Незаглубленный фундамент: Незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах – Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

 

Незаглубленный фундамент применяют при строительстве легких сооружений на пучинистых грунтах, конструкция которых допускает небольшую конструкции без образования разрушений. Также может применяться на крупнообломочных и скальных грунтах для постройки сооружений из камня . Его особенностью является то, что основная его часть находится над уровнем земли.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 444
Источник: https://stroy-podskazka.ru/fundament/nezaglublennyj/

Разделы статьи

Сфера использования фундаментных оснований ленточного типа

Ленточная основа нашла своё широкое применение в процессе возведения построек самых разнообразных разновидностей. Так, к примеру, если есть необходимость в постройке дома из тяжёлых материалов, актуальным станет применение массивного ленточного фундамента. Таким образом, подобная основа может использоваться в процессе возведения построек из кирпича и бетонных блоков. Также если имеют место стены с кирпичной обкладкой, то подобный тип фундамента и здесь весьма актуален. Закладка такого основания осуществляется глубже уровня промерзания почвы не менее двадцати сантиметров.

Стоит также отметить и то, что рассматриваемое фундаментное основание применимо в тех случаях, когда нецелесообразно использовать столбчатый фундамент, либо его применение совершенно не допускается. Так, к примеру, в процессе возведения здания в условиях рельефности местности, а также на косогоре. В этих случаях обязательным является приём во внимание фактора бокового давления почвы. Наилучшим методом, который самым эффективным образом нейтрализует неравномерное влияния бокового давления, является применение основания ленточного типа. Объясняется это тем, что все его составляющие жёстко связываются между собой, причём делается это в обоих направлениях – как в продольном, так и в поперечном.

Незаглублённый ЛФ на пучинистом грунте

В область использования такой разновидности фундамента входят также и тяжёлые кирпичные и каменные здания. Сюда также можно отнести постройки, выполненные из железобетонного монолита. Применим незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Рассматриваемая разновидность ленточного основания актуальна при обустройстве цокольного этажа и, как уже было указано выше, подвального помещения. При необходимости в возведении фундамента неглубокого заложения предпочтение чаще всего отдаётся ЛФ-основанию.

Что касается разновидностей ленточных фундаментных оснований, то они бывают двух типов:

1. Незаглублённый. Нередко он также именуется специалистами мелкозаглублённым. Обустраивают такое основание при возведении домов, этажность которых не превышает 2 этажа. Такие строения не должны отличаться чрезмерно тяжёлым весом.
2. Заглублённый. Эта разновидность отличается заглублением до полутора метров. Ленточный фундамент такого типа подходит для более массивных построек, отличающихся большими размерами и более тяжёлым весом.

В большинстве случаев ленточное основание возводят на песчаной и глинистой почве, также сюда можно отнести и супесчаную землю. При необходимости в обустройстве фундамента на водонасыщенном грунте также может использоваться ленточное основание, только мелкозаглублённого типа. Но в таком случае можно возводить только лишь небольшие и лёгкие здания брусового или каркасного типа.

Кроме всего прочего, незаглублённое ленточное основание может использоваться на пучинистых грунтах. В этой ситуации следует выполнить его таким образом, чтобы получилось некоторое подобие рамы. Такая конструкция способна заниматься самостоятельной регулировкой равномерности нагрузки на подвижные типы почвы.

Рассматривая вопрос о том, что такое незаглубленный ленточный фундамент, можно подробнее разобрать его конструкцию. Основание ЛФ состоит из подготовки (предварительно возведённая площадка), внешнюю стену, цоколь, отмостку, а также гидроизоляционную составляющую. При постройке данного фундаментного основания выполняются следующие работы: формирование котлована, заливание бетонным раствором, а также выполнение армирования. Что касается таких параметров, как ширина и глубина основания ленточного типа, она напрямую зависит от типа грунта, глубины залегания точки промерзания почвы и веса планируемой постройки.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3708
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Виды

Незаглубленный фундамент существует трех видов:

• столбчатый,
• монолитная плита,
• решетка.

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 261
Источник: https://stroy-podskazka.ru/fundament/nezaglublennyj/

Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

• отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.
• пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.
• экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 443
Источник: http://stroy-block.com.ua/fundament/82-melkozaglublennyy-fundament-osobennosti-zalozheniya.html

Варианты выполнения НЗЛФ

Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.

Сборный ленточный фундамент

Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.

Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.

ФБС блоки удобно монтировать за счёт монтажных зазоров и петель, что заметно ускоряет сборку ленточного основания.

Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:

• под основание делается подсыпка;
• ФБС устанавливаются в одной плоскости;
• для соединения отдельных плит используются стальные закладные детали (свариваются между собой) или раствор на основе цемента марки М200/300;
• желательно дополнительно усиливать такой фундамент при помощи металлического каркаса.

Преимущества сборных фундаментных конструкций:

• простота монтажа;
• минимальные временные затраты на строительные работы;
• нет необходимости в обустройстве опалубки, приготовлении и заливке бетона;
• низкая себестоимость конструкции.

Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.

Монолитный

Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.

Отличается долговечностью и устойчивостью на подвижных грунтах.

Преимущества монолитного НЗЛФ:

• возможность возведения основания любых параметров;
• все строительные работы можно выполнить своими силами без специального строительного оборудования, привлечения опытных рабочих;
• низкая себестоимость.

Недостатки: большие трудозатраты, время застывания бетонной массы — до 30 суток.

Комбинированный

Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:

• основание столбчатого типа — фундаментная лента монтируется на столбы, вкопанные в грунт;
• сборно-монолитная основа — часть фундамента возводится с помощью ФБС-плит, другая часть заливается бетонным раствором с использованием опалубочной конструкции.

Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2356
Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-nezaglublennyj

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 636
Источник: https://fazenda.guru/lentochnyj-nezaglublennyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/

Опыт строительства

Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 504
Источник: http://stroy-block.com.ua/fundament/82-melkozaglublennyy-fundament-osobennosti-zalozheniya.html

Монолитная плита

Монолитная плита подходит для строительства на твердых грунтах на которых отсутствует вероятность проседания. Также может применяться в условиях вечной мерзлоты.

Представляет собой цельную бетонную плиту положенную на поверхности грунта. Основная проблема возникающая при эксплуатации этого типа — это внешние силы воздействие на плиту, ведь она может разрушится из-за них.

Сверху на плиту будет давить сам дом, поэтому он должен быть легкий.

При промерзании грунта он снизу давит на плиту. Для предотвращения разрушения может быть использовано несколько мер как по отдельности, так и в комплексе:

• увеличение толщины плиты дает большую крепость.
• армирование.
• использование теплоизоляционных материалов под самой плитой. Это уменьшит вероятность промерзания грунта.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 968
Источник: https://stroy-podskazka.ru/fundament/nezaglublennyj/

Основные достоинства и недостатки мелкозаглубленной ленточной конструкции

Таблица ширины фундамента

Прежде чем окончательно останавливать выбор на мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа и приступать к строительству, нужно учесть, что такой основе присущи как весомые плюсы, так и определенные недостатки. Для начала целесообразно рассмотреть именно последние, поскольку существенных из них не так много – всего 2.

Во-первых, ленточные фундаменты неглубокого заложения эффективны лишь в случаях строительства домов и иных объектов на участках, грунт на которых не относится к категории сильно вспучиваемых, а также характеризуется низким уровнем грунтовых вод (в противном случае специалисты рекомендуют отдать предпочтение свайному фундаменту). Ведь если возводить такую конструкцию на нестойком или неравномерно поднимающемся зимой грунте, фундамент (как бы идеально он ни был армирован) со временем неизбежно деформируется, что приведет к постепенному разрушению постройки, которая на нем возведена. Во-вторых, на таких фундаментах можно устанавливать лишь легкие конструкции, а массивные кирпичные коттеджи можно возводить только при наличии непучинистого грунта на участке.

А вот преимуществ у ленточного мелкозаглубленного фундамента гораздо больше:

• Такое основание – весьма экономичное решение, ведь если сравнивать его с заглубленными видами фундаментов, можно сделать вывод, что он обходится как минимум в 2 раза дешевле.
• Такой фундамент отличается простой технологией строительства, долговечностью, возможностью укладки ленты на любых грунтах, в т.ч. сыпучих и влажных (на которых сооружение, к примеру, альтернативных столбчатых фундаментов невозможно).
• Мелкозаглубленная ленточная основа не требует специального оборудования при строительстве.
• Для небольших домов и построек этот тип фундамента обладает достаточно высоким запасом несущей способности.
• Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа предполагает значительно меньший фронт работ, нежели заглубленная основа. Это и относительно скромный объем земляных работ, и невысокая трудоемкость монтажа опалубки, и целый ряд иных особенностей. По этой же причине выбор ленточного фундамента мелкого заложения позволяет существенно сократить сроки возведения дома.

?Таким образом, правильно используя сезоннопромерзающий пучинистый грунт в качестве естественного основания под мелкозаглубленные фундаменты (в т.ч. с применением теплоизоляции), можно исключить выпучивание основы сверх допустимых значений, существенно сократить период строительства объекта, снизить расходы стройматериалов, трудоемкость и стоимость производства работ по нулевому циклу.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2624
Источник: http://obshchestroy.ru/982-lentochnyy-nezaglublennyy-fundament-raznovidnosti-dostoinstva-i-nedostatki.html

Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

1. Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

1. Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

1. В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
2. Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1710
Источник: https://sground.ru/nezaglublennye-i-malozaglublennye-fundamenty/

Решетчатый

Решетчатый незаглубленный фундамент представляет собой множество маленьких плит. Между ними оставляется пространство которое позволяет:

• экономить на материале за счет того, что не нужно столько материала как для сплошной плиты;
• так как плита не цельная то и разрушения в таком случае не происходит.

Для опалубки можно использовать экструдированный пенополиэстирол, его не изымают после высыхания бетона, а оставляют в качестве утеплителя. Применяется исключительно на твердых и слабо пучнистых грунтах, что не позволяет его использовать во многих случаях. Также недостатком является сложность монтажа опалубки и заливки бетона. Поэтому данный тип не нашел широкого применения.

Для постройки собственного частного дома в некоторых случаях подходит незаглубленный фундамент. А какой тип из существующих лучше всего подойдет, нужно выбирать индивидуально в каждом случае.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1019
Источник: https://stroy-podskazka.ru/fundament/nezaglublennyj/

Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

1. Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
2. Если п

мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Содержание статьи:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.

Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.

Особенности конструкции основания мелкого заложения

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. Грунт.
2. Песчано-гравийная подсыпка.
3. Горизонтальные стержни арматуры.
4. Вертикальный арматурный каркас.
5. Бетонная лента.
6. Рулонная гидроизоляция.
7. Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
8. Цоколь.
9. Отмостка
10. Утеплитель
11. Стена.

Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.

Преимущества	Недостатки
экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия	заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники	ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м	возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.	отсутствие подвального помещения в доме

Виды ленточных фундаментов мелкого заложения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:

• Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
• Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
• Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.

Область применения (МЗФЛ)

Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.

Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.

Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.

Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.

Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:

• дачных и каркасных домов;
• сооружений из бруса;
• хозяйственных построек;
• бань;
• сараев;
• заборов.

Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.

Расчёт мелкозаглубленного фундамента

При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:

1. Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
2. Обустройство песчано-гравийной подушки.
3. Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
4. Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП 2.02.01–83.

Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:

• Глубина заложения.

Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».

Значения при промерзании грунта:

1. менее 2м – 50 см;
2. до 3 м – 75 см;
3. более 3 м – 100 см.

Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.

Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗФЛ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

• Высота над уровнем земли.

Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.

Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.

Расчеты ленточного малозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах

Строительство дома или постройки на пучинистых грунтах требуют сложных расчётов. Они нужны для определения деформации пучения. В этом случае, лучше обратиться к специалистам.

Таблица №3. Расчёты МЗФЛ на пучинистых грунтах.

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей	Ширина поошвы фундамента b, м отапл/неотапл. помещений	Толщина подушки t, м отапл/неотапл. помещений	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования (указано минимальное значение)
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция технологии строительства (МЗЛФ)

Разметка и земляные работы

Перед разметкой, подготавливаем территорию. Расчищаем площадку от мусора и снимаем плодородный слой почвы.

Для разметки понадобиться:

• колья;
• верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или берём за ориентир рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.

Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от  проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

• лопата;
• тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 50–70 см. Ширина зависит от размера основания к значению прибавляем плюс 10 см.

Песчаная, щебёнчатая подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают согласно ГОСТ 52086 — из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см. Высота конструкции должна быть выше на 7-10 см желаемой конструкции основания.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. А также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками. Не забываем устанавливать продухи.

Для установки опалубки понадобиться:

• фанера или доска толщиной – 3–5 см;
• саморезы;
• шпильки и стойки (для укрепления).

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Армирование

Армирование МЗФЛ выполняем согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления конструкции.

Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Или выполнить стартовую заливку бетона не превышающую 20% от высоты все ленты. Металлическая конструкция не должна касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетон заливается в ранее увлаженную опалубку. Это способствует равномерному распределению бетона внутри опалубочной конструкции. Температура при заливке раствора не должна быть меньше +10 С (выше можно).

Технология заливки мелкозаглубленного ленточного фундамент производится согласно СНИПАМ 3.03.01-87, 2.02.01-83.

Способы укладки бетонного раствора:

1. Заказываем готовые смеси бетона класса В22,5 — В17,5 на РБУ вашего города. Смесь доставляется к месту строительства в автобетоносмесителях. В случае если к месту заливки подъехать невозможно, то раствор подаётся к опалубке специальным рукавом. Стоимость услуги в таком случае возрастает, плюс дополнительно будет включена оплата простоя АБС.
2. Приготавливаем раствор самостоятельно. Вариант сэкономит значительное количество денег на закупку бетонной смеси, но в этом случае и качество раствора будет ниже. Замешивая раствор соблюдайте рецепт и добавляйте специальные добавки.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Бетонируем фундамент порциями или слоями. Каждый слой толщиной 20-30 см, без фанатизма не превышаем 40 см. После каждого слоя делаем виброуплотненние 5-10 минут. Чтобы не образовывались пустоты внутри.

После того как вы залили раствор по всей площади, накрываем фундамент плёнкой до затвердевания. Застывшую форму конструкция принимает за 25-30 дней.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента малого заложения (МЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления мелкозаглубленную ленту обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.
Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.

Малозаглубленный ленточный фундамент: устройство, глубина заложения, установка

Строительство современных домов, бань, гаражей и других малоэтажных строений, сводится к выбору наиболее экономичного варианта фундамента. Таким является малозаглубленный ленточный фундамент, поскольку он позволяет снизить расходы на бетонирование основания до 50 %, не потеряв в прочности и надежности. О том, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент, мы и поговорим в этой статье.

Область применения мелкозаглубленного фундамента

Практика показывает, что на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может разместиться нетяжелое здание. Поэтому не зарывайте фундаменты вглубь, если вы собираетесь возводить одноэтажный дом, гараж, баню, беседку, не используя в качестве перекрытий ЖБИ-плиты.

Разбирая разницу между, «мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент», знайте, что заглубленный фундамент копается на глубину промерзания грунта, которая для ЦФО регламентирована значением 1,2 м (примерно). Что касается небольшого заглубления, то здесь величина бетонного основания обычно не превышает 50 см.

Специалисты рекомендуют использовать ленточный фундамент мелкого заглубления на устойчивых типах почв, а также при отсутствии грунтовых вод.

Достоинства и недостатки

Достоинства правильного устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• Не нужно сильно углубляться в грунт, а, значит, работу по обустройству траншеи реально выполнить своими руками.
• Относительно небольшие затраты на бетон, поскольку его пойдет на 50-60 процентов меньше.

• Свобода выбора технологии. Например, ленточный фундамент может быть не только залит качественным бетоном на основе гранита (реже кварцита), но и уложен из блоков ФБС. Часто в качестве основы выбирается мелкозаглубленный фундамент со сваями.

Недостатки:

• Можно использовать не для всех типов грунта. Ограничения касаются пучинистых грунтов. Хотя и здесь проблема решается путем сооружения отсыпки и дренажного основания.
• Работу по обустройству фундамента нельзя вести в зимнее время года. Специалисты не рекомендуют оставлять уже залитый фундамент без нагрузки на зиму. Поэтому сроки строительства всего дома довольно сжаты, поскольку упираются в интервал от 5 до 6 месяцев.
• Нельзя перепланировать здание. Т.е, если вы решили возвести одноэтажное здание, то передумать и построить мансардный дом, перекрытый плитами, или полноценный дом в два этажа, не получится.

Как видите, есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать на момент выбора этого основания.

Подготовка, как первый этап выполнения работы по обустройству

Чтобы качественно сделать работу, нужно соблюсти все этапы, начиная от планирования и заканчивая утеплением. Для этого нужно разбираться в деталях, пошаговая инструкция по которым прилагается ниже.

Итак, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с подготовки всех необходимых документов. Как правило, это разрешение на строительство, акт о выносе точек на местности (подтверждающий, что вы действительно строите на своем участке), а также проект дома с ориентацией на используемые материалы.

Первым делом, очищают участок под застройку от травы и мусора. Затем, начинают разметку, в ходе которой важно вынести угловые точки будущего дома (по внешнему контуру). В 80 процентах случаев, дома имеют простую или сложную прямоугольную форму. Поэтому нужно мерить диагонали полученного контура.

Из школьного курса геометрии знаем, что диагонали прямоугольника равны. Поэтому и диагонали нашего прямоугольного основания тоже должны сойтись. Не должно быть расхождения даже в 1 см. При этом все линии между точками выноса фундамента, если обратное не задумано застройщиком, должны находиться параллельно граням участка.

Отбив диагонали, ограничивают внутренний контур дома. Здесь делают упор на толщину стен, которая состоит из толщины несущего материала, а также утеплителя и облицовки. Не забываем ограничить центральную несущую стену, если такая имеет место быть. Натянув нитки, еще раз проверяем диагонали, затем опускаем нитки вплотную к земле и штробим штыковой лопатой очертания фундамента будущего дома.

Земляные работы или как правильно подготовить основание

После того, как контур отбит, убирают нитку, забитые колышки и присыпают к земляным работам. Будете делать это вручную или используя спецтехнику – на ваше усмотрение. Главное выкопать нужную глубину заложения основания. Идеальный вариант, это выкопать до глины, так как на глинистой почве можно добиться максимальной прочности основания. Обычно копают траншею, глубина которой достигает 70 см, где 20-30 см засыпают песком. В случае, если у вас пучинистый грунт, то толщина подушки должна быть не меньше 50 см, где 30 см приходится на песок, а 20 на щебень, пролитый битумом. По снипам в разрезе должен получиться своего рода «пирог», используемый в качестве предварительно подготовленного основания под заливку. Не забываем укладывать геотекстиль. Помните, что минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента, согласно СНИП, для непучинистых грунтов составляет 50 см.

Отработанный грунт обычно сортируют, где чернозем в дальнейшем используют в качестве плодородного слоя на насыпных клумбах, а все что осталось, закидывают в мелкозаглубленный цоколь будущего дома, поскольку для дальнейшего обустройства стяжки пола основание все равно придется выравнивать.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Гидроизоляция и армирование: важный этап для достижения прочности основания

Итак, опалубка для фундамента готова. Теперь нужно положить пленку или геотекстиль, чтобы края пленки выходили за опалубку, а нижняя часть идеально легла по дну траншеи. Пленка послужит зазором между землей и бетоном. Бетон не должен касаться земли, так как это может стать причиной его разрушения.

Уложив пленку, насыпают подушку из песка, просыпают слой щебня, если это необходимо. Основание ровняют и только потом приступают к армировке. Для этого используют пруты арматуры, длина которых может достигать до 12 метров. Конечно, при стандартных размерах дома 10 на 10, удобно работать с прутами по 12 метров. Но так почти не делают, поскольку на доставку металла уйдет больше денежных средств. Поэтому арматуру пилят по 6 метров.

Для низкозаглубленного фундамента достаточно армировать основание в 4 прута. Т.е два прута пройдут на 7-10 см выше подушки, параллельно основанию, а два других почти под самый верх опалубки. Для работы будет использоваться арматура 10-12 мм в диаметре, так как мы изначально строим мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, а, значит, закладываем минимальную расчетную нагрузку.

Перед началом работы режут пруты арматуры, равные высоте траншеи с учетом опалубки, добавляя к этому значению по 15-20 см. Именно на эту величину стоит воткнуть (забить молотком) пруты в землю, на расстоянии метр друг от друга, чтобы прут не торчал над опалубкой. На дно траншеи, под пруты, которые пройдут по всей длине, следует проложить красный кирпич, чтобы арматура не лежала на земле. Это позволит бетону пролиться под металл, что даст еще больше крепости.

Сначала вяжут нижние пруты, используя мягкую вязальную проволоку, пассатижи или специальный инструмент. В том месте, где заканчивается один прут и начинается другой, делают перехлест металла, на величину 30-40 см. По углам арматуру загибают. Помним, что через метр друг от друга мы втыкали металлические пруты в землю. Поэтому, через каждые полметра, используя проволоку 6 мм в диаметре, делаем обвязку каркаса, предварительно нарезав проволоку нужной длины.

Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Считайте объем самостоятельно, поскольку поставщики бетона не всегда честны на руку. Для этого, например, имея дом 10 на 10, при ширине траншеи 0,5 м, берите в расчет длины стен 9*2 и 10*2, так как стены пересекаются и не нужно считать каждый угловой перехлест два раза. Умножайте полученные значения на глубину траншеи с учетом опалубки и на ширину траншеи. К полученному значению следует прибавить 5-10 % поскольку это покроет относительные неровности при рытье ленточного фундамента.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Почему? Многие знают, что бетон нужно поливать на протяжении его высыхания, но не знают, почему нужно это делать. Оказывается, бетону очень критично пересохнуть, что может привести к появлению трещин в основании. Поэтому, сразу после высыхания (через сутки), бетон накрывают пленкой и ежедневно поливают обильным количеством воды. Проектную прочность фундамент наберет через 28 дней, однако мы ограничены во времени строительства. Поэтому можно начинать строить уже через пару недель

Гидроизоляция основания

Гидроизоляция правильного мелкозаглубленного ленточного фундамента — это важный этап. Ее можно выполнить следующими способами:

• Обмазать мастикой. Такой вариант требует минимум вложения денежных средств, но максимум затрат времени. Основание нужно высушить, очистить от посторонних предметов, по возможности выровнять (цементной штукатуркой) и только потом обмазать мастикой. Чтобы не повредить гидроизоляцию ленточного мелкозаглубленного фундамента при засыпке грунтом изнутри, следует проложить геотекстиль или пленку по краю бетона.
• Использовать рубероид. Для этого следует обмазать поверхность фундамента мастикой, затем наклеить на нее поверх слой рубероида, предварительно обрезанный по нужной ширине. Рубероид отлично прилегает даже к неровной поверхности и образует перехлест в нужных местах.

• Использовать распылитель. Перед напылением достаточно очистить поверхность от пыли. Стоит этот материал дорого, потому экономически выгодно его использовать для фундаментов сложной формы или фундаментов, близко расположенных к другим постройками.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Как вариант, утепление фундамента можно выполнить, используя керамзит. Для этого следует выкопать траншею под отмосткой и засыпать туда гранулы керамзита.

Не рекомендуем. Специалисты не рекомендуют засыпать керамзит, слоем менее 25 см, поскольку иначе он не работает как утеплитель. Это касается не только утепления фундамента, но и полов, перекрытий и прочих поверхностей.

Можно использовать экструдированный пенопласт, который следует закопать под отмостку, шириной не менее 1 метра. В таком случае следует положить листы, толщиной по 5 см, а углы утеплить на 8 см. Поверх пенопласта следует положить гидроизоляцию, чтобы он не впитывал влагу. После такого утепления фундамент не промерзает, о чем говорят отзывы владельцев уже построенных домов.

В конечном счете, если пространство рядом с отмосткой не будет использовано, посадите там кустарники, что тоже способствует частичному утеплению фундамента.

Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный

Нельзя утверждать, что ленточный мелкозаглубленный фундамент единственный надежный вариант в своем классе. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим другие варианты, используемые в строительстве домов:

• Мелкозаглубленный свайный фундамент (столбчатый). Фундамент на сваях в основном применяется для строительства деревянных домов. Углубление делают на 60 см, половину засыпают песком, а вторую заливают бетоном, с учетом выставленной опалубки. Иногда опалубкой пренебрегают и подъем обустраивают из блоков, набирая высоту. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент удобен для деревянного домостроения тем, что есть возможность проветривания первых венцов для дома, что исключает их гниение на протяжении всего срока службы. Каждый залитый столб гидроизолируется и утепляется по тем же технологиям, что и ленточный фундамент.
• Столбчато-ленточный. Такое основание вполне выдержит даже сложные блочные дома с плитными перекрытиями. Разве что нужно углубить столбы на глубину промерзания, сделать их широкими и частыми. В то же время, ленточная часть углубляется несильно, так как в этом нет необходимости. Поверх ленточного основания можно возвести фундамент из блоков 20х20х40.

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Здесь речь идет о монолитной плите. Для ее обустройства снимается верхний слов и выкапывается углубление на 50-60 см. Укладывается гидроизоляция, затем подушка из песка, дренаж, и только потом заливают стяжку, порядка 20 см высотой. Обязательна армировка стяжки бетона, используя арматуру 8-10 мм в диаметре. Такая мелкозаглубленная фундаментая плита — это хороший вариант для размещения на ней несущих стен и перегородок.

В заключение

Теперь вы знаете, как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками и можете не сомневаться в его надежности. Главное соблюдать все этапы, не экономить на материалах и не перегружать его многоэтажными, тяжелыми конструкциями. В таком случае вы сможете построить недорогое основание для бани и вашего дома, что позволит сэкономить до 10% вложений в строительство, в целом. Помните, что при высоком УГВ есть определенные риски, выбирая столбчато ленточный мелкозаглубленный фундамент в качестве основы будущего здания.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте: поэтапное выполнение работ

Участки с такими почвенными составами представляют собой не самые лучшие варианты для проведения строительных работ, потому что приходится решать задачи по нейтрализованию сезонного пучения грунта, ведь его подвижки могут создавать опасность не только для фундаментной основы, но и всего сооружения. По этой причине опытные мастера советуют возводить мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте, прекрасно справляющийся с создающимися нагрузками и не подвергающийся неравномерной осадке и деформированиям. Такой вид основания строится легко, подходит почти к любым объектам.

В чем опасность

Пучением почвы называют явление природы, которое может наблюдаться при совпадении пары факторов:

• наличия воды;
• понижения температурного режима ниже 0 градусов.

Вода является необычным веществом. Только она способна в момент замерзания расширяться, от чего почва увеличивает свои объемы. Одновременно с этим возникает напряжение, стремящееся вытолкнуть фундаментное основание из земли.

Деформирования равномерного характера особой опасности для здания не представляют, но при пучении они проходят неравномерно. В середине объекта температура почвенного покрова выше, воздействие пучения не такое сильное. Ближе к краям это явление усиливается, так как прогрев от помещений понижается. Стены наружного типа поднимаются больше по сравнению с внутренними, что становится причиной образования в стенах и фундаментной основе трещин.

Виды фундаментов для пучинистых грунтов

При строительстве на таком почвенном составе рекомендуется использовать определенные фундаментные типы. Оптимальным вариантом считают устройство незаглубленных или мелкозаглубленных оснований, способных отлично противостоять природному явлению в зимнее время.

Мелкозаглубленный ленточный

Он пользуется популярностью, способен обеспечить надежность и продолжительную эксплуатацию, возводится просто, не требуя больших финансовых расходов.

Мелкозаглубленный столбчатый

Их используют, если опорные сваи можно смонтировать ниже уровня промерзания почвы. Эта особенность помогает экономить денежные средства на строительстве основы, сохраняя при этом ее высокую степень надежности. Данный тип фундаментной основы устанавливается в случае, когда на участке имеется суглинок, близко залегают грунтовые воды, почва сырая и заболоченная. При строительстве применяют стальные трубы, защищенные цементно-песчаным слоем, ж/б опоры, трубы из асбестоцемента, залитые внутри бетонным раствором.

На проблемных участках применяют и свайные фундаменты, которые особым спросом не пользуются.

Для их возведения требуется привлечение специальной техники, что влечет за собой непредвиденные расходы. Применяют данный вариант на землях с глубиной промерзания почвы от полутораметровой отметки.

Изготавливаются сваи из бетона или железобетона, может применяться древесина. Специалисты рекомендуют устанавливать следующие сваи: винтовые, набивные, ж/б простого и набивного типа. Если выбрали именно такой вариант для строительства, придется в обязательном порядке устраивать дренажную систему.

Выполнение работ

Технологический процесс строительства следующий: выполняется разметка, роется траншея, устраивается подушка, укладывается труба дренажа (если есть в этом необходимость), делается отмостка с утеплением и гидроизоляция, устанавливается армирующий каркас, заливается бетонный раствор или устанавливаются блоки, выполняется утепление. Ничего сложного здесь нет, и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте вы вполне сможете устроить своими руками. Чтобы процесс строительных работ не вызывал сложностей, приведем некоторые рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Подготовительные работы и расчет

Перед началом строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах рассчитывается потребность в бетоне.

Массу его определяют, исходя из геометрических параметров фундаментной основы и плотности раствора. Чтобы найти объем основы, беру длину фундамента, равную периметру здания и длине внутренних стен несущего типа, умножают на ширину и высоту ленту, предварительно переведя значения в метры.

Плотность бетонного раствора зависит от его марки. Из его объема отнимаем потребность в арматуре (объем металла), и у нас получится необходимое количество бетонной смеси. Умножив это значение на показатель плотности бетона, получим его массу.

Переходим к подготовительным работам, для чего размеры фундаментной основы переносятся на участок местности, запланированный под строительство. Контуры размечаются шнуром, натянутым по колышкам.

Для построения ровного прямоугольника необходимо сравнить значения его диагоналей, которые должны оказаться равными.

Следующий этап строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах своими руками – подготовка площадки под застройку. Ее необходимо очистить от мусора, снять верхний слой плодородной земли.

Траншею копают необходимой глубины. Как правило, эта величина составляет о пятидесяти до семидесяти сантиметров, двадцать из которых отводится под устройство песчаной подушки. После этого боковые стены фундаментной траншеи выстилаются материалом для гидроизоляции. Для этого используют толь или специальную пленку.

Слоями насыпается на дно траншеи песок и тщательно трамбуется, пока высота подушки не достигнет двух десятков сантиметров.

Построение опалубки

Лучше всего для этого использовать обрезные доски. Их прочно скрепляют, чтобы опалубочные щиты под давлением бетонной смеси не развалились.

Щиты выставляются вдоль фундаментной траншеи с двух сторон, подпираются брусами. Для придания дополнительной прочности их соединяют перемычками. Высота щитов должна соответствовать значению цокольной части, остающейся над поверхностью земли.

Армирование

Для того, чтобы придать бетонной смеси нужную прочность, в ее основу закладывают арматурный каркас. Для плетения сетки используют стальные прутья сечением 1.2 – 2 см, которые связываются простой проволокой.

Для каждого ряда используют от четырех до шести прутьев. Работа вполне выполнима своими руками, так как сетка вяжется легко. Фундаментная основа с таким каркасом прослужит значительно дольше, так как данный вариант меньше подвергается воздействию температурных перепадов.

На угловых участках понадобится дополнительно установить арматурные уголки.

Устанавливая в траншее арматурную решетку, рекомендуется использовать пластиковую трубу, из которой нарезаются подставки. Такая мера предосторожности необходима, чтобы острые края металла преждевременно не повредили гидроизоляционный слой.

Готовая сетка укладывается аккуратно, конструкция должна получиться единым целым, чтобы образовалась монолитная жесткость. Армированию уделяется особое внимание, так как каркас своей сутью представляет фундаментный скелет.

Гидроизоляция

Перед установкой арматурного каркаса устраивается гидроизоляционный слой. Для этого по песчаной подушке раскладывается простой полиэтилен, старый рубероид либо иные битумно-полимерные материалы.

Материал для гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его края выступали за щиты опалубочной конструкции.

Бетонирование

Заключительный этап строительства фундаментной основы – заливка в подготовленную траншею бетонного раствора. Его готовят непосредственно перед началом бетонирования. Для этого потребуются:

• чистый песок;
• цементный материал;
• вода;
• щебенка.

На марке цемента экономить не рекомендуется, так как от этого условия зависит прочность всего фундаментного основания.

Во время заливания смеси необходимо выполнять вибрирование, используя специальное оснащение или простую палку. Основная цель – удалить пузырьки воздуха, образующие пустотные участки. Такая работа придаст вашему фундаменту дополнительную прочность.

Смесь тщательно трамбуется и выравнивается, чтобы на поверхность фундамента легко выполнялась кладка строительных материалов.

Утепление фундаментной основы

Выполняется это в обязательном порядке. Утеплительный слой одновременно выполняет функции гидроизоляции, защищает фундаментную основу о пучения почвы, не позволяя ей промерзать под объектом. С этой целью фундамент утепляется снаружи, устраивается утепленная отмостка.

Для формирования утеплительного слоя применяют:

• пенопласт;
• пенополистирол экструдированный;
• полиуретан в жидком состоянии.

Последний вариант подразумевает привлечение опытных специалистов, имеющих специальное оборудование для выполнения подобных работ. Чтобы сэкономить финансовые средства, многие застройщики использую один из первых двух способов утепления, технология которых практически не отличается.

Необходимо знать, что для утепления мелкозаглубленной фундаментной основы подходит не каждая марка пенопласта. Для таких работ рекомендуется использовать специальные материалы марки ПСБ-35 (50).

Пенополистирол считается более современным вариантом для утепления, отличается устойчивостью на сжатие, не пропускает влагу, является экологически безопасным материалом. Но стоимость его несколько выше, чем у пенопласта.

Эффективность утепления буде выше, если горизонтальный слой материала буде расположен по уровню фундаментной подошвы. Наиболее эффективный метод – сочетание утеплительных мероприятий пенополистиролом по отмостке по уровню подошвы и самого основания до точки, где начинаются стены. Утеплять только часть, находящуюся в земле, малоэффективно. В случае, если проектом предусмотрена цокольная часть, ее также необходимо утеплить.

Уложив утеплительный материал горизонтально, насыпается песчаная подушка. Вокруг фундамента выполняется отмостка из бетона или иного влагонепроницаемого материала.

В случае, если на строящемся объекте отсутствует отопление, пеноплекс рекомендуется заложить под основание фундаментной подошвы на всю длину лены. Под необогреваемые части (веранды, пристройки, гаражные помещения), чтобы их в момент пучения грунта не оторвало от основного объекта, под фундамент закладывают утеплительный материал.

Малозаглубленное ленточное основание по буронабивным сваям

Данный вариант фундамента включает в себя монолитную железобетонную ленту и буронабивные сваи. Этот мелкозаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах можно возвести самостоятельно.

Сваи пройду через слой пучинистого грунта и упрутся в более плотные слои, отличающиеся лучшими несущими возможностями. Такой способ строительства фундамента оправдан и на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Чтобы определить оптимальную глубину для бурения скважин, вкручивается пробная винтовая свая, определяющая, насколько глубоко залегает плотный слой. После этого бурятся скважины, в них устанавливаются асбестовые трубы, полиэтилен или рубероид, вставляется арматура, концы корой должны выступать сантиметров на сорок, заливается бетонный раствор.

Как только сваи застынут, можно начинать армирование монолитной ленты, соединяя общий каркас с кусками, выступающими из опорных элементов.

Заключение

Сезонные пучения почвы считаются серьезной проблемой, которую необходимо учесть в момент проектирования фундамента и всего объекта. Но если тип основания выбран правильно, и предусмотрены все меры, позволяющие противостоять пучению, негативное воздействие на фундаментную основу минимизируется. Это очень важно для эксплуатации будущего объекта, который может получить преждевременные разрушения.