Обрешетка для пола: Лаги для пола деревянного. Материалы для обрешетки

За счет толщины бруса и точечных подставок между новым и старым полом образуется пустота, ее можно заполнить утеплительным звукоизоляционным материалом.

Выравнивание с устройством мини-лаг

Этот способ выравнивания занимает много времени и требует усидчивости, несмотря на то, что технология нетрудная. Принцип действия заключается в том, что каждый лист фанеры устанавливается на опоры в виде деревянных реек. Чтобы выставить все плиты фанеры на одном уровне, подбирается нужная форма рейки путем стесывания рубанком.

С обрешеткой из точечных опор

Технология выравнивания пола точечными опорами идентична обрешетке из лаг:

1. Делается разметка расположения листов фанеры на полу.
2. Вместо лаг устанавливаются точечные опоры так, чтобы каждый лист фанеры имел опору по всей своей площади.
3. Установка опор осуществляется на анкера или саморезы по бетону с предварительным выравниванием по нулевому уровню.
4. Обшивка пола фанерой.
5. Отделочные работы.

Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол фанерой. Выбор технологии производится с учетом состояния выравниваемой поверхности, а качество нового пола напрямую зависит от материала и точности измерений при разметке.

Видео — один из вариантов выравнивания деревянного пола фанерой:

Идея дешевого напольного покрытия: урок из реечного пола

Если вы подписались на НеллиБелли в Facebook, вы знали, что я по уши в ремонте своего коридора. Я знал, что мы возьмемся за ковер, который был там. Но, что записать… Я понятия не имел. Дешевый пол трудно найти, и зачастую он не очень привлекателен. Дешевый пол своими руками практически невозможно! Итак, я обратился к своей папке поделок идей, которые я записывал на протяжении многих лет. Я вспомнил, что несколько месяцев назад мне пришла в голову идея сделать пол из обрешетки.После разговора с Нейтом о логистике еще одной из моих идей своими руками, мой дешевый пол превратился в… решетчатый пол, сделанный своими руками.

И это то, что мы получили после этого проекта дешевого напольного покрытия своими руками…

[call_to_action link = »https://www.pinterest.com/pin/119626933832996523/» button_label = «Закрепи и сохрани!» округленный = «ложь» btnsize = «средний» цвет = «»]

Сохраните эту идею проекта напольного покрытия на потом!

Поделитесь этой идеей с друзьями и сохраните ее на доске для дальнейшего использования.[/ call_to_action]

Верно?! ?? Ты можешь в это поверить? Я так взволнован этим проектом. Лучшая часть? Дешевый пол обошелся мне в…

Распределение затрат…

• 14,00 $ за дрова.
• 35,00 $ за краску (это была красивая, потому что я хотел текстуру и супер прочную!)
• 28,00 $ за штучки для порога. (Мне понадобилось 4 лоха)

Серьезно люди. Я потратил больше всего денег на вещи, кроме пола. Как это возможно??? Я мастер дешевых полов, если сам не говорю!

Позвольте мне показать вам, как прошел этот проект своими руками.Возможно, вы захотите попробовать!

1. Нужно убрать ковер. Это тяжело. В тот день я пропустил тренировку и сделал это. Ладно, правда… У меня нет тренировок . Но я пропустил тренировку, которую собирался сделать. Уловка в швах спальни. У вас должен остаться шов с того момента, когда стелили ковер. Надеюсь, вы сможете просто и легко разобрать его. Если нет, вытащите фрезы и разрежьте красиво и прямо!

2. Поднимитесь по лестнице и ковровому покрытию.Остерегайтесь шипов на краях стен. Эти штуки ПРОТИВОСТОЯТЕЛЬНЫЕ !! У вас будут скобы ВЕЗДЕ! И зазоры между лестницей и стеной (если делаете лестницу)

Итак, заручитесь помощью, чтобы по очереди вытаскивать скобы. Вы не можете забыть о главном продукте. Им нужно выйти !! Ваши ноги будут вам благодарны. Или твоя задница (нет, на самом деле, Нейт полностью сел на скобу. Это неправильно, что я хихикнул?)

Размещение прочной основы | Журнал Concrete Construction

Вопрос : Можно ли укладывать подложку на деревянный черновой пол?

Ответ : Да. Подготовительных работ требуется больше, чем с новым бетонным черным полом, и даже в этом случае цементные покрытия, укладываемые поверх дерева, часто имеют незначительные трещины. Однако обычно это не вызывает беспокойства, потому что основание будет покрыто другим напольным материалом.

Во-первых, для повышения гибкости замените часть воды в смеси подстилочного покрытия жидким акриловым модификатором.

В идеале, чтобы уменьшить прогиб и повысить устойчивость, подкладку следует укладывать на ¾-дюймовую фанеру, которая крепится винтами через каждые 12–16 дюймов.

Для еще большей жесткости некоторые производители рекомендуют наносить подкладочный слой поверх двух слоев ¾-дюймовой фанеры. После того, как фанера будет надежно закреплена, нанесение адгезионной грунтовки на основу изолирует древесину.

Когда грунтовка высохнет, прикрепите к черному полу оцинкованную металлическую рейку в качестве армирующего материала.Я рекомендую прикручивать планку вниз перпендикулярно направлению фанеры примерно через 6 дюймов по центру, перекрывая листы примерно на 2 дюйма. Обязательно используйте достаточное количество креплений, чтобы обеспечить ровную и равномерную установку.

Некоторые производители предлагают нанести подкладочный слой поверх второй металлической рейки, но некоторые рекомендуют сначала нанести ремонтный раствор в качестве основного покрытия поверх рейки. Мне нравится использовать полимерную добавку в сочетании с цементом, что обеспечивает некоторую гибкость. Убедитесь, что используемый вами продукт одобрен производителем подложки.

После затвердевания ремонтного раствора (если вы его используете) установите подложку, чтобы получить гладкую ровную поверхность. При размещении подкладки поверх металлической планки убедитесь, что она имеет толщину не менее ½ дюйма, чтобы рисунок планки не выступал на поверхности.

Если вы переезжаете по деревянному черновому полу, требующему строительства более толстых лифтов, подумайте о привлечении инженера-строителя, чтобы убедиться, что пол выдержит дополнительный вес.

Грунтовка основания

Производители могут порекомендовать грунтовать черновой пол из фанеры, чтобы уплотнить его и снизить вероятность образования пузырьков в подложке из паров воздуха, выходящих из подложки.Некоторые производители требуют использовать другую грунтовку для дерева, чем бетон, поэтому ознакомьтесь с техническими рекомендациями по грунтовке.

Если вы укладываете подложку на деревянный черновой пол в зоне, подверженной воздействию влаги, например в помещении для приготовления пищи, нанесите гибкую гидроизоляционную мембрану поверх фанеры, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Доступны самые разные системы гидроизоляции.

Я добился хороших результатов, используя смесь, состоящую из чистого акрила и цемента в соотношении один к одному.После перемешивания затираю материал на основу и заделываю в него тканевую сетку.

Дополнительные столбцы Боба Харриса «Устранение неполадок»

Способы укладки напольной плитки — Tile Doctor

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Самыми распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как их следует подготовить для укладки плитки.

Tile Doctor: Большинство отраслевых стандартов для спецификации методов укладки полов можно найти в текущих выпусках Руководства по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самый лучший метод укладки плитки — это прямое приклеивание к основанию из раствора или бетонной плите. Для слоя из раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины составляют более одного дюйма. В зависимости от требований к применению, он может быть толщиной более двух с половиной дюймов. Для такой толщины в существующей области может не хватить места. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены.Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клея, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями, бесшовным полом, виниловым или асфальтовым полом, фанерой или панелями, деревянным полом и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Текущие отраслевые стандарты относят требования к использованию полов и обслуживанию в одну из пяти категорий.Они бывают жилыми, легкими, средними, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой комплекс включает «кухни, ванные и фойе». В списке Light указаны «легкие коммерческие объекты, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянных черновых полов. Класс «умеренный» включает «обычное коммерческое и легкое использование в общественных местах ресторанов и больниц». К тяжелым зонам относятся «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и зоны обслуживания, отгрузка и приемка, а также внешние палубы».Сверхтяжелые пролеты «сверхтяжелые и ударопрочные работы на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях». Сверхтяжелая также требует использования плитки, соответствующей этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьеров, плитка для упаковочного цеха или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем».

Интересная вещь, которая возникает в этих рекомендациях, заключается в том, что нет никаких рекомендаций для деревянного чернового пола после достижения среднего и более высокого уровня, за исключением одной в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры.Это означает, что рекомендуемые методы для систем полов в среднем или более высоком диапазоне рекомендуют использовать бетонную плиту как часть полной системы.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

На рисунке A мы видим каменную или керамическую плитку, размещенную непосредственно на бетонной плите. Это будет выполнено после того, как плита будет полностью отверждена и подготовлена ​​к укладке плитки. Это означает, что все трещины были заделаны, а загрязнения с поверхности удалены.Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Tip: отраслевые стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для плитки прямо поверх бетонной плиты.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и затиркой, клеями для органических полов типа 1, фурановым раствором и затиркой. Водонепроницаемые мембраны / мембраны, предотвращающие разрушение, также могут быть использованы на бетонных плитах, если это необходимо или требуется. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителя. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают механические рыхлители, чистящие инструменты, ведра, губки, зубчатые шпатели, краевые шпатели, а также инструменты для разметки и маркировки.Сам по себе этот метод не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, таких как «конструкционный бетон» или «бетон после растяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод. Это может означать, что разделительная мембрана и усиленный растворный слой, 1-1 / 4 ″ мин. до 2 ″ макс. толстый, следует использовать под плиткой и клеевым слоем. Еще один способ справиться с напряжениями изгиба — это новое дополнение к этому разделу, показанное на рисунке G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к деревянному полу из двойной фанеры.Вы не поверите, но это хороший метод, когда толщина пола играет важную роль. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине препятствуют использованию армированного раствора и укладке плитки. Этот метод действительно может придать большее сопротивление прогибу, чем цементные плиты.

Этот метод следует использовать для легких внутренних полов, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол состоял из фанеры не менее 5/8 ″ или номинальных досок 1 ″, а верхний слой — из фанеры внешнего сорта как минимум 5/8 ″.ДСП использовать нельзя. Зазоры 1/8 дюйма необходимы для расширения / сжатия фанеры. Убедитесь, что никакие стыки не совпадают с каркасом ниже, и что все стыки перекрывают стыки внизу как минимум на 2 дюйма. Используйте полоски из пенопласта, герметик или изоленту, чтобы предотвратить попадание мусора или закрепляющих материалов в стыки. Черновой пол следует надежно прикрепить к элементам каркаса шурупами или гвоздями. Если обнаружен какой-либо скрип или движение, при необходимости повторно затяните. Используйте коррозионно-стойкие винты или гвозди с круглым хвостовиком, чтобы прикрепить накладку к черному полу в сетке 6 дюймов по центру.Винты или гвозди должны иметь длину не менее 1-1 / 4 дюйма, чтобы проникать в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «EGP», органическими полами типа 1 и эпоксидными клеями. Также метод может использоваться со специальной «фирменной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, зубчатые и краевые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Tip: Крайне важно следовать рекомендациям производителя для этого метода.

На рисунке C мы видим типичный метод слоя из строительного раствора для жилых домов. Этот метод можно использовать для прочного деревянного пола. Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4 ″. Для легких коммерческих полов может быть рекомендована толщина 1-1 / 4 дюйма. Если был рекомендован более толстый пол, подходящее армирование могло бы состоять из проволоки размером 2 x 2 дюйма 16/16, установленной в середине кровати для большей прочности. Это позволяет получить желаемую толщину до 2 дюймов.Любой слой раствора, толщина которого должен превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая планка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока, 4 мил. Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная асфальтовая бумага, прикрепляемая непосредственно к деревянному основанию пола. Мембрана расщепления должна перекрываться как минимум на 4 дюйма. Металлическую планку и мембрану следует прикрепить к основанию пола с помощью коррозионно-стойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке.Крепежи должны быть расположены в сетке 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три приемлемых армирующих сварных проволочных сетки. Это сварная проволочная сетка 2 ″ x2 ″ 16/16, 2 ″ x3 ″ 13/16 и 3 ″ x3 ″ 13/13. Также признаны просечно-вытяжные ткани с металлическими планками плотностью 2,5 и 3,4 фунтов на квадратный ярд. Использование металлической планки с выступающими ребрами жесткости недопустимо для облицовки плиткой, так как она создает ослабленную плоскость в укладке. При использовании расширенной планки полотна ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2 дюйма.Для сварной проволоки панели должны перекрывать как минимум одну ячейку. Я всегда рекомендую использовать армирующую ткань, устойчивую к коррозии. На практике сооружение ступки из раствора не сложно, и не стоит этого бояться. Там, где поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую планку и мембрану для скола. Установка ступки предполагает использование палубного раствора и планок с плавающей запятой. Полосы поплавка предназначены для установки высоты плавающего раствора на палубе.Полосы поплавка обычно представляют собой рейки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какая полоска желательна, убедитесь, что полоска полностью увлажнена перед использованием. Это предохраняет полоску от немедленного всасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Установщик определяет, где разместить полосы поплавка, чтобы прямая кромка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик моделирует колонны из раствора, увенчанные поплавковыми полосами, гарантируя, что они выровнены по колонне и находятся на одном уровне друг с другом.Затем установщик затирает настилной раствор на рейке между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно вдавить раствор в проволочную сетку. Используя полоски поплавка в качестве направляющих, установщик срезает излишки раствора, помещая излишки дальше вниз по поверхности, которая будет затоплена. ANSI рекомендует следующие соотношения смешивания раствора для раствора для настила или пола. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (необходимо соответствовать ASTM C 144) и, возможно, 1/10 части гашеной извести (необходимо соблюдать ASTM C 206 или 207).Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут немного более однородными. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте воды, достаточной для полного увлажнения смеси. Хороший раствор для пола будет комковаться и держаться вместе, когда его сжимает в руке. Если требуется машинное перемешивание, воду необходимо добавлять в миксер до сухих ингредиентов.

Tile Doctor Tip: При замешивании раствора для пола главное — ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски терки необходимо удалить, пока слой раствора еще пластиковый или не затвердел. После того, как полосы будут удалены, оставшуюся бороздку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на не затвердевший слой раствора или расположить полосы поплавка в секциях, которые можно удалить во время работы поплавка. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать «наколенники» для выполнения этой задачи. Я предпочитаю располагать полосы поплавка и держаться подальше от слоя раствора.Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном тот же. Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно к центру кровати, соорудив небольшие насыпи раствора, чтобы ткань не попала на основание пола и мембрану расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать проволоку слишком сильно, чтобы ткань не высовывалась из верхней части кровати.

После затирки слоя раствора плитку можно сразу же укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы образовалась пастообразная масса.Однако перед схватыванием плитку необходимо замочить в воде на полчаса или до полного пропитывания. На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если на краях заметны признаки высыхания, плитку необходимо снова замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы растворный слой застыл не менее 24 часов. Затем плитку можно укладывать, как показано на рисунке A. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и разметку, шпатели для краев и зубцов, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D, мы видим типичную установку покровитель платы. Существует три основных типа цементной подкладки, цементного волокна, стекловолокна и пенопласта с латексным цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в стандарте ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри корпуса блока, чтобы придать плите прочность. Стеклянная сетка, описанная в стандарте ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, покрытые волокнистой сеткой для прочности. Эти агрегаты обычно устанавливаются одинаково. Однако именно блоки из цементного волокна обладают большей водостойкостью.Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, которые требуются для данной установки.

Все подкладочные плиты должны использоваться поверх каркаса и чернового пола со стабильными размерами. Как мы обсуждали на рисунке B, опорные плиты не обязательно обладают большим сопротивлением прогибу. К основному полу следует приклеивать подкладки двумя способами. Сначала блоки следует нанести на только что зачесанный слой сухого портландцементного раствора. Затем агрегаты следует прибить или прикрутить к основанию пола с помощью антикоррозийных креплений.Винты и гвозди с накатанной головкой должны проходить через узлы, надежно прикрепляя их к основанию пола. Крепежные детали следует размещать в виде сетки размером 6 дюймов по центру. Панели должны быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны быть перпендикулярны панелям черного пола. Зазор должен быть заполнен клеящим раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры заклеили щелочно-стойкой шовной лентой, погруженной в свежий связующий раствор. Если требуется использование скотча, стык необходимо отвердить перед установкой плитки.Следуйте инструкциям производителя.

Tile Doctor Tip: Некоторые производители требуют, чтобы в их изделиях использовались определенные типы клеев и специальных креплений. Также может потребоваться закрепить блоки через черный пол в элементах каркаса. Убедитесь, что используются рекомендованные продукты и методы установки. Только так производители могут гарантировать свою продукцию.

Плиты подкладки разрезаются так же, как и доски гипсокартона. Они забиваются твердосплавным надрезом и линейкой.Затем нагрузка на доску путем изгиба в точке надрезания приводит к защелкиванию панели. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы сухим или латексным портландцементным раствором и затиркой. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, режущие, краевые и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неисправности плиточных полов в отрасли побудили к написанию этого нового дополнения к этому разделу от 2/2004.Следующие ниже иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, используемым в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 — это слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 — слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

F122-09 — это метод тонкого нанесения на водонепроницаемую или предотвращающую разрушение мембрану, которую кладут на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA относятся к мембранам для подавления трещин и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно прикрепленный к бетонной плите. Обратите внимание, что на иллюстрации нет армирования. Причина заключается в том, что бетонные плиты выступает в качестве опорной конструкции, чтобы дать прочность растворной постели. Однако совершенно необходимо, чтобы слой раствора был прочно прикреплен к плите. Если бы соединение расслоилось, слой раствора не обладал бы достаточной прочностью на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки.Проще говоря, если связь разорвется, то и плитка выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который лежит над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2 ″ X 2 ″ 16/16 мин.) В станине. Обратите внимание, что минимальная толщина 1 ¼ ”указана на иллюстрации. Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению от прогиба и нагрузки сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и деформации.Сюда входят плиты, изготовленные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, прикрепленной к бетонной плите. Он представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции, либо для предотвращения трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может быть мембрана для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрана, нанесенная на всю плиту.Рисунок G — это ответ на проблемы с бетонными плитами, которые треснули или потрескались. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе пост-натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ ”, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Tip: в случае приклеивания любой мембраны к бетонной плите следует безоговорочно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран обеспечивать и поддерживать прочное соединение с бетонной плитой.

Следует отметить, что есть производители, которые производят растворные смеси, которые растворяются в растворе, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту, подвергающуюся последующему натяжению.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались неправильно, и в отрасли возникли сбои. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна находиться примерно в центре слоя раствора, чтобы не был прикреплен к плите .Если между слоем раствора и плитой помещается какая-либо мембрана, слой раствора необходимо укрепить. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, применяемые листами или жидкостью.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

по планке или не по планке?

У вас есть фанерный настил, который вы хотите сделать водонепроницаемым? Существует ряд возможных решений поставленной задачи, которые можно разделить на две категории. Во-первых, гидроизоляция, которая наматывается (например, краска) или натирается непосредственно на фанеру, или, во-вторых, система реек, в которой используется нижний слой сетки. Давайте взглянем на эти варианты, чтобы ответить на вопрос: «Следует ли использовать систему реек?»

Гидроизоляция настила, накатанная или натертая на фанеру.

• Полиуретановые системы наносятся валиком непосредственно на фанеру. Полиуретан может предотвратить проникновение воды и обеспечить твердую поверхность для пешеходов с низкой или средней интенсивностью движения. Трудности с этим типом системы заключаются в том, что для создания достаточно толстого слоя требуется несколько слоев, чтобы полностью запечатать древесину. Если этого не сделать, в слое останутся небольшие отверстия, через которые влага попадет в древесину. Кроме того, каждые несколько лет требуется регулярная шлифовка для повторного запечатывания поверхности.Простое полиуретановое покрытие не является хорошей системой гидроизоляции палубы для использования в условиях интенсивного пешеходного движения.

• Системы водонепроницаемого настила из цементной смолы доступны во многих различных вариантах. Наиболее распространены смеси акрилового полимера с цементом. Он наносится на поверхность фанеры и обеспечивает прочную водонепроницаемую поверхность. Этот тип системы можно улучшить, добавив несколько слоев. Базовый слой из смол для увеличения гибкости и способности сцепления с поверхностью затем покрывается слоем акрилового полимера и цемента и, наконец, водонепроницаемым слоем из эластомерного полиуретана или полимочевины.Эти системы обеспечивают большую устойчивость к пешеходному движению, однако требуют регулярной повторной герметизации.

Для расширения гидроизоляции используется обрешетка.

Системы, в которых используется планка, представляют собой системы, в которых используется оцинкованная металлическая сетка 2,5 фунта на квадратный ярд, называемая планкой. Рейка прикрепляется к существующей поверхности в соответствии со спецификациями производителя, чтобы обеспечить стабильную и адгезионную поверхность, на которую должно быть нанесено покрытие. Затем наносится базовое покрытие на основе полиакриловой эмульсии, чтобы обеспечить прочную, прочную и ровную поверхность, устойчивую к растрескиванию.Затем наносится финишное покрытие, которое доступно в большом количестве вариантов. Цвета, фактура и рисунок готового пола подбираются индивидуально для каждого случая применения. Готовый продукт долговечен, экономичен и требует минимального ухода. Токарная система обеспечивает превосходную долговечность и водонепроницаемость по сравнению с нерезными системами. Проблемы, возникающие в результате отказа системы без реек, можно решить путем обновления до системы, использующей планки, такой как система Pli-Dek.

По сравнению с реечной системой конкурентов очевидно, что она лучше. Система Pli-Dek перекрывает края планки на 2 дюйма, тогда как конкурент просто упирается в края планки. Перекрытие имеет решающее значение для предотвращения растрескивания водонепроницаемой поверхности в будущем. Это связано с тем, что непрерывную поверхность реек можно создать только путем перекрытия соединяющихся кромок. Кроме того, система водонепроницаемого настила Pli-Dek гарантирует, что все водостоки установлены должным образом, и что все гидроизоляции должным образом прикреплены к фанере перед нанесением первого слоя.Они имеют решающее значение для предотвращения попадания воды в подслои и гниения настила.

Кроме того, с 1980 года система водонепроницаемого настила PLI-DEK ™ для фанерных основ была оценена Международным советом кодов (ICC-ES) и Американским обществом Международной ассоциации испытаний и материалов (ATSM). Система Dek имеет класс огнестойкости «A», одобрена ADA и устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Pli-Dek Inc. предлагает широкий выбор специальных покрытий для строительной индустрии; водонепроницаемые покрытия для настилов, гидроизоляционные мембраны, наносимые жидкостью, полы из эпоксидной смолы и бетонные покрытия.

Остановка вибрационных решений для токарного станка по дереву

Вибрация токарного станка по дереву может быть очень неприятной и потенциально опасной. Вибрация не только небезопасна, она обычно вызывает следы инструментов и мешает работе качественной точеной деревянной чаши.

Возможные источники вибрации токарного станка по дереву многочисленны, и в этой статье мы систематически рассмотрим и исключим каждую из них.

В конце концов, то, что мы ищем, — это возможность плавного точения древесины, чтобы максимально использовать каждую деревянную заготовку для чаши.Вибрация не должна быть частью процесса переворачивания деревянной чаши.

Не могу передать, как это может быть неприятно, когда мой токарный станок, который я потратил много времени, выравнивая до пола, начал танцевать и уходить из-за неуравновешенной заготовки чаши.

Вот что я обнаружил, в основном на собственном горьком опыте, и как я управляю вибрацией на токарном станке.

Пробный прогон вибрационного токарного станка по дереву

Без дерева или принадлежностей, таких как патрон, прикрепленный к токарному станку, запустите токарный станок и давайте проверим наличие вибраций.

Если в этот момент возникают какие-либо вибрации, устраните их перед точением дерева.

Токарный станок по дереву — это, по сути, платформа с приводом от двигателя для установки и вращения древесины. Передняя бабка должна только плавно вращаться и выдерживать вес заготовки дежи.

Вибрация самого токарного станка по дереву без установленной заготовки является признаком механической или структурной проблемы.

Проверка трансмиссии

Выключите токарный станок и посмотрите, можно ли рукой плавно перемещать ремень вокруг шкива передней бабки.

Если электродвигатель работает неровно или издает шум, это может указывать на то, что электродвигатель нуждается в ремонте или замене подшипников.

Проверка передней бабки

Если кажется, что двигатель и ремень движутся плавно, но передняя бабка вибрирует или издает сильный шум при включении токарного станка, возможно, подшипники передней бабки нуждаются в ремонте.

В зависимости от токарного станка по дереву и производителя ремонт или замена подшипников могут быть относительно простыми или более сложными.

Обратитесь к производителю за информацией о ремонте подшипников передней бабки.Пока подшипники не закреплены, точить дерево — не лучшая идея.

Токарный станок по дереву Вибрация с твердой опорой

Итак, ваш двигатель, ремень и передняя бабка в порядке. Это хорошие новости, но у вас все равно может быть вибрация токарного станка по дереву.

Посмотрим дальше и вниз. Без хорошей опоры любой токарный станок во время работы будет вибрировать и дребезжать.

Все четыре опоры должны иметь хорошее надежное соединение с полом. Если даже одна нога оторвана от пола, всего лишь волос, это может вызвать вибрацию.

Чтобы упростить задачу, не забудьте сначала тщательно очистить пол от пыли и мусора.

В зависимости от вашего токарного станка у вас могут быть регулируемые настройки ножек. Каждую опору необходимо отрегулировать, чтобы закрепить ногу на полу.

Уловка проверки опоры

Без дополнительных принадлежностей или дерева, прикрепленного к токарному станку, включите токарный станок и проверьте наличие вибрации.

Спуститесь ближе к каждой ноге, связанной с полом, и посмотрите, сможете ли вы подложить лист бумаги под лапку токарного станка.Если можете, эту ногу нужно опустить или отрегулировать до тех пор, пока она не войдет в плотный контакт.

Не вытягивайте ступню слишком далеко, так как одна из других ног при этом может сместиться. Перепроверьте все ножки техникой из бумаги.

Соединение передней бабки

Теперь, когда основные компоненты токарного станка проверены и исправлены на вибрацию, нам нужно взглянуть на точку соединения с деревянными заготовками чаши.

Точка контакта на передней бабке — самая важная точка для устранения и устранения вибрации.

Почему это?

Представьте, что у вас в руке длинный 20-футовый тонкий стержень из стекловолокна. Если подождать, все в порядке. Однако, если вы немного сдвинете руку, удерживающую стержень на одном конце, соответствующая вибрация и движение на другом конце стержня будут значительными.

То же самое и с передней бабкой. Если даже крошечная проблема возникает на передней бабке, к тому времени, когда она увеличится через четырехкулачковый патрон или лицевую пластину и попадет в заготовку чаши, вибрация может быть значительной.

Соединение со сплошной лицевой панелью

Независимо от того, как вы прикрепите заготовку чаши к токарному станку, не торопитесь и убедитесь, что соединение прочное и чистое.

Если вы прикрепляете заготовку стакана к токарному станку с помощью лицевой панели, убедитесь, что лицевая пластина отцентрирована, ровно связана с поверхностью заготовки и закреплена с помощью всех возможных отверстий для винтов.

Также убедитесь, что между заглушкой чаши и лицевой панелью нет мусора, прежде чем затягивать винты лицевой панели.

Вот статья, посвященная правильному использованию лицевой панели.

Соединение True Tenon

Формирование шипа подходящего размера под углом — ключ к созданию стабильного соединения с четырехкулачковым патроном.

В статье о создании идеального шипа я рассмотрю все детали, необходимые для создания идеального шипа, который может плотно и точно держаться в патроне токарного станка.

Не торопитесь при формировании шипа и обязательно сделайте хороший заподлицо заподлицо и ласточкин хвост, который соответствует углу губок вашего патрона.

Помните, любые дефекты шипа могут увеличиться до размеров заготовки чаши и стать раздражающей вибрацией.

Хотите знать, какие дефекты шипа могут вызывать проблемы с вибрацией? Прочтите эту статью дальше.

Sweat The Small Stuff

• Возьмите сжатый воздух или старую зубную щетку и очистите резьбу передней бабки и приемную резьбу во всех патронах и лицевых пластинах. Пыль внутри резьбового соединения передней бабки может немного сместить патрон или лицевую панель.

• Убедитесь, что все патроны и лицевые панели полностью прилегают к заплечику передней бабки.Зазор, даже сверхтонкий, может позволить вибрации распространиться на заготовку чаши. При необходимости заполните зазор пластиковой шайбой.

• Осторожно навинтите все аксессуары на резьбу передней бабки, медленно, чтобы избежать перекрестной резьбы. Патрон или лицевая панель с поперечной резьбой, скорее всего, будут отклоняться от оси и будут вибрировать во время работы. Если на передней бабке есть поперечная резьба, найдите время, чтобы удалить заусенцы, чтобы предотвратить нарезание поперечной резьбы в будущем. Я использую этот очень красивый маленький угловой металлический напильник, чтобы исправить любые проблемы с резьбой моей передней бабки

Dancing Wood Lathe Vibration

Если вам когда-либо доводилось видеть, как мобильный телефон с отключенным звуком выключается в режиме вибрации и парит по поверхности стола, вы были свидетелем того, на что способен неуравновешенный токарный станок.

Вы не поверите, но микроприбор внутри сотового телефона, который заставляет его вибрировать, представляет собой вращающийся неуравновешенный цилиндр, очень похожий на токарный станок с неуравновешенной заготовкой чаши.

В зависимости от размера заготовки барабана, количества неуравновешенной массы и скорости токарного станка вибрация токарного станка по дереву может привести к неконтролируемому и опасному движению токарного станка по полу.

Взвешенный ответ

Точно так же, как положить руку на этот вибрирующий телефон и удерживать его, мы можем добавить вес, чтобы уменьшить вибрацию токарного станка по дереву.

Некоторые токарные станки по дереву, например токарные станки Oneway, имеют структурные полости, которые можно заполнить песком, чтобы утяжелить их.

В зависимости от конструкции токарного станка, на опорные конструкции могут быть установлены мешки с песком или специальная перекладина для удержания взвешенных мешков.

Приведение токарного станка вниз уменьшит и поглотит вибрацию и позволит значительно снизить вибрацию токарного станка по дереву.

Обработка нестандартных деталей

Очень немногие заготовки дежи идеально отцентрованы и точно сбалансированы. Обработка больших заготовок или асимметричных заготовок чаши может вызвать вибрацию токарного станка по дереву.

Ключ к работе с заготовками дежи неправильной формы — терпение. Начните с замедления увеличения скорости токарного станка до появления вибрации.

Иногда, если токарный станок хорошо закреплен, можно увеличить скорость токарного станка чуть выше точки вибрации, и токарная обработка будет плавной.

Если заготовка чаши не разглаживается при более быстром движении, замедлите движение. Уменьшайте скорость до тех пор, пока вибрация токарного станка по дереву не утихнет, а заготовка чаши не начнет плавно вращаться.

Нет заданной скорости

Не существует точной идеальной скорости для поворота деревянных чаш.Вместо этого скорость, при которой не возникает вибрации, является лучшей скоростью для начала поворота деревянной заготовки чаши.

Большие заготовки дежи могут быть особенно проблематичными. Вибрация от более крупных предметов может привести к тому, что токарный станок будет танцевать и ходить по полу.

Поддерживайте низкую скорость или чуть ниже точки вибрации и придайте заготовке дежи более сбалансированную форму.

Я обнаружил, что если вы не торопитесь и выровняете внешний край заготовки чаши, скорость токарного станка обычно можно увеличить.

По мере завершения каждого этапа процесса поворота дежи и удаления большего количества материала скорость может быть увеличена без новых вибраций.

Чтобы лучше понять скорость токарного станка, прочтите эту статью.

Состояние древесины

Влага, форма и внутренние структуры будут влиять на вращение и вибрацию, присутствующие в данной заготовке чаши.

Я видел заготовки, которые выглядят идеально цилиндрическими и хорошо сбалансированными, вызывая безумную вибрацию токарного станка по дереву. Иногда в одной области заготовки присутствует масса древесины или влага, которая не сбалансирована на противоположной стороне заготовки чаши.

Внутренние сучки или пустоты также могут вызвать дисбаланс и сделать невозможным плавное вращение чаши.

Опора задней бабки

Несмотря ни на что, задняя бабка не только является отличной страховкой, но и снижает общую вибрацию заготовок барабана.

Подумайте о том примере стержня из стекловолокна, который мы видели ранее. Когда вы включаете заднюю бабку, создается впечатление, что другой конец стержня из стекловолокна теперь закреплен и центрирован, как и конец, который вы держите.

Задняя бабка фиксирует или загибает заготовку стакана и снижает любые вибрации токарного станка по дереву.

По возможности всегда используйте заднюю бабку, и большинство вибраций, как правило, сводятся к незначительным проблемам, которых можно избежать, снизив скорость токарного станка одним касанием.

Скорость токарного станка

Токарный станок, на котором я учился, хорошо считывал обороты, и я обнаружил, что привыкаю вращать 800-1000 оборотов в минуту.

Когда я купил свой токарный станок, я был немного разочарован тем, что на нем нет дисплея для считывания оборотов. Вместо этого мне нужно было отрегулировать скорость токарного станка наощупь и зрение.

В конечном итоге отсутствие показаний — благо. Я лучше понимаю, какая скорость лучше всего подходит для каждой заготовки дежи, без учета показаний дисплея.

Вибрация токарного станка по дереву не так сильна, потому что я не пытаюсь увеличить скорость до произвольного числа оборотов в минуту. Вместо этого я слушаю заготовку дежи и свою машину и устанавливаю скорость, подходящую для каждой ситуации.

Экстремальное решение вибрации на токарном станке по дереву

В экстремальных ситуациях установка токарного станка на пол является возможным решением для снижения вибрации.Однако сначала я бы сделал все, что в моих силах, чтобы уменьшить вибрацию другими способами.

Если вы разрабатываете большие чаши со смещенной точкой или другие детали, умышленно неуравновешенные, то крепление к полу может быть хорошим решением.

Сделайте свою домашнюю работу и, возможно, даже проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы определить лучший способ надежного крепления токарного станка к полу.

Так что помните, только потому, что токарный станок крепится к полу, не означает, что силы несбалансированного дерева чаши заготовки не влияет на токарном станке и свою базу поддержки.

Работайте с разумной скоростью токарного станка и не выходите за рамки безопасных условий токарной обработки.

Станок для настольного монтажа по дереву

Подобно установке стационарного токарного станка на пол, настольный токарный станок можно прикрепить к рабочей поверхности болтами.

Следует иметь в виду, что после установки токарного станка на рабочую поверхность вся энергия вибрации токарного станка может передаваться на верстак.

Если столешница не устойчива или плохо закреплена, возможна дальнейшая вибрация.

Перед установкой и использованием токарного станка рекомендуется укрепить верстак или столешницу, к которой прикреплен токарный станок.

Заготовка для неустойчивой чаши

Я обнаружил, что не торопясь и поправляя сторону заготовки чаши, обычно помогает значительно снизить вибрацию.

После того, как стороны заготовки чаши выровнены, поверхности заготовки также можно сгладить, что дополнительно снижает большинство вибраций.

Обычно с помощью хорошо подогнанной круглой цилиндрической заготовки чаши я могу отодвинуть заднюю бабку и увеличить скорость токарного станка до довольно быстрого темпа и начать формировать внешнюю поверхность деревянной чаши.

Вибрационная пленка для токарного станка по дереву

Без гладкой токарной заготовки чаши на токарном станке практически невозможно создать гладкую готовую форму чаши без неприятных следов инструментов и других дефектов, требующих дальнейшего внимания.

Вибрация токарного станка по дереву не только затруднит работу инструмента для строжки дежи, но также сделает весь процесс точения деревянной дежи менее приятным.

Какие у вас были проблемы с вибрацией токарного станка по дереву?

Как вам удалось снизить или устранить вибрацию в процессе токарной обработки?

Мне было бы любопытно узнать, что сработало для вас.Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Эти другие статьи могут помочь в решении ваших проблем с вибрацией:
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША НАИХИЛАЮЩЕЙ ФОРМЫ, 5 ТЕНОНОВ (НОЖКА, ВИНТ, КРЕПЛЕНИЕ)
• 13 СПОСОБОВ РАЗРУШИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ЧАШУ
• БЕЗОПАСНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКОРОСТЬ (РАСЧЕТ, ДЕТАЛИ )

Happy Turning,
Кент

Как уложить плиточные полы с помощью проволочной сетки | Home Guides

Считающийся некоторыми профессионалами лучшим основанием для плитки, грязевое покрытие с проволочной сеткой добавляет устойчивости и поддержки вашей укладке плитки.Проволочная сетка укрепляет слой грязи и сводит к минимуму отделение кусков слоя в случае трещин. Используя проволочную сетку и грязь, также известную как строительный раствор, вы избавляетесь от необходимости в бетонной подкладке или люане. Это делает грязевые кровати идеальными для помещений нестандартной формы и небольших или влажных помещений.

Раскатайте рубероид по основанию пола и обрежьте его по размеру. Если для пола требуется несколько полос войлока, перекрывайте края не менее чем на 1 дюйм. Прикрепите войлок к основанию, чтобы предотвратить его движение.

Таким же образом раскатайте и разрежьте проволочную сетку. Используйте ножницы для жести, чтобы обрезать металл и перекрыть листы сетки на 1 дюйм. Прикрепите сетку к полу оцинкованными скобами толщиной 1 дюйм.

Добавьте небольшое количество воды в грязевую смесь. Добавьте воду в смесь, пока она не станет влажной. Чтобы проверить консистенцию, возьмите пригоршню грязи и выжмите ее. Раскройте руку, и если грязь держит форму, значит, она готова.

Вылейте грязь поверх сетки вдоль самой дальней от двери стены.Разложите его и упакуйте доской 2 на 6. Сильно надавливайте на доску по мере того, как вы намазываете грязь, чтобы убедиться, что она попала между сетками.

Время от времени устанавливайте уровень поверх уплотненного раствора, чтобы убедиться, что он ровный. Продолжайте выкладывать и упаковывать, пока не дойдете до дверного проема. Оставьте грязевую постель на 24 часа.

Снова перетащите уровень по полу, чтобы проверить наличие неровностей. Заполните неровные участки самовыравнивающейся смесью и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.Зашлифуйте выступы с помощью абразивного диска с крупным зерном, установленного на шлифовальной машине.

Найдите центр каждой стены и отметьте его на полу. Соедините отметки между каждым набором противоположных стен меловой линией. В результате остаются две пересекающиеся линии, обозначающие центр пола.

Выровняйте ряд плиток вдоль каждой линии. Разложите их по выбранному вами рисунку с разделителями между каждой плиткой, чтобы сохранить правильное расстояние. Если на любом конце ряда умещается меньше половины плитки, переместите плитки к противоположной стене.Отрегулируйте перпендикулярный ряд плиток, чтобы выровнять их края со смещенным рядом. Сделайте новую линию мелом в качестве ориентира для сдвинутого ряда.

Размешайте тонким слоем до консистенции арахисового масла лопастным миксером. Затем приподнимите плитку и распорки в центре пола и распределите тонкий слой зубчатым шпателем до той же толщины, что и плитки.

Уложите плитки обратно по линии, как только вы их уложили, слегка прижимая. Поместите уровень поверх плитки и постучите резиновым молотком по любым выступам, чтобы плитки лежали ровно и ровно.Снова вставьте распорки.

Продолжайте поднимать и укладывать плитки таким же образом вдоль одной меловой линии. В конце ряда держите на полу полноразмерную плитку так, чтобы один конец касался стены, а другой перекрывал установленную плитку. Вставьте две прокладки между стеной и плиткой, а затем отметьте плитку линией разреза в том месте, где она перекрывает установленную плитку. Затем вы отрежете плитку по размеру.

Выровняйте линию реза с лезвием на плиткорезе. Перетащите режущее лезвие вдоль линии, чтобы надрезать и защелкнуть плитку.Установите плитку обрезанной стороной к стене, используя распорки с каждой стороны. Выровняйте его резиновым молотком.

Установите следующий ряд плиток так же, как и первый ряд. Начните с центра и постепенно выходите, выравнивая края плитки, чтобы линии раствора оставались прямыми. Продолжайте устанавливать ряды, пока не закончите комнату. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Размешайте раствор и воду до консистенции арахисового масла. Упакуйте раствор между плитками, удаляя распорки по мере приближения к ним, с помощью резиновой терки.Соскребите излишки с поверхности плитки краем терки.

Сформируйте линии затирки влажной губкой для затирки. Затем сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Переверните губку и снова протрите. Промойте и повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить излишки раствора. Продолжайте затирку в течение 20 минут, а затем снова протрите поверхность плитки.

Заливайте все швы таким образом, пока не закончите комнату. Подождите 24 часа, пока затирка не затвердеет, прежде чем возобновить укладку пола.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Надевайте кожаные перчатки при работе с проволочной сеткой и ее разрезании — ее края очень острые.
• Перед резкой плитки наденьте респиратор и защитные очки.

Писатель Биография

Кристи Робинсон из южной Вирджинии пишет статьи для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Создание порога или бордюра для душа

В этом сообщении описывается верхняя часть бордюра или покрытие бордюра для традиционно гидроизоляционного пола для душа с подкладкой. То, к чему вы приклеиваете плитку. Он предполагает (мои сообщения часто предполагают совсем немного — они снисходительные маленькие ублюдки …), что у вас уже есть основание бордюра, ваш предварительный уклон и установлен лайнер. Эти шаги описаны в первых двух постах, в которых показано, как построить все это здесь: Как создать пол для душа из плитки.

Сначала я отвечу на несколько вопросов, которые задаю постоянно:

НЕТ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ HARDIBACKER НА КУРБ ДЛЯ ВАШЕЙ ПЛИТКИ! (Если вы не используете актуальный метод гидроизоляции пола в душе.) Невозможно прикрепить жесткую поверхность к облицовке, не проколов ее, что делает ваши усилия по гидроизоляции бесполезными. Вам необходимо накрыть лайнер проволочной сеткой, чтобы удерживать ее на бордюре, и наложить на нее влажную грязь, чтобы сформировать основу для вашей плитки.

Да, вы можете использовать грязь для бордюров, если хотите.Однако по бокам бордюра он не такой устойчивый. Он не липкий. Он может упасть с бордюров даже после застывания и унести с собой плитку. И он может рассыпаться, когда вы работаете с ним после того, как он застынет, потому что вы не можете упаковать его достаточно плотно, чтобы он был достаточно плотным на вашем бордюре. Но да, можно использовать…

Нет, вы не можете приклеивать плитку непосредственно к облицовке. Нет, приклеивать плитку прямо к планке нельзя. Ни то, ни другое не продлится долго. Всегда.

При создании пола для душа вы используете палубную грязь.Вам понадобится мокрая грязь для бордюра из-за вертикальных поверхностей. Мокрая грязь почти идентична палубной грязи, только в нее добавлена ​​каменная (или гашеная) известь. Правильная влажная смесь бурового раствора состоит из 1 части портландцемента, 1/2 — 1 части порошковой каменной извести и 4 частей песка. Он смешивается так же, как палубная грязь, за исключением того, что для этого нужно больше воды. Это должна быть консистенция арахисового масла (сливочная, а не крупная…)

Порошковая известь — гадость! Не наносите его на кожу, он как минимум чешется и горит, а у некоторых людей возникают ужасные аллергические реакции, вызывающие неприятные высыпания.Не вдыхайте! Серьезно, это неприятные вещи, обращайтесь с ними крайне осторожно.

Базовое покрытие Quikrete Stucco

Но есть способ попроще! Теперь я обычно использую штукатурку вместо мокрой грязи при работе с небольшими участками, такими как бордюр или скамейка. Это очень похожая смесь. Хотя я не знаю точного соотношения ингредиентов, он действует и лечит точно так же, как моя влажная грязь. Его предварительно смешивают и расфасовывают в мешки, и вы можете найти его в бетонном отделении любого крупного коробчатого магазина.Итак, я покажу вам, как с его помощью справиться с бордюром. Если вы решите смешать собственную влажную грязь, все будет точно так же.

После того, как вы установили лайнер и установили все углы плотины, вам нужно отрезать полоски проволочной решетки, чтобы они подходили к бордюру. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ! Проволочная планка острая и уберет мусор из ваших рук! Так что надевайте перчатки и будьте осторожны.

Измерьте расстояние от облицовки до верха бордюра, вверх по верху и вниз до пола с внешней стороны бордюра. Вычтите дюйм из этого измерения, и получится, какой ширины вы хотите, чтобы ваши полоски были.Как только вы это сделаете, отрежьте его по длине вашего бордюра.

На всех фотографиях у меня двойной бордюр под углом 90 градусов. Если у вас всего один бордюр напротив душа, он работает точно так же, но я тоже получаю много вопросов по этому поводу. Вы можете щелкнуть по любому из них, чтобы увеличить версию.

Рейка гнутая для бордюра

Рейка гнутая для бордюра

После того, как вы нарежете планки, вам нужно согнуть их в форме буквы «U». Измерьте расстояние от лайнера до верха бордюра и отметьте его на рейке.Это будет ваш первый фолд. Сложите его полностью, а не только под углом 90 градусов. Вам нужно изогнуть планку так, чтобы, когда вы кладете ее поверх бордюра, она удерживала подкладку на месте.

Ваш второй изгиб будет на ширину вашего бордюра от первого. Если у вас есть бордюр 2 × 4, просто возьмите обрезок 2 × 4 и поместите его в угол первого сгиба и сложите его вокруг 2 × 4. То же самое работает, если вы используете кирпичи. В сложенном виде планка должна выглядеть, как на фото справа.

Возьмите планку и плотно прижмите ее к подкладке на бордюре. Вы можете прибить ВНЕШНЮЮ рейку, чтобы удерживать ее на месте, грязь для пола вашего душа будет закреплять внутри. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прибивать бордюр к внутренней или верхней части!

Рейка обернутая бордюром

Рейка обернутая бордюром и углом

Рейка должна плотно прилегать к вкладышу. Изгибание его, как вы, заставляет его подпрыгивать на лайнере, а не раскачиваться на ветру. «Пружина против лайнера» — не лучшее описание, но лучшее, что я могу придумать.Черт возьми, Джим! Я плиточник, а не писатель-романист!

Если ваш бордюр сделан из кирпича, вы, очевидно, не сможете прибить его снаружи. Пружинное действие (видите, теперь это действие и все такое…) удерживает его на месте.

Рейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО способна проколоть ваш лайнер! Так что с этим нужно быть немного осторожнее. Но не нужно его детить, вкладыши намного прочнее, чем вы думаете. Другими словами — не бойтесь касаться вкладыша рейкой.

Как только он окажется на месте, у вас будет якорь для грязи, так что он останется на месте.Как только грязь уложится на бордюр, она будет скапливаться под проволоками планки и удерживаться на месте. Для внешнего угла, как этот душ, я также вырезал дополнительный небольшой кусок планки, чтобы обернуть верх этого угла, как на втором рисунке планки на бордюре.

Правильно перемешанная штукатурная основа

Как только ваша рейка окажется на обочине, смонтируйте верхнюю грязевую площадку. Эту часть можно найти в части 4 создания пола для душа.

Теперь смешайте немного штукатурки.Соотношение воды на пакете на самом деле даст вам правильную консистенцию, но начните с немного меньше воды и добавляйте еще немного по мере перемешивания, чтобы убедиться, что он не станет слишком жидким (жидким). Опять же — речь должна идти о консистенции арахисового масла.

Укладка смеси в рейку

НЕ НУЖНО СМЕШАТЬ ВЕСЬ СУМКУ!

Я использую малярную терку из магниевого сплава для формирования и отделки бордюров (и настилов), но вы также можете использовать деревянную терку или плоский шпатель, если у вас его нет.

(очень) черновая отделка на бордюре

После того, как смесь смешана, просто набросайте ее на решетку. Хорошо упакуйте его в планку, проворачивая поплавок в обе стороны, чтобы убедиться, что он вошел под проволоку планки, а затем приступайте к формированию бордюра. В идеале вам нужна толщина около 1/2 дюйма, но нет реального числа для толщины, так что стреляйте.Ничего страшного, если получится немного тоньше или толще. Это просто ориентир.

Набивка и заливка бурового раствора в рейку

Убедитесь, что все стороны вашего бордюра прямые (плоские). Вы же не хотите, чтобы они были волнистыми. Кроме того, верхняя часть должна слегка наклоняться в душ, чтобы вода стекала в душ, а не вытекала из него. Древесина или кирпичи также должны иметь уклон под облицовкой, но вы хотите, чтобы плитка наверху также имела уклон, чтобы избавить бордюр от большей части воды.