре. Первые продаются в специализированных магазинах, а вторые делают собственными руками. Каждая смесь отличается своими характерными особенностями, имеет и преимущества, и недостатки.

Промышленные огнеупорные смеси

Представляют собой составы на основе цемента и песка с добавлением компонентов, улучшающих устойчивость к воздействию высоких температур. Пропорции приготовления раствора указаны в инструкции от производителя. 

Готовые термоустойчивые смеси обладают следующими достоинствами:

  • Тщательно выверенный состав. Производители используют исключительно проверенные временем рецептуры и лучшие компоненты, что обеспечивает высокую надежность получаемого раствора.
  • Присутствие особых компонентов. Содержащиеся в смесях модификаторы практически невозможно приобрести для самостоятельного приготовления смеси. Они имеют довольно высокую стоимость, которую оправдывает лишь оптовая покупка.
  • Универсальное применение. Многие современные термоустойчивые смеси подходят не только для кладки, но и для проведения отделки, а, следовательно, имеют внешне привлекательный вид. 

Минус у производственных огнеупорных кладочных составов только один — высокая стоимость. Выложить небольшую по размеру печь обходится в достаточно приличную сумму, а экономить, разводя смесь жиже, чем в инструкции, прибегать к прочим ухищрениям не имеет смысла. 

Когда выгодно применять готовые составы?

Людям, решившим самостоятельно выложить печь, располагающим неограниченным бюджетом и сомневающимся в собственной компетенции, лучше приобрести промышленный состав. Создавая устройство своими руками, уже экономят на услугах мастера-печника, поэтому на этой статье расходов можно немного и «разориться», чтобы не переживать о надежности полученной конструкции.

Необязательно гнаться за дорогостоящими зарубежными марками. По доступной цене можно купить качественные огнеупорные составы и отечественного производства, к примеру, «СПО», «ТЕРРАКОТ», «ПечникЪ». Они готовятся исключительно благодаря добавлению воды. Никаких дополнительных усилий прикладывать не приходится.

Особенности применения

Приобретя смесь, обязательно следует ознакомиться с рекомендациями, которые дает производитель. Обычно работы по кладке печи проводятся при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Состав до применения хранят в сухом месте. Не следует брать смесь, если упаковка имеет повреждение, поскольку состав может изменить химические характеристики.

Пропорции прописывает производитель, но чаще всего килограмм состава заливают 270-300 мл водопроводной обычной воды. Чтобы обеспечить большую надежность кладки, мастера советуют предварительно смочить кирпичи водой, а уже затем приступать к устройству печи. 

Самодельные кладочные термостойкие смеси для печей

Готовятся в домашних условиях, а не приобретаются в магазинах. Классифицируются на три различных вида:

  • известковые;
  • цементные;
  • глиняные.

Выбор конкретного состава зависит от условий эксплуатации. Наряду с основными компонентами, мастера добавляют в смеси различные добавки:

  • армирующим компонентом выступает асбест;
  • пластичность придает известковое молоко.

Основным преимуществом самодельных смесей является низкая цена, а если есть возможность взять материалы с карьера, то состав обходится практически бесплатно.

Какие недостатки есть у самодельных смесей для кладки печи?

Чтобы получить раствор, все компоненты приходится смешивать самостоятельно. Отклонение от рецептуры грозит снижением устойчивости швов к температурному влиянию. Однако, учитывая высокую стоимость готовых смесей, нередко гораздо выгоднее приготовить смесь самостоятельно, следуя советам опытных печников. 

Если решено использовать смесь и для отделки, выбирать нужно именно цементный раствор, поскольку глиняный выглядит непрезентабельно. Когда эстетика не на первом месте, то состав может быть любым. Это касается и тех случаев, если отделку планируется проводить иными материалами. 

Как сделать прочную и надежную кладочную смесь своими руками?

Правильная рецептура еще не гарантирует надежность состава. Если компоненты не обладают определенными свойствами или были неправильно заготовлены, раствор не позволит выполнить качественную кладку. Иначе со временем он начнет трескаться и выпадать.

Основными компонентами самодельных термоустойчивых смесей выступают:

  1. Песок. Наиболее подходящим считается горный, чья шероховатая поверхность обеспечивает лучшее качество сцепления. Морской и речной слишком гладкий. Чтобы добавить песок в смесь, его сначала просеивают через сито 1,5х1,5 мм, а затем промывают водой.
  2. Глина. Устойчивостью к высокой температуре обладает сырьевая. Важнейшим свойством глины является жирность. Она проверяется формированием из размятой глины 5 см шарика, который кладут между дощечками и начинают сплющивать. Она должна трескать при сжатии примерно на 1/3. Если этого не происходит, значит, глина слишком жирная, а когда она покрывается трещинами практически сразу, то, наоборот, тощая.

Нежирную глину использовать нельзя. Избыточную жирность компенсируют увеличением объема песка.

Рецепты кладочной смеси для печей

Независимо от используемых ингредиентов, всегда сначала смешивают сухие составляющие, а уже затем добавляют предварительно замоченную сырьевую глину. Мастера-печники используют различные рецепты приготовления смеси, но чаще всего следующие:

  • На две части песка кладут одну часть жирной глины. Если она нормальная, то пропорции берут абсолютно равными. Чтобы раствор со временем не осыпался используют 0,3 части цемента.
  • Большей прочностью обладает смесь, в состав которой добавляют поваренную соль (150 г на 10 кг глины) и цемента М400 (1кг на 10 кг глины).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной густой. Проверить качество полученного состава рекомендуется заранее. С этой целью между собой скрепляют пару кирпичей, выдерживают 5 минут и приподнимают «связку» за верхний кирпич. Если сцепления нет, глина слишком тощая. Качественный раствор выдерживает до 2-4 подъемов.

Известково-песчаная смесь

Глину целесообразно использовать для кладки печи, но не дымохода, который возвышается над кровлей. Наряду с устойчивостью к высокой температуре, здесь важна и сопротивляемость к влаге. Поэтому специалисты рекомендуют использовать смесь с известью. Она готовится двумя способами:

  1. на одну часть известкового теста кладут три части песка;
  2. порцию негашеной извести заливают тремя объемами воды.

Первый вариант считается более надежным и прочным, а второй относится не к смесям, а составам. 

Жароупорная смесь собственного приготовления

Составы на основе глины и песка не являются полностью огнеупорными. Они идеально подходят для кладки устройств, если температура нагрева не превышает показатель в +90 градусов по Цельсию. Более высокие показатели она выдержать не сможет, начнет трескаться и разрушаться.

Чтобы получить жароупорный состав, используют специальный порошок, который называется мертель. Его получают из особой устойчивой к воздействию огня глины. Если раствор готовят для штукатурки, вводят кремниевый клей, который еще называют жидким стеклом. Количество этого ингредиента должно быть не менее 20% от общей массы. 

какую лучше выбрать или сделать своими руками +Фото и Видео

Огнеупорная кладочная смесь и ее разновидности, какие они? Почему самый обычный цемент не обладает стойкостью к высоким температурам? Ответ достаточно простой – в составе цемента есть горючее сырье, а именно вещества, которые распадаются при нагревании.

Чтобы создать уникальный состав со свойством жаропрочности, нужно будет решить единственную проблему – заменить горючие элементы на негорючие с аналогичными свойствами.

Какое сырье нужно для огнеупорного состава?

  1. Глина. При изготовлении огнеупорных составов в 80% в материале, который используют для частного строительства, содержится обычная глина. Даже в виде отдельного компонента, который достают из недр земли, она имеет прекрасные огнеупорные качества, которые в несколько раз превышают свойства портландцемента, произведенного в промышленности. При всем этом глина как сырье не может хорошо связывать поверхности. Предки еще в те времена отлично изучили свойства глины и активно использовали ее для кладки печей в домах и обмазывания стен.
  2. Керамзит, шамот. Это разновидность глины, которая прошла термическую обработку. При нагревании в печи из глины испаряется влага, и материал теряет свойство накапливать ее в дальнейшем. Из шамота делают отличные огнеупорные кирпичи, кольца и блоки для укладки каминов, печей и дымоходов. Оба эти материала в перемолотом виде составляют огромную часть основы для огнеупорных укладочных смесей.

Подробности по теме

Стоимость на вспомогательное и огнеупорное сырье

НазваниеКомпания-производительУпаковка, кгСтоимость упаковки, рубСтоимость 1 кг, руб
Шамотная глина«ВОЛМА», г. Волгоград2025012
Полиуретановая противопожарная ПенаFOME Pro, ГерманияБаллон (690 мл)500
Жидкое стекло №1«МИЦАР», СПб1542028
Жидкое стекло №2Bitumast, г. Белгород1274060
База для мастики 3ВМКВ (пром)«Термострой», г. Пермь5035 000695
Мертель«ТЕРРАКОТ», г. Курган2036018,5

Смесь для укладки

Как уже было упомянуто выше, для кладки огнеупорных кирпичей можно использовать сырьевую глину, но для этого толщина стены должна быть не меньше одного кирпича (т.е. 25 см). При такой кладке устойчивость будет слабой, стена не будет рассыпаться из-за статичности кирпича, а глина поможет распределить нагрузку. Это приемлемо для каминов и печей, которые находятся внутри дома, т.е. швы не будут подвергнуты усадке, и как результат, стенки не будут деформированы.

Еще одной проблемой глины является то, что спустя какое-то время она будет высыпаться со шва.

Чтобы кладка была прочной, предлагаем использовать глиняно-цементный раствор. Для его приготовления делайте все по таким пропорциям:

  • Глина – 2 меры.
  • Песок – 1 мера.
  • Цемент – 1/3 меры=10% от общего объема

Так, небольшое количество цемента, который мы добавим, поможет глине удерживаться в швах. Этот раствор называют жаропрочным, но лишь условно, так как в составе все же есть горючий элемент. Такой раствор из цемента и глины сможет выдержать температуру максимум в +96 градусов.

Конечно, лучшим решением этой проблемы будет покупка готовой кладочной огнеупорной семи Мертель.  Последнее представляет собой огнеупорный порошок, который в качестве сырья используют для добавления по пропорциям в песочно-цементную смесь. Количество добавляемого порошка рассчитывают по температуре – чем выше, тем больше добавляем порошка. Толщина шва будет от 0,3 до 1,2 см.

Список лучших огнеупорных кладочных смесей

НазваниеКомпания-производительУпаковка, кгСтоимость упаковки, рубСтоимость 1 кг, руб
«ОгнеупорСнабСервис»Г. Новгород252008
«ТЕРРАКОТ» КладкаГ. Боровичи2064036
«Геркулес»Г. Екатеринбург2027014
TermixГ. Новосибирск252279,3
BROZEXГ. Омск1822013

Огнеупорная штукатурка

Растворы для штукатурки и кладки мало чем отличаются между собой по составу, как и смеси общестроительного назначения. Отличие кладочного раствора от штукатурного в функциональном плане заключается в том, что слой штукатурки играет защитную роль, и способно воспринимать «удары» со стороны внешней среды, а значит, устойчивость в разы выше.

Самый простой и недорогой способ придать штукатурной смеси огнеупорные свойства – это процедура силикатизации. На практике это выглядит, как добавление в смесь кремниевого клея, или как его проще называют – жидкого стекла. Чтобы получить свойства, которых хватит для использования для отделки внутренних поверхностей камина или печи, потребуется добавить в смесь 20% жидкого стекла от общего объема. На 1 м3 раствора понадобится 200 л кремниевого клея.

Огнеупорные шпатлевки и штукатурки заводского производства делают ан основе каолиновой глины, связующего и шамотной пыли (отход производства изделий из шамота). Такая смесь сможет выдержать до +210 градусов.

Лучшие огнеупорные штукатурки, произведенные на заводе

НазваниеКомпания-производительУпаковка, кгСтоимость упаковки, рубСтоимость 1 кг, руб
«ПечникЪ»Г. Пермь2038019
«ПЛИТОНИТ-СуперКамин»Кировск ЛО2086043
«Стройзащита» «Нертекс-У»Г. Москва1527618
«Экабуд»Г. Санкт-Петербург254307,5
«Дюна» ШТ-60Г. Челябинск252309
Bergauf BautermoГ. Екатеринбург2547019,4

Клей для плитки и мастика

Для создания мастики и клея тоже используют мертель и кремниевый клей. В целом, мастика как раз  и является соединением этих двух компонентов. Клей может выдержать температуру до +1200 градусов, и его активно используют при облицовке очагов каминов, облицованных жаропрочной плиткой из керамики. Мастикой затирают швы кладки, которые подвержены высокой температуры, так как раствор кладки обладает меньшей жаропрочностью.

В этом случае используют мертель двух разновидностей – термического твердения и гидравлического. Последний застывает по принципу обычного раствора из цемента, а термический начинает затвердевать  при обжиге, создавая сплошную керамическую поверхность.

НазваниеКомпания-производительУпаковка, кгСтоимость упаковки, рубСтоимость 1 кг,руб
КПД-50 (УНИВЕРСАЛ)Г. Екатеринбург2527010,4
NEOMID SupercontactГ. Санкт-Петербург438085
XT-7200Г. Самара75150020
Nullifire F0100Г. Санкт-Петербург319062
TriumfГ. Новосибирск1569048

Цемент огнеупорный

Данная разновидность вяжущего минерального содержит в составе алюминат кальция, благодаря которому сохраняется прочность раствора и бетона.

Его отличительными особенностями является:

  1. Стойкость к коррозии. Данное свойство можно достичь благодаря применению неорганического сырья – алюмината кальция – которое не имеет свойства быстрого разложения в естественных условиях (в отличие извести и мергеля).
  2. Быстрое затвердевание благодаря вытеснению влаги из раствора.
  3. Технологичное применение. Не отличается от портландцемента по пропорциям и способу использования.
  4. Диэлектрик, что обусловлено отсутствием влаги.

Такой цемент изготовить самостоятельно невозможно, но его можно без труда найти в продаже. Это позволит создавать огнеупорный бетон, что поможет отойти от устоявшихся способов кладки каминов и воплощать в жизнь самые интересные задумки дизайнеров.

Сухим смесям помимо каолиновой глины могут придать огнеупорные свойства добавки на основе бария, кремния, асбеста или других материалов. При реакции с водой или катализатором в виде растворителя масса приобретает заданные свойства. Отметим и такое свойство, которое идет бонусом, а именно гидроизоляция. Это имеет особое отношение к растворам с использованием жидкого стекла, которое при уменьшении стандартной пропорции до 10-15% дает гидроизоляционные свойства.

Огнеупорный цемент

НазваниеКомпания-производительУпаковка, кгСтоимость упаковки, рубСтоимость 1 кг, руб
Kemeos SECAR 38RФранция2555022
ГЦ-40Г.Новосибирск4095023,5
ISIDAS 40Турция2565026
Lakka TulenkestavaФинляндия25140054
ВГЦ-I-35,  ВГЦ-I-50Г. Новосибирск202000100

Огнеупорный бетон своими руками приготовление раствора

Содержание статьи:

Приготовление раствора и заливка форм

Технология приготовления жаропрочного бетона аналогична приготовлению обыкновенного цементного раствора, только делают все этапы более тщательно из-за специфичности компонентов.

Раствор из огнеупорного бетона, как правило, заливается для приготовления в формы. Заливают их сверху вниз и по часовой стрелке.

Для изготовления форм используется фанера, используемая во всех формовочных работах. Чтобы воспрепятствовать испарению воды во время реакции, формы сразу после изготовления должны быть уплотнены. Также это способствует более легкому извлечению готовых отливок. Самый простой способ уплотнения — полиэтилен, но для лучшего результата используется и смазанный растительным жиром силикон. Полиэтилен придает готовым отливкам блестящую поверхность, и хотя это легко очищается, но такая поверхность будет препятствовать испарению механически связанной воды во время нагрева. У модулей, обработанных растительным жиром, поверхность пористая, и таких проблем не возникает.

Схема бетономешалки принудительного типа.

Раствор для приготовления жаропрочного бетона практически невозможно перемешать должным образом вручную, так как смесь должна быть очень густой. Чтобы избежать пузырьков воздуха, применяется виброукладчик.

Используемая в приготовлении раствора вода должна быть чистой, компоненты в момент приготовления и в процессе затворения должны быть теплыми.

Из-за плотности раствора важно производить все работы быстро. Огнеупорный бетон помещается в форму, излишки перед вибрированием удаляются с поверхности мастерком

Производить вибрирование можно как при помощи перфоратора, так и при помощи отбойного молотка. Сверло помещается в деревянную часть формы и при включении инструмента вся конструкция вибрирует.

Это помогает смеси заполнить все пустоты равномерно и удаляет пузырьки воздуха, но так же и заставляет оседать на дно формы крупную фракцию. Это недопустимо, так как приводит к потере свойств состава, поэтому вибрация производится ограниченное количество времени.

Сушим кирпич правильно

Процесс сушки должен быть растянутым во времени, чтобы наружный слой достаточно долго оставался влажным. Если он будет сохнуть намного быстрее сердцевины, могут случиться коробление или раскрытие трещин. Поэтому блоки не должны находиться на открытом солнце или сквозняке. Наиболее подходящее место для сушки — сушильный сарай.

Первые три дня его держат наглухо закрытым, потом приоткрывают двери или окна для проветривания. При хорошей погоде и температуре не ниже +100С допускается сушка снаружи — на деревянном щите или подсыпке из сухого песка и обязательно под навесом. В зависимости от климатических условий, данный процесс может занимать от 5-ти до 20-ти суток.

Высота первоначальной закладки не должна превышать 8 рядов (оптимальное число — 6). При этом блоки в ряду укладываются с просветом, а между рядами устраивается засыпка из песка или опилок. В нижнем ряду кирпичи можно ставить на тычок (вертикально).

Когда материал обретет достаточную прочность, сверху докладывают новые ряды из свежесформованного кирпича. Поскольку верхняя часть закладки сохнет быстрее нижней, вся партия в итоге высохнет одновременно.

Высушенный кирпич из глины — его называют сырцом — уже можно использовать в строительстве, но он неустойчив к воздействию влаги, поэтому годится только для возведения внутренних перегородок, фундамента (при хорошей гидроизоляции) и внутренней части наружных стен. Чтобы сделать настоящий кирпич своими руками, сырец нужно подвергнуть обжигу.

Перед этим состояние блоков следует проверить: один из них, взятый из середины закладки, ломается пополам и если на изломе не обнаруживается темное пятно (характерный признак еще влажного материала), партию признают готовой.

Пропорции огнеупорного бетона

Схема замешивания бетона в бетономешалке.

Смесь, часто используемая в строительстве каминов, при соблюдении пропорций выдерживает 1200ºС. Из этого раствора может быть изготовлен или только топливник, или даже камин целиком.

Необходимо взять 1 часть бетона марки не ниже 400, по 2 части крошки из огнеупорного кирпича и песка из огнеупорного кирпича и 0,33 части пылевидной добавки из шамота.

Для постройки монолитного очага и использования там постоянно открытого огня потребуется раствор с соблюдением следующих пропорций: 1 часть бетона, по 2- 2,5 части щебенки из красного кирпича и кварцевого песка (либо тонкомолотого красного кирпича) и 0,33 части шамотного песка.

Этап формования

Изготовление кирпича из глины начинается с отливки заготовки, для чего нужно подготовить формы из деревянных брусков или стального проката. Чтобы готовое изделие имело наиболее удобные для руки размеры — 250х120х65 мм, размер внутреннего пространства формы должен составлять 260х130х75 мм. Такой припуск обусловлен усадкой глины в процессе сушки и обжига.

Изнутри форма должна быть гладкой. Дно приделывать необязательно — можно просто ставить форму в виде рамки на ровную поверхность. На дне или используемом в этом качестве основании можно закрепить конические шипы, которые оставят в кирпиче выемки. Благодаря им, он будет удерживаться на растворе более прочно.

Чтобы кирпич из глины к форме не прилипал, нужно на дно ее перед формовкой насыпать песка или опилок, а стенки смазать меловым раствором, маслом или присыпать сухим цементом.

Поскольку оборудование для производства кирпича из глины (специальные прессы) для небольшой партии приобретать нецелесообразно, утрамбовку глины в формах приходится делать вручную. Эту операцию нужно выполнять с большим тщанием — глина должна плотно заполнить все углы. После этого излишек сырья снимают рейкой, формируя при этом верхнюю грань, и форму снимают.

Совет. Чтобы сформованные кирпичи из глины проще было извлекать, форму можно сделать разборной. Также можно за один раз отливать большой фрагмент, который впоследствии будет разрезаться на отдельные блоки смоченной в воде металлической пластиной или натянутой проволокой.

Свежеотлитому самодельному кирпичу из глины нужно дать выстояться в течение пары часов — этот процесс носит название подвяливания. Чтобы проверить готовность, блок нужно просто приподнять, удерживая пальцами. Если вмятин не осталось, можно начинать следующий этап — сушку.

Как правильно определится с пропорциями добавок в глину для самодельного кирпича

Чтобы быть уверенным в нужной пластичности глины и спокойно приступать к собственному производству кирпича, эксперимент следует продолжить (а кто говорил, что будет легко и просто?). Но это лишь в том случае, если первые испытания показали, что глина жирная и нуждается в добавке песка. Если глина слишком тощая, то следует искать жирную глину и смешивать ее с вашими заготовками. В любом случае, необходимо определится с пропорциями добавок.

В кустарном производстве в качестве добавок чаще используется песок, шамот (отощающие добавки), опилки (выгорающие добавки для обожженного кирпича), солома (для саманного кирпича).

Пропорции, состав добавок в массу придется определять опытным путем. Для этого готовим несколько порций из одинакового объема глины, но с разным соотношением добавок

Здесь важно не запутаться и записывать применяемые пропорции. Далее следует замесить каждую пробу, добавляя воду до пластичного состояния

Из каждой пробы делаем шарик и лепешку. После естественной сушки в течение нескольких суток, образцы, не выдержавшие сушки и растрескавшиеся, уже не прошли первичный отбор. Слишком жирным остался состав. Второй тур проводим бросанием с высоты 1 метр на пол тех образцов, которые не растрескались при сушке. В тех образцах, что не выдержали испытания на прочность, глина получилась слишком маложирной. Образцы, что достойно выдержали испытания сушкой и на механическую прочность, будут служить вам эталоном процентного содержания добавок.

Об изготовлении каждого вида кирпича можно прочитать в следующих статьях блока «Кирпич своими руками», а строительная компания Теплострой напоминает, что с нашей строительной бригадой любые работы будут продвигаться быстрее. А дом, утепленный , всегда теплый, уютный и экологически безопасный.

 

 
 

Технологический процесс производства кирпича

Если примесь в глине однородна, кирпич получается очень хорошим и его используют как лицевой. Его добывают из глиняного карьера в месторождениях, где примеси имеют однородный состав. Обжиговый метод производства кирпича заключается в том, что глину, добытую из карьера, помещают в творильные ямы из бетона, где её разравнивают, а затем заливают сверху водой. После этого глину оставляют на три-четыре дня. Подготовив таким образом глину, её отправляют на завод, где осуществляется машинная обработка.

Глина проходит обработку очищения от камней специализированными камневыделительными вальцами, после чего отправляется в ящичный питатель. Затем, глина выходит их отверстия машины, где её выталкивают специальные подвижные грабли, которые выталкивают её на бегуны, в результате чего глина основательно перемалывается. Проходя через гибкие вальцы, она поступает на ленточный пресс. где образовавшаяся глиняная лента разрезается при помощи специального резательного аппарата. Отрезанный, но ещё пока сырой кирпич продолжает путь на подкладочные рамы из дерева, после чего помещается в сушильную камеру.

Так что же делать

Для кладки используют специальный глиняный раствор. Многие из вас слышали о нем, кто-то видел, и лишь единицы работали с ним. Поэтому я расскажу о его особенностях.

Я рекомендую использовать так называемые жирные образцы данного вида смеси, так как при высыхании они всего лишь немного растрескиваются. От этого никуда не деться, потому что добиться максимально приемлемой консистенции у вас не получится. Эталона в данном вопросе не существует, и мы можем только бесконечно стараться приблизиться к идеалу.

Источник: dizainvsadu.ru

Глина должна быть не обыкновенная, которую вы нашли на озере возле родительского дома, а огнестойкая. Из такой еще в древности делали посуду, которая застывала при термообработке в печи. Она имеет светло-коричневый цвет и довольно твердая в нормальном состоянии. Перед покупкой проконсультируйтесь у знакомых, которые сталкивались с подобной проблемой, о месте приобретения, чтобы не попасть на некачественное сырье.

Немного выше я вспоминал про доброжелателей, которые не имеют ни малейшего представления об этом вопросе. Несколько раз я натыкался на статьи, в которых было написано, что дымоход можно делать при помощи растворов стандартного вида. Это правдиво, но только не весь, а лишь его верхнюю часть. На расстоянии полутора метра от места, где сосредоточен огонь, все должно быть обработано именно глиняным видом. О последствиях я расскажу немного позже.

Тысячелетняя история

Как все начиналось

Если считать первым кирпичом бруски из высушенного глинистого ила, которые делали в Древнем Египте, то его возраст – более десяти тысяч лет. Египтяне утрамбовывали его в деревянные рамки и сушили, защитив от прямых солнечных лучей, под открытым небом.

Уже тогда самодельному строительному камню старались придать стандартную форму, облегчающую кладку, и прочность. Для этого в массу добавляли солому или гальку.

Примерно таким же способом сырцовый кирпич производился во многих других странах, мало того – производится и сейчас. Многие сельские жители знают, что такое саман, из которого раньше строили дома в деревнях.

Чуть позже сырцовый кирпич научились обжигать в сложенных из того же сырца печах. Материал отличался гораздо большей прочностью, устойчивостью к влаге и долговечностью, и его стали использовать для строительства дворцов, храмов, башен, крепостных стен.

Это интересно. С применением обожженного кирпича построены такие древние сооружения, как храм Минервы и Пантеон.

Производство кирпича в России

История развития технологии кирпича в нашей стране связана с крещением Руси и приходом в неё византийской культуры. Если до этого основным строительным материалом у наших предков было дерево, то в десятом веке стали появляться первые строения из кирпича, технологию изготовления которого они переняли у появившихся в государстве византийцев.

Новый материал быстро получил признание и стал совершенствоваться уже русскими мастерами. Из него при Иоанне III был построен Московский Кремль и несколько расположенных на его территории храмов. Однако за несколько веков в его производстве мало что изменилось: слепленный вручную кирпич сушили на воздухе, затем обжигали в выложенных из сырца печах-времянках. По понятным причинам заниматься этим делом можно было только летом.

Первый московский Кремль

И только в девятнадцатом веке, при Петре Первом, стал налаживаться массовый выпуск кирпича с применением механизации труда. К этому времени появились ленточный пресс и кольцевая обжиговая печь, глиномялки и другие глинообрабатывающие машины.

Для справки. Изготавливаемый в те времена кирпич имел размеры 267х134х67 мм (6х3х1,5 вершка) и весил около 4 кг .

Глиняные растворы для кладки печей

Если вы живёте рядом с гористой местностью, то для кладки лучше использовать гористый песок. Существует мнение, что речной песок более подходящий строительный материал, но это не так.

Дело в том, что зёрна речного песка округлой формы. Из-за этой особенности они хуже сцепляются с глиной.

Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять через сито, а из глины выбрать мелкие камушки, веточки, корешки растений и так далее…

Потом глину следует замочить примерно на сутки в ёмкости с водой, так она станет мягкой и пластичной.

Стандартное соотношение песка и глины — 1/2 . Она часть глины -две части песка. Но, это соотношение может меняться в зависимости от жирности глины. Чем жирнее глина, тем больше песка необходимо добавить.

И последнее, помните, что готовый глиняный раствор можно оставлять только под навесом или крышей. Может пойти дождь, и раствор размоет.

Не стоит также игнорировать финансовые соображения. Глиняный замок, сделанный вокруг дома из голубой глины, купленной в аптеке, по своей стоимости будет многократно превышать стоимость дома.

Таким образом, оптимально подобранный тип глиняного раствора позволит сократить затраты и обеспечит наибольшее время эксплуатации.

Формовка кирпичей

Схема строительства саманных стен.

Глина в природе очень редко встречается в чистом виде. В ней содержатся различные примеси, чаще всего песок. Поэтому она может быть жирной, а также, наоборот, тощей. Прежде всего следует определиться, а какой же все-таки материал находится в вашем распоряжении. Для этого имеется несколько способов, но можно воспользоваться самым простым, уже не раз проверенным, еще дедовским методом.

Берете кусок глины и, небольшими порциями добавляя в него воду, замешиваете такое своеобразное глиняное тесто. Примерно так, как это делают хозяйки на кухне. Как только тесто начнет липнуть к рукам, прекращаете добавлять воду. Затем из него надо слепить небольшой шарик, как для пинг-понга, и плоскую лепешку размером с чайное блюдце.

Эту лепешку и шарик следует положить на пару дней в затененное место для просушки. Если на них появились трещины, то это значит, что эти образцы сделаны из жирной глины. В нее нужно добавить больше песка и снова провести эксперимент. Шарик надо уронить на землю примерно от уровня груди. Если он рассыпался, это означает, что она слишком тощая, и в нее придется добавить жирной. Несколько таких экспериментов, и вы будете точно знать оптимальные пропорции, чтобы изготовить кирпичи из глины высокого качества.

Внутренние стенки формы надо смочить водой и слегка притрусить цементом. Потом это позволит легче вынимать уже отформованные заготовки. Заполнив форму глиняным тестом, ее после этого надо хорошенько встряхнуть. Сырье должно заполнить все пустоты и особенно углы. Излишки массы сверху снимают кельмой или любой удобной железной полоской и придавливают крышкой.

Заполненную форму оставляют на какое-то время, чтобы масса в ней немного пристыла. Затем крышку надо снять, а саму форму аккуратно перевернуть. Из нее выйдет уже готовый, отформованный кирпич.

Вернуться к оглавлению

Из какой глины делают кирпич

Для изготовления керамических камней годится далеко не всякая глина. Ту, которая может использоваться в таком производстве, так и называют: «глина кирпичная». Существует немало разновидностей таких глин, и все они различаются по составу и характеристикам.

Свойства кирпичной глины

Определяющими свойствами глин, годных для производства кирпича, являются:

  • прочность на сжатие (связность) – не менее 3кгс/см2
  • пластичность
  • легкоплавкость
  • прочность на растяжение – не менее 0,8 кг/см2
  • способность разбухать – увеличение первоначального объёма не менее, чем на 4%
  • способность к образовании вязкой массы
  • клейкость
  • способность после обжига сохранять форму, принятую в сыром виде
  • огнеупорность – не меньше 1100 градусов Цельсия
  • температура спекания – от 1000 градусов Цельсия

Глина для производства кирпича

Определяет все эти показатели химический состав глины для кирпича — а вернее, решающее влияние оказывают свойства минералов, входящих в её состав.

Кроме каолинита, который является основным компонентом, это:

  • минерал монтмориллонит, обладающий способностью сильно разбухать;
  • силикатные минералы, именуемые гидрослюдами;
  • окислы железа, концентрация которых определяет цвет глины;
  • кварц.

Если говорить о фракциях веществ, то можно выделить три группы. Самые мелкие – это глинистые частицы, их дисперсность менее 0,005 мм. Далее идут пылеватые частицы, с фракцией от 0,05 до 0,065 мм, и песчаные – от 0,05 до 2 мм.

Обратите внимание! Соотношение частиц может быть разным, но глиной, годной для производства кирпича, можно назвать только тот состав, в котором глинистый модуль составляет не меньше 0,11. Это процентное соотношение глинистых веществ по отношению к суммарному количеству пыли и песка

Если глины меньше, чем пыли — это суглинок, если больше песка, то это супесь.

Сферы применения

Из кирпичной глины делают не только керамический, но и клинкерный кирпич, облицовочную плитку, щелевые блоки, панели для вентфасадов, черепицу. Из неё так же изготавливают легковесные керамические заполнители для бетона: аглопорит, керамзит, получаемые при кратковременном обжиге гранул глины во вращающихся печах.

На представленной ниже подборке фото, вы можете видеть лишь небольшой ассортимент изделий, изготавливаемых из кирпичных глин.

Клинкерные изделия

Стеновой керамический блок

Панели для вентфасадов

Керамические плитки

Керамическая черепица

Керамзит: наполнитель для бетона, утеплитель

Итак:

  • Кирпичная глина применяется в качестве добавки в производстве известково-глинитового и пуццоланового цементов.
  • Глины с высоким содержанием окислов железа, имеющие пёструю окраску, включают в состав при изготовлении минеральных красок.
  • Они самостоятельно, либо в комбинации с цементом, применяются в качестве вяжущего вещества в кладочных и штукатурных растворах.
  • А ещё, из кирпичной глины делают кирпичи глиняные своими руками, которые хоть и уступают заводским изделиям по внешнему виду, но обладают достаточной прочностью, чтобы из них можно было построить дом или выложить печь.
  • Используется так же кирпичная глина для кладки глиняного кирпича. Однако если это не печь, а наружные стены, лучше всё-таки отдать предпочтение традиционному цементному раствору.

Кладочный раствор на основе глины

Обратите внимание! Кладку, возведённую из необожжённого кирпича, да ещё и выполненную на растворе глины, лучше снаружи облицевать кирпичом или плиткой, покрыть полимерцементной штукатуркой, или просто обшить вагонкой или сайдингом, предварительно закрыв стены рулонной гидроизоляцией. Глиняная обмазка хороша только в тех местностях, где преимущественно сухой и жаркий климат. От постоянной сырости глина может размокать.

Инструкция, представленная в следующей главе, расскажет о том, как подготавливается сырьё, из которого в домашних условиях можно формовать кирпич красный глиняный.

Обжиг

Процедура обжига кирпича производится в таком порядке:

  1. Блоки досушиваются при температуре около 1500С в течение 2 суток. Выходить на данную температуру нужно постепенно, иначе резко образующийся в больших количествах пар разорвет блоки.
  2. Далее начинается собственно обжиг. Температура обжига составляет 850–10000С, набирать ее тоже нужно плавно. Длится стадия обжига трое или четверо суток. Достаточную температуру можно определить на глазок — по светло-желтому или желто-оранжевому цвету.
  3. Завершающий этап — плавное охлаждение. Пока топливо догорает, нужно полностью замуровать печь, чтобы внутрь не попадал холодный воздух: образовавшиеся щели заделываются глиной, топка закладывается кирпичом и тоже замазывается. Процесс остывания должен занимать хотя бы 2 суток.

Охлажденную печь вскрывают, после чего находящийся в ней кирпич подвергают проверке на качество обжига. В норме он должен издавать звонкий звук при ударе молоточком или иным легким металлическим предметом. Если же звук является глухим, блок нужно снова направить на обжиг, либо использовать с ограничениями так же, как обычный сырец: для возведения внутренних перегородок и прочих конструктивных элементов, не подверженных воздействию влаги.

Печь для обжига, в отличие от отопительной печи, строится без каких-либо термодинамических хитростей, так что опытного печника для этого приглашать не нужно. Материалом служит тот же глиняный кирпич, хоть сырец, хоть обожженный. Толщина стен внизу (на 2/3 высоты) составляет 50 см, далее — 25 см.

Небольшое количество кирпича можно обжечь в объемистой бочке (200–250 л), установленной на 20-сантиметровых ножках в полуметровой яме. Днище нужно вырезать, а сверху бочка накрывается металлическим листом, предотвращающим попадание внутрь холодного воздуха. Но сначала в емкость укладывают один на другой кирпичи, оставляя между стопками небольшие зазоры.

Огонь в яме под бочкой поддерживают в течение 18–20 часов. После этого его нужно плавно свести на нет, чтобы обеспечить постепенное остывание. Крышку можно снимать только через 4–5 часов, когда бочка полностью остынет.

Как видно, технология производства кирпича из глины вполне доступна обывателю, не располагающему специальным оборудованием. Помните только, что из самодельных блоков можно возводить лишь 1-этажные постройки.

Похожие статьи

Как правильно выбрать шамотный кирпич

Кирпич для печи быть ровным, без трещин, царапин, вмятин и белесых пятен, правильной формы. Стандартный размер кирпича 230х114х65.

Окраска огнеупорного кирпича варьируется от кремово-песочного, почти белого, до светло-коричневого цветов. Чем насыщенней и темней цвет, тем лучше кирпич подходит для кладки топливника печи.

Кирпич должен быть аккуратным, ровным, без царапин и трещин, без вмятин и белесых пятен высолов, правильной формы, стандартных размеров. При простукивании годный кирпич издает звонкий, с металлической ноткой звук. При ударе молотком или зубилом он не крошится, а распадается на крупные куски.

Ни в коем случае для кладки печи нельзя использовать недообожженый кирпич, поскольку он очень хрупкий и пористый, плохо переносит морозы и быстро впитывает влагу. Такой кирпич имеет бледные, горчичные оттенки и при ударе звучит глухо. Переобожженный кирпич чернеет вплоть до самой сердцевины, обугливается и оплавляется. Такой кирпич называется железняком. Он становится очень устойчивым к внешним воздействиям и оттого неплохо подходит для обустройства канализаций или строительства фундаментов, но не для печи.

Приобретая кирпич, обращайте внимание на маркировку. Это необходимо, чтобы не перепутать его с прочими видами кирпича, совершенно неподходящими для кладки — например, кислотоупорным, с которым шамотный довольно схож по внешнему виду и цвету

Шамотный кирпич должен быть промаркирован буквой «Ш».

Шамотные кирпичи обязательно должны быть промаркирован буквой Ш.

В подавляющем большинстве случаев шамотный кирпич используется исключительно для кладки и футеровки топки. Тем не менее вполне допустимо изготовлять камины и печи целиком из огнеупорного кирпича, особенно в тех случаях, когда не устраивают дизайнерские качества красного кирпича. Шамотный кирпич красив, надежен, долговечен, легко облицовывается изразцами или керамической плиткой. Вдобавок его хорошая геометрия значительно упрощает процесс кладки. Однако следует учитывать свои финансовые возможности, так как огнеупорный кирпич обходится гораздо дороже красного.

Теперь, когда мы выбрали подходящий кирпич, можно приступать к приготовлению раствора для него.

Подготовка сырья

Самое простое решение — приобрести глину для кирпича в строительном магазине. В этом случае они все равно обойдутся дешевле, чем купленные в готовом виде, и при этом вы будете точно знать, с материалом какого сорта имеете дело. Возможна, также добыча глины своими руками, так как она залегает под верхним слоем грунта практически повсеместно. Нужен материал, свободный от плодородного слоя, камушков и карбонатных включений (частицы белого цвета) размером более 1 мм.

Можно устроить раскопки на собственном участке, можно набрать глину в ближайшем карьере или овраге, а если поблизости имеется строительная площадка с только что вырытым котлованом — можно попросить набрать сырье там. В любом случае, перед тем как сделать из такой глины кирпич, ее сортность придется проверять самостоятельно.

По сортности глину делят на три вида:

  • нормальная;
  • жирная;
  • тощая.

Определить, какая именно глина вам досталась, можно следующим способом:

  1. Из небольшого количества сырья (порядка полулитра) готовят раствор, понемногу добавляя в него воду и постоянно перемешивая. Необходимая консистенция считается достигнутой, когда глина впитает всю воду и станет прилипчивой.
  2. Из раствора делают два изделия: лепешку размером с небольшое блюдце и шарик порядка 4–5 см в диаметре.

2–3 дня тестовые образцы сушат при комнатной температуре в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков, после чего анализируют их состояние:

  1. Если поверхность покрылась трещинами, значит данная глина является жирной и в нее нужно добавлять песок.
  2. Если трещин нет, глиняную заготовку в виде шарика сбрасывают на твердую поверхность с метровой высоты. Если она не разбилась, сырье обладает нормальной жирностью. Сделать кирпич из глины такого сорта проще всего. Если же шарик рассыпался, значит, сырье попалось тощее и перед тем как делать из него кирпич, следует разбавить его жирной глиной.

Обычно замешивают сразу 5 новых порций раствора, в которые добавки в виде песка или жирной глины вносятся в разных пропорциях. После этого каждый раствор снова тестируют, выявляя наиболее удачный.

Важной характеристикой глины является ее пластичность. В работе пластичная глина наиболее удобна

Придать сырью данное свойство можно двумя способами:

  1. Вымораживанием (доступен в зимний период).
  2. Вылеживанием в намокшем виде. Глину, перемешивая, заливают водой до полного размокания, после чего емкость накрывают полиэтиленом или влажной тканью и оставляют на 3 или более суток.

Материал с достаточной пластичностью хорошо лепится и сохраняет форму, при этом к металлу или коже рук он не прилипает. Можно провести такую проверку: скатывается колбаска с палец толщиной и наматывается на бутылку или аналогичную по диаметру болванку. Качественный раствор при этом не растрескается и в то же время сохранит целостность (без размазывания по болванке).

Если же трещины все же появились, можно добавить в раствор некоторое количество (до 20%) торфяной крошки, шелухи зерновых или опилок — эти добавки будут играть роль армирования. Предельно допустимый размер частиц — 3–5 мм.

Если глиняный раствор удовлетворяет всем критериям, из него можно делать кирпичи.

Форма для изготовления

Размеры самодельной формы лучше сделать стандартными – 250х120х65 мм. Бруски формы между собой необходимо закрепить гвоздями.

Сырец (необожженный кирпич), приготовленный из высококачественной глины своими руками и высушенный по всем правилам, мало чем отличается от красного (обожженного) собрата. Он вполне подходит для возведения небольших хозяйственных построек, таких как бани и сараи. Для этих целей и имеет смысл изготавливать его дома своими руками.

В промышленном производстве на заводе используют пресс для формовки. Но поскольку у хозяина, желающего построить, к примеру, сарай, нет задачи поточного производства, то покупать пресс нецелесообразно.

Чтобы начать делать стройматериал, понадобится простейшая форма. Ее тоже можно изготовить дома, руками, без каких-либо технических ухищрений. Для нее нужны самые простые материалы: два листа фанеры и нетолстые доски, толщиной примерно 20-25 мм. Чтобы работа шла быстрее, лучше изготовить не одну, а несколько форм. По своей функции данная конструкция заменит нам промышленный пресс, а на выходе продукт будет не хуже.

Размер формы можно варьировать по своему усмотрению, но лучше сделать ячейки под стандартные размеры – 250х120х65 мм. На верхней и нижней крышке лучше сделать небольшие выступы конической формы. Они предназначены для того, чтобы в готовых изделиях формировались пустоты, которые улучшат их контакт с раствором. Все части формы между собой закрепляются гвоздями 50-60 мм, а верхняя крышка остается незакрепленной, чтобы снимать ее при наполнении формы и изъятии из нее сформованного кирпича. Возможно, если использовать пресс, кирпичи получатся более ровными и одинаковыми, но и в данной форме они получаются довольно неплохими.

Некоторые умельцы делают пресс сами, но, поскольку сейчас речь идет о самом простом способе производства, достаточно формы, описанной выше. Все-таки пресс – конструкция сложная, и ему стоит посвятить отдельную статью.

Окончательное выдерживание раствора в формах

Выдерживание оказывает большое влияние на крепость готового изделия, поэтому здесь тоже необходимо соблюдать все условия.

В процессе выдерживания рабочее пространство должно быть теплым. Гидравлическое схватывание начинается у огнеупорного бетона через несколько часов после заливки, многое здесь зависит от качества материалов и количества воды.

Эта реакция приводит к тому, что изделие остается очень горячим на протяжении несколько часов

Очень важно при этом тщательно укрыть формы, чтобы предотвратить испарение воды с поверхности. Можно вынимать и использовать формы сразу после остывания, но для отличного результата лучше оставить их в формах на пару дней

Также неплохой вариант — поддерживать их влажными в течение нескольких дней после изготовления.

Как приготовить раствор для огнеупорного кирпича

Следует помнить, что красный кирпич кладется на красную глину, а огнеупорный кладется на огнеупорную, и никак иначе.

Раствор для кладки шамотного кирпича готовится из готовой сухой смеси — шамотной мертели.

можно приготовить своими руками или взять готовую сухую смесь, так называемый шамотный мертель. В любом случае для приготовления огнеупорного раствора используется чистая, лучше дождевая вода, не маслянистая, без примесей, с минимальным содержанием солей. На 100 кирпичей нам понадобится 3 ведра смешанного своими руками раствора, или примерно 40 кг сухой смеси. Поэтому перед замешиванием или закупкой смесей еще раз внимательно сверьтесь с порядовкой вашей печи.

Готовая сухая огнеупорная смесь, то есть шамотный мертель, работает по общеизвестному принципу «просто добавь воды». Вода добавляется до тех пор, пока огнеупорный раствор не достигнет консистенции густой сметаны. Смешивается он миксером или электродрелью, при значительных объемах — бетономешалкой (смешивать не менее 5 минут). После смешивания раствор оставляется на час, после чего снова перемешивается. Для прочности рекомендуется добавка портландцемента в количестве примерно 15 % от первоначального количества сухой смеси. Все готово, можно класть огнеупорные кирпичи.

Тем не менее, хотя использование готовой смеси экономит время и силы, кладка на мертеле дает довольно сильную усадку и менее прочна, чем раствор, замешанный на огнеупорной глине с добавкой шамотного песка. Оттого предпочтительней смешать раствор самостоятельно.

Шамотная глина замачивается на 10-12 часов и периодически перемешивается.

Для этого берется пачка молотой огнеупорной глины (белой каолиновой) и замачивается минимум на 12 часов, а лучше — на 2-3 дня. Если нет каолиновой, допустима голубая кембрийская. Вода должна покрывать глину целиком. Время от времени замоченную глину нужно перемешивать. Потом глина тщательно протирается через сито с ячейками 3*3 мм

Следует обратить внимание на запах глины. Обычно она не пахнет

Резкий, неприятный запах свидетельствует о том, что в ней остались органические добавки. После того как глина хорошо размокла и была протерта, добавляется песок.

Недопустимо класть кварцевый песок, а также гранитную или мраморную крошку. В идеале используется шамотный песок (мелкий бой бракованного шамотного кирпича). За неимением шамотного песка допустимо использовать горный, без сторонних примесей или ила. Предварительно необходимо просеять песок через мелкое сито. Оптимальные пропорции огнеупорной глины и шамотного песка составляют 1:2.

Нюансы изготовления глинобита

Глинобитом называют густую массу, изготовленную из жирной глины, не имеющей примесей. Вся технология её приготовления, заключается в разведении глины водой, и тщательной её утрамбовке. По мере того, как испаряется вода, раствор густеет.

  • Готовность проверяют дедовским способом: кладут на палку глиняный брусок, и если он лишь слегка изогнётся и больше не деформируется – значит, глинобит получился качественным. Именно из него и изготавливают кирпич глинобитный (глинобетонный камень).
  • Он является отличным материалом для возведения печей, а вот для строительства домов люди издавна предпочитали делать камни с наполнителем в виде соломенной сечки, шерсти, опилок. Причина проста: стены из них получаются более тёплыми.
  • В сельских местностях, располагающихся в южных широтах, глиносоломенный камень (саман), и сегодня достаточно популярен. Из него строят не только сараи, курятники и свинарники, но и жилые дома.

Двухэтажный саманный дом

Обмазка наружных стен глинобитом

Хозяину вдвойне приятен тот факт, что выглядеть такой дом может очень интересно, и даже с претензией на оригинальность, а цена, которую при этом придётся заплатить, будет минимальной.

Особенности камня из глины

Глинобетонный отформованный камень — как, впрочем, и саман, может быть только высушен, а может быть ещё и обожжён. В первом случае это будет кирпич-сырец, а во втором — полноценный кирпич.

При соблюдении стандартных размеров, вес глиняного кирпича ручной формовки, не особо отличается от веса обычного полнотелого кирпича, и варьируется в пределах 3,25-3,45кг.

Обожжённый кирпич из светлой глины: ручная формовка

Несмотря на то, геометрия бруска не всегда соответствует существующему стандарту, и имеет некоторые отклонения, в целом он имеет неплохой вид, и может использоваться не только для строительства печей, но и для лицевой кладки фасадов, оформляемых под старину.

Кирпич глиняный красный

Что касается самана, то он после обжига получается пористым — а значит, показатели его теплопроводности улучшаются. Поры образуются за счёт выгорания соломы в процессе обжига.

При этом камень перестаёт быть восприимчивым к влаге. В таком случае, его можно использовать для частного строительства даже в местностях с сырым климатом.

Саманная стена с кирпичной облицовкой

Если саманные стены обложить лицевым кирпичом, что мы и видим на представленном выше примере, дом получится не только тёплым, но и будет иметь вполне достойный внешний вид. Саман является прекрасной альтернативой ячеистобетонным блокам, которые стоят во много раз дороже, да и не в каждой местности есть в продаже.

Обмазка печи глиной

Кладка кирпича на глину предпочтительна и при строительстве печей, что делается уже не ради экономии. В условиях высоких температур, раствор из глины образует с кирпичом монолит, который идеально удерживает тепло. Именно поэтому, печи зачастую сверху полностью обмазывают глиной.

Чтобы глинобит получился качественным

Для получения правильной глинобитной массы, глина, используемая для замеса, должна быть однородной. В ней не должно быть даже незначительного содержания гравия. При нагревании он расширяется сильнее, и будет попросту разрушать камень изнутри.

Итак:

  • Чтобы получить глиняный красный кирпич хорошего качества, либо раствор для кладки печи, в ней не должно быть ещё и известковых включений.
  • При высоких температурах известь превращается в кипелку, и при попадании воды провоцирует образованию в кирпичах вздутий и трещин.
  • Поэтому при заливке глины водой, её сначала прощупывают руками, удаляя все крупные включения. Если это комки извести размером более 3 мм, необходимо определить их процентное содержание.
  • Для этого взвешивают всю порцию замоченной глины, и отдельно – известковые комки. Оказалось, что на 5кг глины приходится более 0,5кг извести? Для печного кирпича она точно непригодна!

Вымешивают глину ногами

  • А вообще, лучший помощник в изготовлении глинобита – это время. Если вы всерьёз задались целью изготовить самостоятельно кирпич, имейте в виду, что подготовка глины должна начинаться за год, а ещё лучше за два.
  • Её расстилают в огороде слоем в 10-12 см, и оставляют прямо под открытым небом. Многократные циклы замораживания и оттаивания разрушат все примеси, и останется одна только качественная глина.
  • Её равномерное насыщение водой — крайне важный нюанс. Поэтому перед тем, как приступать к вымешиванию раствора, её просто заливают, и дают несколько часов для набухания.

Потом массу перемешивают лопатой, обрабатывают трамбовкой, и только потом начинают мять ногами. По окончании этого процесса утрамбованную глину накрывают мокрой тканью и оставляют полежать ещё 10-12 часов — только после этого можно начинать формовать глинобитный кирпич.

Технология обжига сырца

Схема обжига кирпича в промышленной печи.

Укладывать кирпич в бочку нужно, обеспечивая незначительные зазоры для качественного прогревания. По той причине, что у вас нет промышленной печи, такие работы можно произвести с использованием обычной бочки, объем которой должен быть равен 250 л.

Первоначально предстоит подготовить котлован для костра, глубина которого равна 50 см. Бочку нужно лишить дна, установив ее на костер на ножки, длина которых ограничена 20 см. Это позволит более комфортно поддерживать и регулировать огонь, тогда как прогрев глиняного кирпича окажется равномерным.

После укладки кирпича на основе глины в бочку ее нужно закрыть стальным листом, в качестве которого допустимо использовать извлеченное дно. Этот этап займет период 18-20 часов, в течение этого времени необходимо поддерживать огонь. После бочку нужно оставить для остывания, крышку открывать не нужно. Уменьшать огонь следует постепенно. Спустя 5 часов после остывания бочки и кирпичей можно извлекать готовые изделия.

Инструменты для изготовления кирпича: 1 – толкун, 2 – настил, 3 – песок с совком, 4 – глина с лопатой, 5 – творило, 6 – скоба или скребок.

Изделия из глины могут иметь в составе ингредиенты, добавленные и смешанные в разных пропорциях. Таким образом, для получения самана нужно первоначально подготовить габаритный контейнер, который обладает низкими бортиками. Такая емкость удобна для перемешивания смеси. Для затворения нужно использовать комбинацию двух видов глины, одна из которых – тощая, другая – жирная. В составе должна быть еще и солома, конечная пропорция выглядит следующим образом – 1:1:5. К упомянутым составляющим нужно добавить воды, а после перемешать лопатой. Если для кирпича вы решили использовать указанную рецептуру, то перед стартом работ солому предстоит измельчить. Если пренебречь этим требованием, то комки станут причиной понижения прочностных характеристик кирпича. Предпочтительнее использовать пшеничные стебли, которые прошли качественную сушку.

По желанию при самостоятельном производстве изделиям, в основе которых есть глина, можно придать размеры, отличные от стандартных габаритов.

Водостойкие характеристики кирпича, в составе которого необожженная глина, не слишком высоки, по этой причине, если изделия лягут в основу наружных стен, то их необходимо защищать от воздействия влаги. Для этого длину свесов крыши не стоит делать меньше 60 см, кроме того, швы нужно тщательно перевязывать. Проемы нужно располагать не ближе чем в 1,5 м от углов. Как только стены будут сложены, а дом усядет, поверхность стен предстоит оштукатурить, а в качестве альтернативного решения для защиты можно использовать облицовку сайдингом.

Схема проверки качества кирпича путем его раскалывания.

Если вы решили заняться кирпичом, состав которого лишен соломы, то взамен нее в раствор необходимо добавить небольшое количество песка. Пропорция при этом остается той же. Предпочтительнее для этого использовать мелкозернистый чистый кварцевый песок.

После обжига нужно проанализировать размеры и правильность форм кирпича, а также его качество. Для анализа качественных характеристик одно изделие нужно расколоть молотком. При хорошем обжиге цвет изделия окажется одинаковым, что касается и структуры на всем разломе. Тест над кирпичом на этом не окончен. Бой нужно еще залить водой, оставив на некоторое время. Если материал хорошо обожжен, то цвет и структура окажутся одинаковыми по всей поверхности.

Таким образом, керамический кирпич можно изготовить самостоятельно, не имея пресса и иного сложного промышленного оборудования.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления огнеупорного кирпича компоненты и процесс создания материала

Особенности раствора.

Печь из шамотного кирпича является образцом надежности и эффективности конструкции, назначением которой является полноценный обогрев помещения. Использование подобного материала дает возможность получить качественную систему высокой прочности, обладающую оптимальными характеристиками. Шамотный кирпич является одним из лучших материалов, представленных на современном рынке. В первую очередь, основные качества этого материала обусловлены его составом и методикой производства, что дает возможность получить великолепные характеристики огнестойкости и прочности.

Основным компонентом огнеупорного материала является белая каолиновая огнеупорная глина. Она достаточно пластична и податлива, что абсолютно не подходит для создания твердых изделий и предания им формы. Поэтому она сперва поддается обжигу, а после того как масса затвердевает, ее разминают до порошкообразного состояния, получая огнеупорную глину, обладающую всеми необходимыми качествами прочности и надежности. Шамотный печной кирпич состоят из трех основных компонентов:

Виды и пропорции растворов.

  • шамотная глина;
  • песок;
  • вода.

Еще одним фактором, позволяющим изделию приобрести его основные качества, является методика его производства, а именно процедура запекания. Сформированные изделия обжигаются при температурах, достигающих 1000 градусов. В результате этого пористость материала снижается до минимума, а его основание приобретает повышенную твердость. Распознать такой материал достаточно легко, поскольку благодаря использованию шамота, он имеет желтый цвет и зернистую структуру, а его вес достигает трех килограмм.

Возможные последствия

Некие погрешности, естественно, допустимы, однако наплевательское отношение к специального термостойкого раствора приводит к катастрофическим последствиям. Неправильный замес может вызвать образование сильных трещин или полную рыхлость межкирпичного соединителя. Впоследствии вы будете видеть, как вся конструкция деформируется и рушится прямо у вас на глазах.

Довольно большое количество владельцев печей, труб, мангалов и грилей, сооруженных безответственными, отвратительными мастерами, обращались за помощью. Но все, что мы могли поделать — это разобрать и заново собрать всю конструкцию полностью.

Невыносимо больно было видеть взгляд человека, который уже замариновал мясо и понял, что жарить его придется на обычном костре. Еще хуже стало в тот момент, когда он повернул голову, а внутрь построенного камина рухнула часть дымохода. Обидно было вдвойне, потому что его сломал далеко не Санта Клаус.

Анализ качества глины

Схема определения качества глины.

Перед тем как завозить глину, нужно проверить, насколько она жирная. Осуществить это можно одним из способов. Наиболее простым вариантом проверки выступает использование 0,5 л глины, в которую нужно добавлять воду, перемешивая. Продолжать необходимо до тех пор, пока глина не впитает в себя всю жидкость и не перестанет липнуть к ладоням. Из полученного раствора следует сформовать маленький шарик, диаметр которого примерно равен 5 см, подготовить нужно и лепешку Ø10 см. Фигурки необходимо уложить в тени, оставив на 3 дня.

Затем можно проверить, насколько они прочны, есть ли на их поверхности трещины. При подтверждении последнего к глине нужно добавлять песок, так как она чрезмерно жирная. При отсутствии трещин фигурку нужно бросить, подняв на 1 м. Шарик не будет поврежден, если глина имеет оптимальную жирность. Если она чрезмерно тощая, то на поверхности фигурки из нее не образуется трещин, однако и прочность не окажется высокой. Для получения подходящих показателей жирности глины нужно подмешивать песок, делая это постепенно. Как только глина обретет нужные характеристики, ее можно использовать для производственного процесса.

Вернуться к оглавлению

Обжиг своими руками

Укладывать кирпичи в бочку необходимо, оставляя небольшие зазоры для равномерного прогревания.

Поскольку у себя дома никто не имеет промышленной печи для обжига, остается только попробовать сделать это в обычной бочке, объемом 200-250 литров.

Обязательно нужна яма под кострище, глубиной 40-50 см. Вырезается днище бочки и бочку ставят на костер на ножки высотой 20 см. Так будет удобнее поддерживать и регулировать огонь, а прогрев массы кирпичей будет равномерным.

Теперь бочку необходимо наполнить кирпичами. Укладывать их обязательно нужно с небольшими зазорами, один на другой. Затем, чтобы в бочку во время обжига не попадал холодный воздух, требуется закрыть ее металлическим листом. Здесь может пригодиться вырезанное днище, особенно будет удобно, если к нему будут приделаны ручки.

А теперь нужно запастись топливом и терпением. Процесс занимает от 18 до 20 часов, все это время, пока обжигаются кирпичи, необходимо обязательно поддерживать огонь под бочкой.

После этого бочка должна остыть. Происходить это должно постепенно, крышку при этом открывать нельзя. Регулировать температуру нужно поэтапно, уменьшая огонь костра. Искусственный способ охлаждения здесь не подойдет, остывание обязательно должно быть только естественным.

Спустя 4-5 часов после того, как бочка и ее содержимое в ней полностью остыли, можно открывать крышку и вынимать готовые обожженные изделия.

Качество проделанной работы нужно проверить и сделать для этого небольшой тест.

Один кирпич потребуется для этого пожертвовать и расколоть его строительным молотком. Если он хорошо обожжен, он будет иметь одинаковый цвет и одинаковую структуру на всем разломе. Теперь эти обломки следует залить водой на несколько часов. После пребывания в воде хорошо обожженный кирпич также должен иметь одинаковые цвет и структуру по всей поверхности.

Если все сделано и качество на высоте, значит, процесс обжига своими силами окончен. Таким образом, ясно, что искусственный камень, который произвели, не используя пресс и другое промышленное оборудование, вполне возможно сделать самому.

СД Самоделки своими руками на любой жизненный случай

  • Главная
  • Добавь свою самоделку!
  • Вездеходы
  • Станки и инструменты
  • Самоделки
  • Печи и мангалы
  • МИНИ-ТРАКТОРА
  • Дачные самоделки.
  • МОТОТЕХНИКА
  • С/Х Самоделки
  • МЕБЕЛЬ
  • ДЕТСКИЕ САМОДЕЛКИ
  • АВТОМОБИЛИ
  • РЕТРО-АВТОМОБИЛИ и ТЕХНИКА
  • БЕСЕДКИ
  • БАГГИ
  • ГУСЕНИЧНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ
  • КВАДРОЦИКЛЫ
  • СНЕГОХОДЫ
  • КОПТИЛЬНИ
  • ЛОДКИ и ПЛАВ-СРЕДСТВА
  • МЕБЕЛЬ
  • КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО
  • МИНИ-ТРАКТОРА
  • МОТОТЕХНИКА
  • ИЗ БЕНЗОПИЛ
  • МУЖСКИЕ РЕЦЕПТЫ
  • ОРУЖИЕ
  • ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
  • ПЕЧЬ-РАКЕТА
  • С/Х Самоделки
  • САМОДЕЛКИ ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ
  • АППАРАТЫ
  • Строительство
  • СХЕМЫ
  • ТАНКИ
  • ЗиМ-350 первый Советский квадроцикл
  • Мопед Рига-22 реставрация
  • Мокик Дельта РМЗ 2. 124
  • Кастом мотоцикла К 750
  • Реставрация мотоцикла Восход 1968 года
  • Ноябрь 2018
  • Октябрь 2018
  • Сентябрь 2018
  • Август 2018
  • Июль 2018
  • Июнь 2018
  • Май 2018
  • Апрель 2018
  • Март 2018
  • Февраль 2018
  • Январь 2018
  • Декабрь 2017
  • Ноябрь 2017
  • Октябрь 2017
  • Сентябрь 2017
  • Август 2017
  • Июль 2017
  • Июнь 2017
  • Май 2017
  • Апрель 2017
  • Март 2017
  • Февраль 2017
  • Январь 2017
  • Декабрь 2016
  • Ноябрь 2016
  • #БАНЯ
  • #ТИСКИ
  • АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
  • Автомобиль
  • Багги
  • Вездеход
  • ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ВЕЗДЕХОДА
  • Гусеничный вездеход
  • ДОМ
  • ИЗ 200 литровой БОЧКИ#
  • ИЗ БЕНЗОПИЛЫ
  • ИНСТРУМЕНТЫ
  • КВАДРОЦИКЛ
  • КОМПРЕССОР
  • КОПТИЛЬНЯ
  • КУЗНЕЧНЫЙ ГОРН
  • Коптильня холодного копчения#
  • ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА#
  • МЕБЕЛЬ
  • МИНИ-ТРАКТОР
  • МОПЕД
  • ПЕЧЬ
  • ПОХОДНАЯ ПЕЧЬ
  • Печи и мангалы
  • РЕАКТИВНАЯ ПЕЧЬ-РАКЕТА
  • СНЕГОХОД
  • СТАНОК
  • СТОЛ
  • ТОПЛИВО
  • ТРАКТОР из МОТОБЛОКА
  • ЧЕРТЕЖ
  • автосамоделки
  • газ 66
  • детские самоделки
  • дрифт-трайк
  • иж
  • квадрацикл
  • коптильня горячего копчения
  • мототехника
  • мотоцикл
  • погрузчик-экскаватор
  • трактор
  • трицикл
  • шины низкого давления
  • ява
  • АВТОМОБИЛИ (20)
  • АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ (5)
  • АППАРАТЫ (13)
  • БАГГИ (13)
  • БАНЯ и САУНА (4)
  • БЕСЕДКИ (3)
  • Вездеходы (92)
  • ВЕЛОСИПЕДЫ (3)
  • ГУСЕНИЧНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ (3)
  • Дачные самоделки. (21)
  • ДЕРЕВЯННЫЕ САМОДЕЛКИ (7)
  • ДЕТСКИЕ САМОДЕЛКИ (14)
  • ДРИФТ-ТРАЙК (1)
  • ИДЕИ САМОДЕЛОК (3)
  • ИЗ БЕНЗОПИЛ (6)
  • ИЗ БЕРЕСТЫ (1)
  • ИЗ КАНИСТРЫ (1)
  • КАП и СУВЕЛЬ (2)
  • КВАДРОЦИКЛЫ (14)
  • КОМПЬЮТЕРНЫЕ САМОДЕЛКИ (1)
  • КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (6)
  • КОПТИЛЬНИ (16)
  • КОСТОМ (1)
  • КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО (12)
  • ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ (3)
  • ЛОДКИ и ПЛАВ-СРЕДСТВА (1)
  • МЕБЕЛЬ (17)
  • Металлоискатели (1)
  • МЕТАЛЛУРГИЯ (9)
  • МИНИ-ТРАКТОРА (34)
  • МОПЕДЫ (3)
  • МОТОТЕХНИКА (32)
  • МОТОЦИКЛЫ (16)
  • МУЖСКИЕ РЕЦЕПТЫ (3)
  • НАБРОСКИ (1)
  • НАУКА И ТЕХНИКА (3)
  • ОРУЖИЕ (1)
  • ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА (1)
  • ОТОПЛЕНИЕ ДОМА (7)
  • Печи и мангалы (43)
  • ПЕЧЬ-РАКЕТА (8)
  • ПОГРУЗЧИКИ (1)
  • ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (9)
  • РЕТРО-АВТОМОБИЛИ и ТЕХНИКА (9)
  • Рыбалка (5)
  • С/Х Самоделки (17)
  • Самоделки (42)
  • САМОДЕЛКИ ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ (12)
  • САМОКАТЫ (2)
  • САНТЕХНИКА (3)
  • СВЕТИЛЬНИКИ (1)
  • СНЕГОХОДЫ (7)
  • Станки и инструменты (77)
  • Строительные материалы (7)
  • Строительство (12)
  • ТАНКИ (4)
  • ТОПЛИВО (6)
  • ТРАКТОРА (3)
  • ЧЕРТЕЖИ (6)
  • ЭКСКАВАТОР (3)
  • ЭЛЕКТРИКА и ЭЛЕКТРОНИКА (8)

Производство шамота

Глиноземный кирпич производят согласно ГОСТ 390-69. Выпускают в 2 вариантах: 250*123*65 мм и 230*113*65 мм. Для него характерна мелкозернистая структура.

В составе блоков содержится 70% шамотной глины, 30% составляет коксовый и графитный порошок. Вес блока зависит от его размера и структуры, выпускается весом от 2,5 до 6 кг.

Выдерживает температуру от 1000 до 1800 градусов°С. Он совершенно не реагирует на многократные резкие температурные изменения. Именно этот вид строительного материала специалисты используют для возведения бытовых топок.

Отличительные признаки огнеупорных блоков:

  1. При простукивании огнеупорный кирпич издает звонкий металлический звук.
  2. Влагостойкий.
  3. Песочно-желтого цвета с зернистой основой.

Заводы-изготовители делают разнообразные виды огнеупорного кирпича. Отличаются они по массе, размеру, форме, а также степени пористости и технологии производства. В продаже представлены следующие разновидности:

  • прямой;
  • трапецеидальный;
  • арочный;
  • клиновидный.

Эти разновидности шамота позволяют возводить любые по конструкции сооружения.

С учетом состава и степени пористости шамотный кирпич производится:

Сравнение огнеупорных материалов.

  1. Особо плотным. Его пористость — менее 3%.
  2. Высокоплотным. Пористость — от 3 до 10%.
  3. Плотным. Пористость — до 16%.
  4. Уплотненным. Пористость — до 20%

Эти свойства огнеупорных кирпичей помогают сделать грамотный выбор блоков для постройки.

По методу формирования подразделяют на такие виды шамотного кирпича:

  1. Литой из шликера.
  2. Плавленый.
  3. Формованный полусухим или пластичным методом.
  4. Горячепрессованный.
  5. Термопластичный.

Формовка и сушка

При заготовке глины впрок ее раскладывают на земле слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью емкостей (тачки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения пропорциональности компонентов и полной однородности массы.

Для формовки кирпича используют смесь тестообразного состояния и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или путем укладки теста в формы.

Состояние этого теста должно быть таким, чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности теста не более 18-20%. Такое тесто равномерно и без особого труда формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой возможности обычно не бывает).

Для достижения конечной влажности кирпича-сырца до 6-8% требуется от недели до месяца сушки в зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.)

Готовность кирпича-сырца к обжигу устанавливают по следующим признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец признается годным для обжига.

С помощью описанного пресса, использующего полусухое прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, но более правильно название «полусухое прессование»), прессованию подвергается исходная смесь естественной влажности 6-8%, т.е. свежевскопанная глина со снятым сухим слоем.

При копке глины ее хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не нужно, ее в глине достаточно.

Готовность такого изделия к обжигу — через сутки сушки при теплой погоде. При излишней влажности исходного сырья требуется досушка кирпича-сырца.

Если после предварительной сушки влажность все еще достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2-3 до 5-7 см. Ширина штабеля в основании 80 см, наверху — 60 см.

Чтобы кирпич не деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний — менее просушенный.

Для укладки кирпича, в целях уменьшения брака (деформации), подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания осадочных вод.

После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное воздействие производит неравномерную сушку кирпича — в результате образуются трещины.

Чтобы уменьшить возможность образования в кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой частью по направлению господствующих ветров.

Процесс обжига кирпича при производстве

В случае если сырого способа изготовление не достаточно, можно попробовать сделать обжиг в домашних условиях. Данная технология достаточно сложная и весьма трудоемкая. Большое количество кирпича делать таким образом дома не рационально. А вот небольшую партию, до 50 штук, вполне можно изготовить.

Как и с керамикой, тут необходимо выполнить три стадии: прогрев, непосредственно обжиг и охлаждение.

  • На стадии прогрева из изделия испаряется и гигроскопическая, и гидратная жидкость. При этом сгорает вся органика и происходит разложение карбонатов. Также выполняется общее прогревание всего кирпича.
  • Далее, на этапе обжиге, глина меняет свое химическое состояние, что в результате и образует твердую структуру изделия. Температуры, при которых осуществляются эти процессы, находятся в приделах 1200 градусов.
  • Однако простого обжига не достаточно для формирования прочного изделия. Нужно продолжить процесс, охлаждая кирпич. Следует постепенно снижать температуру, доводя ее до 600 градусов, после чего можно немного ускорить работу. Резкие перепады в температуре послужат образованию брака – трещин на кирпичах.

Такая процедура, в условиях производства, реализуется в специальных печах. Дома этот процесс организовывается в металлической бочке. Необходимо вырезать у емкости дно и поставить ее на огонь. Предварительно нужно подготовить яму для костра глубиной около 5 см. Поставит бочку на кирпичи или металлические ножки, и можно контролировать и поддерживать горение костра.

  • В конструкцию укладываются сырые кирпичи – один сверху другого. Нужно также оставить промежутки для воздушных потоков.
  • Далее следует закрыть бочку сверху, применив для этой цели вырезанное ранее дно. Это нужно, чтобы не пропускать холодный воздух извне.
  • Процедура обжига длится около 20 часов. Все это время нужно поддерживать равномерный огонь. Сила горения определяется экспериментально. После завершения данного времени следует начать уменьшение силы горения. Крышку нужно держать закрытой еще как минимум 5 часов. После этого можно проверить результат.

После полного остывания изделия нужно его протестировать, разбив с помощью молотка. На изломе должно быть видна однородная структура, при этом равномерно окрашенная. После этого разломленный кирпич нужно опустить в воду на некоторое время.

Качественное изделие не должно ломаться или менять цвет. При желании можно сравнить домашний кирпич с заводским аналогом на прочность. Если полученное изделие не уступает фабричному, то есть смысл задуматься о домашнем производстве в более крупных объемах.

Изготовление сырого кирпича дома – вполне реальная задача, а вот для получения обожженного нужно будет постараться

Важно соблюдать температурный режим и время ожидания результата. Поспешив на этапе охлаждения, можно испортить результат тяжелого труда

Выполняя дома такие сложные задачи, следует придерживаться техники безопасности. Работать только в месте, не имеющем предрасположенности к возгоранию. С этой же цель нужно не допускать нахождения рядом горючих составов.

В основном дерзайте, и в итоге обязательно все получится!

Свойства, состав сырьевых материалов

В качестве сырья для производства керамического кирпича и керамических камней применяют:

Глинистые породы, встречающиеся в природе в плотном, рыхлом и пластическом состоянии, называемые в целом легкоплавкими глинами, а также трепельные и диатомитовые породы.

Органические и минеральные добавки, корректирующие свойства природного сырья (кварцевый песок, шлаки, шамот, опилки, уголь, зола и другие.).

Светложгущиеся огнеупорные и тугоплавкие глины, стекло, мел, отходы фарфорового производства, огнеупорного кирпича для получения офактуренного лицевого кирпича, изготавливаемого из легкоплавких глин.

Основным сырьём для производства кирпича являются легкоплавкие глины — горные землистые породы, способные при затворении водой образовывать пластическое тесто, превращающееся после обжига при 800- 1000 0 С в камнеподобный материал.

Легкоплавкие глины относятся к остаточным и осадочным породам. Для производства кирпича наибольшее применение нашли элювиальные, ледниково-моренные, гумидные, аллювиальные, морские и некоторые другие глины и суглинки.

Для определения возможности использования глин и суглинков для производства стеновых материалов необходимо знать их зерновой, химический и минералогический состав, пластичность и технологические свойства.

Наиболее ценной для производства кирпича является глинистая фракция, содержание которой не должно быть менее 20%.

Очень важно для характеристики глины содержание в ней глинозёма Аl2 O3. повышающего технологические свойства сырья: в легкоплавких глинах оно колеблется в пределах от 10 до 15%

Содержание кремнезёма SiO2 колеблется в пределах от 60 до 75%. В глинах часть кремнезёма находится в связанном виде в глинообразующих минералах и в несвязанном виде как примесь, обладающая свойством отощающих материалов.

Кальций содержится в глинах в виде карбонатов и сульфатов, а магний — в виде доломита. В некоторых сортах глин наличие кальция и магния в пересчете на их оксиды (CaO и MgO) достигает 25%, но, как правило, общее их содержание не превышает 5-10%. Обычно соединения кальция и магния отрицательно влияют на спекаемость и прочность керамических изделий. При наличии в глинистых породах свыше 20% карбонатных примесей они не могут использоваться без соответствующей обработки или обогащения. Оксиды железа, титана, марганца и других металлов содержатся в глинах в количестве до 10-12% и оказывают существенное влияние на целый ряд важнейших свойств керамических изделий. Наибольшее влияние оказывают оксиды железа, находящиеся в глине в виде оксида Fe2 O3 и гидроокиси Fe(OH)3 и оксиды марганца MnO2. Они улучшают спекаемость изделий и придают им окраску.

Калий и натрий входят в глины в виде щелочных оксидов, содержание которых находится в пределах 3,5-5%.

Сера присутствует в глинах в различных соединениях, ее содержание не оказывает на качество стеновых керамических изделий.

Органические вещества обычно содержатся в глинах в количестве от 5-10%. При обжиге изделий они выгорают, увеличивая пористость черепка. В зависимости от содержания в глине органических веществ, воды и карбонатов (CaCO3. MgCO3 ) находится показатель потерь при прокаливании (табл. 1).

Примерный химический состав кирпичных глин и суглинков, %.

Вибропресс для производства кирпича

Теперь рассмотрим, что представляет собой вибропресс, с помощью которого изготавливается кирпич. Вибропресс это по сути целый мини-завод для производства кирпича включающий в себя ленточный транспортёр, бетоносмеситель, вибропресс и механизм перемещения уже готовой продукции. Использование вибропрессующих линий позволяет изготавливать качественный кирпич и не только. В настоящее время вибропресс это универсально устройство, с помощью которого можно выпускать тротуарную плитку, облицовочные материалы, шлакоблоки, бордюры и т.п. О другом оборудовании кирпичного завода можно почитать здесь .

Раствор для кладки печей и каминов: замешиваем своими руками

Чтобы построить камин или печь, чаще всего используют классический красный кирпич, его главные преимущества – долговечность, надежность, достаточная плотность, высокая теплоемкость и пожаробезопасность. При выполнении монтажных работ применяется специальный раствор для кладки печей, в основе которого – особые компоненты. От того, насколько добросовестно и в какой пропорции они будут смешаны, зависят устойчивость и крепость всей конструкции. Чаще всего при возведении печей используются растворы на основе глины, цемента или извести. Последние два материала – более предпочтительный выбор, если мастер приступил к возведению постамента для дымохода: цемент и известь отличаются большей прочностью и устойчивостью к появлению трещин. Чтобы будущая конструкция была стабильной, растворы для печей готовят в выверенных пропорциях, гарантирующих нужную пластичность и оптимальную густоту.

Важные моменты

Строительство печи проходит в несколько этапов, для каждого из которых характерен свой рецепт раствора. Сначала делают фундамент, работа над ним требует надежного бетонного раствора, в основе которого – цемент. После этого начинается кладка самой печи, как правило, для нее берут огнеупорный кирпич, и здесь не обойтись без кладочного раствора. Работа над дымоходом имеет свои особенности: в приоритете уже устойчивость не к высоким температурам, а к атмосферным изменениям, ведь его монтаж ведется не только в помещении. Финальный этап – покрытие печи штукатурным раствором, по составу также отличающегося от используемых ранее смесей.

Из всех перечисленных стадий наибольшее внимание стоит уделить приготовлению раствора для печной кладки. Он должен отвечать следующим условиям:

  1. Высокая жаростойкость, выраженная в способности противостоять влиянию открытого пламени и сохранять ровность поверхности даже под действием высоких температур.
  2. Хорошо сцеплять между собой даже жаростойкие кирпичи, обеспечивая минимальную толщину шва.

Чаще всего применяют печные смеси на основе глины, которые используются печниками уже в течение нескольких столетий. Для других этапов возведения печи характерно применение растворов на основе извести, а также смешанных – с добавлением к извести цемента либо цементно-песчаных.

Тем, кто хочет приготовить раствор для печной кладки своими руками, не обойтись без таких приспособлений, как:

  • строительный миксер;
  • поддон или другая похожая по форме емкость;
  • мерное ведро;
  • лопата;
  • сито;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • термометр;
  • весы;
  • кельма.

Глиняные смеси по типу и консистенции

Для ее приготовления нужно взять глину, красную или белую, соединить с песком и затем добавить воду. Очень важно использовать для смеси только компоненты высокого качества: например, песок подойдет только калиброванный. Чтобы очистить его от мелкого гравия и различных растительных примесей, используют сито. То же самое проделывают и с глиной, добиваясь ее однородности. Как правило, используются следующие пропорции: по 1 части песка и глины либо 2 части песка и 1 – глины. Вода в растворе должна составлять примерно ¼ часть от количества глины.

Основной критерий готового раствора – уровень его жирности, от которого зависит эластичность и вяжущие свойства смеси, а значит, и надежность будущей конструкции. Стоит также уделить внимание чистоте используемой воды: лучше, если минералов в ней будет меньше. В противном случае сквозь штукатурку в дальнейшем могут проступить пятна, причиной которых станет достаточная минерализация жидкости.

Готовый раствор для печи должен быть в меру жирным: излишне мягкий приведет к тому, что готовая кладка может пойти трещинами, тощий раствор не обеспечит конструкции достаточную надежность. Идеальный раствор для кладки печи из кирпича – достаточно эластичный, гарантирующий сооружению стабильность после высыхания.

Песок: выбрать и подготовить

Основные компоненты самой простой смеси для кладки печи – глина и горный песок. Дело в том, что его частицы, в отличие от того, который добывают в морях и реках, отличаются большей шероховатостью, что улучшит адгезию раствора.

Перед тем как заняться приготовлением раствора, песок просеивают через достаточно мелкое сито (размер ячеек должен составлять примерно 1,5 x 1,5 мм). Если после этой процедуры в песке еще остались заметные примеси, его нужно промыть водой. Для этого используют раму, на которую натягивают мешковину. Струей воды небольшое количество песка, помещенное на приспособление, промывается до чистоты. Определить это легко по цвету стекаемой воды.

Оптимальная жирность глины

Чтобы проверить уровень жирности этого основного компонента кладочного раствора, есть элементарный способ. Нужно взять 0,5 л глины, смешивать с водой, чтобы по консистенции она стала похожа на крутое тесто. Затем полученную массу нужно тщательно размять и сформировать шарик диаметром 4–5 см. Когда он подсохнет, его нужно поместить между двумя дощечками и сжать их.

Если в результате шарик треснет, когда сожмут наполовину, его жирность велика, а, значит, смеси не хватает песка. Если почти сразу распадется – необходимо добавить глины. В том случае, если трещины пошли при сжатии шарика на треть, состав печной смеси подобран идеально.

Чтобы обеспечить надежность будущей печи, глиняный раствор для ее кладки должен быть приготовлен из тщательно очищенных компонентов и обладать нормальной или повышенной жирностью.

Очевидное достоинство раствора, ингредиенты которого тщательно подобраны и дозированы, состоит в том, что кладка будет иметь аккуратный внешний вид за счет тонкого шва. Кроме того, печная смесь нормальной жирности обеспечит конструкции достаточную надежность и долговечность. Правда, один недостаток у такого раствора все же есть: такой раствор не отличается устойчивостью к влажности окружающей среды.

Глиняный раствор: технология замешивания

Начать нужно с того, что очищенную от примесей глину оставить в воде примерно на сутки. Затем к ней нужно понемногу еще добавлять жидкость, добиваясь однородности массы. По консистенции смесь для печей и каминов должна быть похожа на густую сметану. Процедив, в нее нужно добавить песок до тех пор, пока печная смесь не станет тягучей. Чтобы придать раствору прочность, не обойтись без цемента и соли. Расходное количество этих компонентов – 700–750 г и 200 г на ведро соответственно.

Раствор для печной кладки по всем правилам

Как уже отмечалось, его идеальная консистенция должна соответствовать густоте сметаны. Если для него берется жирная глина, то к 1 части нужно добавить 2 части песка, если нормальная – пропорция должна быть равной.

Перед тем как приступать к кладке печи, необходимо проверить качество полученной печной смеси. Для этого потребуется скрепить раствором 2 кирпича, выждать примерно 5 минут, а затем поднять верхний кирпич. Если конструкция не распадается за несколько подъемов, раствор для кладки печи из кирпича подобран идеально. Если этого не произошло и сцепление быстро распалось, скорее всего, для приготовления раствора была взята тощая (нежирная) глина.

Опытные печники советуют также увеличить прочность раствора с помощью добавления
в него поваренной соли (на 10 кг глины достаточно 150 г). Сюда же можно добавить и цемент марки М400: 1 кг на тот же объем глины.

Когда начнется этап работы над дымоходом, глиняный раствор будет лучше заменить на известково-песчаный: он более устойчив к влаге. Для его приготовления нужно взять 3 части песка и 1 – известкового теста. Как вариант – 1 часть негашеной извести и 3 части воды.

Известковый раствор: виды

Как уже подчеркивалось ранее, глиняный раствор для дымохода (особенно – для той его части, которая находится над кровлей) крайне нежелателен. Его использование может привести к образованию трещин и последующему разрушению: глина плохо переносит конденсат.

Поэтому лучше не рисковать, а приготовить для возведения дымохода раствор на известковом тесте. Кстати, он подойдет и для строительства фундамента.

Для того чтобы приготовить такую смесь для печей и каминов, нужно взять 3 части песка и 1 – известкового теста. Чтобы получить последнее, нужно смешать 3 части воды и 1 – негашеной извести. Она напоминает размягченную жирную глину и по своему составу очень пластична. Если известковое тесто приготовлено правильно, его плотность составит 1400 кг/куб.м. Для возведения печных дымоходов, а также фундаментов, его можно приобрести уже готовым в любом строительном магазине.

Опасность собственноручного изготовления теста заключается в возможном риске получения ожогов кожи и верхних дыхательных путей. На заводах известь гасят в специально предназначенных для этого машинах. Если же купить известковое тесто нет возможности, при его приготовлении нужно соблюсти все меры безопасности: работать только в очках и маске, использовать перчатки, а также надеть пыленепроницаемую одежду.

Количество песка, которое нужно будет добавить, чтобы приготовить раствор, напрямую будет зависеть от того, насколько высока жирность известкового теста. Максимальный объем – 5 частей. До начала смешивания ингредиентов тесто рекомендуют пропустить через сито (размер ячеек – 1 на 1 см). Чтобы добиться нужной густоты, не обойтись без добавления жидкости.

Для того чтобы повысить надежность раствора, в него можно также добавить цемент. В этом случае пропорции будут такими: 1 часть цемента, 8-10 – песка, 2 – известкового теста. Полученный раствор, кроме уже указанного преимущества, будет также обладать повышенной устойчивостью к влажности среды.

Готовят его в следующей очередности: сначала смешивают цемент и песок, затем в известковое тесто наливают воду, чтобы оно приобрело вязкость. После этого в него добавляют ранее приготовленную сухую смесь для кладки печей, а потом – снова воду, чтобы раствор был вязким.

Цемент как основа для раствора

Для строительства фундамента печи раствор нужно подобрать такой, чтобы обеспечить
конструкции надежность и устойчивость, и для этих целей лучше всего подойдет цемент. Такая смесь подойдет и для возведения той части дымохода, которая будет возвышаться над кровлей. Состав раствора – цемент, песок и вода. Чаще всего пропорции используют такие: 1 часть цемента марки М300 или М400 и 3 – песка. Компоненты нужно хорошо перемешать и разбавить водой до густоты сметаны. Получившаяся смесь для кладки печей должна быть подвижной, но не стекать со штыка лопаты, если она расположена под углом в 45 градусов.

Для фундамента и дна топочной камеры потребуется печная смесь с хорошей жаростойкостью. Вот ее состав: на 1 часть портланцемента М300 или М400 берут 0,3–0,5 частей шамотного песка и по 2 – мелко просеянного песка и щебня (подойдет и гравий).

Покупные сухие смеси

Тем, кто не хочет заниматься выбором качественных компонентов для смеси, можно использовать готовые жаростойкие растворы для печей и каминов. Хорошо зарекомендовала себя продукция отечественных производителей, гарантирующих оптимальное сочетание цены и качества: «ПЛИТОНИТ», «ТЕРРАКОТ», «Печной дом Макаровых», а также «ПечникЪ», «Сканэкс» и «СПО».

Чтобы приступить к работе, в готовую смесь для кладки печей нужно добавить только воду.

Заключение

Не стоит забывать, что правильно подобранный раствор для печи – это залог безопасности домашнего очага. Если отнестись к выбору ингредиентов или приготовлению раствора кое-как, нужная герметичность обеспечена не будет, из-за чего вполне возможна утечка угарного газа. Если собственное умение вызывает сомнения, не стоит рисковать – лучше доверить мастеру и приготовление раствора, и возведение печи.

Похожие статьи:

высокотемпературный миномет | Огнеупорный раствор

Обзор сборки кирпичной печи, огнеупорный раствор

Модульную печь Forno Bravo или кирпичную печь Pompeii, изготовленную своими руками, следует собирать с помощью высокотемпературного раствора. У вас есть два основных варианта: использовать огнеупорный раствор с алюминатом кальция от Forno Bravo, который входит в комплект модульной печи Forno Bravo (или его можно приобрести отдельно в интернет-магазине для сборки своими руками), или использовать раствор, который вы смешиваете. на строительной площадке с использованием местных материалов.Раствор для смешивания на месте может быть изготовлен из стандартного портландцемента или из огнеупорного цемента, который включает алюминат кальция.

Предварительно смешанный огнеупорный раствор Forno Bravo

Лучшее решение — использовать предварительно замешанный огнеупорный раствор. Forno Bravo продает свой миномет весом 50 фунтов. мешки (сухой вес). Вы гарантированно получите правильные пропорции ингредиентов без необходимости получать их самостоятельно, хотя вам все равно придется осторожно добавлять воду, а также готовить и использовать строительный раствор небольшими партиями из-за его химических характеристик.Этот раствор термостойкий до 1700 ° F и отличается долговечностью. Он сделан специально для печей для пиццы и каминов и представляет собой тот же материал, который мы используем на заводе для наших полностью собранных печей.

Термостойкий строительный раствор своими руками

Если вы не хотите беспокоиться о доставке нашего высокотемпературного раствора или хотите сэкономить, вы можете сделать свой собственный раствор, используя шамот и портландцемент или шамот и алюминат кальция. Шаммер — это термостойкий раствор, состоящий из алюмината и кремнезема.Когда вы смешиваете шамот с портландцементом, песком и известью, вы получаете продукт, более термостойкий, чем основной раствор каменщика (портландцемент с песком и известью).

Измерьте количество ингредиентов (для измерения используйте ведро или лопату) и смешайте только то количество, которое вы будете использовать в течение часа или около того.

  • 1 часть портландцемента
  • 3 части песка
  • 1 часть лайма
  • 1 часть шамота

DIY Раствор из алюмината кальция

Тем не менее, шамотный раствор менее теплостойкий и теплопроводный, чем настоящий огнеупорный раствор.Если вы строите коммерческую печь или просто хотите «выйти на дополнительный двор», но не хотите покупать алюминатный раствор Forno Bravo, вы можете сделать свой собственный огнеупорный раствор на основе алюмината кальция на месте.

Во-первых, небольшое предостережение. Работа с алюминатом кальция может быть сложной задачей. Если вы неправильно взяли смесь или воду, она не схватится правильно. Он частично схватывается очень быстро, и вы не можете его повторно увлажнить, поэтому вам придется смешивать его и использовать небольшими порциями. Если вы работаете в жаркий день, вы можете использовать охлажденную воду со смесью, чтобы немного продлить рабочее время.Тем не менее, если вы пытаетесь сэкономить и хотите или нуждаетесь в термостойкости, теплопроводности и долговечности настоящего алюминатного раствора, эта формула подойдет.

  • 1 часть алюмината кальция
  • 3 части песка
  • 1 часть лайма
  • 1 часть шамота

Лучший рецепт огнеупорного цемента своими руками — Кузницы на твердом топливе

1 час назад Колтон Си сказал:

Как вы думаете, это подойдет для моего приложения?

Нет.Кремнеземный песок и горячая сталь имеют тенденцию замечательно скрепляться, и любая выпавшая окалина превратится в очень липкий клинкер. Это хороший способ приготовить клинкер на древесном угле.

Если у вас уже есть огнеупорная глина, используйте ее, если не купите что-нибудь подешевле или возьмите лопату в подходящее место и возьмите ведро. То же самое и с песком, если вы уже купили кремнезем, используйте его, если нет ручья или пляжа, возьмите пару ведер. Соотношение 1 пт. глина до 3-4 баллов песка достаточно. (Для обсуждения укажите 4: 1)

Просто добавьте НЕМНОГО воды, вам НЕ нужна грязь или штукатурка, она сжимается по мере высыхания и трескается, что называется проверкой усадки.Посмотрите на сухую лужу грязи как на хороший пример. Лучший способ получить хорошо закаленный песок для литья — это перемешать материал и накрыть его на ночь, чтобы влага распространилась по глине, и провести испытание на следующий день. Сильно сожмите горсть, если она образует комок. Посмотрите на вашу руку. Если ладонь влажная, она слишком мокрая, добавьте НЕМНОГО больше смеси 4: 1 и снова заморозьте на ночь. Если у вас чистая рука, разломайте мяч пополам, если он рассыпается, он слишком сухой, добавьте НЕМНОГО воды, например, на унцию или две, сбрызнув оставшуюся часть, тщательно перемешайте и темперируйте в течение ночи.Если получается твердый комок, который «чисто» ломается, это хорошо.

Вбейте его в кузницу.

Вам НЕ нужно так привередничать в определении содержания влаги, описанная выше техника предназначена для литья из зеленого песка, но если вы приблизитесь, она НЕ повлечет за собой усадку. Достаточно влажный, чтобы сильно протаранить, — это хорошо для кузницы, неприглядная липкость — НЕ так хорошо.

Это не ракетостроение: вы можете выкопать яму в земле, поставить трубу на работу и быть в хорошей компании с профессиональными кузнецами, работающими сегодня.Честно, как мы печатаем.

Морозный Счастливчик.

Как сделать огнеупорный цемент 3+ рецепта

Последнее обновление 12 апреля 2021 г.

Строите ли вы потрясающую печь для пиццы или великолепный и полностью функционирующий камин, чтобы завершить свой оазис на заднем дворе, или даже кузницу / печь, это важно иметь хороший рецепт изготовления огнеупорного цемента своими руками прямо в домашних условиях.

Если вы совершенно не знаете, с чего начать этот проект, или вам просто нужен быстрый курс повышения квалификации по огнеупорному бетону, следующая информация — это именно то, что вам нужно.

В дополнение к рассмотрению нескольких простых рецептов огнеупорного бетона, которые может сделать любой специалист, мы также рассмотрим несколько альтернатив огнеупорному цементу.

Всем спасибо!

В прошлый раз я разместил анкету с вопросом «Почему вы хотите делать огнеупорный цемент» и 189 замечательных людей ответили отличной информацией, огромные 80% из вас хотели сделать печь для пиццы или что-то еще вне печи, и это здорово ! некоторые другие замечательные применения были для:

  1. Кузница для кузнечного дела
  2. Литейная для плавки металла
  3. Ракетная печь (очень круто, посмотрите их, если вы не слышали о них).

Итак, я поискал в Интернете планы и отличное руководство, на которое можно было бы сделать ссылку о том, как построить уличную печь для пиццы, и я не смог найти того, в котором была бы вся информация, несколько хороших видео, но не было планов.

Я хотел бы составить руководство о том, как сделать печь для пиццы с нуля, с полными планами как в метрической, так и в британской системе мер, и я понял, что это может быть отличным способом поддержать сайт с затратами на хостинг, а также моим временем и усилиями. объединить все это в единое руководство.

Я понимаю, что есть много информации о создании печей для пиццы в Интернете, но она никогда не бывает исчерпывающей, и вам приходится часами изучать несколько источников, чтобы понять, что делать, и часто исходная информация не совсем то, что вы можете доверять.

Итак, вопрос в том, если бы я заплатил, вы бы заплатили за это и сколько? Я создал еще одну анкету здесь (нажмите, чтобы ответить):

Не могли бы вы заплатить за руководство о том, как приготовить печь для пиццы с чертежами.

Обратите внимание: это не контактная форма, и я не могу отвечать на ваши вопросы / ответы через нее, извините.

Рецепт огнеупорного цемента № 1

Что вам понадобится:

  • Портландцемент (Вы можете приобрести мешок весом 94 фунта в местном хозяйственном магазине менее чем за 10 долларов).
  • Перлит (можно приобрести за 10–25 долларов) .)
  • Кремнеземный песок (мешок на 50 фунтов стоит менее 25 долларов)
  • Огненная глина или буровой раствор (мешок на 50 фунтов в среднем менее 10 долларов)

The Formula

1,5 части Portland цемент + 2 части перлита + 2 части кварцевого песка + 2 части огнеупорной глины

Что делать:

Используя указанные выше порции, тщательно смешайте портландцемент, перлит и кварцевый песок.Смешайте смесь с 2 частями огнеупорной глины.

Как только смесь приобретет консистенцию крутого теста для печенья, упакуйте ее в готовую форму. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы получить нужную консистенцию. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней.

Скачать рецепт первого огнеупорного цемента

Рецепт огнеупорного цемента № 2

Этот рецепт — отличный вариант, если вы можете найти готовый печной цемент . (Многие магазины товаров для дома продают его в ведрах по ½ галлона по цене от 12 до 20 долларов.) Что вам понадобится:

  • Печной цемент
  • Перлит
  • Вода
Формула 1 часть печного цемента + 4 части перлита (Это по объему. Например, если вы используете ½ галлона печного цемента, вам нужно будет приобрести 2 галлона перлита.)

Что делать:

  1. Тщательно перемешайте ингредиенты, используя указанные выше измерения. Обязательно придерживайтесь формулы. Если вы используете более 4 частей перлита на каждую часть печного цемента, результаты будут слабыми.Однако, если вы используете менее 4 частей перлита на каждую часть печного цемента, для его герметизации потребуется целая вечность.

  2. Когда печной цемент и перлит смешаны, вы получите очень липкую консистенцию, мягко говоря. Если вы добавите около 2 стаканов воды на галлон цемента, с ним будет намного легче работать, потому что он будет иметь консистенцию, сопоставимую с тонкой штукатуркой.

  3. Придайте желаемую форму и дайте полностью высохнуть.

Если вы хотите сделать печь, посмотрите эту серию видео: Как построить свой собственный D.I.Y Литейный цех по литью и рафинированию.

Скачать рецепт 2 огнеупорного цемента

Рецепт огнеупорного цемента № 3

Примечание. Этот рецепт предназначен для огнеупорного цемента абсолютно голого костей.

Что вам нужно:

  • Чистый перлит, стандартный 2,0-5,0 мм
  • Огнеупорный цемент с номинальной температурой минимум 1400⁰F или выше. (Убедитесь, что температура не менее 1800⁰F для латуни.)
Formula

4 части перлита + 1 часть огнестойкого цемента

Что делать:

  1. Смешайте перлит и огнестойкий цемент, используя указанные выше измерения.
  2. Дайте ему поработать несколько дней при комнатной температуре. (68⁰F -72⁰F)
  3. Выпекайте при 250⁰F в течение нескольких часов, пока не перестанет выходить пар или дым. Дайте ему полностью остыть.
  4. Повторить при немного более высокой температуре. Повторяйте этот шаг, пока он полностью не запекся.
Полезные советы
  1. Независимо от того, какой рецепт вы используете, обязательно следуйте ему правильно. Если малейшую мелочь сделать неправильно, вы можете получить цемент, который полностью рассыпется при нагревании до полной температуры.

  2. При покупке перлита обязательно выбирайте чистую форму. Не покупайте вермикулит или смесь нескольких ингредиентов, предназначенных для растений.

  3. Имейте в виду, что портлендский песок не является готовой смесью. Это чистый цемент, не содержащий песка и камней.

  4. Если вы строите кузницу, не используйте рецепт, требующий портлендского песка. Он имеет свойство превращаться в пыль и быстро рассыпаться.

  5. Имейте в виду, что для связывания огнеупорной глины с кварцевым песком при смешивании сухих ингредиентов может потребоваться некоторое время.Если у вас есть вибрационный стакан, миксер для цемента или вращающийся стакан, вы можете использовать его, чтобы сделать этот процесс быстрее и проще. Однако вы больше не можете использовать эти вещи после добавления воды, потому что смесь будет слишком липкой и густой.

  6. Добавляя воду, добавляйте как можно меньше.

Загрузить третий рецепт огнеупорного цемента

Информация по безопасности

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разжечь печь для пиццы / камин / печь и т. Д.до сильного нагрева ДО ТОГО, пока вы не будете абсолютно уверены, что он ПОЛНОСТЬЮ СУХОЙ. Есть вероятность взрыва.

Для высыхания потребуется НЕСКОЛЬКО дней, особенно если это большая печь или камин. Не пытайтесь ускорить процесс. Потерпи!

Альтернативы огнеупорному цементу

Старые кирпичи из красной глины с твердой серединой: они отлично удерживают тепло. Держитесь подальше от новых кирпичей из красной глины, потому что они, как правило, дешевы, а также от любых кирпичей, которые обожжены или имеют черный углеродный цвет в центре.Лучшее место, чтобы найти старые красные глиняные кирпичи, — это дворы для сноса. Вы также можете найти кого-то, кто их продает или даже раздает в Интернете или в рекламе в газете.

Огнеупорный кирпич (иногда называемый огнеупорным кирпичом или огнеупорным кирпичом): они тяжелые, служат в течение продолжительных периодов времени даже при чрезвычайно высоких температурах и хорошо работают в дровяных печах, каминах, топках и даже большие промышленные печи. Они доступны в большинстве магазинов товаров для дома.Не путайте их с изоляционными легкими огнеупорными кирпичами.

Песчаник Анкар (иногда называемый песчаником Ангкор или огнеупорным кирпичом Анкар: это тип песчаника серовато-зеленого цвета с мелкозернистым оттенком. Он получен из вулканов, и его не так легко найти.

Мыльный камень: это метаморфическая порода, которая быстро поглощает тепло от огня.

Теперь, когда у вас есть информация, необходимая для изготовления самодельного огнеупорного цемента , пора бежать в местный магазин товаров для дома и получить все вам нужно начать.

Есть ли какая-нибудь информация, идеи или проблемы, которые вам нужно решить, которые могли бы стать хорошими статьями для этого сайта? дайте нам знать здесь. Спасибо.

Формула для огнеупорного цемента | Детали

Это формула для изготовления отличного огнеупорного материала для облицовки стенок плавильной печи. Я обычно плавлю алюминий и латунь, и я долго искал формулу, которая была бы прочной и долговечной. Все составы, которые я видел, в которых используется портландцемент, нуждаются в замене довольно часто, потому что портландцемент не выдерживает высоких температур.Как бы то ни было, я наконец нашел формулу, которая работает довольно хорошо. Он тверд как камень и обладает хорошими изоляционными качествами. Из него можно делать кирпичи или целые футеровки печи. И …. Вам не нужно беспокоиться о паровом взрыве, если вы не вылечите его правильно. Я делал формы из этого материала и без проблем обжигал их мокрыми. Если этого было недостаточно: это дешево! Я очень рад этому и хочу этим поделиться.

Материалы :

  • Kaowool, также называемая минеральной ватой.
  • Глина огнеупорная. Я использую зеленую полоску, но, вероятно, подойдет любая огнеупорная глина. Учтите, что это не просто глина. Огнеупорная глина имеет другой химический состав, чем гончарная глина.
  • Перлит. Это минеральный материал, который используется в садоводстве. Если вы заглянули в самодельные огнеупоры, вы, вероятно, уже знакомы с этим.
  • Необязательно, силикат натрия. Также называется жидким стаканом.
  • Вода

Инструменты :

  • Защита органов дыхания.Серьезно. Используемые материалы отвратительны. Невозможно попробовать это без какой-либо защиты органов дыхания. Силикоз — неприятное, неприятное заболевание, которое невозможно вылечить. При обращении с этими материалами используйте средства защиты органов дыхания.
  • Защита лица / глаз. Вы же не хотите, чтобы это попало вам в глаза. Это мерзость.
  • Какая-то механическая мешалка. Я использовал один, подключенный к моей дрели. Он вам понадобится, потому что перемешивать этот мусор вручную — не вариант.
  • Ковши и что-то, в чем можно замешивать бетон.
  • Мерные стаканы. Я получил свой в Home Depot в отделе красок. Купить экстры. Они действительно удобны. Один измеряет до 24 унций, а другой — до 64 унций.
  • Какая-то шкала, которая может измерять граммы. Я купил свой на Amazon менее чем за 10 долларов. Нужно всего лишь килограмм или около того.

Готово :

По этой формуле получается около 5 галлонов огнеупора. Если вам нужно больше или меньше, просто сохраните пропорции прежними. Вроде бы пропорции не должны быть точными.Просто подойди поближе, и все будет в порядке. Если вы поэкспериментируете с этим, мне было бы очень интересно узнать о ваших результатах. Это самое интересное, AFAICT.

Вам понадобится:

  • 300 грамм каовула. Это не так уж и много. Лист 12 «x12», вероятно, подойдет, плюс немного.
  • 64 унции (по объему) огнеупорной глины.
  • 96 унций (по объему) воды. Обратите внимание: если вам нужна очень твердая поверхность, вы можете использовать 1/2 объема 40% силиката натрия. Я считаю, что на самом деле это не требуется, но если вы отливаете дно печи, которое будет использоваться довольно сложно, возможно, это стоит дополнительных затрат.
  • 400 унций (по объему) перлита. Это чуть меньше 5 галлонов. (Я упоминал о защите органов дыхания? Используйте ее.)
  • 48 унций (по объему) 40% силиката натрия. S.S. действует как связующее и затвердевает.

Как это сделать:

  • Взвесьте каовул и разложите его в ведро. Снимается тонкими листами. Если их немного порвать, смешивание будет легче. Не обязательно, но рекомендуется. (защита органов дыхания)
  • Отмерьте и добавьте в ведро огнеупорную глину.(защита органов дыхания)
  • Добавьте воды в ведро. Вы можете использовать меньше. Чем меньше тем лучше. Я считаю, что 96 унций — это примерно правильно. Вы можете использовать немного больше или немного меньше, в зависимости от того, что вы хотите. Если вы хотите использовать силикат натрия, предварительно смешайте его с водой и добавьте таким образом.
    • Количество силиката натрия составляет примерно половину объема воды. Общее количество жидкости для этой партии будет около 96 унций.
  • Смешайте. Без шуток, черт возьми.Полностью перемешайте, а затем еще раз перемешайте. Вы должны разбить kaowool. Это самое главное для успешной партии. Каовул должен быть полностью разрушен комками NO . Я провожу пальцами по нему, чтобы проверить. Также глину нужно полностью перемешать, но если вы правильно перемешаете шерсть, это тоже будет сделано. Он будет примерно такой же консистенции, как если бы вы только что смешали глину с таким количеством воды.
  • Отмерьте перлит и добавьте его в смесительную ванну.(это неприятно дышать)
  • Добавьте глиняную смесь в смесительную ванну.
  • Полностью перемешайте, пока не останется сухой перлит. Вы не должны увидеть в смеси следов кауула. Он полностью исчезнет. Если вы видите какие-либо скопления, вам нужно что-то с этим сделать. (Не знаю что) Ваша партия огнеупора может выйти не так, как планировалось.
  • После того, как партия полностью перемешана, она готова к прессованию в форму. Я использовал только давление руки. Я не использую , а не .Кажется, это хорошо работает. Если упаковать его слишком близко, это может отрицательно сказаться на изоляционных качествах материала. Не знаю, так как не пробовал. Отливайте его в кирпичи или прямо в литейную печь.
  • Силикат натрия затвердевает под воздействием CO2. Это означает, что со временем он затвердеет в ведре, хотя на это потребуется время. Только не планируйте хранить смесь долгое время.

Другие наблюдения:

  • Вы можете смешать каовул с простой водой.Должна быть возможность отливать его так же, как и огнеупор. Вам нужно процедить из него воду. Может быть, добавить в него немного силиката натрия. Помните, что шерсть изолирует, задерживая воздух. Если сделать из него прочную массу, утеплителя не будет. Однако он выдержит высокую температуру.
  • Kaowool с огнеупорной глиной и небольшим количеством песка (вместо перлита) должен стать отличным тиглем. Не пробовал, но планирую.
  • Я сделал небольшую партию, а затем сделал пару 3-х дюймовых шаров.Я выстрелил из них сразу после их формирования, не давая им высохнуть -всё-. Они стреляли нормально. Твердый, как камень, и легкий, как перышко. Впечатляющий.

Где это достать:

  • Перлит можно приобрести в садовых центрах. Спросите, могут ли они заказать это для вас, если у них нет его под рукой. Я получил его 4 (кубических) ярда примерно за 20 долларов. Этого достаточно, чтобы сделать около 30 галлонов огнеупора.
  • Глина огнеупорная. У меня есть местный продавец гончарных изделий, и я покупаю там много своих вещей.Они продают мешок сухой глины весом 50 фунтов за 15 долларов. Вот ссылка: http://www.armadilloclay.com/
  • Kaowool. Это около 5 долларов за квадратный фут. Также на: http://www.armadilloclay.com/
  • Силикат натрия доступен на Amazon или Ebay. Галлон стоит около 20 долларов.

Раствор для дровяной печи

Имулладжи

Раствор — это паста из цемента, песка и, возможно, других ингредиентов, используемая для скрепления кирпичей или строительных блоков, а также для заполнения пустот, оставленных между ними.Строители используют раствор при строительстве зданий, так как он дает жесткую, устойчивую и надежную конструкцию. Строительный раствор требуется почти на каждом этапе строительства печи для пиццы из кирпича. Есть два типа минометов, и ни один из них не должен заменять другой.

  • Огнеупорный глиняный раствор
  • Строительный раствор общего назначения

Строительный раствор или огнеупорный раствор в сочетании с бетоном на основе портландцемента или огнеупорным бетоном широко используется для строительства высококачественных печей для пиццы.Между кирпичами следует нанести слой раствора толщиной 1/4 дюйма (6 мм), чтобы создать прочную адгезию. Раствор помогает в строительстве камеры обжига, но не подходит для внутренней поверхности горячего очага. Горячая поверхность должна быть полностью построена из огня кирпичи, соединенные вместе без раствора между ними. Большие пространства между кирпичами не следует заполнять огнеупорным раствором. Огнеупорный раствор готовят путем смешивания песка, алюминатного цемента и огнеупорной глины в соотношении 10: 3: 1,5. Портланд при желании вместо огнеупорного цемента можно использовать цемент с известью.Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3. Известь содержит кальций, который позволяет цементу выдерживать очень жаркие условия. Эту смесь следует тщательно перемешать в сухих условиях, а затем добавить воду комнатной температуры, чтобы паста имела консистенцию арахисового масла. Затем паста наносится между кирпичами, где обычно есть зазоры в виде буквы V. Это приводит к тому, что строительный раствор не подвергается воздействию высокой температуры внутренней печи. Пространство между кирпичными стенами и полом не требует раствора.В случае круглых куполов не должно быть места между кирпичами.

Обычно должны быть минимальные зазоры между кирпичами внутри купола печи, так как это создает воздействие на раствор высоких внутренних температур. Кроме того, он создает ненужное и густое количество раствора на внешней стороне купола печи. Углы кирпичей должны быть обрезаны соответствующим образом, чтобы предотвратить образование щелей внутри купола. Эти кирпичи следует размещать так, чтобы не образовывалось зазоров. Тонкий слой раствора используется внутри купола только для укрепления конструкции, а не для заполнения щелей.

Огнеупорный раствор из огнеупорной глины

Если соединение плоских огнеупорных кирпичей затруднено или невозможно из-за изгибов, следует использовать огнеупорный раствор. Его максимальное применение должно составлять не более 1/4 дюйма (6 мм), так как толщина, превышающая эту, со временем склонна к растрескиванию и усадке. Его не следует использовать для заполнения отверстий или пустых пространств в духовке. / 4 дюйма (6 мм) следует заполнить куском огнеупорного кирпича. Тонкий ломтик можно разрезать с помощью кафельной пилы или ручной угловой шлифовальной машины с соответствующим лезвием.Из-за использования огнеупорной глины в смеси огнеупорного раствора термостойкость среды выше, чем у обычного строительного раствора. Если строительный раствор используется в приложениях, где наблюдается чрезмерное нагревание, возможно, что целостность раствора может нарушиться, и могут развиться трещины. Строительный раствор не следует использовать в местах, где возможны плоские стыки между огнеупорными кирпичами, например, в очаге.

Огнеупорный строительный раствор может быть приготовлен путем смешивания песка, алюминатного цемента и огнеупорной глины в соотношении 10: 3: 1.5:

Песок Цемент на основе алюмината кальция Огненная глина
10 3 1,5

Портландцемент с известью при желании может быть использован вместо огнеупорного цемента. Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3.

Песок Огненная глина Портлендский цемент Известь
10 6 2 3

серый

Строительный раствор общего назначения

Это строительный раствор, который вы будете использовать для укладки кирпичей в печи для пиццы там, где не требуется чрезмерная термостойкость. Раствор предназначен для использования с обычным строительным кирпичом, а не с огнеупорным кирпичом. Его очень легко приготовить, и вам потребуются:

  • Песок
  • Портландцемент
  • Гидратированная известь

Для приготовления этого строительного раствора вам понадобятся указанные выше компоненты в соотношении 6: 1: 1.

Песок Портлендский цемент Известь
6 1 1

Раствор также может быть изготовлен из песка и цемента без гашеной извести в соотношении 4: 1. Известь облегчает работу со строительным раствором и увеличивает время высыхания, давая вам в три раза больше времени для работы.

Инструкции по смешиванию строительного раствора

Для приготовления строительного раствора сначала тщательно перемешайте все компоненты до однородного состояния без использования воды.Смесь может быть приготовлена ​​в тачке или на плоской поверхности, такой как существующий бетон или кусок металла. Инструменты, используемые для смешивания, могут включать строительную лопату или шпатель. После того, как все ингредиенты будут полностью перемешаны для получения твердого цвета, добавьте при перемешивании небольшое количество воды. Продолжайте добавлять воду через равные промежутки времени, пока не образуется паста толщиной с хрустящее арахисовое масло. Раствор должен достичь рабочего состояния, чтобы он был равномерно влажным и перемешанным. Следует избегать слишком большого количества воды, чтобы раствор сохранял свою форму при укладке и не растекался полностью.Шарик из раствора размером с ладонь должен сохранять форму.

Нанесение и сушка

Нанесение раствора на кирпичи обычно выполняется с помощью кельмы для укладки кирпича. Это одноручный инструмент с рукояткой и треугольной плоской поверхностью лопатки. Как и в случае схватывания бетона, схватывание раствора в печи следует замедлять, чтобы оно не происходило слишком быстро. Если вода будет быстро вытягиваться из раствора из-за испарения, процесс отверждения будет затруднен, и полученный раствор может быть хрупким.Чтобы замедлить процесс высыхания, на заделку можно положить пластиковый лист или влажную ткань из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в течение следующих 24 часов область можно периодически поливать. Если печь и строительный раствор находятся в прямом контакте с полуденным солнцем или размещены в жарком и сухом климате, это замедление процесса сушки будет более важным.

Перед первым полным розжигом печи важно, чтобы бетон и раствор полностью затвердели и высохли. Если вода остается в растворе при нагревании, вода может превратиться в пар и образовать трещины при попытке выхода.Эти трещины могут быть как структурными, так и эстетически разрушительными. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, рекомендуется развести в духовке несколько небольших костров, чтобы постепенно высыхать и повышать температуру с течением времени. Время высыхания, вероятно, будет намного дольше в холодной или влажной среде, и поэтому может потребоваться дополнительная осторожность.

Изготовление огнеупора своими руками для вашей литейной печи.


Я надеюсь, что в ближайшие несколько недель все страницы будут написаны, чтобы пойти


вместе с фотографиями. Я взял. Моя цель — сэкономить вам время
и возможно предотвратить серьезную аварию.
Адвокат BS, чтобы прикрыть мою задницу.

ВНИМАНИЕ !!!: У вас есть мозг … ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО! Строительство и работа с литейной печью — это «НЕ» детская игра. Это может быть очень опасно, и если «ты» облажался, не плачь мне в ответ! Если вы не знаете, что делаете, и не нашли времени, чтобы прочитать и изучить все процедуры безопасности, доступные в сети, а также в вашей местной библиотеке, и вы пострадали, это ваша проблема.Вы несете ответственность за себя, свои действия и безопасность.

— «НЕ Я!» —

Огнеупорный материал Bare Bones basic

Метод № 1

  • 4 части перлита стандартного 2,0-5,0 мм,
    (ЧИСТО — БЕЗ ДОБАВОК!)
  • 1 часть огнестойкого цемента классом не менее 1400 ° или выше.
    (для латуни мин. 1800 ° )
  • Дать высохнуть при комнатной температуре несколько дней.
    Затем выпекайте при низкой температуре (225/275) в течение несколько часов и нет
    Из него выходит дым или пар.Затем дайте ему полностью остыть
    и повторите при немного более высокой температуре. каждый раз, пока он полностью не пропечется.

    Метод № 2

  • 1,5 части портландцемента (Это «НЕ» готовый
    смешать материал. Настоящий чистый цемент — без камней и песка)

  • 2 части кварцевого песка (То же, что вы используете для
    GreenSand)

  • 1,5 части перлита (чистый — не смесь других веществ
    предназначен для растений. «НЕ» Вермикулит тоже!)

  • 2 части шамота или бурового раствора (бентонитовая глина)
  • Вы хотите тщательно перемешать сухие части, потребуется а
    — для сцепления глины с песком.Вы могли бы использовать смеситель для цемента
    / роликовый смеситель / вибрационный смеситель, но это «ТОЛЬКО»
    для сухих частей, это путь к толстым и липкий, как только вы начнете
    добавлять воду.


    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Добавьте как можно меньше воды. Ты не хотите, чтобы
    был жидким, хотите большего в строке влажное тесто для печенья.

    Дайте высохнуть в течение нескольких дней (даже неделю для больших печей)
    затем запустите печь на как можно более низкой температуре.
    (Помните «НИЗКОЕ И МЕДЛЕННО!» )

  • 1-й.гореть 15 минут — дать остыть — ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНО!
  • 2-й. гореть 30 минут — дать остыть — ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНО!
  • 3-й. гореть 45 минут — дать остыть — ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНО!
  • 4-й. сжечь включи огонь, и если не выходит дым или пар
    вы готовы плавить металл.
  • Вот ваше предупреждение о безопасности!


    «ЕСЛИ» вы пытаетесь разжечь печь до сильного нагрева, прежде чем она полностью сухой …. МОЖЕТ ВЗРЫВАТЬСЯ !!! Вы были предупреждены!

    Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

    Этот сайт содержит партнерские ссылки.Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

    Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

    Миниатюрная огнеупорная решетка, сделанная своими руками, сделанная из гранатовой крошки, полученной при гидроабразивной резке, которая была склеена силикатом натрия своими руками. Это была моя первая огнеупорная решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

    Введение в огнеупоры своими руками

    Это не вызовет восторга у всех, но для такого мастера, как я, это волнует.

    «Поскольку я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я полон трепета, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость.”

    Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную дровяную печь в земле на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства. В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

    «Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
    Одно кольцо, чтобы собрать их всех и связать их в темноте.”

    Джон Рональд Руэл Толкин

    «Это самое волшебное, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

    Для приготовления всех маленьких огнеупорных уловок и безделушек, описанных на этой странице, использовался силикат натрия (жидкое стекло). Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и широко распространены. Это очень полезное промышленное вещество, и оно имеет бесконечное применение для таких мастеров, как я ( «и, возможно, вы, если вы дошли так далеко, не кивнув головой», ).Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы блаженно не знаем об этом ( использует силикат натрия).

    Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов. Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

    «Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше.”

    В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

    Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование. Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

    Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь предотвращает или снижает вспучивание.«Набухание означает набухание при быстром нагревании … теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

    Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт. Это означает, что он будет менее склонен к чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»).Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. Смешивание огнеупоров для получения более подробной информации.

    Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование. Это также означает, что вам необходимо формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением формы.Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

    «Рискуя походить на старую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой ».

    Силикат натрия своими руками

    Силикат натрия очень дешев, когда покупается тоннами, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я.Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не Желательно или приветствовать на своей кухне силикат натрия из песка.

    Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации).Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (в домашних условиях или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно маленьких силикат натрия из силикагеля.

    Приготовление концентрата маточного раствора силиката натрия
    ed для самодельных огнеупоров

    Мой метод получения концентрированного силиката натрия немного отличается от других.Моя цель — использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены). Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

    Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

    Натрия гидроксид 210г . Вам понадобится свежая банка с чистым гидроксидом натрия (США). В противном случае во многих супермаркетах можно приобрести средство для очистки канализационной соды.Однако это должен быть 100% чистый гидроксид натрия, иначе поищите другой очиститель канализации. Тем не менее, я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

    «Не волнуйтесь, у этой каустической соды еще много хороших применений для мастеров-мастеров. Например, его можно использовать в качестве подготовки для сушки фруктов своими руками (особенно для пищевых продуктов, как в ссылке для США). Ужасно звучит? Однако фруктовые кислоты быстро нейтрализуют щелочь.Поверьте, я химик на пенсии, который дожил до того, чтобы рассказать эту историю ».

    Силикагель 300г. Силикагель можно купить дешево в виде большого мешка с кристаллами для кошачьего туалета, которые представляют собой чистый силикагель. «Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по мастеру». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

    Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведровой химией.Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться неопределенно долго в запечатанной пластиковой бутылке.

    Осторожно 1: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, так как гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу. (Качественные резиновые перчатки многоразового использования также будут очень полезны при работе с перечисленными ниже приложениями). В качестве меры предосторожности я хотел бы иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса.Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

    Внимание 2: Конечный продукт, концентрированный жидкий силикат натрия, будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и раствором уксуса.

    «Ощущение скользкости на вашей коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с вашими защитными кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию.Адекватная уборка — это когда исчезнет скользкость ».

    Моти Старший

    Для реакции силиката натрия я предпочитаю использовать очень большую кастрюлю из нержавеющей стали (намного больше, чем на видео выше), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больше объема, чтобы сдержать бурлящее кипение и вспенивание. Это может быть дешевая кастрюля из нержавеющей стали. Химикаты не повредят горшок и безопасно смываются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

    При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. При растворении силикагеля в гидроксиде натрия вначале также выделяется много тепла, поэтому добавляйте его медленно по мере рассеивания тепла. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

    Мой распорядок следующий:

    1. Добавьте воды в кастрюлю.
    2. Осторожно добавьте гидроксид натрия и осторожно перемешайте ложкой из нержавеющей стали с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились.Если раствор закипает, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
    3. Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание. Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
    4. К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от варочной панели.Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
    5. Хранить в закрытой пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

    А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

    Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный диапазон самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

    Огнеупор; штукатурка, наполнители, клеи и «следы magic — огнеупорный материал», который помогает всему этому держаться вместе в адском огне.

    «Магический огнеупорный материал», который может вам понадобиться, перечислены ниже:

    Количество в рецептах, выраженное в граммах, является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не затвердевают должным образом.

    A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт блюда; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высокой излучательной способностью) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем продолжительный нагрев до 100 ° C для обезвоживания большей части воды.Затем следует медленное постепенное нагревание до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на котором покрытие превратится в стекло или неорганический полимер.

    Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, поскольку последующие этапы отверждения / обжига будут постепенно усложнять очистку. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды.В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивные материалы.

    Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить. Это хорошо, если вы хотите получить такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто смочить, а затем промыть водой для очистки.

    Ультратонкое самодельное огнеупорное покрытие A-render (силикат натрия, детский тальк и оксид железа) нанесено и обожжено на половине тест-полоски из фольги из нержавеющей стали.Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига снимается с трудом. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

    B. Штукатурка на основе силиката алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь поверхность, напоминающую мелкую абразивную наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A.Рецепт блюда; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

    В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности. Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

    Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия дает дополнительное преимущество, поскольку действует как режущий агент, когда интенсивная чистка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность».Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной.

    «По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью шлифовальной крупы и старой зубной щетки».

    Моти Старший
    Сверхлегкая палатка-печь, обильно покрытая огнеупорной штукатуркой, сделанной своими руками, для защиты металла от воздействия окисления при высоких температурах.B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится несколькими тонкими слоями. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость поверхности. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки котла с заземляющими штырями. Эта печь сделана из тонкой титановой фольги, покрытой защитной огнеупорной штукатуркой B-render, изготовленной из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия.

    Цвет штукатурки из оксида железа. Тот же самый B-рендер использовался на печах на двух фотографиях выше. Более темный цвет только что обработанной фотографии C-образной плиты выше изменится на красно-коричневый после нескольких часов работы при высоких температурах (500 + C). Цвет штукатурки тентовой печи изменился на красно-коричневый после длительной работы при высоких температурах рядом с передней частью плиты, где сжигание газа в основном завершено. Задняя часть варочной панели менее красная, так как она находится над вытяжным каналом, который не так сильно нагревается.

    Для палатки-печи черный цвет лучше всего подходит для обеспечения высокого коэффициента излучения лучистого тепла для отдыхающих в небольшой палатке. Следовательно, было бы заманчиво думать, что черный оксид железа (который менее окислен) даст лучший цвет рендеринга, чем красный оксид железа (который полностью окислен)

    Однако я не проверял это, но я думаю, что оба оксида станут красными в конечном полностью окисленном состоянии после выживания в адском огне. Если кто-нибудь пробовал черный оксид железа, дайте мне знать, как он проходит.Как бы то ни было, суть в том, что красный цвет очень излучает излучение и намного лучше, чем чистый металл. Кроме того, в качестве бонуса инфракрасные термометры работают более точно.

    Вспененная штукатурка А или В. Чтобы избежать пенообразования, штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. Напротив, если штукатурку медленно сушат до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему вода гидратации для образования пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

    (фото пенопласта)

    Штукатурка A и B как пено-наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а в острых внутренних углах можно оставить небольшой слой пены в них, готовый к нанесению плотного перекрытия.

    Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, восков и т. Д. Даже после очистки поверхность предпочтительно должна быть протравлена, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

    Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Горение при 500 C с помощью горелки для бутана с фиксацией — это один быстрый и дешевый способ очистки поверхности от мелких деталей.Тем не менее, я обнаружил, что для более крупных предметов вспененная штукатурка B особенно полезна в качестве грунтовки поверхности. Могут быть комбинированные действия:

    • Щелочной «обезжиривающий» химический состав силиката,
    • Абразивное действие крупки из оксида алюминия,
    • Сочетание крупинки и энергичной чистки жесткой щеткой, например старой зубной щеткой.

    Поверхность меняется с гидрофобной (водоотталкивающей) на гидрофильную по мере очистки поверхности.

    Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой чистой наждачной бумагой и чистыми резиновыми перчатками. Поверхность будет «загрунтована» для нанесения первого слоя перманентной штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие.

    «Я знаю это по опыту, так как мне иногда нужно выполнить обратную сварку« печи с окончательным покрытием », и требуются значительные усилия с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной.Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».

    Я

    Примеры создания огнеупоров своими руками.
    Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия.

    Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, дыр или промежутков между термостойкими объектами.

    Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали.Когда я утрамбовал его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».

    Это прекрасный герметичный термостойкий наполнитель между такими предметами, как концентрические трубы, и его можно отверждать при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что оно работает очень быстро.

    «Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи.Я очень торопился, поэтому нагрел объемный алюминиево-силикатный стык пропановой горелкой и заметил, что пламя вырывается из отверждающей матрицы. Да, во время отверждения он выделяет газообразный водород. Я не хочу портить вам удовольствие, но будьте осторожны с самопроизвольным нагревом, если будете делать эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым огнем ».

    Моти Старший
    Инжектор микро-масла, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Показан химический состав реакции, который объясняет наблюдение горючего газа (водорода), выходящего из огнеупорного материала по мере его самопроизвольного отверждения.

    Воздушные форсунки на фотографии ниже были «потеряны» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи в течение дня или более регулярного использования.

    «Да, я забыл, что они были в огне, проходя короткое легкое лечение при температуре ~ 300 ° C. Они сидели на небольшой огнеупорной подставке вдали от раскаленных углей, и я просто насыпал на них дрова и они были извлечены только когда просеивали золу от огня некоторое время спустя (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.”

    Me
    Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячей дровяной печи (случайно) в течение нескольких дней. Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но все еще остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячей дровяной печи (случайно) на несколько дней. Огнеупорный редукционный узел для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрические трубы скреплены вместе матрицей из алюминиевой фольги / силиката натрия и матрицей из вермикулита / силиката натрия.Огнеупорная насадка своими руками из алюминиевой фольги и силиката натрия. На поверхность нанесена штукатурка из оксида алюминия и силиката натрия.

    Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки A или B для заполнения пустот и герметизации металлического алюминия.

    Песок «камень»

    Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно испортить истиранием.Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может намного лучше работать с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

    Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Его можно использовать в топке как пьедестал для высокотемпературных обжигов компонентов. Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.
    Оксид алюминия «камень»

    Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую может создать мастер с древесным или угольным топливом в доме или на заднем дворе без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как Super cheap auto .

    Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия.Следы, оставшиеся от заточки ножа, видны по краю круглого диска на фото ниже.

    «Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную штукатурку для горячей поверхности в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в местах, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на месте с энтузиазмом. помощники в кемпинге! »

    Я
    «Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупорный материал своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».
    Гранат «Камень»

    Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при использовании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

    Испытание огнеупорной формовки из граната и силиката натрия своими руками. Гранат получается из отработанного ила под станком для гидроабразивной резки, поэтому он должен включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняют красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.
    Перлит, глина и наполнитель силиката натрия

    Этот очень легкий огнеупор, сделанный из перлита, представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний» от нездоровой еды на детских вечеринках.(Рисовые пузыри, какао, сахар и кофа.

    «Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды для борьбы с ожирением, только без соли».

    Моти Старший

    Испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига. Он пережил разрушительное воздействие очень горячих древесных углей, и его плотность составляет всего 0,3 г / куб.

    Следовательно, при некоторой настройке состава и нанесении сильной «штукатурки для горячей поверхности» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он может иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей.Он может быть сформирован на месте в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

    Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».

    Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и высокотемпературный строительный раствор Lanko 156, который можно приобрести в компании Bunnings. В качестве альтернативы в США эквивалентом может быть огнеупорный раствор Dry Mix 211.

    Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».
    Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель

    Еще одна легкая теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит (вместо перлита) и глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода.

    После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

    «Было неожиданно легко обрабатывать любой вращающийся кусок трубы (без зубьев). Сразу же в моем воображении я мог вообразить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости создания сложной формы и всего остального внутри. -out-Thinking »и проблемы, позволяющие уменьшить размер, который влечет за собой это формование.Эта сложность описана в моем экспериментальном посте о горелке для палок.

    Я
    Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия. Отверстие легко прорезалось через блок после термообработки. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент казался окруженным мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протирала чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы обеспечить прочное покрытие поверхности.Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, которая требовалась бы в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь. «Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

    Примечание: На данном этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался.Я думаю, эта разница может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не разрушаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита сцепляются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы. Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» из порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия.Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как мелкий абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не обязательно должны быть особо твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать на малых скоростях с помощью простого сверла.

    «Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».

    Я
    Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель.

    Эта смесь не содержит глины.

    Огнеупорная насадка своими руками из огнеупорного вермикулита Lanco 156 и силиката натрия (без глины). Сопла изначально изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
    Только вермикулит и силикат

    Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется весьма эффективной.

    Сопла из вермикулита и силиката натрия. Огнеупорные форсунки своими руками изначально изготавливались как единое целое и после обжига разрезались на части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
    Крабовая нора «Камень»

    Эта тестовая огнеупорная смесь была рождена разочарованием в использовании глины с моей фермы, местных земляных работ или глины для наполнения кошачьего туалета из зоомагазина. Ни один из них не давал стабильного огнеупора.Так что я попробовал несколько «курганов крабовых нор» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

    Моя первая стабильная огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия. Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

    Вы, наверное, уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению.Я сделал небольшой образец диска из оставшейся «огнеупорной смеси для дыр для крабов» и нетерпеливо обжигал его, не удаляя полностью последнюю химически связанную воду, и в результате получилась «слегка вздутая» (вспучивающаяся) тестовая шайба из огнеупора. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере отверждения, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются по мере отверждения и обжига. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

    Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия.Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный огнеупорный материал, сделанный своими руками, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых случаях. Твердость демонстрируется слабой маркировкой «T6», которую можно было нанести шлифовальным камнем в инструменте Dremel. Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»
    Войлочное покрытие из диоксида циркония / связующее

    Это тонкий изолирующий огнеупор, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью силиката натрия А-штукатурки.Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

    Многослойный войлок из диоксида циркония, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и огнеупорной штукатуркой А-штукатурки на основе оксида железа. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

    См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

    Дополнение 1


    Почвенная яма в сравнении с грунтом в крабовой яме в качестве огнеупорной матрицы своими руками.

    В вышеупомянутом посте я «хвалю» огнеупор, похожий на камень, который можно сделать из моей местной почвы крабовой норы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

    Я искал сыпучий источник огнеупорной матрицы для постройки садовой плиты / коптильни, и после особенно засушливого лета активность крабов была очень низкой, а насыпи для сбора урожая были очень малы.

    Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме («Я думаю, что это родина докторов наук по сельскому хозяйству»). Я систематически собирал недра в ведро, потому что, если вы этого не сделаете, она «просто нарушит физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудится и куда-то уйдет, а для засыпки вокруг столба не останется ничего.«Осталась лишняя земля, — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

    Я сделал несколько тестовых дисков с грунтами из ямок и после ям, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия. Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме Улучшенное смешивание огнеупоров .

    Испытательные шайбы из самодельной огнеупорной смеси, изготовленной из силиката натрия и либо грунта из крабовой ямы, либо грунта после ямы после сушки и обжига при температуре выше 1000 ° C (слева, грунт крабовой ямы T6 и справа, грунт после ямы T6P) одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству ».

    Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия), без трещин и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать.Я пришел к выводу, что эти две почвы эквивалентны огнеупорной матрице при условии, что они были измельчены до мелкого порошка (и просеяны через проволочную сетку) перед смешиванием.

    «Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предлагал (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ». На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки.”

    Ода Ужасному вирусу;

     Этот вирус испортил мои запланированные морские круизы, 
    И мои акции покрылись реальными синяками,
    С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости,
    Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться.

    Дополнение 2

    Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал своими руками

    Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силикатов. Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания.Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову керамической глиной , .

    Я сделал небольшой тестовый образец из бумажной глины, и с ним было легко работать, и он легко пережил свое рождение в огне и на красном жаре после погружения в ведро с водой .

    «Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике, как я ».

    Я

    Дополнение 3

    Использование бумаги в качестве альтернативы силикату натрия Огнеупоры для самостоятельного изготовления

    Я сделал еще один пост, в котором рассматривается использование бумаги для изготовления огнеупорной керамики с силикатом натрия e .

    Спец. №

    ote:

    Для меня изготовление огнеупоров «рожденных в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мою последнюю модель KISS Stove . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных палочек в крошечной печи-квазигазификаторе . Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

    Прочие должности по теме

    Посмотреть сообщение

    Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вас может заинтересовать мой пост о силиконовом каучуке для сверхлегкого туристического снаряжения для всевозможных трюков.

    Тим

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *