Галина Кизима — Сад и огород. Что? Когда? Как? 10000 самых полезных советов » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации
У огородников и садоводов любителей каждый день возникает множество вопросов: как и где правильно сажать растения, какие сорта выбирать, почему болеют зеленые питомцы, какую пользу здоровью могут принести растения и какой вред, какие блюда можно приготовить из сорняков? Вопросов – множество. Мы отобрали 1000 самых насущных. Галина Александровна Кизима – садовод с многолетним стажем – дает только разумные советы по выращиванию овощей, деревьев, кустарников и цветов, а также по их использованию с пользой для здоровья. Книга построена на основе тех вопросов, которые волнуют садоводов и которые чаще всего задают автору читатели и радиослушатели.
Галина Александровна Кизима
Сад и огород. Что? Когда? Как? 10000 самых полезных советов
В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов любителей. Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы и ответов. Все материалы сгруппированы по следующим разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры», «Декоративные растения», «Полезная кулинария». В начале каждого раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке. Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте: [email protected]
Садовые культуры
Общие проблемы
1. Полезны ли птицы в саду?
Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми). И главное – не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5–6 лет. После применения «Инта вира» птицы сразу покидают сад.
2. Как правильно бороться с садовыми вредителями?
Во первых, это надо делать вовремя, во вторых, по возможности не использовать химические яды. Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их! Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях. Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).
3. Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?
Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей. Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормаль ном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, до статочно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев. Есть очень интересные наблюдения садоводов любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.
4. Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?
Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации. Во первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку; во вторых, чтобы избавить растения от сорняков; в третьих, чтобы улучшить воздухообмен. Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями. Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон. Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.
5. Для чего применяют препарат «Экоберин»?
«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).
6. Что это за биологические препараты – «Фитоверм» и «Агравертин» – и не опасны ли они для людей?
Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микро-грибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био». Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).
7. Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти?
Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.
8. Чем и как помочь растениям весной?
Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски – 1 столовой ложки на 10 л воды).
9. Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?
Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами. Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.
Галина Кизима — Сад и огород: все делаем вовремя. Сеем, удобряем, собираем » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации
Замечали? Весной время словно сжимается, и многие с удивлением обнаруживают, что уже опаздывают посеять семена на рассаду или наложить на стволы деревьев ловчие пояса. Поэтому, чтобы лето не пришло внезапно, нужно заранее составить план всех работ и следовать ему, внося лишь коррективы в даты их выполнения в зависимости от капризов погоды. За основу вы можете взять календарь работ в саду и огороде, предложенный автором книги, садоводом с 55-летним стажем, Галиной Александровной Кизимой. Также вы найдете в книге народные погодные приметы на каждый месяц и подробный Лунный календарь на несколько лет вперед.
Галина Кизима
Сад и огород: все делаем вовремя. Сеем, удобряем, собираем
Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.
© Кизима Г.А., текст
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Мои советы разумно ленивым садоводам
Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?
1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.
2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».
3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и ос тавить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.
Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.
Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.
4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аквадон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.
В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.
5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помо гайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.
6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение AVA. Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.
7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу. Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.
8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы. Поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.
Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.
Календарь работ на весь год в саду и огороде
Что, когда и как надо делать на садовом участке
В календаре, адресованном садоводам-любителям, по месяцам перечислены основные работы, которые надо делать в саду, на огороде, в цветнике в течение года. Но погода, как известно, барышня капризная, и к примеру, наступление весны может сдвигаться на две недели раньше или позже относительно календарного срока, поэтому сроки выполнения этих работ указаны приблизительно. Также важно учитывать и разницу в сроках развития растений на юге и севере. Так, начало соко движения в растениях на юге наступает, в среднем, на месяц-полтора раньше, чем на севере, поэтому не стоит буквально следовать календарю; гораздо важнее внимательно следить за состоянием растений на своем участке и, учитывая местные погодные условия, вовремя проводить рекомендуемые в календаре работы.
Галина Кизима — Сад, цветник, огород без особенных хлопот читать онлайн бесплатно
Галина Александровна Кизима
Сад, цветник, огород без особенных хлопот
Практическое пособие по экономическому и естественному земледелию
Кому адресована эта книга?
Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.
Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!
А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:
Галина Александровна КИЗИМА
Первый сезон на овощной грядке без труда
Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.
1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.
Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.
2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.
* * *Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
* * *Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Галина Кизима — Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем » Страница 2 » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации
Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.
Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Не надо по той же причине. Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.
Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Не вырастут – под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.
Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.
Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся.
Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2_3 дополнительных клубня.
Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.
Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.
Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).
Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!
Ответы на самые популярные вопросы о картофеле
Можно ли вырастить картофель из семян?Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года.
Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.
Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.
Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.
Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.
Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20_25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.
В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).
В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.
Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!
Галина Кизима » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации
Галина Кизима — Дачный лунный календарь на 2015 годРелигия
6 август 2019
Уникальный календарь экологического земледелия!Умные агротехнологии позволяют вырастить экологически чистый урожай, используя новейшие средства защиты от вредителей и современные удобрения.Каждый
0
Галина Кизима — Миллион растений для вашего садаПрочая справочная литература
20 июнь 2019
Книга Галины Кизимы адресована широкому кругу садоводов-любителей, которые хотят красиво и без лишних финансовых затрат, но с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна, самостоятельно
0
Галина Кизима — Без труда не съешь и ягодку с кустаСад и огород
7 май 2019
Эта книга целиком посвящена ягодникам на шести сотках. В ней подробно рассказано, какие ягодные кустарники можно выращивать в небольшом саду, а какие — не стоит, когда и как надо их сажать, в чем
0
Галина Кизима — Дачный лунный календарь на 2013 годСад и огород
7 май 2019
Уникальный календарь экологического земледелия! Умные агротехнологии позволяют вырастить экологически чистый урожай, используя новейшие средства защиты от вредителей и современные удобрения.Каждый
0
Галина Кизима — Виноград идет на СеверСад и огород
7 май 2019
Виноградарством человечество занимается с незапамятных времен и всюду, где только позволяют природные условия. В северных широтах виноградный бум начался немногим более десятилетия назад. Виноград
0
Галина Кизима — Дачный лунный календарь на 2011 годСад и огород
7 май 2019
Каждый огородник желает знать:• какие дни благоприятны для посева и посадок;• когда лучше всего бороться с вредителями;• какое время наиболее эффективно для подкормок;• какие семена выбрать;• как
0
Галина Кизима — Дачный лунный календарь на 2014 годСад и огород
7 май 2019
Уникальный календарь экологического земледелия! Умные агротехнологии позволяют вырастить экологически чистый урожай, используя новейшие средства защиты от вредителей и современные удобрения.Каждый
0
Из опыта Галины Кизимы: Умная грядка, первый год
Делаем «умную» грядку: первый год — сажаем картофель
Галина Александровна Кизима просто и доступно делится своим опытом по выращиванию овощей.Принципы ее огорода – «три не»: не копать, не поливать, не полоть.Перекопка исключается категорически. Потому, что когда копаем огород, да еще дважды в сезон, то убиваем все микроорганизмы, живущие в почве, – она становится бесплодной.
Да еще если «химией» какой-нибудь польем, что в земле останется?
Вот и липнут все вредители на слабые растения.
С чего же начать, чтобы устроить такой удивительный огород?
А начинать надо с “умной” картофельной грядки.
Оптимальная ее ширина 80-100см, длина любая. Разметить ее надо на таком месте, где она будет весь день освещена солнцем.
Но, пока по порядку:
1) Подготовка картофеля.
Ведь главное условие: на момент посадки (это период «черемуховых холодов» в нашей средней полосе) картофель должен быть не просто пророщен, когда появятся глазки, а подрощен – т.е. с ростками длиной 3-4см. Это очень важно, т.к. непророщенный картофель просто сгниет, а у подрощенного уже другая «программа» – он пошел в рост.
Так вот, чтобы заранее получить подрощенный картофель, нужно клубни вымыть, подержать в горячей (45 градусов) воде; когда вода остынет, добавить немного марганцовки (до розового цвета), подержать еще 10 мин. Затем промыть, обсушить и положить на прозеленение в хорошо освещенное прохладное место. Дело в том, что прозелененный картофель не тронут вредители, даже медведка.
После этого нужно разложить картофель для подращивания . Разложить клубни в картонные коробки, первый слой покрыть черно-белыми газетами (2-3 слоя), затем выложить второй слой картофеля, снова газеты и т.д. Закрываем коробку и ставим в темное теплое место.
Еще раз подчеркнем: чтобы позеленить картофель, нужны прохлада и свет, а чтобы подрастить – тепло и темнота.
Нужно рассчитать время так, чтобы картофель подрос к началу цветения черемухи в вашем регионе.
2) Пришло время посадки.
Приступаем к раскладке картофеля прямо по целине, по траве, если она уже выросла. Можно маленький, самый верхний слой дернины осторожно снять, но только в самих лунках и никуда его не девать, тут же и оставить.
Выкладывать клубни в два ряда. В ряду между клубнями 25см, от края гряды примерно 20см, между рядам должно остаться 40-50см. Выкладывать клубни лучше в шахматном порядке для лучшей освещенности ботвы.
3) Затем картофель надо прикрыть.
Можно сухим сеном, если есть (только не соломой отплодоносивших злаковых кльтур – она привлечет крыс и мышей), сухой осокой, сухими листьями, которые сгребаем с участка и т.п. Но если всего этого нет, можно взять черно-белые газеты, порвать их, скомкать и засыпать ими рядки, главное прикрыть клубни. А чтобы покрытие не унес ветер, покройте грядку лутрасилом и закрепите его.
Когда картофель прорастет сквозь слой покрытия, заморозки как правило заканчиваются. Если нет, то снова присыпьте макушки.
4) Наполнение грядки.
Пошли сорняки. Обычно вы их выпалываете, косите траву и все это несете в компостную кучу. Вот этого делать и не надо – несите все на картофельную грядку.
Компост у нас будет не в куче, а прямо на картофельной грядке.
Все лето будем носить растительные остатки на грядку, можно выливать помои между рядочками. Ни золы, ни специальных препаратов, ни навоза не надо.
И поливать не надо.
Дело в том, что каждое растение на 80-90 процентов состоит из воды. И когда зеленая масса начинает перепревать, большое количество влаги уходит вниз, в почву.
Летом, в сухую погоду слегка приподнимите компост, и вы убедитесь, что под ним влажно. Этого вполне достаточно.
Но, при перепревании, компост оседает, поэтому необходимо постоянно добавлять траву, растительные остатки, следить, чтобы клубни не оголялись.
5) Картофель зацвел. Цветы надо оборвать, оставить только на одном кусте, чтобы знать, когда можно начинать выбирать клубни.
Отцвел куст – надеваете перчатки, разгребаете компост и собираете крупные, чистые , ровные клубни.
Галина КизимаОгород по-русски. Мало сажаем, много собираем
Кому адресована эта книга?
Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.
Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!
А еще я хочу пригласить в наши разумно ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:
Галина Александровна КИЗИМА
Первый сезон
Картофель сажаем по-новому
Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого нужно примерно один-полтора месяца.
Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.
Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4_5 см, потребуется около двух-трех недель.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.
Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80—100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом.
Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскоселъский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа.
Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.
В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы и среднеранние сорта устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.
Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков.
Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.
Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо.
Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост.
Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.
Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Не надо по той же причине. Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.
Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Не вырастут – под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.
Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.
Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся.
Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2_3 дополнительных клубня.
Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.
Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.
Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).
Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!
Ответы на самые популярные вопросы о картофеле
Можно ли вырастить картофель из семян?
Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года.
Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.
Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?
Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.
Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.
Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?
Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.
Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?
Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20_25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.
В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).
В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.
Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?
Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!