Лак для покрытия дерева: Как покрывать лаком дерево: пошаговая инструкция и рекомендации – Лак для дерева, описание лаков для покрытия дерева

Из дерева строят дома и заборы, его используют для изготовления мебели и отделки. Это красивый натуральный материал с уникальными свойствами, но без специальных защитных средств древесина вряд ли окажется долговечной. Она боится влажности, перепадов температур, огня и вредителей. Часто для защиты от внешних негативных факторов дерево просто окрашивают, но при этом теряется его уникальная текстура и цвет. Защитить древесину и сохранить ее естественную красоту помогают лаки. Прошла уже почти тысяча лет с момента появления первого подобного состава, за это время лаки видоизменялись, и сегодня на полках магазинов представлен такой ассортимент различных средств, что голова может пойти кругом. Разбираемся, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, чем отличаются разные виды лаков и что важно учитывать при покупке.

№1. Чем отличаются разные лаки для дерева?

Лаком называют тягучие средства, состоящие из растворителя, смол и полимеров. После нанесения на поверхность растворитель испаряется, оставляя плотную прочную пленку. Этот барьер и защищает дерево от разного рода негативных факторов. Так как ранее древесина была основным строительным материалом, первые лаки появились еще в XII веке. Это было изобретение одного немецкого монаха, и состав защитного вещества долго хранился в секрете. Попытки разработать средство для продления срока службы дерева делались постоянно. Так, в XV веке в Англии появились составы масляного типа, позже в Голландии и Португалии начали производить лаки на основе смол.

С тех пор ассортимент подобных средств значительно расширился, появились составы со специфическими свойствами, поэтому сегодня не получится просто пойти в магазин и купить первый попавшийся лак для дерева – важно учитывать массу нюансов различных составов, иначе можно не только не защитить материал, но и навредить ему.

При выборе лака для дерева стоит принимать во внимание следующие факторы:

• условия эксплуатации. На улице на материал воздействуют такие факторы, как повышенная влажность, постоянные смены температуры и ультрафиолет, поэтому и состав для защиты необходимо выбирать соответствующий – подойдут только лаки для дерева для наружных работ. Как правило, производитель указывает на упаковке условия, в которых возможна эксплуатация состава. Паркет, мебель и стеновые отделочные материалы можно смело покрывать лаком для дерева для внутренних работ;
• износостойкость. Покрыть пол тем же составом, что и мебель, не всегда возможно, так как нагрузка на поверхность будет совершенно разной. Если для мебели и прочих деревянных предметов, не подверженных сильному износу, подойдет даже наименее стойкий нитроцеллюлозный лак, то для напольного покрытия необходимо брать более прочные составы;
• токсичность. Большинство современных составов имеют неприятный резкий запах при высыхании, так как содержат органические растворители. Конечно же, этот запах исчезнет, когда лак полностью высохнет, а до тех пор вы, в лучшем случае, заимеете головную боль, а в худшем – получите серьезное отравление. Полиуретановые, акриловые, полиэфирные лаки и нитролаки наносят в специальных средствах защиты в столярных мастерских или нежилых помещениях. После высыхания все эти составы становятся безопасными. Если же работы необходимо провести дома, и при этом домочадцы никуда не собираются уезжать, то лучше взять наименее токсичный состав – это лаки на водной основе, они практически не имеют запаха;
• время высыхания. Слой лака может сохнуть от 6 до 72 часов и иногда дольше. Лаки на водной основе и масляные лаки сохнут дольше всех, спиртовые и нитроцеллюлозные лаки – от 20 минут. По этому параметру все составы делят на медленно- и быстросохнущие. Учитывайте данную характеристику лака, когда рассчитываете длительность проведения работ;
• устойчивость к высоким температурам. Термостойкие лаки имеет смысл наносить на древесину в тех помещениях, где риск возгорания повышен. Важно не только выбрать подходящий состав, но и правильно вскрыть им поверхность, ведь от техники нанесения во многом зависит результат;
• блеск. Благодаря лаку можно получить глянцевую или матовую поверхность. Выбор в данном случае строится только лишь на эстетических предпочтениях, так как эксплуатационные качества от степени блеска мало не зависят. Глянец придает зрительный объем, а матовая поверхность способна подчеркнуть красоту дерева. Степень блеска определяют в процентах отраженного светового потока. Так, например, высокоглянцевый лак отражает более 90% света, глянцевый – 80-90%, а матовый – менее 10%. Есть еще полуглянцевые и полуматовые составы, так что выбор большой;
• компоненты лака. Для выполнения работ самостоятельно лучше всего подходят однокомпонентные лаки, те самые, которые просто наносятся и образуют защитную пленку путем испарения растворителя. Профессионалы часто используют двухкомпонентные лаки, в которых защитная пленка образуется в результате химической реакции между двумя веществами. Как правило, такие составы более стойкие;
• необходимость грунтовки. Самогрунтующиеся лаки можно наносить непосредственно на древесину. Остальные составы требуют предварительной подготовки поверхности: если не прогрунтовать ее, то в скором времени можно столкнуться с отслаиванием лака, появлением трещин и кратеров.

В продаже также можно встретить тонировочное лаки. С их помощью можно придать древесине необходимый оттенок или даже полностью изменить цвет. Впрочем, классическим вариантом все равно остается прозрачный лак, который позволяет сохранить оригинальный рисунок дерева.

№2. Виды лака для дерева

В зависимости от типа растворителя выделяют такие виды лаков:

• масляные;
• полиуретановые;
• алкидные;
• акриловые;
• нитролаки и т.д.

Есть и другие типы лаков, и для каждого из них характерны свои показатели износостойкости, времени высыхания, токсичности и атмосферостойкости. Чтобы правильно выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, необходимо знать основные характеристики каждого состава.

№3. Масляный лак для дерева

Масляные (также называются масляно-смоляные) лаки ранее использовались повсеместно, но сегодня их популярность заметно снизилась. Изготавливаются на основе смолы и масла в различных пропорциях. Ранее использовались только натуральные смолы, но с появлением искусственных смол и модифицированных масел стоимость составов снизилась.

В зависимости от количества масла в составе такие лаки делятся на:

• жирные, 65-85% масла;
• средние, 55-65%;
• тощие, 35-55%.

Жирные масляные лаки лучше справляются с защитой покрытия, чем тощие, но сохнут дольше. Обычно данный вид лака используют для защиты напольного покрытия в жилых помещениях. Это густые составы, которые трудно наносить кистью, поэтому нередко их немного разбавляют. Срок хранения небольшой, время высыхания – от 24 до 72 часов и более.

№4. Алкидные лаки по дереву

Алкидные лаки производят на основе глифталевых или пентафталевых смол, в качестве растворителя берут уайт-спирит или сольвент, также в состав могут входить вещества, ускоряющие высыхание лака.

К преимуществам стоит отнести такие качества:

• стойкость к влаге, перепадам температур, некоторые составы получают устойчивость к солнечным лучам и даже к огню;
• износостойкость;
• невысокая цена;
• длительный срок годности.

Кроме того, алкидные составы отлично подчеркивают рисунок древесины, а для достижения необходимой глубины цвета можно наносить сколько угодно слоев лака, но при этом процесс обработки поверхности будет достаточно длительным. Состав долго сохнет – это его основной минус, придется ждать 48-72 часа. Если это критично, то лучше брать лак со специальными добавками, которые ускоряют процесс высыхания. Также отметим и неприятный запах во время высыхания.

Используют алкидный лак, в основном, для обработки полов: выходит устойчивое к влаге и износу покрытие. Можно наносить состав на полы с подогревом. Гораздо реже такой лак используют для покрытия мебели. Если добавить к алкидному лаку уретановые группы, то получим еще более интересное с точки зрения эксплуатационных качеств покрытие. От предыдущего состава этот отличается более быстрым высыханием (около 6-12 часов) и увеличенным сроком службы. Запах такой же неприятный, как и у алкидных лаков.

№5. Алкидно-карбамидный лак

В этом случае, помимо алкидных смол, в состав лака входят аминоформальдегидные смолы. Это двухкомпонентные лаки, высыхание которых возможно только при введении специального кислотосодержащего отвердителя. Добавку смешивают с лаком еще до нанесения, срок годности полученной смеси небольшой – от нескольких часов до пары дней, так что количество необходимо точно рассчитывать заранее.

Алкидно-карбамидный лак создает прочную пленку на дереве и хорошо защищает материал от влаги. Состав используют преимущественно для покрытия паркета и массивной напольной доски. Можно использовать его и для защиты деревянной мебели, а также других предметов, которые находятся внутри помещения.

№6. Нитроцеллюлозные лаки

Данный лак представляет собой смесь нитрата целлюлозы, органического растворителя, смол и пластификатора. Это достаточно популярный лак для дерева для внутренних работ. Он хорошо подходит для обработки мебели, может давать матовую и глянцевую поверхность, но не применим для защиты пола.

Основные преимущества лака:

• высокая скорость высыхания, от 20 минут до 5 часов, среднее время – 1 час;
• высокая способность к полировке;
• лак позволяет создавать гладкое твердое покрытие с прекрасными декоративными качествами;
• состав проникает глубоко в поры древесины и обеспечивает хорошую защиту.

Среди недостатков стоит отметить неприятный запах во время высыхания – это испаряются токсичные растворители, поэтому при работе необходимо тщательно защитить дыхательные пути. После высыхания лак абсолютно безопасен для здоровья. Состав не очень хорошо защищает древесину от влаги и солнечных лучей, прочность покрытия средняя, поэтому его используют для обработки мебели и стен внутри помещения.

№7. Полиуретановый лак

Полиуретановый лак можно назвать одним из самых популярных составов. За счет высокой прочности его многие считают универсальным. Если сказать, что в группу полиуретановых лаков входит яхтный лак, то становится понятно, что эксплуатационные качества у этого состава исключительные.

Основные преимущества:

• повышенная адгезия с основанием;
• высокая твердость покрытия, которое отлично защищает дерево от влаги, химических веществ, солнечных лучей;
• высокая скорость высыхания, 4-12 часов.

Уникальные свойства состава позволяют использовать его для наружных работ. Им покрывают палубы яхт, лестницы и перила частных домов, сараи, фасады, а также паркетные полы, мебель и прочие деревянные предметы. Это универсальный состав. Среди минусов только высокая цена и необходимость четко соблюдать все требования к процессу нанесения состава – важно защитить поверхность от контакта с влагой, так как даже капля воды способна сильно снизить эксплуатационные качества лака.

№8. Акриловый лак на водной основе

Этот лак можно назвать одним из наиболее экологичных и безопасных. При работе он не дает неприятных запахов, поэтому его использование допускается даже в детских комнатах. Водорастворимые лаки имеют один существенный минус – сохнут они очень долго. Чтобы пленка полностью сформировалась, придется ждать около 2 недель. Кроме того, дерево перед нанесением лака лучше прогрунтовать. В продаже также можно найти составы с небольшим количеством органического растворителя (до 15%).

Акриловые лаки на водной основе не поддерживают горение, хорошо подчеркивают естественный рисунок дерева, но не обеспечивают достаточный уровень защиты от влаги. Износостойкость также не на высоте, но производители выпускают составы со специальными присадками, позволяющими значительно повысить механическую стойкость покрытия.

№9. Полиуретановый лак на водной основе

Состав сочетает в себе преимущества акриловых водных и полиуретановых лаков, разработан не так давно, продается в качестве одно- и двухкомпонентной смеси. Лак отличается высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью, устойчивостью к агрессивным веществам, покрытие получается экологичное, долговечное и не трескается много лет, правда, цена состава пока достаточно высокая.

№10. Эпоксидный лак

Эпоксидные лаки, как подсказывает название, изготавливаются на основе эпоксидной смолы. Пленка из нее твердеет под воздействием отвердителя – это двухкомпонентные лаки. Среди главных преимуществ высокая твердость, прочность полученной пленки, влагостойкость и устойчивость к ударам. Лак подходит для внутренних работ для покрытия напольных покрытий, а также для выполнения внешних работ. Плюс ко всему, покрытие очень быстро сохнет, не более 12 часов.

№11. Полиэфирный лак

Многокомпонентный состав на основе полиэфирных смол. Наносится специальным пистолетом, требует высокого профессионализма и достаточной точности в работе. После высыхания образуется достаточно толстая прочная пленка, которая хорошо защищает от влаги и агрессивных веществ. Лак используют для обработки полов, мебели и некоторых музыкальных инструментов.

№12. Спиртовой лак

Это не очень распространенные составы, сфера применения которых сильно ограничена. Изготавливаются спиртовые лаки (политуры) на основе этилового спирта и смол. Спирт быстро испаряется, поэтому и время высыхания лака минимальное – от 20 минут до часа. Покрытие отличается красивым блеском, но очень плохо защищает поверхность от влаги. Состав используется при обработке музыкальных инструментов, реже – в столярном деле для обработки мебели.

№13. Грунтовочный лак

Грунтовочный лак необходим только лишь для того, чтобы улучшить сцепление древесины с финишным покрытием. Также состав помогает добиться более ровного покрытия и изолировать древесину от водного остатка. Необходимо выбирать такой грунтовочный лак, который наиболее подходит под тип финишного покрытия.

№14. Нанесение лака для дерева

Процесс покрытия древесины лака несложный и состоит из нескольких этапов:

• снятие слоя старой краски или лака, можно воспользоваться наждачной бумагой;
• шлифовка древесины и тщательная очистка от пыли;
• при использовании колеровочного лака древесину можно вскрыть морилкой;
• нанесение грунтовочного лака;
• нанесение защитного лака с помощью кисти, валика или распылителя.

Правильно подобранный и нанесенный лак позволит сохранить оригинальный вид древесины в течение долгих лет.

Выбираем лак для внутренних работ в деревянном доме без запаха? Советы по выбору +Видео

Нередко в качестве отделки внутри помещения применяют особенный древесный материал. Вагонка является натуральным, экологически безвредным материалом. Он имеет замечательные характеристики и, кроме того, превосходно выглядит. Часто его используют для отделки веранд, лоджий и простых балконов. Поэтому к материалу предъявляют особые требования.

Ведь дерево – «живой» природный материал, подверженный старению. Оно боится повышенной влажности, резкой смены температуры, различных биологических вредителей. Под яркими солнечными лучами быстро теряются уникальные качества древесины.

Чем же покрыть пол, вагонку, лестницу, осб в деревянном доме?

Для защиты дерева и деревянной вагонки

поверхность покрывают лаком, который обеспечивает сохранность материала и его свойств.

Те, кто пренебрегает такой обработкой, через несколько лет могут обнаружить на нем сколы, растрескивания, потертости и банальные загрязнения.

Какие преимущества получает деревянная фактура, прошедшая обработку?

• Предотвращение появления плесени и гнили.
• Устойчивость к различным механическим повреждениям.
• Защиту от воздействия солнца.
• Повышенную пожароустойчивость
• Эстетичность.

Нередко вагонка при монтаже обрабатывается различными составами специального назначения: олифой, антисептиком, морилкой. Первоначальный вид материала несколько изменяется. Покрытие вагонки сверху лаком освежает его и облагораживает.

Выбор подходящего средства

Как и чем покрыть дерево?

Прежде чем приступить к работе по нанесению лака, сначала лучше ознакомиться с их разновидностями.

Самыми популярными считаются следующие типы:

• водорастворимые;
• алкидные;
• полиуретановые;
• акриловые.

Представителей всех этих групп вполне можно использовать для внутренних отделочных работ: они не выделяют вредных токсичных испарений и безвредны для здоровья. Каковы особенности и эксплуатационные характеристики данных средств?

Водорастворимые

Для лаков, изготовленных на водной основе, характерно отсутствие неприятного запаха и достаточно быстрое полное высыхание. Они совершенно нетоксичны, благодаря чему окраску вагонки в помещении вполне можно осуществлять без применения защитных средств.

Не понадобится даже респиратор. Используют подобные составы для обработки деревянной поверхности исключительно внутри помещений.

Все составы на водной основе имеют полиуретановую или акриловую основу. Они могут иметь разный состав – двухкомпонентный или однокомпонентный.

Последний содержит в своем составе лишь одну основу, двухкомпонентный же, кроме нее, еще и отвердитель. Поэтому характеристики двухкомпонентного отличаются лучшими показателями, сделанное им покрытие более долговечное и прочное.

Акриловые

Эти лаки помогают дереву отлично сохранить уникальную природную фактуру. Они станут отличным выбором для отделки внутренней поверхности помещений. Кроме улучшения эстетических качеств обрабатываемой поверхности, они защищают ее от вредных воздействий, в том числе и от солнечных лучей. Состав акриловых лаков может несколько отличаться, поэтому необходимо внимательно изучать инструкцию.

Следуя ей, составы разбавляют эфиром, спиртом или водой. Смесь после нанесения высыхает практически мгновенно. Обработанные содержащими акрил средствами поверхности неважно относятся к избытку влаги, поэтому в случае появления загрязнений лучше воздержаться от попытки смыть их водой. По этой же причине не очень подходит лак на акриловой основе для использования, например, на кухне, где обычно влажность повышена.

Алкидные

Обладают практически всеми характеристиками предыдущих, но плюс к этому еще не боятся высокой влажности, и даже самой влаги. Поэтому обработанную ими поверхность можно без опаски мыть.

Но не рекомендуется применять абразивные вещества и средства бытовой химии.

Возможность мойки водой является весьма актуальной, особенно при наличии детей или домашних питомцев.

Покрытие из алкидного лака отличается повышенной прочностью, защищая дерево даже от значительных механических воздействий: оно предотвращает появления царапин, сколов и других повреждений.

Замечательно используется как лак для дверей. Минусами этого препарата считаются неприятный запах при использовании, а также достаточно длительное время, необходимое для его полного высыхания. Для него требуется не менее двух суток. Но данный недостаток несложно устранить, добавив в него специально выпускаемый затвердитель.

Полиуретановые

Преимущества данной группы лаков трудно переоценить.

Они не только защищают материал от старения и вредных воздействий, придавая ему эффектный внешний вид.

Они позволяют ему обзавестись совершенно уникальными качествами, совершенно не свойственными капризному натуральному материалу:

• высокую устойчивость к воздействию УФО;
• повышенную устойчивость к влаге;
• стойкость к действию таких агрессивных агентов, как щелочи.

Замечательные характеристики препарата обусловливают ему соответствующую стоимость.

Цена на группу полиуретановых лаков заметно выше, чем у остальных групп. Зато можно использовать такой лак и внутри дома, и снаружи.

Нюансы использования лака

Существуют важные особенности применения водорастворимых лаков, учитывая которые можно получить более эстетичный и качественный результат.

• Не забывайте перед лакированием сделать обработку от биокоррозии.
• Любой тип лака лучше всего наносить не менее чем в два слоя. Так можно добиться максимальной прочности защитной пленки на материале.
• При работе лакирующий состав нуждается в регулярном перемешивании. Так его структура будет более однородной, он будет легче и ровнее ложиться.

После окончательного высыхания первого слоя полученную поверхность слегка зашкуривают, после чего проводят еще одно нанесение.

Процесс нанесения лака

Как наносить лак правильно? Дерево и вагонка должна быть хорошо просушена, только после этого можно приступать к ее декоративной отделке. После облицовки поверхностей должно пройти хотя бы пять дней. Особых сложностей в процессе нанесения нет. Процедуру совсем не сложно выполнить самостоятельно. Но желательно воспользоваться для этого рекомендациями опытных профессионалов.

Что потребуется для работы:

• собственно лаковый состав;
• емкость для него;
• большие и маленькие кисти и валики;
• мелкая наждачка;
• растворитель, перчатки, стремянка.

Поверхность хорошо очищается, убирается пыль и загрязнения. Если есть старое покрытие, его необходимо снять. Старый лак достаточно легко удаляется с помощью соды. Места, пораженные грибком или плесенью, обрабатываются обеззараживающим и отбеливающим раствором. Материал нуждается в качественной шлифовке. Для этого используется специальная шлифовальная машина или обычная наждачная бумага.

Когда все дефекты будут удалены, а неровности сглажены, на поверхность наносится слой грунтовки, которая заполняет древесные поры. После ее высыханию применяется специальный состав-антисептик, который способствует увеличению срока службы древесины. Это, так называемый, укрывочный слой.

Примерно через сутки, не меньше, можно приступать непосредственно к покрытию лаком дома. Лучше использовать для этого кисть, изготовленную из натуральной щетины.

Во время пользования из нее не выпадают отдельные волоски, затрудняя процесс и ухудшая качество работы. Лак должен быть размешан так, чтобы получилась однородная, равномерная масса. Тогда она будет ложиться тонким и ровным слоем, и покрытие не будет иметь неаккуратных разводов.

После окончательного высыхания начального лакового слоя поверхность слегка ошкуривают. Уже после этого наносится второй, окончательный слой лака, который может быть бесцветным.

Обработка дерева лаком – выбор материала, подготовка и процесс + видео

Обработка дерева лаком многим кажется простым занятием, но мы уверяем, что это лишь до того момента, пока вы сами не взялись за дело. Слишком много мелких неудобств можно встретить в этом процессе, которые скажутся и на внешнем виде конечного покрытия. Чтобы учесть все тонкости, выясним, как следует действовать.

Покрытие дерева лаком – выбираем вид материала

Покраска лаком дерева начинается с похода в магазин и покупки состава нужной характеристики. Еще не так давно выбор был весьма ограничен, сегодня же он огромен, поэтому постараемся привести это разнообразие к какой-либо классификации. Существуют три большие группы лаков: масляные, спиртовые и нитролаки. Они все отлично выполняют известные функции для этого типа покрытия, но какой-то более устойчив к истиранию, какой-то быстрее высыхает, какой-то менее вредный и т.д. Давайте посмотрим подробнее на их характеристики.

Масляные лаки – самые привычные нам представители, и не сложно догадаться, что является основой для них. Масляная пленка очень прочная, в первую очередь из-за того, что ощутимо толстая. Но такое покрытие не имеет желаемой прозрачности, ведь сейчас очень модно выставлять напоказ текстуру дерева, а покрытие дерева лаком на основе масла часто скрадывает, хоть и не сильно, ясный натуральный рисунок. Чаще всего наносят его кистью в три слоя, выдерживая между слоями сначала пару минут, потом час. Полностью высыхает последний слой около суток. При этом нужно избегать изменений микроклимата помещения.

Спиртовой лак состоит из эпоксидной смолы, растворенной в этиловом спирте. Наносят его в четыре слоя, при этом каждая деталь текстуры дерева остается видна. Он довольно жидкий, поэтому наносят его тампоном, а первые два слоя вообще выступают в роли грунтовки. Так как не используются кисти, поверхность даже самого нежного дерева не пострадает от царапин. Особенность остальных двух слоев в том, что наносятся они после тщательного ошкуривания поверхности, вплоть до полного снятия предыдущих двух слоев, предполагается, что лак останется только в мелких трещинах и сколах, усовершенствовав дерево до практически идеально ровного.

Нитролаки имеют сложный состав, там есть нитроцеллюлоза, органические растворители, алкидные смолы и другие компоненты. Этот лак капризен в работе, покрывать им надо решительно, так как повторный мазок на только что нанесенный слой вызовет некрасивый дефект. Но сохнет этот лак 30 минут, поэтому обновить слой можно будет совсем скоро. Между слоями должна следовать полировка, для лакировки больших площадей можно использовать распылитель. Единственное, что омрачает плюсы этого состава, так это изнашиваемость. Покрытие деревянного пола лаком на основе нитроцеллюлозы не желательно, слишком часто придется его обновлять, а это не только накладно, но и вредно.

Обработка дерева лаком – подготовка к работе

Перед началом работы следует правильно подобрать материалы, инструменты и обеспечить подходящие условия для сушки. В помещении должна поддерживаться постоянная температура в районе 20 °С, позаботьтесь, чтобы рядом не происходили какие-то еще работы с деревом, другой этап ремонта или простая уборка. В общем, убедитесь в том, что нет источников пыли любой природы, иначе все это окажется на высыхающем слое лака, что будет очень заметно.

Что бы вы ни покрывали, не только шлифуйте поверхность, но и не поленитесь собрать всю пыль пылесосом, протереть поверхности тряпочкой или тампоном с растворителем. В работе с лаками чаще используется уайт-спирит. Для работы как с лаком, так и с растворителем нужно одевать перчатки на руки, даже если вы считаете, что работаете аккуратно. Выбирайте тщательно и кисти, которыми планируете работать, это предотвратит много лишних хлопот. Ворс, в первую очередь, должен быть натуральным. К тому же, посмотрите на щетину кисти сбоку, она должна быть как будто заостренной к концу.

Также важно, чтобы вы хорошо видели поверхность, которую покрываете. Это значит, что работать лучше не только ясным днем, но и обзавестись еще яркой лампой, которую будете передвигать вслед за собой, покрывая дерево. А если это какие-то мелкие детали, то работать с ними вовсе следует прямо под лампой. Если вам нужно матовое покрытие, то не стремитесь все слои накладывать матовым лаком, лучше нижние сделать глянцевым, а уж верхний слой пусть будет матовый. Так вы получите желаемый по качеству верхний слой, но и сохраните текстуру дерева, которая от трех слоев матового состава была бы почти полностью искажена.

Покраска лаком дерева – описываем процесс работы

Если у вас все готово, самое время приступить непосредственно к действиям, постараемся не допустить грубых и досадных ошибок.

Покраска лаком дерева — пошаговая схема

Шаг 1: Шлифовка дерева

Традиционная подготовка деревянных поверхностей к любым типам обработки – это шлифовка. В зависимости от назначения может включаться этап грунтовки. Определяем направление волокон на дереве и вдоль него производим шлифование. Используется для этого шлифшкурка, сначала крупнозернистая, затем снижаем ее грубость до минимума. Для удобства оберните ею деревянный брусок, а если поверхность не ровная, то подойдет кусок резины.

Шаг 2: Грунтовка дерева

Многие не считают этот этап необходимым, но если вы планируете получить качественное и долговечное покрытие, то не поленитесь прогрунтовать поверхность. Для этого можно использовать жидкий воск, который наносится прямо из баллончика. Можно изловчиться и воспользоваться самодельными средствами, например, столярный клей, ПВА, мел с водой. Приготовление таких грунтовок подробнее рассматривать не будем, предполагая, что воспользуемся еще одним хитрым способом. Можно сильно разбавить лак растворителем (1:1), это тоже будет своего рода грунтовка, причем все компоненты будут уже у вас под рукой. После нанесения слоя нужно обязательно дождаться его полного высыхания и провести шлифовку мелкозернистой бумагой.

Шаг 3: Нанесение лака

Лак отливается из заводской тары в отдельную баночку или лоток, емкость должна позволять комфортно макать кисть и удалять излишки лака с нее. Если у вас используется густой лак, то есть вероятность, что слои будут плотными, из-за чего воздух не сможет полноценно выйти наружу и останется в слое, это потребует усиленной шлифовки. Иногда можно схитрить, разбавив лак на 20 % растворителем, и нанести оставшиеся слои таким составом. Также такой прием подойдет для мелких деревянных деталей, чтобы максимально сохранить рельефность. Лак наносят кистью, лучше делать перекрывающиеся слои (исключение – нитролак). Если приходится красить вертикальную поверхность, избегайте потеков, для этого набирайте меньше лака на кисть, а нанесение осуществляйте перекрестными движениями.

Второй слой после полного высыхания шлифуют мелкозернистой бумагой, если нет грубых дефектов (пузырей, катышков, стружек), то для шлифовки используют стальную шерсть. Это улучшит адгезию последующего слоя.

Шаг 4: Полировка покрытия

Довести лаковое покрытие до совершенства можно полировкой, но делать ее следует через две недели после нанесения последнего слоя. Это гарантирует полное отверждение покрытия и набор крепости. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность, если вы нашли все-таки дефекты, только кроме наждачной бумаги не забудьте внести стеаратную смазку. Если слой чистый и ровный, то возьмите водостойкую бумагу и слегка смочите полируемое место растворителем. После этого протрите сухой тканью и следом отполируйте стальной шерстью максимальной мягкости. Смочите ткань уйат-спиритом и пройдитесь по поверхности опять. Последний этап полировки задействует стандартную полироль (тут выбирайте на ваш вкус, можно взять даже от автомобиля), которой натирается поверхность с помощью мягкой губки, например, из натуральной шерсти.

«Как правильно лакировать дерево акриловым лаком?» – Яндекс.Знатоки

Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки долго сохнуть, а потому перед работой следует провести тщательную уборку и обеспечить в помещение приток чистого воздуха. Лакировать дерево в пыльных помещениях не рекомендуется, так как пыль может попасть на поверхность и испортить в итоге внешний вид.

Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Теперь следует определиться с инструментом для нанесения лака.

Если решено использовать тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого сначала опробуйте пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться хорошего качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного изделия.

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Третий способ — распыление. Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя лака. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком

Сейчас буду рассказывать, как я лакирую свои расписные деревянные работы на примере 10-местной Эвенской матрешки. Очень важный этап в лакировке – подготовительный, поэтому на нем я остановлюсь подробно. Расскажу все нюансы, и постараюсь написать по делу, не растекаясь мыслью…

Итак, если мы запланировали сегодня лакировать, то нам нужно правильно подготовиться. Лакировка – последний этап. Ею можно завершить работу красиво, а можно испортить. Но пессимизму не место здесь! Даже если подпортили вещь, все в наших руках. Все, что мы делаем вручную, можно исправить. Пока цела заготовка, ничего не потеряно 🙂

Что включает в себя подготовка.

1. Выбираем день, когда мы никуда не спешим.
2. Нужен хороший дневной свет и место у окна. Можно еще подсветить настольной лампой. Но основной свет – дневной.
3. Погода не должна быть дождливой. Зимой проще, еще и отопление работает. Снег нам не помеха. А летом дождь дает сырость дома, и лак будет сохнуть дольше в 2 раза. За это время он насобирает на себя волосинок и пыли.
4. Тщательная уборка всей квартиры/дома/комнаты. Пылесосим, моем, вытираем пыль. По возможности, убираем все тряпки из той комнаты, в которой будем лакировать. В этой комнате не должно быть коврового покрытия. Пусть это будет кухня. Самый пропылесошенный палас дает очень много волос в воздухе. Они потом сядут на работу обязательно.
5. Своя одежда должна быть без ворса. Лучше всего много раз перестиранная домашняя.
6. Если дома животные, не пускаем их в нашу комнату. И вообще, никого не пускаем. Во-первых, чтоб не поднимали пыль, во-вторых, чтобы нас не отвлекали и рука не дрогнула.

Теперь мы подготовим материалы.

Нам потребуются:

Клеенка застелить стол, кисть синтетическая с мягким волосом, лак алкидно-уретановый глянцевый, уайт-спирит и тряпка. Все банки протереть влажной тряпкой (от пыли).

Лак я использую алкидно-уретановый КИРИ (Тиккурила). Он снят с производства, но у меня еще есть. Он шикарный, супер-глянцевый и прочный. Можно применить яхтный Уника (Тиккурила). ПФ-283, в принципе, можно, но он желтит. Лучше всего брать импортные лаки. Они не желтеют со временем, слабее пахнут и легче в работе. Лично я финишный лак кладу всегда только алкидно-уретановый. Можно использовать глянцевый, можно полуматовый.

Кисточки нужны только с мягким волосом. У меня эти очень мягкие. Одна «Соннет» №20, а вторая китайская, очень мягкая. Если волос жесткий, будут видны бороздки от кисти на лаке, и они не успеют выровняться до высыхания. В идеале кисточка должна быть новая, только что из упаковки, тогда она без пылинок. Если она не новая, ее надо хранить в пакете, чтобы она не собирала пыль. А если она стояла в банке всем ветрам наружу, то ее надо тщательно промыть и высушить. Иначе пыль с нее перейдет на лак и испортит работу. А пыли там много, и она обязательно ляжет буграми на работу. Проверено 🙂

Лак в банке всегда слишком густой для первого слоя. Дело в том, что первый слой лака должен немного впитаться в краску. Его надо делать очень-очень тонким. Последующие слои – гуще. Первый слой я развожу на глаз, но не более 30%, а то останется один разбавитель. Последующие слои разбавляю совсем немного, только чтобы удобно было работать кисточкой.

Разбавленный лак отливаю в чистую жестяную банку. Разбавлять лак лучше вот таким уайт-спиритом. Это финский, Тиккурила. Он слабо пахнет пихтой, и он чище. Наш больше подходит для мытья кистей. Можно взять художественный пинен или очищенный скипидар из аптеки. Строительный скипидар уж очень сильный запах имеет, и может испортить лак.

Теперь можно приступить к лакировке.

Аккуратно, но ловкими движениями, не тянем время, но и не спешим излишне. Тут уже дело практики. Лак сохнет долго, но схватывается очень быстро. В идеале надо успеть покрыть лаком всю деталь, пока лак еще «живой». По сути, мы наливаем тонкий слой лака и разравниваем его по всей поверхности. Но очень тонким слоем! Будет 3-7 слоев, но не пытайтесь это сделать за один раз. Обязательно появятся наплывы. Вроде все размажешь ровно, работа постоит, а потом смотришь – стекла капля, вылез коварный наплыв. Что с ним делать, напишу ниже. Но если слой тонкий, наплывов не будет. Здесь надо смотреть и тренироваться и ничего не бояться.

Вот так я раскрываю мотрей, и каждую половинку лакирую отдельно.

Картонкой переношу половинку матрешки на стол. Руками ее взять уже никак не получится 🙂

Ку-ку

Самую маленькую надеваю на шило. Ее можно окунуть в лак, но мне больше нравится кисточкой. Не придется снимать лишний лак потом.

Ну вот и все. Стоят, хохочут на столе и сохнут. День солнечный, как и большинство дней во Владивостоке (вопреки мифам о «плохом климате»), очень сухой воздух, температура в помещении + 24. Идеально для лакировки!

Теперь нужно оставить матрешек так до вечера. Часов через 5 к ним можно будет аккуратной прикасаться. Поверхность лакового слоя превратится в пленку. Брать в руки можно только на следующий день. А пока пусть стоят.

Окно открывать нельзя, чтобы сквозняк не принес пыль на лак. У эвенок черные волосики. Каждая пылинка сразу видна. Уходим из комнаты. А если не уходим, то передвигаемся без ветропросвиста (слово И. Северянина :)) Я ушла по делам до вечера, а сейчас пишу этот мастер-класс. Теперь открываю форточку и проветриваю комнату. Тиккурильские лаки пахнут не очень сильно по сравнению с многими другими. Завтра я матрешек соберу и поставлю досушиваться. Всего я планирую сделать три слоя лака. Эту процедуру повторю через 4 дня.

Кисти моею в уайт-спирите/растворителе 646/ацетоне. Потом в мыльной воде.

P.S.

Что делать, если образовался наплыв. Если это первый слой лака по краске, то не ругаем себя, а спокойно высушиваем лак полностью (неделю). Наплыв высохнет, и его можно будет аккуратно снять наждачкой. Можно будет так же срезать лезвием и зашкурить это место. Шкурку надо брать автомобильную или для полировки ногтей, то есть очень мелкий абразив. Строительной такой не видела.

Если наплыв на втором слое лака, берем тряпку с уайт-спиритом и смываем полностью новый слой лака. Предыдущему ничего не будет, так как он уже высох. Главное, взять уайт-спирит, а не растворитель 646 / 647 или ацетон. А то всей росписи конец, смоется до дерева. Уайт-спирит – это разбавитель (не растворитель).

Если во время лакировки сел волос, его надо быстро снять иголкой или кисточкой. Если лак только-только положен, эта бороздка от волоса успеет затянуться. Если лак начал схватываться, то этот слой будем исправлять. Смотреть выше 🙂 Поэтому в день лакировки мы никуда не должны срочно бежать. Нужно заложить время на исправление косяков.

Лакировка – это отдельный непростой этап производства. Например, в Жостово, в Федоскино и на мебельных фабриках есть специальные комнаты и цеха для лакировки. Там пульверизаторы, камеры с парами разбавителя, печи, сушилки. А мы проводим его дома. В принципе, очень даже успешно получается 🙂

Прошу не обращать внимания на неокрашенные донышки матрешек. Это особенность моей последовательности работы. Я донышки крашу и лакирую потом, в самую последнюю очередь. Просто мне так нравится, чтобы еще можно было браться за дерево, не боясь испачкать во время всех манипуляций.

И в завершение. Ничего не надо бояться. У меня сколько раз последний слой оказывался не последним. То волосина сядет, то рукой задеваю и сдираю свежий лак, то уроню на брюки и соберу весь мусор. Ничего страшного, счищаем и мажем заново. Ну, или сушим, шкурим и делаем финишный слой. А если предыдущие подшкурены, то финиш ложится еще красивее. Если поставить цель красиво залакировать вещь, то это обязательно получится!

Защитно-декоративные покрытия для изделий из дерева

Мне очень часто приходится индивидуально разъяснять заказчикам, какое покрытие будет лучше для той или иной вещи, в зависимости от того, как эта вещь в последствие будет использоваться. Чтобы любой человек, желающий сделать заказ мог сообщить мне о своем выборе покрытия самостоятельно, я и решил написать это небольшое пояснение. В данном разделе я не буду давать подробную классификацию защитно-декоративных покрытий, а напишу лишь о тех, что использую сам для своих работ.
Итак.
Что представляют из себя защитно-декоративные покрытия и для чего они нужны.
Завершающим этапом в изготовлении любой вещи является отделка и нанесение специальных покрытий, создающих поверх изделия равномерный, тонкий защитный слой. Это может быть лак, восковая мастика, краска, олифа, льняное масло. В случае с маслом на поверхности вещи не образуется какой-либо плёнки, т.к. масло полностью впитывается в дерево. Все эти покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию. Защитная функция покрытия заключается в предохранении вещи от различных внешних воздействий. Т.е. действия влажности, загрязнения, или в некоторых случаях от незначительных механических воздействий. Декоративная функция состоит в том, что покрытие подчеркивает текстуру дерева, усиливает контраст рисунка резьбы, придает изделию красивый блеск (блеск может быть различным в зависимости от используемого покрытия). У разных покрытий защитные и декоративные свойства отличаются друг от друга. Это нужно учитывать, и соотносить с тем, как будет в дальнейшем использоваться вещь, для которой вы подбираете это покрытие.
Какие я использую защитно-декоративные покрытия и в чем их преимущества и недостатки.
Для отделки своих работ я использую следующие способы: лакирование, вощение, пропитка льняной олифой (маслом) или варка в льняной олифе (масле).
Ниже о каждом способе отдельно.

Лакирование.
Я использую алкидно-полиуретановые лаки, с различной степенью блеска. От глянцевого до матового. Они дают очень устойчивое покрытие, прекрасно наносятся и дают практически прозрачную плёнку. Хотя в случае нанесения на некоторые породы дерева я отмечал, что цвет дерева несколько меняется. Так например в случае красного дерева, при покрытии лаком, оно становится более блеклым и уже не смотрится именно как красное. (в случае же с вощением наоборот).

Основные достоинства этого покрытия:
1) хорошо защищает изделие от воздействия влаги, всевозможных загрязнений и некоторых химических воздействий; пыль и грязь можно легко удалить с такой поверхности без каких-либо последствий для покрытия и самого изделия;
2) в случае нанесения нескольких слоев лака, он будет выполнять также и защиту от незначительных механических воздействий, такую вещь значительно труднее будет поцарапать или оставить на ней вмятину;
3) сохранение своих защитных и декоративных свойств в течение длительного времени;
4) хорошо подчеркивает текстуру дерева и придает красивый декоративный блеск (блеск может быть различным, так если использовать матовый лак то привычного нам лакового блеска, практически не будет).

Основные недостатки этого покрытия:
1) после высыхания лака в течение 1-1,5 суток остаточный запах будет присутствовать ещё в течение 2-3 месяцев;
2) очень сомнительная полезность лака при попадании в организм человека и животных, что делает нежелательным его применение для покрытия всевозможной посуды и некоторой кухонной утвари из дерева, которая будет регулярно контактировать с горячей и жидкой пищей; покрытие будет постепенно разрушаться и его фрагменты попадать в пищу, поэтому не стоить применять лакирование для ложек, черпаков, лопаток, например. Если речь идет о посуде вроде вазы и для фруктов, то в этом случае нет ничего страшного в использовании лака;
3) порой чрезмерная декоративность, которую может давать лак; вещь может смотреться не живо, не душевно; конечно это особенность на любителя.

Вощение.
Для этого способа используют различные мастики на основе пчелиного или карнаубского воска, в состав которых, входят также и другие компоненты (скипидар, льняное масло)

Основные достоинства этого покрытия:
1) воск тоже защищает изделие от влаги, но не так хорошо как лак;
2) придаёт изделию приятный матовый, ровный блеск, который хоть и утрачивается со временем, но легко восстанавливается при натирании изделия щёткой с натуральным волосом; также подчеркивает текстуру дерева, но не даёт такого контраста как лак;
3) быстро высыхает и не имеет долгого остаточного неприятного запаха;
4) по сравнению с лаком такое покрытие является более экологичным;
6) изделие покрытое воском выглядит более натурально и «живо».
Основные недостатки этого покрытия:
1) в отличие от лака пчелиный воск не даёт такой защиты от влаги и при непосредственном контакте с водой быстро утрачивает свою декоративность: могут появиться белые мутные пятна;
2) не дает защиты от механических воздействий и по неосторожности изделие легко можно поцарапать или сделать вмятину;
3) если вещь будет активно использоваться, то от трения покрытие истирается и потребуется его восстановление, что впрочем несложно проделать самостоятельно при желании .

Примечание

В отличие от пчелиного, карнаубский воск более устойчив. Он не боится воды: при попадании на него воды не мутнеет и пятен на на поверхности не остатся. Карнаубский воск образует более твёрдую плёнку при высыхании, поэтому более устойчив к истиранию.

Вываривание в льняной олифе (льняном или др. растительном масле).
Этот способ прекрасно подходит для различной кухонной утвари, особенно для той, что будет контактировать с горячей и холодной пищей. При такой обработке происходит замещение влаги содержащейся в дереве на масло. В результате такой варки изделие становится невосприимчивым к впитыванию различных запахов и хорошо защищено от воздействия воды. Вода и прочие жидкости практически не впитываются. Поэтому вываренная в масле деревянная посуда хорошо моется, быстро высыхает и сохраняет гладкость отшлифованной поверхности, в отличие от посуды, без пропитки маслом. Варка в масле также подчеркивает текстуру дерева. А вот резьба, особенно со множеством мелких деталей, становится менее заметной. Т.е. происходит как бы эффект обратный тому что получается при лакировке или вощении.
Надеюсь эта информация поможет вам определиться с выбором защитно-декоративного покрытия. Но даже если вы, тем не менее, затрудняетесь с выбором. Вы всегда можете максимально подробно описать мне в вашем заказе предназначение изделия и прочие моменты и я подберу оптимальный вариант специально под ваш случай. =)