Не плодоносит яблоня что делать: Как заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожая?: Общество: Облгазета

Как заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожая?: Общество: Облгазета

При перетяжке ветвей под проволоку нужно прокладывать куски мешковины. Фото: Рудольф Грашин

Очень часто бывает, что посаженные в саду яблони и груши долго не дают урожая, а некоторые так и вовсе отказываются цвести и плодоносить. Деревья при этом нормально развиваются, вымахивают под несколько метров, но давать урожай, образно говоря, ленятся. Как заставить плодоносить такие деревья?

У разных народов существует поверье, что в случае если дерево долго не плодоносит, его надо… напугать. В Средней Азии били по стволу деревянной увесистой палкой, на Руси вешали на ветки старые топоры, серпы, приговаривая при этом, что если дерево не начнёт цвести и плодоносить, то его непременно срубят. Покажется странным, но часто после таких экзекуций дерево действительно начинало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что испугалось. От ударов по стволу нарушался нормальный отток питательных веществ от кроны к корням, что провоцировало закладку цветковых почек. Если в комфортной обстановке растение могло «жировать» и не давать плодов, то как только условия менялись, включался главный закон существования всего живого – дать потомство. Топоры на ветках тоже провоцировали закладку плодовых почек, но по другой причине: из-за увесистых предметов ветки опускались ниже, а перевод их в горизонтальное положение помогал пробудить цветковые почки.

Сейчас никто никакие топоры на ветки не вешает и палкой деревья не колотит. Существует несколько основных приёмов для ускорения плодоношения, применять которые, кстати, рекомендуется именно сейчас, в июне – начале июля. Например, то же изменение ориентации ветвей, перевод их в положение, близкое к горизонтальному, помогает получить урожай на два-три года раньше. Ветки отгибают и привязывают к стволу или к тяжёлому предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это эффективно только для молодых деревьев.

Другой способ – кольцевание. У основания скелетных ветвей снимают колечком кору шириной в два сантиметра, переворачивают её и возвращают на место, перемотав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток органических веществ из ветвей, стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно только на яблоне и груше старше трёх лет, при этом кольцевать нужно не все ветви.

Самый же простой способ для провоцирования плодоношения – перетяжка. Ветки у основания стягивают мягкой толстой проволокой, в идеале – алюминиевой. Через два месяца проволоку нужно снять. На месте перетяжки останется рана, но зато после этой операции уже на следующий год у вас появится шанс получить плоды.

– Когда делают перетяжку, то в дереве нарушается отток питательных веществ, их избыток копится в наземной части и это определяет последующую закладку цветковых почек, – поясняет старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Но если перетяжка сильная, то это может привести к гибели дерева. Поэтому сильно стягивать ветви нельзя. Часть веток необходимо оставлять свободными, чтобы питание с них всё же поступало к корням.

Но как объяснить причину такой «лености» плодовых деревьев? Иногда бывает так: посадит садовод два саженца одного сорта, и через четыре-пять лет один из них начинает стабильно плодоносить, а другой так ни разу и не зацветёт. Хотя, казалось бы, оба дерева одинаковые и посажены в одно время. Как считают специалисты, нестабильность плодоношения – проблема деревьев, выращенных на семенных подвоях.

– Свойства растения могут меняться в зависимости от того, как привой будет взаимодействовать с подвоем, – говорит Дмитрий Тележинский. – У разных сортов своя степень реагирования. Так, сорт груши Талица сильно реагирует на подвой, а Чусовая – более стабильна. Эту проблему во всём мире решают клоновыми подвоями, полученными от одного растения вегетативным размножением.

На клоновых подвоях на Среднем Урале выращивают яблоню, но в суровые зимы такие деревья могут вымерзать. Для груши у нас вовсе нет такого подвоя, она вся размножается на семенных. Так что проблема задержки плодоношения или вовсе его отсутствия для наших садоводов актуальна. В крайнем случае, если ничего не поможет, такие деревья надо заменять.

• Опубликовано в №115 от 27.06.2020 под заголовком «Лечим «ленивые» деревья».

Что делать, если не плодоносит яблоня

Не плодоносит яблоня. Что делать?

Можно просто ждать и надеяться, можно положиться на народные средства вроде ржавых гвоздей и консервных банок, но мы обратимся к науке, чтобы для начала найти причину.

Яблоне менее 7 лет, и она еще не цвела

Такая ситуация может сложиться из-за особенностей сорта. Если вы знаете его название, почитайте полное описание в каталоге. Некоторые сорта вступают в пору плодоношения лишь на шестой-седьмой год и позже.

Если сорт по описанию достаточно скороплодный, возможно, дерево неправильно посажено. Заглубленная при посадке яблоня долго борется за выживание. Это проявляется в ее замедленном росте, также возможно подмерзание однолетнего прироста, причем не только в первую зиму после посадки, но и в последующие. Однако если дерево не погибло, плодоносить оно будет – нужно лишь подождать. Если дерево молодое, можно попробовать пересадить его повыше, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы.

Яблоне более 7-10 лет, она ни разу не цвела и не плодоносила

Как в предыдущем случае, причиной может быть неправильная посадка, но, скорее всего, неправильная обрезка или отсутствие обрезки вообще. Возможно, вы регулярно удаляли плодовые веточки дерева (так называемая обрастающая древесина).

На фотографиях показаны плодовый прутик, копьеца и кольчатки – такие веточки ни в коем случае не удаляются. В случае если вы регулярно их удаляли, постарайтесь воздержаться от обрезки яблони в течение 1-2 лет, а в начале цветения обратите внимание, на каких веточках появляются цветы и завязи. Такие веточки при следующей обрезке не удаляйте – они и есть плодовые.

Достаточно взрослая яблоня, каждый год цветет, а плоды не завязывает или их мало

В этой ситуации вам придется проверить несколько версий и найти наиболее вероятную. Нет опыления. Яблоне требуется перекрестное опыление. Если поблизости нет других яблоневых деревьев, то плодоношения может и не быть. Однако это довольно экзотический случай. Более вероятны другие версии.

Плохо вызревают цветковые почки

Цветки получаются слабые, они сохраняют способность к опылению короткое время, которого недостаточно для получения большого количества завязей. Это может происходить с южными сортами яблони, посаженными в северных районах. Проверьте по Государственному реестру селекционных достижений, подходит ли сорт яблони для выращивания в вашей местности. Еще одной причиной невызревания цветочных почек может быть избыток азотных удобрений. Многие садоводы увлекаются подкормкой деревьев минеральными и органическими удобрениями. Они действительно требуются, но во всем нужно знать меру.

Так, например, подкормку навозом или компостом, которые при разложении выделяют в большом количестве азотные соединения, проводят до вступления молодого деревца в пору плодоношения. После первого цветения следует воздержаться не только от раскладывания органических удобрений, но даже от мульчирования приствольного круга скошенной травой – азот стимулирует рост побегов, при этом развитие цветочных почек тормозится: они не успевают достаточно развиться и вызреть. После вступления дерева в пору плодоношения желательно вносить удобрения, содержащие больше калия и фосфора.

Цветки повреждаются цветоедом

Часто бывает, что цветочные почки хорошо вызрели и уже готовы распуститься, однако садовод замечает на бутонах капельки сахаристой жидкости.

Цветоедом называют личинку долгоносика. Весной, после пробуждения от спячки, долгоносики заползают на деревья и откладывают яйца в цветковые почки. К моменту бутонизации из яиц уже вылупляются личинки и выедают содержимое цветка. В результате на яблоне появляются недоразвившиеся, засохшие бутоны. Определить цветоеда можно и по капелькам сока на бутонах, которые появляются перед цветением.

Долгоносики перемещаются с места зимовки к почкам яблони по ее стволу, поэтому эффективный способ борьбы с ними – ловчие пояса. Если пояс не успели установить до набухания почек, придется взяться за инсектициды. Первая обработка делается по «зеленому конусу», то есть когда начинают лопаться почки. Второе опрыскивание проводится после цветения сада. К этому времени личинки вылезают из укрытия (засохшего цветка) и становятся наиболее уязвимы для химикатов.

Нельзя опрыскивать деревья во время цветения – в это время инсектициды уничтожат не только вредителей, но и насекомых-опылителей.

Урожай хоть и обильный, но яблоки становятся с каждым годом все более мелкими и безвкусными

Многие садоводы в погоне за большими урожаями вообще не удаляют ветви, на которых располагаются плодушки. Обрезка в этом случае сводится к укорачиванию и удалению однолетнего прироста. Это способствует сильному загущению кроны, затрудняет питание нижних ветвей и приводит к их усыханию.

В такой ситуации ветви дерева представляют собой сеть из плодовых веточек с очень небольшим ежегодным приростом. Несмотря на обильный урожай, плоды мельчают и теряют вкусовые качества, а само растение даже в 15-20 лет будет выглядеть и вести себя как 50-летнее.

Чтобы исправить положение, направьте обрезку на осветление кроны – каждая веточка должна получить свою порцию солнца. Конечно, обрезая крупные ветви, придется удалить и часть плодовых веточек, но это даст возможность завязавшимся плодам хорошо сформироваться, полностью вызреть и порадовать хозяина замечательным вкусом и крупными размерами.

Михаил Черток, сотрудник плодового отдела ботанического сада, Садовник № 9 2013

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Виноград. Простые секреты отличного урожая Ранзания – садовый деликатес

 Просмотров: 25 609  Рубрика: яблони

Метки: дерево, плод, плодоношение, посадка, почка, яблоня

что делать, причины, решение проблемы

Почему цветет яблоня, но не плодоносит — вопрос, с которым сталкиваются многие дачники. Если яблоня не приносит плоды, следует присмотреться к внешнему виду и возрасту дерева, пересмотреть агротехнический подход к выращиванию. Вторым явным признаком проблем может быть отсутствие цветения дерева.

Периодичность плодоношения яблони

Периодичность плодоношения — естественное изменение урожайности, когда в один год культура дает большой урожай, а на следующий плодов мало или вовсе нет.

На периодичность плодоношения влияют многие факторы:

• условия выращивания — необходим хороший уход;
• плохое опыление;
• повреждение почек;
• сорт яблони;
• массовое размножение вредителей — происходит ослабление ствола, корней дерева;
• плохие погодные условия.

Перечисленные факторы могут влиять и поодиночке, и все сразу. Найдя одну причину, полезно проверить и остальные.

Не цветет и не плодоносит яблоня: возможные причины

Есть ряд причин, почему яблоня не приносит плоды. И если с деревом возникли проблемы, нужно разобрать каждую из них. Только так получится определить ключевой фактор и устранить его.

Неправильная посадка

При покупке новых саженцев для посадки нужно выбирать самые маленькие, молодые росточки. Если саженец крупный, есть риск, что его корневая система повреждена. Такое растение долго и тяжело приживается, а может и погибнуть.

На заметку!

Корневая шейка считается очень уязвимым местом дерева. Конгломерат ее камбия, древесины и коры различается по строению самого дерева. Именно здесь важный элемент проводящей системы подземной части переходит в надземную. Основная функция корневой шейки — поддержание баланса роста, питания и развития яблоньки.

При высадке дерева нельзя глубоко закапывать корневую шейку, иначе расти и развиваться молодое дерево будет долго. Оно и вовсе может не прижиться в почве и сгнить.

Неправильная обрезка

Важно делать полную обрезку ветвей по необходимой схеме, не нужно жалеть лишние ростки. Это может навредить дереву. Ветки обрезают полностью, не оставляя пеньков, т. к. на них могут появиться возбудители заболеваний.

Также необходимо избавляться от отростков, которые прикасаются друг с другим. Сплетаясь, они создают эффект трения, вредят друг другу и в конечном итоге засыхают. Во время укорачивания ветки обрезают на 1 почку.

Плохое опыление

Цветки яблони опыляются насекомыми, в основном пчелами. Некачественное «осеменение» несет за собой изменение формы и вкуса плодов, а также снижение количества урожая.

На заметку!

Самоопыляемые сорта тоже нуждаются в опылении – так их урожайность будет намного выше. Деревья-опылители высаживают на расстоянии не менее 3 метров. Также желательно рядом сеять медоносные травы для привлечения пчел.

Избыток или недостаток минеральных удобрений

Причиной нехватки урожая может стать нарушение дозировки удобрений. Недостаток влечет за собой замедление роста и развития, а в результате избытка начинают развиваться вредоносные бактерии.

Для нормального развития яблони нужно вносить в почву необходимые органические вещества:

1. Азот. Когда его не хватает, листья начинают менять цвет и опадать.
2. Фосфор. При его недостатке листочки приобретают цвет бронзы.
3. Калий. Листья начинают скручиваться в трубочки, покрываются пятнами, когда не хватает этого компонента.
4. Магний. При его дефиците приостанавливается процесс выработки хлорофилла, поэтому листья теряют зеленый цвет.
5. Кальций. Цветоножка теряет свою прочность, когда его не хватает.
6. Бор. Необходим для осеменения цветков.

На заметку!

Подкормки, содержащие азот и калий, можно наносить методом опрыскивания листьев. Но если переусердствовать, можно сжечь крону и плоды, тогда восстановление почти невозможно.

Неправильный полив

Неправильное орошение культуры с плодами может повлечь за собой массу неприятных последствий. Необходимо умеренно поливать дерево, при этом смотреть на погодные условия. Не стоит проводить полив слишком часто: корень может начать гнить, вымокать.

Полив можно начинать весной, перед тем как распустятся почки. После наступления сухой и теплой погоды молодые яблоньки нужно поливать один раз в неделю. В случае засухи прибегают к дополнительному орошению. Если дереву не будет хватать влажности, плоды могут уродиться мелкими. Последний полив проводят за 1-3 недели до сбора урожая.

Болезни и вредители

Основными вредителями яблонь считаются боярышница, плодожорка, зеленая тля. Предупредить появление на дереве паразитирующих насекомых можно с помощью профилактических мер.

Возможные болезни яблонь:

1. Парша вызывается одним из видов грибка. Он поражает листья и плоды бархатистыми темными пятнами. В результате яблоки и листва начинает опадать.
2. Мучнистая роса – тоже грибковое заболевание. Листья покрываются белесым налетом, болезнь также поражает почки, плоды и цветы яблони. На самом белом налете можно увидеть темные пятна.
3. Бактериальный рак. При этой болезни кора поражается палочковидной бактерией. Весной побеги становятся коричневыми и отмирают.
4. Монилиоз косточковых вызывается грибком и портит плоды яблони. Болезнь быстро распространяется и в результате приводит к большой потере урожая.
5. Горькая гниль. Появляется на яблоках, которые находятся в помещениях, холодильниках.

К сведению!

За внешним состоянием плодов и дерева необходимо постоянно следить, чтобы оперативно принять меры по устранению проблем.

Специфика сорта яблони

Летние сорта употребляют в пищу в основном в свежем виде, без обработки.

К ним относят:

• Белый налив;
• Квинти;
• Папировка;
• Клоуз;
• Конфетное;
• Вильямс прайд;
• Грушовка московская.

Они дают плоды в летний промежуток времени — с начала июля и до конца лета.

На заметку!

Если вовремя не собрать, яблоки перезреют и станут невкусными.

Осенние сорта:

• Северный синап;
• Боровинка;
• Айдаред;
• Уралец;
• Рождественское;
• Осеннее полосатое.

Созревают осенью. Обрабатывают их и употребляют в пищу через 2-3 недели после сбора. Долго хранятся и не теряют вкуса и вида. Эти сорта подвержены риску инфицирования вредителями.

Зимние сорта:

• Богатырь;
• Витязь;
• Ренет Симиренко;
• Антоновка обыкновенная;
• Аврора уральская;
• Бежин луг;
• Афродита.

Эти сорта особенные: созревают зимой, ближе к декабрю, поэтому устойчивы к морозу. Употреблять в пищу можно через 2-3 недели после того, как собран урожай. Они обладают яркими вкусовыми и ароматическими качествами. Могут лежать в коробке до теплых времен.

Первые места в рейтинге самых сладких яблок занимают:

1. Белорусское сладкое. Снимают урожай ранней осенью.
2. Спартак. Созревает в первой декаде сентября.
3. Медок. Хранится недолго.
4. Джонатан. Привкус вина из желто-зеленых яблок.
5. Фуджи. Большие, хранятся долго.
6. Гала. Очень крупные в размерах, хрустящие.

Это самые вкусные и сладкие яблоки.

Отсутствие цветения у разных сортов и видов

Цветения может зависеть и возраста яблони:

1. 3 года. Цветения не должно быть. Могут цвести только некоторые скороспелые сорта.
2. 6-7-летний возраст. Скороплодные сорта должны уже цвести. Если этого не происходит, скорее всего, имеется какое-то заболевание или вредитель. Впрочем, для некоторых сортов, таких как Ред Делишес, Сары-Синап, отсутствие цветения в этом возрасте – вариант нормы.
3. 10 лет возраст. Большая часть сортов должна цвести. Отсутствие цветения говорит о недостатке нужных органических веществ или неправильной посадке.

На заметку!

Для сортов Ред Делишес и Сара Синап считается нормой, если цветения нет даже спустя 10-11 лет после посадки.

Что делать, если яблоня не цветет и не плодоносит

Причин, по которым не цветет и не плодоносит яблоня, может быть большое количество. Чтобы получить хорошие, здоровые плоды, необходимо выяснить причину, из-за которой возникла проблема.

Выясняют:

• насколько правильно выполнена посадка дерева, если оно молодое, можно пересадить в более благоприятное место;
• пересматривают режим внесения удобрений, корректируют его;
• организуют правильный полив.

На заметку!

Необходимо понимать, что цветение без плодов через 1-2 года – это нормально. Яблоне тоже нужен отдых, поэтому она раз в несколько лет не приносит плоды.

Возможно, яблоня не цветет из-за неправильно образованной кроны. Для лучшего цветения нужно провести кольцевание и кербовку. Кольцевание — это удаление слоя коры дерева после цветения. Для защиты от инфекций и вредителей поврежденное место оборачивают пленкой. Под кербовкой подразумевают удаление части полулунной формы под почкой.

Необходимо осмотреть дерево на предмет заболеваний, при их обнаружении провести лечение. Для предотвращения болезней рекомендуется организовать профилактику.

Хороший уход поможет достичь нормального цветения и плодоношения яблонь, не допустить атак вредителей и болезней. Хоть яблони и нетребовательны в каждодневном уходе, но, чтобы собирать вкусные и сочные плоды, нужно приложить немало усилий.

Почему не плодоносит яблоня что делать

Автор Евгения На чтение 35 мин. Опубликовано 13.02.2020

Почему не плодоносит яблоня: причины и что делать

Яблони прекрасно дополняют любой ландшафт своим цветеним. А здоровые деревья еще и порадуют урожаем свежих плодов. Однако, иногда растение болеет и требует особого внимания. Проблемы плодоношения яблони могут привести в замешательство любого садовника, поэтому перед посадкой нужно изучить рекомендации по уходу, чтобы не потерять урожай.

Почему яблони плодоносят не каждый год

Большинство проблем плодоношения можно избежать, если сразу после посадки саженца соблюдать все условия ухода. Очевидно, что здоровая яблоня принесет больше плодов, чем больная. Плодовое дерево требует цветения, опыления и оплодотворения. По некоторым причинам эти процессы могут быть нарушены, но даже если они завершены успешно, плод может не достигнуть зрелости из-за плохих условий выращивания, которые могут стать причиной болезни или нашествия насекомых-вредителей.

Специфика выбранного сорта

• Неподходящий сорт для местности. Если яблоня здорова, но не приносит плодов, это может быть связано с проблемами климата. Плодовые деревья требуют холодной погоды, чтобы выйти из « спячки » и простимулировать весеннюю бутонизацию. Это делает дерево восприимчивым к морозам. Хотя многие яблони выносливы и могут переносить низкие температуры, поздние заморозки часто губят почки. Например, холод в начале мая может разрушить нежные бутонирующие побеги. Если почва на дачном участке плохо дренирована, то для сеянцевого подвоя и позднеспелого сорта, 10-11 лет — это нормальный срок ожидания плодов.
• Яблоня слишком молода. Деревья не начинают цвести сразу после высадки. Некоторые сорта не будут приносить значительное количество урожая, пока им не исполнится 5-10 лет. Хотя яблони, выращенные на карликовых подвоях, могут цвести и плодоносить уже через 2 или 3 года. Обрезка молодых деревьев, слишком сильное или чрезмерное удобрение может еще больше задержать плодоношение.

Холодная погода и сокращение численности насекомых-опылителей могут привести к цветению деревьев, но не к плодоношению. Если зима теплая, рост будет медленным, а период цветения продолжительным.

Неправильная высадка саженца

Деревьям, растущим на неподходящей почве, не хватает энергии для формирования цветочных почек. В случае, когда растение находится в тени, плодоношения тоже не будет. Яблони требуют много солнечного света — не менее 8 часов в день. Борьба за свет, влагу и питательные вещества от других растений, высаженных вблизи, также может повлиять на плодоношение. Вредители, болезни, плохое питание или недостаточная влажность влияют на общую жизнеспособность деревьев, и так же негативно влияют на плодоношение.

Выделяют основные ошибки в посадке саженца:

• Заглубленная корневая шейка. Данный метод подходит для южных сухих широт, в других климатических условиях со временем это приводит к загниванию, отмиранию коры и замедленному развитию, а в последующем — к полному высыханию деревца. Выбирать место для саженца в северной, очень затененной либо регулярно продуваемой зоне не рекомендуется, так как яблоне в таких условиях придется сражаться за выживание.
• Неплодородная почва. Перед высадкой необходимо определить кислотность гурнта с помощью специального теста, который продается в садоводческих магазинах. Надо избегать плохо дренированные почвы. Если pH составляет 6.0-7.0 — это идеальный показатель для посадки.

Плохое опыление

Опыление — этап полового размножения семенных растений, в процессе которого осуществляется перенос пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных). Когда молодая яблоня цветет хорошо, но плоды не развиваются, то одной из причин может быть — недостаточное опыление. Большинство сортов саморазвивающиеся — со стерильной пыльцой, или частично саморазвивающиеся — с жизнеспособной пыльцой.

Для того чтобы яблони могли успешно плодоносить, необходимо посадить несколько сортов с совпадающими периодами цветения на расстоянии до 3 метров друг от друга. При отсутствии пчел на участке, необходимо использовать пестициды. Дождь или ветер во время периода цветения уменьшают опыляемость и ограничивают развитие плода.

Самоопыляемые растения считаются самооплодотворяющимися. Многие не дают плоды из собственной пыльцы, поэтому считаются бесплодными. Они требуют перекрестного опыления для плодоношения.

Перекрестное опыление — это перенос пыльцы с одного растения на цветок другого сорта, который генетически отличается от него.

Неправильный уход за яблоней

• Неправильная обрезка или формировка кроны. Когда яблоня нуждается в обрезке, многие садоводы начинают удалять все ветки. Однако важно производить обрезку в нужное время, чтобы избежать повреждения дерева. Нельзя этого делать осенью, так как процедура стимулирует рост, но ему придется остановится от зимнего холода, поэтому в этом нет смысла. Когда дерево яблони отбрасывает большую тень, значит ей нужна обрезка. Большие и созревшие ветки способствуют появлению более крупных, здоровых плодов. Яблоня должна быть слегка конической формы, с большим количеством ветвей у основания. Это позволит равномерно распределяться солнечному свету по всей кроне.
• Избыток или недостаток удобрений. Избыток подкормки приведет к образованию большого количества листьев и побегов, но малому количеству плодов. Дерево может ослабнуть от слишком быстрого роста, рискуя погибнуть в будущем. Нехватка удобрения может привести к задержке развития, поэтому во время сборки урожая, обилия яблоков ждать не стоит. Недостаточная подкормка плодовых деревьев, выращенных в плохой почве, может вызвать дефицит питательных веществ, что приведет к неспособности бороться с болезнями и вредителями.
• Недостаток или избыток полива. Молодая яблоня нуждается в большом количестве воды, чтобы развить сильные корни, листья и плоды. Засуха вызывает увядание, пожелтение листьев и их опадание. Из-за значительных различий в росте корней, подвои оказывают большое влияние на засухоустойчивость яблонь. Большие деревья с глубокими корнями, на стандартных или полукарликовых подвоях переносят короткие периоды засухи. Избыточная влажность мешает поступлению кислорода из почвы, что приводит к серьезному повреждению корневой системы, в результате деревья перестают расти, минералы не усваиваются, листья желтеют и остаются мелкими, а корни начинают отмирать.

Полив для яблони особенно важен в течение первых 3-4 лет, затем будет достаточно естественных осадков.

Болезни и вредители

На яблони могут нападать насекомые-вредители, которые становятся причиной многих болезней. Такие факторы, как местность, погода и условия содержания определяют, с какими проблемами сталкивается растение и насколько хорошо оно может им противостоять.

Насекомые-вредители:

• Тля — крошечные, размером с булавочную головку насекомые, различающиеся по цвету в зависимости от вида. Скапливается на стеблях и под листьями, высасывая растительные соки. Симптомы: листья скручиваются, утолщаются, желтеют и отмирают. Тля производит большое количество липкого остатка, называемого « медовой росой » , которая привлекает муравьев.
• Яблочный опарыш — взрослые особи внешне похожи на домашнюю муху, но меньшего размера. Личинки желтовато-белого цвета. Симптомы: мелкие точечные укусы на поверхности плодов. Яйца откладывают под кожуру. Вылупившиеся личинки делают в плодах туннели.
• Яблонная плодожорка — взрослые бабочки серого цвета с коричневыми пятнами на крыльях. Личинки — черви, достигают около 2,5 см в длину. Вредители похожи на восточную плодовую моль. Симптомы: пораженные плоды имеют отверстия снаружи к сердцевине.
• Непарный шелкопряд — взрослые бабочки, от кремово-белых до серовато-коричневых. Яйца откладывают вдоль коры, ветвей и других частей дерева. Переносят холода, когда погода благоприятная, вылупляются. Симптомы: дефолиация через кормление — в крайних случаях вызывает стресс и яблоня ослабевает.

Грибковые заболевания

• Парша. Вызывается грибком Venturia inaequalis , который зимует в опавших листьях и растительном мусоре. Благоприятные условия развития — прохладная, влажная погода (обычно проявляется весной). Симптомы: бархатистые пятна оливкового цвета на молодых листьях, которые постепенно становятся черными; листья вянут, скручиваются и опадают, а плоды деформируются.
• Мучнистая роса. Вызвана Podosphaera leucotricha — грибком, который зимует в почках и появляется во время влажной, теплой погоды. Прогрессирует на протяжении всего вегетационного периода. Симптомы: беловато-серая порошкообразная плесень или войлочные пятна на бутонах, молодых листьях и веточках. Листья могут сморщиваться и скручиваться. Новые побеги чахлые.
• Черная гниль. Вызывается грибком Botryosphaeria obtusa, который распространяется через капли дождя или полив. Развивается при теплой, влажной погоде. Симптомы: пятна на зрелых плодах неправильной формы — черные с красным ореолом. Плод мумифицируется и остается прикрепленным к дереву. Гниение, вызванное ранними инфекциями, происходит в семенной полости или вокруг ядра, такие плоды, как правило, опадают в течение месяца.
• Антракноз. Вызван грибком Cryptosporiopsis curvispora, который распространяется через капли дождя или полив. Развивается при прохладной, влажной погоде (зачастую осенью). Симптомы: на коре появляются язвы в виде небольших круглых пятен, которые становятся красными или фиолетовыми при увлажнении.

Яблоня не цветет и не плодоносит, что нужно сделать

Если дерево не цветет, то плодов на нем никогда не будет. Есть много причин такого явления:

• Недостаточное количество солнечного света. Место для посадки должно полностью освещаться солнцем, чтобы дерево хорошо росло. Если растение находится в тени, то скорее всего, цветения не будет.
• Первое цветение происходит через 2-3 года после посадки. Возраст яблони определяет, будет ли она цвести и плодоносить. Карликовое или полукарликовое яблоко может расцвести только через 3 года, но на сорте стандартного размера, можно не увидеть цветов в течение 6 лет.
• Недостаток цинка в почве приводит к тому, что дерево не цветет. Определить это просто: листики начинают желтеть вдоль жилок.
• Чрезмерная обрезка. Яблоневые цветы появляются на шпорах, которые растут только на ветвях, возрастом более 1 года.

Что предпринять, если яблоня цветет, но не плодоносит

• Надо следить за тем, чтобы дерево хорошо опылялось. При нехватке вспомогательных элементов — оно может цвести, но вряд ли будет плодоносить.
• Погода может сильно повлиять на плодоношение. Если поздний мороз застает бутоны, то урожая точно ждать не следует.
• Дистанционирование. Фруктовые деревья, посаженные слишком близко друг к другу, будут конкурировать за питательные вещества и свет.

Следуя несложным советам по уходу, решить проблему отсутствия плодов на яблоне будет несложно. Главное своевременно выявить проблему, принять меры по ее устранению и проявить терпение.

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины – и обрезка яблони летом

Вредители яблони и неправильная посадка яблони

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Яблоня цвела, а яблок опять не будет, сокрушаются садоводы — и покупают новые саженцы яблони, и при посадке и уходе за яблонями совершают те же ошибки, что и раньше. Почему яблоня не цвела весной? А если цвела, почему опали все завязи? В книге “Библия плодового сада” — ответы на эти и другие вопросы о плодоношении яблонь, а также советы по летней обрезке яблонь для хорошего урожая на следующий год.

По каким причинам яблоневое или грушевое дерево может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть ими усыпанным? Причин отказа от плодоношения может быть несколько — как правило, они заключаются в ошибках при посадке яблони и уходе за ней.

Жировка плодового дерева

При преобладании в почве азотного удобрения деревья любят “продлить себе детство” на несколько лет — они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство: очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья узнаваемы по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Азот необходим всем плодовым растениям — просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ — это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

Посадка яблони в тени за домом

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце “не то”. И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов.

Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с “прозрачными”, т.е. негустыми, кронами.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковых почек накануне летом, так как не позволяет тень.

Исправить положение в этом случае сложно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

Истребление всех цветков яблони вредителями

На некоторых “вкусных” сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особенно привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100% цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращенной до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения: не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки.

Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, в данном случае это опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой. Есть много и других средств.

Заглубленная посадка яблонь

Если на юге нашей страны бытуют методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах.

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, с тем чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

Обрезка яблони летом

Если все перечисленные причины в вашем случае не актуальны, можно попробовать “уговорить” дерево дать урожай на следующий год.

Для садов Средней полосы существует стимулирующий прием обрезки яблонь: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля — начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. более чем наполовину.

В южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых, таких же длинных побегов. В Средней же полосе на большинстве “пеньков” эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.

Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное — не обрезать их осенью.

Вариант такой обрезки, еще более подробный, разработал М. Шалаевский. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых, и везде получил более крупные урожаи. Он укорачивал все приросты строго до 2–4 почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) — над 2-й.

Но из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты.

Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается. Например, на одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Причины отсутствия плодов яблони – практическое руководство по решению проблемы

Высаживая молодые саженцы, хочется получить урожай как можно скорее. К сожалению, в большинстве случаев придется проявить достаточное терпение, ведь каждому растению требуется определенное время, чтобы набраться сил и порадовать хозяина плодами. Однако бывают ситуации, когда даже по прошествии достаточного промежутка времени ожидания не оправдываются. В текущей статье разберем все возможные причины, почему не плодоносит яблоня, а также предоставим пути их решения.

Возраст дерева

Прежде всего, не стоит забывать о такой банальной причине, как возраст растения. Молодым саженцам требуется как минимум 2-3 года, чтобы начать плодоносить. Средний период составляет 4-5 лет, а некоторые сорта дают первые яблоки только спустя 6-8 лет.

Приобретая черенок, следует сразу узнать у продавца приблизительный период первого плодоношения. Это позволит подобрать сорт исходя из поставленных целей.

На время первого плодоношения могут повлиять сторонние факторы. Так подмерзание дерева зимой отсрочит урожай, а прививание или отгибание ветвей, наоборот, может его приблизить.

И конечно не стоит ждать от старого дерева вечного плодоношения. Яблоня «в годах» в определенное время перестает давать плоды. Временной мерой может стать ее омоложение, но чуда ждать не стоит. Лучше всего выкорчевать старое растение и на его место посадить новый черенок.

Решение проблемы здесь заключается в правильном выборе сорта. Скороплодностью обладают следующие сорта: Брусничное, Челлини, Мантет, Мельба Красное раннее и прочие. Если на участке посажен сорт Бабушкино, Осеннее полосатое, Солнышко и подобные, то скорого урожая ждать не придется.

Неправильно подобранный сорт

Районирование играет важную роль, когда речь заходит об урожайности. Так сорта, которые не предназначены для произрастания в определенной местности будут давать мало плодов или вовсе не порадуют их присутствием своего владельца.

В данном случае ответ на вопрос, почему яблони не плодоносят вообще, прост: им не подходит район высадки. Растения чрезмерно перегреваются либо наоборот замерзают. Как следствие, у них ослабевает иммунитет, что приводит к появлению вредителей и различным заболеваниям. Цветоносы у таких деревьев слабые и времени на их опыление остается мало.

Решение заключается в изначально правильном подборе сорта.

Неправильная посадка

Соблюдение основных правил высадки обеспечивает нормальное развитие яблони. Если же они были нарушены, то о скором урожае придется забыть. При посадке необходимо обращать внимание на следующие аспекты:

Корневая шейка черенка не должна быть заглублена. Это допускается только в южных широтах с сухим климатом. На наших землях это приводит к загниванию основания ствола: кора отмирает, дерево медленно развивается, и в итоге полностью высыхает.

Участок для высадки должен быть подобран правильно. Если высадить дерево на северной стороне, которая продувается ветрами и лишена достаточного количества солнца, то оно будет вынуждено выживать. Накопленных сил будет достаточно только для роста, о плодах не может быть и речи.

Качество и состав грунта также играют важную роль. Если на участке тяжелая неплодородная почва, то растение не будет получать достаточное количество полезных компонентов, а корневая система не сможет хорошо развиться. Что делать, когда яблоня не плодоносит по этой причине? Вводить в грунт питательные вещества, разрыхлять почву, ставить заграждение от ветра.

Высокий уровень грунтовых вод приводит к загниванию корней.

Наклоненная местность, не является идеальным местом для посадки.

Если изначально известно об одной из указанных проблем, необходимо подбирать стойкие сорта с хорошо развитой корневой системой.

Недостаточная или чрезмерная обрезка

Обрезку плодового дерева следует проводить ежегодно, весной или осенью. Она включает освобождение кроны от волчков и мелких веток, которые ее загущают, но не дают полезного эффекта.

Недостаточная обрезка или полное ее отсутствие изначально никак не скажется на плодах, но через 2-3 года они могут уменьшиться в размере или вовсе исчезнуть. И наоборот, большое количество удаленных веток станет для дерева сигналом об активном росте. Все его силы уйдут на формирование новых побегов.

Необходимо аккуратно обрезать ветки, оставляя «прутики», «копьеца» и «кольчатки». Удалению подлежат волчки и жировики, они не дают плодов, а лишь гонят рост дерева. Мощные ветки необходимо утяжелять грузиками, чтобы они росли горизонтально.

Нехватка опылителей

Успех образования плодов зависит от опыления, которое происходит на этапе цветения. Яблони требуют перекрестного опыления, а значит помимо рассматриваемого дерева, на этом же или соседнем участке должны находиться другие яблони. Негативно сказаться на количестве завязей может плохая погода: сильный ветер, дождь, заморозки не дают пчелам выполнять свою задачу, вследствие чего не происходит опыление.

Это дает ответ на вопрос, почему яблоня цвела, а яблок нет. К счастью, наши садоводы сталкиваются с такой проблемой достаточно редко, ведь яблоня очень распространена и недостатка в экземплярах для перекрестного опыления не наблюдается.

Влияние вредителей

Такой вредитель, как яблонный цветоед уничтожает внутренность цветка. В итоге дереву просто нечем цвести и формирование плодов становится полностью невозможным. Личинки откладываются в цветочные почки, вскоре после выхода вредителя из зимней спячки. Процент поражения велик, от 90% до 100%. Формирование завязей возможно только в редких случаях, когда количество вредителей существенно снижается.

Еще одной причиной повреждения цветка могут стать весенние морозы. Лепестки осыпаются, а их сердцевина теряет необходимые свойства.

Определить наличие насекомого можно с помощью визуального осмотра. Если на цветках или почках присутствует липкая жидкость, черные точки или паутина, необходимо принимать экстренные меры.

Что делать, когда яблоня не цветет и не плодоносит из-за вредителей? Проводить опрыскивание специальными препаратами: Бензофосфат, Олеокуприт, Фитоспорин-М, Карбофос, Трихлороль-5. Выполняется операция два раза, непосредственно после раскрытия почки и после окончания цветения. Кроме того, на стволе дерева следует установить ловушки или ловчие пояса. Они могут быть разнообразного типа действия, но должны справляться с главной задачей – препятствовать проникновению насекомых в крону.

Переизбыток азотных удобрений

К азотным удобрениям относится сульфат аммония, селитра (аммиачная, натриевая, кальциевая), птичий помет, мочевина, свежий навоз. Чрезмерно повысить содержание этого элемента может даже раскладка вокруг ствола большого количества скошенной травы.

Внесение азотных веществ не должно выполняться в середине лета или осенью, поскольку они стимулируют активный рост молодых побегов. Дерево как бы возвращается в период детства и начинает давать множество вертикальных ростков, увеличивая размер кроны.

Азотные удобрения вносятся только весной и в малых дозах. Их добавление осенью мешает растению подготовиться к зиме и отложить силы на цветение.

Большое количество цветочных почек

Молодые саженцы могут давать чрезмерное количество завязей, которые в итоге не получится полностью взрастить. Плоды будут падать, не дозревая до нужной кондиции.

Что делать, если яблоня нормально не плодоносит по этой причине? Искусственно регулировать количество соцветий на ветке. Средний показатель для побега составляет порядка 10 шт. Правильный расчет также можно сделать, оставив 2/3 от первоначального количества цветков.

Указанные причины актуальны и для колоновидных яблонь. Они плохо переносят сильные морозы, имеют слаборазвитую корневую систему и испытывают сильную нагрузку во время созревания плодов. Кроме того, колоновидные сорта имеют ограниченный срок плодоношения, который обычно составляет порядка 15 лет. После этого периода дерево будет оставаться зеленым, но плодов не даст.

Представленные рекомендации помогут разобраться с основными причинами и понять, как заставить яблоню плодоносить. На отсутствие урожая может влиять возраст дерева, неправильно подобранный сорт, присутствие вредителей, неблагоприятные погодные условия, неправильная обрезка кроны или переизбыток вносимых удобрений.

Почему яблоня не цветёт и не плодоносит и что с этим делать?

Сложно представить себе садовый участок без яблони, которая уже стала его настоящим символом. А наливное спелое яблочко — это именно то, чего от неё ждут с нетерпением, ради чего прилагают усилия. Но что делать, если растению уже несколько лет, а урожая всё нет? Можно прибегнуть к народным средствам, они часто выручают в подобных обстоятельствах. Но сперва следует выяснить истинную причину того, почему дерево не цветёт и не плодоносит.

Возможные причины

Существуют самые разные случаи: яблоня может быть молодой и не цвести, может цвести, но при этом не давать плодов или же давать, но очень мало. Остановимся на каждом случае подробнее.

Молодая яблоня

Яблоня уже дожила до того возраста, когда пора начинать плодоносить (а это обычно пятый год), но ничего не происходит. В самом простом случае вы просто не имеете представления о том, какого она сорта, а ведь дерево может оказаться из числа тех, которые начинают приносить урожай на шестой, а то и на седьмой год жизни (Солнышко, Суйслепское, Анис Алый, Анис Полосатый, Осеннее Полосатое и др.).

Грамотно посаженная яблоня и развивается правильно, и плоды приносит без опозданий

Если же вы знаете, что дерево должно было по всем прикидкам давно зацвести, но отчего-то не торопится это делать, возможно, оно было неправильно посажено. Его могли слишком сильно заглубить, и тогда ему придётся потратить больше времени в борьбе за выживание. Такие яблони легко узнать по медленному темпу роста, а однолетние приросты вообще вымерзают.

Дереву уже семь, восемь лет или больше

Когда все мыслимые и немыслимые сроки уже прошли, а ожидаемого цветения до сих пор нет, впору задуматься об уходе за деревцем. Если же все надлежащие мероприятия вами выполняются, то, возможно, вы нарушаете правила обрезки. Так, неопытные садоводы часто удаляют обрастающую древесину в виде плодовых веточек дерева. В их число входят садовые прутики, копьеца и кольчатки.

Обрастающие ветви яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветочной верхушечной почкой; 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветочной почкой; 6 – плодовая сумка; 7 – плодушка; 8 – плодовые сумки с побегами замещения (а – кольчатка; б – копьецо; в – плодовый прутик; г – ростовой побег)

Запомнили их? Если это те самые веточки, которые вы до сего момента постоянно удаляли, то оставьте их в покое, а также воздержитесь от обрезки яблони в течение ближайшего года, а то и двух лет. Затем присмотритесь, где будут зарождаться цветки — ветки, несущие их, и являются плодовыми.

Цветёт, но урожая нет или его совсем мало

Виной этому могут быть несколько причин.

1. Самое оригинальное объяснение — отсутствие перекрёстного опыления. Если вокруг нет других яблонь, то переопыления просто не произойдёт. Такая версия выглядит экзотично и является довольно редкой, поскольку, как уже было сказано в начале, яблоня на наших участках — явление практически повсеместное, поэтому такие проблемы могут возникнуть разве что у одиноких, живущих в глуши садоводов.
2. Цветковые почки могут плохо вызревать. Чаще всего это происходит у южных сортов (Кубань спур, Айдаред, Астраханское и др.), высаженных в северных районах. В этом случае цветки получаются слабыми и имеют малый срок для опыления, что существенно сокращает количество завязей. Также слабому вызреванию почек способствует избыток азота в почве.
3. Куда неприятнее нападение цветоеда (личинок долгоносика). Его присутствие выдают капли сахаристой жидкости на бутонах. Долгоносик после зимней спячки заползает на ветви и откладывает яйца в цветковые почки, а потом уже личинки делают свою работу. Итог — сухие недоразвитые бутоны.

Долгоносик способен повреждать в молодых садах до 100% цветков, поэтому бороться с ним нужно до победного

Не цветёт и не плодоносит

А если перестала плодоносить яблоня, которая раньше исправно давала урожай?

• Она может не зацвести, если растёт на той части участка, где высоко стоят грунтовые воды. Мало того что корни будут подгнивать, так ещё и генеративные почки (а именно они и являются плодовыми) появляться не будут, вместо них увеличится количество вегетативных, и зарастёт яблонька зеленью;

При посадке следует учитывать, что яблони любят солнце, но не терпят ветер.

• самая простая причина отсутствия цветения — старость дерева;

Старую яблоню можно омолодить с помощью обрезки, но не удивляйтесь, если она полностью прекратит плодоносить и станет просто декоративным украшением сада — возраст всё-таки

• недостаток железа в грунте (а яблоки сказочно полезны во многом благодаря содержанию железа). Цветков может быть совсем мало, а в особо тяжёлых случаях они могут отсутствовать.

Яблоня плодоносит только с одной стороны

Явление достаточно странное, но имеющее логическое объяснение. Если допустить ошибку при размещении яблони на участке, то её часть может оказаться не в самых лучших условиях: отсутствие достаточного освещения, помеха со стороны соседних деревьев.

Бывает и так, что ранней весной растение получило солнечный ожог. В таком случае ждать на этой стороне в наступающем сезоне не приходится не только плодов, но и цветков.

Солнечный ожог может сгубить часть дерева или даже всю яблоню

Возможен случай, когда болезни или вредители почему-то облюбовали только часть дерева, но это, как правило, оказывается лишь временным явлением на пути к полному уничтожению растения.

Плодоносит не каждый год

Распространённое явление на садовых участках — нерегулярное плодоношение. И хорошо, если вы просто выращиваете старые добрые кольчатые сорта вроде Грушовки, Малиновки или Антоновки, которые дают урожай через год. Но ведь бывает и так, что дерево само по себе должно давать плоды регулярно, но почему-то этого не делает. Обычно это сопряжено с ошибками садоводов, сажающих в своей полосе те сорта, которые созданы для других широт. В этом случае яблони плохо переносят зиму, легко поражаются болезнями и насекомыми-вредителями.

Неграмотный уход или его отсутствие также негативно влияет на плодоношение. Дерево начинает быстро стареть, стремится поскорее оставить после себя потомство, что выливается в обилие цветков и мелкого, кислого урожая. После такого сезона яблоня ещё 2–3 года будет приходить в себя.

Вредитель вроде пяденицы-обдиралы, оставляющей дерево без листьев, или болезнь вроде парши, влияющая на фотосинтез и ускоряющая опадение листьев, лишают яблоню возможности заложить на следующий год побольше цветковых почек.

Парша является устранимой проблемой, к настоящему моменту в продаже есть немало сортов, устойчивых к этому заболеванию

Никто не отменял природные условия, против которых почти невозможно что-либо сделать. Суровые зимы, заморозки во время цветения, холод и дождь, мешающие работе пчёл, сильный град на момент развития завязей — всё это может лишить урожая. Однако яблоня направит все силы на создание огромного количества цветковых почек на следующий сезон.

Качество плодов ухудшается

Часто это связано с отсутствием должной обрезки. Обилие ветвей приводит к большому количеству плодов, но при этом растению не хватит сил сформировать большие сочные яблоки. Вот и начинают они мельчать и терять в сладости и во вкусе.

Решение проблем

Разберёмся с тем, как заставить плодоносить яблоню.

В случае с молодым деревом при его неправильной посадке можно исправить ошибку, пересадив его повыше — корневая шейка должна быть на уровне земли.

Если речь идёт об удалении обрастающей древесины, то всё вышеперечисленное оставляем, яблоню не обрезаем ближайший год — два. Нужно дать ей время набраться сил и направить эти самые силы на дело.

Если яблони цветут каждый год, но не завязывают плодов или завязывают их в малом количестве, сперва проверьте по Госреестру, подходит ли ваш сорт для выращивания в данной местности. Если всё соблюдено, переходим к переизбытку азота — тут просто нужно знать меру. Его основными источниками являются компост и навоз — их используют для молодого деревца ещё до поры плодоношения. Как только произошло первое цветение, следует отменить любые азотсодержащие подкормки, необходимо избегать даже мульчи травой в приствольном круге. Удобрения, содержащие калий и фосфор — вот то, чем нужно заменить источники азота.

Азотные удобрения в виде компоста и навоза хороши в умеренных количествах и только до начала первого плодоношения

Против долгоносика хорошо срабатывают ловчие пояса. Они устанавливаются до набухания почек. Опоздали с ними — беритесь за инсектициды. Первый раз их применяют при раскрытии почек, второй — после цветения сада. Именно в этот момент личинки уязвимее к химикатам.

Не вздумайте использовать инсектициды во время цветения — вместе с вредителями погубите и насекомых-помощников.

В случае с загущением кроны потребуется грамотная обрезка, проводить которую нужно весной или осенью. Порядок удаления ветвей следующий:

• избавляются от старых, засохших и повреждённых ветвей;
• затем от тех, что растут неправильно и мешают другим;
• обрезают слабые и тонкие ветви второго порядка (которые растут из основных).

Такая обрезка улучшает плодоношение яблони. А вот недостаток железа в почве можно исправить с помощью железосодержащих препаратов вроде медного купороса, которым следует опрыскивать растение в начале весны.

Чтобы яблоня не получила солнечного ожога, ещё осенью позаботьтесь о побелке ствола и скелетных ветвей.

Что делать, если яблоня плодоносит через год (видео)

Чтобы избежать проблем с цветением и плодоношением, не оставляйте яблоню без внимания, учитывайте особенности сорта при посадке, защищайте растение от ветра и вредителей, предупреждайте ожоги. Тогда дерево непременно отблагодарит вас вкусным и качественным урожаем.

Что делать если не плодоносит яблоня

Порой случается так, что садовод никак не может дождаться урожая со своих яблонь. На это есть несколько причин. Возможно, в этом виноваты сортовые особенности или неблагоприятные погодные условия. Но, зачастую в том, что деревья не хотят давать урожай, виноват нерадивый хозяин. Просто потому, что неправильно ухаживает за своим садом.

Яблоня без плодов.

Периодичность плодоношения яблони

Некоторые сорта отличаются периодичностью в плодоношении, поэтому ежегодного урожая ждать не целесообразно. Можно только немного сгладить разницу между урожайным и неурожайным годом, организовав правильное выращивание и питание. Среди семечковых, яблоня является лидером по периодичности плодоношения.

Взрослые, ранее регулярно плодоносящие яблони, достигнув определённого возраста, переходят на периодичное созревание плодов. Это связано с истощением жизненных ресурсов дерева, с началом процесса угасания. В этом случае можно попробовать провести сильную омолаживающую обрезку дерева, чтобы стимулировать рост новых побегов, а также проводить поддерживающие подкормки.

Неплодоносящая яблоня

Неплодоносящая яблоня – большое разочарование для садовода. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно всего – лишь на всего соблюсти несколько правил ещё на этапе выбора саженца и его посадки в грунт.

Если же ошибки уже допущены, дерево выросло и не приносит урожай, придётся исправлять досадные оплошности, из-за которых нет возможности попробовать яблочки из собственного сада.

Причины

Практически все причины неудовлетворительного плодоношения обусловлены тем, что деревья не получают должного ухода.

Полное отсутствие плодоношения

Абсолютное отсутствие развития цветочных и плодовых почек у яблони, достигшей оптимального для сорта срока плодности, является подтверждением нарушений, допущенных в агротехнике или неправильно подобранного сорта для данной климатической зоны.

Неправильная посадка

Грубое нарушение техники высаживания саженца на место постоянного пребывания может стать прямой причиной того, почему яблоня вообще не плодоносит. Неправильность заключается в том, что при посадке неопытные и незнающие специфики садоводы заглубляют корневую шейку саженца. Слишком заглублённая посадка приводит к сильной задержке развития дерева. Оптимальный вариант, когда корневая шейка возвышается над почвой на 3–5 см.

Другим фактором не плодоношения может стать высаживание в грунт с близким залеганием грунтовых вод, которое приводит к загниванию корней, а также к развитию вегетативных почек, а не плодовых.

Для решения этой проблемы есть один вариант: аккуратно пересадить дерево на наиболее подходящий участок в саду, туда, где не бывает застоев воды.

Молодой возраст

Возраст плодовых деревьев тоже влияет на начало плодоношения. Молодое деревце должно хорошо укорениться, набраться сил и окрепнуть, нарастить хорошую корневую массу. Только после этого оно сможет начать закладывать цветочные почки.

Молодая яблоня.

В среднем, современные культурные яблоневые деревья начинают плодоношение на 4-5 год после посадки. Некоторые представители яблоневых вступают в пору плодоношения на 7-8 год. Невнимательные садоводы могут перепутать эти сроки и ждать яблоки от своих яблонь позднего плодоношения слишком рано.

Прежде чем решить избавиться от «пустого» дерева, нужно внимательно изучить описания конкретного сорта. Может, не придётся выкорчёвывать или спиливать неплодоносящую яблоню, а просто нужно подождать ещё пару лет.

Перенасыщенность микроэлементами

Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаточное количество. Перенасыщенность почвы азотистыми веществами приводит к тому, что дерево принимается динамично расти и закладывает множество ростовых почек вместо того, чтобы тратить энергию на формирование почек цветочных. В таком случае говорят, что дерево «жирует».

Поражение цветочных почек

Отсутствие цветения или слабое цветение говорит о возможном повреждении цветочных почек или бутонов:

• почки или цветы были подморожены вернувшимися поздней весной заморозками;
• почки или бутоны поражены личинками яблонного цветоеда.

При подмораживании почек и цветов урожая точно ждать не следует. В этом случае человек бессилен против капризов природы. Но вот побороться с вредителями очень даже нужно. Это поможет спасти урожай следующего года. А проведение профилактических мероприятий не позволит вредителям испортить нынешний урожай.

Плохое опыление

Случается так, что цветение вроде есть, а яблок нет. Причиной того, почему яблоня цветёт, но потом не плодоносит, может оказаться плохое опыление цветков.

Цветущая яблоня.

Многие сорта яблонь не являются самоопыляемыми, для полноценного опыления они нуждаются в насекомых – опылителях или соседях для перекрёстного опыления – яблонях других сортов, у которых совпадают сроки цветения.

Нерегулярное плодоношение

Нерегулярное плодоношение зависит от:

• сортовых особенностей яблонь;
• излишне обильного урожая за один сезон;
• неправильно произведённой обрезки дерева.

Повышенная урожайность

Бывает, что яблоня в один год даёт обильный урожай, а на следующий год урожай очень скудный. Это явление весьма закономерно даже для тех сортов, которые отличаются регулярным плодоношением.

Если дерево обильно цвело, появилось очень много завязи, развивается большое количество яблок, то сил на закладку плодовых почек для следующего года у дерева уже не хватает. В итоге получая большой урожай в текущем году, будьте готовы остаться без яблок в следующем.

Чтобы избежать последствий обильного урожая и пользоваться результатами ежегодного равномерного плодоношения, можно научить дерево самостоятельному регулированию цветения. Нужно в год обильного цветения оборвать часть цветков, чтобы у яблони оставались силы не только для развития плодов, но и для закладки почек на следующий год.

Сортовая особенность

Некоторые яблони имеют отличительную черту – нерегулярное плодоношение, которое обусловлено генетической сортовой особенностью дерева. В этом случае можно попробовать исправить периодичность плодоношения методом нормирования цветения, т.е. просто обрывать лишние цветки, оставляя на одной ветке не более 10 цветочков.

Неправильная обрезка и формирование кроны

Грубые нарушения правил обрезки кроны могут привести к тому, что дерево перестаёт плодоносить. Это связано с тем, что неопытные садоводы зачастую обрезают не только ростовые ветки, но и необходимые для плодоношения плодовые с цветочными почками. К плодовым веткам относятся:

• плодовый прутик;
• копьеца;
• кольчатка;
• плодуха;
• плодовая сумка.

Схема правильной обрезки яблони.

При формировании кроны и обрезке веток следует учитывать следующие факторы:

• загущенная крона не способствует хорошему плодоношению: плоды вырастают мелкими, невкусными, слабоокрашенными;
• на вертикально расположенных ветках плодоношения ждать придётся очень долго. Лучшим расположением плодовых веток считается прямой или небольшой угол по отношению к стволу.

Как преодолеть проблемы плодоношения

Чтобы исправить ситуацию и добиться плодоношения, можно выполнить несколько мероприятий, зависящих от выявленной причины.

Исправить ситуацию на месте и подождать

1. При близком залегании грунтовых вод или застое воды после таяния снега можно попробовать обустроить на участке систему дренажа. Это избавит от перенасыщения почвы влагой.
2. При недостатке питательных веществ в почве необходимо проводить регулярные сбалансированные подкормки органикой и минеральными удобрениями. Необходимо обязательно отслеживать частотность внесения азотистых удобрений, излишек которых провоцирует дерево на «жировку».
3. При нарушении во время посадки саженца и излишне заглублённой корневой шейке можно просто подождать ещё год-два. Такие деревья впоследствии становятся более крепкими, чем их собратья, высаженные по правилам. Хоть и позже других, но плодоносить яблоня будет.

Пересадить яблоню

Если неправильно выбрано место для посадки яблони, придётся аккуратно перенести её на более подходящее место. Сделать это непросто с учётом того, что к моменту наступления сроков плодоношения, яблоня достигает внушительных размеров, а её корневая система уже сформирована.

Пересадка яблони.

Если же без пересадки не обойтись, то нужно тщательно подобрать место и выполнить пересадку, соблюдая все правила и меры предосторожности.

Создание условий для опыления

Многим сортам нужны опылители. Если есть возможность, то при посадке яблонь нужно подбирать сорта так, чтобы они являлись друг для друга подходящими перекрёстными опылителями. Для этого у них должны совпадать сроки цветения.

Если нет возможности посадить несколько яблонь, то придётся выходить из положения другими способами:

• можно сделать прививку в крону веточки сорта, подходящего на роль опылителя;
• во время цветения принести на участок цветущие веточки подходящего сорта и оставить их на несколько дней рядом с цветущей яблоней, предварительно обеспечив увлажнением срезов веточек.

Обязательно на участке наличие медоносов, которые будут привлекать внимание насекомых – опылителей.

Профилактика и советы садоводов

Профилактические мероприятия нужно проводить каждый вегетативный сезон в зависимости от времени года. Опытные садоводы разрабатывают систему мероприятий, направленных на улучшение плодоношения. Сюда входят регулярные подкормки деревьев, обработка от болезней и вредителей.

Кроме традиционных способов повышения урожайности, садоводы используют научно необоснованные, но не менее действенные способы. Например, многие садоводы – любители рекомендуют при посадке саженцев яблонь придерживаться лунных ритмов. Так считается, что яблоню нужно высаживать на постоянное место за пару дней до новолуния.

Ещё один интересный народный метод получения урожая: метод устрашения. Нужно взять топор, подойти к яблоне и пригрозить, что срубите её, если она не даст урожай. Многие садоводы отмечают успешность этого метода и советуют попробовать другим.

Заключение

Обеспечивая яблоням правильный уход с соблюдением правил агротехники при посадке, обрезку и формирование кроны, систематические сбалансированные подкормки, обязательные влагозарядковые поливы, профилактические мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями, можно добиться регулярного плодоношения и продлить срок жизни деревьям.

Почему не цветет яблоня? — Аллея

Многим садоводам знакома ситуация: вы ищете качественный посадочный материал, высаживаете, поливаете, подкармливаете и с нетерпением ожидаете появления завязи. Но вот проходит 3-4 года, а ваши деревца не цветут. Как же так, ведь продавец обещал, что всего через пару лет яблоня завалит вас плодами!

Урожайность плодового дерева – категория многофакторная, и в равной степени может зависеть как от погодных условий, так и ошибок в уходе. Почему яблоня не цветет и не плодоносит, что делать? Давайте разбираться.

Сорт

Выбирая деревья и кустарники для сада, мы зачастую руководствуемся советами коллег, отзывами знакомых, информацией из интернета. На страничках сайтов фото действительно впечатляют. Распространенная ошибка, особенно начинающих садоводов, не принять во внимание такую важную информацию, как районирование сорта. Возможно, вашим саженцам не хватает тепла, или наоборот, жарко, или в вашей местности они вообще не растут?

Известная уловка недобросовестных продавцов на рынке – предлагать деревца дички или культурные взамен другого сорта. Покупая посадочный материал в садовом центре Аллея, вы защищены от мошенничества, получаете гарантию соответствия и квалифицированную консультацию по любому из возникших у вас вопросов.

Отсутствие цветения может быть обусловлено и другой причиной – периодичностью плодоношения. Многие сорта, особенно старой селекции, год дают плоды, а на следующий отдыхают и копят силы. Сорта Солнышко, Анис алый, Анис полосатый вступают в фазу плодоношения на пятый год, ожидать цветения, когда яблоньке 3 или 4 года, бессмысленно.

Посадка

Правильная посадка – важнейший по значению фактор получения высокого урожая после выбора сорта. Примем как аксиому, что у нас качественный посадочный материал (как минимум двухлетка) с хорошо развитой, здоровой корневой системой и формирующимися скелетными ветвями. Выбираем солнечное, защищенное от сильного ветра место. Яму хорошенько заправляем перегноем, чтобы саженцу хватило питания на пару лет и засыпаем плодородным грунтом, не заглубляя корневую шейку. Это кустарники принято сажать, закапывая практически по макушку, деревья этого не любят.

Сроки посадки имеют значение только для саженцев с открытой корневой системой. Если вы сажали яблони поздней весной, когда температура воздуха достигала 25-28 градусов, они долго болели и тронулись в рост ближе к осени, считайте, один сезон потерян, все силы ушли на выживание.

Погода

В вашей местности мягкая зима и вероятность вымерзания сведена к минимуму? Существует опасность – зайцы. Косой в голодное время с удовольствием лакомится тонкой корой. Бумага не будет ему помехой. Что же делать? Помните миниатюру известного юмориста о многовариантности использования женских колготок? Это как раз наш случай. Берем чулок, срезаем мысок и аккуратно надеваем на деревце, стараясь не повредить веточки. Сверху и снизу фиксируем шпагатом. Если крона у деревца уже раскидистая, разрезаем чулок вдоль и обматываем ствол.

Яблони не цветут в саду и если нежные бутоны прихвачены заморозками. В этом случае у садовода сомнений быть не может, причина очевидна.

Уход

Формируя крону, вы могли переусердствовать с обрезкой, тогда пиши – пропало.

• Во-первых, под секатор могли попасть ветки с плодовыми почками.
• Во-вторых, после сильной обрезки, дерево стремится восполнить потери, отращивая крону, и отказывается цвести.

Грамотная обрезка с учетом сортовых особенностей и возраста дереву необходима ежегодно. Радикально прореживают крону и укорачивают ветви исключительно с целью омоложения растения.

Достаточный полив, рациональная подкормка и защита от вредителей – вот триединая задача садовода.

Пока у молодых растений корневая система недостаточно развита, деревца остро нуждаются в поливе. В обычное, не очень жаркое лето достаточно 4-5 поливов за сезон. Опытные садоводы считают, что под одно молодое дерево потребуется 2-3 ведра воды. Если лето жаркое, поливы проводят чаще. Не забудьте и об осеннем влагозарядном поливе.

Саженцам вполне достаточно питания, заложенного в посадочную яму. Весной, чтобы помочь деревьям проснуться и пойти в рост, требуется подкормка азотными удобрениями – нитроаммофоска, аммиачная селитра и др. Подкормка проводится строго дозировано. При избытке азота с высокой скоростью нарастает крона, дерево, как говорят агротехники, жирует, и цвести не собирается, ему и так хорошо. Что делать? Сбалансировать питание и «подсказать» растению, чего, собственно, от него ждут. После засушливых сезонов обычно деревья цветут очень обильно, это легко объясняется стремлением оставить потомство.

Борьба с вредителями

Своевременные мероприятия против вредителей – залог высоких урожаев. Если вы все сделали правильно, и с наступлением устойчивого тепла деревца выбросили кисточки с розовыми бутонами, не факт, что вас порадует урожай. Личинки яблоневого цветоеда, пробираясь внутрь цветка, выедают его серединку. В последние несколько лет настоящей бедой для всего цветущего – деревьев, кустарников, травянистых растений стало нашествие олёнки мохнатой. Невероятное количество насекомых съедает на своем пути все. Единственный эффективный метод борьбы – обработка инсектицидами.

Воспользовавшись нашими советами, вы сможете выяснить истоки проблемы, и в следующем сезоне будете радоваться урожаю.

Почему не плодоносит яблоня и что делать

Что делать, если любимая яблоня не плодоносит

Каждый садовод мечтает о здоровом саде, урожайных деревьях. И что делать, если яблоня не плодоносит с момента посадки уже более семи лет? Такие проблемы часто случаются с яблоней. Мало того что урожая нужно ждать долго, так и после отведённого срока дерево радует только своей красивой листвой и здоровым видом.

Исследование причин бесплодности

В первую очередь, приобретая саженец, следует поинтересоваться, на какой год дерево вступит в зрелый возраст. Есть скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на четвёртый год, а есть поздние сорта, зацветают на восьмую весну после посадки, живут до 60 лет. Если попал такой долгожитель, придётся потерпеть и дождаться плодов.

В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:

• неправильная посадка дерева;
• формирование кроны не отвечает правилам;
• уход не соответствует требованиям агротехники;
• нерайонированный сорт со всеми последствиями.

Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.

Правильная посадка яблонь

Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.

Покупать саженец нужно внимательно. Хорошо осмотреть саженец, он должен быть с прямым стволом и развитой корневой системой. Место привоя должно быть хорошо видно. Следует поинтересоваться у продавца особенностями сорта или узнать название, чтобы биологию посмотреть в каталоге. Правильная посадка яблони – залог будущего урожая.

Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.

Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить. Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе.

В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.

Как формировать крону яблони

Обрезку и формирование начинают с четвёртого года. Приёмы формирования кроны яблони можно посмотреть в видео-уроке на сайте. Правильным считается при обрезке молодых яблонь сдерживать рост дерева в высоту, не допускать роста веток внутрь кроны, чтобы не загущать дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на плодовые веточки, удалять волчки, однолетние побеги, загущающие крону. Но при обрезке и уборке урожая нужно бережно относиться к коротким веточкам плодушкам, на которых весной формируются бутоны цветов. Делая обрезку нужно знать, что при жёстком удалении нескольких скелетных веток, дерево начнёт восстанавливаться и урожай будет минимальным.

Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.

Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.

Если яблоня сбрасывает цвет, возможно, поблизости нет ни одной яблоньки, цветы не опылились. Цветы открыты короткий промежуток времени, не успевают опылиться, сорт не районирован. Цветы деформированы, до конца не открываются, опадают — работа личинки жука долгоносика, цветоеда. Яблони может не хватать питания и влаги, и она сбрасывает завязи.

Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка яблонь в области корневой системы. При хорошем питании да с преобладанием азотистых удобрений, корни обеспечивают прирост дерева в ущерб плодообразованию. Поэтому нужно сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю. Получив стресс, яблоня вспомнит, что нужно позаботиться о продолжении рода и выбросит плодовые веточки, называемые плодушками.

Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.

Болезни яблонь, приводящие к бесплодности

Все мероприятия, которыми стараются пробудить дерево к плодоношению не помогут больному экземпляру. Если дерево в течение нескольких лет болеет грибковыми, бактериальными заболеваниями и лечения не проводится, оно слабеет. На борьбу с недугом уходят силы, и образование плодов становится вторичным, когда все направлены на выживание. Вначале урожай у больного дерева снижается, а потом яблоня прекращает даже цвести. Если пропустить заболевание яблонь и их лечение начать с опозданием, можно остаться без яблок.

Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.

Как заставить яблоню плодоносить — видео

Источник: http://www.glav-dacha.ru/chto-delat-esli-yablonya-ne-plodonosit/

Почему не плодоносят яблони

Несмотря на то что яблоня – одна из самых распространенных и устойчивых пород средней полосы, случаи отсутствия плодов на деревьях зрелого возраста не так уж и редки. Ветви бывают усыпаны бутонами, но цветки не раскрываются, или цветение удалось, а яблок все равно нет. Или урожай все же собираете, но не каждый год. Конечно, найдется объяснение почему не плодоносят яблони. И за редким исключением удается поправить ситуацию.

Не стоит боятся резать яблони! И делать это каждый год. Крона должна быть сбалансированной и освещаться равномерно.

Если цветочные почки образуются исправно, но бутоны не раскрываются – коричневеют и засыхают, – значит, яблонька заселена цветоедом. Его личинки как раз и развиваются в растущих бутонах, выедая их содержимое, а чтобы цветок случайно не раскрылся – склеивают лепестки изнутри липкими выделениями. Если вредителей много, дерево может вообще не цвести и соответственно не плодоносить яблоня. Для борьбы с цветоедом яблони обрабатывают рано весной, когда почки только начинают распускаться. Запаздывать с обработкой нельзя, потому что когда на дереве обнаружится большое число поврежденных бутонов, опрыскивания будут бесполезны: вредитель ведь защищен и бутоны все равно уже попорчены. Да и вообще, обрабатывать во время цветения нельзя.

Если плоды не завязались и после обильного цветения, причина может крыться в проблемах с опылением. Яблоня – культура перекрестно-опыляемая, и когда поблизости нет других сортов, плодов получается мало. Также сказывается недостаток насекомых-опылителей. Очень сильный неблагоприятный фактор определяющий почему не плодоносят яблони, на который, увы, мы никак не можем повлиять, – ненастная погода. Опыление затруднено в ветреные дни. Не способствуют формированию нормального урожая и невысокие положительные температуры, ниже + 14 С. Еще хуже, если надвигаются заморозки. Они, как назло, нередко случаются именно во время цветения и образования завязей у яблони. При этом даже непродолжительное снижение температуры до -1,6.. .-2,5 С приводит к повреждению цветков, и завязывание плодов становится невозможным. Образовавшиеся завязи повреждаются уже при -1,1 . -1,6 С, подмерзшие, они вскоре опадают.

Наиболее часто неблагоприятный температурный режим наблюдается в садах, расположенных в нижних частях склонов, особенно северных или северо-восточных, а также в низинах, где накапливается холодный воздух. По большому счету, здесь ничем не поможешь. Причем в таких местах распространено и зимнее повреждение деревьев, в том числе и цветочных почек.

Массовая гибель цветочных почек или проблема во время завязывания плодов на взрослых деревьях провоцирует развитие нерегулярного плодоношения. Войдя в ритм чередования огромных урожаев и практически полного отсутствия плодов, дерево вряд ли самостоятельно вернется к ежегодному плодоношению. Конечно, есть сорта, особенно старые (Папировка, Грушовка), от природы склонные плодоносить через год, тем не менее многое зависит от ухода за деревом. В год избыточного плодоношения на дереве образуется огромное количество яблок, на рост которых тратится львиная доля всех питательных веществ, что приводит к замедлению роста побегов и корневой системы, а закладка новых цветочных почек для следующего года практически не происходит. Деревья после перегрузки урожаем становятся менее зимостойкими и более восприимчивыми к болезням. С возрастом периодичность, когда не плодоносят яблони, проявляется все сильнее.

Почему же у молодых – никакой периодичности. Дело в том, что до определенного времени дерево интенсивно растет, образуются молодые плодовые веточки и большое число активно работающих листьев.

Благодаря этому, а также хорошей освещенности кроны, складываются идеальные условия и для роста образовавшихся яблок, и для закладки новых цветочных почек. А при снижении освещенности внутри кроны ниже 50 процентов от полного дневного света закладка цветочных почек почти полностью прекращается.

У взрослых деревьев при отсутствии надлежащего ухода приросты постепенно сокращаются, а световой режим кроны ухудшается. Для ежегодного плодоношения важно нормировать количество цветочных почек на дереве. Часть цветков можно оборвать во время цветения. Бояться не стоит, для полноценного урожая нужно лишь 5 процентов от всех имеющихся цветков. Однако на высоких деревьях такая работа слишком трудоемка. Поэтому советую не пренебрегать ежегодной обрезкой. При обрезке сокращается число пунктов плодоношения, а ростовые процессы стимулируются. Если намечается урожайный год, то обрезку можно провести незадолго до цветения, когда расположение будущих цветков станет очевидным.

Тип подвоя. У деревьев на слаборослых подвоях, периодичность плодоношения проявляется в меньшей степени, да и проводить обрезку, обработку и собирать урожай удобнее. Кроме того, такие деревья значительно раньше дают первые плоды и быстро наращивают объем урожая.

Удобрение и полив. Для формирования урожая дереву требуется усиленное питание. Поэтому, помимо обычного внесения удобрений, полезно проводить внекорневые подкормки азотными удобрениями непосредственно перед цветением и спустя две недели после него, во время летнего опадения завязи. Концентрация раствора не должна превышать 0,3 процента. Если во время роста плодов совсем нет дождей, нужно поливать. В сухие годы может быть скудный урожай или вовсе могут не плодоносить яблони.

Защита деревьев. Нельзя допускать не только повреждения цветков, но и повреждения листьев – от их состояния зависит урожай. Для формирования одного яблока необходимо около тридцати нормально развитых листьев!

Мульчирование. Для защиты и дополнительного питания корней очень хорошо под зиму мульчировать приствольный круг толстым слоем компоста. А раз в три года по промерзшей земле, раскладывать навоз, можно даже свежий.

Источник: http://sakuteiki.com/fruit_apple

Почему на яблоне нет плодов?

Ни один садовый участок в нашей стране не обходится без яблони. Это неприхотливое дерево растет повсеместно, причем чаще всего само по себе, не требуя особого ухода.

Но бывают случаи, когда вы посадили яблоню, а по прошествии нескольких лет она так и не начала плодоносить. Либо уже взрослое дерево по непонятным для вас причинам перестает давать урожай. В такой ситуации, в первую очередь надо определить причину отсутствия плодов. Поэтому рассмотрим причины каждого из случаев отдельно, а также подходящие для них способы решения проблемы.

Если нет плодов у молодой яблони и почему не плодоносит взрослая яблоня?

Молодое деревце может не цвести и не плодоносить по следующим причинам:

1. Вы не знаете какой это сорт, либо вам продали один сорт под видом другого. Это самая простая причина. Если к пятилетнему возрасту яблоня так и не вступила в период плодоношения, то вероятно, что она из того числа, которые начинают приносить урожай на шестой или седьмой год. Это, например, сорта Солнышко, Анис алый и полосатый, Суйслепское. Обратитесь к знающим людям, чтобы точно определиться с названием вашей яблони.
2. Если вы уверены что дерево уже должно было начать плодоносить, то возможно причина в неправильной посадке. Слишком глубоко посаженному дереву потребуется прикладывать больше сил для выживания, ему будет не до цветения. Исправить это легко. Просто пересадите дерево повыше, чтобы корневая шейка была над уровнем земли.
3. Причина отсутствия плодов может быть в неправильно подкормке. Например, в переизбытке азота в почве. Источниками азота являются навоз и компост, именно их нужно применять в первые годы жизни деревца. Когда же яблоня подходит к периоду плодоношения, данную подкормку нужно заменить на удобрения, содержащие фосфор и калий.

Вашему дереву уже 8 и более лет, а оно все еще не дает урожай? Причины, по которым взрослая яблоня не плодоносит, могут быть в следующем:

1. Неправильная обрезка. Неопытные садоводы часто увлекаются процессом обрезки, тем самым только мешая дереву нормально развиваться. Возможно, вы регулярно удаляете веточки с ростовыми и цветочными верхушечными почками, а это и есть плодовые ветки, без которых плодоношение невозможно. В таком случае оставьте дерево на пару лет в покое. И, вполне вероятно, что яблоня в ближайшее время зацветет.
2. Бывает, что яблоня цветет каждый год, но плоды на ней так и не завязываются. Причина может быть в несоответствии сорта климатическим условиям в вашей местности. Проверить это можно по Госреестру. Если все соответствует, то проблема опять же может быть в слишком азотистой почве, о чем уже говорилось ранее.
3. Отсутствие плодоношения может происходить из-за вертикального роста ветвей. Их следует отогнуть в горизонтальное положение. Потому что только при горизонтальном положении на ветках формируются плоды. Для этого на ветвь делают из плотного материала манжету, а поверх нее завязывают веревку. Манжету не нужно сильно затягивать. Другим концом веревку привязывают к колышку, вбитому в землю. К зиме ветвь надо будет отпустить в естественное для нее положение, а на следующее лето снова привести в горизонтальное.
4. Недостаток железа. Данная проблема легко решается закапыванием под яблоней старых ржавых железных предметов. Еще можно в течение сезона пару раз опрыскать дерево раствором железного купороса. Для этого разведите 1 ч. ложку средства на 10 литров воды.
5. Если раньше урожай был, а теперь яблоня не хочет плодоносить. Что делать в таком случае? Здесь причина часто кроется в высоком уровне грунтовых вод. Корни, доросшие до них, начинают подгнивать. А от переизбытка влаги дерево активно зеленеет, но не дает плодовых почек. Единственное, что спасет жизнь вашей яблоне в такой ситуации, это пересадка на новое место. Выберите для этого самое возвышенное место на участке, либо создайте искусственное возвышение.

Встречаются и такие случаи, что яблоня не цветет полностью, а только с какой-то одной стороны. Это может происходить из-за неудачного размещения яблони на садовом участке, когда одна из сторон дерева не получает освещения в достаточном количестве.

Либо ранней весной она получила солнечный ожог. Спасти дерево от солнца помогает побелка ствола и основных ветвей. Другой причиной такого неравномерного цветения могут быть вредители. В редких случаях они поселяются только на одной стороне дерева, уничтожая бутоны и завязи. Однако это дело времени, если не начать с ними борьбу, то насекомые быстро заселят и оставшуюся часть яблони.
Дерево может давать небогатый урожай из-за слишком разросшейся корневой системы. В таком случае активно растут ствол и ветви, но тормозится закладка маленьких плодовых веточек. Для решения этой проблемы выкопайте вокруг яблони на расстоянии 1,5 м круговую канавку и перерубите корни. Не стоит бояться этой процедуры, она абсолютно безопасна для жизни дерева, но позволяет приостановить рост ветвей и заставляет почки проснуться.

Для хорошего плодоношения важно контролировать высоту яблони. При достижении деревом двухметровой высоты, необходимо начинать регулярно укорачивать его центральный ствол, не позволяя ему расти вверх. Обрезать ствол нужно прямо над почкой, это позволит избежать появления сухого пенька.

Остальные ветви тоже укорачивают, приблизительно на 15 см меньше, чем ствол. Веточки, растущие внутрь кроны, также стоит удалить. Не нужно сильно загущать крону, чем разряженнее она будет, тем больше света будет туда проникать. Такая обрезка приведет к уменьшению количества яблок, но их качество и размер увеличатся.

Это основные причины, по которым взрослая яблоня не дает плодов. Теперь рассмотрим такие проблемы, как отсутствие ежегодного плодоношения и плохое качество урожая.

Причины снижения и ухудшения качества урожая

Если ваша яблоня дает урожай не каждый год, то, скорее всего причина в болезнях и вредителях.

Такие вредители, как пяденица-обдирала, и болезни вроде парши, мешающие процессу фотосинтеза, оставляют дерево практически без листвы.

В итоге, такому дереву сложно найти силы, чтобы заложить плодовые почки на следующий год. Сейчас в продаже много сортов, устойчивым к парше, предпочтение лучше отдавать именно им.

Не нужно также забывать опрыскивать дерево от вредителей. Только не стоит делать это во время цветения, иначе вместе с вредителями вы уничтожите и полезных насекомых, занимающихся опылением.

Другой опасный для урожая вредитель – цветоед (личинки долгоносика). Присутствие его на дереве определяют по капелькам сахаристой жидкости на цветах. Бороться с этим вредителем нужно до победного, потому что долгоносик может повреждать до 100% цветов на яблоне. Против этого вредителя хорошо работают ловчие пояса. Но важно не упустить момент, установив их к тому времени, когда насекомые только начнут пробираться из талой земли на ствол дерева. Если же вы опоздали, то на помощь в борьбе с вредителями вам придут только инсектициды.

Если яблоки на дереве есть, но они с каждым годом становятся все меньше по размеру, то стоит сделать обрезку ветвей. Слишком большая крона приводит к повышению количества плодов, но при этом падает их качество. Все потому, что у растения не хватает сил на формирование больших и сочных яблок.

Урожай может стать хуже, либо отсутствовать вообще, и по независящим от нас причинам. Мы ничего не можем поделать с природными условиями. Это и суровые зимы, и заморозки в период цветения, дожди и холода, мешающие насекомым делать опыление. Не стоит сильно расстраиваться, если по этим причинам вы лишились урожая. Вынужденный отдых позволит дереву накопить много сил, чтобы сформировать на следующий сезон огромное количество плодовых почек.

Теперь вы знаете самые распространенные причины, почему может не плодоносить яблоня. Вовремя сделанные мероприятия по созданию подходящих для плодоношения условий, гарантированно позволят получить ваш первый урожай. Каким бы неприхотливым деревом не была яблоня, при наличии вашего внимания и заботы, она будет дарить вам больше качественного и полезного урожая яблок.

Источник: http://agronomam.com/plodovye/yabloni/pochemu-ne-plodonosit-yablonya.html

Что делать и почему любимая яблоня не плодоносит

Как определить причину

Чтобы разобраться в том, почему яблоня не плодоносит, в первую очередь надо разобраться с особенностями сорта. Сорта могут быть скороплодные (несут плоды на 3–4 год), но чаще дерево начинает плодоносить на 5–6 год жизни. Во втором случае яблок придется ждать дольше, но такие деревья отличаются большей продолжительностью жизни.

Если вы поняли, что вашей яблоне уже пришло время давать сладкий урожай, а этого не происходит, существует еще несколько причин, почему не плодоносит деревце:

1. возраст дерева;
2. ошибки при посадке;
3. неправильное формирование кроны дерева;
4. болезни и вредители.

Среди причин также выделяют и менее распространенные:

• неправильный выбор сорта с точки зрения климата. Такая ошибка означает, что был выбран сорт, непригодный для погодных условий, распространенных в данном регионе, вследствие чего все силы растение вынуждено тратить на приспособление к местному климату;
• нет комплексного ухода за деревом. Сюда относится все, что касается агротехники растений – от выбора места посадки до частоты полива и опыления;
• отсутствие перекрестного опыления. В результате опыления на ветках начинается формирование плодов, а если опыления не произошло, о получении урожая говорить не приходится.

Прежде чем решить что делать, если яблоня не плодоносит, рассмотрим четыре основных фактора отсутствия урожая.

Возраст дерева яблони

Как уже говорилось выше, все разновидности плодоносящих деревьев имеют свой возраст начала плодоношения. В зависимости от сорта дерево, возможно, не вступило в возраст зарождения плодов или находится в стадии покоя. Последнее означает, что некоторые сорта не дают урожай ежегодно, например, Грушовка или Антоновка. Слишком старое дерево также не даст плодов. Некоторые владельцы огородов омолаживают деревья с помощью привития новых побегов, но у пожилых яблонь система снабжения ветвей питательными веществами ослаблена, и все силы дерево будет тратить на поддержание стабильной жизнедеятельности без формирования нового урожая.

Ошибки на этапе посадки

На этапе посадки можно совершить множество ошибок, которые в итоге помешают появлению яблок. Во-первых, место посадки должно быть выбрано правильно, отвечая всем требования дерева к теплу и свету. Солнечные ожоги или сильная затененность не позволят дереву равномерно формировать почки. Во-вторых, должно быть соблюдено расстояние между деревьями. Некоторые сорта яблонь способны формировать крону до 10 метров в диаметре, потому расстояние между лунками должно быть не менее пяти метров.

Сами же лунки должны быть метр на метр. Слишком сильное заглубленные саженцы гораздо позже начнут плодородить. Место посадки не должно быть вблизи залегания грунтовых вод, потому что они вымывают все полезные вещества из почвы. Кроме того, постоянно влажные корни начнут загнивать. При выборе места посадки также ориентируйтесь на химический состав почвы, который должен подходить данной разновидности. Но основное правило для всех сортов – это грунт, богатый железом, за содержание которого так ценятся плоды яблонь.

Неправильное формирование дерева

Вторым важным фактором является неправильное формирование кроны дерева. Главным правилом оформления яблони является создание горизонтальной кроны. Это означает, что на вертикальных ветвях плоды не формируются, потому с помощью обрезки и создается округлая покатая крона. Для того чтобы добиться нужной формы дерева, верхние ветви прищипываются. Делается это на четвертый год жизни яблони. Кроме того, подрезаются мелкие веточки, которые загущают крону и растут внутрь.

Однако следует помнить, что не все мелкие веточки опасны для урожайности – некоторые из них как раз и являются молодыми плодовыми веточками, например, кольчатки, плодовые прутики и копьеца с почкой. Удалять эти веточки не следует. Также важно выполнение правильного разреза и обработка мест среза садовым варом. Место разреза не должно быть перпендикулярно ветке, а проходить под углом примерно 45 градусов.

Болезни яблони

Естественно, при наличии болезней и вредителей деревья не начнут плодоносить, а уже начавшие могут сбросить недозревший урожай раньше времени. Перед началом цветения вы заметили, что бутоны слишком сухие и совсем не стремятся распуститься? Возможно, произошло заражение личинками долгоносика, которые поедают лепестки еще недозревших бутонов.

Появление черных пятен на листах и крупных трещин, напоминающих раны, на коре дерева могут свидетельствовать о том, что яблоня заражена черным раком. Ржавые гниющие листья, вероятно, заражены паршой, а листья, покрытые белым налетом и паутиной, могут подвергаться нападению паутинным клещом, мучнистой росой или тлей. Также хочется напомнить о мышах, которые также могут повреждать дерево.

Решение и профилактика

Исходя из всех вышеозначенных факторов, несложно определиться с тем, что делать, если яблоня не плодоносит. Когда причина проблемы найдена, остается только ее устранить. Если дело в неправильном формировании кроны, то обрезку следует отложить на пару лет, и только через 2 года снова заняться прищипыванием побегов. Если ветви по-прежнему усиленно тянутся вверх, их можно будет наклонить до горизонтального положения с помощью веревок.

Вовремя замеченных вредителей и болезни можно устранить разными путями.

Легче всего воспользоваться специальными смесями и инсектицидами, которые можно приобрести в магазине. Для профилактики вокруг дерева можно высадить растения, которых боятся паразиты. Легче всего дождаться возраста плодоношения яблони, а сложнее всего устранить последствия, возникшие еще на этапе посадки. Если вы уже сейчас заметили свои ошибки при посадке, есть возможность пересадки еще небольшого саженца на новое место. Но с 7–8-летними яблонями такой вариант неэффективен.

Для них лучше подойдет максимально внимательный уход с необходимым количеством удобрений и полива – такие меры компенсируют неудачное положение дерева. Если деревья посажены слишком близко друг к другу, и сорт позволяет, можно сформировать колоновидную яблоню. Избавиться от грунтовых вод можно путем отведения их от участка.

Видео «Как заставить яблоню плодоносить?»

Из этого видео вы узнаете, как заставить яблоню плодоносить.

Источник: http://gryadki.com/yablonya/pochemu-ne-plodonosit-2-18370/

Яблоня не цветет и не плодоносит: почему это происходит и что делать

Яблоня- это любимая с детства садовая культура, дающая всегда немало поводов и для оптимизма, и для беспокойства. Тем больше мы переживаем, когда долгожданное цветение молодого деревца все откладывается и откладывается. Между тем, вполне объяснимых причин отсутствия цветения и плодоношения может быть несколько. Примечательно, что чаще всего это явный сигнал того, что с деревом что-то не так. В чем конкретная проблема и каковы способы её решения разберемся далее.

Специфика выбранного сорта

Проблемы с плодоношением яблони могут быть из-за того, что при покупке вы выбрали неправильный или специфичный сорт дерева.

Нерайонированный сорт

К примеру, вы могли случайно заказать по интернету или купить на рынке сорт, который не предназначен для выращивания в вашей климатической зоне. Иначе говоря, такая яблоня может быть не приспособлена к плодоношению в чрезмерно жарких или холодных (либо сухих или влажных) условиях вашей местности. Яблоня не будет цвести и плодоносить по одной простой причине — все силы она тратит на то, чтобы адаптироваться и прижиться в новых условиях.

Например, если вы проживаете в северном регионе, а почва у вас на дачном участке тяжелая, то для сеянцевого подвоя и позднеспелого сорта 10-11 лет — это нормальный срок ожидания.

Периодическое плодоношение

Есть такие сорта яблонь, которые цветут и плодоносят не каждый год, а через год. Так что волноваться не имеет смысла, причина вполне ясна — цикличность. Скажем, это может быть Грушовка московская, Коричное полосатое, Антоновка, Медуница, Малиновка, Июльское Черненко и другие.

Грушовка московская

Хотя периодичность плодоношения порой может иметь несколько иной (даже совершенно другой) смысл, о чем вы можете узнать из следующего видео:

Слишком молодое дерево

Бывает так, что и на 5-й и даже на 6-й год после посадки яблоня так и не начинает цвести. Прежде всего нужно узнать, на какой подвой привито дерево. Если на сильный подвой, то скорого плодоношения ожидать не стоит, и 6-8 лет — это нормальный срок. Надо просто набраться терпения и продолжать ждать. Яблони следующих, как правило, зимних сортов созревают достаточно поздно: Северный синап, Анис Полосатый и Алый, Солнышко, Суйслепское.

Северный синап

Кроме того, часто бывает, что у яблонь таких сортов первое цветение не заканчивается плодоношением, поскольку это своего рода пробное цветение.

Видео: почему яблоня не плодоносит

Ошибки при высадке саженца яблони

Одной из главных причин, почему не цветет и/или не плодоносит яблоня, может быть неправильная высадка саженца. Именно от нее во многом зависит будущее развитие молодого деревца.

Заглубленная корневая шейка

Чаще всего основной причиной причиной отсутствия цветения или плодоношения яблони может быть чрезмерно заглубленная корневая шейка дерева.

Обязательно проверьте, не сильно ли при посадке была заглублена корневая шейка саженца, вровень ли она с землей. Чтобы определить это, следует аккуратно раскопать землю около ствола, чтобы найти самый верхний корень. Вы должны его обнаружить примерно на глубине 2-3 сантиметров. Если он заметно ближе или глубже, то следует его либо присыпать землей, либо, наоборот, слегка выкопать. Причем освободить ствол желательно со всех сторон где-то на 50-60 сантиметров, сделав лунки, а по краям соорудив стенки из камней или кирпичей, чтобы земля снова не засыпала ранее чрезмерно заглубленный ствол саженца.

Несоблюдение других условий посадки

Например, вы могли высадить дерево в неправильном чрезмерно затемненном и очень продуваемом месте, где земля тяжелая и неплодородная, а грунтовые воды находятся слишком близко.

Неверно выбрали сроки посадки. Несмотря на то, что яблони можно сажать и весной, и осенью, определенных правил всё же стоит придерживаться.

И наконец, купили и посадили слабый саженец (например, старый и полуживой).

Важно! О том, когда и как правильно посадить яблоню весной и осенью вы можете прочитать в наших материалах.

Неправильный уход за яблоней

Допустим, что со спецификой сорта вы разобрались, посадили по всем правилам, но яблоня всё равно не цветет и не плодоносит. Возможно, что причина кроется в неправильном или недостаточном уходе за деревом.

Обрезка

Правильная обрезка также влияет на плодоношение яблони.

Если вы выполните чрезмерную обрезку, то дерево попросту будет тратить все силы на наращивание новых веток, вместо того чтобы цвести.

Если совсем запустить дерево, то, возможно, первые несколько лет оно и будет обильно цвести и давать большой урожай (пускай и достаточно мелких яблок), но затем ему постепенно станет не хватать питания, ведь веток будет слишком много, они начнут сохнут и цвести уж точно не смогут.

Вот почему яблоне, как и любому другому плодовому дереву, необходима регулярная обрезка, в том числе санитарная, омолаживающая и формирующая.

Вертикальный рост ветвей

Еще одной причиной отсутствия плодоношения является вертикальный рост ветвей яблони. Дело в том, что цветы и плоды могут образовываться только на горизонтальном приросте. В этом случае вам необходимо с помощью груза или оттяжки придать вертикальным веткам горизонтальное положение, иначе говоря, уменьшить угол наклона веток. Однако, ждать плодоношения следует только на 2-3-й год после изгиба.

Видео: отгиб веток для формирования и лучшего плодоношения плодовых деревьев

Источник: http://countryhouse.pro/pochemu-yablonya-ne-tsvetet-ili-ne-plodonosit/

Почему яблоня не цветет и не плодоносит?

Яблоня – одно из самых распространенных деревьев в наших садах. Ее вкусные и полезные фрукты любят все. А вырастить это дерево не сложно, главное – правильно ухаживать за ним, и тогда яблоня одарит вас замечательным урожаем.

Однако встречаются яблони, которые долго не цветут и не плодоносят, так почему же это происходит? Давайте разберемся в данном вопросе, который волнует многих садоводов-любителей.

Что делать, если яблоня не плодоносит?

Причины ситуации, когда яблоня долго не плодоносит, могут быть различными:

1. Яблоня не расцветает. Для начала уточните время посадки дерева, ведь цвести некоторые сорта яблони начинают в возрасте 7-10 лет. Так что, если на вашей яблоне нет цветов весной, то вполне возможно, что она еще «не доросла» до этого. Не помешает проверить глубину посадки дерева, поскольку излишне заглубленная яблоня будет расти дольше, борясь за свое выживание. При правильной посадке корневая шейка саженца яблони должна находиться вровень с поверхностью почвы. Старайтесь более внимательно относиться к уходу за не цветущей яблоней: регулярно поливайте дерево, подкармливайте и рыхлите почву под ним.
2. Неопытный садовод при ежегодной обрезке может срезать плодовые веточки на яблоне, чего делать нельзя, ведь именно на них будут образовываться плоды.
3. В случае, если цветочные почки на яблоне формируются, но цветки не распускаются, следует провести внимательный осмотр дерева на наличие вредителей. К примеру, личинки такого насекомого, как цветоед, питаются содержимым распускающихся яблоневых цветков. Необходимо проводить профилактику заболеваний и вредителей яблони.
4. Если не плодоносит взрослая яблоня, хотя дерево и цветет, тогда обратите внимание на крону дерева. Плодоношение яблони будет происходить только на ветках, растущих горизонтально. Поэтому ветки, которые растут вертикально вверх, нужно плавно отгибать при помощи, например, манжеты с веревкой или же груза. Цветки могут осыпаться вследствие сильных заморозков. Поэтому яблоню следует высаживать в местах, защищенных от движения масс холодного воздуха.
5. Иногда дерево цветет очень обильно, а плоды всё равно не завязываются. Возможно, есть проблема с опылением цветков яблони. Чтобы ее устранить, следует высаживать рядом несколько разных сортов яблонь. А если рядом с вашим садом находится пасека, то проблем с опылением яблони у вас не будет.

Если вы ухаживаете за деревом правильно, а оно по-прежнему не приносит урожай, можно воспользоваться народными способами, как заставить яблоню плодоносить. Например, можно закопать под деревом любые металлические предметы со ржавчиной, или же забить пару ржавых гвоздя в ствол яблони. Именно поступление железа иногда дает толчок к плодоношению яблони.

Источник: http://womanadvice.ru/pochemu-yablonya-ne-cvetet-i-ne-plodonosit

Если яблоня не плодоносит

Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви следует отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты завязывают веревку, не затягивая манжету. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение на ней сразу же появляются так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки.

Но иногда ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2—3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. ложка купороса на 8—10 л воды). Существует превосходный препарат «Феровит». Опрыскайте пару раз весной и в начале лета листья раствором препарата — 4 капли на 1 л воды. Но имейте в виду, что он стимулирует рост растения.

Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.

Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек — плодушек. Для этого в 1,5 м от ствола обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни! Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставит проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды.

Вообще у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них — плодов, в которых заинтересованы мы, а не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек — плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается.

Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущие ветви, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого-то и надо либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек, либо вырезать узенькую, всего 2 мм, полоску коры с камбием длиной примерно 3—4 см под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается, и начинают пробуждаться почки плодушек). Но при этом на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонить в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.

При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно, и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезку надо проводить над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12—15, и к прекращению плодоношения.

Если же приросты малы (5—25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.

На заметку

Остерегайтесь от покупки колонновидных яблонь, которые широко и совершенно беспочвенно разрекламированы в Северо-Западном регионе, просто потому что из более южных регионов надо сбыть большой и нереализованный посадочный материал. Ведь умудряются продавать даже пятилетние яблони высотой более 2-3 м почти без корневой системы, отсутствие которой объясняют ее компактностью. Находятся чудаки, которые их покупают за немалые деньги. Основная ставка в рекламе делается на то, что эти деревья требуют малой площади. Но ведь дело не только в освещении, дело еще и в площади питания, необходимой для корневой системы. Поэтому все разговоры о том, что колонновидных растений можно насажать на одном квадратном метре чуть ли не по четыре дерева, я считаю большим преувеличением. Они вообще на Северо-Западе плохо себя проявили, а тем более в загущенных посадках, способствующих появлению на них всевозможных грибковых заболеваний. Часто у молодых деревьев подмерзает верхушечная точка роста, и на этом заканчивается рост дерева. Много ли соберешь плодов с этакого карлика? Поэтому хочу вас предостеречь от типичной ошибки. Осенью высаженные колонновидные яблоньки и груши надо обмотать полипропиленовой мешковиной из-под сахара или иных продуктов, естественно, без пленочных вкладышей. Это нужно, чтобы яблоня не подмерзла зимой, не повредили кору грызуны, не появились весенние солнечные ожоги коры. Но верхушку яблони нельзя упаковать в эту дерюгу. Обвязка должна быть сверху, выше ствола, но остаться открытой, иначе не миновать выпревания верхушечной почки. Ее гибель вызывает сильное загущение макушки обрастающими короткими веточками, но плодоношения-то на них нет. Плодушки располагаются только на стволе. Дело тут еще и в другом. Колонновидная яблоня — это всего одна плодоносящая ветка. Плодушки (плодовые веточки) на ней, как и на обычной яблоне, живут и плодоносят 12-15 лет. У обычной яблони на смену им постепенно вырастают более высокорасположенные ветви, кроме того, регулярная обрезка концов старых ветвей вызывает их обрастание молодыми ветками второго порядка, и на них переходит плодоношение. Так что урожай с каждой колонновидной яблони соответствует урожаю с одной ветки обычной яблони, то есть совсем маленький. Но дело это любопытное, поэтому потешьте себя и купите одну яблоньку, понаблюдайте за ней лет этак 5-6, а уж потом решайте, надо ли вам заменить свой сад на колонновидный. У этих деревьев, несомненно, есть будущее, потому что они, как правило, быстро вступают в плодоношение. Если вы обладаете достаточными средствами, то, конечно, можете позволить себе иметь такой сад, который потребуется обновлять каждые 5-10 лет, постепенно заменяя стареющие деревья.

Источник: http://medn.ru/statyi/Zaderzhkaplodonosheniyaya.html

Яблоня цветет, но не плодоносит — ищем проблему

Многие садовники, выращивающие на своем приусадебном участке плодовые деревья, сталкивались с такой проблемой, когда яблоня цветет, но при этом она не плодоносит. Расскажем как заставить яблоню плодоносить и как подкрепить деревья, чтобы они приносили вам отличный урожай.

Причины проблем с плодоношением

Следует сказать, что причин почему яблоня не плодоносит, может быть множество. Чтобы решить подобную проблему необходимо, в первую очередь, обеспечить деревьям оптимальные условия, что положительно сказывается на их показателях урожайности. Попытаемся разобраться в самых распространенных причинах, почему яблоня перестает плодоносить.

Ранний возраст деревьев

Многие, особенно начинающие огородники, стремятся получить первый урожай как можно раньше. Учитывайте, сколько требуется дереву для начала плодоношения. Молодое дерево может цвести на третий год, но при этом плоды не завязываются, а через некоторое время начинаются проблемы с ростом.

Не следует излишне торопиться с получением первого урожая. Опытные садоводы даже советуют обрывать в течение первых пяти — шести лет такие завязавшиеся плоды, что не позволит дереву ослабляться на плодоношение.

В последующем через несколько лет крепкое дерево будет давать вам отличный урожай. Большинство сортовых разновидностей яблонь начинают стабильно плодоносить на пятый год после посадки. Существуют также поздние сорта, которые начинают давать урожай через восемь — девять лет после посадки.

Чередование урожайного и неурожайного года

Многие садовники при выращивании яблок сталкивались с таким явлением как сезонность в плодоношении. Следует сказать, что подобное заложено в плодовые деревья на генетическом уровне и сделать что-либо затруднительно, заставить дерево приносить урожай каждый год будет проблематично. Кардинально решить подобную проблему можно путем выбора соответствующих сортов яблонь, которые полностью лишены такой сезонности и могут плодоносить каждый год.

Отсутствие завязей

Еще одна распространенная причина, почему отсутствуют завязи – это излишне большое образование завязей. У отдельных сортов яблонь отмечается хорошее цветение, однако в последующем по причине отсутствия правильного ухода или общей ослабленности дерева получить, сколько бы то ни было яблок будет затруднительно.

В конечном счете, страдает весь урожай, поэтому садовникам при обильном цветении рекомендуется делать прореживание завязей, что в последующем положительно сказывается на общих показателях урожайности дерева.

Не редкость ситуации, когда при обильном цветении дерево все же хорошо плодоносит, однако при этом оно существенно ослабляется и на следующий год даже при отсутствии у конкретного сорта сезонности, получить хороший урожай будет затруднительно. Чтобы получить хороший урожай необходимо на каждой из веток оставлять не более 60-65% (или 2/3 части) сформировавшихся завязей. Для этого постарайтесь посчитать, сколько должно быть завязей и лишние удалите. Также вам следует подкормить посадки соответствующими органическими и минеральными удобрениями.

Самобесплодные сорта

Учитывайте также самобесплодность сортов яблок. Такие сорта не могут опылять сами себя, поэтому им требуется в непосредственной близости наличие яблонь других сортов. В данном случае обеспечивается перекрестное опыление, которое не влияет на вкусовые показатели выращенного урожая, но при этом само дерево отлично плодоносит.

При выборе сортов яблонь, которые вы будете высаживать на приусадебном участке, вам необходимо будет учитывать самобесплодность определенных сортов. В данном случае вам необходимо будет высадить поблизости те сорта яблонь, которые считаются лучшими опылителями для той или иной разновидности. Существуют также сорта, которые не требуют опылителей и могут завязывать плоды за счет опыления разнообразными насекомыми. Чтобы приманить насекомых вы можете сделать различные ловушки.

Неправильные сбор урожая или обрезка

Причиной, почему плохо плодоносит дерево, может стать неправильный сбор урожая. Зачастую неопытные садовники при сборе урожая обрывают или надламывают короткие ветки — плодушки, а ведь именно на таких ветках на следующий год завязываются плоды и формируется урожай.

К проблемам с плодоношением может также привести неправильная обрезка деревьев. Поэтому делать такую процедуру нужно максимально аккуратно. Чтобы устранить проблемы с плодоношением старайтесь выполнять обрезку ежегодно и не удаляйте единовременно большое число старых веток, которые также ответственны за урожайность дерева.

Весенние заморозки

В средней полосе России не редкость поздние заморозки, что приводит к тому, что дерево обильно цвело, но все такие цветы и молодые завязи были уничтожены заморозками. К сожалению, сделать в данном случае что-либо не возможно. Можно разве что выбирать сорта, которые цветут в конце мая и в начале июня, когда опасность заморозков уже миновала.

Излишки азотных удобрений

Проблемы с цветением и плодоношением могут возникать у деревьев по причине превышения в почве содержания азота. Яблоня в таком случае может хорошо расти, но вот с плодоношением и цветением отмечаются проблемы. Помните, что избыток азота так же вреден, как и его недостаток. Чтобы решить подобную проблему можно попробовать подкормить дерево и внести в приствольный круг дополнительно калийные удобрения, которые отлично помогают при проблемах с плодоношением. Делать такие подкормки нужно несколько раз за сезон.

Ошибки при посадке

Причиной отсутствия плодоношения может стать неправильная посадка деревьев. При посадке плодовых деревьев вам необходимо учитывать следующие факторы:

• Высокий уровень грунтовых вод. Яблони не любят повышенную влажность грунта, поэтому вам необходимо будет делать дренажные канавы, которые будут способствовать оттоку воды от корней и приствольного круга.
• Застой талой воды весной также отрицательно может сказаться на показателях плодоношения. В особенности подобная проблема касается яблонь, которым исполнилось 4-6 лет. Корневая система у таких посадок находится на поверхности, поэтому длительный застой воды весной может отрицательно сказаться на жизненных силах яблони. Рекомендуется ранней весной, чтобы решить такую проблему сделать мульчу и убирать снег из приствольного круга.
• Некачественная почва. Решить подобную проблему можно за счет ежегодного внесения необходимых удобрений. Первое внесение удобрений делают через пару лет после выполнения посадки.
• Не рекомендуется высаживать яблони на продуваемых и затенённых участках, выходящих на северную сторону.
• При посадке не следует заглублять корневую шейку ниже уровня земли. В том случае если закопать корневую шейку глубоко под землю, через несколько лет у дерева появляются проблемы с питанием, и оно быстро засыхает или же растет в ослабленном состоянии.
• Неправильное положение ствола дерева. Многим может показаться, что наличие наклона у ствола – это лишь вопрос чисто эстетический, однако в действительности при наклоне дерева в одну из сторон могут отмечаться проблемы с плодоношением и ростом яблони. Также отрицательно сказывается на росте имеющаяся кривизна ствола. Поэтому еще в питомнике при приобретении посадочного материала необходимо обращать внимание на ствол саженцев. Чтобы обеспечить правильный рост вам необходимо сделать колышек, к которому подвязывают дерево. Убирать такой колышек можно через несколько лет после посадки.

Загущение кроны

Вам необходимо уделить должное внимание вопросам загущенности кроны. Зачастую при обеспечении правильной посадки и регулярной подкормки яблони загущенная крона приводит к снижению количества завязей, а вскоре у дерева появляются различные болезни. Необходимо ежегодно обрезать крону, удаляя неправильно растущие ветки. При такой ежегодной санитарной обрезке дерево будет быстро наращивать молодые побеги, на которых образуются завязи.

Заключение

Причин почему яблоня цветет, но при этом плохо плодоносит, может быть масса. Чтобы решить данную проблему необходимо обеспечить комплексный подход к уходу за посадками. Правильно выбирайте место для высаживания дерева, используйте качественный сортовой посадочный материал. Также вам нужно будет регулярно выполнять обрезку деревьев и правильно удобрять яблони.

Не следует торопиться и ждать первого урожая спустя несколько лет после посадки. Обычно яблони начинают плодоносить на пятый — шестой год жизни. Обеспечив дереву качественный уход, вы сможете получить хороший урожай вкусных яблок.

Источник: http://sadovodya.ru/apple/yablonya-cvetet-ne-plodonosit.html

Почему не плодоносит груша?

Груша считается довольно капризным деревом, она часто подмерзает, болеет, отчего промышленных грушевых насаждений в нашей стране довольно мало. Садоводы-частники также нередко жалуются на эту культуру, не только на её капризность к климату, но и на то, что частенько груша после высадки саженца очень долгое время не цветет и не формирует плодов, а иногда может весьма обильно цвести, но также не давать никакого урожая. О причинах этого явления мы сегодня и поговорим.

Причин, почему не плодоносит груша, может быть несколько

Содержание:

Сортовые особенности груши

Самая банальная причина, когда груша не плодоносит – это ее сортовая особенность. Это биологический признак и ничего плохого, кроме лишних лет томительного ожидания он не приносит владельцам садовых участков. Чтобы не беспокоиться по поводу того, что приобретенный вами саженец и посаженный как полагается, не плодоносит, нужно, прежде чем покупать тот или иной сорт груши, выяснить о сроке его вступления в плодоношение.

Чуть ли не у каждого сорта груши этот срок свой. Перечислять сроки вступления в плодоношение для каждого сорта, пожалуй, не стоит, поэтому мы дадим примерные сроки вступления в плодоношение для наиболее известных и максимально часто встречающихся сортов (как на садовых участках, так и в питомниках).

Сорта груши «Москвичка» и «Памяти Яковлева» дадут первый урожай спустя три или максимум четыре года; сорта «Ларинская», «Отечественная» и «Краснобокая» вступят в плодоношение чуть позже – спустя четыре или пять лет после высадки саженца на участок; сорта «Ленинградская» и «Красавица» порадуют плодами спустя пять или шесть лет после высадки саженца на участок; сорта «Жозефина», «Мехельнская» и «Береслуцкая» дадут первые плоды позже всех, спустя как минимум десять лет после высадки саженца на постоянное место.

Что касается возраста саженца, то при высадке растений груши однолетками они быстрее приживаются и период вступления в плодоношение может сократиться на год. При высадке двухлетками, что обычно не происходит, потому что выкапывать груши-двухлетки из питомника очень сложно, они дольше болеют и период их вступления в плодоношение может наступить примерно на год позже.

Конечно, все совершенствуется, в настоящее время появляются все новые подвои, на которых груша плодоносит быстрее, например, такие подвои, как «ПГ 2», «ПГ 17-16», и «ПГ 12» селекции института имени Мичурина приближают возраст вступления груши в плодоношение на пару лет.

Груши разных сортов вступают в плодоношение в разном возрасте

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени – это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой – в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор.

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения – это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием – сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м 2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

Ошибки при посадке растений

Груша весьма чувствительно относится к неправильной посадке: очень важно соблюдать глубину размещения корневой шейки и желательно высаживать саженцы груши по отношению к сторонам света так, как они до этого произрастали в питомнике. Несоблюдение этих, по сути, элементарных правил может привести к сильным задержкам в начале плодоношения груши.

Саженцы груши необходимо размещать в почве таким образом, чтобы корневая шейка (это место где корни переходят в ствол, а не место прививки, как ошибочно считают очень многие) находилась на уровне почвы. Если корневую шейку заглубить, то груша может вступить в плодоношение на несколько лет позже положенного ей срока. Если же корневую шейку оставить высоко над уровнем почвы, то корневая система груши может подмерзнуть, в особенности в такие зимы, когда мороз уже есть, а снега еще нет или его очень мало.

В такие зимы часто наблюдается подмерзание корневой системы, чаще это самые молодые и важные для питания растения корни, которые за вегетативный период хотя и восстанавливаются, но в таком случае груше будет банально не до плодоношения, она будет занята восстановлением корневой системы.

Также важно при посадке груши учитывать стороны света. Всем хорошо известно, что из-за быстрого развития саженца, его корневой системы и надземной массы грушу в питомнике реализуют «однолетками». Однолетки при посадке могут долго болеть и приживаться на новом месте, оттягивая тем самым период вступления груши в плодоношение. Чтобы этого избежать, необходимо размещать саженец так, чтобы сторона его, которая была ориентирована на юг, снова оказалась на юге. Понять, какая сторона саженца была ориентирована на юг, а какая на север, можно внимательно осмотрев кору саженца – если она темная, словно загорелая, то это южная сторона, а если более светлая, то северная.

Кстати, если саженец груши вы уже высадили неправильно, и корневая шейка заглублена или наоборот сильно возвышается над поверхностью почвы, то ситуацию можно попытаться исправить. Например, при заглублении корневой шейки можно попытаться подкопать дерево и подсыпать под его корни почву (конечно, это возможно, если дерево высажено год, максимум два года назад), в случае если корневая шейка сильно возвышается над поверхностью почвы, то стволик можно окучить почвой, хорошо её прижав.

Груша — дичка

Иногда, в особенности при покупке саженца не в питомнике, как мы постоянно советуем, а на рынке «с рук», деревце груши может весьма хорошо и активно развиваться, но совершенно не цвести долгие годы. Так бывает в том случае, если вам продали не привитую на подвой сортовую грушу, а обычный сеянец груши, то есть дикарь.

В этом случае, даже если вы дотерпите и дождетесь получения плодов, вы будете разочарованы – плоды груши будут мелкие и кислые, а само растение вырастет просто гигантским и может превысить десятиметровую высоту. К сожалению, в данном случае посоветовать что-то вразумительное, чтобы исправить ситуацию, довольно сложно. Некоторые садоводы спиливают часть дерева тем самым снижая его рост, а в крону прививают черенки разных сортов, но так могут делать далеко не все и не у всех возникает такое желание. Остается дерево спилить и раскорчевать, высадив новый сортовой саженец.

Понять, что вам продают дикарь просто – нужно внимательно осмотреть основание саженца груши выше корневой шейки примерно на пять сантиметров. В этом месте должно быть видно место прививки, ствол не должен быть идеально ровным от корня, на стволе не должно быть шипов, которые нередко свойственны дикарям, да и сам саженец не должен быть слишком большим, высоким.

Обычно сортовая груша однолетнего возраста имеет длину два метра, толстые корни и два или три разветвления. Конечно, многое зависит и от сорта, например, сорт «Быстринка» может иметь высоту до 2,5 метров, хорошо развитые корни и пять или шесть разветвлений.

Дефицит освещения

Ошибки могут быть и при выборе места её размещения на участке. Нередко садоводы, учитывая высокорослость груши и её раскидистую крону, высаживают растение на затененном участке в надежде, что груша со временем вырастет и выйдет из тени за счет свой высоты. На самом деле, это конечно логично, но ошибочно.

Весь тот период пока груша будет набирать рост и, вытягиваясь, а нередко и искривляясь, выходить из тени, она плодоносить, скорее всего, не будет, а этот период может быть и десять лет, и даже больше. Дело в том, что груша чувствительно относится к освещению, ей необходимо света в достатке, при его дефиците она урожая давать не будет.

Конечно, учитывая не выдающуюся зимостойкость груши, ее можно высаживать под защитой, например, стены дома, забора или другого крупного дерева с плотной кроной, но лишь в том случае, если данный вид защиты от холодного северного ветра будет располагаться исключительно с северной стороны.

Груша может цвести, но не плодоносить из-за плохого опыления

Поражение растения вредителями

Еще одна причина, когда груша не дает урожая – это влияние вредителей. Например, активно поражает почки груши и буквально не дает им полноценно развиваться грушевая медяница, с ней можно побороться с помощью препарата «Алатар». Такой вредитель, как яблонный цветоед, причиняет вред и груше, который проявляется в массовом уничтожении цветков. С данным вредителем можно побороться при помощи препарата «Кинмикс».

Вред груше может нанести также плодожорка, её гусеницы проникают в завязи и выедают семенную камеру, в результате чего завязь опадает, и плодов не бывает. Избавиться от плодожорки можно путем обработок растений груши препаратом «Айвенго». Обработку можно проводить примерно в середине мая, когда наблюдается лет бабочек, а затем повторить ее через 2-3 недели.

Груша дает цвет, но не дает плодов

Иногда груша обильно цветет, но плодоношение отсутствует, это может быть по двум причинам – отсутствие опыления и в результате воздействия заморозков.

Чтобы решить проблему с опылением, необходимо иметь на участке, как минимум, два сорта груши, цветущих в одно время, они будут переопылять друг друга, способствуя ежегодной и стабильной урожайности.

Для повышения восприимчивости пыльцы пестиков следует в период массового цветения опрыскать растения груши борной кислотой, приготовив 1%-ный ее раствор.

Решить проблему воздействия весенних заморозков сложно. Заморозки могут погубить завязи уже на начальном этапе развития или сделать цветки стерильными, невосприимчивыми к пыльце. Иногда садоводы решают проблему с заморозками путем задымления участков в наиболее рискованные периоды времени, но не всегда это дает должный эффект.

Если заморозки в вашем регионе повторяются ежегодно, то желательно приобретать сорта с поздними сроками цветения, то есть осенние и зимние сорта.

Заключение. Мы привели примеры наиболее массово распространенных причин, когда груша не дает урожая. Зная эти причины, можно их избежать, и тогда груша всегда будет радовать вас полноценными урожаями.

Источник: http://www.botanichka.ru/article/pochemu-ne-plodonosit-grusha/

Почему яблоня цветет, но не плодоносит?

Яблоня – самая распространенная культура среди семечковых плодовых культур. И вроде бы близко знакома она садоводу, и появилась очень давно в практике земледелия… Выведено множество сортов для разных зон, научились яблоню размножать и выращивать… Ан нет, случается так, что яблоня цветет «буйным цветом», а урожая не дает совсем или он более чем незначительный, буквально одно-два яблочка. Почему яблоня цветет и не плодоносит? Что с этим делать? На эти вопросы мы ответим в данной статье.

Яблоня цветет. © Nazariy Farsh

Содержание:

Причин того, что яблоня цветет (порой достаточно обильно) но не плодоносит, может быть, на самом деле, очень много. Это может зависеть от неправильной посадки яблони, от погоды, от того, что вы слишком спешите, а яблоне просто рано еще плодоносить, от отсутствия сорта-опылителя и так далее. Рассмотрим основные причины подробно.

1. Неправильная посадка яблони

Перед посадкой яблони очень важно выбрать для нее хорошее место. Желательно, чтобы оно было надежно защищено от северного ветра стеной дома, забором или чем-либо подобным.

Обязательно узнайте об уровне грунтовых вод на участке. Для сильнорослой яблони грунтовые воды должны располагаться не ближе двух метров от поверхности почвы, для карликов и супер карликов достаточно и полутора метров от поверхности почвы.

Яблоню нужно высаживать обязательно на открытом с юга месте, хорошо освещенном солнцем, и там, где не застаивается ни талая, ни дождевая, ни поливная воды. Место должно быть выровненным, без западин, возвышений, а почва – хорошо заправленной органическими, (3-5 кг перепревшего навоза на квадратный метр) и минеральными удобрениями (столовая ложка нитроаммофоски на квадратный метр).

При посадке старайтесь не заглублять корневую шейку, то есть место перехода корней в ствол, она в идеале должна находиться на уровне почвы или быть на сантиметр выше. Если вы ее заглубите, то это может сильно затянуть вступление яблони в плодоношение.

Что касается места прививки – которое располагается выше корневой шейки на 5-7 см, то его нужно на этой высоте от поверхности почвы и оставить, заглублять его категорически нельзя, дерево в этом случае может погибнуть.

Некоторые садоводы спешат и сажают деревья под наклоном, это также может сильно задержать вступление растения в плодоношение, хотя яблонька может и цвести. Чтобы выровнять дерево нужно вбить металлический штырь со стороны противоположной наклону и с помощью лоскутов резины, накинутых на штырь и ствол кольцом, выпрямить растение. После чего привязать к прочному колышку, чтобы сохранить вертикальное положение, и так оставить лет на пять или шесть.

Трехлетнее деревце яблони. Цветет, но не плодоносит. © starkbros

2. Яблоня слишком молода

Бывает так, что садовод слишком уж спешит, и только высадив яблоньку на участок, желает, чтобы она тут же зацвела и дала первые плоды. На самом деле все не так просто и даже порой цветущие яблони вступают в плодоношение гораздо позже того, как зацветут в первый раз.

Это биологический ритм развития живого организма, который можно отдаленно сравнить с биологическим развитием, скажем, женского организма, то есть пока биологические часы не запустятся, о продолжении рода можно и не мечтать.

Дереву яблони сперва нужно обзавестись достаточной, как оно считает, корневой системой, надземной частью, окрепнуть на новом месте, как бы «протестировать» свое цветение, а потом уже приступить и к плодоношению, год от года наращивая темпы урожая, то есть количество самих подов на яблоне.

Чтобы лишить себя такого неприятного сюрприза, как многолетнее ожидание первого урожая с высаженной вами яблони, постарайтесь выяснить у продавца в питомнике (а именно там и следует покупать саженцы яблони), через сколько лет данный сорт вступает в плодоношение.

Обычно современные сорта яблони дают первые плоды на четвертый или пятый год, при этом они вполне могут зацвести на год или даже на два раньше. Но возможно, что сорт без плодов может простоять семь или даже восемь лет, одаривая вас лишь цветками (и как бы вас это не удивляло, это тоже норма).

Вообще, конечно, возраст вступления яблони в плодоношение, то есть, по большому счету, во взрослую жизнь, зависит от выбранного подвоя. Подвой – это тоже яблоня, но дикая, он может быть семенной и клоновый, а именно: высокорослый (как раз семенной), среднерослый, полукарликовый и карликовый.

На семенных подвоях, которые сейчас используют разве что садоводы-любители – ведь нет ничего проще, чем посеять семена и получить сеянцы – на них можно ждать урожая десять лет. К тому же дерево будет очень высоким, сначала разовьет корни, надземную часть, потребует для своего процветания глубокого расположения грунтовых вод – глубже двух метров.

Если яблоня привита на клоновых подвоях, а они могут быть среднерослыми, то тогда первые яблочки вы можете отведать уже спустя три года или максимум – пять лет после высадки деревца. Полукарликовыми – тогда яблоки вы получите через пару лет или максимум – через четыре года. И карликовыми – это самые низкие деревья со слаборазвитой корневой системой – поэтому и уровень грунтовых вод может быть для них около полутора метров, а урожай будет года через два или три, как правило, не более.

Если именно в подвое кроется проблема того, что ваша яблоня цветет, но не плодоносит, то это совсем не страшно.

Также при покупке вы не можете быть уверены в том, что вам говорят точный возраст яблони, его могут искусственно завысить, чтобы вы охотнее купили яблоню или вовсе по ошибке или целенаправленно продать дикую яблоню – тот самый дичок, но его видно по сизо-фиолетовым листочкам и шипам внизу побегов, поэтому будьте внимательны.

Цветы яблони. © Fable

3. Обилие азота в почве

Как бы ни показалось странным, но как недостаток, так и избыток в почве удобрений может привести к тому, что яблоня будет обильно цвести, но не плодоносить. Обычно так происходит при больших дозах внесения в почву азотных удобрений. Растение от избытка азота растет, развивается, цветет, но плодов не образует – «жирует», как говорят в народе.

Решить проблему можно, попробовав несколько лет вообще не вносить азотные удобрения в почву.

4. Поражены цветковые почки

Цветковые почки могут быть поражены как под влиянием возвратных заморозков, так и в результате действия цветоеда.

Что касается мороза, то тут справиться сложнее – если яблоня не цветет вообще, но листочки распускаются, значит она отреагировала на так называемые провокационные оттепели в зимний период. Когда цветочные генеративные почки начали выходить из состояния покоя, они погибли, а когда температура для зимы стала нормальной, листовые почки, как более стойкие к зимним провокациям погоды, выжили.

Иногда цветочные почки яблони гибнут от возвратных заморозков, когда они распускаются и вроде бы все хорошо, но приходят незваные морозы и приводят к тому, что цветки погибают, тогда урожая точно не будет.

Можно попытаться помочь, но не факт, что получится. Для повышения температуры воздуха в саду, когда сад цветет и пришли морозы, можно развести дымовые костры по периферии сада. Предварительно нужно договориться с соседями – не будут ли они против пожить в дыму несколько дней, пока морозы сойдут на нет.

Далее предстоит нелегкая работа: нужно соорудить большие кучи из влажной соломы или другого подобного материала, который именно тлеет, дымит, но не горит, и постоянно поддерживать эти костры, чтобы сад находился в дыму. Это довольно эффективный прием, но физически затратный – вам нужно находиться в саду чуть ли ни постоянно, чтобы поддерживать костры, а эффективно такое мероприятие только в безветренную погоду, когда дым «стоит» в саду, а если будет ветер, то он будет выдуваться из сада и эффект от дыма будет незначительный.

Еще можно попытаться провести мелкодисперсный полив яблони мельчайшими капельками воды из шланга со специальной насадкой, эти капельки воды, замерзая на цветках, будут отдавать им тепло – такой прием тоже может помочь.

Что касается цветоедов – гусениц, выедающих содержимое цветка яблони, нужно использовать инсектициды, которые разрешены в текущем сезоне. Первую обработку нужно провести до раскрытия почек, вторую – до и третью – после цветения.

Использовать можно вначале более безопасные препараты такие, как 2-х %-ная бордосская жидкость или 3-х %-ный медный купорос. Можно устанавливать на стволах ловчие пояса, развешивать феромонные ловушки от бабочек, раскладывающих яйца, а если это не помогает, то применять более вредные для окружающей среды инсектициды, строжайше следуя инструкции на упаковке.

Яблоневый сад. © Jessica

5. Нет сорта-опылителя яблони

Некоторые садоводы долгие годы наблюдают за тем, как цветут их яблони, но не видят ни единого урожая по весьма банальной причине – на их участке растет всего один сорт и нет сорта-опылителя, поэтому цветки просто нечем опылять. Пыльца сорта опылителя не попадает на рыльце пестика, не прорастает, не происходит опыления и завязывания плодов.

Для того чтобы сорта ваши опылялись надежно, нужно высаживать на участке парочку или даже три разных современных сорта, обязательно цветущих в одно время (для их переопыления). Если участок слишком мал, то можно провести прививку черенком в крону уже растущей яблони и тогда подросшая ветка может послужить опылителем и даже вы сможете удивить соседей вырастив на одном дереве несколько сортов. Но заранее радоваться не стоит, поскольку пыльцы может быть не очень много в этом случае и урожаи будут скромными.

Кстати, простимулировать завязывание плодов можно, обработав яблоню борной кислотой. Для этого в период цветения нужно в аптеке купить пузырек борной кислоты и вылить его в ведро воды комнатной температуры, талой или дождевой, то есть мягкой.

После этого яблоню младше пяти лет нужно обработать из ранцевого опрыскивателя этим составом прямо по цветам, расходуя по пол ведра на дерево, а более взрослую яблоню – по ведру на дерево или использовать столько состава, чтобы были «умыты» все цветки, которых может быть и не так много.

6. Неверная обрезка или формировка кроны

В заключение хочется пару слов сказать об ошибках в обрезке и формировке яблонь. Иногда садоводы прямо после посадки сразу начинают удалять большое количество, как им кажется, лишних побегов. При этом нарушается баланс корневой системы и надземной части, и яблоня год от года восстанавливает этот баланс, наращивая вегетативную массу. Ей просто не до плодоношения, хотя цвести она может, но все цветки или подавляющее большинство потом она банально сбрасывает.

Иные, еще более «продвинутые» дачники, ловко орудуя секатором, удаляют якобы не нужные яблоне «наросты» – кольчатки, копьеца, принимая их за банальные искривленные побеги. Так вот этого делать строго нельзя, именно на них и формируется большая часть плодов, и яблоня, восстанавливаясь от такого шока, может, конечно, и зацвести, но скорее всего сбросит цветки и направит силы на восстановление плодоносящих веток, удаленных вами.

При обрезке яблони нужно обязательно хорошо осматривать крону и удалять волчки, которые растут вертикально верх, они оттягивают на себя питательные вещества. Они могут в отдельных случаях зацвети, но не дают плодов или дают их очень поздно, когда максимально сильно разовьются, одновременно сильно загустив крону. Такие волчки нужно вырезать на кольцо или отгибать некоторые на углы, близкие к прямым, тогда они могут дать урожай уже на следующий год.

Вот такие существуют нехитрые правила, чтобы заставить яблоню не только красиво цвести, но и богато плодоносить. Надеемся, что наши советы помогут вам.

Источник: http://www.botanichka.ru/article/pochemu-yablonya-tsvetet-no-ne-plodonosit/

Смотрите также:

Почему яблоня не плодоносит? 4 причины — и обрезка яблони летом. Плодоношение яблонь

Яблоня цвела, а яблок опять не будет, сокрушаются садоводы — и покупают новые саженцы яблони, и при посадке и уходе за яблонями совершают те же ошибки, что и раньше. Почему яблоня не цвела весной? А если цвела, почему опали все завязи? В книге «Библия плодового сада» — ответы на эти и другие вопросы о плодоношении яблонь, а также советы по летней обрезке яблонь для хорошего урожая на следующий год.

По каким причинам яблоневое или грушевое дерево может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть ими усыпанным? Причин отказа от плодоношения может быть несколько — как правило, они заключаются в ошибках при посадке яблони и уходе за ней.

Яблоня — описание

Яблоня принадлежит к роду листопадных деревьев и кустарников высотой до 10 м. Произрастает эта садовая культура практически по всей территории Северного полушария. Выращивают яблоню в основном для получения вкусных и невероятно полезных плодов. Всего в мире насчитывается более 60 видов яблонь.
Яблони условно различают на плодовые и декоративные. Например, некоторые виды яблонь специально выращивают для декорирования садов и парков. Также яблоня известна в столярном деле, так как ее древесина хорошо режется и полируется.

По высоте яблони условно делятся на высокорослые, низкорослые, карликовые и полукарликовые.

Кроме того, яблони различаются по типу кроны. Это очень важный фактор для садоводов, так как разбивая будущий сад, нужно понимать его будущую геометрию. Кроны бывают:

• Раскидистые. Взрослое дерево занимает большую территорию сада и дает большую тень.

• Плакучие. Невероятно красивые декоративные растения. Весной плакучие яблони буквально усыпаны нежными розовыми цветочками. Летом красива пурпурная листва. А осенью, помимо эффектной краснеющей листвы, яблоня демонстрирует ветви, свисающие под тяжестью мелких плодов, которые могут стать отличной зимней кормушкой для птиц.

• Колонновидные. Весьма интересный вариант для садоводов, так как дерево растет в один ствол, а ветви тянутся вверх. Усыпанное яблоками дерево-колонна занимает минимум пространства и хорошо плодоносит. Недостаток – плохо переносит морозы.

Все виды яблонь – хорошие медоносы.

Яблоня – история разведения

Дикорастущими яблоками человек питался всегда. Яблоки упоминаются и в Библии, и в греческой мифологии, и в сказках. Этот плод всегда был очень важен для человечества. Кроме практической пользы плоды яблони имели и большой сакральный смысл. Всем известны такие философские понятия, как «яблоко раздора», «золотые яблоки», якобы дарующие молодость, и конечно, «райские яблоки», дарующие бессмертие.

Культурные виды яблони появились намного позже. Из исторических источников известно, что родиной возделывания яблонь является территория современного Казахстана и Киргизии. Также много исторических свидетельств есть тому, что высоко ценили это растение и в Древней Греции. Знаменитые писатели и философы того времени в своих трудах упоминают о 36 сортах яблонь.

В России первый яблоневый сад появился при Ярославе Мудром. С 16 века домашняя яблоня распространилась и в северных широтах нашей страны.

Яблоня – посадка

Правильная посадка – залог успешного роста и хорошего урожая в будущем. Это общее правило применимо, конечно, и к яблоне. Соблюдение некоторых простых правил при посадке позволит растению хорошо укорениться и развиваться в дальнейшем. В противном случае вы можете так и не дождаться желанного урожая яблок.

Итак.

Яблоня предпочитает хорошо освещенные места. Желательно, чтобы рядом не было больших деревьев.

Выбор почвы. Почва должна быть плодородная, рыхлая, с нейтральной реакцией. Яблоня не любит участки с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 1,5 м, а для высокорослых сортов не менее 3 м). Корневая система яблони сильная, мочковатого типа. Глубина залегания корней зависит о сорта и региона произрастания. Но в любом случае это растение не любит застаивания воды. Формирование корневой системы может продолжаться до 20 лет.

Подготовка посадочной ямы для яблони

Посадочную яму для яблони готовят заранее (за 10-14 дней). Размеры ямы – 100 см – диаметр, глубина – 60-70 см.

Почва для посадочной ямы должна содержать перегной, перепревший навоз, торф и компост. При отсутствии какого-нибудь из компонентов можно любой из имеющихся компонентов смешать с плодородной землей. Если на вашем участке глинистая почва, нужно добавить песок. И наоборот, к песчаному грунту следует добавить торф, перегной, компост.

Что касается минеральных удобрений, то многие опытные садоводы не советуют их вносить при посадке. Очень часто переизбыток химических веществ губительно действует на молодые яблоньки.

Когда через несколько дней почва в яме осядет, можно приступать к посадке. Яма для яблони роется по размеру корневой системы. Затем в нее помещают колышек, а потом саженец. Важное условие: корневая шейка при посадке должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы.

Молодое деревце нужно подвязать к колышку, а почву вокруг него хорошо утрамбовать.

После посадки молодую яблоню нужно хорошо полить водой из расчета 3-4 ведра на одно растение. А затем приствольный круг мульчируют торфом.

Если вы высаживаете целый яблоневый сад, то расстояние между саженцами должно быть:

• сильнорослых сортов – 4 м, расстояние между рядами -5-6 м.
• Для слаборослых сортов – расстояние между саженцами и рядами должно быть 3,5 м.
• Для низкорослых и карликовых сортов – 2,5 м.

Время для посадки яблонь

Вопрос, когда лучше сажать яблони — осенью или весной – неоднозначен. Здесь мнения агрономов и садоводов разделяются. Последние споры сводятся к тому, что нужно ориентироваться на регион произрастания. Период покоя у растений в разных климатических зонах наступает по-разному.

Например, на юге нашей страны посадку молодых яблонь лучше проводить осенью, приблизительно за месяц до наступления заморозков. В зависимости от района на юге это выпадает на конец сентября – конец октября. За это время яблоньки успевают укорениться и набраться сил для зимовки.

В северных областях, а также в Сибири и на Урале, посадку проводить желательно весной, так как осенняя погода здесь часть непредсказуема, и молодые растения могут не выдержать внезапных заморозков. При весенней посадке приживаемость растений лучше. Посадку следует проводить, пока молодое растение находится в состоянии покоя.

В Центральных областях России посадку проводят как осенью, так и весной, ориентируясь на погоду.

Как правильно выбрать саженцы яблонь

Выбор сорта яблони – очень важный вопрос. Выбирать следует только те сорта, которые уже произрастают в вашем регионе. Если саженец яблоньки вам презентовали соседи, волноваться не стоит. Другое дело, если вам предлагают купить какой-то элитный сорт из заморских стран. Соблазн велик, но все же рисковать не стоит. Помните, что вы выбираете сорт дерева, которое должно расти и плодоносить долгие годы. Поэтому нужно выбирать только районированные сорта яблонь, адаптированные под ваш регион. Лучше всего саженцы яблонь покупать в ближайшем питомнике или садоводстве.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — сроки плодоношения. Помните, что летние яблоки созревают ориентировочно в июле-августе, осенние – с наступлением осени, а зимние – позже, в зависимости от сорта и региона.

Лучшими саженцами для посадки считаются саженцы 1-2 летнего возраста. Они легче приживаются и меньше болеют. Внешне возраст саженцев можно определить так: у однолетних яблонек нет развитых ответвлений. Двулетние саженцы имеют 2-3 ветви, растущие под углом 45-90 градусов.

Также, при покупке стоит обратить внимание на состояние корневой системы. Корни должны быть белого цвета на срезе и иметь здоровый вид. Серый оттенок означает, что корни подмерзли или сгнили. Оптимальная длина корешков – около 30 см.

Не стоит покупать саженцы, у которых на корнях или стеблях имеются различного рода вздутия и образования. Это может быть признаком заболевания. Также, корни не должны выглядеть пересушенными.

Уход за яблонями

Уход за яблонями несложен, но все же необходим. Состоит он в регулярной прополке и рыхлении приствольного круга. Рыхлить почву желательно вилами, чтобы не повредить корни.

Если вы все правильно сделали при посадке, в течение 2-3 лет молодую яблоню можно не подкармливать. Затем подкормки нужно проводить регулярно. Подкормки следует чередовать – минеральными и органическими удобрениями. Их частота и количество зависит от типа почвы на вашем участке. Поливают яблоню по мере необходимости.

Однако, наиболее сложный уход заключается в обрезке и формировании кроны дерева. Регулярная обрезка необходима для правильного развития растения и хорошего плодоношения. Для того, чтобы сформировать правильную крону, обрезку яблони проводят уже в 2-летнем возрасте. Для этого на стволе нужно оставить 2-3 скелетных ветви, направленные в разные стороны.

Ежегодное формирование кроны начинают проводить спустя 2-3 года после первой обрезки. Делается это следующим образом: все ветви, выросшие ниже первой скелетной ветви, удаляют. Также удаляют ветви, растущие вверх, чтобы не сформировалось загущение кроны. Больные и сломанные ветви тоже нужно удалить. Обрезку яблони предпочтительно проводить весной, до начала сокодвижения.

Профилактика и советы садоводов

Профилактические мероприятия нужно проводить каждый вегетативный сезон в зависимости от времени года. Опытные садоводы разрабатывают систему мероприятий, направленных на улучшение плодоношения. Сюда входят регулярные подкормки деревьев, обработка от болезней и вредителей.

Кроме традиционных способов повышения урожайности, садоводы используют научно необоснованные, но не менее действенные способы. Например, многие садоводы – любители рекомендуют при посадке саженцев яблонь придерживаться лунных ритмов. Так считается, что яблоню нужно высаживать на постоянное место за пару дней до новолуния.

Ещё один интересный народный метод получения урожая: метод устрашения. Нужно взять топор, подойти к яблоне и пригрозить, что срубите её, если она не даст урожай. Многие садоводы отмечают успешность этого метода и советуют попробовать другим.

Уход за колоновидными яблонями: что делать, если дерево не плодоносит и не цветет.

Посадка колоновидной яблони Подкормка колоновидной яблони Обрезка Уход за листьями Борьба с сорняками Практически в любом саду, будь то маленькая по размеру площадь или же шикарное пространство, всегда найдется немножечко места для прекрасных колоновидных яблонь. Эти компактные невысокие деревья станут не только настоящей окрасой Вашего участка, но и будут просто таки кладязью всевозможных витаминов и микроэлементов. Конечно, для того, чтобы не разочароваться в выбранном сорте, необходимо, прежде всего, соблюдать правильный уход за колоновидными яблонями, который включает в себя сразу несколько пунктов: — правильную посадку; — своевременную подкормку; — обрезку; — уход за листьями и предупреждение заболеваний; — борьбу с сорняками и т.д. Посадка колоновидной яблони Дабы не задаваться вопросом «Почему колоновидная яблоня не плодоносит», нужно приложить максимум усилий и выполнить все рекомендации по уходу за этими деревьями, важный пункт среди которых занимает посадка саженцев. Во время переноса будущих деревьев в посадочные ямы, не забудьте «побаловать» их 3 – 4 килограммами перегноя или компоста. Такое большое количество удобрения избавит Вас также от необходимости обрывать распускающиеся бутоны в первый год жизни дерева. Стимулировать процесс хорошего корнеобразования Вам поможет применение регуляторов роста, но, ни в коем случае, не используйте для этого полные минеральные удобрения. Подкормка колоновидной яблони Очень часто размышляя над тем, почему колоновидная яблоня не плодоносит, садоводы приходят к выводу, что причиной всему стало отсутствие подкормки. А ведь этот процесс играет далеко не последнюю роль в жизнедеятельности этих растений. Например, для того, чтобы яблоня хорошо плодоносила ее нужно удобрять мочевиной. Причем, проводят этот процесс до начала формирования маленьких плодов. На одну яблоню расходуется примерно 2 литра раствора, приготовленного по пропорции – 50 грамм удобрения на ведро воды. Первый раз окропить таким «напитком» деревья необходимо сразу же после распускания листьев. Последующие 2 подобные процедуры выполняют с интервалом в 2 – 3 недели. В качестве внекорневых подкормок можно также применять все тот же раствор мочевины, сделав его при этом более слабым – не более 10 – 20 грамм сухого вещества на ведро жидкости. Обрезка Выполнение этого пункта не займет у Вас много времени, поскольку колоновидные яблони вовсе не нуждаются создании кроны. Вам потребуется всего лишь обрезать сильные боковые побеги на 2 – 3 почки. Также можно немного подрезать верхушку яблони, что намного улучшит ее плодоношение. Уход за листьями Листья любого растения представляют собой эдакую фабрику по переработке энергии солнечного света в полезное органическое вещество. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что уход за колоновидными яблонями включает в себя и заботу о зеленой кроне деревьев. Листья яблони всегда должны оставаться чистыми и здоровыми. Также недопустимо их повреждение всяческими вредителями и заболеваниями. Для осуществления данной задачи прекрасно подойдут опрыскивания и другие подобные процедуры, осуществить которые на колоновидной яблоне больше, чем просто. Среди главных вредителей, поражающих колоновидные яблони можно выделить долгоносика, который подгрызает верхушечную почку, в следствии чего та начинает ветвиться. В случае, если это уже произошло, Вам придется прищипывать боковые побеги. Бороться с иными вредными насекомыми можно точно так же, как и в случае с иными культурами, то бишь применяя специальные препараты, которыми необходимо опрыскать листья яблони. Борьба с сорняками Некоторые начинающие садоводы могут пренебрежительно посмотреть на этот пункт и весьма зря, поскольку сорняки являются едва ли не самыми злостными врагами колонн в борьбе за влагу и различные питательные вещества. Дабы избежать «страданий» яблони нужно, конечно, не допускать произрастания сорняков на приствольных кругах. Единственным правильным способом в условиях дачного участка станет регулярная ручная прополка. Сразу стоит обратить внимание на то, что перекопку для этих целей лучше не применять, поскольку это чревато повреждением корневой системы. В междурядьях же можно не заморачиваться и просто периодически скашивать подросшую траву. Соблюдение этих простых нехитрых советов поможет Вам вырастить здоровые плодоносящие деревья, которые долго будут радовать Вас сочными ароматными плодами. В случае, если Ваша яблоня не цветет, перестала плодоносить или же ухудшилось ее внешнее состояние, убедитесь, что выполнены все перечисленные пункты по уходу за растением и как только причина будет обнаружена и устранена, любимая яблоня снова начнет радовать Вас щедрым урожаем.

Колоновидные яблони, в просторечье просто колонки – это яблони, не образующие боковых ветвей.

Их ствол и скелетные ветви просто обрастают короткими плодовыми веточками.

Очень часто садоводы после приобретения саженцев колоновидных яблонь сталкиваются с отсутствием у них плодоношения.

Это явление можно объяснить несколькими основными причинами.

Почему не плодоносит колоновидная яблоня, что делать?

Причины

Из основных причин отсутствия цветения и как следствие плодоношения следует отметить следующие:

• Низкокачественный посадочный материал. Очень часто под видом саженцев колоновидных яблонь продают всё, что угодно. Это могут быть как неизвестные сорта с просторов Украины или Молдавии, так и дички; Внимание! Приобретать саженцы колоновидных яблонь нужно только в специализированных торговых центрах и питомниках, только в этом случае можно гарантировать их соответствие заявленному сорту и качество.

• Обильное ветвление – это еще одна довольно распространенная причина отсутствия плодоношения. Чаще всего это случается при отсутствии правильной обрезки. У обычных сортов боковые ветки отходят в стороны и формируют раскидистую крону, у колоновидных они поднимаются вверх под острым углом. Если колонки своевременно не обрезать, то на 5-6 год выращивания они образуют массивную крону диметром до 1.5 метров. Сейчас существуют сорта, у которых боковые ветки не закладываются вообще, именно им и стоит отдавать предпочтение при выборе саженцев;

• Подмерзание. Подмерзание верхушечной почки также может являться причиной отсутствия плодоношения. При этом главный ствол перестает расти вверх, а свое развитие начинают боковые побеги продолжения;
• Недостаточная зимостойкость саженцев. Если показатели зимостойкости достаточно низкие и сорт не районирован для региона выращивания, то обильного плодоношения можно не ждать.

Решение

Зная, почему нет плодов на колоновидной яблоне, можно применить несколько основных мер по устранению этой проблемы:

Правильная и своевременная обрезка

Схема формирования колоновидной яблони довольно проста. На ней ежегодно до уровня 2-3 почек обрезаются отплодоносившие в прошлом году побеги. За лето они дадут хороший прирост и заложат цветочные почки для следующего года.

Как сделать правильный срез при обрезке.

В случаях, когда верхушечная почка была повреждена морозами и после этого на макушке стали обильно расти боковые побеги, используется другая схема обрезки. Из всех побегов выбирается самый развитый, а остальные просто вырезаются.

Организация зимнего укрытия

Большинство сортов колонков предназначены для выращивания в относительно теплых регионах с мягкой зимой, поэтому в условиях средней полосы они подмерзают. Особенно сильно от зимних морозов страдают молодые 2-3 летние деревья.

Колоновидные яблони нуждаются в укрытии на зиму.

Чтобы помочь пережить деревьям зиму, их крону укутывают несколькими слоями укрывного материала, а при его отсутствии мешковиной или ветошью. Для большей надежности утепляют даже прикорневую зону дерева.

Совет! В качестве теплоизолирующего материала используют слой соломы или опилок.

Подкормка

Недостаток элементов питания также может стать причиной отсутствия плодов. Чтобы это не допустить, яблони необходимо подкармливать по следующей схеме:

1. Весной, до момента распускания почек в прикорневую зону с последующей заделкой вносится мочевина. Заменить ее можно слоем хорошо перепревшего компоста или навоза;
2. В начале лета, в момент формирования завязей. В это время яблони подкармливают комплексным минеральным удобрением;
3. В конце лета – начале осени деревья подкармливают калийными удобрениями. Они способствуют более лучшему вызреванию побегов и значительно повышают показатели зимостойкости.

Виды калийных удобрений.

Нормирование завязей

Колоновидные яблони обладают способностью образовывать очень большое количество завязей. Если их не нормировать, дерево постепенно истощается и со временем погибает. Чтобы этого не допустить, в первые 2-3 года развития дерева завязи на нем прореживают:

1. В первый год после посадки удаляют все образовавшиеся завязи;
2. На второй – оставляют не более 50%;
3. На третий удаляют только одну треть.

Цветение колоновидных яблонь.

Важно! Колоновидные яблони обладают способностью к ежегодному увеличению объемов плодоношения. Чтобы количество было не в ущерб качеству, в дальнейшем также возможно придется удалять часть завязей. Сигналом к этому служит сильное мельчание плодов.

Смотрите на видео, почему не плодоносит колоновидная яблоня:

Добиться полноценного плодоношения колоновидной яблони на своем участке несложно. Нужно просто внимательно следить за состоянием дерева и своевременно выполнять все необходимые мероприятия по уходу.

Возможные причины

Существуют самые разные случаи: яблоня может быть молодой и не цвести, может цвести, но при этом не давать плодов или же давать, но очень мало. Остановимся на каждом случае подробнее.

Молодая яблоня

Яблоня уже дожила до того возраста, когда пора начинать плодоносить (а это обычно пятый год), но ничего не происходит. В самом простом случае вы просто не имеете представления о том, какого она сорта, а ведь дерево может оказаться из числа тех, которые начинают приносить урожай на шестой, а то и на седьмой год жизни (Солнышко, Суйслепское, Анис Алый, Анис Полосатый, Осеннее Полосатое и др.).

Грамотно посаженная яблоня и развивается правильно, и плоды приносит без опозданий

Если же вы знаете, что дерево должно было по всем прикидкам давно зацвести, но отчего-то не торопится это делать, возможно, оно было неправильно посажено. Его могли слишком сильно заглубить, и тогда ему придётся потратить больше времени в борьбе за выживание. Такие яблони легко узнать по медленному темпу роста, а однолетние приросты вообще вымерзают.

Дереву уже семь, восемь лет или больше

Когда все мыслимые и немыслимые сроки уже прошли, а ожидаемого цветения до сих пор нет, впору задуматься об уходе за деревцем. Если же все надлежащие мероприятия вами выполняются, то, возможно, вы нарушаете правила обрезки. Так, неопытные садоводы часто удаляют обрастающую древесину в виде плодовых веточек дерева. В их число входят садовые прутики, копьеца и кольчатки.

Обрастающие ветви яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветочной верхушечной почкой; 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветочной почкой; 6 – плодовая сумка; 7 – плодушка; 8 – плодовые сумки с побегами замещения (а – кольчатка; б – копьецо; в – плодовый прутик; г – ростовой побег)

Запомнили их? Если это те самые веточки, которые вы до сего момента постоянно удаляли, то оставьте их в покое, а также воздержитесь от обрезки яблони в течение ближайшего года, а то и двух лет. Затем присмотритесь, где будут зарождаться цветки — ветки, несущие их, и являются плодовыми.

Цветёт, но урожая нет или его совсем мало

Виной этому могут быть несколько причин.

1. Самое оригинальное объяснение — отсутствие перекрёстного опыления. Если вокруг нет других яблонь, то переопыления просто не произойдёт. Такая версия выглядит экзотично и является довольно редкой, поскольку, как уже было сказано в начале, яблоня на наших участках — явление практически повсеместное, поэтому такие проблемы могут возникнуть разве что у одиноких, живущих в глуши садоводов.
2. Цветковые почки могут плохо вызревать. Чаще всего это происходит у южных сортов (Кубань спур, Айдаред, Астраханское и др.), высаженных в северных районах. В этом случае цветки получаются слабыми и имеют малый срок для опыления, что существенно сокращает количество завязей. Также слабому вызреванию почек способствует избыток азота в почве.
3. Куда неприятнее нападение цветоеда (личинок долгоносика). Его присутствие выдают капли сахаристой жидкости на бутонах. Долгоносик после зимней спячки заползает на ветви и откладывает яйца в цветковые почки, а потом уже личинки делают свою работу. Итог — сухие недоразвитые бутоны.

Долгоносик способен повреждать в молодых садах до 100% цветков, поэтому бороться с ним нужно до победного

Не цветёт и не плодоносит

А если перестала плодоносить яблоня, которая раньше исправно давала урожай?

• Она может не зацвести, если растёт на той части участка, где высоко стоят грунтовые воды. Мало того что корни будут подгнивать, так ещё и генеративные почки (а именно они и являются плодовыми) появляться не будут, вместо них увеличится количество вегетативных, и зарастёт яблонька зеленью;

При посадке следует учитывать, что яблони любят солнце, но не терпят ветер.

• самая простая причина отсутствия цветения — старость дерева;

Старую яблоню можно омолодить с помощью обрезки, но не удивляйтесь, если она полностью прекратит плодоносить и станет просто декоративным украшением сада — возраст всё-таки

• недостаток железа в грунте (а яблоки сказочно полезны во многом благодаря содержанию железа). Цветков может быть совсем мало, а в особо тяжёлых случаях они могут отсутствовать.

Яблоня плодоносит только с одной стороны

Явление достаточно странное, но имеющее логическое объяснение. Если допустить ошибку при размещении яблони на участке, то её часть может оказаться не в самых лучших условиях: отсутствие достаточного освещения, помеха со стороны соседних деревьев.

Бывает и так, что ранней весной растение получило солнечный ожог. В таком случае ждать на этой стороне в наступающем сезоне не приходится не только плодов, но и цветков.

Солнечный ожог может сгубить часть дерева или даже всю яблоню

Возможен случай, когда болезни или вредители почему-то облюбовали только часть дерева, но это, как правило, оказывается лишь временным явлением на пути к полному уничтожению растения.

Плодоносит не каждый год

Распространённое явление на садовых участках — нерегулярное плодоношение. И хорошо, если вы просто выращиваете старые добрые кольчатые сорта вроде Грушовки, Малиновки или Антоновки, которые дают урожай через год. Но ведь бывает и так, что дерево само по себе должно давать плоды регулярно, но почему-то этого не делает. Обычно это сопряжено с ошибками садоводов, сажающих в своей полосе те сорта, которые созданы для других широт. В этом случае яблони плохо переносят зиму, легко поражаются болезнями и насекомыми-вредителями.

Неграмотный уход или его отсутствие также негативно влияет на плодоношение. Дерево начинает быстро стареть, стремится поскорее оставить после себя потомство, что выливается в обилие цветков и мелкого, кислого урожая. После такого сезона яблоня ещё 2–3 года будет приходить в себя.

Вредитель вроде пяденицы-обдиралы, оставляющей дерево без листьев, или болезнь вроде парши, влияющая на фотосинтез и ускоряющая опадение листьев, лишают яблоню возможности заложить на следующий год побольше цветковых почек.

Парша является устранимой проблемой, к настоящему моменту в продаже есть немало сортов, устойчивых к этому заболеванию

Никто не отменял природные условия, против которых почти невозможно что-либо сделать. Суровые зимы, заморозки во время цветения, холод и дождь, мешающие работе пчёл, сильный град на момент развития завязей — всё это может лишить урожая. Однако яблоня направит все силы на создание огромного количества цветковых почек на следующий сезон.

Качество плодов ухудшается

Часто это связано с отсутствием должной обрезки. Обилие ветвей приводит к большому количеству плодов, но при этом растению не хватит сил сформировать большие сочные яблоки. Вот и начинают они мельчать и терять в сладости и во вкусе.

На какой год плодоносит слива. На какой год должна родить?

Вообще, если ухаживать за сливой по правилам, то она начинает приносить урожай где-то через 5 лет после высадки. Зависит этот срок от врожденных особенностей самого сорта, его опылителей и условий обитания. Существует правило, что первые плоды можно ожидать, когда у побегов накопится конкретное число междоузлий на почках. Процесс их появления можно ускорить путем формирования куста.

Кроме того, чтобы понимать, как ухаживать за деревом так, чтобы оно побыстрее стало плодоносить, нужно знать, к какой оно группе относится. Выделяют сливы, которые плодоносят на однолетнем приросте (важно поддерживать рост побегов), на многолетних обрастающих ветках (придется постоянно прорежать крону) и промежуточные (придется делать и то, и другое).

Еще на стадии покупки саженцев следует выяснить, будут ли они самобесплодные или самоплодные. В первом случае растение может размножаться только при помощи пчел, переносящих пыльцу родственных растений. Растения должны быть другого сорта, но созревать одновременно с тем, который требует опыления. Во втором – используется собственная пыльца, а опыление происходит самостоятельно. В случае сливы предпочтение рекомендуется отдавать в пользу самоплодных сортов.

Кроме того, важно понять, будут ли выбранные саженцы сочетаться друг с другом, а также с имеющимся грунтом и существующем климатом в местности, где предстоит выращивать данный фрукт. Высаживать сливу предстоит на хорошо освещенные грядки таким образом, чтобы разные сорта (если они в наличии) чувствовали себя комфортно друг с другом. Если содержать сливу в надлежащих условиях, то урожай можно ждать каждый год.

Наконец, следует иметь в виду, что данное растение может плодоносить в течение 20 лет, после чего оно довольно быстро умрет. Но у некоторых сортов все же встречаются неурожайные годы, и это абсолютно нормально.

Решение проблем

Разберёмся с тем, как заставить плодоносить яблоню.

В случае с молодым деревом при его неправильной посадке можно исправить ошибку, пересадив его повыше — корневая шейка должна быть на уровне земли.

Если речь идёт об удалении обрастающей древесины, то всё вышеперечисленное оставляем, яблоню не обрезаем ближайший год — два. Нужно дать ей время набраться сил и направить эти самые силы на дело.

Если яблони цветут каждый год, но не завязывают плодов или завязывают их в малом количестве, сперва проверьте по Госреестру, подходит ли ваш сорт для выращивания в данной местности. Если всё соблюдено, переходим к переизбытку азота — тут просто нужно знать меру. Его основными источниками являются компост и навоз — их используют для молодого деревца ещё до поры плодоношения. Как только произошло первое цветение, следует отменить любые азотсодержащие подкормки, необходимо избегать даже мульчи травой в приствольном круге. Удобрения, содержащие калий и фосфор — вот то, чем нужно заменить источники азота.

Азотные удобрения в виде компоста и навоза хороши в умеренных количествах и только до начала первого плодоношения

Против долгоносика хорошо срабатывают ловчие пояса. Они устанавливаются до набухания почек. Опоздали с ними — беритесь за инсектициды. Первый раз их применяют при раскрытии почек, второй — после цветения сада. Именно в этот момент личинки уязвимее к химикатам.

Не вздумайте использовать инсектициды во время цветения — вместе с вредителями погубите и насекомых-помощников.

В случае с загущением кроны потребуется грамотная обрезка, проводить которую нужно весной или осенью. Порядок удаления ветвей следующий:

• избавляются от старых, засохших и повреждённых ветвей;
• затем от тех, что растут неправильно и мешают другим;
• обрезают слабые и тонкие ветви второго порядка (которые растут из основных).

Такая обрезка улучшает плодоношение яблони. А вот недостаток железа в почве можно исправить с помощью железосодержащих препаратов вроде медного купороса, которым следует опрыскивать растение в начале весны.

Чтобы яблоня не получила солнечного ожога, ещё осенью позаботьтесь о побелке ствола и скелетных ветвей.

Сколько нужно удобрений

Яблони хорошо отзываются на подкормку как органическими удобрениями, так и минеральными. Главное – не переусердствовать с внесением азотистых веществ, иначе всю полученную энергию дерево пустит не на закладку плодов, а на рост новых побегов.

При удобрении минеральными подкормками следует придерживаться пропорций, рекомендованных в прилагаемой инструкции. Следует помнить, что передозировка любыми удобрениями может привести к печальным последствиям, самое неприятное из которых – это гибель дерева.

Подкормку производят несколько раз за вегетационный период. Весенняя подкормка комплексная, необходима для подготовки к сезону активного роста и плодоношения. Летние подкормки можно назвать поддерживающими, осенние – восстанавливающими. Удобрения вносятся в приствольный круг с учётом возраста дерева.

Примерные нормы внесения органических и минеральных веществ

Перегной, кг

Навоз, кг

Аммиачная селитра, г

Суперфосфат, г

Хлористый калий, г

Год посадки	Диаметр приствольного круга, м
2	2	6-9	12-15	70	10	30
3-4	2,5	10-15	20-25	110	180	50
5-6	3	15-20	30-50	160	270	70
7-8	3,5	20-30	40-50	220	360	100
9-10	4	25-35	50-60	300	480	130
11 и старше	5	40-60	80	450	750	200

Получать ежегодный урожай яблок со своего сада вполне по силам даже не очень опытному, но трудолюбивому и внимательному садоводу. Нужно только соблюсти некоторые правила и обеспечить свои яблони необходимыми питательными веществами для того, чтобы они могли своевременно восстанавливаться после обильного урожая и набирать силы для нового.

Ошибки в уходе за яблоней

Если сорт выбран с учетом местности и посадка была произведена по всем правилам, но молодая здоровая яблоня не цветет, стоит задуматься – может, вы недостаточно или неверно за ней ухаживаете? Ошибок в уходе можно допускать несколько.

Неправильная обрезка

Если переборщить с регулярной обрезкой или, напротив, совсем отказаться от удаления старых, поврежденных и неправильно растущих ветвей, яблоня также может «отказаться» цвести.

В первом случае дерево весь сезон будет заниматься наращиванием новой полноценной кроны, не «отвлекаясь» на плодоношение. Во втором случае в начальные годы загущение кроны даже может привести к временному увеличению количества плодов (правда, некрупных). В дальнейшем же многочисленным веткам попросту не станет хватать питания на всех, и они начнут потихоньку сохнуть и отмирать – у ослабленной яблони не останется сил на полноценное цветение.

Поэтому раз в год плодовому дереву нужна грамотная санитарная обрезка. А возрастной яблоне не повредит также обрезка омолаживающая.

Неправильная подкормка

Избыток азотных удобрений (свежий навоз, птичий помет, сульфат аммония, аммиачная селитра и др.) может привести к ситуации, когда бутоны на яблоне вроде бы проклюнулись, однако дальнейшего их развития не происходит либо формируются исключительно слабые цветы, практически не способные к опылению. То же самое – «жировка» дерева – может произойти, если азотных удобрений оптимальное количество, однако внесены они не весной, а осенью либо в конце лета.

Неправильный полив

Возможно, яблоня не цветет, потому что вы не соблюдаете поливочный режим, и у нее постоянный избыток или недостаток влаги? Проверьте свои знания.

Молодые яблоневые деревья поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга. 3-5-летние яблони уже требуют 5-8 ведер, а взрослые полностью сформировавшиеся – до 10. Причем яблони благосклонно относятся к любому типу полива: капельному, поверхностному, подпочвенному, а также дождеванию. Важно лишь помнить, что в любом случае почва должна промокать не менее, чем на 60-80 см.

Нехватка опылителей

Успех образования плодов зависит от опыления, которое происходит на этапе цветения. Яблони требуют перекрестного опыления, а значит помимо рассматриваемого дерева, на этом же или соседнем участке должны находиться другие яблони. Негативно сказаться на количестве завязей может плохая погода: сильный ветер, дождь, заморозки не дают пчелам выполнять свою задачу, вследствие чего не происходит опыление.

Это дает ответ на вопрос, почему яблоня цвела, а яблок нет. К счастью, наши садоводы сталкиваются с такой проблемой достаточно редко, ведь яблоня очень распространена и недостатка в экземплярах для перекрестного опыления не наблюдается.

Яблоня болеет

Внимательный осмотр дерева может указать вам еще на одну причину того, что яблоня не зацвела – возможно, она страдает от климата, насекомых-вредителей или грибковых заболеваний.

Во-первых, причиной поражения цветковых почек могут быть весенние заморозки – яблони к ним довольно чувствительны. Основными методами борьбы с внезапным понижением температуры являются дождевание и задымление, о которых мы уже рассказывали.

Во-вторых, уничтожать почки и завязи могут яблонный цветоед или личинки долгоносика. В серьезных случаях они могут повредить более 90% цветков. С насекомыми нужно бороться при помощи ловчих поясов, мешающих тем подобраться к ветвям, либо инсектицидами.

В-третьих, цветки и завязи заболевают мучнистой росой, пероноспорозом, черным раком. У каждого из этих недугов – свои симптомы, профилактика и способы борьбы. Подробнее узнать о них можно в нашем материале Топ-7 самых частых болезней яблонь (с фото) и их лечение.

Надеемся, что мы помогли выяснить, отчего не цветет яблоня в саду, а с помощью предложенных нами методов вы легко справитесь с этой напастью, уже в следующем сезоне будете любоваться цветущими деревьями и получите отменный урожай.
Почему яблоня не плодоносит

Обработка от вредителей

Защищенные от вредителей и инфекций яблони плодоносят более стабильно, качество урожая на высоте. Но для этого от садовода требуются регулярные обработки:

• ранней весной и в конце сезона обработка бордосской смесью предупредит распространение долгоносиков, тли, плодожорки, грибковых заболеваний;
• летом при необходимости используют нетоксичные препараты – народные средства;
• осенью, если в сезон замечены вредители, опрыскивают инсектицидами, акарицидами (от паутинного клеща), но только после сбора урожая.

На пораженных вредителями деревьях остаются зимовать личинки вредителей, споры грибов, поэтому финишная обработка обязательна, чтобы предупредить проблемы текущего года не сказались в следующем.

Почему на моем дереве нет фруктов?

Пример чересчур сильнорослой яблони.

Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых плодов у себя на заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать. Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

Причины и решения

Чрезмерная энергия деревьев

Несомненно, в ситуации на заднем дворе причина номер один для неспособности деревьев плодоносить — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы.Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

Решение

Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от ветвей дерева. Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодоносящие фруктовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Несплодные молодые деревья должны в среднем от 18 до 30 дюймов.Если ваши деревья росли меньше этого, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезаете или удобряете.

Если у вас слишком большой рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовка — главный виновник.

Яблоки и груши необходимо обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать, чтобы стимулировать рост цветов. В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветку обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетативных растений и задержать цветение. В крайних случаях постоянные обрезки колошников полностью предотвратят цветение яблок и груш.Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

Ущерб от заморозков

Вторая ведущая причина отсутствия плодоношения — это повреждение заморозками. Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны возникать во время полного цветения, чтобы произошел ущерб. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками.Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые до черных центров, вероятно, не принесут плодов в этом году.

The Solution

Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности.Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают, а их цветы погибают из-за весенних заморозков. Далее следует вишня, за которой следуют сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже. Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о более морозостойких фруктах и ​​сортах.

Одним из факторов, о котором часто забывают, является влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов. Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины.Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь этими несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов. В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

Плохое опыление

Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление.Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению.Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно. Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом.Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите растения-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости высаживать дополнительный сорт. Кислая вишня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от 3 до 4 пчел на дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

Решение

Обратитесь в местное окружное управление для получения списка совместимых сортов фруктов для опыления.

Четвертая по частоте причина неплодородия плодовых деревьев — это прошлогодний урожай. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов.В случае яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения. В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С персиками и нектаринами прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки.Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

Дополнительные соображения

Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения. Не ожидайте, что яблоки и груши принесут много плодов до третьего-пятого года после посадки, в зависимости от подвоя. Фактически, рекомендуется удалять любые плоды, которые могут образоваться, до того, как дерево прошло три полных вегетационных периода.Это позволит дереву развить необходимое количество ветвей для поддержки будущих культур. Решение — терпение.

Инсектицид карбарил, нанесенный на яблони и груши во время цветения или в первый месяц после цветения, приведет к опаданию плодов. Если небольшая часть фруктов упадет, у вас будет меньше фруктов для разбавления. Однако такая практика может удалить все плоды с дерева, если карбарил применяется слишком часто или слишком часто. Эта проблема чаще всего возникает при использовании смесей для опрыскивания общего назначения.Решение — внимательно прочитайте этикетки всех пестицидов и избегайте использования карбарила в этот период, если вы не хотите разбавить плоды.

Домашнее производство фруктов требует терпения и внимания к деталям. Часто нет единой причины отсутствия урожая, а скорее сочетание всех вышеперечисленных причин. Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Плодоношение яблони — почему яблоня не плодоносит

Яблони — отличное дополнение к любому ландшафту, а если они здоровы, то принесут множество свежих фруктов.Однако время от времени проблемы с яблоней возникают и требуют внимания, чтобы деревья оставались как можно более здоровыми. Не позволяйте дереву обмануть вас. Даже если оно кажется ярким, иногда вы можете увидеть яблоню без плодов. Проблемы с плодоношением яблони могут сбивать с толку домашних садоводов, поэтому полезно научиться выращивать фрукты на яблонях.

Как выращивать фрукты на яблонях

Само собой разумеется, что большинство проблем с плодоношением яблони можно избежать, выращивая здоровые деревья.Очевидно, что здоровая яблоня принесет больше плодов, чем больное дерево. Обеспечение оптимальных условий для вашего дерева и соблюдение графика регулярного ухода поможет вашему дереву принести как можно больше плодов.

Оперативно решайте все проблемы, связанные с насекомыми или болезнями, поскольку на размер плодов и урожай сильно влияют как насекомые, так и повреждения. Если вы не знаете, как диагностировать или лечить проблемы с насекомыми или болезнями, обратитесь за помощью в местный отдел расширения кооперативов.

Когда здоровая яблоня не плодоносит

Яблоня без плодов бывает по ряду причин. Если ваша яблоня не плодоносит, это поможет вам узнать больше об этих проблемах с яблоней.

Проблемы окружающей среды

Если ваша яблоня здорова, но не дает плодов, это может быть связано с климатическими проблемами. Фруктовым деревьям требуется период холода, чтобы прекратить период покоя и способствовать весеннему распусканию почек. Если зима мягкая, рост будет медленным, а период цветения продлится.Это делает дерево уязвимым к морозам, что влияет на плодоношение.

Проблемы опыления

Для получения плодов большинство деревьев необходимо опылять. Холодная погода и сокращение количества насекомых-опылителей могут привести к цветению деревьев, но не к плодоношению. Для получения наилучших результатов с яблонями сажайте два разных сорта близко друг к другу для перекрестного опыления.

Прочие соображения

Некоторые фруктовые деревья, в том числе яблони, могут плодоносить в один год очень сильно, а в следующий — лишь незначительно.Это состояние известно как двухлетнее плодоношение, и считается, что оно связано с влиянием очень тяжелого урожая на урожай следующего года.

Яблоня без плодов может не получать достаточно солнца и воды. Плохое плодоношение также может быть вызвано чрезмерным внесением удобрений. Для защиты и удержания влаги нанесите слой мульчи толщиной 2–3 дюйма (5–7,5 см) вокруг дерева, но не касаясь ствола.

5 Решения для непродуктивных фруктовых деревьев

Если ваши фруктовые деревья в этом году оказались загадочно непродуктивными — будь то без цветов, без цветов, но без фруктов или только с крошечными фруктами — то пора надеть оленьего охотника и достать увеличительное стекло, потому что немного Требуется детективная работа.Игра началась!

1. Проблемы опыления

В большинстве случаев главным подозреваемым является отсутствие опыления. Это может произойти по ряду причин, наиболее распространенной из которых является отсутствие активности насекомых.

Пчелы и другие опылители не хотят рыскать за нектаром в ветреную, дождливую или холодную погоду. В плохую погоду насекомые более активны в закрытом саду, чем в открытом. Если вы можете провести досмотр, например, посадив живую изгородь, то это стоит попробовать.

Морозы могут убить цветы. Если во время цветения деревьев прогнозируются заморозки, накройте их на ночь садовым флисом или тюлем, если сможете. Снимайте покрытие в течение дня, чтобы насекомые могли попасть внутрь и опылить.

Большинству фруктовых деревьев для успешного завязывания плодов нужен приятель для опыления, поэтому убедитесь, что рядом с вашим деревом есть совместимый соучастник в преступлении.

Само собой разумеется, что отказ от использования пестицидов значительно повысит шансы ваших деревьев на успешное опыление.

2. Почвенные условия

Фруктовые деревья, как правило, толерантны к большинству почвенных условий, поэтому, хотя есть соблазн добавить им удобрения, чтобы получить хороший урожай, это часто дает обратный эффект. Удобрение с быстрым высвобождением может привести к слабому, мягкому росту за счет цветов и фруктов, что может оказаться привлекательным для оппортунистических вредителей.

Домашний компост или навоз из проверенного источника — лучшие варианты повышения плодородия почвы.Они стабильно выделяют питательные вещества и улучшают структуру почвы, способствуя хорошему и честному росту и плодоношению. Вы можете покрыть поверхность почвы вокруг деревьев компостом или навозом в любое время, но лучше всего это делать весной или осенью.

Трава и сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за воду и питательные вещества, поэтому держите их подальше от ствола в течение первых нескольких лет после посадки, чтобы дать деревьям время для того, чтобы они прижились.

3. Атаки вредителей

Некоторые насекомые-вредители, такие как озимая моль, могут вызывать повреждение цветов и фруктов.Жирные ленты на деревьях зимой могут помешать бескрылой самке зимней бабочки получить доступ к ветвям, чтобы отложить яйца. Однако лучшая защита от всех насекомых-вредителей — это выращивать сад, который поддерживает биоразнообразие, чтобы полезные насекомые могли контролировать вредителей за вас.

Голодные снегири и другие птицы иногда крадут развивающиеся почки фруктовых деревьев, таких как груши, сливы и вишни, зимой и ранней весной. Если ваши деревья достаточно маленькие, возможно, потребуется некоторое время в тюрьме — для деревьев, а не для птиц! Используйте трости или колья, чтобы поддерживать сетку и не позволять ей касаться листвы.Убедитесь, что он достигает земли, чтобы птицы не могли попасть снизу.

Если ваши деревья слишком велики, чтобы их нельзя было сетить, у Барбары Плезант есть несколько отличных идей, как удержать птиц от беспокойства о ваших растениях.

4. Ошибки обрезки

Обрезка часто вызывает некоторый трепет, но несколько разумных сокращений действительно могут оживить дерево, которое испытывает трудности.

Чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества пышных новообразований за счет плодов. Ключ состоит в том, чтобы вырезать только так называемые трехмерные объекты — больную, умирающую и мертвую древесину — плюс любые пересекающиеся ветви или ветви, указывающие внутрь.

Цель состоит в том, чтобы дерево вырастало в открытую структуру, позволяющую воздуху и свету достигать всех частей растения. Это будет способствовать хорошему плодоношению и созреванию, а также уменьшит количество убежищ, в которых могут скрываться гнусные вредители.

5. Двухлетний подшипник

Садоводы часто жалуются, что их деревья один год плодоносят исключительно хорошо, а следующие год или два ничего не дают. В этом нет ничего необычного. Это явление, известное как «двухлетнее плодоношение», когда дерево истощает себя от плодоношения за один год настолько экстравагантно — иногда до такой степени, что ветви ломаются под тяжестью плода, — что в следующем году ему нужно сделать полный перерыв.

Секрет того, как избежать этого праздника и голода, — ежегодно прореживать плоды вручную. Это кажется неправильным, но это к лучшему — и на самом деле это просто продолжение естественного процесса, широко известного как «июньское падение», когда деревья сбрасывают излишки фруктов, чтобы уменьшить напряжение.

Если ваши молодые деревья никогда не плодоносили, возможно, они еще недостаточно созрели для этого. Даже в идеальных условиях после посадки на деревьях можно подождать от двух до четырех лет, прежде чем они начнут приносить плоды.

Диагностика проблем с продуктивностью фруктовых деревьев — непростая задача, поэтому вряд ли удастся решить эту часто сложную проблему. Однако самое замечательное в фруктовых деревьях — это то, что у вас есть годы и годы, чтобы вырастить их по прямой и узкой дороге. Рассмотрев приведенные выше пункты, вы сможете определить виновных и принять меры для улучшения ситуации в следующий раз.

Почему яблони не приносят плодов | Home Guides

Яблони (Malus domestica) ценятся в первую очередь за плоды, которые они приносят, поэтому часто возникает беспокойство, когда яблоня плохо цветет или цветы не развиваются в плоды.На цветение, количество и качество плодов яблони могут влиять многочисленные факторы, от возраста дерева и состояния здоровья до недостаточного опыления.

Возраст дерева

Яблони естественным образом не зацветают и не дают надежных плодов до тех пор, пока им не исполнится несколько лет. Некоторые яблоки не приносят значительных плодов, пока им не исполнится 5-10 лет, хотя яблони, выращенные на карликовых подвоях, могут зацвести и плодоносить уже через два-три года.Слишком сильная обрезка молодых деревьев или чрезмерное удобрение могут еще больше задержать плодоношение. Даже если молодые деревья цветут, они, как правило, не дают большого количества плодов.

Избыточная энергия

Чрезмерно сильнорослые яблони будут испытывать чрезмерный рост вегетации за счет производства цветов и фруктов. Чрезмерное удобрение или сильная обрезка, скорее всего, являются причиной чрезмерного вегетативного роста. Яблони с окончательными побегами от 12 до 18 дюймов считаются достаточно жизнеспособными для плодоношения.Рост конечных побегов, превышающий 18-20 дюймов, указывает на чрезмерную силу роста и требует сокращения внесения азотных удобрений или подчеркивает слишком сильную обрезку.

Альтернативное оплодотворение

Многие яблони имеют естественную тенденцию к цветению и плодоношению в один год и очень мало в следующий год, что называется двухлетним или чередующимся плодоношением. Высокий урожай в один год препятствует развитию цветов в следующем году. Регулярное цветение и плодоношение потенциально достигаются путем прореживания мелких плодов вручную в течение двух-четырех недель после цветения или опрыскивания деревьев спреем для разбавления гормонов вскоре после опадания лепестков в годы обильного цветения.

Отсутствие опыления

Если яблоня хорошо цветет, но плоды не развиваются, вероятно, причиной этого является недостаточное опыление. Большинство сортов яблок бесплодны со стерильной пыльцой или частично самоплодоносны, имея лишь небольшую часть жизнеспособной пыльцы. Таким образом, чтобы большинство яблонь могло успешно плодоносить, необходимо высаживать несколько сортов яблонь с перекрывающимися периодами цветения на расстоянии не более 100 футов друг от друга. Пчелы несут основную ответственность за перенос пыльцы между деревьями, поэтому нарушение жизнедеятельности пчел — например, постоянное использование пестицидов широкого спектра действия, дождь или ветер — в период цветения уменьшит опыление и ограничит развитие плодов.

Неправильный уход или проблемы с участком

Яблоням требуется много солнечного света для плодоношения, и они пострадают, если выращивать в тени. Конкуренция за свет, влажность и питательные вещества от других растений, выращиваемых рядом с яблоком, также может повлиять на плодоношение. Заражение вредителями, болезни и плохое питание или недостаточная влажность, которые влияют на общую жизнеспособность дерева, также негативно влияют на плодоношение. Кроме того, для цветения и развития плодов важен выбор сорта яблони, подходящего к количеству охлаждающих часов, которые получает участок.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Анджела Рычковски — профессиональный писатель, работала менеджером теплицы и сертифицированным пожарным из диких земель. Она имеет степень бакалавра искусств в области городских и региональных исследований.

Когда фруктовые деревья не плодоносят, в чем проблема?

У вас есть яблоня, на которой нет плодов, или ягодный куст без ягод? Есть несколько причин, по которым фруктовые деревья или кустарники могут не приносить плодов, но вы можете просмотреть альтернативы и, надеюсь, найти ответ на вашу конкретную проблему.

Хотя я хочу, чтобы эта колонка была посвящена «главной дороге», я все же должен сказать, что первая проблема, которую следует рассмотреть, может быть под заголовком «Секс и единое дерево». В то время как некоторые деревья и кусты приносят плоды, используя собственную пыльцу, другие немного больше похожи на людей и требуют двух, чтобы «зачать» плод. Итак, первый вопрос, который следует задать, — есть ли у вашего фруктового дерева широкие возможности для перекрестного опыления.Плоды кустарника, в том числе малина и смородина, дадут плоды за счет собственной пыльцы. Мы называем это «самоплодотворением». Но некоторые древесные плоды, в том числе яблоки, некоторые вишни и сливы, обычно нуждаются в перекрестном опылении.

Это означает, что вам нужно как минимум два сорта одного и того же фрукта, чтобы получить хороший набор плодов. Иногда яблони могут быть хорошим источником пыльцы для употребления в пищу яблок, если время их цветения совпадает. Но все усложняется, когда речь идет о некоторых сортах яблок.

Большинство сортов яблони кросс-совместимы. Это означает, что они не заботятся о том, какой сорт яблони поставляет пыльцу для завязывания плодов, и вы можете посадить почти любой сорт с любым другим и быть вполне уверенным в хорошем завязывании плодов, если время их цветения совпадает. Но бывают исключения. Штаммы Spur — плохие опылители для своих родительских типов. Например, «MacSpur McIntosh» плохо сочетается с «McIntosh». Некоторые сорта, в том числе «Мацу», «Спиголд», «Гравенштейн» и «Джонаголд», производят стерильную пыльцу.Если вы хотите посадить их, вам понадобится как минимум три разных сорта в посадке.

Через какое время после посадки яблони вы должны надеяться на яблоки? На этот вопрос нет простого ответа. Одним из факторов, влияющих на плодоношение дерева, является его возраст. Как бы странно это ни звучало, мы начинаем считать возраст при посадке, поэтому независимо от того, сажаем ли мы однолетнее дерево или трехлетнее дерево, им обоим один год, через год после посадки. Обычно мы полагаем, что яблоня должна начать плодоносить к третьему-пятому году жизни.Сливы и некоторые другие фрукты могут плодоносить на третьем году жизни.

Если дерево цветет, но не приносит плодов, ответ лежит в другом месте. Для получения плодов все фруктовые деревья необходимо опылять. Если пчел слишком мало, или если во время цветения погода ненастная или холодная, пчелы не могут выполнять свою работу. Опять же, убедитесь, что у вас есть по крайней мере два сорта одного и того же фрукта, посаженные на расстоянии не более 40 футов друг от друга; скажем, по дереву «Харалсон» и «Макинтош» для взаимного опыления. И при выборе деревьев убедитесь, что период их цветения совпадает, иначе не произойдет перекрестного опыления.

Яблони почти всегда привиты. Вкусные сорта яблони прививаются на подвои, которые придают желательные характеристики, такие как морозостойкость, устойчивость к болезням или карликовость. Но подвой, на который прививается отдельный побег или сорт «привой», может усугубить проблему. Например, некоторым деревьям на подвоях саженцев может потребоваться до 15 лет, прежде чем они вступят в плодоношение, хотя большинство из них должны плодоносить к седьмому или восьмому году.«Северный шпион» вырастает через 15 лет, в то время как большинство наших стандартных сортов, таких как «МакИнтош», «Гравенштейн» и «Желтый Прозрачный» на полукаркочестых подвоях, должны вступить в плодоношение к третьему-пятому году жизни. Если нет, то, вероятно, что-то не так. Как правило, чем более карликовый подвой, тем раньше деревья могут дать начало. Яблоки на полных карликовых подвоях, таких как M9, могут плодоносить даже через год после посадки.

Но предположим, что у вас есть два полукарликовых дерева, скажем «Макинтош» и «Делишес», которым 8 лет, но они еще не зацвели.Что могло быть не так? Вот несколько моментов, которые следует учитывать.

Во-первых, чрезмерная обрезка молодых деревьев способствует сохранению их вегетативности и значительно задерживает плодоношение. Обрежьте деревья ровно настолько, чтобы они смогли придать им желаемую форму, будь то открытый центр или модифицированный лидер, а затем оставьте их в покое. Некоторые люди усердно обрезают их, считая, что сильные побеги полезны для дерева. Это далеко от правды. Эти побеги непродуктивны и могут содержать больше насекомых, чем обычные побеги.Так что не обрезайте слишком много.

Другой причиной задержки плодоношения может быть чрезмерное внесение удобрений, особенно азотных удобрений. Они способствуют избыточному вегетативному росту и задерживают оплодотворение. Используйте только такое количество сбалансированных удобрений, как 10-10-10, чтобы дать около одного фута нового прироста на неплодоносном дереве. Другими словами, позвольте дереву немного побороться, и оно принесет лучшие плоды.

Есть и другие причины неплодоносящих яблонь, которые мы здесь не будем рассматривать, но, в частности, в этом году мы также можем увидеть яблони, которые цветут и не плодоносят из-за поздних заморозков.

Источник: Государственный университет Монтаны.

---

Комментарий: Пейзаж Голден Стэйт не был долгим

---

Цитата : Советы по северному садоводству: в чем проблема, когда фруктовые деревья не плодоносят? (2007, 28 мая) получено 10 апреля 2021 г. с https: // физ.org / news / 2007-05-северное-садоводство-фруктовые-деревья-dont.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Решение проблем с цветением и опорой плодовых деревьев

У вас есть плодовое дерево, которое не цветет и не приносит плодов? Узнайте о типичных проблемах и способах их решения, а также об основных требованиях к деревьям для выращивания фруктов.

Два часто разочаровывающих вопроса, которые может задать любой производитель:

1. «Почему мое фруктовое дерево не цветет?»
2. «Почему на моем дереве нет плодов?»

Вы посадили свое фруктовое дерево. Он растет. Это живая. Но он не цветет и не приносит плодов. Хотя это может обескуражить до такой степени, что вы захотите срубить дерево, обращайте внимание на факты, а не на топор. Если ваше фруктовое дерево не цветет и не плодоносит, это может произойти по ряду причин.В этой статье мы сосредоточимся на 6 основных требованиях к фруктовым деревьям и рассмотрим наиболее распространенные проблемы и решения, связанные с производством фруктов.

6 Основные потребности производства фруктов

1. Развитие дерева
Если ваше фруктовое дерево еще слишком молодое / незрелое, оно не перейдет в режим производства фруктов. Когда вы получите свое дерево от Stark Bro’s, ему будет около 2 лет, и ему еще понадобится несколько лет, прежде чем оно достигнет своей плодовой зрелости. Прочтите нашу статью о том, сколько лет вам следует ожидать плодов, чтобы узнать больше о том, сколько времени потребуется разным деревьям, прежде чем вы решите, что у вашего дерева проблема.

2. Опыление
Для плодовых деревьев требуется опыление. Если ваше дерево не самоопыляющееся, поблизости необходимо посадить подходящее дерево-опылитель. Кроме того, в достаточном количестве должны присутствовать такие полезные вещества, как пчелы, птицы и ветер. Если в вашем дереве отсутствуют эти важные элементы, оно может зацвести, но вряд ли даст плоды. Узнайте больше о важности опыления фруктовых деревьев.

3. Зоны зимостойкости
Отдельные сорта деревьев имеют рекомендуемые зоны зимостойкости для посадки.Вы можете узнать, как определить свою зону устойчивости Министерства сельского хозяйства США, здесь, а также узнать больше, прочитав Уход за фруктовыми деревьями: посадка в зоне. Как только вы узнаете, что такое для вашей зоны , вы сможете выбрать фруктовые деревья, которые рекомендуется выращивать в вашем районе.

Что следует учитывать при посадке в вашей зоне:

• Деревья должны быть устойчивы к вашей зоне , чтобы иметь шанс пережить зиму и лето.
• Деревья должны получать достаточно холодных часов для плодоношения.Часы охлаждения основаны на температурах, которые остаются между 32ºF и 45ºF в течение нескольких часов подряд в течение периода покоя дерева. Если дерево устойчиво к вашей зоне, но не соответствует требованиям в холодный час, урожайность его плодов снизится. Как правило, у большинства персиков низкая потребность в часах охлаждения, у большинства яблок — в середине, а у большинства груш — высокая потребность в часах охлаждения.
• Погода может сильно повлиять на производство фруктов . Если поздние заморозки повредят цветы или молодые плоды вашего дерева, то оно не сможет дать урожай, который вы собираетесь собрать в этом году.Если засуха или сильная жара / холод повреждают ваши деревья и их почки, вам просто нужно ухаживать за своими деревьями в этом году (как обычно) и ждать более благоприятной погоды в следующем году.

4. Обрезка
Регулярно обрезанные деревья гораздо более склонны давать качественные плоды. Плодовые почки, как правило, образуются на ветвях с хорошей циркуляцией воздуха и легкой инфильтрацией, что является вашей целью при обрезке. Узнайте о советах по обрезке и многом другом в нашей статье Успешная обрезка деревьев.

Вы также должны убедиться, что вы нашли правильный баланс для обрезки.Сильная чрезмерная обрезка может привести к тому, что дерево будет давать слишком много вегетативного роста в ответ, а недостаточная обрезка может способствовать развитию слишком большого количества плодоносящей древесины, что является виновником властного роста и опадания плодов.

5. Расстояние
Фруктовые деревья, посаженные слишком близко друг к другу, будут конкурировать за питательные вещества и свет. Если посадка деревьев близко друг к другу является частью вашего дизайна (два ярких примера — шпалерные и густые насаждения), то вам нужно будет соответственно подрезать, чтобы они оставались открытыми для света и чтобы деревья получали достаточно питательных веществ из почвы.

Если деревья посажены слишком близко к зданиям и другим строениям, они будут иметь аналогичные конфликты с дополнительным риском столкновения с этими конструкциями. Убедитесь, что у ваших деревьев достаточно места для роста и процветания. Чтобы легко понять, как правильно расставлять деревья, узнайте больше о различных размерах фруктовых деревьев здесь.

6. Состояние почвы
Очень важно, чтобы в ваших деревьях был правильный баланс запаса пищи и элементов почвы.Это лучшее, что вы можете сделать, чтобы обеспечить ваше дерево плодами и энергию для поддержания его плодов. Как вы можете видеть на графике, если этот баланс нарушен, это может негативно повлиять на цветение или рост вашего дерева.

Если у дерева много резервной пищи, но не хватает элементов почвы, вы можете увидеть низкорослый урожай с низкорослыми и некачественными плодами. Вы можете вообще не увидеть фруктов. Это может произойти, если ваше дерево пыталось повлиять на рост, что может привести к преждевременному падению плодов с дерева.Это также может произойти, если у вашего дерева истощение листвы, которое может быть вызвано стрессом, погодой или другими ослабляющими факторами (животными, вредителями или болезнями). Выявление фактора стресса и его лечение поможет решить проблему. Вы можете проверить свою почву на дефицит питательных веществ. Вам следует внедрить рутинный контроль вредителей и болезней.

У дерева может быть избытка элементов почвы, но нехватки пищи. Дерево будет выглядеть здоровым и пышным в течение вегетационного периода, но оно не будет плодоносить (независимо от зрелости), поскольку во многих случаях дерево даже не цветет.Это происходит в результате «перекармливания». Если почва обеспечивает много питательных веществ, таких как азот (естественным путем или путем добавления удобрений), дерево развивает избыточный вегетативный рост, который задерживает рост плодовых почек. Вы можете решить эту проблему, отложив подкормку и дождавшись результатов следующего вегетационного периода.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

Есть несколько крайних решений, которые следует использовать, , только если все остальное не помогает : обрезка корней или оценка ваших деревьев.

Обрезка корней: Поднесите лопату или лопату к капельной линии ваших деревьев. Капельная линия находится там, где находятся кончики веток, но прямо на земле. Возьмите лопату или лопату, втолкните ее прямо в землю и вытащите обратно. Не выкапывайте грязь. Переместитесь на один-два фута и повторите процесс. По сути, вы создаете круг из пунктирной линии вокруг корневой системы вашего дерева, который будет обрезать кормовые корни и «шокировать» дерево, чтобы оно зацвело в течение следующего вегетационного периода.

Оценка: Это дает тот же результат, что и обрезка корней, но оценка не должна быть вашим первым шагом на пути к плодоношению вашего дерева . Считайте это последним средством . Подрезая деревья, поднесите к дереву небольшой нож (например, карманный). Найдите место внизу на стволе и прорежьте одну горизонтальную линию в коре только на полпути вокруг дерева. Поднимитесь на несколько дюймов и повторите это, но на полпути в другом направлении. Не позволяйте этим линиям соединяться друг с другом , иначе вы разрушите ткань флоэмы и полностью нарушите сосудистую систему дерева, что приведет к его гибели.См. Анимированное изображение в качестве образца для примера правильного надрезания коры на полпути вокруг дерева.

Если вы будете помнить об этих примерах, то лучше поймете, почему плодовое дерево не плодоносит. Устраните потенциальную проблему в зародыше и проявите терпение (а не качели лесоруба). Ваши деревья будут вам благодарны!

---

Нужен сорт опылителя? Все фруктовые деревья »

На вашем дереве нет фруктов? Вот почему — Marin Independent Journal

В этом году ваше фруктовое дерево не принесло много плодов? Давайте разберемся, почему это могло произойти.

Для домашнего садовника причина № 1 отказа деревьев в плодоношении — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильные деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не дают цветочных бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка.

Сильное внесение азота — удобряете ли вы лужайку в пределах 5 футов от ранчо деревьев? — будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов. Обильная зимняя обрезка также стимулирует чрезмерный рост.Фруктовые деревья — за исключением цитрусовых — следует обрезать каждую зиму, но неизбирательные обрезки колошения (удаление части ветки) задерживают цветение и плодоношение, поскольку обрезка способствует большему вегетативному росту и задерживает цветение. Лучшее время для обрезки цитрусовых — сразу после сбора урожая зимой и до ранней весны до распускания почек.

Вторая по значимости причина плохого урожая фруктов — это повреждение от заморозков. Цветы плодовых деревьев чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура ниже 29 градусов препятствует образованию плодов.Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает опасность их повреждения морозом.

Осмотрите цветы на следующий день после заморозков — цветы с темно-коричневой или черной серединкой, вероятно, не дадут плодов в этом году. Чтобы этого избежать, выбирайте фруктовые деревья, адаптированные к вашему району, и сажайте их на наиболее незамерзающих, пропаленных и адекватно орошаемых участках вашей собственности. Экстремальные температуры в зимние месяцы также могут повредить цветы. Теплые зимние температуры, сопровождаемые резкими перепадами температуры, обычно убивают цветы, если они еще спят.

Третья причина неудач — отсутствие или плохое опыление. Плоды не сформируются до тех пор, пока пыльца с мужских частей дерева не перейдет на женские части цветка. Без опыления цветы могут обильно цвести, но не плодоносят. Для плодоношения цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, сильный ветер, дождь или холодная погода, уменьшит опыление.

Большинство яблок, слив, черешни и груш перекрестно опыляются или бесплодны. Это означает, что им нужно другое дерево для опыления, дерево, которое находится в пределах 100 футов и представляет собой другую разновидность того же плода. Некоторые деревья производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими сортами. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от трех до четырех пчел на каждом дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.

Фото Джилл Фугаро

Отсутствие плодовых культур объясняется многими причинами, такими как повреждение от мороза, плохое опыление, конкуренция с другими культурами за питательные вещества, недостаточное пребывание на солнце и многое другое.

Четвертая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это результат прошлогоднего урожая. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов. Чтобы этого избежать, удалите часть плодов в течение двух-четырех недель после цветения. В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов.

Другие причины плохого плодоношения включают возраст деревьев, конкуренцию за питательные вещества между развивающимися плодами и вегетативным ростом, недостаточное пребывание на солнце, а также вредители и болезни.Важным фактором является зрелость дерева. Если деревья покупаются в возрасте одного или двух лет, скорее всего, пройдет еще два или три года, прежде чем вы сможете ожидать приемлемого урожая, если только дерево не будет на карликовых подвоях, которые с меньшей вероятностью пострадают от задержки в плодоношении. Также следует отметить двухлетнее плодоношение, которое является проблемой для некоторых фруктовых деревьев, особенно для яблок и груш, которые в течение одного года дают большой урожай, а в следующем году дают мало или совсем ничего.

Часто нет единой причины отсутствия урожая плодов, а скорее сочетание вышеперечисленных причин.Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Морские садовники Калифорнийского университета спонсируются UC Cooperative Extension. По вопросам садоводства, вредителей или болезней растений звоните по телефону 415-473-4204 с 9:00 до полудня и с 13:00 до 16:00. в будние дни приносите образцы или фотографии по адресу 1682 Novato Blvd., Suite 150B, Novato или отправляйте по электронной почте [email protected].

.