Клееные стропила: Стропила из клееной древесины – Клееные балки, стропила, балка перекрытия

Стропила из клееной древесины

Несущая способность крыши напрямую зависит от качества материала, который использовался при изготовлении стропил.

В частном домостроении преимущество чаще всего отдается деревянным стропильным системам, и все большую популярность, несмотря на высокую стоимость, завоевывает каркас крыши из клееного бруса, который отличается прочностью, надежностью и долговечностью.

Деревянный каркас крыши

Монтаж деревянного скелета крыши отличается большой трудоемкостью – но не в случае использования клееного бруса.

Этот материал представляет собой отдельные, хорошо просушенные доски, склеенные высокопрочными водостойкими клеями по плоскости под мощным гидравлическим прессом.

Такой вид пиломатериала поставляется на стройку в виде комплекта деталей, подготовленных к сборке. Высокая точность угловых соединений позволяет в предельно короткие сроки с легкостью собрать всю конструкцию.

Особые свойства

Тонкие доски, из которых состоит брус, подбираются с особой тщательностью. Во время производства бруса все доски просушиваются в камерах до 10-12 процентов влажности.

Высушенный материал раскраивается, проходит сортировку, древесина с дефектами выбраковывается. Затем ламели под высоким давлением склеиваются. На завершающем этапе брус обрабатывается на специальном станке, где ему придается форма, внешний вид становится более привлекательным.

Готовый пиломатериал, благодаря такой производственной технологии, избавляется от многих недостатков, характерных древесине. Внутренние напряжения в распиленных ламелях отсутствуют, влажность низкая – то есть, с течением времени стропильная система не теряет правильность геометрии, стропила не искривляются, не покрываются трещинами.

Минимальная усадка также сыграет на руку владельцу дома, крыша которого собрана из клееных балок.

Традиционный пиломатериал, применяемый для стропил, обрабатывается специальными составами – антисептиками и антипиренами. Клееный брус не требует такой обработки – огне- и биостойкость ему придает проклеивающий состав.

Различные отверстия, запилы технологического назначения можно создавать в заводских условиях, что ускоряет и упрощает монтаж.

Одна из наиболее важных характеристик стропил – это прочность. По этому показателю деревянные балки из цельной древесины сильно проигрывают клееному брусу.

При этом в отличие от железобетонных конструкций, дерево – это низкая теплопроводность и небольшой вес.

Стоит также отметить возможность перекрытия больших пролетов, что обеспечивается благодаря тому, что размерный ряд очень большой, не ограниченный размерами бревна.

Таким образом, данный материал со своей высокой несущей способностью и другими преимуществами практически идеален для использования при возведении каркаса крыши.

Основные проблемы

Главная характерная проблема – это недобросовестность производителей.

Нарушения в технологическом процессе, попытка сэкономить – к примеру, применив клеящий состав низкого качества, – все это приводит к тому, что готовое изделие не отвечает ожиданиям: расслаивается, деформируется, теряет теплоизоляционные качества, не отвечает экологическим требованиям.

Еще одним существенным недостатком можно считать высокую стоимость.

Экологический аспект

Деревянные клееные балки – экологически чистый строительный материал. Нейтральный нетоксичный клей не представляет абсолютно никакой опасности ни для здоровья человека, ни для окружающей природной среды.

Но, опять-таки, речь идет о добросовестных производителях, использующих качественный клей. Кстати, в себестоимости клееного бруса клеящий состав может занимать существенную долю. Чтобы сэкономить, производители могут использовать более дешевый – к примеру, меламиновый – клей, содержащий формальдегид. Узнать об этом покупатель может лишь одним способом: потребовав сертификат качества.

Стропильная система из клееного бруса

Устройство стропил из клееного бруса

Крыша дома (односкатная, двухскатная, четырехскатная или др.) – не менее важный элемент сооружения, чем фундамент. Именно кровля в первую очередь защищает жилище от снега, дождя и прочих атмосферных явлений. Разумеется, для надежной конструкции крыши необходима качественная стропильная система. Как раз такой вариант мы и предлагаем. А именно – клееную систему стропил. Что это такое?

Это конструкция крыши, которая собрана не из цельных брусков древесины, а из клееных балок. Они создаются путем склеивания деревянных элементов между собой. В результате прочностной коэффициент подобной балки в несколько раз выше, чем у цельного куска дерева.

Что дает система стропил из клееных элементов?

В первую очередь, такая система стропил обеспечивает высокую технологичность сборки, а также малые временные затраты. Имея под рукой набор готовых деталей, соорудить каркас крыши достаточно просто. Все можно сделать непосредственно на строительной площадке, не прибегая к каким-либо дополнительным операциям. Это своего рода конструктор, сборка которого проста и понятна.

При изготовлении стропильной системы мы используем станок Hundegger K2i.

 Это отличный механизированный помощник при строительстве деревянных конструкций, благодаря которому система стропил:
— обеспечивает идеально ровное покрытие кровли, не требующее использования дополнительных выравнивающих элементов;
— гарантирует хорошее качество утепления и отсутствие необходимости устанавливать дополнительный шар утеплителя в дальнейшем;
— позволяет сэкономить уйму денег на отделке, так как все стыки и примыкания будут выполнены идеально;
— не требует чрезмерных временных затрат на процедуру монтажа и так далее.

Особенности использования стропильной системы из клееного бруса

Немаловажным является то, что абсолютно каждое стропило обладает индивидуальным месторасположением. Станок Hundegger K2i позволяет добиться высокой точности врубки, что способствует максимальному соответствию реальной конструкции изначальному проекту. Как результат, заказчик получает идеальный наклон кровли. Это помогает избежать ненужных затрат, так как в смете клиент не встретит никаких дополнительных материалов, необходимых для выравнивания.

Применение деревообрабатывающего станка также позволяет точно подрезать стропильные ноги, согласно разработанному изначально проекту. Это означает, что клиенту компании не придется платить лишние деньги за припуски на торцовку. Естественно, это отразится и на смете – в ней будет указан лишь чистый объем элементов стропильной системы и больше ничего лишнего.

Данная система позволяет использовать лишь один шуруп для каждого примыкания стропильной ноги. Как следствие – пропадает необходимость применения в области примыкания стропил уголков и множества саморезов.

В работе конструкции участвуют не только основные стропильные элементы. Здесь также присутствуют дополнительные вспомогательные стропила. Они не несут на себе основной нагрузки от веса кровли и поэтому изготавливаются из обычной цельной древесины, а не из клееных деревянных деталей. В чем заключается их роль? Нижняя часть стропильных ног служит основанием для крепления потолка. Верхняя часть в свою очередь является опорой, на которую монтируется утеплитель.

Сама по себе система стропил укладывается на кровле в несколько уровней (по высоте). Это помогает использовать точное рассчитываемое количество материала-утеплителя. Благодаря ему надежно перекрывается выход для теплых воздушных масс изнутри помещений, так как блокируются все возможные щели и отверстия в самой конструкции. Как правило, создание подобной стропильной системы вручную чревато колебаниями размеров расчетных отверстий, что становится причиной возникновения ощутимой разницы реального объема материалов от рассчитываемого в проектной документации изначально.

Одним из ключевых преимуществ нашей, изготавливаемой при помощи станка, стропильной системы является отсутствие необходимости в докупке дополнительных деревянных деталей и всевозможных креплений. Это касается и прикрепления к стене вспомогательного бруса для аккуратного примыкания стен к обшивке потолка. Наша система позволяет избежать подобных затрат времени и денег.

Мы поможем Вам придумать и разработать стропильную систему абсолютно любой сложности (например можно реализовать дом с ломаной крышей). Подарите своему дому красивую, надежную и интересную конструкцию крыши!

какие стропила лучше и какими они должны быть

Если вы уже приступаете к возведению крыши, можем вас поздравить: строительство дома подходит к концу! И позади самые сложные этапы: дотошное проектирование, ответственная закладка фундамента, строительство идеально ровных стен и кропотливое создание общей геометрии, где важна каждая мелочь. Обычно на той финишной прямой, когда остается только соорудить стропильную систему крыши, утеплить ее и накрыть красивой кровлей, у многих, к сожалению, уже на нуле энтузиазм и желание затягивать процесс. А еще именно здесь подводит смета: в строительстве любого объекта всегда есть незапланированные расходы и форс-мажоры. И возникает желание приобрести материал подешевле, и побыстрее достроиться. Но подобные уступки в качестве оборачиваются для нового дома серьезными проблемами в будущем.

А поэтому лучше не расслабляться раньше времени, и внимательно отнестись к тому, чтобы приобрести хорошие стропила: как выбрать действительно качественные и как не допустить при этом досадных ошибок, мы сейчас подробно вам расскажем. Почему это так важно? Дело в том, что всего несколько досок с дефектами, недостаточно высушенных или зараженных способны выкрутить буквально за год всю конструкцию. Давайте не допустим этого!

Итак, вот для каких основных элементов закупается древесина:

Первым делом подробно разберемся с тем, какие доски подходят для изготовления стропил, а какие использовать нельзя. Выбор досок для стропил будет зависеть от того, какую цель вы поставили при покупке пиломатериалов:

• Если вам нужен бюджетный вариант, например для стропильной системы гаража или мастерской, тогда вам необходимо забраковать только доски, где явно заметна волна.
• Если же вам необходимы качественные доски для строительства дома, тогда следует брать хороший лес, который нарезался ленточной пилой – такие доски ровнее.

А далее – подробнее о самом качестве пиломатериала.

Бревна или брус: вековые традиции против современной технологии

Долгие века на Руси для стропильной системы задействовали бревна и полубревна. Их долго заготавливали, придавая нужные параметры, и довольно сложно было рассчитать итоговый вес на стены дома. А поэтому строить новый дом дело было привычным после того, как покосился старый (или сгорел, т.к. древесина слишком высохла). К слову, некоторые традиции такого зодчества сохранились до сих пор, но уже в виде специальных услуг строительных фирм.

Сегодня же в качестве стропильных досок для стропил используется прямоугольный брус, который чаще всего делают из хвойных и лиственных пород древесины. Стандартное сечение такого бруса – 50 мм на 150 мм, для более сложных участках – 50 на 200 мм или больше.

И, в отличие от сруба, которого всегда оберегала от гнили и заражения внешняя оболочка – заболонь – у нарезанного бруса никакой подобной защиты нет, а потому любые дефекты делают его непригодным для строительства крыши. Вот почему, если вы используете такую древесину без специальной пропитки и подготовки, со временем вся конструкция разрушится. А поэтому к брусу для стропил есть целый ряд требований.

Вопросы влажности: можно ли сушить стропила прямо на крыше

Главное требование к сырью стропильной системы состоит в том, что доски для стропил должны быть высушены до степени влажности 15-20%, обработанны фунгицидными и противопожарными средствами. Что касается именно влажности досок, здесь есть свои моменты:

• Если стропильные элементы будут спрятаны под обшивкой, как это обычно бывает, тогда влажность древесины должна быть не более 15%.
• Если элементы будут находиться на открытом воздухе, как, например, участок крыши над балконом или террасы, или речь идет о стропилах навеса, тогда влажность должна быть не более 20%.

Учитывайте, что древесина с влажностью более 30% уже в полтора раза менее прочна, чем древесина с важностью 15-20%. Чем это грозит? Такую стропильную систему может «повести». Вы будете сильно удивлены насколько!

Например, та же лиственница 100х100 см буквально за один сезон может повернуть на 90 градусов, и при этом она покроется сильными трещинами. Поэтому, выбирая доски для стропил естественной влажности, берите всегда с запасом, чем если бы вы забрали сухие. Все равно в строительстве стропильной системы всегда должны быть лишних 10% материала для мелких непродуманных работ.

Причем определить проблему неправильно высушенной древесины вы сможете даже на глаз:

Вот почему в заводских условиях доскам для стропильной системы уделяется столько времени. Там даже существует специальная сушильная камера, внутри которой – высокая температура. И в этом способе подготовки досок есть свое ценное преимущество: при такой температуре погибают личинки насекомых и споры плесени.

Совет: если вам вас угораздило приобрести древесину с превышающей норму влажностью, вы можете высушить ее в естественных условиях. Для этого вам понадобится продержать ее хотя бы год в сухом и прохладном месте.

Тревожные признаки: как приобрести здоровую древесину

А чтобы вам было легче понять, какие должны быть стропила в плане качества, специально для вас мы подготовили подробные иллюстрации. Они помогут вам определить «симптом» нездоровой древесины и избежать такой покупки:

Визуально все эти дефекты выглядят вот так:

Сейчас ваша главная задача – это приобрести качественный пиломатериал для будущих стропил. А это уже зависит не только от размеров и породы дерева, но еще и от тонкостей технологического процесса обработки такой древесины, и даже условий произрастания дерева.

Нередко бывает, что у древесины – много различных пороков развития, которые неопытному глазу не особо заметны, зато усложняют потом обработку таких досок и значительно – прочность готовых стропил. А настоящие профессионалы видят эти пороки еще до рубки дерева! И тогда такое растение уже не трогают, или же определяют, насколько качественным получится сырье, насколько высоко нужно перепилить.

К сожалению, во время рубки лесов не всегда присутствуют такие специалисты, а потому среди продающегося пиломатериала можно встретить что угодно. А ведь та же стволовая гниль может находиться в таком месторасположении, что сама древесина тоже будет выглядеть вполне здоровой. Почему мы и хотим научить вас некоторым важным аспектам.

К примеру, будьте внимательные, если вы заказываете нарезку досок из бревен и замечаете:

1. Кривизну ствола. Такое случается, если дерево потеряло свою верхушку или вынуждено было заменить ее боковой ветвью, либо менялась освещение или рядом был холм. Доски из такого бревна получатся с совершенно непрогнозируемыми параметрами на изгиб, и их даже может деформировать прямо на крыше.
2. Форму эллипса у бревна. Лучше откажитесь от такого материала, скорее всего дело в клине.
3. Наросты в стволе дерева. Обычно причина кроется в бактериях и радиационных реагентах, иногда – в механических повреждениях. Такой материал особенно сложно поддавать обработке ввиду крайне низкой упругости, что не совсем нехорошо для стропильной системы.
4. Карманы, закрытые или открытые, с аномальными утолщениями и наплывами. Это – рак дерева. Если речь идет о хвойной породе, тогда ожидайте повышенное смолистости, но в любом случае круглая форма бревна будет нарушена.

Не подходит для стропил также доска из сердцевины дерева, т.е. центральной части его ствола – у нее рыхлая древесина, особенно подверженная гнили и растрескиванию.  А самые плохие сучки – это табачные, т.к. древесина в этих местах просто стирается в порошок. Если приобрести дефектные и зараженные доски для стропил, о надежности самой стропильной системы нет смысла даже говорить.

Вопросы сорта: можно ли делать элементы стропильной системы разного качества?

И, наконец, поговорим о сорте. Сорт древесины определяет величина и количество пороков, их расположение, а также наклон волокон. Для тех элементов, которые берут на себя всю нагрузку в стропильной системе, вам нужна древесина достаточно прочная, в которой не будут происходить трещины.

А вот для изогнутых и сжатых деревянных конструкций можно применять древесину как раз второго сорта, ведь такой материал все еще работает хорошо на изгиб и сжатие. Но для растянутых элементов конструкции необходима только древесина 1 сорта. Помните, что все сучки снижают несущую способность стропила, а чем их больше – тем ниже сорт.

Например, в наиболее прочной древесине 1-го сорта допускаются сучки общим диаметром не длиннее 20 см, не более 1/4 ширины доски и наклон волокон не более 7%. В древесине средней прочности 2-го сорта допускается относительно большая общая ширина сучков – до 1/3 ширины доски и наклон волокон не более 10% к оси. В наименее прочной древесине 3-го сорта допускаются сучки еще большей ширины на длине 20 см: до 1/2 ширины и наклон волокон не более 12%:

Если обобщить все, то изготовления:

• балок перекрытия нужна древесина первого сорта;
• для стропильных ног подходит как первый, так и третий сорт;
• для подкосов, на которые обычно не возлагаются большие нагрузки, подходит древесина третьего сорта.

Как вы видите, если подойти к вопросу выбора досок для стропил грамотно, можно еще и немало сэкономить бюджет, не потеряв при этом в качестве.

Теперь, надеемся, в предыдущем пункте все понятно. А вот что насчет породы древесины?

Многие домашние мастера на этом этапе задумываются о таком моменте: какие стропила лучше в плане практичности и сметы? Стоит ли отдать предпочтение более прочным лиственным породам, или более гибким и влагостойким сосновым? На самом деле выбор достаточно широкий, и у каждого варианта – свои преимущества. Давайте коротко пройдемся по каждому из них.

Лиственные породы: прочность и надежность

Если в вашей местности дожди – не редкость, и вы переживаете, что ваша кровля не будет идеально защищена от проникновения влаги, тогда выберете в качестве древесины для стропильных досок именно лиственницу. Из всех перечисленных она обладает наименьшей гидрофобностью и отлично противостоит противодействию влаги, если была до этого подвержена правильной сушке:

Благодаря особым свойствам из древесины лиственницы изготавливают также открытые небу стропила, например, для перголы и подобным ей постройкам:

Вот так выглядит изготовление стропил из древесины осины, которая отлично режется, глубоко пропитывается огне- и биозащитой и обладает однородной структурой:

Лиственная древесина березы отличается высокой прочностью и лучше других пород переносит ударные нагрузки. Единственный ее недостаток – совсем слабое противостояние гниению, а потому такие стропила (которые лучше использовать для небольших построек) заранее необходимо качественно обработать и защитить от влаги. Да и использовать такую породу для строительства лучше только в том случае, если доски вам достались даром, и их не жалко:

Древесина бука – самая капризная порода для изготовления стропильных элементов. Она гигроскопична, подвержена гниению и способна даже набухать при отсутствии специальной защиты. Но, с другой стороны, это одна из самых красивых пород, которую даже дополнительно тонируют в розовый цвет в заводских условиях.

И с буком приятно работать в домашних условиях: легко режется и полируется, и при этом практически не образует трещин. Главное – приобрести качественную и сухую древесину бука, тщательным образом подготовленную для строительства крыши:

Хвойные породы: дешевизна и долговечность

Если говорить о выборе хвойной древесины, то отметим, что ели и сосны считаются малопригодными для столярных изделий, ведь качество их строганной поверхности радует не всегда, и есть обилие мелких сучков. Хотя при этом всем такая древесина имеет приятный цвет и хорошо поддается обработке, если сам сучок не выскальзывает, поэтому конкретно для обустройства стропильной системы она подходит.

Но знайте, что стропила можно изготавливать из сосны и ели, если только они – с комлевой части бревна.  Для стропил также подойдет хвойная древесина красноватого оттенка – у нее однородная структура, замечательная прочность и легкость.

Если сравнивать ель и сосну в качестве материала для стропильной системы, то отметим такие интересные моменты:

• Стропила из сосны более хрупкие, а вот у ели – более гибкие.
• Работа с еловыми стропилами достаточно легка, как часто говорят опытные плотники, «сплошное удовольствие». Интересные факты не правда ли? Вот почему в Сибири издавна изготавливали для себя деревянные изделия из ели, а вот на продажу – из сосны.
• Разницу в качестве легко заметить, когда дерево падает при перевозке: у сосны верхушка разлетается вдребезги, а у елки – нет.
• В отличие от ели, сосна больше поддается гниению.
• Сосна способна «играть» местами, тогда когда ель не страдает такими недостатками.
• Ель хорошо переносит сушку и небольшое количество циклов «тепло-холод» потому, что она светлая, не синеет.

И, наконец, сосновые стропила  тяжелее из-за большего содержания смолы. Поэтому сосна больше подходит для строительства крыши малых архитектурных форм:

Ель в качестве древесины также подходит почти идеальна благодаря таким своим свойствам, как способность резонировать, однородность структуры, прочность на изгиб и нагрузки:

Клееные и двутавровые стропила: максимальная выносливость

Также в качестве стропильных досок вы можете использовать клееный брус. Он отличается еще большей прочностью, обладает высокой влагостойкостью и не деформируется. Обычно такой брус изготавливается из древесины третьего сорта, но прочность у него – как у первого.

Неспроста клеенный брус сегодня так популярен и используется для строительства каркасных домов, ведь он отлично противостоит нагрузкам, и его никогда не выкручивает. Знаете, в чем секрет? Между соединенными участками досок находится клей, а он создает особо прочные маленькие нити, которые сами по себе надежнее, чем волокна древесины.

И такое свойство – только плюс для стропильной системы крыши в суровых условиях. Именно из клееной древесины получается изготавливать стропила абсолютно любого размера и длины. Существуют даже балки для крыши с высотой до 60 см!

Обычно для изготовления клеенного бруса для стропил берут хвойные или лиственные ламели толщиной 18-45 мм и соединяют их на резорциновый клей или меламиновую смолу. Это заметно по тому, светлые швы у балки или темные. Далее стропила из клееной древесины обязательно обтесывают, иногда фрезеруют и обрабатывают пропиткой, дополнительно также вскрывают морилкой или лаком. При этом вес у них будет сравнительно небольшой.

Кроме того, доски для стропил из клееного бруса могут быть до десятка метров длиной! Благодаря этому вы сможете проектировать стропильную систему без дополнительных опорных стоек.

И, наконец, еще один вариант хороший досок для стропил – это двутавровые балки, которые состоят из двух брусков, соединенных пластиной, и в разрезе напоминают две буквы «Т» или одну «Н». Обычно сами бруски сделаны из клееной древесины, а стойка – из фанеры или ДСП плиты, а иногда двутавровые стропила полностью состоят из клееной древесины. В итоге такие стропила получается намного легче по весу, чем из массива древесины, и с ними проще работать (например, поднимать на высоту).

Вот интересный репортаж об этих новых технологиях:

Обычно доски для стропил приобретают не сразу после разделки бревна, а уже подготовленные, нарезанные на одинаковые бруски нужных параметров и обработанные специальными составами. С такими вам работать будет легче, ведь все, что остается – только разрезать их по длине и сделать вырезы для соединения с мауэрлатом или балкой. Главное только – найти действительно качественный материал, и здесь есть некоторые тонкости.

Прежде чем купить такие доски, обратите внимание на их поверхность: строганная со всех сторон доска для стропил более стойка к гниению и возгоранию, чем необработанная. Дело в том, что по гладкой поверхности пламя просто скользит, как и насекомые практически не могут проникнуть вовнутрь. Далее, все доски, которые вы собираетесь использовать для изготовления стропил, должны быть предварительно специально обработаны. Наверняка вы уже слышали о таком термине, как импрегнирование – это обработка пропиткой.

Сегодня многие фирмы предлагают доски, которые были импрегнированы в вакууме – хороший метод. В более кустарных производствах импрегнирование проводят путем быстрого погружения в ванну с раствором. Впрочем, в домашних условиях вы можете подготовить будущие стропила самостоятельно, при помощи распыления или кистью.

Сама импрегнация должна быть влагозащитной, огнезащитной и биологической. Советуем вам у фирмы-продавца спросить документ, который подтверждает метод интеграции и название средства, которое используется. Кроме того, увидеть, насколько хорошо будут пропитаны стропила, вы сможете самостоятельно: разрежьте пополам образец и посмотрите на разрез – там всегда будет видно, насколько глубоко проникла пропитка. Если же вы обрабатываете доски для стропил самостоятельно, тогда внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Как вы видите, в каждом из способов есть свои ценные для кого преимущества и определенные недостатки. Главное – подойдите к вопросу выбора стропил со всей серьезностью!

Стропильная система из клееного бруса

Основное назначение кровли — защита от воздействия осадков и других атмосферных факторов. Какая бы не была площадь и высота здания, а также нагрузки на кровлю, крыша постройки должна быть прочной. Поэтому обустройство ее на основе стропил — верное решение.

Стропильная система из клееного бруса представляет собой конструкцию, созданную из отдельных клееных балок (несколько деревянных ламелей склеиваются между собой). В итоге такие элементы гораздо надежнее цельных брусков.

Особенности системы

Конструкционные балки из клееного бруса производятся разной длины. Максимальная составляет 12 метров. Это позволяет подобрать нужный вариант для определенной конструкции с использованием меньшего количества опорных элементов.
Каждая балка системы имеет определенное место. Посредством станка в стропиле создается выемка, соответствующая по размеру и глубине месту примыкания. Благодаря такому принципу скат крыши получается ровным, поэтому дополнительных процедур по выравниванию не потребуется.

Материал надежный и прочный, благодаря чему он способен выдерживать большие несущие нагрузки, поэтому отлично подходит для перекрытий (не прогибается и не деформируется).
Так-же именно клееный брус наиболее надежен для плоских крыш. В зимнее время на такой крыше может скапливаться большое количество снега, оказывая значительные нагрузки.
Кроме того, благодаря небольшому весу стропил из клееного бруса, монтаж конструкций на объекте осуществляется в сжатые сроки.

Нюансы монтажа

Перед началом монтажных работ балки обрабатывают специальными составами с огнеупорными и антисептическими свойствами.

Укладывается стропильная система по высоте, в несколько уровней. Использование утеплителя позволяет надежно теплоизолировать конструкцию, исключая возникновение щелей и трещин. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию, между этажами прокладывают дополнительный слой из резины или войлока.

Далее утепляется крыша и создается «черновой» потолок из досок с толщиной около 20 мм.
Принцип крепления выбирается из расчета планируемой нагрузки. В местах примыкания стропильных элементов друг к другу нет необходимости в использовании множества саморезов, достаточно одного шурупа. Для каждой стропилы на крыши создается пространство.

Стоимость стропильной системы из клееного бруса

Основными материалами для производства балок-стропил являются хвойные породы дерева (сосна или ель, к примеру), стоимость которых схожа. 
Тем не менее существуют факторы, которые все-таки влияют на разницу в цене, среди них:

• класс производственного оборудования;
• максимальная длина балок;
• качество и порода древесины;
• сечение.

Заказать стропильную систему из клееного бруса

Преимущества стропильной системы из клееного бруса

Стропильная система, выполненная с помощью профессионального оборудования обладает массой достоинств:

• отсутствует необходимость в дополнительном выравнивании поверхности кровли;
• монтаж осуществляется в сжатые сроки;
• качественное утепление;
• хорошая звукоизоляция;
• дополнительная отделка не требуется.

Стропильная система из клееного бруса — лучшая основа для надежной кровли дома или другой постройки.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подстропильной конструкции, клееного бруса, железобетонных стропил, цена, фото

Ферма и балка стропильная являются конструкциями, применяемыми для устройства кровельной системы. Все конструкции несущего типа относятся к подстропильным и стропильным элементам. Стропильные системы перекрывают пролет и служат основанием для кровельного настила.

Подстропильные конструкции, перекрывая 12-ти и 18-ти метровые пролеты между колонами, являются промежуточными опорами для стропильных конструкций, имеющих 6-метровый шаг.

Значения конструктивных стропильных элементов

«Балки в стропильной конструкции»

По характеру восприятия и распределения внутренних и внешних усилий кровельные конструкции подразделяются на балки стропильные и фермы.

Балка представляет собой одноэлементную конструкцию, которая воспринимает нагрузку по всей длине пролета.

В ее сечениях изгибающие моменты вызывают разнозначные нормальные усилия, которые у крайних волокон являются наибольшими.

Стропильная ферма является стрежневой конструкцией, испытывающей нагрузку исключительно в узлах соединения стержней. Нормальные однозначные усилия, вызываемые узловой нагрузкой в стержнях, дают возможность использовать их сечение полностью.

Для сборного железобетона наибо­лее рациональными в последнее время признаны безраскосные фермы, имеющие круговые очерта­ния верхнего пояса. С приблизительно об­ратными соотношениями по высоте в середине про­лета собственный вес фермы в 1,5-2 раза меньше веса балки.

Стропильные балки из железобетона

Виды балок по типу профиля

«Виды железобетонных стропильных балок»

Балки железобетонные стропильные используют для перекрытия пролетов 18, 12, 9 и 6 метров. Когда перекрываются пролеты от 24 метров, балки по технико-экономическим показателям уступают фермам. Балки длиной 6 и 9 метров преимущественно применяют для выполнения кровель пристроек, а балки в 12 метров длиной – в качестве продольных и поперечных ригелей покрытия.

Балки 18 метровой длины используют как поперечные ригели, на которые производят укладку плит размерами 3х12 или 3х6.

По типу профиля различают следующие типы балок:

• Односкатные с нижним ломаным поясом или параллельными поясами;
• Трапециевидные двускатные, имеющие постоянный уклон верхнего пояса;
• С верхним криволинейным и ломаным поясом.

Различные типы балок применяются при сооружении различных видов покрытий:

• Обычно односкатные балки используются при устройстве кровель с уклоном в одну сторону, к примеру, кровель пристроек.
• Балки стропильные железобетонные с параллельными поясами просты в производстве. Арматурные каркасы в них имеют постоянную высоту. Применяются такие балки при устройстве горизонтальных кровель.
• Наибольшее распространение на двускатных кровлях получили балки, имеющие постоянный уклон верхнего пояса, равный 1:30 для кровель с малым уклоном и 1:12 для скатных. Их основной недостаток – необходимость выполнения арматурных каркасов, имеющих переменную высоту.
• Когда возникает необходимость пропуска инженерных коммуникаций в уровне покрытия, применяют балки двускатные решетчатые пролетом 18 и 12 м.
• Балкам, имеющим очертания верхнего пояса в виде кривой или ломаной линии, присуще наиболее выгодное распределение по длине пролета материалов, нежели у двускатных, обладающих для верхнего пояса постоянным уклоном. Но широкого распространения такие балки не нашли из-за сложной технологии их производства.

Выбор сечения балок

Подбор поперечных сечений и арматуры для железобетонных балок имеет свои особенности:

• Самой экономичной формой для поперечного сечения ригелей является двутавровая со стенкой 60-100 мм. Толщина стенки выбирается в основном исходя из условий размещения каркасов арматуры, уплотнения и укладки бетона в вертикальном положении.
  Толщина стенки у V-образных опор постепенно увеличивается для обеспечения прочности и стойкости к возникновению трещин наклонных сечений, переходя на опоре в трапециевидное или прямоугольное сечение, имеющее ширину, которая равна ширине полок. Тавровое сечение может быть принято для балок длинной 6 и 9 метров.

Совет!
В общем случае в середине пролета высота сечения ригелей назначается 1/10-1/15 пролета. Помимо этого, для двускатных балок в середине пролета высоту сечения определяют типовая высота балки (900 или 800 мм) и уклон верхнего пояса.

«Виды сечений балок»

• Ширина верхней полки из соображений обеспечения устойчивости при монтаже, транспортировке и надежности опирания плит кровельного покрытия принимается в диапазоне 1/50-1/60 l, что, как правило, составляет 200-400 мм.
  Ширину нижней полки определяют в зависимости от прочности при обжатии бетона полки, размещения напрягаемой арматуры (учитывая диаметр зажимов натяжных устройств), а также необходимой длины площадки опирания на колонну балки.
  Обычно ширина нижней полки равна 200-280 мм. К вертикальной стенке от полок переход осуществляется при помощи вутов с углом наклона около к 45°.
• Решетчатые двускатные железобетонные стропильные балки обладают сечением 200-280 мм. Данные балки более просты в производстве и очень удобны при пропуске различного рода коммуникаций.
• Для производства двускатных балок применяют бетон классов В25-В40. Как напрягаемую продольную арматуру применяют стержневую арматуру классов A-V и A-IV, проволоку высокопрочную класса Bp-II, канаты класса К-7.
  При помощи арматуры класса A-III выполняются продольные конструктивные стержни верхней полки, хомуты полок и каркасы стенки.
  В опорных частях ригелей, в которых появляются большие усилия от предварительного обжатия и реакций опор, необходима установка дополнительной арматуры в виде вертикально расположенных стержней и сеток.

«Двухскатная железобетонная балка»

• На стадии обжатия в двускатных балках, имеющих двутавровое сечение, могут возникнуть в верхней полке начальные трещины. В связи с этим такие стропильные железобетонные балки также целесообразно армировать в верхней части ригеля конструктивной напрягаемой арматурой.
  Постановка такой арматуры способствует уменьшению эксцентриситета усилия обжатия и, соответственно, уменьшению в верхней полке растягивающих напряжений.
• Расчетная схема ригелей для покрытий принимается как свободно опертая балка на двух опорах. Учитывая детали опирания на колонны балки, принимается расчетный пролет. Нагрузка на балки от снега и собственного веса покрытия передается на опоры в виде сосредоточенных сил посредством ребер панелей.
  В случае пяти и более сосредоточенных сил фактическая нагрузка заменяется равномерно распределенной эквивалентной. Нагрузки от подвесных грузов, подвесного транспорта и фонаря учитывают как сосредоточенные.
• Расчет стойкости к возникновению трещин и прогибов, подбор поперечной и продольной арматуры выполняется как для простого изгибаемого элемента прямоугольного, двутаврового или таврового профиля для всех стадий работы конструкции.
  Необходимо при этом учитывать, что опасное нормальнее сечение в двускатных балках расположено не в середине пролета, а отстоит на 0,35-0,4L от опоры.
• При воздействии равномерно распределенной нагрузки, при уклоне верхней полки равном 1:12, месторасположение опасного нормального сечения находится на расстоянии 0,37L от опоры.
• В балках с параболическим криволинейным и параллельными очертаниями верхнего пояса нормальное расчетное сечение расположено при равномерно распределенной нагрузке посередине пролета.

Балки из бруса

«Виды балок из бруса»

Стропила из клееного бруса, или клееная балка, являются технологичным современным строительным материалом, созданным с использованием передовых технологий. Широкое распространение клееные стропила получили в США и Европе, благодаря высоким эксплуатационным качествам.

К примеру, в США приблизительно половина межэтажных перекрытий монтируется с применением конструкционного клееного бруса. Этот показатель в странах Евросоюза составляет примерно треть. В несущих конструкциях также применяется конструкционный брус.

Наиболее прочной на изгиб балкой является брус, имеющий соотношение сторон 7:5.

Круглое бревно способно выдержать большую нагрузку, чем брус, который вытесан из него, однако оно обладает меньшей прочностью на изгиб. Зачастую балки прогибаются под давлением на них веса людей, мебели, пола, засыпки. В основном прогиб зависит не от ширины, а от высоты балки.

Соединение двух одинаковых брусов шпонками и болтами, позволяет такой конструкции выдержать груз в 2 раза больший, чем эти оба бруса, которые будут просто уложены рядом. Но свой предел есть и в уменьшении ширины. Если стропила клееные будут чересчур тонкими, они могут изогнуться в сторону.

Совет!
Балки для чердачных и междуэтажных перекрытий должны иметь толщину не меньше 1/24 ее длины.

«Таблица выбора марки используемых балок»

Подстропильные балки

Балки подстропильные, которые используют в покрытиях с балочными конструкциями стропил, и подстропильные фермы, применяемые в покрытиях со стропильными фермами, имеют следующие особенности:

• Их изготавливают с пучковой арматурой только предварительно напряженными.
• Подстропильная балка и ферма крепятся к колоннам каркаса при помощи болтов или сварки стальных закладных деталей.
• Балки подстропильных конструкций бывают с непараллельными и параллельными поясами.
• Балка подстропильная рассчитывается по схеме однопролетной балки, нагруженной распределенной нагрузкой от собственного веса и в середине пролета сосредоточенной силой (опорная реакция стропильной балки).
• Фермы или балки подстропильных конструкций имеют стальные столики или железобетонные консоли для опирания несущих конструкций покрытий.
• Фермы и подстропильные балки крепят к каркасу, как и основные конструкции покрытия, опирание которых на подстропильные конструкции такое же, как и их опирание на колонны каркаса.
  
• Верхние пояса балок подстропильных конструкций развязаны сплошным диском профилированного настила покрытия.

От правильности выбора стропильных и подстропильных балок зависит надежность всей кровельной конструкции, поэтому к расчету их сечения необходимо подходить со всей ответственностью.

Стропильные фермы из клееного бруса

Стропильная система – основа скатных крыш, именно она отвечает за конфигурацию крыши, удерживает покрытие, кровельный пирог, обеспечивает необходимые условия для нормального функционирования утепленных или неутепленных кровельных конструкций. Также стропильные системы – основа миниатюрных мостиков, навесов до большепролетных конструкций, куполов. ООО «Стройтрест» осуществляет изготовление стропильной системы по вашим индивидуальным потребностям и пожеланиям.

Виды стропильных систем

1. Односкатные. Обычно устанавливаются на хозяйственных объектах, пристройках, верандах. Стропильные ноги такой системы опираются на два ряда стоек или две стенки, при этом один ряд опор или одна из стенок должны быть выше противоположной стороны, чтобы с плоскости свободно стекала вода. Стоимость стропильной системы крыши данного типа одна из самых доступных за счет простоты производства и монтажа.
2. Двускатные. Крыша, образованная двумя прямоугольными скатами – самый популярный вариант для частных домов. Площадь обоих скатов может быть одинаковой (классический вариант) или отличаться, в зависимости от архитектурного проекта, инженерных расчетов. Цена стропильной системы крыши из клееного ЛВЛ бруса будет зависеть от сложности проекта, размера конструкции.
3. Вальмовые или четырехскатные. Включают в себя два трапециевидных и два треугольных ската: они выглядят эффектно и широко применяются в местности с высокой ветровой нагрузкой.
4. Шатровые. Представляют собой сходящиеся в одной вершине треугольные скаты. Их количество – от четырех до бесконечности. Шатровые стропильные системы используются при строительстве беседок, веранд.
5. Ломаные или мансардные. Позволяют создать максимально просторные чердачные помещения.

Цена клееной ЛВЛ стропилы заводского изготовления на крышу зависит от ряда факторов. К ним относятся размеры, сложность проекта, сроки выполнения работ.

Наши предложения и преимущества

Изготовление стропильной системы в нашей компании осуществляется из ЛВЛ бруса. Купить деревянные стропильные фермы из клееного бруса стоит из-за того, что они имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными изделиями из металла. Все больше владельцев частных домов предпочитают использовать природные «дышащие» материалы.

Деревянные конструкции, изготовленные по технологии LVL, отличаются небольшим весом, простотой в монтаже, долговечностью. Такой материал не деформируется со временем, экологичен, безопасен для человека и природы. К тому же дерево эстетически всегда выглядит лучше металлических конструкций, особенно в загородном строительстве.

Заказать стропильную систему в СПб по выгодной цене можно на сайте нашей компании. Мы возьмем на себя проектировку, производство и монтаж нужной вам системы. Наши мастера работают круглый год, всегда готовы воплотить любые ваши проекты в сжатые сроки. На все выполненные работы дается гарантия. Мы уверены в качестве и долговечности наших конструкций.

конструкция, устройство, расчет стропил из дерева

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна.  Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

• Минимально допустимые сорта древесины – 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
• Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
• Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
• Длина элементов из хвойных пород – до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
• Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Основной составляющей единицей деревянной стропильной системы является ферма – плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные сверху под углом. Для соединения стропил по горизонтали используются затяжки, ригели, схватки.

Стропильную систему составляют из нескольких ферм, выставленных на мауэрлат, и скрепленных между собой прогонами.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа крыши, ее габаритов и вида примененных стропил.

Итак, составные части могут быть такими:

• Стропильная нога – это непосредственно сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают кровельный материал. Ферма состоит из двух стропилин (балок), соединенных сверху в коньке в виде треугольника. Угол их наклона равен углу наклона кровельных скатов.
• Затяжка – перекладина, скрепляющая стропильные ноги по горизонтали и не позволяющая им при нагрузке разъехаться в разные стороны. Используется в системе висячих стропил.
• Ригель – балка, похожая на затяжку, но работающая по иному принципу. В системе она сжимается, а не растягивается. Скрепляет стропильные балки в их верхней части.
• Схватка – также горизонтальная перекладина, соединяющая стропильные балки и повышающая устойчивость фермы. Используется в системе наслонных стропил.
• Стойка – горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
• Подкос – элемент, монтируемый под углом к горизонтали, дающий стропилам дополнительную устойчивость.
• Кобылки – применяются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.

Также в стропильную систему можно отнести детали, не относящиеся непосредственно к фермам, но использующиеся для их монтажа и сборки. Они такие:

• Прогон – балка, идущая вдоль скатов, соединяющая стропильные ноги ферм. Частный случай – коньковый прогон, который устанавливают вдоль скатов кровли в ее наивысшей точке (коньке).
• Обрешетка – состоит из брусьев или досок, набиваемых на стропильные ноги сверху вдоль скатов крыши. На обрешетку монтируют кровельный материал.
• Мауэрлат – брус или доски, укладываемые по периметру наружных (капитальных) стен здания. Наличие мауэрлата предусмотрено для закрепления на нем нижних концов стропилин.
• Лежень – элемент, похожий на мауэрлат, но укладываемый вдоль внутренней стены здания. На лежне закрепляют вертикальные стойки.

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но всех их можно разделить на два типа: висячие и наслонные.

Висячие стропильные системы

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы, составленные из стропил, опираются исключительно на наружные стены, необходимости в дополнительной опоре нет. То есть висячими стропилами перекрывают один пролет, шириной 6-14 м.

Обязательной частью висячих ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка – горизонтальная, соединяющая стропила балка. Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев она располагается снизу конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но также используются схемы с приподнятой затяжкой. А также с ее видоизмененным вариантом – ригелем, который выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как истинная затяжка.

От наличия затяжки и ее расположения в ферме зависит необходимость использования мауэрлата. Если затяжка располагается у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен. При монтаже ферму опирают на наружные стены через имеющуюся затяжку, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если же затяжка приподнята кверху или же вместо нее используется ригель, то в схему обязательно включается мауэрлат, как основа для крепления стропилин на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в висячей системе применяют бабки и подкосы. Они служат для упрочнения фермы, при перекрытии широких пролетов.

Бабка по своему виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). На самом деле бабка – это подвес, функция которого заключается в поддержке слишком длинной затяжки (более 6 м) и исключении ее прогиба.

В тандеме с бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используют подкосы – диагональные балки. Их упирают одним концом в стропильную ногу, другим – в бабку. В одной ферме применяют два подкоса, с обеих сторон от бабки.

В дачных и небольших частных домах висячие стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные мансардные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где отсутствуют подкосы и бабки.  Их наличие возлагает на застройщика необходимость делить мансарду минимум на две комнаты.

Наслонные стропильные системы

Наслонная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между наружными стенами (общий перекрываемый пролет) может быть в пределах 6-15 м.

Наслонные фермы, в обязательном порядке, состоят из стропильных ног, опираемых на наружные стены, и вертикальной стоки, опираемой на внутреннюю стену. При наличии двух внутренних стен в схеме может быть использованы две стойки.

В отличие от висячей, в наслонной системе обязательно присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги. Стойки врезаются в некое подобие мауэрлата – лежень. Это брус, укладываемый по верху внутренней опорной стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая наслонная ферма, состоящая из двух парных стропильных ног и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как схватки и подкосы (подстропильные ноги).

Схватки похожи на затяжки в висячих системах, но они всегда располагаются выше основания стропильных ног. Основное назначение схватки – повышение устойчивости системы.

Для устойчивости предназначены и подкосы, которые также называются подстропильными ногами. Подкос поддерживает стропильную ногу, то есть, по сути, становится для нее дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Наслонные деревянные стропила являются наиболее распространенными для частных жилых домов, коттеджей. Как правило, такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен-перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной поддержкой для прочной стропильной системы.

Узел крепления стропил к мауэрлату – один из наиболее важных, от правильности его выполнения зависит функциональность стропильной системы, ее  способность воспринимать нагрузки.

Всего существует два типа подобных креплений: жесткое и скользящее. Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени сдвига стропильной ноги приведет к тому, что схема «поломается» и не будет работать.

Жесткое крепление обеспечивает прочное, неподвижное сочленение стропилины с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако возможен поворот стропилины в шарнире. Организовывают такое крепление двумя основными способами:

• путем врубки стропильной балки в мауэрлат и дальнейшей фиксации узла уголками, скобами, гвоздями;
• с помощью уголков из металла и опорного бруска.

Скользящее крепление (или как его называют кровельщики – «скользячка») несколько иного вида и функциональности. Оно позволяет стропильной ноге сдвигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Скользящее крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также оно реализуется при строительстве домов любого другого типа, если того требует схема и выполненный расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата используются особые крепежные элементы – ползуны. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых статичен, а второй – способен перемещаться относительно первого. Существует две разновидности скользящих креплений: открытого и закрытого типов.

Ползун открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статичной планки-направляющей и уголка с загибом сверху. Направляющая продевается в загиб уголка и фиксируется на стропильной ноге, уголок крепится на мауэрлате. При изменении геометрических размеров постройки, направляющая может сдвигаться относительно жестко зафиксированного уголка на 60-160 мм.

Скользящее крепление закрытого типа по своему свойству точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В нее вставлена направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Что собой представляют оба варианта креплений (скользящее и жесткое) показано в видео-ролике:

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

• внахлест;
• встык;
• с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Впрочем, никаких особенных сложностей работа с деревом и монтаж деревянных стропил не представляет. Кроме этого есть и другие преимущества использования дерева, как материала для стропил:

• невысокая стоимость древесины;
• повсеместная доступность;
• сравнительно небольшой вес, упрощающий монтаж;
• нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники;
• универсальность, возможность применения на зданиях из любого материала, причем, независимо от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже необходимо знать «в лицо» перед началом строительства:

• необходимость в обработке защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающих его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
• применение деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендовано использовать металл или железобетон;
• несколько сниженный срок эксплуатации, по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки являются, скорее, особенностями, чем реальными негативными сторонами. Этим и объясняется столь широкое распространение деревянных стропил в частном домостроительстве.