Skip to content

Монтаж крыши на газобетонные блоки: Nothing found for Stroitelstvo Iz Gazobetona Kladka Kreplenie Kryshi K Stenam Iz Gazobetona 41%23I

Содержание

Как ставить крышу на газобетонные блоки


выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона.

Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков | Своими руками

Термин «ячеистый бетон» практически не используется в повседневной жизни. Многие частные разработчики понятия не имеют, что это значит. А вот газобетон и пеноблоки всем хорошо известны, потому что их везде используют на стройках любого масштаба и статуса.

Их «одноклассник» пенополистирол - не так известен, но тоже занимает достойное место на строительном рынке.Эти материалы объединяют схожую пористую структуру, образованную мельчайшими «пузырьками воздуха» - ячейками. От них и пошло «классное» название - ячеистый бетон, о котором можно прочитать в специальной литературе или, скажем, на страницах нашего журнала.

Блоки с «воздушными кошельками»

Воздух превращает холодный и твердый бетон в теплый, легкий и податливый, но в то же время достаточно прочный стеновой материал. По плотности и теплотехническим показателям газо- и пеноблоки близки к дереву.Но этим сходство с деревом не ограничивается. Строительные изделия из ячеистого бетона паропроницаемы (то есть «дышат»), и в целом с точки зрения экологии безупречны.

Блоки легко обрабатываются ручным инструментом. Более того, их можно сковать специальной теркой, например, чтобы скруглить стену или аккуратно сгладить выступающий угол. В отличие от дерева, стеновые материалы этого класса не реагируют на изменение влажности, не гниют и не горят (кроме полистиролбетона, смешанного с полимерными «зернами»).

Помимо общих качеств изделий из ячеистого бетона, существуют существенные отличия, которые следует учитывать при выборе того или иного изделия. И сделать это нужно еще на этапе планировки строительства загородного дома.

НАШ СОВЕТ

Блоки из ячеистого бетона средней плотностью до 400 кг / м3 (пористость - 92%, класс прочности на сжатие не ниже В 0,35) могут использоваться только в качестве утеплителя.

Самонесущие стены в домах на основе монолитного каркаса возводятся из теплоизоляционных конструктивных элементов (плотность -700 кг / м 3 , пористость - до 82%, класс прочности на сжатие не ниже В 1,5). .

А вот коттеджи с несущими ограждающими конструкциями и перегородками возводятся из конструкционного ячеистого бетона (плотность -800-1100 кг / м 3 , пористость - до 68%, класс прочности на сжатие не ниже В 3,5).

НАША ССЫЛКА

Блоки из ячеистого бетона отлично вписываются в концепцию энергосберегающего и даже пассивного дома, то есть конструкции, для обогрева которой требуется минимум энергоресурсов. Блочные стены толщиной 400-500 мм облицовываются специальными теплоизоляционными плитами и строится кирпичный фасад - декоративная стена из облицовочного кирпича.Между нагревателем и внешним экраном оставляется воздушный зазор (для выдерживания конденсата). Такие ограждающие конструкции (вместе с современными оконными блоками и правильно устроенной хорошо утепленной системой кровли) отлично сохраняют тепло.


Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


Благородное происхождение


Газобетонные блоки производят крупные промышленные предприятия с хорошо организованной технической базой (YTONG, XELLA, Hebel, Германия, Липецкий завод строительных изделий, Клинцовский силикатный завод, все - Россия, Забудова, Беларусь и др.)).

Исходные компоненты - цемент, известь, песок и вода (в зависимости от пропорции на выходе получается блочный бетон или силикат). Чтобы запустить процесс газообразования, в смесь добавляют алюминиевый порошок. В результате бурной реакции с участием «крылатого» металла, извести, цемента и воды выделяется газ и, как следствие, образуются поровые клетки.

Полуфабрикат из газобетона отправляется в автоклав, где в тепличных условиях материал без деформаций и деформаций укрепляется и набирает прочность.Газобетонные блоки идеальной формы без единого изъяна упаковываются в плотный полиэтилен и отправляются по назначению.

В комплект поставки, помимо обычных товаров, могут входить специальные «фишки», например, «лотки» для перемычек, «фигурные» элементы сборно-монолитных потолков и т. Д.

Качество таких изделий находится на высшем уровне, а иначе и быть не может, ведь прочность и другие параметры контролируются автоматически на всех этапах технологического процесса.

Кладка из блоков - как в кино


Прекрасно смотрятся светло-серые, почти белые, газобетонные блоки. Поверхность изделий имеет водоотталкивающие свойства (за счет закрытых пор), то есть погодные условия на кладке не сказываются. Идеальная геометрия позволяет укладывать блоки на специальный минеральный клей, а не на цементно-песчаный раствор.

Таким образом, толщина швов кладки уменьшается до 3 мм (вместо 12-15 мм - норма для стандартной кирпичной кладки).Главное достоинство этих аккуратных «шовчиков» - исключение теплопроводных включений в теплой блочной кладке (обычные цементные швы хорошо проводят тепло). В эстетической привлекательности домов из газоблоков отказать нельзя.

Даже сам процесс строительства вызывает невольное восхищение - так дивны стены из безупречных серебристых камней. Правда, блочные дома редко остаются без отделки фасада. Самый простой вариант - штукатурка с последующим нанесением декоративного покрытия (атмосферостойкая краска, рельефная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.).

В качестве черновой отделки используют так называемые «теплые» изделия, то есть штукатурные смеси со специальными добавками, обеспечивающими выравнивающий слой повышенной теплоизоляционной способностью. Надо сказать, что газобетонные блоки отличаются хорошей адгезией к отделочным материалам. Внутри стены обычно выравнивают гипсовой штукатуркой (во влажных помещениях - цементной), что способствует энергосбережению ограждающих конструкций.

Демократия в походе


Если вы планируете построить в садовом товариществе гараж, флигель или летнюю кухню на шесть соток, то для подобной конструкции лучше всего подойдет пенобетон. Его главное и единственное преимущество перед газобетонными блоками - более доступная цена. В остальном «пенопласт» уступает своему «близкому родственнику».

Пеноблоки производят на простом оборудовании. Специальная установка может работать даже в полевых условиях. Заливается пенобетон во внутреннее пространство так называемой колодезной кирпичной кладки (к сожалению, сегодня этот способ практически не применяется).

Неудивительно, что пеноблоки - это прерогатива малого и среднего бизнеса.Все хорошо, но вывод часто отклоняется от требований технологической карты. Кроме того, в качестве пенообразователя используются органические вещества (побочные продукты кожевенной промышленности и др.), Срок хранения которых не бесконечен. Использование прошитого органического материала отрицательно сказывается на качестве материала. Однако даже в самом лучшем случае пеноблоки отличаются очень размытой прочностью и теплотехническими характеристиками.

Твердение «на открытом воздухе» вызывает усадку и внутреннее напряжение бетонных изделий. Геометрически блоки тоже не идеальны, что полностью исключает кладку стен на минеральный клей.

И, как уже было сказано, цементно-песчаные швы кладки - не что иное, как пресловутые мосты холода. Тем, кто все-таки решил построить коттедж для круглогодичного проживания из пеноблоков, необходимо предусмотреть установку той или иной системы утепления фасада.


Ссылка по теме: Бетон своими руками - составы и классы, виды и виды бетона


Тепловые капсулы


В состав полистиролбетона входят гранулы полистирола размером 0,5-35 мм, благодаря которым материал отлично сохраняет тепло (по теплотехническим параметрам опережает другие виды ячеистого бетона) и хорошо защищает корпус от шума, что особенно важно. для коттеджей, построенных возле железных и автомобильных дорог.

Блоки этого типа легче газо- и пенобетонных, что снижает транспортные расходы и облегчает работу каменщиков. Изделия из полистиролбетона устойчивы к влаге. Однако стены из таких блоков нуждаются во внешней отделке (точно так же, как и в интерьере), прежде всего для придания дому эстетически приемлемого вида. Кроме того, слой минеральной штукатурки увеличивает пожаробезопасность конструкции.

Дело в том, что пенополистиролбетон относится к горючим материалам (хотя и трудновоспламеняющимся и самозатухающим).Даже если стены не загорятся, от повышенной температуры произойдет разрушение гранул и, как следствие, ухудшится состояние ограждающих конструкций. И, наконец, дома из пеноблоков укрепляют монолитными железобетонными поясами, которые при всей своей мощности легко отводят тепло на улицу. Чтобы перекрыть эти «каналы», стены утепляют снаружи, то есть точно так же, как при строительстве из пеноблоков.


Читайте также: Дом из газобетона своими руками - арматурный утеплитель и вагонка


Большие возможности


Современные системы утепления фасадов позволили расширить возможности малоэтажного дома и внедрить в него элементы прогрессивной технологии монолитного строительства.Другими словами, сначала под крышу кладут железобетонный каркас. F Затем параллельно производят различные виды строительно-монтажных и инженерных работ. Пространство между площадками монолитного строительства заполнено теплоизоляционными блоками из ячеистого бетона.

Снаружи устанавливается утеплитель и накладывается многослойная отделка фасада или навешивается защитный декоративный экран (две разные системы утепления мокрых фасадов и вентилируемого фасада).Внешний теплоизоляционный слой перекрывает теплопроводящие элементы каркасной конструкции.

Строительство идет ускоренными темпами. Под крышей, независимо от состояния внешних стен, прокладывают трубопроводы, устраивают межэтажные лестницы и многое другое.

© Автор: Татьяна Гагарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствор своими руками ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ФОНАРЫ СВОИМИ ...
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком в гараже ...
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...
  • Блок резак своими руками УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ ...
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки...
  • Блоки для дома: что лучше Какие блоки лучше выбрать для ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Недостатки пенобетонного блока | Хункер

    Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

    Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

    Стоимость

    Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

    Ограничения силы

    AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

    Незнакомость

    Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, в США они не так распространены.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

    Окружающей среды

    В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

    Доступность

    Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

    .

    Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

    Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

    У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

    Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

    Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

    В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

    Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

    Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер - это главное отличие от многих подобных платных программ.

    Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

    Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

    Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

    Еще одно неоспоримое преимущество - вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

    Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

    Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

    От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

    Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

    Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов - вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

    .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых - плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки - это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома - внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется красить или покрывать специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки - из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля - преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона - фото

    Перегородка из газобетона - видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ ...
  • Декор стен - " тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись ...
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками - мастер-класс Делаем проем в несущей стене...
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку ...
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок ...
  • Ниша в стене из блоков своими руками - фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как сделать крышу на доме из газобетона


    выбор крепежа и выполнение монтажа

    Крепление крыши к газобетонной стене

    Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

    Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

    Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

    Содержание статьи

    Виды крепежа для крыши газобетонного дома

    Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

    Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

    Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

    Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

    Элементы крепления для газобетона

    Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

    Тип крепления Особенности
    Стальная проволока

    Крепление мауэрлата на проволоку

     Этапы создания:
    1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
    2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

    Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

    Достоинства:

    • Прочное крепление.
    • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
    • Недорого.

    Недостатки:

    • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
    • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
    Анкеры, закрепленные к армопоясу

    Крепление для мауэрлата к армопоясу

    Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

    Этапы создания:

    1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
    2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
    3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
    4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
    5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
    6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
    7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
    8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
    9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

    Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

    Достоинства:

    1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
    2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

    Недостатки:

    • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
    • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
    Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

    Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

    Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

    Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

    Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

    • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
    • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
    • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

    Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

    Достоинства:

    • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
    • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
    • Большой ассортимент элементов крепления.
    • Может применяться для кровли любой сложности.

    Недостатки:

    • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
    • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
    Шпилька с цементацией

    Крепление шпильки в газобетоне

    Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

    В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

    Этапы монтажа:

    • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
    • Вставляется шпилька и заливается раствором.
    • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

    Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

    Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

    Химический анкер

    Химический анкер для крепления мауэрлата

    Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

    Порядок монтажа:

    • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
    • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
    • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
    • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

    Достоинства:

    • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
    • Высокие гидроизоляционные показатели.
    • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

    Недостатки:

    • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
    • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

    Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

    Материал мауэрлата

    Дерево

    Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

    Мауэрлат из доски для газобетонного дома

    На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

    Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

    Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

    Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

    Гидроизоляция под мауэрлат

    Металл

    Металлический каркас крыши для здания из газобетона

    Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

    Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

    Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

    Газобетон

    Дом с крышей из газобетона

    Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

    Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

    Крыша для дома из газоблоков

    Требования к крепежу для газоблоков

    Крепление кровли для дома из газобетона

    Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

    Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

    Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

    • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
    • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
    • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
    • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
    • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
    • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
    • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

    Элемент крепежа для газобетона

    Окончательный выбор

    Крыша для дома из газобетона

    Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

    Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

    Строительство бетонной крыши | HowStuffWorks

    Рассматривая возможности строительства бетонной крыши для защиты от штормовых ветров, почти невозможно не вспомнить «Трех поросят». Классическая сказка рассказывает историю трех домовладельцев-свиней и их попыток забаррикадироваться от злого волка, у которого есть легкие, ураганные ураганом. Волк быстро расправляется с домами, построенными из соломы и дерева, но не в состоянии взорвать дом из кирпича.

    Все большее число строителей последовали примеру третьей свиньи, использовав большее количество бетона в жилищном строительстве. Дерево может выдержать испытание временем при нормальных условиях, но оно может легко выйти из строя, если подвергнется дополнительным нагрузкам или подъемным силам от сильных ветров - волчьих или иных.

    Объявление

    Бетонная крыша - это именно то, на что она похожа: сплошная бетонная плита, покрывающая верх вашего дома.Точные характеристики различаются, но большинство бетонных крыш имеют толщину в несколько дюймов. Например, компания Hurricane Proof Systems из Флориды предлагает 7-дюймовую (18-сантиметровую) бетонную плиту в три слоя.

    Чтобы установить такую ​​крышу, бригада сначала строит каркас предполагаемой крыши. Эти каркасы могут быть либо съемными бетонными формами, либо неподвижными изоляционными бетонными формами, которые просто становятся частью готовой крыши. Затем заливается бетонная смесь, распределяется по каркасу и армируется стальными стержнями, которые служат своеобразным каркасом для застывшего бетона.Плоские крыши проще всего создать из бетона, но также возможны и сложные наклонные крыши. Эти варианты позволяют бетонным крышам соответствовать практически любому желаемому стилю жилья, хотя наклонные крыши требуют гораздо больше инженерных и дизайнерских решений. Подрядчики могут покрыть крышу любой отделкой, черепицей или черепицей, чтобы придать ей желаемый вид.

    Конечно, бетонная крыша требует большей опоры, чем обычная деревянная крыша. Бетон много весит, и внешние стены должны выдерживать гигантскую плиту.Внутренние опорные балки могут помочь, но конструкция работает лучше всего, когда бетонные стены, пол и крыша образуют прочную оболочку. По этой причине установка бетонной крыши на дом с деревянным каркасом требует значительных структурных изменений. Если бетонная крыша не имеет надлежащей опоры, она может обрушиться, особенно если она подвергнется дополнительным нагрузкам, таким как землетрясения и нарастание снега. Твердая бетонная конструкция менее подвержена нагрузкам и, как сообщается, может выдерживать ураганные ветры категории 5 со скоростью более 155 миль в час (249 километров в час) [источник: Shepard].

    Бетонная крыша также снижает риск повреждений от огня, термитов, грибков и повреждений, причиненных водой. Хотя паводковые воды могут деформировать или сдвинуть с места деревянный дом, хорошо построенный бетонный дом будет стоять прочно. Это делает саму конструкцию намного более пригодной для восстановления в худшем случае. Во многих областях конструкция бетонной крыши также позволяет конструкциям обходить определенные строительные нормы и правила, а также может сократить страховые взносы.

    Окончательная цена на жилую бетонную крышу довольно высока - часто в два-четыре раза больше, чем будет стоить традиционная деревянная крыша [источник: Vanderwerf].Это не значит, что вы не можете построить бетонную крышу по дешевке. Менее эстетичные бетонные крыши распространены на подверженных ураганам Карибских островах и в некоторых частях развивающегося мира. Эти конструкции часто состоят из небольших домов из шлакоблоков, увенчанных рядами стальных балок и блоков, покрытых слоем бетона.

    Конечно, есть несколько способов защитить вашу крышу от бетона. На следующей странице мы рассмотрим бетонную черепицу.

    .

    КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

    Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

    Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

    Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

    Материалы, необходимые для кровли дома

    Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

    • Гвоздь кровельный
    • Герметик кровельный
    • Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
    • Заглушка для форточок и желобов
    • Капельная кромка
    • Гонт битумный или битумно-композиционный
    • Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

    Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

    Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

    Инструменты, необходимые для кровли дома

    Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

    Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

    • Приставная лестница
    • Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
    • Мел
    • Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
    • Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
    • Молот
    • Кровельный степлер / гвоздодер
    • Прямая кромка
    • Ножницы для жести
    • Универсальный нож
    • Циркулярная пила
    • Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
    • Рабочие перчатки

    Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

    Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

    10 ступеней до кровли дома

    В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

    # 1: Снять старую крышу

    Первый шаг, пожалуй, самый очевидный - вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

    При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди - вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

    Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

    # 2: Установить подкладку

    На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

    Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

    Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного - просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

    # 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

    Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

    Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

    Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

    # 4: Добавить прошивку

    Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

    Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

    Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

    Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

    # 5: Укладка стартовой черепицы

    Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

    Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

    # 6: Установите черепицу

    Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

    Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

    Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

    Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

    # 7: прибить слои

    Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

    Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

    Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей - четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

    Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

    # 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

    Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

    Слуховое окно - это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

    # 9: Крышка гребня

    Конек - это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти - это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

    Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

    # 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

    Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные участки.

    Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

    Меры безопасности при покрытии кровли дома

    Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности - как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

    Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

    Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

    Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

    • Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
    • Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
    • Носите каски возле крыши
    • Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
    • Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

    Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

    Выводы

    Как видите, установка новой крыши - это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

    Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

    Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

    Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

    .

    ДОМОВ ИЗ ЯЧЕЧНОГО БЕТОНА - ПЛЮС КОНСТРУКЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. | Сделай сам

    Эта непростая задача с множеством неизвестных легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.

    В одной из записей мы писали про Технология строительства домов из арболита и опилкобетона - плюсы и минусы - теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах, которые дает такая технология строительства. строительство зданий предусматривает.

    Идея производства искусственного камня с рыхлой пористой структурой зародилась в Европе в конце 19 века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах ХХ века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал метод промышленного производства пенобетона, чтобы всерьез заговорить о технологии.

    Дом из ячеистого бетона - теплый и прочный - быстро собирается из ивовых блоков.Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ив из легкого бетона прослужат вам долгие годы верой и правдой.

    Насыпная плотность газобетона от 300 до 1200 кг / куб. Кладка несущих стен выполняется из блоков плотностью не менее 500-600 кг / куб. м

    Укладка ячеистого питона производится с помощью специальных клеев. Такие составы обладают отличной адгезией к бетонной поверхности толщиной от

    Основные функции наружных стен дома - несущие и теплосберегающие.Но их сложно совместить в одном материале. Ведь вещества с высокими прочностными и несущими свойствами обычно бывают плотными, твердыми ... и холодными, а хорошие теплоизоляторы наоборот - рыхлыми и мягкими.

    Строители решили проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя к многослойным. При этом они обратились к новым материалам - легкому или ячеистому бетону. Под понятие «ячеистый бетон» подходят материалы с мелкопористой структурой.Благодаря пузырькам воздуха легкий бетон имеет относительно небольшой вес, высокую теплоизоляционную способность, паропроницаемость и отличное звукопоглощение. Легкий бетон незаменим при возведении зданий сложной формы.

    Чем отличается газобетон от пенобетона


    Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена).Соответственно и качество строительства выше. Отличить газобетонные блоки от пенобетона по внешнему виду несложно. Пенобетон

    • темно-серый, газобетонные блоки
    • светло-серый, потому что в них добавлен лайм.

    Пеноблоки намного тяжелее, имеют более гладкую поверхность, что затрудняет прилипание к раствору. Если положить несколько пеноблоков друг на друга, то в отличие от газобетонных блоков сразу бросится в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.

    Плюсы и минусы ячеистого бетона


    Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет габариты 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.

    Его легко заменить в ограждающей стене толщиной 640 мм из примерно 28 кирпичей, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительного утепления. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбели.А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.

    Построить дом в три слоя


    Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выложенные из газосиликатных блоков, разделенных воздушной прослойкой.

    Размеры блоков: для внутренней стены 600 х 300 х 200 мм, для внешней 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому их кладут не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной шва 2-3 мм.Воздушный зазор между стенами от 7 до 15 см. Стены соединяются между собой базальтопластовыми прутьями.

    Преимущества строительства дома по данной технологии


    Внутренняя стена - это теплоаккумулятор дома, основной опорный и поддерживающий элемент. Наружная стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят теплопотери, здесь практически отсутствуют. Непрямыми мостиками холода являются лишь оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.

    Такая конструкция стенки напоминает термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушной прослойкой, а тепло внутри хорошо сохраняется. Как известно, воздух - самый простой и эффективный утеплитель, если он разделен на ячейки, иначе его невозможно преобразовать. В нашем случае роль «сепаратора» воздуха выполняет керамзит.

    6 преимуществ и преимуществ дома, построенного по этой технологии


    • низкая стоимость строительства
    • высокоэнергетический дом
    • высокая скорость строительства
    • экологичность
    • возможность строительства без использования тяжелой техники
    • ресурс более 50 лет

    Особая тема - пенополистирол - бетон.При его производстве гранулированный пенополистирол вводят в бетон или пенобетонную смесь, которые более чем на 90% состоят из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, наполнен «пузырьками» воздуха.

    Помимо прекрасных тепло- и звукоизоляционных качеств пенополистиролбетон обладает водоотталкивающими свойствами и, по сути, выполняет гидроизоляционную функцию.

    Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками - пошаговая инструкция

    Дом из газобетона или пеноблоков своими руками - ход строительства


    1. Приступая к строительству, на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, под дом заливаем фундамент-решетку.
    2. Укладываем стены из газосиликатных блоков поверх фундамента так, чтобы между внутренней и внешней стенами оставался воздушный зазор 7-10.
    3. Установите перекрытие на деревянные балки. Балки складываются вдвое, а их концы выведены в воздушный зазор и не соприкасаются со стеной. Древесина менее подвержена гниению.
    4. На блоках внешней стены снимаем фаски. Фальцованная стена приобретает элегантный вид и в дальнейшем требует меньше отделки.
    5. В процессе кладки дважды армируем стену.На каждом этаже делаем по два подлокотника: один под оконными проемами, другой - над дверными. На верхней поверхности блоков фрезой выпиливаем паз глубиной 10 мм, который заливаем клеем. В него кладем арматуру.
    6. Перемычки над проемами выполнены по принципу «сэндвич»: между стенками опалубки мы вставляем заранее вырезанный 10-сантиметровый лист пенопласта точно по размеру и прошитый поперек базальтовых пластиковых стержней. В пустоты между опалубкой и залитым пенопластом пескобетоном укладываем арматуру.
    7. Стропильная система и крыша выполняются по классической схеме. Мауэрлат крепим к стене длинными болтами.
    8. Фронтоны выложены так же, как и остальные стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
    9. Для стен мы используем специальные краски, нанесенные на паропроницаемую шпатлевку. Даже в таком экономичном варианте отделки дом выглядит элегантно!
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки ...
  • Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев ...
  • Технология строительства Cordwood (поленница, глина ) - Совет архитектора Что можно построить по технологии ...
  • Кладка дома из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков Строительство дома из полистиролбетона ...
  • Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 2) Строительство дома по технологии TISE ...
  • Дом по технологии TISE своими руками - часть 3 Строительство дома по технологии TISE ...
  • Экономичная технология возведения стен своими руками «Свободная» стена своими руками -...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых - плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки - это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома - внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки - из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля - преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона - фото

    Перегородка из газобетона - видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и ...
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ ...
  • Декор стен - " тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись ...
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками - мастер-класс Делаем проем в несущей стене...
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку ...
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок ...
  • Ниша в стене из блоков своими руками - фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона ...
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Монтаж крыши для дома из газобетона, цена

    Материалы данного типа, как правило, укладывают двойным слоем. Их закрепляют к требуемой поверхности при помощи огня. Поэтому для такой работы мастеру непременно понадобится газопламенное оборудование. Неплохим вариантом будет и мастика. Чтобы добиться максимального сцепления, основание предварительно рекомендуют обработать специальной грунтовкой.

    Рулоны необходимо наклеивать на поверхность основания параллельно карнизу, начиная снизу и ведя вверх. Следующее полотно следует крепить нахлест на предыдущий. Второй слой должен укладываться на первый. Очень важно проконтролировать, чтобы швы смещались лишь на половину рулона к нижним полотнам.

    Верхняя прослойка битумно-полимерного покрытия обязательно должна иметь защитный слой, который состоит из минеральной крошки. Его желательно наносить посыпающими движениями. Благодарю данному материалу удается уберечь кровлю здания от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Также он предотвращает получение механических повреждений.

    Перед тем, как выбрать битумно-полимерные изделия, рекомендуется провести оценку их гибкости и типа армирующего слоя. Последний имеет большое значение, так как от него зависит прочность материала на разрыв и его долговечность. Самым непрочным в этом плане является стеклохолст. К числу преимуществ данного полотна стоит отнести его дешевизну. Самым прочным является полиэстер. Однако на него покупателю придется потратить значительную часть своего бюджета. Средними показателями цены и качества обладает стеклоткань.

    По показателю гибкости на брусе можно понять уровень хрупкости битумной материи. Он подскажет, как поведет себя изделие в случае, если на нее будет длительное время воздействовать низкая температура. Эластичность данного материала обеспечивается за счет наличия специфических добавок в виде модификаторов. Самый низкий показатель гибкости рулонов равняется -5 градусам, а самый высокий – -25 градусам.

    Если при строительстве крыши были использованы такие рулоны, то зимой на верхнюю часть дома лучше не подниматься. Все потому, что из-за холода и льда кровля становится слишком скользкой. Также с нее не следует убирать снег.

    Мауэрлат на газобетон без армопояса

    Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

    Мауэрлат на газобетон без армопояса

    Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Несколько слов о важности мауэрлата

    Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

    Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

    С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

    А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

    Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

    Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

    Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

    Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

    В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

    Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

    Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

    Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

    На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

    Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

    Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

    Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

    Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

    При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

    На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается двускатная стропильная система?

    По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

    Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

    Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

    Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

    Цены на газобетон

    газобетон

    • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
    • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
    • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
    • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

    — Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

    — Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

    Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

    Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

    Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

    Крепление мауэрлата с помощью проволоки

    Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

    Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

    По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

    Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

    Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

    Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

    По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

    Одним словом, не все так очевидно просто…

    Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

    Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

    Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

    Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

    Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

    Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
    Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
    Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
    После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
    В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
    Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
    Проводится необходимая разметка.
    В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
    Намечено место крепления стропильной ноги.
    Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
    А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
    Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
    Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
    После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
    После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
    И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

    Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

    Цены на профнастил

    профнастил

    Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

    Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

    Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

    Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

    Технологические новинки – химические анкеры

    Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

    Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

    Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

    Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

    • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.
    Химический анкер ампульного типа

    В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

    После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

    • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.
    Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

    Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
    Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
    Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
    Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
    Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
    Начинается бурение канала под анкер.
    Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
    Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
    Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
    По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
    После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
    Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
    При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
    Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
    Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
    Готовится к работе «химия».
    В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
    Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
    После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
    Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
    Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
    Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.  
    Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
    Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

    Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

    • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
    • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
    • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
    • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

    • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
    • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
    • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
    Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

    Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

    Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

    Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.
    • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
    • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
    • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
    • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

    Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

    Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

    Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

    Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

    Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

    Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

    А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

    Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

    Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

    А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

    Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
    И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
    Одним словом, практически на свой страх и риск.
    А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости - «если»?
    Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
    Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
    Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
    Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
    О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
    Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса - не лучше ли сразу приступать к его заливке? 
    Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
    Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
    Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
    … и его глубины.
    Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
    В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
    Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
    Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
    Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
    Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
    …а затем и с другой стороны.
    Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
    Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
    Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
    Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
    По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
    Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
    После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
    Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
    А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
    При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
    …вымести крошево и пыль…
    …и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
    После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
    Работу обычно начинают от угла.
    Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
    Производится последовательная выкладка блоков.
    Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
    …затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
    ... и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
    Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
    Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
    Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
    Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
    Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
    Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
    Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
    Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
    Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
    Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
    С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
    В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
    Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
    Есть и еще варианты.
    Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
    А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
    Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
    Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
    Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
    А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
    После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
    Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
    «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
    Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
    Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
    Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
    И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
    А вот еще одно оригинальное решение.
    По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
    Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
    После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
    Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
    Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
    Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
    На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
    Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
    Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
    После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
    Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
    При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
    После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
    Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» - чтобы создавался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
    В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
    Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
    Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
    Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
    После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
    Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
    Пояс залит и выровнен.
    На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
    А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
    После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
    В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

    Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

    Цены на цемент

    цемент

    Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

    Перейти к расчётам

    Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

    Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

    Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

    Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

    Крепление стропил на стены дома из газобетона

    Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

    Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

    Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

     
    Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой. Максимальный шаг между анкерами в сейсмоопасных районах составляет 1,2 метра (требования к конструкции согласно Building Code Requirements for Masonry Structures ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, раздел 1.14.5.3.3).

    Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России "дерево естественной влажности" (то есть сырое - котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

    Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

    Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

    Крыша для дома из пеноблоков и газобетона: как сделать своими руками

    Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

    Общие требования к крышам газобетонных построек

    Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть :

    • Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
    • Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

    Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

    Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

    Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
    • металлочерепицу;
    • профнастил;
    • мягкую черепицу;
    • для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

    От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

    Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

    Плоская крыша

    В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками.  Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков,  можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

    1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
    2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
    3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
    4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
    5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

    Мастика

    Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

    Рекомендуем к прочтению:

    Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

    Битумно-полимерная кровля

    Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

    При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

    1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
    2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
    3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
    4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

    Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

    Полимерная мембрана

    Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

    1. ЭПДМ – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
    2. ТПО – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
    3. ПВХ – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

    Скатные крыши

    Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

    Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

    • профилированный лист;
    • ондулин;
    • мягкую черепицу;
    • оцинкованный лист;
    • композитную черепицу;
    • металлочерепицу.

    Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

    Рекомендуем к прочтению:

    Профлист

    Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

    Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

    • небольшой вес;
    • приемлемая цена;
    • большой выбор расцветок;
    • минимальное количество отходов;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к погодным воздействиям;
    • долговечность.

    Металлочерепица

    Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

    Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

    Мягкая черепица

    Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

    Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

    Монтаж крыши для дома из газобетонных блоков

    Выбирая для дома из газобетонных блоков тип кровли, нужно помнить, что эти блоки имеют ряд особенностей, которые надо учитывать, обустраивая крышу здания.

    Газобетон позволяет сэкономить на строительстве фундамента, потому что имеет хрупкую и мягкую внутреннюю структуру, благодаря ей, он очень лёгкий. Но при выборе материала для крыши это его свойство может оказаться минусом, так как для стен из газобетона крыша также должна быть лёгкой, что может сказаться на её надёжности в условиях частых сильных ветров.

    Для стен из газобетона также важна и структура кровли. Для них мало подходит плоская крыша, так как газобетон сильно впитывает влагу, поэтому крышу лучше избирать скатную, чтобы её края выступали далеко за периметр стен. Кроме того, кровлю для таких домов желательно оснащать системой отливов. Если вам интересно узнать об огнестойкости газобетонных домов, то почитайте Baurum.
    Эти нюансы должны быть учтены обязательно, в остальном можно полагаться на собственный вкус и финансовые возможности.

    Так как газобетонные блоки – материал специфический, то для него были разработаны специальные модели кровли, которые не перегружают стены и одновременно являются надёжной защитой здания от влаги.

    Крышу для домов из газобетона делают из битумной черепицы, матовой или глянцевой металлочерепицы, металлического профнастила. Последний материал выгоден как эстетически, так и сточки зрения бюджета, но следует иметь ввиду, что он издаёт много шума во время дождя. Все эти материалы имеют большой – в несколько десятилетий – срок службы, и, имея привлекательный дизайн, могут быть оригинальным украшением дома.

    Настилается кровля на конструкцию из деревянных брусьев квадратного сечения, – мауэрлата, – которые соединяются в единое целое вдоль периметра стен с помощью специальной бетонной коробки, созданной верхним рядом газобетонных блоков с U-образной полостью, куда заливается бетон, и предварительно крепятся шпильки из металла. С помощью шпилек брусья крепятся к стенам.

    Также возможно дополнительное укрепление брусьев к шпилькам металлическими гайками.
    Перед монтажом покрытия эта деревянную конструкцию утепляют, укладывая на неё соответствующий слой теплоизолирующего материала. Также на обрешётку укладывают и слой влагоизолирующих материалов. После этого на крышу укладывается выбранный кровельный материал, в соответствии с технологией, применяющейся к конкретному его виду.

    Aercon AAC Автоклавный газобетон

    Вертикальные стеновые панели AERCON

    Инструменты, необходимые для установки

    Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке. Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

    Шаг 1

    Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

    Шаг 2

    Разгрузите пачки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки. Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

    Шаг 3

    Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

    Шаг 4

    Прикрепите деревянную прямую кромку (2x4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

    Шаг 5

    Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения. Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

    Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon.Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

    Шаг 6

    В самый верхний угол плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки. При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

    Шаг 7

    Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

    Шаг 8

    Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора.Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

    Шаг 9

    Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие акции

    Первая

    Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя. Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

    Второй

    Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки. Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели.Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки. Вертикальный стык между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.


    Третий

    Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

    Шаг 10

    Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры Helifix через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Заводской чертеж, одобренный Aercon.


    Шаг 11

    Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)


    Шаг 12

    Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

    Шаг 13

    Повторите шаг 9 для последующих панелей. Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

    Шаг 14

    Установите стальную арматуру, предварительно смочите сердцевину и поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

    Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.


    Ремонт железобетона автоклавного газобетона

    Армированный газобетон в автоклаве (RAAC) был популярным материалом в качестве конструкционного материала в учебных, коммерческих и промышленных зданиях в период с 1950 по 1980 год. В основном он использовался для изготовления сборных стеновых панелей и досок плоских крыш в заводских и складских блоках.«Siporex», например, был распространенным патентованным брендом стеновых панелей RAAC.

    Однако термин автоклавный газобетон (AAC) является немного неправильным, поскольку это не настоящая форма бетона. AAC не является конкретным по составу материалов или по своим физическим свойствам (Noy and Douglas, 2005).

    AAC также использовался для блоков в блочной кладке стен, а также для сборных стеновых и кровельных панелей в малоэтажной жилой недвижимости. Его изготавливают в условиях отверждения паром под высоким давлением путем введения пузырьков газа в цементную или известковую смесь.Готовый продукт представляет собой однородный ячеистый материал, который можно классифицировать как «вспененный раствор», хотя иногда его ошибочно называют «пенобетон» (Noy and Douglas, 2005). В каком-то смысле он аналогичен бетону без крупной фракции в отличие от бетона без штрафов. В результате RAAC относительно легкий и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Однако

    RAAC, как и обычный портландцемент (OPC), подвержен деградации под действием воды. Конденсация в межклеточном слое и проникновение дождевой воды являются его основными механизмами разрушения, связанными с влажностью (Noy and Douglas, 2005).Это может привести к коррозии арматуры. Наряду с ползучестью это может привести к провисанию таких элементов, как планки крыши, более чем на 50 мм - в зависимости от пролета. Конструктивно блоки и доски AAC подвержены следующим основным проблемам:

    • Стены полостей, содержащие блоки AAC, могут иметь недостаточную прочность на изгиб для передачи ветровых нагрузок или плохо выдерживать ударные нагрузки, все из которых усугубляются плохим состоянием кладки или отсутствием связей между створками или несоответствием фиксирующих креплений. .

    • Поскольку у них низкий модуль упругости, доски AAC не так прочны, как железобетонные плиты, и поэтому более склонны к провисанию. Когда они используются в качестве несущего настила на плоских крышах, это приводит к образованию луж.

    • Доски для плоской крыши «Siporex» могут иметь более низкий коэффициент защиты от подъема, чем требуется текущим британским стандартом, из-за неадекватных удерживающих ремней.

    • Существует риск разрушения при сдвиге при опоре досок крыши на оголовье стены.

    Степень деформации панелей RAAC, обнаруженная во время первоначального обследования здания, определит требуемый отклик. Как правило, в указанных обстоятельствах применяются следующие действия:

    • При прогибах, вызывающих значительное скопление воды, замените крышу.

    • Прогиб более 1: 100, замените крышу.

    • Прогибы более 1 из 150, контролировать ежегодно.

    • Прогиб более 1 из 200, контролировать каждые 5 лет.

    Традиционно метод ремонта заключается в замене дефектной деки. Это, конечно, дорогой, трудоемкий и разрушительный вариант.

    Однако компания Metsec Building Products разработала подходящий метод ремонта, который устраняет необходимость в замене кровли на этих настилах. Он предполагает установку под потолком досок RAAC облегченной конструкции из стальных зубчатых и решетчатых балок. Зубчатые балки имеют глубину около 175 мм (в зависимости, конечно, от пролета) и расположены на уровне 2.4 м центров. Подрешетка из решетчатых балок глубиной 100 мм расположена по адресу

    .

    Расстояние между зубчатыми балками составляет 800 мм. Специальные трубы устанавливаются между номинальным зазором 50 мм между верхом балок и нижней частью досок. Затем он надувается, чтобы поднять поврежденные доски с помощью запатентованного процесса, называемого «точный подъем воздуха». Затем в зазор между верхней частью балок и перекрытием вдавливается безусадочный раствор, чтобы доски удерживались на месте после того, как они были подняты.

    Читать здесь: Укрепление существующих зданий Преамбула

    Была ли эта статья полезной?

    AAC: преимущества, установка и устойчивость

    AAC: преимущества, установка и устойчивость

    by Daphne Construction in Hebel | 0 комментариев

    Автоклавный газобетон (AAC) сделан из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба.Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух. На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.

    Затвердевшие блоки или панели из автоклавного газобетона соединяются тонким слоем раствора. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Для того, чтобы быть долговечным, AAC требует определенного вида отделки, например, модифицированной полимером штукатурки, природного или искусственного камня или сайдинга.

    Ключевые аспекты AAC, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

    Преимущества
    • Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные свойства в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических каналов и трубопроводов меньшего диаметра. Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях.
    • Прочность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Установки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
    • Огнестойкость отличная, AAC толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактическая производительность превышает это значение и соответствует требованиям испытаний до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
    • Малый вес означает, что значения R для AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую тепловую массу, обеспечивают герметичность и, как только что отмечалось, не горючие.Этот легкий вес также обеспечивает значительное снижение уровня шума для уединения как от внешнего шума, так и от других помещений при использовании в качестве внутренних перегородок.

    Но у материала есть некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство изделий из бетона, хотя его можно доставить куда угодно. Если он должен быть отправлен, его легкий вес является преимуществом. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих приложениях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, так как материал пористый и будет разрушаться, если оставить его незащищенным.

    Размеры

    Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются так же, как и обычная кладка, но с тонким слоем раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа. Для структурных нужд внутри стеновой секции размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается по углам, по обе стороны от отверстий и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены.AAC в среднем составляет около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но панели из-за их размера обычно требуют небольшого крана или другого оборудования.

    Панели простираются от пола до верха стены:

    • Высота: до 20 футов
    • Ширина: 24 дюйма
    • Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

    Блоки крупнее и легче традиционной бетонной кладки:

    • Высота: обычно 8 дюймов
    • Ширина: 24 дюйма в длину
    • Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
    • Стандартный блок размером 8 на 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

    Специальные формы:

    • U-образная соединительная балка или блоки перемычек доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
    • Блоки для язычков и пазов доступны от некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без раствора по вертикальным краям.
    • Доступны блоки с сердечником для создания вертикальных армированных ячеек раствора.

    Установка, подключение и отделка

    Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, блоки (блоки) из автоклавного газобетона могут быть легко установлены каменщиками. Иногда к монтажу подключаются плотники.Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки. Производители предлагают обучающие семинары, и обычно для небольших проектов достаточно иметь одного или двух опытных установщиков. В зависимости от выбранного типа отделки они могут быть приклеены непосредственно или механически к поверхности AAC.

    Блок

    • Первый слой уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонким слоем строительного раствора непрерывным соединением с перекрытием не менее 6 дюймов.
    • Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
    • Отверстия и нестандартные углы вырезаются ножовкой или ленточной пилой.
    • Определены места армирования, размещена арматура и выполняется заливка раствора. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации для ее уплотнения.
    • Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых приспособлений.

    Панели

    • Панели размещаются по одной, начиная с угла.Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до того, как будет размещена соседняя панель.
    • Сплошная соединительная балка создается наверху либо из фанеры и материала AAC, либо с помощью соединительной балки.
    • Отверстия можно вырезать предварительно или в полевых условиях.

    Подключения

    • Каркас / каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или ураганными ремнями, встроенными в соединительную балку.
    • Каркас пола прикреплен с помощью стандартных ригелей, прикрепленных анкерным креплением к стороне узла AAC, прилегающей к соединительной балке.
    • Напольные системы
    • AAC опираются непосредственно на стены AAC.
    • Элементы конструкционной стали большего размера устанавливаются на приварные пластины или болтовые пластины, устанавливаемые в соединительную балку

    Отделка

    • Отделки типа Stucco изготавливаются специально для AAC. Эти модифицированные полимером штукатурки обеспечивают защиту от проникновения воды, но при этом пропускают пары влаги для вентиляции.
    • Обычные сайдинговые материалы прикрепляются к поверхности стены механически. Если желательна обратная вентиляция сайдингового материала, следует использовать опушку.
    • Кладочный шпон может быть приклеен непосредственно к поверхности стены или может быть построен как полость. Виниры прямого наложения, как правило, представляют собой легкие материалы, например искусственный камень.

    Соображения по вопросам устойчивого развития и энергетики

    Автоклавный газобетон с точки зрения устойчивости предлагает как материалы, так и характеристики.Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, которые могут способствовать получению баллов в системе LEED® или других экологических рейтинг-системах. Кроме того, он содержит такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к ограничению ограждающих конструкций. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания демонстрируют экономию на нагреве и охлаждении примерно от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы.В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую тепловую массу, чем другие типы бетона. В зависимости от местоположения производства по отношению к объекту проекта, AAC может также вносить вклад в местные кредиты на материалы в некоторых системах рейтинга экологичного строительства.

    Производство и физические свойства

    Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку.Когда суспензия реагирует с расширителем с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется. После первоначального застывания полученный «пирог» разрезается проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекается (автоклавируется). Тепло способствует более быстрому отверждению материала, благодаря чему блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование помещается в панели перед отверждением.

    В результате этого производственного процесса получается легкий негорючий материал со следующими свойствами:

    Плотность: От 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) - этого достаточно, чтобы плавать в воде

    Прочность на сжатие: От 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

    Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. Дюйм

    Термостойкость: 0.От 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

    Класс передачи звука (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

    Теги : AAC, Hebel

    Сколько стоит высококачественная и экономичная кровля?

    Сколько стоит крыша? - это вопрос, который ежедневно (без преувеличения) задает каждый 15-й житель Латвии. Кого-то интересует новая крыша для частного дома, для кого-то это крыша для многоквартирного проекта, для третьих - хозпостройка или завод.Для получения наилучшего результата рекомендуется разделить вопрос - сколько это стоит? - и разбейте его по элементам и сначала рассчитайте каждый отдельно, только затем получите общую сумму, так как первый шаг покупки дешевых материалов может ввести в заблуждение. Если вас не устраивают другие расходы, возможно, вам придется расстаться с гораздо большей суммой, чем планировалось и ожидалось. Чтобы убедиться в лучших ценах, которые предлагает Freimans Timber Constructions на строительство конструкции крыши из деревянных ферм, рекомендуем ознакомиться с реальным мнением владельцев будущих частных домов.

    Частный дом в Улброке

    Частный семейный дом размером в плане 15х9 м строится в красивой деревне на окраине Риги. Он строится в плавном ритме, все тщательно спланировано заранее, после того как были тщательно оценены закупка каждого материала и выбор услуги. Стены из газобетонных блоков - это не только удобно, но и создает визуальную и функциональную прочность несущих стен. Масса газобетонных блоков достаточно велика, чтобы не пришлось выбирать самый толстый слой утеплителя.Строительство здания началось в июле 2020 года, а в октябре дом оказался под крышей, чтобы осенние дожди не вызывали беспокойства.

    Из-за стропил в проект нужно внести изменения - это неприемлемое решение.

    Когда планировалось возведение крыши, собственник вместе с архитектором изначально задумывался о покупке стропил и найме мастеров для строительства крыши. Однако идея, как выясняется, вызвала бы другие изменения в проекте, потому что стропилам требовалась дополнительная опора, без опоры они не могли преодолеть 9 м.Следовательно, необходимо было построить перегородки, потребовались и другие поправки к проекту, ни одна из которых не устраивала собственника. Были также высказаны сомнения относительно размера стропил, которые казались владельцам слишком маленькими, чтобы построить прочную конструкцию крыши.

    Специально изготовленная конструкция деревянных ферм с большими пролетами

    К счастью, специалист по строительству, который уже работал с готовыми сборными деревянными фермами Freimans Timber Constructions, посоветовал рассмотреть это решение.Возможность создания больших пролетов, когда нет необходимости строить дополнительные несущие стены, также способствовала выбору деревянных ферм. Таким образом, помещение приобретает желаемое пространство, а также появляется возможность гибко создавать планировку помещения. Расчеты и затраты по проекту Freimans Timber Constructions были понятны и приемлемы, никаких дополнительных изменений в конструкции здания не требовалось, большое окно можно было спроектировать так, как оно было задумано, и не было необходимости менять его местоположение, как если бы в случае, когда крыша была бы построена с использованием стропил.Частный дом также получил длинный свес, примерно 100 см, как и хотел хозяин. Визуально крыша выглядит более монолитной, а свесы защитят фасад здания от атмосферных осадков, отводящих дождевую воду из дома и сохраняющих визуальную эстетику здания на долгое время.

    Детали сборки

    Сборка прошла быстро, потребовался всего один день, а крышу уже можно было накрыть пленкой для защиты от осадков. Необходимо учитывать, что фермы тяжелые.Поэтому при необходимости их возведения на стройплощадке потребуется больше, чем мастера. Также потребуется специальное оборудование и машины, поэтому вам придется учесть дополнительные расходы на технику. Однако если все организовать быстро, то снаряжение нужно брать в аренду всего на 3 часа.

    Точность и аккуратность

    Хозяин был перфекционистом в хорошем смысле этого слова, поэтому ни одна деталь при строительстве дома не была для него несущественной.Надо ли говорить, что то же самое относилось и к конструкции кровли. Приятно получить готовый продукт промышленного производства - деревянные фермы, для изготовления которых используется только калиброванный брус. Кровельные фермы имеют точную геометрию, поэтому неприятных сюрпризов нет. Однако они также требуют, чтобы конструкция, на которой они основаны, была построена точно - в данном случае речь идет о стенах из газобетонных блоков. Все ровно и гладко. А также собранные деревянные фермы выглядят визуально привлекательно, как графический трехмерный рисунок.

    Двускатная крыша

    Частный дом, о котором идет речь, имеет традиционную двускатную крышу, холодный чердак, функциональное использование которого не планируется - лишь бы хозяева дома решили разместить небольшой предмет домашнего обихода. Однако чердачное пространство достаточно велико, чтобы комфортно разместить человека (на досках, которые уложены на слой теплоизоляции) и провести визуальный осмотр кровли или залезть на крышу для устранения дефекта при необходимости. В покрытие жилого помещения укладывается слой теплоизоляции толщиной 40 см.При этом использовался рулонный профиль, который отличается легкостью, прочностью и имеет длительную гарантию.

    Сравнение затрат - площадь крыши частного дома 202 м2 (цены не включают НДС)
    Конструкция крыши возводится на участке мастерами с использованием стропил
    Стропила - 202 × 6 евро / м2 = 1212 евро
    Монтаж 202 × 15 (15 евро / м2) = 3030 евро
    Итого - 4242 евро

    Конструкция крыши из сборных деревянных ферм
    Готовый продукт (Freimans Timber Constructions) - 2316 евро
    Монтаж - 202 × 6.5 евро / м2 = 1313 евро
    Итого - 3629 евро

    Предварительный расчет стоимости произведен в соответствии с информацией о затратах, предоставленной сборщиком деревянных ферм и стропил Янисом Одзиньшем, менеджером ООО «Красо».

    Частный дом в Закумуизе

    Недвижимость находится в живописном месте, где чувствуется присутствие природы и царит тишина. Семья в настоящее время строит свой дом, пытаясь сделать это рентабельно, имея в виду, что он будет долговечным и будет использоваться будущими поколениями.Технологии строительства были выбраны исходя из нескольких важных принципов - материалы должны быть прочными и обеспечивать возможность быстрой установки и сборки. Они должны быть безопасными и прослужить долго. В доме сборный фундамент, залит бетоном, несущие стены из газобетонных блоков, деревянные фермы, над которыми установлено металлическое кровельное покрытие с 50-летней гарантией обслуживания, кроме того, оно легкое и не создает дополнительные нагрузки на основание.Размеры дома в плане - 9,5 × 14 м.

    Почему собственники остановили свой выбор на сборных деревянных фермах?

    Для сравнения цен перед выбором деревянных ферм обратились к двум производителям - компании в Эстонии и Freimans Timber Constructions. Компания Freimans Timber Constructions победила в опросе цен. На то было несколько причин. Оказалось, что эстонский производитель использовал меньше древесины, поэтому фермы были относительно тонкими, тонкими и в результате не такими прочными; однако цена была выше.Предложение латвийского производителя полностью соответствовало реальной ситуации - фермы были массивнее, цена была ниже, а также понятная цена доставки.

    С готовыми деревянными фермами - достигнута желаемая планировка помещений

    Семья, владеющая домом, любит простор и открытую планировку, поэтому было важно не строить несущие перегородки только для основания конструкции крыши на них. Сборные деревянные фермы могут иметь достаточно большие пролеты и не влиять на планировку кровли или планировку помещения, так как опираются на внешние несущие стены здания.Чердак холодный, предназначен только для осмотра подпольного пространства или выхода на крышу через люк. Крышка утеплена.

    Завершение проекта и монтаж

    Проект был выполнен в срок, даже быстрее, всего за 2 недели. У производителя нет сборочной бригады, но есть хорошие партнеры, которые предоставляют эту услугу и которых обычно рекомендуют клиентам Freimans Timber Constructions. Деревянные фермы от грузовика были смонтированы на крышу в определенном порядке с помощью специального оборудования и установлены в нужных местах крепления.Работы выполняли два человека. Фермы не слишком тяжелые, в среднем они весят около 70 кг, их легко поднимать и перемещать два человека. Владелец доволен качеством товара и сервиса. Он убежден, что это был правильный выбор.

    Сравнение затрат - площадь крыши частного дома 179 м2 (цены не включают НДС)

    Конструкция крыши возводится на участке мастерами с использованием стропил.
    Стропила - 179 × 6 евро / м2 = 1074 евро
    Монтаж - 179 × 15 (15 евро / м2) = 2685 евро
    Итого - 3759 евро

    Конструкция крыши из сборных деревянных ферм
    Готовый продукт (Freimans Timber Constructions) - 1986 eiros
    Монтаж - 179 × 6.5 евро / м2 = 1163,5 евро
    Итого - 3149,5 евро

    Предварительный расчет стоимости произведен в соответствии с информацией о затратах, предоставленной сборщиком деревянных ферм и стропил Янисом Одзиньшем, менеджером ООО «Красо».

    Стоимость в деталях

    Теоретически рассчитанные цены являются приблизительными, так как в каждом отдельном случае есть различия, но они указывают на тенденцию, которую можно увидеть: сборный продукт, безусловно, будет стоить дешевле.Также дает гарантию более высокого качества, так как изготавливается из калиброванного бруса с использованием технологического оборудования с высокой точностью, а также перед транспортировкой на объект продукция проходит тщательный контроль качества. В Латвии ситуация с хорошими мастерами-мастерами не обнадеживающая, их мало, как куриных зубов, поэтому после покупки бруса для строительства крыши процесс поиска мастеров обязательно заставит долго ждать, пока вы не воспользуетесь услугами качественная бригада.Быстро нанять можно только неопытных мошенников, которым плевать на результат.

    Г-н Армандс Лиде, глава Латвийской ассоциации кровельщиков:

    Цена на строительство крыши не так однозначно рассчитана и универсально применима во всех случаях. Я бы оценил это так: строительство кровельной конструкции на месте из стропил может стоить от 10 до 30 евро / м2, в зависимости от конфигурации крыши, амбиций мастеров и уровня их профессионализма.В свою очередь, установка сборных ферм стоит от 5 до 20 евро / м2. Также необходимо учитывать транспортные расходы и аренду оборудования. Бригады мастеров тоже разные - часто профессиональные специалисты, хорошо знающие свое дело, берут за свою работу относительно высокую плату, но работа будет выполнена очень быстро и качественно. Тарифы для менее квалифицированных мастеров обычно ниже, что, конечно, привлекает клиентов, но они работают дольше, и, как следствие, клиент, как правило, платит больше.Также важны инструменты, имеющиеся в распоряжении команды - будь то новые, с высокой производительностью или изношенные, делающие рабочий процесс неудачным. Чтобы отстоять тот или иной вариант конструкции кровли, нужно сказать, что бывают ситуации, в которых реально подходит только один из них. Поэтому нужно доверять дизайнерам, опытным производителям и сборщикам!

    Янис Одзиньш, руководитель ООО «КРАСО»:

    Монтажом кровельных конструкций занимаюсь более 20 лет.Готовые стропильные фермы - это особый продукт. Хотя они присутствуют на рынке уже некоторое время, им по-прежнему требуется дополнительная общедоступная информация. Выставочный зал на Кипсале (построенный как спортивный центр RTU) с большими гнутыми деревянными КОНСТРУКЦИЯМИ был одним из первых, ЕСЛИ НЕ ПЕРВЫМ объектом в Латвии, который продемонстрировал потенциал древесины в виде промышленного продукта.

    Промышленно или вручную

    Преимущества готовых стропильных ферм:

    • потенциал пролета - отличное решение для секций с более длинными пролетами и большими свесами;
    • точность, скорость изготовления, монтаж и неограниченные возможности изготовления ферм для крыш различных форм и конструкций;
    • экономит время и трудозатраты;
    • Готовые фермы, изготовленные по точным расчетам, имеют меньшие размеры, чем стропила, устанавливаемые вручную.

    После сборки готовых деревянных стропильных ферм также получаются карнизы и крышки, к которым их уже можно прикрепить. Эта позиция требует больше ресурсов при постройке конструкции крыши вручную.

    Рейтинг

    Рейтинг: 4.0 . От 2 голосов.