Skip to content

Крепеж стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Содержание

схемы и способы крепления стропил

Рейтинг автора

5

Автор статьи

Руководитель фирмы по монтажу кровли

Написано статей

6

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепим стропила к мауэрлату своими руками: двускатной и односкатной крыши: Обзор +Фото

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами.

Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат.

Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.

[contents]

Какого он должен быть сечения?

Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.

Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.

Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.

В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.

По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.

Закрытое крепление

Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.

Открытое крепление

Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.

Жесткие крепления
Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.

Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.
При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.

Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.

Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.

Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной.

Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.

Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.

Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.

Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.

Особенности различных стропильных систем

Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропила

Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

К мауэрлату такие стропила крепятся обычно соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения конструкцию крыши.
Особенно важно это для только возведенных строений, так как любое новое здание под влиянием температурных колебаний и подвижек грунта непременно дает усадку.

Висячие стропила

Какие стропила получили название висячие?
Те, что кроме двух боковых стен, не имеют других опор. Другими словами, над внутренним пространством самого строения они как бы нависают.

Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат.

Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

Такие дополнительные приспособления обеспечивают конструкции большую надежность.

Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

  • В том случае, когда в качестве креплений применяются крепежные металлические изделия, их необходимо чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к деревянным элементам качественными саморезами.
  • Если предполагается размещать стропила в запилы, сделанные на мауэрлате, необходимо тщательно выверять все размеры. Только тогда стропило жестко и плотно встанет в подготовленный запил, глубина которого не менее трети толщины маэурлата. Данное правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус не менее 150 на 150 мм в сечении.
  • Часто запилы под требуемым углом делают непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работа ведется подобным образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропила. Это жесткий способ крепления, и он может быть использован для висячих стропил.
  • Если для соединения откосов (и других элементов из дерева) и стропил применяют болты, обязательно потребуется шайба для болта, или специальная пластина из металла. Это необходимо для предотвращения затопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся конструкция.
  • Использование для соединения стропил и мауэрлата одних только гвоздей или саморезов является крайне ненадежным: нужно непременно использовать крепежные элементы из металла различных конфигураций, например, стальные уголки.
  • При установке на деревянные стены стропил, не важно, какой системы: наклонной или висячей, желательно к мауэрлату крепить их скользящим соединением, особенно если кровельные материалы имеют достаточно большую массу.

Крепление стропил без мауэрлата

Если мауэрлат не используется, а стропила крепятся прямо к балкам перекрытия, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.

Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:

  • упор в торец балки;
  • зуб упорный;
  • зуб шипованный.

Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.

 

 

Крепление стропил к мауэрлату без запила

 

Варианты и технология крепления стропил к мауэрлату

Залогом долгой и беспроблемной жизни в новопостроенном доме служит прочная и безопасная кровля. Основу ее надежности составляет правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество же монтажа базируется на правильном подборе материалов, крепежных изделий и способов соединения всех узлов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой крыши включает в себя нескольких основных элементов:

  • Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее скелет.
  • Обрешетка — ребра для кровли, если продолжать анатомическую аналогию.
  • Кровельный пакет — верхнее кожное покрытие, следуя тому же образу.

Все разновидности стропильных систем можно свести в конечном счете к двум основным классам:

Висячие стропила

Эта разновидность устройства крыши образуется жестким треугольным сопряжением ферменной конструкции из стропильных досок и нижнего бруса‑затяжки, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную компоненту.

Конструкция с висячими стропилами

Мауэрлат — толстый опорный брус, плотно закрепленный наверху стены и служащий основанием, а фактически фундаментом, для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т. п.

Стропильные системы висячего типа могут удерживаться на месте лишь благодаря собственному весу, а дополнительное их сцепление со стеной выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Оно обеспечивается креплением нижнего бруса‑затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнено любыми доступными крепежными деталями: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т. п.

Наслонные стропила

Конструкция с наслонными стропилами

Наслонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропилин, лежащих под углом, имеют две точки опоры на своих концах: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома либо на толстый продольный брус — «матицу».

Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже имеют место и «скользящая» горизонтальная, и «распирающая» угловая составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил, их компенсацию должно обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

  • температурные колебания;
  • осадка дома;
  • деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
  • неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний узел опирания стропила на мауэрлат выполняют обычно одним из двух способов:

  • Распорный — вариант неподвижного нижнего узла сцепления, когда стропилина жестко упирается в брус.
  • Скользящий — подвижное соединение, при котором стропило скользит по брусу, удерживаясь на нем только крепежными элементами.

Оба этих способа широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с запилом и без

Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

  • С упором во внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

С упором на внутреннюю часть

С прибиваемой доской

В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

Крепеж для стропил

В недалеком прошлом в качестве крепежных изделий для элементов кровельных каркасов применялись традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная проволока‑катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различных видов для любых применений. Выпускаются промышленностью и специализированные комплекты для применения в стропильных системах.

Гвозди, используемые в соединениях, во избежание вытаскивания, следует брать крученые либо со специальной насечкой.

Правила выполнения работ

  • Заготовку стропильной ноги необходимо положить верхним краем на коньковый брус, а нижний ее угол совместить с внутренним ребром бруса мауэрлата.
  • Приложив кусок доски, служащий шаблоном, отчертить на стропилине линию, параллельную верхней грани мауэрлата.
  • Если необходимо, разметить с наружной или внутренней стороны упорный зуб‑запил.
  • Отрезать по линиям разметки.

При выполнении запилов необходимо строго соблюдать отмеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

  • Установить стропило на свое место, точно совместив все запилы.

Зафиксировать его выбранным методом крепления. Каждый из приемов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

  • Гвозди забиваются под углом сквозь стропильную доску в мауэрлат по два с каждой стороны.

Сейчас специально для стропил в продаже появились уголки‑«салазки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

Выполнив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступить к сопряжению ее с коньковым брусом.

Возведение кровли занимает едва ли не половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на нее примерно такие же. При этом мельчайшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве крыши, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу в строительных работах, необходимо тщательно и неоднократно проверить все наметки и расчеты. Совсем неплохо при этом посоветоваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с запилом и без


Соединение стропильных ног с мауэрлатом имеет много тонкостей. Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие существуют способы крепления,

Источник: netosadkam.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Виды крепления стропил к мауэрлату без запила

Стропильная нога является главным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильности фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется крышная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а нижними концами опираются и фиксируются на брусе мауэрлата. Существуют разные варианты крепления несущих стропильных ног к этому горизонтальному брусу. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без запила.

Разновидности фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система (наклонная или висячая) используется, а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что крепить стропила к брусу мауэрлата можно двумя способами: жестко или с использованием скользящей фиксации. Фиксация без запила может выполняться по тому и другому типу.

Скользящее крепление

Скользящий крепеж состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме этого, стропила к брусу мауэрлата могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

  1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с проушиной, напоминающей щель. Эту деталь сначала крепят к мауэрлату. В проушину заводится металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия и осуществляется крепление уголка к несущей ноге. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропило может при необходимости немного смещаться, тем самым защищая от излишней нагрузки и деформации стеновые конструкции постройки.
  2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что в проушину уголка петля не вставляется. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем верхняя часть его полки подгибается вниз для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату, то тут существует большее количество вариантов. Выбор того или иного способа делают с учетом особенностей монтажа крышной системы, а также габаритов и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на односкатной крыше или многоскатной системе могут крепиться посредством:

  • металлических уголков разного размера;
  • специальных LK-креплений.

Последний вариант креплений изготавливается любых размеров, что позволяет легко подобрать его под габариты стропил. Для производства этих крепежей используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые применяются при фиксации с запилом. Они имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Если при выполнении односкатной крыши необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, то можно использовать следующий вариант крепления. Несущая нога устанавливается между двумя досками, которые снизу подпилены под нужным углом и дополнительно зафиксированы металлическими уголками или LK-креплениями. Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо зафиксировать с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. При этом крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса небольшого сечения, то его усиливают деревянными накладками требуемой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату посредством саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться несущие ноги. Для фиксации стропил применяется прочная стальная проволока, которая прикручивается к костылю из стали, вбитому в стену.

Также для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах можно использовать скобы. Для этого можно брать скобы разных размеров и вбивать их в любых местах. Такой способ крепления довольно распространенный, поскольку позволяет получить долговечное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления крепежного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту. Иногда без нее просто невозможно обойтись.

Еще один вариант фиксации стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае несущие ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются торцом в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа кровли подбирают разновидность стропильной системы. В каждом виде таких систем используют различные дополнительные элементы (затяжки, подпорки, стойки и т.п.).

Выбирая способ крепления несущих ног без запила, необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Они бывают наклонные и висячие:

  1. В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего именно односкатная крыша делается с таким типом стропильной системы. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке постройки.

Внимание: такой способ фиксации особенно важен для недавно возведенных зданий, которые непременно дадут усадку под воздействием подвижек грунта и температурных перепадов.

  1. В висячих стропильных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки от крыши. В этом случае вся нагрузки от кровельной конструкции приходится на брус мауэрлата. Именно поэтому в данных системах лучше использовать жесткое соединение, которое позволит исключить вероятность любых подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах применяются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и долговечного соединения несущих ног с горизонтальным брусом важно придерживаться следующих правил:

  • При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикручивать к деревянным элементам несущей системы посредством саморезов.
  • Если для соединения несущих ног и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то обязательно применяют специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в тело древесины и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
  • Соединение мауэрлата со стропилами посредством одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые позволят усилить узел крепления.
  • В постройках из древесины ноги наклонной или висячей системы лучше крепить к горизонтальному брусу скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации крышной конструкции при усадке постройки.

Как видите, существует множество способов соединения несущих ног с горизонтальным брусом без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности сооружения, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной крыше


Правила фиксации и методы крепления стропил к мауэрлату без запила ноги. Скользящее и жесткое крепление. Выбор фиксации в зависимости от вида стропил.

Источник: build-experts.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил


Подробные схемы и способы крепления стропила к мауэрлату, пошаговые руководства по монтажу стропильных ног и советы экспертов.

Источник: small-roof.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила являются несущими элементами крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, этакий фундамент конструкции крыши. Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, не допускает обрушения кровли под весом внешней нагрузки.

Мауэрлат – правильный монтаж

Мауэрлат являющийся, по сути, фундаментом крыши изготавливается из бревна или бруса, прокладывается по периметру, предназначается для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла прочно требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна, мауэрлатом служит верхняя обвязка стен, верхний венец, дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пенно или газобетонных блоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блоковые стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для фиксации стропильных ног. Даже самый надежный крепеж не прочно фиксируется в таких стенах, под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

Мауэрлат следует прочно крепить на верхних торцах стен по всему периметру к обустроенному армированному бетонному поясу. Крепление бруса к бетону может быть очень надежным, если использован правильный крепеж. В процессе заливания армированного пояса производится монтаж крепления мауэрлата. Он представляет собой штыри, шпильки, анкера, вмурованные в бетон на которые затем производится установка мауэрлата.

Важно! Концы крепежных шпилек снизу следует загнуть, расстояние между ними 1- 1,5м, диаметр крепежа должен иметь не меньше 15мм. В брусе, который будет использоваться, как мауэрлат сделать технологические отверстия под крепеж, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата проложить слой гидроизоляционного материала.

После того как основа смонтирована можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление при любых работах связанных с возведением крыши очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропил к мауэрлату используются разный металлический крепеж, а также применяются разной геометрии врезки, запилы. Для стропильного крепления применяются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, не требуются запилы, если используется крепление LK, не нужны анкера. Использование перфорированной ленты делает узел соединения сверхпрочным, Крепление уголком наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованный. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает её.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых распорки не применяются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жестким называется такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается способом крепления с использованием уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также соединяют узел крепления стропила с мауэрлатом проволочной скруткой в местах расположения анкеров вмурованных в армированную бетонную опору.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основы, это позволяет избежать деформации и провалов крыши при усадке, снеговой и ветровой нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату требуется изготовления гнезда или врубки, делать такие элементы следует на стропиле, а не на мауэрлате. Основу ослаблять нельзя.

Правильное опирание стропильной ноги с мауэрлатом обеспечивает надежность крыши, её долговечность. При любом способе опирания, для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдение трех принципиальных моментов:

  1. правильное и точное проделывание запилов, врубок и прочего, для идеального прилегания элементов;
  2. использование шайб, гаек, гроверов для исключения утапливания крепежного элемента в дерево;
  3. недопустимо использовать подкладки, которые от времени могут изменять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж несущей системы крыши гарантирует долговечность её эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату зависит от того какие стропила использованы (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивная крыша.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

  1. Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
  2. Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале – скользящая опора для стропил.
  3. Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
  4. Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкерного крепления. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при усыхании древесной основы конструкции. Так же надежны уголки КР5, КР6, которые нужны чтобы крепить стропила к мауэрлату при большой нагрузки массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежно, не требуется врезки, но обязателен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный уголок KMRP, от обычных уголков он отличается вытянутым отверстием, применяется для компенсации смещения крыши, сделан так, что при подобных процессах не происходит повреждения элементов крепежа, особенно пригоден там где невозможно применить врезку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной в 2мм.

Еще один вид соединения это установка между досками. Доски являются креплением, они спиливаются под нужным углом и фиксируются в нижней части уголками.

Также применяются способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скобами, к мауэрлату. Эти типы крепления известны давно, популярны и экономичны.

Виды опор стропил на мауэрлат

В основном для жилых домов возводятся двухскатные крыши. Особого внимания при двускатной конструкции требует узел опирания стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянной основы нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуются правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлат – 100х100мм.

От геометрии двускатной крыши зависит выбор типа крепежа. Крепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Стоит рассмотреть так же шарнирные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел это тип соединения позволяющей балке двигаться по кругу. Это происходит при помощи одного гвоздя или самореза ввинченного в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы дает возможность балке смещаться горизонтально, стропила крепятся салазками. С тремя степенями подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоре для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепят к основе.

Важно! Самый типичный способ для двускатной крыши использование узла с нулевой свободой. Стропило крепится уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных стропил и висячих. Балки с опиранием на основу эффективно крепят с помощью перфорированной ленты.

Наслонные стропила опираются на основу, и другие опорные точки, снимая тем самым часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабки конька, стропила стягивают конструкцию, усиливая её. На основу наслонные конструкции не опираются, а скользят по ней. Висячие стропила не опираются на основу, нависая над внутренностями крыши они, имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их требуемых размеров. Нужно точно выверять запилы, делать их не больше трети величины основы. Использовать качественный брус для основы правильного сечения.

Важно! Использовать для крепежа только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, использовать следует металлические крепежные элементы разного типа.

Крыша будет прочной и долговечной, если грамотно проведены расчеты, правильно подобран материал и верно смонтированы узлы соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка


Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши и иных типов конструкций с запилом и без него. Описание видов крепежа и соединений стропил с основанием крыши, а так же полезные советы.

Источник: kryshagid.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека? На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Ну, для наслонных стропил лучше применять скользящие варианты соединений, особенно в новых домах. Как ни строй, деформация и усадка здания будет обязательно. Зато висячие стропила жестко скреплены нижней затяжкой, соединяющей по нижним точкам, или приподнятым выше затяжки ригелем. Висячие конструкции по определению безраспорные, на стены и мауэрлат они напряжения не передают.

А вот в деревянных домах с «самцами» вообще нельзя без скользящего крепления. Сруб будет усаживаться, опирающиеся на него стропила изменят положение в узлах соединения и с коньковой слегой или прогоном, и с верхним венцом. Скользящий принцип соединений даст им возможность «съехать» без разрушения крыши.

Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене


Подробная иллюстрированная статья о закреплении стрпоил к мауэрлату, балкам перекрытия и стенам. Дополнительные видео-инструкции.

Источник: krovgid.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепеж для стропильной системы — Кровля и крыша

 

Крепеж узлов стропильной системы

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

  1. Зуб, имеющий только упор.
  2. Зуб, имеющий шип и упор.
  3. Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения – это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги – это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

  • лента монтажная перфорированная;
  • уголки;
  • пластины;
  • опора балки;
  • опора бруса;
  • проволочная стяжка;
  • саморезы;
  • болты с гайками;
  • уголки КР;
  • кронштейны WB;
  • крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Крепеж для стропил: прочность и надежность кровли


Чтобы крыша имела высокую прочность, особого внимания требует крепеж для стропил. Тип соединения будет зависеть от формы крыши и вида стропильной системы.

Источник: kryshikrovli.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

  • проволочные стяжки;
  • уголки;
  • пластины;
  • кронштейны WB;
  • уголок КР;
  • крепежные элементы LK;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • перфорированная монтажная лета ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат. Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима. Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса. Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

  • в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

  • стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
  • по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
  • по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
  • готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить, узел крепления, способы


Узнайте, как сделать крепление стропил к мауэрлату. Виды и способы соединений стропил, схема крепежных узлов мауэрлата и стропил вместе с видео.

Источник: vseokrovle.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

– в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы “Г”. Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

– на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются “Г”-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0. 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

– подвижное соединение с помощью болта М16;

– соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10. М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых “салазок”. Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

– неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой – ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10. М12 или гвоздями соответственно;

– неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10. М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т.к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы


Для начинающих мастеров, ведущих строительство дома своими руками, стропильная система является, пожалуй, самой сложной конструкцией. Наибольшее количество вопросов вызывают способы крепления отдельных элементов и применяемые крепежные изделия. От этих узлов во многом зависит устойчивость и долговечность крыши, поэтому расскажем о них более подробно.

Источник: www.onduline.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепление стропил к мауэрлату

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элеме нт пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы ( которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов « стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .

Закрытое скользящее крепление

  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, гне оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер о ни ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивае т т ребуемую жесткость .

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов . Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

— КР 11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, ка к К Р1 и КР2 . В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает ри ск ср ыва болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголо к К Р6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

— Уголо к К М произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно , и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Крепление стропила между двумя дощатыми накладками

Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность . Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подклаждки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

Фиксация с помощью проволочной скрутки

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ . Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Особенности стропильных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

Наслонные стропила с опорой на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Стропила со скользящими креплениями

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной .

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны , необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Запилы на мауэрлате

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

В данном варианте запил делается на стропильной ноге

  • При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным , поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

Богатый выбор металлических крепежных деталей

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?


Один из важнейших соединительных узлов в конструкции крыши – крепление стропил к мауэрлату. Есть несколько подходов к решению этой проблемы.

Источник: stroyday.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

  • проволочные стяжки;
  • уголки;
  • пластины;
  • кронштейны WB;
  • уголок КР;
  • крепежные элементы LK;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • перфорированная монтажная лета ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

  • в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

  • стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
  • по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
  • по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
  • готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.
крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система – это основа всей кровли. И от того, насколько она будет грамотно спроектирована, как правильно будут подобраны материалы для нее и крепежные детали, зависит долгосрочная безопасная ее эксплуатация. Поэтому в этой статье будет рассматриваться только один вопрос, как крепить стропила. В данном случае понимать надо крепление стропил к мауэрлату, между собой, к коньковому брусу и другим элементам кровельной конструкции.

Чтобы понять, в каких местах обычно стыкуются стропила с другими частями кровли, необходимо знать, что существует две различные конструкции стропильных систем.

  • Наслонные стропила – это когда в общей конструкции присутствуют опорные стойки, подпирающие стропильные ноги. Их количество зависит от размеров самой стропильной системы. Нижняя часть ног упирается в мауэрлат, верхняя в коньковый брус. И если длина пролета превышает 6 м, то устанавливается и промежуточный продольный брус. Именно подпорки и держат на себе стропильную конструкцию, а соответственно и все действующие на нее нагрузки.
  • Висячие. В этой системе нет никаких опор. Стропила полностью несут действующие на них нагрузки, то есть, одновременно работает на изгиб и на сжатие. Конструкция не самая надежная, поэтому ее усиливают так называемыми стяжками. По сути, это обычный горизонтальный брус, который крепит между собой две стропила, расположенные на разных скатах. Он же является и балкой перекрытия. То есть, это еще один элемент, между которым и стропилой есть соединение.

Крепежные изделия

Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня большой ассортимент крепежей для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего использовались гвозди, шпильки с резьбовым соединением и проволока. Все это работало, претензий не было. Но, как показала практика, новые крепежные изделия для стропильных систем обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных деталей.

  • Металлический уголок. С помощью этого крепежного элемента соединение становится более прочным, и при этом повышается несущая способность всей конструкции в целом. Его использование дает возможность не подрезать стропильные ноги, то есть делать в них углубление для посадки (технология без запила), а соответственно не нарушается целостность стропил. Крепится уголок гвоздями типа «ерш» или саморезами.
  • Лента перфорированная из металла. Обычно ее используют для стыковки стропил между собой, которые упираются в коньковый брус.
  • Пластина перфорированная. Это то же самое, что и лента, только больших размеров.
  • Кронштейны. Этот крепеж для стропил изготавливается из листового оцинкованного металла толщиною 2-3 мм. Чаще их используют в местах, где крепление производится болтами или шпильками.
  • LK крепежи. По сути, это все те же кронштейны, только меньшего размера, которые к древесине крепятся гвоздями или саморезами.
  • Салазки. Их обычно применяют в строительстве деревянных домов. Они компенсируют усадку дома, при которой стропильная система не меняет своей ориентации в пространстве и не изменяет свою форму.

Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем разные способы их установки, а соответственно и соединения. Но основных стыков не так много.

Соединение с мауэрлатом

Все зависит от того, из какого пиломатериала мауэрлат был изготовлен. К примеру, в каркасном и каменном доме – это брус сечением 100х100 или 200х200 мм. В деревянном доме – это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

К примеру, фото ниже, на котором показано жесткое крепление. Оно обеспечивает стык стропилы и мауэрлата, которое при любых обстоятельствах выдержит крутящие, поворачивающие, скользящие и прочие нагрузки. Обычно для этого на стропильной ноге делается запил, носящий название седло. Чаще всего такие конструкции используются, когда производится крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Обратите внимание! Крепление для надежности усиливается и гвоздями, и резьбовой шпилькой, и металлической лентой. Это на самом деле прочное соединение.

И еще несколько моментов.

  • Для крепления обычно используют три гвоздя: два забиваются с разных боков стропильной ноги под углом, третий в верхний торец стропилы ровно вертикально.
  • Делать надпилы на мауэрлате запрещено, это снижает несущую способность элемента за счет потери целостности.
  • Седло делается по шаблону.

Есть так называемый скользящий способ крепления. Для этого используются салазки. На фото ниже очень хорошо видно, как крепеж устанавливается и крепится к стропиле и бревну. Этот вариант, как уже было сказано выше, применяется при строительстве деревянных домов, которые в течение двух или трех лет усаживаются. А это может привести к деформации кровельной конструкции, а иногда и к ее обрушению. Скользящая опора для стропил дает возможность избежать неприятностей.

Крепление к балкам

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если перекрытие дома изготавливается из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. При этом необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же данная конструкция – это выступ за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом. Поэтому сначала выставляют две ноги по разным сторонам здания в одной плоскости с одинаковым углом. После чего между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. По ней выставляются и все остальные элементы.

Стропила к балкам крепится обычно гвоздями или металлическими крепежными изделиями. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже четко видно, как производится установка всех элементов кровельной системы, и как они между собой крепятся.

Крепление к коньку

Есть три схемы, по которым проводится соединение.

  1. Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону, чтобы образовался необходимый угол соединения, формирующий угол ската крыши. Стропила упираются на коньковый брус, при этом они скрепляются гвоздями по верхним торцам, а дополнительно перфорированными пластинами.
  2. То же самое, только без конькового бруса.
  3. Соединение производится внахлест, где крепление проводится шпилькой, которая проходит через сквозные отверстия двух стропильных ног. При этом дополнительно используются гвозди. Обычно этот способ применяют на висячих стропилах без укладки на коньковый брус. Он по надежности лучше, чем второй вариант, потому что у него площадь соприкосновения двух элементов больше.

И в этом узле можно использовать скользящие опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые закрепляются между собой шпильками. Шпилек три: две соединяют между собой пластины через стропильные ноги, одна в пространстве между стропилами. На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет смещаться стропилам, изменяя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть, угол между элементами может изменяться.

Удлинение стропильных ног

Часто случается так, что длины одной ноги не хватает, чтобы перекрыть кровлю. Поэтому приходится ее удлинять. При этом должно обязательно соблюдаться требование – не уменьшается прочность элемента.

Здесь также три варианта:

  1. Две доски срезаются в месте стыка под углом 45° и крепятся между собой через сквозное отверстие болтом диаметром не меньше 12 мм.
  2. Соединение производится встык, при этом место соединения с двух сторон обкладывается досками накладками из того же материала, что и сами стропильные ноги.
  3. Внахлест. Необходимо соблюдать длину перехлеста – не менее 1 м. Крепежные изделия устанавливаются в шахматном порядке.

Полезные советы

Каждый для себя выбирает тот вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым параметрам конструкции и условиям эксплуатации дома. Сюда можно отнести, из какого материала возводится строение, форма кровли, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия района, где строится дом. Но есть определенные правила, которые соблюдать надо обязательно.

  • Не стоит экономить на крепежах. Выбирать надо самые лучшие и современные. А лучше всего использовать комбинацию из нескольких вариантов.
  • Надежные крепления – это металлические фасонные изделия, а также шпильки и болты. Гвозди и саморезы можно использовать для временного крепления.
  • При возведении деревянного дома нужно всегда использовать скользящие крепежные элементы.
  • Если используется монтаж стропил с пропилами, то делать это надо очень аккуратно. Оптимальный вариант – использовать для этого шаблоны.
  • Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, то обязательно устанавливайте между ними шайбы большого диаметра. Именно они создают плотное прилегание, и именно они будут держать нагрузки при прижиме.

Заключение

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать о том, что существует множество вариантов, как закрепить стропила к другим элементам кровельной конструкции. И неважно, какой из вариантов будет выбран, главное – иметь в наличие достаточно большой ассортимент крепежей, которые будут использоваться в том или другом крепежном узле.

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, существуют и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

  • Устройство кровельное
  • Монтаж внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
  • Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
  • Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
  • .

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при строительстве криволинейных крыш или крыш сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле крыши.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, — и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

  • На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
  • По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал нарезается соответствующей длины.

  • Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
  • Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые бруски или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина


601) Установка деревянной обрешетки — дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
  • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы … Так называются нижние части стропил.
  • Хребет … Он расположен наверху конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Как прикрепить рулонный материал под рулон

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед тем, как крепить обрешетку к крыше, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку — выбрать антисептик »).Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий.При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками


Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки
langutai
саморез
Преимущества использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота монтажа работать в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются со сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03/04/2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03/04/2009 — 13:03

langutai
» винт оцинкованный гвозди »
Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением. Обычно используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде« пулеметной ленты ».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заезжаете в поисковик и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 03.04.2009 — 16:21

лангутай
Никофар, подскажите пожалуйста обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску полтинник, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 за минуты, не представляю себе крутить такое число гаечным ключом …
При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабовата. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель — как отвертка, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт маловато, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и я, старый дурак, выполнил двойную работу.😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками «на так» … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве — 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
стыков конька и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основанием для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепят к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как при вкручивании их в некоторые породы дерева образуется трещина.
  • Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем прибиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, то здесь вам придется разбираться более подробно.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

Весь процесс монтажа обязательно должен начинаться с карниза. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и ендовы укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта — вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то около 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основания под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

  • Фанера влагостойкая
  • Плиты OSB
  • Доска шпунтовая

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего брать за основу пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы потребуются
Разновидности обрешетки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
  • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы … Так называются нижние части стропил.
  • Хребет … Он расположен наверху конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Редкий .

    При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть с другой стороны, но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44



в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные плиты и уголки

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, как все сложно, извините за навязчивость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм.а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — «глухарь» 5х40 в доску полсотни, ему хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом … понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, как повернуть такое количество гаечным ключом…

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для открытия отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель в качестве отвертки, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего. в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, пластины буду скручивать саморезами оцинкованные с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины диаметром 6 мм собираются на болтах от Ø10 мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следование чертежам. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.


В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы — основное крепежное оборудование

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться в глубины времени.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

  1. Гвозди клиновые вбитые в материал
  2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
  3. Скобы, вбитые в материал частично
  4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.


Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до тех пор, пока бетон не застыл.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как само «садится» в дерево хрупко.


Разрывные нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

  • Балки и плиты
  • Стеллажи
  • Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Рекомендуется забивать гвозди под определенным углом для усиления соединения. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».


Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

  • Крепление OSB
  • Минват
  • Сайдинг
  • Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также гвозди рваные и шуруповерты .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями происходит ослабление крепления обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвоздь грубый

Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем вытащить рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

  • Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
  • Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

  • Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на стык (чтобы дерево не раскололо).
  • Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
  • Если используется более широкая плита 130-200 мм, на каждое соединение требуется 2 гвоздя.
  • А, если уже очень широкая плата (более 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.


способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как устанавливается обрешетка, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, существуют и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи размещения ящика, можно выделить три большие группы:

  • Устройство кровельное
  • Монтаж внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
  • Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
  • Сплошная обрешетка — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания досок).Сухие материалы укладываются вплотную друг к другу, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
  • .

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при строительстве криволинейных крыш или крыш сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле крыши.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, — и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

  • На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
  • По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал нарезается соответствующей длины.

  • Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
  • Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые бруски или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина


601) Установка деревянной обрешетки — дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. К тому же за счет крыши заметно снижается удар. Сточные воды на стенах и цокольных поверхностях, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
  • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы … Так называются нижние части стропил.
  • Хребет … Он расположен наверху конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Как прикрепить рулонный материал под рулон

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед тем, как крепить обрешетку к крыше, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку — выбрать антисептик »).Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий.При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками


Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки
langutai
саморез
Преимуществами использования саморезов является более прочное соединение элементов, чем на гвозди и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются со сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03/04/2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03/04/2009 — 13:03

langutai
» винт оцинкованный гвозди »
Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением. Обычно используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде« пулеметной ленты ».
Эти гвозди и автоматические молотки популярны среди мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке, чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 — 16:21

лангутай
Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску на полсотни, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 мин, я не представляю себе крутить такое количество гаечным ключом …
При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабовата. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель — как отвертка, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт маловато, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, ломаются за один раз.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и, старый дурак, проделали двойную работу.😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками «на так» … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве — 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров, пока разбираюсь.
стыков конька и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основанием для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепят к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как при вкручивании их в некоторые породы дерева образуется трещина.
  • Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем прибиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, то здесь вам придется разбираться более подробно.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага элементов обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

Весь процесс кладки обязательно должен начинаться с карнизного свеса. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и ендовы укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта — вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то около 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основания под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

  • Фанера влагостойкая
  • Плиты OSB
  • Доска шпунтовая

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего брать за основу пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы потребуются
Разновидности обрешетки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

  • Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
  • Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
  • Свесы … Так называются нижние части стропил.
  • Хребет … Он расположен наверху конструкции, в районе стыка стропил.
  • Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
  • Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
  • Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

  1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
  2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплых и холодных слоев кровли.
  3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
  4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
  2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
  3. Ножовка по металлу, бензопила.
  4. Пенополиуретан.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

  1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
  2. Редкий .

    При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то погнется и всегда можно гнуть с другой стороны, но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44



в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал надо черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо справляются с сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится.Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Эти гвозди и автоматические молотки пользуются популярностью у ремесленников в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — «глухарь» 5х40 в доску на полсотни, ему хватит силы или еще нужно повернуть это вручную гаечным ключом .. как я понимаю для таких саморезов нужен пневмоинструмент… ну, если их сто, понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, как повернуть такое количество гаечным ключом …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Обычно я использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло в качестве отвертки, с соответствующей насадной головкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке — безопаснее! 09-03-2009 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего.в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, скручу пластины саморезами оцинкованными с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу.Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины диаметром 6 мм собираются на болтах от Ø10 мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следующие чертежи. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.


В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы — основное крепежное оборудование

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

  1. Гвозди клиновидные, вбитые в материал
  2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
  3. Скобы, вбитые в материал частично
  4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.


Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до тех пор, пока бетон не застыл.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями, не рассыпаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.


Разрывные нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

  • Балки и плиты
  • Стеллажи
  • Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».


Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

  • Крепление OSB
  • Минват
  • Сайдинг
  • Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также гвозди рваные и шуруповерты .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет вместе с испытанными нагрузками и внешними воздействиями ослабевает крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвоздь грубый

Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем вытащить рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

  • Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
  • Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

  • Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы дерево не раскололо).
  • Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
  • Если используется более широкая плита 130-200 мм, на каждое соединение требуется 2 гвоздя.
  • А, если уже очень широкая плата (более 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.


Металлический крепеж стропильной системы. Крепежные стропила

Прочное и устойчивое основание — гарантия безопасности и долговечности любой конструкции. Особенно это касается капитальных элементов, образующих стены и крышу любого объекта. Стропильные ноги или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление силовой плиты и стропил к ней исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса.О том, как крепить стропила к мауэрлату, будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепления стропил

  1. Стяжки.
  2. Таблички.
  3. Кронштейны WB.
  4. Болты и шпильки в комплекте с шайбами, гайками.
  5. Кр уг.
  6. Винты.
  7. ЛК-крепеж.
  8. Лента перфорированная (монтажная).
  9. Гвозди

Крепление стропила к мауэрлату иногда производится скобами. Использование такого соединения не предусматривает изготовления каркасов в стропилах, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь.Монтажные кронштейны изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. Кронштейны крепятся гвоздями, анкерами или саморезами к мауэрлату и стропилам из дерева.

Крепеж

LK обеспечивает отличное крепление силовой плиты и стропил друг к другу, а также позволяет соединять другие части системы. При использовании крепежа этого типа не используйте анкерные соединения.

Использование перфорированной ленты для крепления усиливает соединительный узел. Эта лента усиливает соединение ножек стропил и мауэрлата, при этом несущие компоненты конструкции не ослабляются, так как не делают вставок, оставляя их в целости и сохранности.Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или шурупы.

Уголки КР — часто используемые системы крепления стропил. Его применяют, когда нужна особая надежность при установке стропил на мауэрлат. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезной уголок в стропильной системе деревянных деталей не нужен, он крепится саморезами или специальными гвоздями с выступами.

Необходимо проверить, что металлический крепеж фермы изготовлен из качественного материала, надежно защищен от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю часто бывает непросто разобраться в большом количестве различного крепежа.

Как крепить стропила — когда нужна силовая плита?

Прежде чем разобраться, как закрепить стропила, нужно определиться: куда их установить и смонтировать. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат.Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домах, построенных полностью из деревянных брусков или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен выше, а другие детали не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газ, пенопласт или шлакоблок, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке.Это требование связано с тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные строительные материалы недостаточно прочны для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепеж может разрушить агрегат и вырвется из него. Поэтому укладка материала для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусков мауэрлата, уложенного на капитальные стены дома по периметру, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен.Крепеж для опорных брусьев закладывается в монолитную балку 20х20 см. Обычно для таких креплений используются анкерные или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, помещенные в монолитную балку строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы они не вырвались из проймы под нагрузкой. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Важно: используйте шпильки диаметром менее 1.4 см часто приводит к деформации нагруженного крепежа.

В брусьях мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Балка надевается на анкер, на ее свободную часть с резьбой надеваются шайбы, затем накручиваются гайки. Такая технология обеспечивает надежность крепления фундамента кровли к стенам дома.

Перед укладкой брусьев кладут гидроизоляцию (например, рубероид), чтобы древесина не разрушалась под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

Крепление стропил к опорным стержням необходимо при возведении и возведении дистанционных стропильных систем. Размещение стропильных носовых или висячих ножек на мауэрлате осуществляется с помощью двух типов стыков: жестких или скользящих. Как крепить стропила на мауэрлат — подобранный со всеми особенностями стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности прорезь делается в стропилах, а не в стержнях силовой плиты.

Жесткое скрепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и отсутствие таких конструктивных проблем, как смещения, изгибы или скручивание. Требуемая жесткость стыков получается в том случае, если к угловым брускам при помощи опорной планки крепятся опоры стропил или если в стропилах делается специальный пропил — «седло». Сама часть пропила в стропиле дополнительно закрепляется скобами, шурупами, болтами. Кроме того, имеется скрученная проволока, соединяющая крепление ног стропил на мауэрлате и закладной в капитальную стену анкер.

При строительстве и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используются специальные детали — «санки», обеспечивающие скользящее соединение. Крепление узлов стропильных ног мауэрлатом, имеющим возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянного домостроения из бруса или бревна.

Как закрепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, необходимо учитывать конструктивные нюансы кровли.Например, если стропильная ножка устанавливается с разрезом «седло», то последовательность монтажных работ будет следующей:

  1. В стропильном разрезе делается так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева. , а угол стропил всегда совпадает с уклоном пандуса.
  2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропила (так, чтобы они перекрещивались в бруске мауэрлата), а 3 гвоздя забиваются сверху строго вертикально.
  3. Для большей надежности фиксирующий узел фиксируется скобами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность узла крепления.

Распространенным способом крепления является крепление стропила к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология крепления стропил следующая:

  1. Стропила разрезают под прямым углом таким образом, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
  2. По краям брусков мауэрлата ставится и закрепляется подшитый брус длиной около метра, при этом стропила должна плотно опираться на нее по линии максимальной нагрузки — такая конструкция обеспечит устойчивость стропильной системы под распорная нагрузка.
  3. С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату уголками из оцинкованной стали — такой вариант крепления обеспечит отсутствие бокового смещения стропила.
  4. Готовое крепежное соединение дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление опор стропил на мауэрлат обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции. Существует множество вариантов крепления стропил и силовой плиты друг к другу, но есть общие требования для создания таких креплений:

  • при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины) так, чтобы гайки не сошлись. провисать внутри деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления; №
  • категорически не рекомендуется использование различных футеровок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

При сборке важно произвести максимально плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует выверенного и предельно аккуратного изготовления всех необходимых деталей (надрезов и бороздок).

Одним из основных этапов частного строительства является возведение кровли, и насколько она будет надежной, зависит от правильности крепления стропил. Так что на это стоит обратить особое внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем разобраться, как крепить стропила, давайте разберемся, что это за система и какова ее роль в устройстве кровли. Конечно, даже ребенок знает, что крыша должна за что-то держаться, а не просто висеть в воздухе. Именно такое качество незаменимых опор и стропильных систем. Представляет собой комбинацию различных конструктивных элементов, таких как обрешетка, стойки, контррешетка, раскосы и т. Д.

Очевидно, что на указанную систему возложена очень ответственная миссия.Ведь он должен выдерживать не только вес рубероида (шифер, черепица и т. Д.), Но и ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее, рано или поздно она потребует реставрации, тогда по ней придется пройтись, установить необходимое оборудование, и она должна выдерживать весь этот вес. Кроме того, не стоит забывать о сильном ветре, проливных дождях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше несколько месяцев в зависимости от климата региона, в котором вы живете.

Виды кровельных систем

Перед тем, как разобрать монтажные стропила, обсудим их виды. Системы различаются по следующим характеристикам: материал и конструкция. По первой классификации они могут быть деревянными или металлическими. Штанги имеют ряд своих преимуществ — это и относительная простота установки, и легкость, и невысокая стоимость. Однако такой материал нужно предварительно обработать, потому что, как известно, дерево гниет, оно боится термитов, на нем заводится грибок, и оно хорошо горит.Правда, все эти проблемы можно решить, не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и купить там средства, которые устранят все вышеперечисленные недостатки.


Но по прочности у металла нет конкурентов, к тому же этот материал абсолютно не боится огня. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Во-первых, стропила такого типа сложнее монтировать, и потребуется специальное оборудование, что тоже нельзя отнести к достоинствам.Во-вторых, металл боится коррозии, поэтому его придется покрыть слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышена. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.


Теперь несколько слов о конструктивных особенностях кровельных систем. Они могут быть подвешены без использования дополнительных опор. Этот вид актуален, если стены дома легкие. Следующий тип — косые черты с дополнительными опорами в средней части.В этой роли отлично подойдет средняя несущая стена, либо это просто промежуточные опоры колонн.

Крепление стропил — особенности

Итак, вроде бы после проведения всех необходимых расчетов и выбора подходящего материала можно приступать к делу, но все же стоит определиться, каким образом будут крепиться стропила. Все элементы крепятся с помощью всех известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок .Дело остается за малым — правильно рассчитать их количество.


Если вы решили использовать стеновую систему, то стропила могут крепиться к распорной конструкции или, наоборот, быть не дистальными. В последнем случае на стропильных ногах делают специальные стволы, имеющие горизонтальную опорную плоскость. А чтобы компенсировать продольные силы, нужны болты. Что касается подвесной системы, то она встречается только проставочного типа.


Крепление стропил различается по навесной и наслонной системе, для последней также есть свои особенности в зависимости от проставки и без защелки.

Как смонтировать подвесные стропила?

Получив достаточно общей информации, следует перейти к более конкретным случаям. А точнее узнаем, как установить тот или иной вид крепления, применяемый при установке кровельных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система стропильного типа.

Как прикрепить подвесные стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Как и в любом другом деле нужно начинать с подготовки рабочего места.В данном случае речь идет о крыше и некоторых ее элементах, поэтому перед тем, как подняться на высоту с целью крепления брусьев, стоит подготовить строительные леса или другое приспособление, к которому вы будете доставить строительный материал наверх. Также обратите внимание что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили опорную балку на стены дома.


Шаг 2: Подготовка элементов

На обеих опорах фермы делаются выемки, причем делать это нужно таким образом, чтобы балка соединялась с упором, так как соединение внахлест не сможет обеспечить должную надежность даже при его дополнительном закреплении с помощью крепежа.


Шаг 3: Непосредственная установка

Ножки фермы крепятся к мауэрлату гвоздями: первая пара — с одного края кровли, вторая — с противоположного. Причем в целях повышения надежности крепления следует использовать и дополнительные элементы — хвостовик. Далее между ними натягивается не свисающая нить; в этом качестве можно использовать леску. Таким образом, можно точно настроить высоту других опор фермы.Иногда конструкцию нужно связать, а значит делаем затяжку, соединив несколько досок вместе. А для увеличения жесткости эта конструкция реек также соединяется с коньком ферменной пары.

Крепеж для стропильных систем наклонный типа

Теперь осталось рассмотреть, что такое косые стропила. В предыдущем абзаце уже было сказано, что эта конструкция бывает двух типов: нерасширяющаяся и распорная. А последние можно назвать чем-то средним между висячими и носовыми неразборчивыми стропилами.Ниже приведены характеристики каждого крепления.

Бесчиповая конструкция №1. С одной стороны, сконструированы «гусеницы», за счет которых возможны малое вращение и сдвиг. Второй конец стропила, опирающийся на прогон конька, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестким или также иметь небольшую степень поворота. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть в дополнительных элементах не нуждается.


Бесчиповая конструкция №2. В принципе, этот метод аналогичен первому, отличие состоит в том, что нижняя часть системы крепится к силовой плате с помощью предварительно сделанных зазоров или опорной планки.Верхняя часть имеет горизонтальный срез, который опирается на гребень.


Монтаж проставочной системы гондолы также осуществляется несколькими способами, однако общим для всех них является наличие стропильной стопы, компенсирующей разрывное давление на стены. Оказывается, в этом случае фиксируются обе опоры. Принципиально схемы установки, которые не являются распределительными, что и распорные типы кровельных систем, аналогичны. Только в последнем фиксация нижней части осуществляется не за счет «ползунков», а посредством петель, так что получается только одна степень свободы.К мауэрлату крепится нижняя опора.

Стропила — особый конструктивный элемент, возводимый в процессе строительства. скатные крыши. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым можно отнести вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях они соединяются с днищем балками. Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используется специальная фурнитура. О том, какие бывают крепления для стропил, стоит поговорить подробнее.

Стропила и плиты для их крепления

Эти предметы могут отличаться.Сами системы чаще всего выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места также используются альтернативные варианты. Примером может служить мансардное расположение. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди. Очень удобный способ расстановки системы.

Крепления для стропил могут быть разными. Крепежи используются для соединения элементов кровли между собой. Здесь можно выделить следующие виды: плиты, скользящие опоры, уголки, опоры, крепления для балок и так далее.

Таблички этой серии занимают особое место, так как являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются шурупы, служащие для соединения между собой двух и более элементов конструкции. В этом случае пластины накладываются на соединяемые детали с двух сторон. Их легко можно разрезать ножницами по металлу до нужного размера. Ведь дело не всегда в универсальной установке.

Есть также ногтевые пластины, у которых с одной стороны расположен ряд гвоздей.Они используются только в промышленных условиях. Гвозди нельзя забивать. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Подобные крепления для стропил получили широкое распространение как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Крепеж надежный для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции используются стропильно-балочные крепления. Эти элементы конструкции опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пара соединительных элементов устанавливается в противоположных направлениях.Один из них разворачивается в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое размещение используется в постройках из бруса. В данной ситуации используются раздвижные стропила. Детали не всегда можно исправить. Раздвижные системы обеспечивают смещение элементов конструкции в случае усадки кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий в процессе монтажа не делать скидки на усадку древесины.

Опоры балок помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям кровли. Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться гвоздями или шурупами. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепления для стропил хорошо сохранили свои законные места. Опорные балки могут иметь различные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы с их помощью будут соединяться.

Кронштейн для скрытой балки применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Стропила прочие

Выше были перечислены только основные элементы конструкции, которые используются для соединения определенных частей стропил. Однако в этой серии есть и другие не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля. Это означает, что вы можете купить уголок в любом специализированном магазине, торгующем металлическими строительными материалами.

Уголки могут иметь самые различные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил стыкуются между собой под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работы с кровлей, то в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае нужно использовать саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно обрезать до определенного размера, указанного в документации на крышу.Далее в элементах просверливаются отверстия для соединения стропил. Все очень просто. При этом можно неплохо сэкономить, так как готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных балок с горизонтальными. Крепления для стропил такого типа широко распространены.

Некоторые производители предлагают покупать уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально разработаны для крепления на болтах. Это довольно интересный способ соединения деталей.При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Оформляются углами и под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов под углом друг к другу. Конструкция кровли довольно сложная, поэтому здесь они находят свое применение.

Т-образное крепление для стропил также применяется очень часто. Обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые особенности

В современной жизни есть приставки для стропил, которые отличаются очень оригинальными названиями.Пример — костыль. Это название он получил неспроста. Такое приспособление используется для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Сначала нужно забить его в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой. В результате получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно считать, что на сегодняшний день применяется множество креплений для стропил. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня легко построить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете приобрести практически любой элемент, соединяющий части стропильной системы между собой.

И не обязательно это соединение должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь можно смело говорить о монтаже под углом.Это позволяет строить грамотные сооружения, в которых нет лишних деталей. При обустройстве мансардной крыши без специального оборудования не обойтись. Экономить место можно только в том случае, если некоторые элементы будут соединяться под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы таких товаров и способы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно сделать правильный выбор при покупке. Удачи!

Стропильная система — это каркас всей крыши.Именно такая конструкция принимает на себя все нагрузки и является основой кровли. Но чтобы эта система работала правильно и надежно, стропила должны быть правильно закреплены. Эту работу можно выполнять разными способами. Многое будет зависеть от места крепления стропил, а также от типа самой системы. Итак, как выполнить задание? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепится к силовой плите

Ферменная система представляет собой довольно сложную конструкцию.Он включает в себя множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь в нужное место. При возведении будущего каркаса крыши по периметру стен дома. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно здесь, чаще всего, монтируется нижняя часть стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхняя балка. деревянный дом. Но в этом случае застежка производится аналогично.

Итак, как это сделать? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь есть несколько способов крепления, а именно:

Это основные виды стропильных и мауэрлатных соединений.Нередко их сочетают. Например, если нужно обшить сруб (стены обшиты бревнами), то воспользуйтесь раздвижным способом. Но для большей прочности стропила делают прорези по дуге. Этот способ более трудоемкий и под силу не каждому «новичку».

Видео по теме:

Крепятся к коньковой балке и друг к другу

Крепление стропил следует производить не только внизу, но и вверху. Здесь многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется вариант кладки, то сверху стропила будут крепиться к коньковой балке или балке.При применении все немного иначе. В этом случае стропила нужно прикрепить друг к другу.

А как закрепить стропила в верхней части? Какие методы я могу здесь использовать? Специалисты ответят на эти вопросы следующим образом:

Видео по теме:

Есть и другие варианты такого крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют использовать систему «шпунт-паз». Но этот метод требует серьезных навыков столярных работ. Поэтому его используют реже.

Как шить

Если дом небольшой по ширине, то с поиском материала для строительства особых проблем не возникнет. Но если конструкция большая, то может потребоваться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или постройки. И как ты справишься с такой задачей? Здесь строители советуют монтировать детали вместе одним из следующих способов:


Диагональные или основные стропила не всегда могут быть выполнены из цельного дерева или бруса.В этой ситуации без объединения двух частей вам не обойтись. Но при выполнении этой работы нужно помнить основное правило. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут воздействовать сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно производить качественно и медленно.

Что используется при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом рассказывалось чуть выше. Есть много вариантов, как заставить эту работу работать. Но чтобы стык был прочным, следует использовать правильный крепеж.Конечно, в первую очередь речь идет о ногтях. Именно с их помощью чаще всего монтируются стропила и другие элементы системы. Но есть и другие устройства.

При строительстве крыши дома могут использоваться следующие элементы:

  • специальная монтажная перфорированная лента;
  • металлические уголки;
  • лист стальной;
  • опора балки и штанги;
  • ногтевых пластин;
  • стяжка проволочная;
  • болты с гайками;
  • скоб;
  • уголков КР;
  • кронштейны wB;
  • ЛК крепеж и тд.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. У каждого из них есть свои особенности применения, достоинства и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используются металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. Конек — это чаще всего угловой.

Плиты для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь вид гвоздя. Последний вариант не требует дополнительного крепления (гвозди и шурупы здесь не используются).На обратной стороне пластины уже есть тонкие и острые выступы, с помощью которых она крепится. Но есть одна тонкость. Stamp Platinum можно использовать только в том случае, если фермовая пара идет по горизонтальной поверхности, и только после этого устанавливается на ее место.

Очень часто используется другой крепеж — это скобы. Они представляют собой металлический стержень, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усилить крепление стропил к мауэрлату или коньковой балке.

Уголки KR доступны в большом ассортименте.Их основная цель — не допустить расшатывания болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к шведской стенке. При этом нет необходимости урезать. Поэтому их использование значительно упрощает и ускоряет работу.

Крепление стропил к прогону конька, мауэрлату или между собой — важная задача. Для правильного выполнения таких работ следует воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

учитывайте точки крепления стропил к мауэрлату.Основные элементы стропильной конструкции

Стропильная система — это каркас крыши дома, который несет и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда достигающий 500 кг / м2. Надежность такого каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления. технология.Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при установке наоборот приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основная составляющая — стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по откосу, образуя гребень в верхней части их соединения. Есть два основных типа стропил:

  • Принудительный. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры — на коньковой балке и мауэрлате. Стропильная система такого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опираться» стропилами.Такое крепление стропил позволяет их разгрузить за счет дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Подвесные — это элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную там, где стропила крепятся к стене или мауэрлату. Стропильная система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому усилена горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, усадками).

Примечание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату.Мауэрлат — это массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Крепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные разъемы

Стропильный каркас называется системой, потому что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.Каждый узел соединения между своими частями — уязвимое место, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления необходимо выполнять строго по технологии. Опытные мастера определяют типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот соединительный узел характерен только для многослойных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковую балку, закрепленную на вертикальных стойках. Прикрепить к нему стропила можно с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих суппортов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим местом крепления стропильного каркаса является стык бруса мауэрлата со стропильными ногами. Закрепить на нем стропила можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину бруса, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических подушечек.
  4. Соединение стропильных ног со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для повышения жесткости, прочности и несущей способности.

Обращаем ваше внимание, что любые пропилы, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим элементам конструкции каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая, как прикрепить стропила к мауэрлату или коньковой балке, нужно правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различной конструкции и размеров. Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Возможны следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, которые надежно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними.Уголок, закрывающий стык стропильной ноги и конькового бруса или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Типы креплений

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и срубных домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную.Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды креплений:


Интересно, что существует несколько вариантов сочетания подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими элементами крепления, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. У обоих этих креплений есть свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что их забивают вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно прилегают к древесине.
  • Для сборки стропильного каркаса используйте саморезы оцинкованные, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы друг к другу. Их можно быстро и легко вкрутить с помощью переносной отвертки. Недостатком такого типа крепежа является то, что при его демонтаже снимать шурупы с дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — гарантия качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровые нагрузки.

Видеоинструкция

Надежность стропильной конструкции, являющейся каркасом крыши в доме, зависит в том числе от правильного крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации кровли. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На каркас крыши действует значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг / м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности расчетов конструкции относительно количества устанавливаемых опорных элементов и их сечений, а также используемых строительных материалов. При правильном креплении стропил повышается несущая способность каркаса.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас — это, прежде всего, система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла.Эти элементы способны придать конструкции желаемую форму, величину наклона и равномерно распределить ее вес на несущие стены.

Основными частями каркаса являются стропильные ноги, изготовленные из балок, установленных под углом. Крепятся попарно по откосу, при этом в верхней части соединения образуют гребень.


Есть два типа стропил:

  1. Наложенный … Это название получили элементы, имеющие две точки опоры в конструкции крыши — на мауэрлате и коньковой балке.Система такого типа применяется, когда внутри здания возведена одна или несколько несущих стен, на которые можно установить стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить за счет дополнительной установки вертикально установленных опор.
  2. Подвес … Этот вид стропил имеет только одну опорную точку, которая находится там, где стропила крепятся к стене дома или мауэрлату. К подвесному типу относятся 2 типа нагрузок на конструкцию — при изгибе и при растяжении.Поэтому его необходимо армировать горизонтально установленными компенсирующими элементами — затяжками, перекладинами и прочими.

Чаще всего на мауэрлат крепят стропильные системы. Такое название получил массивный брус (балка) сечением 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают по несущим стенам, на которые в дальнейшем будут опираться ножки стропил.


Мауэрлат снижает давление на стены здания и при этом равномерно распределяет вес, который имеет кровельный пирог.Для крепления балки к верхнему краю несущих стен используются анкерные болты или металлические шпильки, которые закладываются.

Типы подключений — как правильно исправить

Для того чтобы каркас крыши приобрел жесткость, устойчивую форму и необходимую несущую способность, все элементы стропильной системы должны быть надежно закреплены и тесно связаны между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, поэтому процесс крепления следует проводить в соответствии с технологией.


При устройстве кровельного каркаса используется несколько типов соединений:

  1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот узел выпускается исключительно в слоистых системах, где стропильная нога своей верхней частью опирается на коньковую балку, которая закрепляется на вертикальных стойках. Для этого используйте гвозди, металлические накладки или раздвижные изделия — ползунки.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Для их крепления вам потребуются гвозди, деревянные бруски или металлические уголки.
  3. Соединительные детали стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина откоса больше этого параметра для бруса, их можно собрать из нескольких элементов. Есть несколько вариантов, как крепить стропила. Сделать это можно с помощью металлических подушечек, клея, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать перекладиной, стяжкой или подкосом, чтобы повысить несущую способность, прочностные характеристики и жесткость.

Перед креплением стропил к брусу или другим элементам кровельного каркаса нельзя забывать, что все пропилы снижают прочность конструкции, поэтому мастера советуют использовать для соединения уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и друг к другу

Прежде чем приступить к креплению стропил к коньковой балке или мауэрлату, необходимо приобрести качественную крепежную фурнитуру, которую на строительном рынке предлагают в огромном ассортименте.

При выборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки на раму.


Применяются следующие способы крепления стропил:

  1. С металлическими уголками … Самый надежный из способов крепления стропил к мауэрлату — это использование металлических уголков под матовые гвозди или саморезы.Благодаря этим крепежам значительно повышается жесткость и несущая способность каркаса.
  2. С металлическими накладками … Для соединения элементов стропильной системы часто используют перфорированные стальные изделия. Эти накладки позволяют закрепить, не делая пилы по стропилам или мауэрлату.
  3. Использование «подушки» … Это название получили небольшие блоки с квадратным поперечным сечением. Для увеличения жесткости конструкции их кладут между стропилами и мауэрлатом или балкой.
  4. С применением скользящих кареток (салазок) … Еще один вариант крепления стропил. Благодаря подвижности этих креплений можно компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежным способом из всего вышеперечисленного является использование металлических уголков, поскольку они прочно соединяют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Угол, перекрывающий стык стропильной ноги с мауэрлатом или коньковой балкой, также является своеобразной распоркой.

Виды стропил

Поскольку древесина относится к натуральным материалам, она значительно сжимается при изменении уровня влажности и при высыхании, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют оборудовать крышу для домов из бруса и бревна через год после завершения их строительства.


Для соединения стропил используют следующие типы креплений:

  1. Крепеж жесткий … К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе сушки древесины не способны компенсировать изменение ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто вызывают деформацию деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда и рушится кровля. К жесткому креплению относятся металлические пластины и уголки, деревянные колодки.
  2. Подвижные застежки … Эти застежки функционируют благодаря частям, которые могут скользить вдоль своей оси.Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов стропильной системы при усадке древесины. Каркас, собранный с помощью ползунков (ползунков), подстраивается под размер дома, предотвращая деформацию конструкции крыши. С помощью этих креплений можно оборудовать кровли на деревянных конструкциях, не завершивших процесс усадки.


На практике при возведении кровли часто используется один из вариантов совмещения подвижных и жестких креплений.Наибольшее распространение получили системы с одним жестким и двумя скользящими вариантами фиксации. В результате необходимая мобильность обеспечивается высокой прочностью каркаса.

Разновидности крепежа

По мнению опытных кровельщиков, крепление стропил саморезами или гвоздями является наиболее эффективным.

У этих крепежных элементов есть как достоинства, так и недостатки:

  1. Чтобы забить гвозди, нужен только молоток, который всегда есть в наличии в хозяйстве.Для крепления стропил нужно использовать зубчатые изделия, обеспечивающие надежное сцепление с деревом. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепление гвоздями вручную занимает много времени.
  2. При строительстве ферменной конструкции предпочтение отдается саморезам из оцинкованной стали, не подверженным коррозии. Благодаря наличию резьбы их можно плотно вкрутить в толщу дерева, надежно зафиксировать. Для этого воспользуйтесь переносной отверткой.Недостаток такого варианта в том, что при необходимости его демонтажа, потребуется много времени, чтобы вывернуть шурупы из дерева.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следующие чертежи. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.


В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и шурупы — основные крепежные изделия

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

  1. Гвозди клиновидные, вбитые в материал
  2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
  3. Скобы, вбитые в материал частично
  4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживается внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.


Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте (или просто монтируйте) в саморезы до тех пор, пока бетон не застыл.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение разрушается — шуруп в треснувшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в застежках узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.


Разрывные нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

  • Балки и плиты
  • Стеллажи
  • Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Рекомендуется забивать гвозди под определенным углом для усиления соединения. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — шурупы и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление разрыву.


Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

  • Крепление OSB
  • Минват
  • Сайдинг
  • Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих «срезающие» нагрузки, а для «разрывных» нагрузок предпочтительнее саморезы.

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, коньковых балок и реек. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой.Ведь с сечением и расчетом нагрузки на крышу в состоянии разобраться практически каждый из нас, но вот как закрепить стропила, чтобы крыша прослужила верой и правдой минимум полвека?

На самом деле, это целая наука, и каждый тип кровельного элемента имеет свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш. Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — слоистые и навесные.Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил другим элементом — стяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно крепить стропила, называется грядкой.Он расположен горизонтально и поддерживает коньковую балку.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Это те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его нужно сделать подвижным, если на какой-то элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки. Это похоже на колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы в них может быть разной — от нулевой, когда сам узел уже неподвижен, до тройной, т.е.е. максимум:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. При этом оба конца жестко скрепляются уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлат с таким узлом вообще не может двигаться.
  • Петельный узел с одной степенью свободы. В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
  • Петельный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще возможность смещения. При этом предусмотрено специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, и вам потребуется только установить ползунки или санки.
  • Шарнирный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь как может быть, так может и не быть.

Сравнить крепеж

Эти металлические уголки используются для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Отметим, что всего таких пластин бывает два типа: гвоздевые и перфорированные.

Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, и именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву.Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом. Более того, такие тарелки легко режутся до нужного размера. С двух сторон стыков устанавливаются перфорированные пластины.

На ногтевых пластинах нет самих гвоздей. Эта застежка используется только в заводских условиях или при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забить — нужно грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, помимо металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные планки:


И еще так:


Если в узловых соединениях используется стальной плоский или фасонный крепеж, то:

  • Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см. Все из-за винтов.
  • Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или матовые, которые просто не вылезут.Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е.не полностью просохла, и после высыхания этого материала узловые швы всегда расшатываются.
  • В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле. Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают в качестве альтернативы затяжке.Чаще всего это происходит при строительстве легких чердаков — так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь она точечная. И это, конечно, хуже.

Кстати, совсем не обязательно брать для перекрытий толстые балки, достаточно сечения 5х15 см. Ваша основная задача сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по балке.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одинаковые стропила к балкам перекрытия скатных и двускатных крыш. Так, чем больше нагрузка на крышу, тем больше нужно делать это крепление с помощью двойного зуба, а для односкатного достаточно одного. Кстати, у двойного зуба обычно два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если делать пропил, причем с дополнительной шпилькой, которая также предотвратит поперечные смещения стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослаблять сам пучок.Поэтому вырез под стропило нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3-1 / 4 толщины самой балки:

Чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делают специальный вырез. А в самом мауэрлате иногда делают еще один, отклик — это только надежнее, да и стойкий замок оказывается крепким.

Правда и сам мауэрлат от этого существенно ослабнет — учтите это.Сделать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых пород дерева и имеет хорошую прочность.


Сами по себе стропильные ноги не будут удерживать пазы, поэтому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение фиксированное, достаточно будет забить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций использовать зажимные соединения и металлические прокладки. Также поможет кованая проволока, которую для этих целей встраивают в стену.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам на болтах:

  • Шаг 1.На конце выступающей балки делаем вырез треугольной формы. Гипотенуза пропила должна быть под таким же углом, что и угол стропил.
  • Шаг 2. Под таким же углом распиливаем нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Укладываем стропило на брус с пропилом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверлите отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было войти снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5.Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем гайкой всю сборку.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве балки каркаса выступают в роли мауэрлата, на котором выполняется обшивка:


Если по какой-то причине вам необходимо крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то вам обязательно нужно его подтянуть — доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть нагрузки.

Такое крепление возможно далеко не всегда. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят влагу на деревянные лестницы. У них вообще нет вложений. Такой же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, можно легко выдернуть руками — как тогда закрепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила нижним концом кладут на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке кровли.Мауэрлат — это особый брус, который укладывают по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

  • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любые материалы, способные пропускать влагу), то на них нельзя опираться стропильными ногами. В противном случае вся крыша начнет быстро гнить. Поэтому мы используем брус под названием мауэрлат и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и блочных домах мауэрлат для стропил уже не нужен — достаточно сделать пропилы в верхней балке и использовать дополнительные крепления в виде металлических уголков и кронштейнов.

И в зависимости от того, усадится ли дом, производят жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить жесткое фиксированное прикрепление узла к узлу, у вас есть два способа. Первый — использовать специальные уголки с подшивкой планок и специальные прорези на стропильной ноге.Стропила здесь закреплена уголками с двух сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором методе, который более распространен, нужно забивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, а вы уже третий гвоздь вбиваете вертикально:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Метод № 2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное движение стропил под давлением всей кровли:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, мы не говорим о том, что стропила будет буквально «ездить» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуть миллиметры из-за динамической нагрузки и изменений температуры и влажности. Более того, слайдер будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и обычным глазом такие изменения не увидеть.

Возможность некоторого движения сохраняется даже при скреплении узла гвоздями — если их немного. А вот те, что забиты шахматным узором с определенной силой, больше не позволят стропилам двигаться.

Или вот отличный наглядный пример:

Метод № 3 — скользящее крепление

Скользящее крепление — это крепление с двумя степенями свободы.То есть, попросту говоря, у одного из двух элементов есть вариант смещения:

И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат срезом, а друг в друга сверху, равномерно переносят нагрузку с крыши и лежащего на ней снега на стены. А вот те стропила, которые уже поддерживаются горизонтальными прорезями на мауэрлате и на прогоне конька, называются безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящая опора, даже с тремя степенями свободы, на самом деле вовсе не означает, что стропила будет раскачиваться вперед-назад на опоре.Все это только для невидимых физических законов.

Способ №4 — насадка с высокой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:


Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Метод №5 — сращивание с кобылкой

Для устройства свесов крыши также необходимо изготовить кобылку из досок сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0.5 м на стык со стропилами.

Дальше все просто: прибиваешь кобылку к стропильным ногам и выдвигаешь их за пределы крыши. Вам интересно, почему это стропило так называется? Просто раньше они были вырезаны в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже довольно часто.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основные его элементы — стропила. Вся система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и расширяют дополнительные элементы, такие как стойки, поперечные балки, боковые балки, опорные стойки и растяжки.Стропильные ноги соединяются сверху на коньковой балке, а их нижние края очень часто упираются, закрепляются на боковых несущих стенах здания.

Поскольку наибольшая нагрузка приходится на мауэрлат, его изготавливают из мощной планки. Его поперечное сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размеры составляют от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и крыши на несущие стены здания.Стропила крепят к мауэрлату различными способами. Их подбирают локально, в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть многослойной или навесной), ее сложности и массивности, а также величины общих нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат».

В первую очередь к мауэрлату относятся раздвижные и жесткие стропила.

1. Раздвижные опоры состоят из двух отдельных элементов, один из которых может перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разной конструкции — закрытые и съемные.


  • Замкнутое крепление состоит из уголка, который с одной стороны крепится к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную прорезь. В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление позволяет при необходимости немного сдвинуть стропило, не оказывая деформирующего воздействия на стены постройки.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после установки загибается вниз, фиксируя тем самым связь.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Есть еще много типов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа монтажа на мауэрлат.


Сюда входят металлические уголки разных размеров, крепления ЛК, которые надежно фиксируют стропила, установленные с помощью смыва, не повреждая их крепежными шурупами или гвоздями.

  • Крепления LK доступны в нескольких размерах, поэтому их можно подобрать к любой толщине бруса или доски. Толщина металла, из которого изготовлен этот крепеж, составляет 2 мм, какого бы размера они ни были. В зависимости от размера застежки имеют разное обозначение.
Обозначение Размеры в мм
LK-1L 40 × 170
ЛК-2П 40 × 170
LK-3L 40 × 210
ЛК-4П 40 × 210
LK-5L 40 × 250
ЛК-6П 40 × 250

Следует отметить, что данный крепеж подходит не только для соединения стропил на мауэрлат — они также используются для крепления узлов «балки перекрытия — мауэрлат».


Основное преимущество этой застежки — максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Крепление распиленных стропил на мауэрлат уголками осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Есть уголки, предназначенные для крепления стропил без надрезов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством шурупов. Их делают из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.


Обозначение Размер
(длина высота ширина,
толщина металла)
мм
Обозначение Размер
(длина высота ширина,
толщина металла)
мм
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Уголок усиленный KP5 140 × 140 × 65 × 2.5
Уголок усиленный 130 × 130 × 100 × 2 Уголок усиленный KP6 105 x 172 x 90 x 3,0
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Угол усиленный KP7 145 × 145 × 90 × 2,5
Уголок усиленный 50 × 50 × 35 × 2 Уголок усиленный KP8 145 × 70 × 90 × 2,5
Уголок усиленный 70 × 70 × 55 × 2 Уголок усиленный KPL1 90 × 90 × 65 × 2
Уголок усиленный 90 × 90 × 40 × 2 Уголок усиленный KPL11 90 × 90 × 65 × 2
Уголок усиленный КП1 90 × 90 × 65 × 2.5 Уголок усиленный KPL2 105 × 105 × 90 × 2
Уголок усиленный KP11 90 × 90 × 65 × 2,5 Уголок усиленный KPL21 105 × 105 × 90 × 2
Уголок усиленный KP2 105 x 105 x 90 x 2,5 Уголок усиленный KPL3 90 × 50 × 55 × 2
Уголок усиленный KP21 105 x 105 x 90 x 2,5 Уголок усиленный KPL4 70 × 70 × 55 × 2
Уголок усиленный КП3 90 × 50 × 55 × 2.5 Уголок усиленный KPL5 50 × 50 × 35 × 2
Уголок усиленный KP4 70 × 70 × 55 × 2,5 Уголок усиленный KPL6 60 × 60 × 45 × 2

Следует сказать несколько дополнительных слов о некоторых углах, представленных в таблице, поскольку их описание требует пояснения:

— KR11 и KP21 — улучшенные углы, часто обозначаемые как TOP1 и KP2. Эти элементы имеют анкерное отверстие овальной формы, что снижает риск срезания болта в случае усадки.


— KR5 и KR6 — уголки, используемые для крепления элементов, которые несут большую опорную нагрузку. Уголок TOP6 также оборудован овальным отверстием, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы на новом доме, которая все равно будет давать усадку. Эти модели востребованы при установке тяжелых конструкций.


— Уголок ТОМ выполнен из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения. Особенно подходит для деревянных построек.Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании не нужно вставлять стропила в мауэрлат — достаточно сначала обрезать правильный угол.


— Уголок КМРП применяется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, которое позволяет смещать усадку без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в дизайне, где нельзя привязать один элемент к другому.

Уголки

КМРП изготавливаются из стали толщиной 2 мм. Доступны три разновидности:

Обозначение угла Размеры в мм
a b c
КМРП1 60 60 60
КМРП2 80 80 80
КМРП3 100 100 100
  • Другой вариант крепления стропил к мауэрлату — установка их между двумя досками, распиленными под определенным углом, и дополнительно внизу, закрепленными металлическими уголками или крепежом ЛК.

Это крепление обеспечивает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив на вертикальной внешней стороне.

  • Способ крепления стропил к мауэрлату из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруса деревянной вагонкой необходимой толщины.

Крепление армирующей подушкой

Отрезки досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делают вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене с помощью стальной проволоки, которая закрепляется на забитом стальном костыле.

  • Помимо описанных выше способов крепления стропила прибивают к мауэрлату с помощью скоб. Следует отметить, что этот метод достаточно распространен и применяется очень давно. При правильной фиксации этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление по старинке — скобами

Скобы бывают разных размеров, вбиваются в разные места.

  • Еще одним элементом крепления, который используется как вспомогательный, является перфорированная лента ТМ. Используется для усиления застежки, если требуется дополнительная фиксация.

В некоторых случаях этот элемент может оказаться незаменимым, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности кровельных систем

Подбирается в зависимости от расположения несущих стен здания.Каждая из систем имеет свои дополнительные удерживающие или стягивающие элементы.


Стропила

Система с многослойными стропилами отличается тем, что помимо несущих стен имеет одну или несколько точек крепления. За счет этого с боковых стенок снимается значительная часть нагрузки.


В виде дополнительных удерживающих элементов используются боковые стойки и «шпиндель», которые поддерживают и крепятся к балкам перекрытия. А сами балки в свою очередь одновременно служат подкосами конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Стропила крепятся к мауэрлату чаще всего с помощью скользящих соединений, которые могут двигаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой. Это особенно важно учитывать в новостройках, так как любое недавно построенное здание обязательно дает усадку под воздействием температурных колебаний и движений грунта.

Стропила подвесные

Стропила подвесные называются из-за того, что у них нет других опор, кроме двух боковых несущих стен.Оказывается, они словно нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от каркасной конструкции крыши ложится на мауэрлат.


Для крепления подвесных стропил к мауэрлату используются жесткие крепления без степени свободы передвижения, так как каркасная конструкция имеет только две точки опоры.


Подвесная стропильная система является распорной и поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен здания используются такие дополнительные элементы, как подкосы, «шпиндели» и затяжки-ригели, которые притягивают систему к коньковой планке и равномерно распределяют нагрузку на все стены.Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размера стропил (и длины между точками опоры), а также от конструкции крыши.

В данной таблице вы можете получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм Длина стропильных ног в мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40 × 150 40 × 175 50 × 150 50 × 150 50 × 175 50 × 200 50 × 200
900 50 × 150 50 × 175 50 × 200 75 × 175 75 × 175 75 × 200 75 × 200
1100 75 × 125 75 × 150 75 × 175 75 × 175 75 × 200 75 × 200 100 × 200
1400 75 × 150 75 × 175 75 × 200 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200
1750 100 × 150 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 250
2150 100 × 150 100 × 175 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 250

Воспользуйтесь статьей на нашем портале.

Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным элементам с максимальной осторожностью — качественными саморезами необходимой длины.
  • Если стропила входят в прорези мауэрлата, необходимо точно выверять размеры. Это обеспечит плотную и надежную установку стропил в подготовленный пропил, который должен иметь глубину мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет верным только в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруса с размером сечения не менее 150 × 150 мм.

  • Чтобы не ослабить мауэрлат, чаще всего надрезы выполняются в самой стропильной ноге под нужным углом, а затем дополнительно закрепляется узел уголками.В этом случае размер пропила не должен превышать толщины стропила. Это крепление является жестким и может использоваться в подвесной стропильной системе.

  • При использовании болтов для крепления стропил с откосами, стяжек и других деревянных элементов на болт в обязательном порядке следует установить шайбу или металлическую пластину во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным, поэтому обязательно использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то навесная или многослойная система, рекомендуется крепить их к мауэрлату с помощью скользящего крепления, особенно если рубероид достаточно тяжелый.
Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит долго, не деформируясь от множества внешних воздействий, если правильно произвести расчеты всех элементов, правильно подобрать и правильно смонтировать все крепежи.

Способы крепления и соединения стропильных ног

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех ее компонентов: стропил, балок, беговой дорожки и обрешетки. Как и насколько жестко и грамотно эти элементы взаимосвязаны. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу способен практически каждый из нас, а как закрепить стропила так, чтобы крыша была уверена, что кровля верна и правда не меньше полувека ?

На самом деле это целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, причем один и тот же тип крепления может по-разному влиять на прочность разных крыш.Так что подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — часовые и подвесные. Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стык не является опорой. А чтобы уравновесить нагрузку с кровли, к нижней части их стропил подключают еще один элемент — стяжной.

Получается правильный треугольник, растягивание которого работает только нижним элементом. Еще одна балка в крыше, куда также необходимо крепить стропила, называется Legene. Он расположен горизонтально и поддерживает лыжную трассу.

Типы опорных узлов по твердости

Это места крепления стропил к элементам кровли и называются опорным узлом:

Опорный узел не всегда статичен — иногда необходимо сделать подвижным, если на какой-либо конструктивный элемент есть непостоянные нагрузки.Это похоже на колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и вращается.

Что-то подобное реализовано в опорных узлах, только степень свободы может отличаться от них — от нуля, когда сам узел уже закреплен, до тройного, т.е. Максимум:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае плотно скреплены уголками с двух сторон. Прокрутка на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться вообще нельзя.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы.В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще смещение возможности. Предусматривает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, при этом нужно только установить ползунки или санки.
  • Шарнирный узел с тремя степенями свободы Позволяет перемещать балку и по горизонтали, и по вертикали. Правда, здесь может быть круговое вращение, а может и не быть.

Сравнить крепеж

Уголки металлические, применяемые для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Отметим, что существует всего два типа таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

Перфорировано много отверстий под болты и саморезы, и именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Более того, такие пластины легко режутся под нужный размер. Установите перфорированные пластины с обеих сторон соединений.

Ногтевые пластины сами по себе шалить. Эта застежка применяется только в заводских условиях, либо при наличии специального пресса.Дело в том, что молотком такой плиты в стропилине вас гнать не будет — это необходимо для грамотного равномерного давления.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные стержни:


А так:


Если в узловых соединениях используется стальной плоский или фасонный крепеж, то:

  • Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см. Все за счет саморезов.
  • Во-вторых, здесь нельзя применять простые гвозди — только саморезы или сушеные, которые просто не вылезут. Особенно, если древесина для стропила имеет влажность более 18%, т.е. всасывается не полностью, а после высыхания этого материала узловые связи всегда ослабляются.
  • В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле. Просто разместите их симметрично.

Крепление к балкам перекрытия

Балки внахлест иногда выступают в качестве альтернативы затяжке.Чаще всего это бывает при постройке легких, чердака — так удобнее. Но монтировать стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь это точечно. И это, конечно, хуже.

Кстати балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, просто сечение 5х15 см. Основная задача — сделать такое крепление, чтобы оно никак не начало скользить по балке.

Кстати, есть большая разница, как крепить одинаковые и одинаковые стропила к балкам перекрытия в односкатных и канальных крышах. Так вот, чем большую нагрузку испытывает крыша, крепление следует производить двойным зубом, а для одинарного стола вполне хватит и одного. Кстати, на двойном зубе обычно делают два шипа.

Наиболее прочная фиксация получается, если делать слово, и с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым смещениям стропила из-за нагрузок.С другой стороны, важно при этом не ослаблять сам пучок. Поэтому вырез под стропила нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3-1 / 4 от толщины самого бруса:

Для того, чтобы из мауэрлата лепили стропильную ногу, в нем делается специальный раскоп. А в самом мауэрлате иногда делают другой, откликаются — так только надежнее, а упорный замок — жестко.

Правда, и сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — учтите. Делать это с его помощью можно только тогда, когда мауэрлат из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.


В одиночку только пазы стропильных ног не удержат, поэтому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под угол гвозди, а для более ненадежных конструкций использовать струбцины и металлические накладки. Также поможет кованая проволока, которая для этих целей монтируется в стене.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам — болтовый:

  • Шаг 1. На конце бруса, который выполняет, сделайте треугольный вырез. Гипотенуза среза должна быть под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом промывают и нижнюю часть стропильной стопы.
  • Шаг 3. Надеваем стропу на брус с пропилом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропилу просверлите отверстие под болт — через болт, чтобы через болт можно было спускать из пропила в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и гайкой плотно фиксируем весь узел.

По окончании крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используют Маурилалат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем с ней.

Например, при каркасном строительстве мауэрлат балки каркаса, на котором выполняется обшивка:


Если вам по каким-то причинам необходимо крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то необходимо сделать стяжку — доску или брус, которые будут соединять стропила в одно и принимать на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что их влагу легко передать деревянными стропилами. Они вообще не держат застежки. Тот же гвоздь, забитый блоком на 10 см, руками вырвать легко — как тогда крепить стропила? Плюс значительное давление со стороны рафтинговой кровельной системы на такие хрупкие стены. Поэтому здесь без мауэрлалата никак не обойтись.

Стропила крепим по мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила кладут нижний конец на Маурилалат, а верхние концы соединяют в коньке кровли.Мауэрлат — это особая планка, которую укладывают по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

  • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любые материалы, которые могут переходить во влагу), то на них невозможно описать рафтовые ноги. В противном случае быстро сгниет вся крыша. И поэтому мы используем брус, который называется Маурилалат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых домах на стропилах Маурилалат уже не нужен — достаточно сделать в верхней балке морщины и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и кронштейнов.

И в зависимости от того, будет ли усадка дома, сделайте жесткую и подвижную приставку, сплавленную на мауэрлат.

Метод №1 — Жесткое крепление

Чтобы узел был прочным и крепким, у вас есть два пути. Первый — использовать специальные уголки с притаченными планками и специальные стяжки на быстрой ноге.Стропила здесь закреплена за уголки с двух сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором методе, который более распространен, нужно забить ногти под углом к ​​другу. В Мауэрлате перекрещиваются, и третий гвоздь уже забит по вертикали:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Метод № 2 — Крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное движение стропил под давлением со всей кровли:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, то совсем не то, что стропило будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметр из-за динамической нагрузки и изменений температуры и влажности. Более того, слайдер будет двигаться только с максимально допустимыми нагрузками, и обычным глазом вы не увидите таких изменений.

Возможность некоторого перемещения сохраняется и при присоединении узла узла — если их немного. Но стесненная сила с определенной силой не даст сдвинуть стропила.

Или еще один отличный наглядный пример:

Метод № 3 — Скользящее крепление

Скользящим называется такое крепление, которое имеет две степени свободы.Т.е., говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые опираются в мауэрлат, и друг на друга, равномерно передают нагрузку от крыши и снега на стены. А вот те стропила, которые опираются на горизонтальную шерсть на Маурилалат и на лыжную трассу, называют верной конструкцией.

Как мы уже говорили, раздвижное крепление даже с тремя степенями свободы на самом деле не означает, что стропило будет разряжаться, чтобы ездить там на опоре.Все это только для невидимых физических законов.

Метод № 4 — Крепление с большой степенью свободы

Это самое редкое крепление стропил к мауэрлату:


Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Метод № 5 — Соединение с валами

Из досок нужно сделать функции 50х100 мм в поперечном сечении кровли крыши так, чтобы она была равна сцене плюс еще 0,5 м — для стыка со стропильной балкой.

Дальше все просто: скармливаешь соколов до стропильных ног и вытягиваешь их за крышу. Вам интересно, почему называется этот стропильный элемент? Чуть раньше их вырезали по форме лошади — для красоты. Да, и сегодня тоже часто.

Даже решившему самостоятельно построить дом, необходимо разобраться в другом. как крепить стропила к мауэрлату. Это один из самых ответственных составов, от правильности выполнения и надежности которого напрямую зависит срок службы кровельной конструкции и, конечно же, безопасность находящихся в доме людей.Именно поэтому важно досконально разбираться во всех нюансах соединения стропильных ног с другими элементами кровли, чтобы избежать трагических последствий.

Способ сочленения стропил мауэрлатом подбирается с учетом особенностей конкретной системы. Самое главное — обеспечить оптимальное распределение приходящей нагрузки на вес кровельной конструкции в целом и непосредственно стропила стен конструкции.

Различают несколько основных составных узлов, основными среди которых являются, в первую очередь, соединения стропильных ног с мауэрлатом, а также крепление брусьев к дополнительным конструктивным элементам с сохранением жесткости и общей прочности. крыши.

Непосредственно мауэрлат — это относительно толстая балка, закрепленная на верхней части внешней стены дома параллельно кровле. Как правило, для устройства используется мауэрлат последовательностью 150х150 мм. Крепление опорной системы к стене обычно выполняется с помощью оцинкованных шпилек.

Необходимость установки БРУСЭВ на мауэрлат возникает в процессе устройства верных и дистанционных конструкций. Подвесные и раскатные стропила устанавливаются на опорную систему с помощью скользящего или жесткого соединения.Подходящий способ подключения выбирается с учетом особенностей конкретной конструкции.

Слово для подключения должно производиться прямо в рафироиде. Создание запястий в опорной системе нежелательно по той причине, что это может снизить опорную способность опорной балки и в целом способствовать снижению надежности системы.

При жестком соединении полностью исключается вероятность смещения элементов конструкции в любых направлениях.Для достижения необходимой жесткости крепление выполняется с помощью металлических уголков. Также это можно сделать, сделав специальные пропилы в стропильных ногах. Эти прорези в рафалинах дополнительно фиксируются скобами или шурупами, также можно использовать болты и другой крепеж.

При устройстве кровельных систем деревянных построек довольно часто выполняется наклонный и мауэрлат. Для его создания используются т.н. «санки». Это специальный крепеж, соединяющий элементы системы таким образом, чтобы стропильные ноги оставались определенной свободой, за счет чего в будущем можно предотвратить появление разного рода деформаций кровли при естественной усадке конструкции конструкции. натуральное дерево.

Уголок для соединения элементов конструкции

При выборе способа крепления стропила к мауэрлату следует ориентироваться на специфику конкретной кровли. В случае деревянных построек обычно используется подвижное соединение, во всех остальных случаях сочленение затруднено.

Если предпочтение отдается соединению с использованием специальных отрезов, работы следует начинать непосредственно с их подготовки. Вырезы Сделайте так, чтобы стропила без проблем установила своим горизонтальным сечением на Маурилалат, а угол наклона бруса соответствовал уклону кровельного ската.Для крепления одной планки будет достаточно трех гвоздей, два из которых следует вбить с обеих сторон рафирена под углом. Последний гвоздь Прокрутите в направлении вертикально сверху. Используйте провод для улучшения связи. В результате вы получите максимально прочное и жесткое соединение.

Самый распространенный способ соединения стропил мауэрлатом — это метод, предполагающий использование трубы-бруса и уголка. В этом случае работа начинается с того, что рафалин разрезается под нужным углом.Угол подбирается в соответствии с уклоном кровли, закрепленным в проекте.

Далее необходимо установить отрезок длиной около 100 см по краю опорной планки. Стропилин будет жестко просушиваться в эти линии по напорной магистрали. Конструкция рассматриваемой системы такова, что соединение будет максимально жестким, без сдвигов и других нарушений. Боковое крепление стропильной стопы к опорной системе выполняется металлическими уголками. Такие элементы крепления позволяют предотвратить поперечное смещение стринглина.Дополнительно специалисты рекомендуют усилить узлы крепления за счет специальной проволоки.

Существует несколько разновидностей уголков, которые можно использовать для сочленения рафалина с мауэрлатом. Наиболее распространенными являются уголки марок КР11 и КР21. Такие изделия имеют овальные отверстия под анкер, за счет чего вероятность обрыва крепежа значительно снижается под действием нагрузок или в процессе осадки конструкции. Используя фирменный уголок CR5, элементы дизайна можно прикрепить с большой несущей ценностью.Уголок марки CR6 имеет упрочненную конструкцию и используется для крепления тяжелых элементов.

Дополнительно применяются уголки марки МАК, для изготовления которых традиционно используется перфорированная сталь. С их помощью фиксируется основная опора и разного рода дополнительные элементы стропильной системы. Среди преимуществ такого крепежа необходимо отметить возможность использования традиционных саморезов и саморезов, а также отсутствие необходимости привлекать к монтажным работам специальное оборудование.

Также в наличии армированные уголки марки КМРП. Они предназначены для фиксации элементов конструкции под прямым углом. Такие изделия обеспечивают качественную фиксацию сплава. Такие углы можно регулировать, что делает работу максимально комфортной.

Порядок выполнения твердого компаунда

Крепление, как уже отмечалось, может быть выполнено по жесткой и скользящей технологиям.

Жесткое сочленение традиционно используется при креплении стропил наклонного типа.Такие работы требуют обеспечения максимально прочной посадки рафироидов на опорный брус. Жесткое соединение не должно подвергаться никаким усилиям. Для получения желаемой жесткости можно использовать метод и полосы.

При скреплении с морщинами в первую очередь необходимо подготовить что-либо на каждом отдельном рафиле. Высота такой выемки должна быть не более 1/3 высоты планки. Каждые стропила следует перебить в подготовленный выемкой мауэрлат и закрепить двумя гвоздями, забитыми по бокам рафтинговой доски.Для дополнительной фиксации нужно забить третий ноготь, только уже вертикально. Такой способ получил широкое распространение и традиционно применялся при устройстве кровельных систем любого уровня сложности.

Помните, что Слово можно делать исключительно в рафалинах. Создать подобные «седла» в мауэрлате невозможно, т.к. из-за этого показатель его несущей способности будет снижен.

В соответствии со вторым способом крепления Стропилина к мауэрлату (метод планки) необходимо предварительно подготовить дополнительные бруски длиной 1 м.Они будут ощущаться в рафалах, и сразу же деревянные бруски снова войдут в поверхность Мауролалата. Крепятся бруки с помощью ранее обсужденных уголков.

Если один конец рафила фиксируется методом жесткого соединения, второй конец должен быть зафиксирован «скользящим». Свойства древесины таковы, что она имеет тенденцию изменять свой объем в зависимости от погодных явлений. А в том случае, если оба конца бруса закреплены жестко, это неизбежно спровоцирует повышение уровня нагрузок на стены и быстро приведет к нарушению их прочности и в целом деформации.

Характеристики подвижного состава

Такое сочленение, как уже отмечалось, применяется при устройстве кровельных систем домов из дерева (брус, сруб и т. Д.). Жесткое сочленение запрещено использовать из-за всех тех же свойств древесины.

После того, как строительство будет завершено, материал за пару лет изменится в размерах, т.е. даст усадку Стропильные элементы тоже будут двигаться, так что о каких-либо жестких связях речи быть не может, т.к. из-за них стены дом просто деформируется.

Важно дать быстрым ногам немного свободы движений. Делается это с помощью уже упомянутого «Салазока». Также установка может производиться с помощью специальных уголков, имеющих продолговатое отверстие для крепления.

Стойки, болячки и бабки крепятся к рафалинам за счет хомутов и кронштейна. Дополнительно следует обеспечить крепление стропила к стенам здания с помощью проволочной скрутки. Благодаря им значительно снизится риск разрушения кровельной системы при сильном ветре.

Какие еще крепежи используются для соединения?

Каждый существующий метод крепления предполагает использование соответствующих крепежных элементов. Например, со стальными уголками и толстой проволокой вы уже знакомы. Дополнительно различные армированные уголки, специальная лента, всевозможные болты, гайки и саморезы, крепеж специального назначения и т. Д.

В случае, если установка будет производиться на кронштейнах, выбивки в стропильных ногах не производятся. То есть этот способ позволяет получить максимально надежное и эффективное соединение.

Инструкция по креплению стропил к балкам

Важно знать не только порядок соединения Стропилина с мауэрлатом, но и особенности крепления этих элементов с другими частями кровельной конструкции. Один из таких моментов — соединение рафалина с балками. Последние упираются в стены дома и расположены в одной плоскости с рафалинами.

Для выполнения такого соединения необходимо вырубить на концах балок перекрытия специальные выемки, в которые будут вставляться бруски стропил.Чтобы обеспечить максимально плавную укладку поперечных балок, можно натянуть крайние стержни тетивы и сориентироваться по ней.

В этом месте обычно производится артикуляция по методу «Job». Для этого необходимо, прежде всего, подрезать верхний край стропила под углом. Угол обрезки должен быть таким же, как угол наклона кровельного ската. Чтобы облегчить работу, рекомендуется сделать шаблон и обрезать по нему все ноги сплава.Стропилька под коньком выполняется двумя гвоздями, забиваемыми под углом.

Кроме того, соединение может быть усилено деревянной или металлической подушкой, натянутой соответственно гвоздями или болтами. Стропилины крепятся коньком. Такая технология достаточно сложна в исполнении, поэтому в частных домовладениях практически не применяется.

Самым любимым и популярным у строителей вариантом установки в данном случае является артикуляция «Вансель». Стропилины скрепляются своими боковыми частями и стягиваются гвоздями или болтом.Также для соединения подходят специальные оцинкованные шпильки. Этот метод отличается особой простотой исполнения, благодаря чему пользуется такой большой популярностью.

При изготовлении компаундов, мауролат и стропильных ног последние часто необходимо удлинить. Стандартное значение длины пиломатериала — 6 метров. Если необходимо получить более длинные лучи, их необходимо увеличить. Есть три основных способа избавиться от рафалина.


Если для завершения соединений используются гайки с болтами, необходимо использовать специальные шайбы или пластину.Без них орехи могут просто «утонуть» в материале. Среди всех существующих составов крепеж с использованием гвоздей наименее надежен, поэтому использовать его рекомендуется только в крайних случаях.

От того, насколько правильно будет выполнено соединение бруса с мауэрлатом, напрямую зависит срок службы, качество и надежность кровли. Независимо от выбранного способа подключения нужно придерживаться основных правил. Прежде всего, плоскости элементов должны максимально плотно ложиться друг на друга.Добиться этого можно только аккуратным и аккуратным выполнением всех углублений и запястья.

Сплав — это основа, «каркас» любой кровли, поэтому подходить к ее устройству нужно со знанием дела. От правильности монтажа и фиксации основных элементов конструкции напрямую зависит ее срок службы и основные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте рекомендации, полученные на каждом этапе установки, и все получится.Молодец!

Видео — Как крепить стропила к мауэрлату

Залог долгой и безотказной жизни в доме новой постройки — прочная и безопасная кровля. Основа его надежности — правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и боевой установки. Качество монтажа основано на правильном выборе материалов, крепежа и способов соединения всех узлов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой кровли включает несколько основных элементов:

  • Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее каркас.
  • Diselet — кромки крыши, если продолжить анатомическую аналогию.
  • Кровельный пакет — покрытие верхней обшивки по тому же рисунку.

Все разновидности рафтинговых систем в конечном итоге сводятся к двум основным классам:

Подвесной рафал

Этот тип кровельного устройства образован путем жесткого треугольного сопряжения ферментной конструкции из досок для сплава и нижнего натяжного барабана, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат.Такое устройство создает нагрузку на стену здания, имеющую преимущественно вертикальную составляющую.

Конструкция с подвесными стропилами

Мауэрлат — это толстый эталонный брус, плотно закрепленный наверху стены и цоколем, служащим, а по сути, фундаментом для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса крыши и оборудования на ней, так и динамических воздействий снега, ветра, веса людей, работающих на крыше людей и т. Д.

Стропа

подвесного типа удерживаются на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное сцепление со стеной осуществляется исключительно для компенсации смещающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней барабанной затяжки подвесных стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может выполняться любым доступным крепежом: скобами, углем, гвоздями, струбцинами и т. Д.

Слопилс

Конструкция со стропилами-рукавами

Щелевые стропила — вариант устройства кровли, когда брусья лежащего под углом стропила имеют на концах две точки опоры: Маурилалат и лыжную планку.Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстый продольный брус — «матица».

Стропильная система полезного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже есть «скользящая» горизонтальная, «открывающая» угловая составляющая.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Опорные узлы и их крепление

Одной из особенностей карусельной стропильной рамы является то, что ее элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы-пары. Все три неподвижных каркаса каркаса обычно используются в кирпичных или каменных домах, где придают дополнительную жесткость прочным стенам здания.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов досок для рафтинга коньком или нижних мауэрлатом или тем и другим вместе часто выполняют шарнирно-перемещаемым.Это необходимо для снижения внутренних напряжений, возникающих в раме тележки, причиной которых может быть:

  • колебания температуры;
  • осадок в домашних условиях;
  • деформации деревянных конструкций, такие как скручивание или изгиб;
  • неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работа под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, лучше выбрать верхнюю плотную пару для досок для сплава. Для самых нижних концов из них оставляют мало свободы продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний опорный блок стропила на Маурилалате обычно выполняется одним из двух способов:

  • Заливка — вариант закрепления нижнего узла сцепления, когда стропила жестко опирается на брус.
  • Раздвижная — подвижное соединение, при котором строп скользит по брюшину, удерживая на нем только застежки.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с платьем и без

Конъюгация без промывки используется только с подвижным соединением . Нога сплава плавно ложится нижним краем на мауэрлат, удерживаясь только на застежке, чаще всего применяемой уголками. Такой вариант нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в сплавной доске блокирующий зуб нагревается.Это можно сделать следующими способами:

  • С упором на внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление на сжатие.

С акцентом на внутренности

С прибитой доской

В большинстве случаев его промывают выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж для ГРМ

В недалеком прошлом в качестве крепежа элементов кровельного каркаса использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обыкновенная катанка, сложенная в несколько рядов.Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различного типа для любых применений. Выпускаются промышленные и специализированные комплекты для использования в стропильных системах.

Гвозди, используемые в соединениях, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила выполнения работ

  • Заготовку стропильной стопы необходимо положить на верхний край лыжной планки, а ее нижний угол совместить с внутренним краем Maurolala Brous.
  • Прикрепив кусок доски, служащий шаблоном, зачищаем по линии линии, параллельной верхней грани мауэрлата.
  • При необходимости упорный зуб зацепить внешней или внутренней стороной.
  • Обрезать линии разметки.

При выполнении запаса необходимо строго соблюдать измеренные и обозначенные углы плотного примыкания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

  • Установить на место стропила, точно выровнять все вины.

Закрепите выбранным способом крепления. Каждая из техник крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

  • Гвозди забиваются под углом через доску для сплава в мауэрлате по два с каждой стороны.

Сейчас в продаже специально для стропил. Появились «салазцы» с выдвижной пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформации.

После установки нижней части рафтинговой ноги можно приступить к соединению ее с балкой конька .

Строительство крыши занимает почти половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на него примерно такие же. При этом малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником существенных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверять все записи и расчеты.При этом неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться в справочные издания.

Способы прилепки стропил к мауэрлату: Технология крепления с накидом и без


Соединение стропильных ног с мауэрлатом имеет много тонкостей. Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие есть способы крепления,

Виды крепления стропил к мауэрлату без наплавки

Сплав — основной несущий элемент каркаса скатной кровли.От правильности фиксации зависит прочность и долговечность всей конструкции. Корневая система чаще всего используется, когда две рафтинговые опоры соединяются в верхней точке конька, а нижние концы опираются на перекладину Мауролалате и закрепляются на ней. Есть разные варианты крепления несущих рафтинговых ног к этому горизонтальному брусу. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без питья.

Разновидности фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок.Для начала стоит сказать, что крепить стропила к мауэрлату Бруса можно двумя способами: жестким или подвижным креплением. Фиксацию без мытья можно произвести и на другом типе.

Застежка раздвижная

Раздвижная застежка состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к Brusa Maurolat могут быть прикреплены к открытому и закрытому пути. Рассмотрим их подробнее:

  1. При закрытом способе подгонки используется специальный уголок с проушиной, напоминающий щель.Этот предмет сначала прикрепляется к мауэрлату. Металлическая деталь с дырками начинается в глазу. Именно через эти отверстия проводится угол несущей ноги. За счет рыхлой вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая стеновые конструкции стеновых конструкций от чрезмерной нагрузки и деформации.
  2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что уголок петли не входит в проушину.К мауэрлату сначала прикрепляют уголок, а затем охлаждают верхнюю часть его полки для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как выполняется жесткое крепление стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей монтажа кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на односкатной или многосемной системе могут быть прикреплены по:

  • металлические уголки разных размеров;
  • специальный крепеж LK.

Последний вариант крепления изготавливается любых типоразмеров, что позволяет легко подобрать его под габариты стропила. Для производства данного крепежа используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: Углы для соединения стропил мауэрлатом без промывки отличаются от углов, которые применяются при креплении с помощью накидки. У них увеличенные полки с большим количеством отверстий под винты.Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без питья

Если при выполнении однорядной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, можно использовать следующий вариант крепления. Ножка-носитель устанавливается между двумя досками, которые ремонтируются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или застежками ЛК. Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата.В этом случае крепление осуществляется на внешнюю вертикальную поверхность штанги.

Если стропила крепятся к мауэрлату небольшого сечения, то его укрепляют деревянными накладками необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов и гвоздей только там, где будут крепиться носители. Для крепления стропила используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также для соединения стропил с мауэрлатом в одинарных и двойных системах можно использовать кронштейны.Для этого можно взять кронштейны разного размера и вбивать их в любых местах. Этот способ крепления достаточно распространен, так как позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: Для дополнительного усиления застежки и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без смыва, иногда реализуемый без мауэрлата. В этом случае опорные стойки упираются в балки перекрытия.Если говорить о варианте без питья, то стропила просто упираются до конца в балку. Для соединительных элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Подбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа кровли выбирается тип стропильной системы. В каждой форме таких систем используются различные дополнительные элементы (затяжки, бэкапы, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без промывки необходимо учитывать тип стропильной системы. Наклонные и висячие:

  1. В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки внахлест, стяжка. Чаще всего с таким видом стропильной системы делают однослойную кровлю. При этом рекомендуется использовать скользящий метод соединения стропила с мауэрлатом.Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке конструкции.

ВНИМАНИЕ: Этот способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием грунтов и перепадов температур.

  1. В подвесных рафальных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы для смещения части нагрузки с кровли. В этом случае вся нагрузка от кровельной конструкции ложится на брус мауэрлата.Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются стяжки, риглели и грунты.

Правила крепления

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с турником важно придерживаться следующих правил:

  • При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо надежно прикрутить к деревянным элементам несущей системы с помощью шурупов.
  • Если болты используются для соединения опорных ног и других деревянных элементов каркаса крыши, то применяется специальная шайба для болта или металлическая пластина. Это не позволит гайке углубиться в корпус из дерева и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
  • Соединение мауэрлата со стропилами при помощи одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые улучшат сборку насадки.
  • В конструкции из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше крестить на горизонтальную брашерку с подвижным ходом.Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке конструкции.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ножек с турником без запивания. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузку, которую будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без мытья к мауэрлату в односкатной кровле


Правила крепления и способы крепления стропил к мауэрлату без опоры. Раздвижное и жесткое крепление. Подбор крепления в зависимости от типа стропил.

Способы прилепки стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса. Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома.От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Ноги для маурилаля и рафтинга практически всегда деревянные, реже — из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по твердости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево — материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

  • Узел с нулевой подвижностью — Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
  • Первая степень подвижности — Луч может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности — Круговое вращение со смещением, предполагается установка специальных горок или салазок.
  • Мобильная связь третьей степени — Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, отрезные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорной планки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления Стропилина к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкерные и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочной стали. качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий под саморезы и болты.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. Делается это в основном в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Блоки неподвижных изображений, фиксированные с помощью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или длинные винты:

И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

Крепкие сучки без распиловки стропил

В револьверных рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью штанги. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша нужного уклона) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

Другой вариант — не стыковой узел — жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Прутки прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусков вагонки, а после — стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов — многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева — бруса, обрезки и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря которой ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

Обязательное условие при установке раздвижных узлов — опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и штангой конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

Что такое раздвижная застежка?

Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот какие бывают скользящие опоры:

Ли Ли тыкался в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается — упрощается утепление кровли.Недостаток такого способа — при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, пяток и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

  1. Соединение стропила с балкой двойным зубом — вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
  2. Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо отрезать рафтинговые опоры заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы — 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание промытого

Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности на каркас или рафироид можно сделать дополнительное взбалтывание и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

III. Установка стропил по мауэрлату

Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.).). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

IV. Крепление каждой рамы к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

  • Гвозди + Стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
  • Стяжные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
  • Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксацией концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Муролата, строго под узлом опоры.

Так же рассмотрим одну из дедушек — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

  • Качественный пиломатериал — половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
  • Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
  • Питье на мауэрлате — потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

Когда система сплавов готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: Схемы и способы крепления стропил


Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговые инструкции по установке стропил и консультации специалистов.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила — элементы каретки кровли.Маурилалат, основа стропильной системы, своего рода фундамент кровельной конструкции. Грамотное крепление стропила к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, не допускает обрушения кровли под тяжестью внешней нагрузки.

Maurylalat — Правильная установка

Маурилалат — это, по сути, фундамент кровли из бруса или бруса, парный по периметру, предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент. здание.Чтобы крыша стояла прочно, требуется правильное крепление стропила к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна мауэрлат служит верхней обвязкой стен, верхним венцом, пристроек к ней не требуется. В доме из кирпича, фанового или газобетонного блока обязательно устанавливается строительный камень Маурилалат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпичи являются плохим материалом для крепления опор сплава.В таких стенах не крепится даже самый надежный крепеж, под нагрузкой он может разрезаться, в результате произойдет деформация стропильных ног и всей кровли.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к верхним концам стен по всему периметру к оборудованному железобетонному поясу. Крепление бруса к бетону может быть очень надежным, если использовать правильный крепеж. В процессе заливки армированного ремня производится монтаж Мауролата. Это штифт, шпильки, анкер, уложенный в бетон, к которому затем крепится Мауролалат.

Важно! Концы шпилек крепления должны быть забиты снизу, расстояние между ними 1-1,5м, диаметр крепежа должен быть не менее 15мм. В планке, которая будет использоваться в качестве мауэрлата, проделывают технологические отверстия под крепление, верх насадки закрепляют болтами. Перед установкой Мауролала уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе с рафилами.

Обзор крепежа

Крепление при любых работах, связанных с возведением кровли — очень важный момент.Чтобы прикрепить к мауэрлату прочные и надежные стропила, используются различные металлические крепежи, а также применяется разная геометрия вставок, промытых. Для крепления стропил применяют:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разную технику монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, установка ЛК не требуется, анкер не нужен. Использование перфорированной ленты делает соединения сверхпрочными, крепление уголка наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно заделывать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется с помощью самозатяжек.

Важно! На застежке экономить невозможно. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Ржавый крепеж в балке разрушает ее.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции кровли определяют способы крепления стропил к мауэрлату. На мауэрлат опираются специфические стропильные конструкции, а также те, в которых не применяются подкосы. На него можно опираться крышкой и подвесными стропилами, соединение может быть жестким и скользящим.

Такое соединение называется соединением стропильных ног и муролата, в котором невозможны смещения, смещения, изгибы элементов. Постоянство соединения достигается креплением с помощью уголка. В стропиле вырезают седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также соединяют узел крепления с мауэрлатом скруткой проволоки в местах расположения анкеров посмеявшихся в армированном бетонная опора.

Раздвижное крепление, Салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги по отношению к основанию, позволяет избежать деформации и разрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату требуется изготовление гнезда или насадки, такие элементы следует делать на рафиле, а не на мауэрлате.Основание расслаблять нельзя.

Правильная опора стропил мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе крепления, для крепления рафта на мауэрлате важно соблюдение трех основных моментов:

  1. правильное и точное написание, письмо, письмо и другие вещи для идеального соответствия элементов;
  2. применение шайб, гаек, гроверов для исключения расхода крепежного элемента в дерево;
  3. недопустимо использование футеровки, которая может время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильная установка несущей системы крыши обеспечивает долговечность ее эксплуатации.

Типы соединения строп с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но основные стропила среди них.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату, зависит от того, какие стропила используются (меняют, навешивают), от нагрузок и насколько используется массивная кровля.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее часто используемое соединение сплава с мауэрлатом:


Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками кр1, кр2. В их конструкциях есть технологические отверстия для крепления анкеров. Овальная форма отверстий снижает риск поломки анкерного болта при сушке конструкций конструкции. Также надежны уголки из Cr5, CR6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату с большой нагрузкой на массивную кровлю. Надежно прикрепляют к мауэрлату стропила, если они имеют большое сечение, лучше перфорированные углы км.Такое крепление очень надежное, его не нужно резать, но нужен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный КМР, из обычных углов отличается вытянутым отверстием, используется для компенсации смещения кровли, сделано так, чтобы при таких процессах не повреждались элементы крепежа , особенно подходит там, где невозможно применить вставку одной детали к другой. Изготовлен уголок из прочной стали толщиной 2мм.

Еще один вид соединения — это установка между платами. Доски скрепляются, разглаживаются под нужным углом и фиксируются в нижней части углов.

Способы крепления стропил применяются также при обшивке из досок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды креплений давно известны, популярны и экономичны.

Виды опорных стропил по мауэрлату

Базовые кровли строятся для жилых домов.Особого внимания при шумной конструкции требует опорный узел стропил к мауэрлату. Понятно, что для деревянной основы нужны деревянные балки.

Важно! Стропила необходимы правильной формы, без перемычек, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Поперечное сечение стропильной двойной крыши 40х150мм, мауэрлата — 100х100мм.

От геометрии двуплексной крыши зависит тип крепежа. Монтажные стропила можно закрепить описанными выше способами. Стоит рассмотреть такие же навесные агрегаты для навесного оборудования к мауэрлату.

Шарнирный узел — это тип соединения, позволяющий балке перемещаться по окружности. Это происходит с помощью одного гвоздя или самореза, вкручиваемого в мауэрлат. Есть узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет перемещать балку по горизонтали, стропила крепятся к салазкам. При трех степенях подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для строповки стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропила может вращаться по кругу.Для этого сделайте специальный шарнир, который крепят к основанию.

Важно! Самый типичный способ для бартальной кровли Использование узла с нулевой свободой. К углам с двух сторон прикрепляют стропило, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия канальной кровли предполагает использование обсыпанных стропил и подвесов. Купюры с опорой на основу эффективно с перфорированной лентой.

Щелевые стропила опираются на основание и другие опорные точки, тем самым снимая часть нагрузки.К ним можно примыкать боковые стойки, бабушкины коньки, стропила стягивали конструкцию, усиливая ее. Конструкции сорняков не опираются на основу, а скользят по ней. Подвесные стропила не опираются на основу кровли изнутри, они имеют опору на боковых несущих стенах.

Основные правила спаривания стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения необходимо аккуратно прикрепить соединительные элементы, подобрать необходимые размеры. Надо аккуратно утилизировать, сделать из них не более трети основы.Используйте качественную планку за основу правого сечения.

Важно! Нельзя использовать для крепежа только гвозди и саморезы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, необходимо использовать металлические крепежи разных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если грамотно провести расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтировать узлы соединений.

Крепление стропил к мауэрлату «Две кровли»: способы, узлы, монтаж


Крепление стропил к мауэрлату «Две кровли» и другие виды конструкций с разметкой и без нее.Описание креплений и соединений стропила с основаниями крыши, а также полезные советы.


Предупреждение : Использование неопределенного константы WPlang — Предполагается, что «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/krysha-expert..php. НА ЛИНИИ 1802

Можно ли выделить в крыше какую-нибудь основную часть? Вряд ли получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию.Например, стропила — это часть крыши, имеющая конек, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться рубероид, монтировать остальные элементы. Именно от того, как будет собрана и установлена ​​сплошная система, будет зависеть окончательная форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, как закрепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работ, и даже от прочности и надежности будет зависеть и даже геометрическая правильность кровли.

Система рафтинга представляет собой каркас крыши со стержнями, собранными непосредственно из самих стропильных ног, а также из Мауролалата и скейт-перекладины. Мауэрлат — эталонный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а лыжное колесо устанавливается непосредственно наверху крыши в месте соединения двух противостоящих рафтинговых опор под углом. происходит.

Проектирование стропильной системы — важная задача, во время которой нужно правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут на кровле, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет расположен объект. Далее на основании полученных данных рассчитывается толщина стен (несущих) дома, а также качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее коньков и другие точки.

Внимание! Недостатки и допущенные при проектировании ошибки могут отрицательно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В состав стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые подкладочные ноги — и другие элементы. Собранная система сплавов обычно строится на том же мауэрлате или на балках перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если закрепить стропильную систему на балках перекрытий, то есть без установки мауэрлата, основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний вариант не подходит, если стены сделаны из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для сруба из дерева такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

920
Шаг, см / длина, см 300 350 400 450 500 550 600
60 4×15 4×17.5 5×15 5×15 5×17,5 5×20 5×20
90 5×15 5×17,5 5×20 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20
110 7,5×12,5 7,5×15 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 10×20
7,5×15 7.5×17,5 7,5×20 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20
175 10×15 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20 10×25 10×25
215 10×15 10×17,5 10×20 10×20 10×25 10×25

Система рафтинга — каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда отдавая до 500 кг / м2.Надежность этого своеобразного внешнего вида зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также правильности технологии крепления. . Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки монтажа, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформациям кровли.В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Линии крыши дома — система соединенных между собой опорных элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, перекос и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его основная составляющая — стропильные ноги, которые устанавливаются под углом балок, которые попарно соединяются по откосу, образуя в верхней точке коня.Существует две основных разновидности стропил:

.
  • Крышка. Щелевыми стропилами называют опорные элементы, имеющие в конструкциях кровли две точки опоры — на лыжной трассе и на Маурилаляте. Быстрая система этого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, которые могут быть «подвешенными» стропилами. Такое крепление стропил позволяет их разгрузить с помощью дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Подвесными элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, которая находится там, где стропила крепятся к стене или мауэрлату.Быстрая система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на капание, поэтому она усилена горизонтальными компенсирующими элементами (риглелями, затяжками, схватками).

Примечание! Большинство наиболее популярных стропильных систем крепятся стропилами к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые в дальнейшем будут опираться рафтовые опоры. Смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога.Прикрепите мауэрлат к ремню верхней стенки с помощью анкерных болтов или закопанной металлической щепы.

Основные соединительные узлы

Каркас сплава называется системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивость, жесткость и высокую несущую способность. Каждый узел соединения между своими частями — уязвимое место, которое легко деформируется под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют в конструкции кровли виды соединений:

.
  1. Крепление к брусу конька. Этот соединительный узел характерен только для револьверных рафтинговых систем, в которых верхняя часть рафтинговой ноги опирается на лыжную трассу, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление к нему стропила можно производить при помощи металлических накладок, гвоздей или скользящих застежек-бегунков.
  2. Крепление к мауэрлату. Самым главным крепежным элементом стропильного каркаса является место соединения мауэрлата бруза с быстрыми ножками.Стропила тележки на нем можно использовать с гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединения строплены между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина конька превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой при помощи гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение рафтинговых опор со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться натягом, ригелем или трубопроводом для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые промытые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным каркасам каркаса приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и подкладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или беговой дорожке конька, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке огромный ассортимент разнообразного дизайна и фурнитуры.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропила является использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык стропильной стопы и коньковой планки или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Разновидности крепежа

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для брущеров и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из пассивной фазы. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания кровля дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько вариантов сочетания мобильных и фиксированных узлов подключения. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не травят споры, эффективнее выполняя крепление стропила к балкам перекрытия и мауэрлата.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать — гвозди или саморезы. Оба этих элемента крепления имеют свои достоинства и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть на каждой ферме. Однако некоторые мастера жалуются на то, что вручную слишком долго забивают их. Стоит напомнить, что для крепления стропила используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно соединяются с деревом.
  • Для сборки стропильного каркаса используются саморезы оцинкованные, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно прикрутите их переносной отверткой. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже снимайте саморезы с дерева надолго и энергично.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, не подверженного ни механическим воздействиям, ни ветровой нагрузке.

Видеоинструкция

прочная и подвижная конструкция. Как сдвинуть стропила плавающие стропила для дома

Срок службы строительной площадки зависит от многих факторов. Необходимо использовать качественные материалы, все делать в соответствии с днищем и применять подходящие инженерные конструкции.

Внимание! Когда говорится об использовании анкерной опоры для стропил, каждому опытному строителю становится понятно, что в дальнейшем речь пойдет об установке каркаса крыши.

Крыша выполняет одну из важнейших ролей в здании. Защищает внутренние помещения от атмосферных осадков и холода. Но чтобы эта конструкция служила верой и правдой долгие годы, необходимо использовать раздвижные опоры для стропил.

Стропила играют важную роль в поддержании проектного объема кровли, а точнее, главной.Поэтому строители много времени уделяют их выбору и правильному креплению. Именно на этапе установки требуется использование раздвижных опор. Основная задача этих конструктивных элементов предельно проста. Они не дают кровле обрушиться в процессе усадки в домашних условиях.

Каждый новый дом Со временем дает небольшую усадку. Возможно, вам неоднократно приходилось общаться с соседями, у которых через несколько лет после постройки дома стала течь крыша.Это неудивительно, ведь их, скорее всего, не использовали при установке раздвижных опор для стропил. Использование этих элементов позволит свести к минимуму повреждения от усадки и сохранить целостность кровли.

Конечно, причиной утечки может заработок и еще кое-что. Но не учитывать такой фактор, как объезд стен, нельзя. Опоры сочетаются со стропильной и основной конструкцией. Но главное их отличие от стандартных застежек — мобильность. У них есть некоторый люфт, который учитывает усадку.

Внимание! Использование стропильных опор для стропила обеспечивает сохранение правильной геометрии крыши при условии, что все остальные строительные работы выполнены хорошо.

Свойства раздвижных опор

Особенности применения

В большинстве случаев использование стропильных опор для стропил оправдано при возведении бревенчатых объектов. Дело в том, что наибольшую усадку дают конструкции из дерева. В целом это где-то процентов восемь от общего объема.

Важно! Сильно на процесс усадки здания влияет влажность и используемые строительные материалы.

В худшем случае усадка объекта неравномерная. Ведь не использование подвижных опор для стропил сильно вредит крепежным элементам, нанося им непоправимый ущерб. В результате стропила теряют свои эксплуатационные качества. Нарушается герметичность и увеличивается риск обрушения.

При самом неблагоприятном развитии обстоятельств необходимо полностью менять крышку.Намного дешевле и практичнее с самого начала использовать раздвижные опоры для стропил. Это идеальный вариант для срубов и других домов, основным материалом для строительства которых является береза.

Конструктивные особенности

Основная особенность стропильных опор для стропил, оправдываемая их применением в современном строительстве — это отсутствие жесткой фиксации. Такого эффекта можно добиться за счет металлических элементов, которые при необходимости можно сдвинуть.

На верхнюю березу устанавливаются раздвижные опоры, которые необходимо подпереть. В противном случае теряется смысл применения этих элементов конструкции.

Если сравнивать обычные крепежные конструкции с раздвижными опорами для стропил, то во втором случае применяются специфические конструкции. Они, в отличие от болтов, кронштейнов и шурупов, обеспечивают необходимую для конструкции подвижность.

Подвижные элементы стропильных опор стропил состоят из металлических полос. При этом одна деталь крепится к стропилам, а вторая — к брике.Но в то же время полосы не являются статичными объектами. У них трогательная связь.

Внимание! Для монтажа применяются специальные саморезы.

Дело в том, что обычные саморезы не справятся с нагрузкой, которая будет на подвижные элементы кровли. К еще одному преимуществу использования строповых опор для стропил можно отнести относительно невысокую цену, к тому же их можно приобрести в любом строительном магазине.

Раздвижные элементы изготовлены из оцинкованной стали.К тому же в них есть готовые монтажные отверстия. Поэтому сверлить или чистить ничего не придется. Эта технология позволяет стропилам легко менять свое положение. Благодаря чему сохраняется герметичность всей кровли.

Монтаж

Чтобы установить раздвижные опоры для стропил, необходимо использовать специальные конструктивные элементы. Все дело в подвижных деталях, требующих особого тиража.

Чтобы стропила не падали под собственным весом, используются особые методы возведения кровли, обеспечивающие достаточную прочность всей конструкции и минимальную нагрузку там, где это возможно.

Для начала нужно на месте установки сделать специальный полукруглый отравленный. Именно на него и будет применяться установка. Тогда между бревном или стропильной ногой должно быть два или один шип. Сумма зависит от наклона крыши. Именно они минимизируют нагрузку за счет переноса части веса на брику.

Важно! Использование шипов позволяет защитить всю конструкцию от продольного смещения.

Также возможно использование специальных пропилов.Они вносятся в журнал перевозчика. Однако такой вариант возможен только при относительно небольшом угле наклона конька. Причем должны быть промежуточные опоры.

Вставку в тело несущего бревна необходимо производить не более чем на три четверти от общего диаметра. В противном случае есть риск ослабить конструкцию. Если вы сделаете установку таким образом, то возникающее трение удержит все элементы во время установки.

При установке конструкций данного типа допускается использование небольших групп рабочих.Самым главным преимуществом этой техники является то, что даже при небольшом количестве работ все работы можно выполнить довольно быстро.

Какие условия необходимо соблюдать при установке

Существует ряд условий, использование которых во многом гарантирует строительство прочной и надежной кровли, которая будет служить долгие годы такому:

  • Перемычки при соединении мауролалата или верхнего венца пропила с быстрыми ножками должны служить выдвижные опоры для стропил.При этом при их создании необходимо использовать сталь толщиной 2 мм. Длина каждого элемента зависит от предполагаемого смещения ног.
  • Направляющая должна быть установлена ​​параллельно ноге стропила. При этом уголок монтируется перпендикулярно. Применение такой конструктивной особенности обеспечит скольжение даже при максимальной усадке.
  • При изготовлении стропил нужно использовать доски, сечение которых составляет 200 на 50 мм.
  • Перед монтажом каждый элемент конструкции нужно обработать специальными составами. Это гарантирует огнестойкость, а также защиту от гниения, плесени и насекомых.

Соблюдение этих условий позволит вам гарантировать долгую службу кровли даже в самых экстремальных условиях. Особое внимание следует уделить подбору препаратов биозащиты.

Для того, чтобы использование подвижных опор к стропилам было оправдано и позволило укрепить всю конструкцию, необходимо соблюдать определенные рекомендации:

  • Объекты, на которые будет устанавливаться система, должны иметь правильные пропорции.
  • Все рафтинговые системы изготавливаются по созданному ранее шаблону. Это позволяет избежать подгонки и в то же время сохраняет все пропорции дизайна.
  • При создании конструкции конька также могут использоваться подвижные элементы. Для крепежа подойдут болты и шпильки. Как вариант, можно использовать петли. Но их нужно дополнительно укрепить самозатяжками.
  • Довольно часто при создании кровли с раздвижными опорами применяется технология обжимных досок. Такой прием позволяет работать даже с большими пролетами.При соединении элементов необходимо использовать длинные болты. Удлинение должно производиться латунью. Монтажные отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии около 10 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение подвижных опор для стропил в домах из бруса оправдано усадкой, которая в первые несколько лет достигает восьми процентов. Эти элементы конструкции позволяют сохранить герметичность и геометрические пропорции кровли.

Раньше их бросали, когда термы выращивали без единого гвоздя.Архитектурная архитектура не использовала крепеж в виде тех элементов, которые актуальны в современном строительстве. Однако изучение основ и принципов древнего архитектурного наследия привело к изобретению надежных соединительных элементов для устроения деревянного или кирпичного дома, разрезанного. К ним, в частности, относятся раздвижные опоры для стропил.

Крепеж эффективный для деревянной кровли

Изобретение эффективной опоры для крепления стропил к несущему элементу конструкции мауэрлату коньку значительно облегчило работу кровельщиков.Каркас крыши состоит из множества связанных между собой элементов разного функционального назначения. Деревянный каркас Под воздействием природных условий он меняется, может опускаться на 15% из-за усадки, может набухать от дождя, намокать на морозе. Геометрия стен дома неравномерно и в любое время года меняется. Отопительный период, сезон дождей, время летней засухи, несомненно, сказываются на состоянии леса, особенно если дом пятиэтажный.

Выдвижная опора для элемента крепления стропил, предотвращающая деформацию кровли, сохраняя ее первоначальную надежность и прочность.Систематизация стропил монолитной жесткости, возникающая при креплении скобами, гвоздями, шурупами, под действием вертикальной и горизонтальной нагрузки приводит либо к провисанию, либо к искривлению кровли, деформации, которые невозможно устранить простым ремонтом. Крепление с помощью скользящей опоры обеспечивает люфт при перемещении стропил относительно балки или мауэлалата. То есть раздвижные для стропил, как их в народе называют, обеспечивают компенсацию разрывов кровли от изменения ее геометрии при высыхании, набухании и других процессах.

Преимущества использования ползучей конструкции

Раздвижные опоры, используемые для крепления стропил, обеспечивают, прежде всего, надежное соединение каркаса конструкции с крышей. Обеспечивают возможность перемещения деревянных конструкций крыши, сохраняя при этом прочность и герметичность конструкции. Другие преимущества, которыми обладают опоры для стропил типа:

  • простота устройства;
  • надежность крепежа;
  • простота применения, установки;
  • прочность;
  • низкая стоимость.

Бревенчатый дом стропильной конструкции, собранной на раздвижных опорах, поверхность которого обработана антикоррозийным составом, на любом участке с любыми климатическими условиями, ветрами, морозами и высокими температурами способны одновременно не менее ста лет, не теряя сил и пригодности к жизни.

Особенности крепления стропил в деревянном доме

Жесткие или балочные опоры при возведении конструкции крыши, особенно нежелательны в деревянной конструкции.Неизбежность изменения геометрии стропила под воздействием влаги требует создания возможности смещения стропы в опоре. Раздвижные стропила в деревянном доме обеспечивают надежное крепление и свободный ход стропильного бруса в месте соединения с опорой.

Деревянные дома в той или иной степени подвержены усадке. Степень усадки определяется материалом, из которого деревянные дома:

  • бар;
  • клееный брус;
  • бревно любимый;
  • бревно оцилиндрованное.

Наибольшая степень усадки свойственна домам из массива дерева, меньше всех деформаций подвержен клееный брус. Набор или потеря влаги древесины приводит к изменению геометрии стропильной системы, причем способ отличается неровностью и разнонаправленностью. Специальная конструкция крепления в точках соединения стропильных ног С опорой с использованием устройства, позволяющего сдвигать крышу, сохраняя ее геометрию, обеспечивает целостность и надежность кровли.

Разновидности скользящих опор

Подвижная анкерная стропа, сплавляемая единственно возможным способом Предотвратить деформацию крыши. У всех таких ползучих опор одинаковый принцип устройства. Они состоят из неподвижного основания, которое служит направляющей, и подвижного элемента в виде уголка, ползущего по этому основанию под действием продольной или поперечной нагрузки.

Опоры для стропил бывает:

  1. Открытого типа;
  2. Закрытого типа.

Считается, что опора открытого типа, откидная застежка, состоящая из неподвижной направляющей, которая крепится к стропильной ноге и ползучего уголка, с креплением к мауэрлату, намного удобнее в установке.Его использование не доставит трудностей даже кровельщику-новичку. Имеет разновидности по количеству отверстий для крепления и ходу от 60 мм до 160 мм. Максимальное значение этого параметра более эффективно, так как обеспечивает лучшую подвижность рафтинга.

Опора для стропил закрытого типа отличается тем, что она неразборная. В монолитную монолитную конструкцию устройства монтируется собранная, как описано выше, опора открытого типа. Уголок, прикрепленный к мауэрлату, снабжен петлей, с помощью которой направляющая фиксируется на стропиле.Очевидно, что при установке закрытой опоры требуется предельная точность, требуются точные размеры и расчеты. С другой стороны, крепление с помощью опоры закрытого типа обеспечивает максимально эффективную работу кровельной системы.

Отдельно стоит выделить популярность этого названия кровельного крепления как скользящей опоры для стропил Kucis. Он, в зависимости от модели, имеет длину хода:

  • 60 мм;
  • 120 мм;
  • 160 мм.
    Куцис изготавливается из низкоуглеродистой стали 08шт по ГОСТ 14918-80 для перфорированных элементов. Скользящая опора обладает высокими прочностными характеристиками, способна выдерживать серьезные нагрузки. Его стандартные размеры:
  • при толщине не менее 2 мм;
  • по ширине — 40 мм;
  • по высоте — 90 мм.

Длина габаритов обеспечивает диапазон хода от 60 мм до 160 мм.

Плавающая или раздвижная технология решающей системы

Развитие современной архитектуры, создание необычайно ярких образцов индивидуального домостроения привело к рождению новых технологий.Конструкция крыши, защитный купол дома от природных капризов природы — важный этап строительства, определяющий комфортность жизни. Поэтому для создания сложных кровельных систем, где используются плавающие стропила или, как их еще называют, раздвижные стропила, требуются точные расчеты. В расчетах должны быть отражены угол наклона, объем рубероида, другие составляющие того или иного типа кровли.

Раздвижные (городские) стропила используются для кровель следующих типов:

  • мансардная;
  • палатка;
  • вальм и полутяж;
  • многоплатный комплекс;
  • вертел;
  • куполообразный.

То есть сложные типы конструкций, которые нужно рассчитывать. Это работа для специалистов, любителям в этих вопросах делать нечего, тут даже онлайн-калькулятор не поможет в определении элементарных объемов рубероида.

Скользящая опора стропила соединена с мауэрлатом, и вышесказанное основано на беге на коньках. Раздвижные стропила соединяются межузлом, угол наклона которого может варьироваться в зависимости от наносов под нагрузкой, поэтому они не зачерпывают крышу, а сдвигаются на определенное расстояние под нагрузкой, сохраняя при этом всю конструкцию кровли безопасной и надежной. безопасность.

Содержание статьи

Строительство сплавных сооружений — мероприятие очень ответственное, так как безопасность и долговечность объекта в целом зависит от их геометрической точности и надежности крепления. Некоторые дополнительные сложности возникают при установке стропил на постройки из натурального дерева (сруб и т. Д.).

В данной ситуации раздвижные стропила будут оптимальным решением для обеспечения геометрии кровли.

Особенности использования раздвижных стропил

Технология использования раздвижных стропил необходима для возводимых из бревен объектов, так как эти постройки, в отличие от других материалов, при эксплуатации дают довольно сильную усадку. Усадка бревна продолжается несколько лет и составляет 5-8% от объема древесины (в зависимости от влажности используемых при строительстве материалов). Большую опасность представляет не усадка конструкции, а неравномерность протекания этого процесса.

Неравномерная усадка несущих стен может привести к повреждению жестко связанных сплавных конструкций, нарушив их геометрию. После этого стропила не может служить надежным основанием для рубероида, что нарушает герметичность всей конструкции, значительно повышая опасность эксплуатации. Поэтому раздвижная стропильная система — это оптимальный выход при возведении срубов и других объектов из бревен.

Конструктивные особенности стропильных систем

Раздвижные стропила не являются жестко закрепленными конструкциями, поскольку для их монтажа используются подвижные металлические элементы.Как и при установке традиционным способом, стропильные системы устанавливаются на верхнюю каретку бревна, но вместо жесткой фиксации с помощью кронштейнов, болтов или шурупов используются так называемые «раздвижные» для стропил.

Эти элементы представляют собой конструкции из металлической полосы, одна часть которой закреплена на бревне, а вторая — на стропиле . В этом случае элементы конструкции можно перемещать относительно друг друга, создав подвижное соединение.

Монтаж этих конструкций производится с помощью специальных саморезов, так как обычные саморезы не всегда смогут справиться с необходимой нагрузкой.«Раздвижные» сборки продаются во многих строительных магазинах и стоят относительно недорого. Они изготовлены из оцинкованной стали и имеют готовые монтажные отверстия. Использование этих элементов дает возможность со стропильными системами перемещаться на необходимое расстояние при усадке несущих стен, не нарушая целостности конструкции.

  • Тапочные системы следует устанавливать на предметы, имеющие правильную геометрическую форму. . В противном случае выполнить правильную кровлю очень сложно, ведь в системах есть подвижные элементы.Перед началом монтажа стропила необходимо тщательно проверить периметр объекта и добиться его соответствия рекомендуемым допускам.
  • Изготовление рафтинговых систем производится по заданной схеме. Такой подход дает возможность создавать одинаковые конструкции для всех элементов кровли.
  • Коньковый состав в стропильных системах этого типа также выполняется с помощью подвижных элементов. В качестве крепежных элементов могут использоваться болты и шпильки, образующие соединительную ось, или подвижные петли, усиленные самопомощью.
  • При значительной длине пролетов внахлест часто приходится прибегать к строительным плитам, из которых изготавливают стропильные конструкции. При необходимости проведения этой операции доски соединяют длинными болтами или специальными скобами. Надстройки платы выполняются усиком под предварительно просверленные монтажные отверстия. При сверлении монтажные отверстия должны располагаться на некотором расстоянии (не менее 10 см) от каждого края доски. Сверление отверстий должно происходить беспорядочно, чтобы доска не раскололась на отверстия.
  • Каждое опорное раздвижное стропило необходимо устанавливать строго параллельно предыдущему и перпендикулярно несущему бревну конструкции. Отступление от этого правила может привести к поощрению движущихся элементов конструкции и их разрушению при показе задачи.
  • Установка «скольжения» осуществляется на специальных рекордах под углом 90 0 к стропильной опоре, что обеспечивает свободное движение конструкции . При установке эти элементы нужно выводить до предела, обеспечивая максимально возможный ход стропильной конструкции при усадке здания.

Монтаж раздвижной рафал

Раздвижные стропила

нельзя устанавливать на опорные бревна без использования некоторых элементов конструкции, так как они содержат движущиеся части и просто падают под собственным весом, разрушая всю конструкцию.

Чтобы не допустить такой ситуации, строповое крепление стропильных ног осуществляется по специальной методике.

На стропильной опоре в месте установки промывают специальный полукруг, по которому производится установка.Между несущей и стропильной ногой устанавливают один или два шипа (в зависимости от угла наклона кровли), которые снимают нагрузку со стропильной системы, смещая ее на опорном бревне и предотвращая продольное смещение.
Установка стропильных конструкций также возможна на специальные гребные винты, выполненные в несущем бревне (мауэрлат). Такой способ крепления применим при небольшом углу троса и при наличии дополнительных промежуточных опор. Вставка в корпус мауэрлата осуществляется не более чем на 3/4 его диаметра, во избежание ослабления конструкции.Подобный метод установки создает дополнительное трение на большей площади, надежно удерживая детали конструкции при установке.

Основа деревянной кровли дома — каркас, на котором держится кровельное покрытие. Он содержит большое количество Элементов, каждый из которых необходим и предназначен для определенной функции. Одна из них — опора для стропила, служащая для предотвращения деформации кровли при усадке деревянного дома при изменении его геометрии.

Торговый деревянный дом

За год бревенчатый дом может быть дешевле на 15%.В среднем усадка составляет 8%. При этом он может происходить неравномерно, что негативно сказывается на состоянии стропильной системы. Изменение размеров деревянной конструкции происходит круглый год. В сезон дождей летом древесина разбухает, а зимой материал сохнет. Кроме того, стены по-разному набирают и теряют влагу, в зависимости от освещения и роз ветров. При наличии опоры на центральной несущей стене деформации она и наружные стены существенно различаются, что также сказывается на неравномерном изменении геометрических размеров дома.В период прогрева стены, особенно центральной, уменьшается количество образцов от просушки.

При отсутствии центральной стены могут возникнуть более серьезные проблемы. Если стропильная система не собирать как ферму, ее жесткость значительно ниже. В результате на стены действует не только вертикальная, но и горизонтальная нагрузка. Под действием давления они могут перекрещиваться наружу, и дом в плане приобретет форму бочки. При этом крыша деформируется и будет удерживаться в коньке.«Пятиренка» позволяет избавиться от этой проблемы или значительно ее уменьшить.

Применение домкратов

Для компенсации процессов атмосферных осадков и сезонности дома могут быть установлены домкраты. Они должны располагаться на всех вертикальных опорах в доме. Комбинирование домкратов с помощью компенсации мобильных конструкций.

Цель применения скользящих опор

Не всегда целесообразно крепление к мауэрлату или гвоздям, скобам и т. Д. С трудом.В том случае, если короб дома может давать усадку, необходимо создать способность стропил смещаться относительно опор. Раньше это делалось с помощью кованой проволоки, которая создавалась для соединения деталей конструкции с определенной степенью свободы.

С тех пор технология изменилась, и стали применяться более совершенные устройства, такие как опора для скольжения стропа. Крепится к стенкам следующим образом:

  • к верхнему венцу пропила;
  • к верхней обвязке каркасной конструкции;
  • к балкам перекрытия;
  • на Мауэрлат.

Почему опоры сделаны раздвижными?

Скользящая опора позволяет компенсировать перекосы крыши во время работы. При сушке древесины происходит изменение геометрических размеров конструкций. Ширина дома при этом уменьшается, но из-за проскальзывания балки перекрытия или срезания крыши, приводящей к последующим протечкам, не происходит. Причина выпадения внутрь может быть разной, но нельзя недооценивать влияние деформаций от усадки.

Преимущества раздвижных опор

  • Создание надежного соединения основания с крышей.
  • Обеспечение взаимного перемещения деревянных конструкций при усадке основания с сохранением прочности и герметичности кровли.
  • Простое устройство, надежность и долговечность.
  • Небольшая стоимость и возможность изготовления своими руками от подруги. При этом стальные пластины должны быть толщиной не менее 2 мм и защищены сверху антикоррозийным покрытием.

Конструктивные особенности Лропила

Пара стропила костяная кровля изготавливается по одному образцу. Соединение в коньке производят онлайн, с зазором или латунью. Металлические пластины при помощи болтов и гаек соединены между собой. Основная особенность конструкции — создание скользящих застежек в нижних опорах. На мауэрлат ставят стропила сверху или с вставкой для фиксации конструкции в вертикальной плоскости.

Опора для стропил, обслуживающая крепеж, состоит из двух частей:

  • планка, закрепленная на стропильной ноге;
  • уголок с петлей, прикрепленный к несущей щетке (мауэрлат или опорная балка).

Есть еще более простой вариант, как можно сделать раздвижную опору для стропил (фото ниже). Здесь используется уголок с прорезью. Он крепится на стропило по его оси, а в проемах с зазором находится головка болта, вкручиваемая в корпус мауэрлата.

Эта опора для стропил (раздвижная — Kucis 120x40x40) стоит всего около 25 рублей за штуку и более простые другие в установке.

Приборы изготовлены из стальных оцинкованных листов. Их крепят с одной или двух сторон стропила.Двухсторонний вариант предпочтительно для крыш с высокими ветровыми и снеговыми нагрузками и конструкции кровли малой массы. Крепеж применяется с антикоррозийным покрытием, чтобы не испортить древесину. Длина хода зависит от предполагаемых перемещений и составляет от 6 до 16 см.

Опоры открытые и закрытые

Раздвижные опоры для стропил («раздвижные») открытого типа, состоящие из двух частей, можно изготовить своими руками, но при этом следует использовать шаблон. Все предметы должны быть подогнаны по размеру.Открытое соединение состоит из изогнутой пластины (крепежной пластины) и уголка с монтажными отверстиями (не менее пяти).

В закрытом состоянии самолет вставляется в держатель угла с возможностью перемещения, но не вынимается из него и является устрашающим. Собранный дизайн Позволяет установить лучше. В случае усилия отрыва стропил от мауэрлата под действием ветровых нагрузок петля может подниматься, а скользящая опора закрытого стропила имеет большую прочность.

Важно! Быстродействующую систему с возможностью скольжения относительно основания целесообразно делать только для симметричной костной кровли. В этом его преимущество, потому что надежность повышается при небольших затратах. Опоры могут применяться для односкатной крыши.

для стропил: размеры

Опора состоит из двух компонентов — направляющей пластины и уголка. От размеров изделия зависит величина допустимого движения стропильной стопы.

Популярная раздвижная опора для стропил открытого и закрытого типа куцис имеет ширину пластин 40 мм, высоту опоры 90 мм, длину до 160 мм.Металл для плит берется толщиной 2-2,5 мм. Их профилируют методом холодной штамповки из низкоуглеродистой стали, обладающей хорошей пластичностью. Защита от коррозии — это цинковое покрытие, нанесенное горячим способом. Приобретая изделия без покрытия, их следует окрасить краской, чтобы материал не ржавел.

Уголок прикреплен к эталонному бустеру. Если его поверхность круглая, для монтажа подготавливается ровная площадка, имеющая деревянную опору на бревне под размер М-образной части детали.На фото ниже представлена ​​аналогичная выдвижная опора закрытого типа (ПАЗ). Оба вида изделий изготавливаются штамповкой и стоят недорого.

Направляющие крепятся к стропилам в крайнем положении для обеспечения максимального движения. Поскольку при усадке кровли угол наклона меняется относительно конька, в верхней части стропила необходимо делать петлю, здесь можно использовать специальные пластины с перфорацией.

Установка

Опора для смещения стропил при монтаже каркаса крыши применяется следующим образом.

  • Стропила изготавливаются шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм. При недостаточной длине стропильные ноги удлиняют за счет увеличения латуни с хаотичным расположением элементов крепления для предотвращения растрескивания.
  • Сверху ставится прогон — несущий брус, расположенный горизонтально и перпендикулярно раздвижным стропилам.
  • Внизу стропильные ноги закреплены на стропах, выполненных в мауэрлате. Это не позволяет им присоединиться. Но при этом давление должно удерживать доски от поперечных перекосов.Наличие мауэрлата равномерно распределяет нагрузку на всю постройку. При его отсутствии усиливается местное давление на стены со стороны стропила.
  • Крепежные детали подходящих размеров подбираются в зависимости от диапазона сдвига стропила.

  • К углу на опоре лага готовится детская площадка.
  • Уголок крепится перпендикулярно бревну для обеспечения свободного движения плиты.
  • Направляющая вставляется в угловую петлю и крепится к стропилу по его оси.Монтаж производится в крайнее нижнее положение, так как стена внизу будет давать усадку и уменьшаться в размерах. При этом упадет стропильная стопа.
  • Доски для рафтинга соединяются сверху шарнирно-сочлененного пути.

Условия, гарантирующие прочность, надежность и долговечность кровли

  • Соответствие необходимым механическим свойствам и размерам скользящих опор для стропил.
  • Расположение направляющей опоры параллельно оси стропила, а угол — перпендикулярно для обеспечения надежного скольжения.
  • Сечение рафалинговой доски должно быть не менее 150х50 мм.
  • Каркас кровли необходимо обработать антисептическим и огнестойким составом.
  • Соблюдение правильных пропорций каркаса крыши.
  • Изготовление всей стропильной системы по шаблону.
  • Создание шарнирных соединений коньков.
  • Постройка должна выполняться поочередно в нижней и верхней частях.

Раздвижная опора для стропил: применение для других целей

Компенсация усадки древесины применяется не только на кровельных каркасах.Применяется везде, где нужно создать возможность подвижных частей деревянных конструкций, например, при возведении перегородок в деревянных домах. Если вам необходимо отделить стену в ванной керамической плиткой, укрыть ее листовым материалом просто невозможно.

Необходимо установить «плавающий» каркас, закрепленный сверху на раздвижных опорах, а затем прикрепить к нему гипсокартон, на который будет нанесена маркировка плитки. Причем шитье ведется не до потолка.При деформации стен каркас останется неподвижным, а облицовка не разрушится.

Заключение

Раздвижные опоры для стропил в деревянных домах Нужны для предотвращения деформации кровли при усадке дома. Особенно активен он в первые годы после строительства (около 8%). Правильный монтаж Стропила обеспечит постоянную герметичность и прочность кровли.

Несмотря на обилие современных строительных материалов, отличающихся долгим сроком службы и доступной стоимостью, натуральное дерево на протяжении веков не теряет лидирующих позиций в частном домостроении, благодаря экологической безопасности и исключительной энергоэффективности.Однако при строительстве брусчеров или срубов возникает одна проблема — сильная усадка конструкции, не позволяющая перекрывать ее сразу после окончания строительства. Из-за этой особенности материала невозможно сразу приступить к внутренней отделке и переехать в новое жилище. А избежать деформации кровли при усадке помогут специальные приспособления — раздвижные стропила, об устройстве которых мы расскажем в нашей статье.

Раздвижными опорами для стропил называют специальные устройства, которые необходимы для соединения элементов стропильного каркаса между собой, но для того, чтобы оставить им небольшой ход, препятствующий оформлению конструкции в процессе усадки.В быту эти застежки часто называют ползунками или санками. Они состоят из двух частей, одна из которых неподвижна, а другая способна скользить. Скользящие опоры изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии металла, способного выдерживать значительные нагрузки. Рассмотрены преимущества этого способа крепления стропил:

  • Возможность изменения геометрии кровли в процессе усадки, так что возведение кровли можно производить сразу после завершения строительства деревянного дома, не дожидаясь полного высыхания древесины.
  • Облегчить процесс крепления стропил. Использование специальных подвижных креплений сокращает долю ручного труда при сборке стропильного каркаса, сокращает временные затраты на кровельные работы.
  • Обеспечивает надежное крепление. Раздвижные опоры, изготовленные в заводских условиях, проходят несколько этапов проверок качества, поэтому гарантированно выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, которым подвергаются стропила в процессе эксплуатации.

Обратите внимание, что подвижные крепления для стропил подвергаются интенсивным вращающим нагрузкам в процессе эксплуатации, поэтому их изготавливают только из высокопрочной низкоуглеродистой стали толщиной не менее 2 мм.

Функции

Усадка — процесс изменения размеров деревянных построек за счет уменьшения влажности древесины, который длится в течение 1-3 лет с момента постройки. Наиболее активная усадка происходит в первый год, за который дом может быть ниже на 1-2 ширины 1-2 кроны. Именно из-за этого свойства дерева не рекомендуется выполнять перекрытие кровли сразу после постройки. Строповая опора для стропила решает эту проблему, выполняя следующие функции в конструкции стропильного каркаса:

  1. Предотвращение деформации стропил при усадке деревянного дома.Благодаря такой мобильной системе стропильная опора регулируется по размерам и геометрии конструкции, компенсируя распиловочные нагрузки, которым подвергаются несущие стены.
  2. Обеспечение подвижности рамы при эксплуатации. Дерево — натуральный материал, который в процессе эксплуатации, даже после окончания процесса усадки, может изменять свою влажность и размеры. О деревянных домах говорят, что они «дышат», поэтому каркас рафтинговой крыши должен к ним адаптироваться, также меняя размеры при повышении или понижении влажности.

Примечание! Многие считают, что если стропила и короб дома сделать из одного материала, стропильная система в процессе усадки не деформируется. На самом деле усадка разных узлов конструкции происходит неравномерно. При этом изменение размеров и геометрии элементов каркаса происходит сразу в нескольких плоскостях.

Сорта

Использование подвижных креплений для крепления стропильных ног к мауэрлату — единственный способ предотвратить деформацию кровли при усадке деревянных домов.Как правило, слайдеры имеют довольно типичную конструкцию, состоящую из статической базы-направляющей и уголка с петлей, которая перемещается по ней. Различают следующие разновидности мобильных креплений:


Профессиональные мастера кровли считают, что подвижные насадки для стропил открытого типа намного удобнее устанавливать, особенно если сборка стропильного каркаса выполняется руками неопытного сотрудника. С другой стороны, закрытые опоры более надежны в эксплуатации, а также выдерживают большие нагрузки.

Технология Montaja

Процесс сборки каркаса рафтинговой крыши с подвижным креплением мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдержек одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной стопы при ее установке. Монтаж стропильной системы происходит в следующем порядке:

  1. Сначала на несущие стены дома кладут Маурилалат.Этот элемент стропильного каркаса крыши выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В бревенчатых домах функции мауселата могут выполнять верхние венцы.
  2. Сделайте выкройку стропильной стопы, которая станет образцом для изготовления всех остальных стропил.
  3. В конце каждого быстрого этапа делали промывку под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что ни в коем случае нельзя не пить мауэрлат, так как он снижает его силу и несущую способность.
  4. Сначала устанавливают первую и последнюю пару стропил, тщательно проверяя угол между элементами с помощью проверенного строительного уровня.
  5. Опора выдвижная для стропила крепится на нижнем конце ноги. Для обеспечения надежной фиксации необходимо закрепить направляющую и бегунок на 2-3 застежки.
  6. Верхние концы стропильных ног в области коньковой смеси фиксируются гвоздями или металлическими пластинами, соединенными шпилькой, обеспечивающими подвижность конструкции.
  7. Между первой и последней парой стропил натягивают шнур, после чего устанавливают остальные элементы конструкции.

Помните, что выбор длины направляющей планки подвижного крепления зависит от возможной величины усадки дома. Чем больше влажность древесины, используемой для строительства, тем больше должен быть размер салаццо.

Видеоинструкция

что это за элемент кровельной конструкции?

Дом построен, возведены стены, очередь монтажа кровли.Крыша — один из основных конструктивных элементов дома, выдерживает нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы крыша была прочной и долговечной, необходимо ее правильно установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45 ° и более, чтобы на них не задерживались вода и снег. В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть самыми разными, но они должны соответствовать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей конструкции кровли является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов с последующим разворотом диагональных стяжек. К стропильной конструкции прибивается ограничитель, на него укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как крепить мауэрлат?

По устройству кровли элемент типа мауэрлата. Что это такое, знают не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию со стропильной конструкцией. Мауэрлатом также называют деревянный брус сечением 100 × 150 (150 × 150) мм или доску (50 × 150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: понять, что это такое, довольно просто. Это элемент, распределяющий нагрузку по опорной стене от стропильной конструкции.Итак, для строения кровли используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку, и это позволяет в будущем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят долгие-долгие годы и не принесут проблем при эксплуатации.

Как крепятся стропила к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с помощью жесткого и раздвижного крепления. Выбор метода зависит от того, что такое стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: на стропильных ногах делаются пропилы не более четверти ширины стропил, при этом ноги плотно входят в мауэрлат.Если кладка ведется в древесину твердых пород, то есть возможность укладывать ее колючкой. Во всех случаях соединение дополнительно усиливается уголками или скобами. Скользящее крепление применяется в случае возможной усадки конструкции, потому что тогда целостность конструкции будет нарушена. Стропила к мауэрлату соединяют металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет.Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве кровли не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важным компонентом, от которого зависит прочность кровли.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *