Какой уголок использовать для перемычек окон для газосиликатных блоков: использование металлического уголка под перемычки

Перемычки у пеноблоков. Поперечины обеспечивают

Вопрос о том, какие перемычки (над окном или над потолком) и когда они используются при строительстве дома, не так уж и прост.Большинство самостроителей при перекрытии проема в стене обычно используют самодельные перемычки из бруса, монолитов и железобетонных конструкций с использованием стального уголка. Но сегодня крупные компании, производящие газобетонные изделия, предлагают решения, облегчающие и ускоряющие работы по устройству дверных и оконных проемов, а в некоторых случаях позволяющие даже избежать наличия таких конструкций.

Разновидности

В первую очередь разберемся, как выбираются перемычки для оконных и дверных проемов.Это решается в зависимости от наличия материалов и размеров перекрывающихся пролетов. Наибольшее расстояние можно перекрыть монолитными железобетонными балками … Несъемная опалубка для них обычно выполняется из П-образных блоков из газобетона.

Надземные виды кладки постоянно подвергаются значительным нагрузкам как при возведении стен, так и при дальнейшей эксплуатации здания. Как правило, для равномерного распределения нагрузок арматурный стержень устанавливается с помощью настенных нарезчиков таким образом, чтобы стержни входили в пазы.Последние заливаются раствором, и стержень помещается в него таким образом, чтобы снаружи оставалась часть стержня длиной 30 см.

Применение стальных уголков никак не регламентируется ГОСТами и правилами строительства зданий из газобетона, но пользуется популярностью у строителей-любителей.

Чтобы максимально сохранить свойства, предотвращающие утечку тепла через наружные стены здания из газобетона, можно сделать перемычку над оконным или дверным проемом, используя одно из изделий из газобетона: либо перемычки из газобетона железобетонные D700, или монолитные железобетонные перемычки в несъемной опалубке из газобетона.

Если ячеистость конструкции конструкции из газоблоков совпадает со структурами материала строительного газоблока, то это подобие не вызовет снижения эффективной теплоемкости. В результате не потребуется дополнительно утеплять стену и кладку.

Еще одним приемлемым решением, которое поможет преодолеть расстояние в 3 м, может стать устройство монолитной железобетонной конструкции, отлитой с использованием неразборной опалубки из П-образных блоков.По прочности они могут уступать только таким конструкциям, как монолитная железобетонная балка.

Для установки перемычек U-образного блока не требуется никакого подъемного оборудования, но требуются усилия для большей подготовки, а для изготовления такой перемычки потребуется больше времени и усилий.

При армировании конструкции в П-образном блоке пространственным арматурным каркасом (П-блоки шириной 20 см с лотком шириной 12 см) допускается использование двух арматурных стержней (верхнего и нижнего). ).Все блоки с размерами в ширину лотков от 15 см усилены четырьмя арматурными стержнями (2 верхних и 2 нижних). В этом случае необходимо наличие поперечных арматурных стяжек с расстоянием между ними 40-50 см.

Если проем в стене из газобетона не шире 1,2 м, а условие отношения высоты к ширине проема составляет 1-2/3, то проем можно устроить вообще без перемычки. .При такой конструкции каждый ряд укладывается с помощью временной устойчивой опалубки с использованием исключительно клея для пенобетонных блоков.

Конструктивная арматура также может использоваться для усиления газобетонных блоков над проемом. Здесь допустимо использовать арматуру d6d8 и толще, выводя ее концы за выступ краев на 50 см, закрепляя концы на L-образных углах.

Если эта пропорция не соблюдается (от 1 до 2/3) из-за недостаточной высоты, необходимо использовать обычную ненесущую перемычку с полкой вниз (если проем менее 2 м) или стальной уголок. (если проем меньше 1.2 м).

Возможно использование уголка, ширина полки которого меньше описанной в справочниках (11 см), или угла проема шире 1,2 м. Следует отметить, что такое применение будет некондиционным, и если вы его сделаете сделай сам, останется на усмотрение застройщика.

Особенности, которые необходимо учитывать, если планируется построить несущую конструкцию (перемычку) проема из стального уголка:

• стальной уголок должен быть с двух сторон закрашен поверх ржавчины;
• в этом случае минимальная длина опоры уголка по газобетону должна составлять 20 см;
• углы скреплены между собой стальной лентой / сварным способом / проволочными стяжками;
• они должны быть утоплены в газобетонный блок заподлицо;
• Если в будущем планируется оштукатуривание стены — оберните ее гипсовой сеткой.

Железобетонные монолитные конструкции позволяют преодолевать самые большие расстояния. Пропорция расчета следующая: от 1 до 20. Расчет с большей точностью для надоконных и наддверных перемычек и газоблочных стен должен производиться в соответствии с гл. 9 STONAAG 3.1–2013.

Железобетонные перемычки армируют так же, как и железобетонную балку: 4–6 арматурных стержней d-12 и толще с поперечными арматурными зажимами через каждые полметра.

Минимальная длина опоры железобетонных балок по газобетону должна быть не менее 35 см. Опорную площадку железобетонных конструкций этого типа необходимо армировать путем устройства разгрузочной опоры с использованием арматурной сетки в слое раствора. или слои клея для газобетона толщиной не менее 1,5 см.

Подвесные железобетонные перемычки залиты в прочную разборную опалубку, время снятия которой определяется измерением температуры воздуха на рабочем месте.Конструкции такого типа можно заглублять на толщину слоя изоляционного материала, который обязательно будет использован для утепления так называемых мостов холода. «ЭкстПолис» обычно приклеивается к конструкциям этого типа с разным сечением с разными клеями для пеноблоков и фиксируется тарельчатыми дюбелями.

Особенности конструкции позволяют выбрать варианты использования технологии при монтаже, длину части опоры перемычки на стене из газобетона, а также основные правила их использования.

Глубина опоры

Этот параметр обычно зависит от типа перемычек.

• Несущая конструкция из газобетона с армированием : максимальный проем — 1 м 75 см, глубина опоры — 25 см. Никакой дополнительной изоляции не требуется.
• Несущие железобетонные конструкции с неразъемной опалубкой из П-образных блоков: максимальный проем 3 м, глубина опоры на кладку 25 см.Никакой дополнительной изоляции не требуется.
• Монолитные железобетонные несущие конструкции … Должна соответствовать длине балок — 35 см. Требуется дополнительная изоляция. Армирование выполняется — 1 м 20 см. Арматура на 50 см выступает за габариты проема. Над проемами рекомендуется проводить обычное армирование.
• Монолитные ненесущие железобетонные конструкции 200 см 35 см : максимальный проем 1 м 20 см, глубина опоры на кладку 20 см.Требуется дополнительная изоляция. Это ненесущая конструкция, в основе которой лежит металлический уголок. Необходимо углубить основание кладки.

Какие выбрать?

Поскольку железобетонные монолиты весят намного больше, а такое устройство легче газоблока, для устройства оконных и дверных перемычек лучше выбирать газоблоки: они легче, проще в установке, а также выгоднее в с точки зрения их теплоизоляционных качеств.

Тонкости установки

Перемычки из газобетона железобетонные долговечны благодаря наличию стального каркаса. Также за счет того, что такие перемычки используются при возведении стен из газобетона, получается оптимальная поверхность, которая впоследствии будет служить целям отделки.

Такие переборки представляют собой однопролетную балку, принимающую нагрузку на всю свою поверхность. Оптимальный вариант при укладке газобетона — четыре уголка из стали, правильно уложенные.

Основная задача оконных систем — защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. Безопасность и долговечность зависят от правильной установки окон.

Поскольку газобетон очень легко распиливать, с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Кладка из пенобетона над окном испытывает большие нагрузки не только при строительстве здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Элементы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утеплителя армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен с большой площадью; 8 — усиление опорного шва.

В стандартном корпусе для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) арматура устанавливается с помощью чеканки таким образом, чтобы арматура 12 мм могла беспрепятственно входить в паз.Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выступали более чем на полметра.

Ящики деревянные для окон в доме из газобетона изготавливаются без бороздок. После распиливания и строгания бруски необходимого размера подбираются четвертины и пазы. На обоих концах каждой планки прорезаны шипы и петельки. Далее собираем «мозаику» в коробку. Часто нижнюю планку оставляют нетронутой.

Технология возведения окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опор на стенах.Если используются оконные рамы, они вставляются в проем и закрепляются гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробом утепляют пенополиуретаном или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами — сложный этап в работе, требующий внимательности, старательности и соблюдения технологий. Опору любой перемычки на стене из газобетона необходимо устанавливать на длину более 2 м. Далее проем производится следующим образом.С учетом толщины стенок ставят одну-две перемычки, расположенные плотно друг к другу. Если ширина окна 1,2 м и более, его необходимо усилить, увеличив опору до 2,5 м.

При строительстве домов из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

• несущие усилены в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, срез опоры, прогиб, усилие сдвига;
• ненесущие конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

В зависимости от используемого материала:

• газобетон, разделенный на перемычки из пеноблоков П-образной формы и железобетонные перемычки из газобетона;
• железобетон;
• деревянный;
• Прокат металлопрофилей — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в стенах из газобетона отгораживаются сборными перемычками из бруса или монолита.Сборные монолитные перемычки изготавливаются из тяжелых блоков U-образной формы (М200) с помощью несъемной опалубки. П-блоки — это блоки из газобетона определенного формата, в пределах сечения которых выполняется армирование. Стены П-блока выполняют функцию опалубки (несущей способности) монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас выполнен из стальной арматуры класса А III. Сборные переборки, в зависимости от размеров и веса, могут изготавливаться подъемными механизмами или вручную самостоятельно.Далее перемычки кладут только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем из газобетона не имеет четверти. Деревянные ящики крепятся оцинкованными гвоздями или металлическими щетками. Зазоры между оконным проемом и коробом заделываются утеплителем с эластичными прокладками или пенополиуританом, откосы обрабатываются штукатуркой.

Наружные подоконники защищены стальным водостоком с крыши.

Оконный проем перекрывается П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

1. Установка П-образных блоков широкой частью к внешней стороне стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. Чтобы исключить провисание перемычки, опора окон должна быть надежной.
2. Оконный проем также требует оклейки. Вертикальные швы между U-образными блоками проклеиваются раствором для тонких швейных работ.
3. Проверка ровности строительного уровня и, при необходимости, выравнивание кладки резиновым молотком.
4. Чтобы правильно сформировать проем, нужно выполнить армирование.В образовавшуюся полость между углублениями П-блоков закладывается арматура (каркас) таким образом, чтобы был обеспечен бетонный перекрытие со всех сторон.
5. Изоляционная кладка (например, пенополистирол) между арматурой и внешней стеной U-образного блока.
6. Проем смачивается водой в районе П-образной переборки.
7. Заполнение блочных пустот утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
8. Выравнивание бетонной поверхности.
9. Снятие временных опор после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках.

Установка усиленных перемычек

Расположение анкеров в области оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стена из кирпича. 2. Якорь.

Для упрощения работы можно приобрести готовые перемычки из армированного автоклавного газобетона прямоугольного сечения, перекрывающие пролеты окон и перегородок не более 2-х.5 мес. Они также имеют равномерное распределение нагрузки, что упрощает выбор перемычек. Основная проблема при строительстве домов из газобетона — это появление мостиков холода из окон. Теплопроводность железобетонной перемычки невысока, вследствие чего исчезает вероятность возникновения мостиков холода. В результате установки таких перемычек получается однородное основание под штукатурку. Существует множество размеров перемычек, подходящих для блоков любой ширины. Таким образом, усиленные перемычки имеют ряд преимуществ.Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант значительно экономит время на возведение построек и является наиболее экологически чистым.

Усиленная переборка используется как однопролетная балка, воспринимающая нагрузку по всей своей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в проеме стены: 1- места несъемного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки необходимой ширины окна выполняем несколько действий:

1. Комбинации армированных перемычек изготавливаем подъемным транспортом, например, краном или своими силами. Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, более оптимальная — 30 см кладки, ширина — равной ширине блока, высота — равной высоте одного-двух блоков. Также можно использовать сразу две перемычки. Монтаж оконной опоры выполняется только в монолитных блоках.
2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опор с помощью клея или раствора для мелкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью ее укорачивания, сверления отверстий и каким-либо образом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере тепловой защиты, деформации и прогибу.
3. Следующие перемычки укладываем плотно друг на друга резиновым молотком.
4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
5. Ждем схватывания смеси для мелкофальцевой кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко резать специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному сечению, в результате чего выбрать подходящий размер блока для окна не составит труда. Важно отметить, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. С помощью заранее купленных блоков разного размера можно легко отрегулировать высоту окон, либо разрезав блок, либо выбрав блоки разного размера.

Бетонные перемычки, обладающие свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительной изоляции, например, с помощью полистирола. Процесс трудоемкий (пенобетон, пенополистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такие перемычки лучше устанавливать на широкие окна. К тому же утеплитель поспособствует ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последний способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простых способов установки газобетонного блока на перемычки — уложить перемычки из металлического уголка в тело газобетонного блока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-й угол, если до 2 м — 75-й угол. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удерживать ряд склеенных газосиликатных блоков. Чтобы обеспечить максимальную прочность стен, пенобетон кладут на клей с перевязкой.Преимущество металлического уголка в том, что кладка снаружи выглядит равномерно. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления незакрепленной кладки. Различают следующие профили перемычек:

• швеллеры, двутавры;
• профильных труб;
• уголки стальные горячекатаные;
• Углы стальные неравные и равные.

По конструктивным соображениям, для удобства, оптимальнее использовать четыре угла вместо двух.Прокатные металлические профили должны опираться на стену более чем на 25 см и 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек — трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входит:

• выбор высоты;
• арматура;
• установка опалубки;
• опора опалубки;
• арматура переплета;
• Бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — наиболее экономичный вариант с низким коэффициентом теплопроводности.Главный недостаток — ненадежность того, что проемы будут иметь, ввиду этого использование перемычек из дерева нецелесообразно.

Чтобы исключить образование трещин, конденсата, плесени, плесени, снизить звукоизоляцию, необходимо выполнить все технологические приемы:

1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
2. Пропитка проема грунтовкой.
3. Удаление грязи, мусора.
4. Нанесение грунтовки на отверстия в местах приклеивания лент.
5. Теплоизоляция внутренних откосов.
6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент равной ширине окна плюс 2 см.
7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную верхние стороны откоса на расстоянии 30 мм от каждой стороны проема с помощью упора. Не выдергивайте ленту. Склеивать ленту нужно ровным слоем без пузырей и складок.
8. Тщательная заделка ленты на стыках (стыковка допускается сверху вниз, не более одной на отверстие).
9. Приклеить паропроницаемую уплотнительную ленту сначала к вертикальным сторонам, затем к горизонтальной потолочной ленте, которую можно приклеивать как к раме, так и к поверхности оконного проема. В этом случае защитная бумажная лента удаляется. Сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины пережатия ленты окном.
10. Установка и крепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
11. Вставка опорных блоков, не мешающих закреплению лент.
12. Заполнение предварительно увлажненных швов пенополиуританом для тепло-, звукоизоляции и прочности равномерно снизу вверх, толщиной 40 мм.
13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты к поверхности блока.
14. Крепление наличников, трапа и подоконника.
15. Герметизация трещин с раскрытием.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

• молоток;
• штроборез;
• вагон;
• ковш;
Терка
• ;
• ножовка по газобетону;
• строительный уровень;
Молоток резиновый
• ;
Самолет
• ;
Рулетка
• ;
• Мастер ОК;
• шпатель;
• линейка уровень, линейка;
Сверло
• со специальной насадкой;
Бетономешалка
• ;
• перчатки;
• ковш.

Необходимые материалы:

• пенополистирол;
Стальная арматура
• ;
• U-блоки / перемычки из газобетона;
• гвозди оцинкованные / ершики металлические;
• раствор для тонких швов;
• бетонный раствор;
• штукатурка;
Пенополиуретан
• .

Материалы для бетонного раствора:

• цемент;
• вода;
• песок;
• или готовое решение.

Самый распространенный вариант перемычек — из железобетона. Это самый распространенный способ. Готовые перемычки для газобетонных блоков являются самостоятельной несущей деталью, и ее используют для прикрытия проемов, а их ширина не должна быть больше 175 сантиметров.

Армируются при помощи, а значит, нет необходимости утеплять конструкцию. Их установка заключается в том, что перемычки ставятся на тонкий слой клея симметрично проему перекрытия.Следует учесть, что минимальная площадь опоры должна составлять 25-30 см в зависимости от ширины проемов.

Установка предварительно подготовленных перемычек имеет одно важное преимущество — быстрое создание однородной, ровной и гладкой поверхности стены, что облегчит работу на будущее. Но есть и недостаток — дороговизна.

Перемычки бетонные монолитные

Недорогой и надежный метод, применяемый в строительстве. Суть его в том, что перемычки бетонируются и армируются, а также утепляются деревянной опалубкой, которая располагается над проемом.После того, как блоки будут уложены, требуется построить саму деревянную опалубку, которую делают из OSB, досок или балок. Снаружи внутрь необходимо вставить утеплитель толщиной 100 мм.

Его следует промазать изнутри раствором клея, чтобы он плотнее прилегал к бетону. А внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры.

На следующем этапе требуется заполнить опалубку бетоном на уровне, равном высоте блока, то есть — 20 см.После застывания опалубку необходимо снять, после чего образуется железобетонная перемычка. Не забывайте, что его нужно оштукатурить и укрепить с помощью фасадной сетки, устойчивой к щелочам.

Такой вариант заметно дешевле, но если использовать уголки, то все это будет дороже. Но в итоге вы получите усиленный джемпер, который уж точно не потрескается.

Джемперы в сочетании с металлическими уголками

Перемычки с металлическими уголками — еще один способ их получить.Его суть заключается в кладке блоков из газобетона на перемычки металлических уголков. Здесь есть один важный момент — угол нужно разрезать на блоки, оставив треть ширины края. Не ставьте уголок изнутри и снаружи блока.

Стоит помнить, что толщина уголков напрямую зависит от ширины пролета проемов. Если ширина проема не более 1,2 метра, то следует использовать угол 50, а если ширина достигает двух метров, то угол должен быть 75.

Обратите внимание, уголки имеют несущую способность, которой достаточно, чтобы выдержать только один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки следует уложить плотно, а торцы всех вертикальных стыков залить тонким слоем клея.

Когда клей затвердеет, перемычка будет выглядеть как монолитный газобетон, по прочности сопоставимый с газобетонным блоком. Когда окна уже сделаны, то часть угла, расположенную снаружи, необходимо утеплить минеральной ватой и пенопластом, а затем оштукатурить.

У этого способа есть один недостаток — если неправильно подрезаны углы, а также неправильно проведено утепление внешней части, то внутри помещения на откосах появится конденсат.

Перемычка из U-образных блоков

Данный вариант подразумевает изготовление перемычки для газобетонных блоков непосредственно на строительной площадке из блоков желоба или, другими словами, блоков П-образной формы. Их укладывают на заранее подготовленное к установке основание.Его изготавливают из бруса или доски.

Основание под перемычку должно быть очень прочным, так как не должно прогибаться при заливке бетона в уже готовую конструкцию. Чтобы этого не произошло, доски необходимо подпереть.

На такой площадке блоки необходимо уложить плотно, а вертикальные швы между ними заполнить тонким слоем клея. Далее внутри каждого блока, а точнее ближе к внешней стороне, следует укладывать теплоизоляцию, представленную минеральной ватой или листом пенополистирола, ведь толщина желобного блока составляет 6 см, а для утепления бетона ее недостаточно. монолит.

Теперь внутри перемычки устанавливается арматурный каркас, состоящий из 4 стержней, скрепленных между собой в поперечном сечении. Шаг ячеек 10-15 см. Учтите, что для перемычки нужно использовать стержневую арматуру диаметром 1,2 см. Для крепления каркаса потребуется вязальная проволока, а для обвязки кольца берется проволока диаметром 6 мм.

На следующем этапе заливается бетон в полость переборки из газобетона, которая уплотняется и выравнивается.Его марка должна быть не ниже М200, то есть обычный бетонный фундамент.

Использование блоков П-образного типа идеально упрощает конструкцию перемычки, а созданные потолки обладают отличной несущей способностью. Единственный и самый главный недостаток — высокая цена.

Дома из пенобетона все больше укрепляют свои позиции в строительной отрасли. Выглядят они довольно привлекательно — цвет блоков практически идеально белый, а швы…

Армированные перемычки — неотъемлемая часть технологии строительства из газобетона.Задача прыгуна — удерживать нагрузку от верхних блоков, бронепоясов и всего, что давит на прыгуна. Так что армирование следует проводить строго по технологии и расчетам.

При возведении самодельной перемычки следует учитывать следующие моменты:

1. Как долго планируется открытие?
2. Мне нужно его утеплить.
3. Какой диаметр арматуры использовать.
4. Какая схема армирования.
5. На каком расстоянии перемычка должна упираться в стену.
6. Нужно ли армировать ряд газоблоков под перемычкой.
7. Как изготовить опалубку перемычки.
8. Какую марку бетона использовать.
9. Сколько ждать затвердевания бетона.

Мы постараемся ответить на все эти вопросы в этой статье.

Для начала у вас есть несколько вариантов устройства перемычки, а именно:

• Залить бетонную перемычку в U-образные блоки.
• Залить бетонную перемычку в деревянную опалубку.
• Приобрести готовую перемычку из газобетона.

Ряд из пенобетона, на который опирается перемычка, необходимо укрепить двумя арматурными стержнями диаметром 8. Армирование должно быть не менее 900 мм с обеих сторон перемычки.

Это происходит потому, что перемычка и более высокие элементы стены оказывают точечное давление на точки опоры перемычки, создавая точечные сильные нагрузки на пенобетон. И во избежание трещин эти места необходимо укрепить.

Напоминаем также об усилении подоконника, про него можно прочитать по ссылке.

Толщина перемычки должна соответствовать толщине стенки. Перемычки делаются как для несущих толстых стен, так и для тонких внутренних перегородок. Учитывая это, необходимо определиться с методом установки перемычек.

Если проем в наружной несущей очень длинный, и требуется максимальная прочность перемычки, то перемычку лучше делать по съемной деревянной опалубке с утеплением пенополистиролом.

Изоляция должна располагаться со стороны улицы, а ее толщина должна быть не менее 50 мм во избежание мостиков холода.

Сама опалубка должна быть очень жесткой и прочной, чтобы она не прогибалась под весом бетона и не лопнула под разрывной нагрузкой жидкого бетона.

Нижняя часть переборки работает на растяжение, то есть основная работа арматуры приходится на нижние стержни арматуры. Из этого следует, что нижняя арматура перемычки должна быть более мощной, что обеспечивает использование арматуры большего диаметра, а также большого количества стержней.

Так как газобетон — хрупкий материал, перемычка должна обеспечивать высокую жесткость с минимальным прогибом, чтобы избежать трещин в кладке.

Армирование ответственной (длинной) перемычки должно производиться строго по расчету! Но мы напишем вам несколько рекомендаций.

Для проемов длиной более 1500 мм необходимо использовать качественную ребристую арматуру диаметром 10-14 мм, количество нижних стержней должно быть от 3 до 6, количество верхних стержней — 2-4.Чем меньше диаметр арматуры, тем больше стержней нужно использовать.

Арматурный каркас обычно вяжется проволокой. Не вся арматура предназначена для сварки.

Для каркаса (поперечной арматуры) подходят прутки 6 диаметров. Задача рамы — удерживать рабочий клапан в правильном положении. Расстояние между рамками должно быть от 150 до 400 мм.

Сама перемычка должна опираться на стену не менее чем на 250 мм, а если перемычка длинная, то опора должна быть еще больше.

Для заливки перемычек нужно использовать толстый бетон марки М300-М350 с последующим уплотнением.

Для обычных оконных и дверных проемов лучше всего подходит вариант с П-образными блоками, так как они представляют собой готовую несъемную опалубку, и им требуется минимальная изоляция — от 20 до 30 мм.

можно заказать в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, выпилив желоб нужного размера в штатном газоблоке. Вырезать нужно кусками, пилой по газобетону, а потом эти куски отломать.

Для П-блоков нужно соорудить простую, но жесткую опору, которая их будет удерживать + нужно учитывать вес арматуры и бетона.

Сама арматура в таких перемычках представляет собой каркас из 4-6 стержней арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между рамами 150-300 мм.

Опора перемычки на стене должна быть не менее 200 мм. Не забываем про защитный слой бетона — 40 мм.

Через сколько дней перемычка может быть загружена

Для начала, когда вы заливаете бетон в опалубку, ее необходимо накрыть пленкой, чтобы из бетона не выходила влага, и бетон мог набрать необходимую прочность.Кроме того, сам джемпер иногда необходимо проливать водой.

В таком состоянии перемычка должна простоять не менее 5-7 дней. Учтите, что чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В холодную погоду лучше оставить опалубку на две недели.

В теплую погоду можно снять опалубку и продолжить укладку газобетона в течение недели после заливки. Если опалубка не мешает кладке, то лучше оставить ее на 28 дней.

Готовые перемычки из газобетона — хорошее решение, позволяющее сэкономить много времени при строительстве. Ведь не нужно готовить опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать, пока он наберет прочность.

Но стоит отметить, что длинные и толстые перемычки довольно много весят, и без крана их смонтировать вряд ли получится. Несмотря на то, что существуют тонкие перемычки, каждая весом 70 кг, их можно установить с усилием двух человек.

Армирование готовых перемычек производится сварной арматурой, покрытой специальным антикоррозийным покрытием.

1. Ширина таких перемычек от 100 до 400 мм.
2. Высота от 200 до 400 мм.
3. Длина от 1300 до 3000 мм.

Использование готовых перемычек из газобетона очень оправдано, если нужно построить дом в кратчайшие сроки, а также если количество перемычек в доме очень велико.

Перемычки из газобетона своими руками

Многие не слишком квалифицированные специалисты используют его для создания проемов в стенах. Но сегодня многие производители ячеистых материалов из газобетона имеют в своем ассортименте перемычки из газобетона. Их использование для создания проемов значительно облегчает работу, внешний вид остается более эстетичным, не нарушает теплоизоляцию возводимого ящика. А иногда можно полностью отказаться от употребления таких продуктов. В этой статье мы разберем все тонкости использования перемычки из газобетона.

Для чего это используется?

Кладка над проемами различного типа испытывает сильное давление не только в период строительства, но и во время последующей эксплуатации. Обычно, чтобы равномерно распределить нагрузки на дверные или другие проемы, арматурные стержни устанавливаются с помощью чеканки, но только так, чтобы стержень вошел в паз. Последний заливается смесью, и внутрь паза помещается стержень, но таким образом, чтобы его конец выступал не более чем на 30 сантиметров.

Деревянные ящики для дверей и других типов проемов в зданиях из газобетона изготавливаются без пазов. После изготовления прутков требуемых размеров укладываются пазы и четвертинки. На концах бруса проделываются отверстия в виде шипов. Затем все это собирается в коробку. Нередко брус внизу делается сплошным, без дырок.

Процесс изготовления дверей во многом зависит от используемых перемычек. Если необходимо использовать ящики для необычных проемов, то их помещают в проем и фиксируют болтами или гвоздями.Швы коробки обработаны пеной или минеральной ватой. Монтаж изделий над дверными или оконными проемами — довольно сложный процесс, требующий аккуратности и собранности. Также важно соблюдать все тонкости технологического процесса.

Какие перемычки?

П-образные изделия для ячеистого строительного материала из пенобетона

Это особый вид сот, которые необходимы для выполнения. Эти типы материалов помогают распределять нагрузку, исходящую от плит перекрытия.

Блоки изготавливаются на специальном оборудовании, на которое наклеивается перемычка из газобетона. У них масса преимуществ, в отличие от других способов армирования. Благодаря им можно значительно сократить время строительства дома. Еще они помогают удерживать тепло внутри такой конструкции.

Газобетон железобетон

Перемычка данного типа из пенобетона используется для перекрытия проемов коробки, возводимой из ячеистых бетонных блоков различных зданий, как жилых, так и общественных.Их обычно используют в несущих стенах дома до четырех этажей, но их высота не должна превышать 17 метров. Если это не переноска, то их использование не ограничено по высоте.

Железобетон

Это изделия, изготовленные из тяжелой бетонной смеси и арматурных стержней. Они используются в качестве полов в дверях, а также часто используются при возведении заборов и других различных типов строительства, где они могут быть использованы практически. Их главное преимущество — невысокая цена. Недостатками были их высокая теплопроводность и большая масса.

Деревянные материалы в блоках

Чаще всего они используются в зданиях из дерева, реже — в домах из кирпича или ячеистого бетона. Однако даже в бетонных зданиях в этом случае обязательно должны быть потолки с деревянным полом. Дерево обязательно должно быть сухим и пропитано антисептиком. Преимущества таких перемычек в том, что они легкие, экономичные и обладают высокой теплоудерживающей способностью.К их недостаткам можно отнести склонность к гниению, деформации размеров под воздействием различных внешних факторов.

Металлическую перемычку можно охарактеризовать тем, что она обладает значительными несущими свойствами. Перемычка такого типа используется не очень охотно из-за ее недостатков. Основные из них — подверженность металлу коррозии и необходимость дополнительной изоляции.

При необходимости перекрытия большого пролета применяется двутавр. Перемычки для установки между этими стройматериалами выполняются из двух двутавров, но обязательно не забывать проложить между ними утеплитель.Длина опоры на возведенном ящике по обе стороны от проема должна быть примерно 20 сантиметров. Некоторые строители советуют рассчитывать длину опоры, прикладывая половину высоты перемычки в 16 сантиметров. Однако это касается джемпера любого типа изготовления.

Установка

Армированная

Перемычка из газобетона данного типа отличается прочностью за счет объемного стального каркаса. Благодаря использованию таких перемычек в период строительства газобетонными изделиями получается лучшая основа для отделки.Подобная переборка из газобетона используется как балка на один пролет, которая воспринимает давление по всей своей длине. Чтобы в итоге получилась такая перемычка необходимого размера, необходимо выполнить несколько операций:

• Для начала перемычку из газобетона нужно поднять на необходимый уровень. Его установка должна производиться только стрелкой вверх. Контрольная глубина должна быть 30 сантиметров, ширина должна быть как у блока, а высота равняться высоте нескольких таких изделий.Допускается использование сразу двух перемычек в проеме из газобетона. Фундаменты оконных проемов выполняются только монолитными изделиями.
• В местах опор и между собой материалы склеиваются раствором. Категорически запрещается изменять изделие каким-либо образом, так как это приводит к таким последствиям — ухудшению теплоизоляции, деформации изделия.
• Следующая перемычка из газобетона укладывается рядом с ранее установленной с помощью резинового молотка.
• Поверхность необходимо выровнять с помощью строгального станка.
• Завершающий этап — ожидание высыхания бетонной смеси.

Как укрепить стены из газобетона. Как устанавливается входная дверь в газобетон. Монтаж двери с помощью анкера

Часто в процессе ремонта требуется ставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — весит в несколько раз меньше кирпича, стены быстро складываются.Поэтому газобетонные перегородки устанавливают в квартирах и домах вне зависимости от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина газобетонной перегородки

Для устройства перегородок внутри помещения производятся специальные газосиликатные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина перегородок 100-150 мм. Можно найти нестандартные в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота остались прежними:

• шириной 600 мм и 625 мм;
• высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать при возведении перегородок высотой до 3 метров. Оптимальный — D500. Можно взять более плотные — марки Д 600, но стоимость будет выше, но у них лучшая несущая способность: на стену можно будет подвешивать предметы с помощью специальных анкеров.

Без опыта определить марку газобетона практически невозможно. Вы можете «на глаз» увидеть разницу между плотностью блоков теплоизоляции.Д300 и стенка Д600, но между 500 и 600 поймать сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный элемент управления — это взвешивание. Данные о габаритах, объеме и весе блоков перегородок из газобетона приведены в таблице.

Толщина перегородки из газобетона подбирается по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему расчет несущей способности обязателен.В реальной жизни их делают такой же ширины, как и внешние несущие стены. В основном — из стеновых блоков шириной 200 мм с армированием через каждые 3-4 ряда, как и наружные стены. Если перегородка не несущая, используйте второй параметр: высоту.

• На высоте до 3 метров используются блоки шириной 100 мм;
• от 3 м до 5 м — толщина блока уже взята 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока по таблице.Здесь учитываются такие факторы, как наличие стыковки с верхним этажом и длина перегородки.

Устройство и особенности

Если перегородки из газобетона устанавливаются в процессе ремонта и / или дома, сначала нужно нанести разметку. Линия обита по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Самый простой способ сделать это — иметь лазерный рубанок. Если нет, то лучше начать с потока:

• На потолке нанесена линия (две точки на противоположных стенах).Между ними натягивается малярный шнур, окрашенный синим или каким-либо другим сухим красителем. С его помощью отбивают линию.
• Линии потолка перенесены на пол.
• Затем соединяют линии на полу и потолке, проводя вертикальные линии вдоль стен. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальными.

Следующим этапом возведения перегородки из газобетона является гидроизоляция основания. Пол очищается от мусора и пыли, укладывается рулонный гидроизоляционный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизоляция и т. Д.)) или покрытые битумными мастиками.

Виброизолирующие полосы

Для уменьшения возможности образования свекрови и повышения звукоизоляционных характеристик сверху расстилается виброизолирующая полоса. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

• твердая минеральная вата — минераловатный картон;
Пенополистирол высокой плотности
• , но небольшой толщины;
• ДВП мягкий.

На коротких пролетах — до 3 метров — армирование вообще не делается.На более длинные укладываются армирующая полимерная сетка, перфорированная металлическая полоса, как на фото и т. Д.

Настенное соединение

Для обеспечения стыковки с примыкающими стенами на этапе кладки в швы закладывают гибкие стяжки — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкеры. Устанавливаются в каждом 3-м ряду.

Если газосиликатная перегородка устанавливается в здании, где такие соединения не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув их в форме буквы «Г», вставив одну деталь в шов.

При использовании анкеров соединение со стеной жесткое, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от колебаний (например, ветра) может разрушить прилегающий клей и корпус блока. В результате сила сцепления будет равна нулю. При использовании гибких ссылок все эти явления не так сильно повлияют на блоки. В результате прочность сцепления будет выше.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой делается демпфирующий шов.Это может быть тонкий поролон, минеральная вата, специальная демпферная лента, которая используется при укладке теплых полов и других материалов. Чтобы исключить «всасывание» влаги через эти швы, их после укладки обрабатывают паром. непроницаемый герметик .

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них не передается. Поэтому нет необходимости укладывать над дверями стандартные железобетонные балки или делать полноценную перемычку, как в несущих стенах.Для стандартного дверного проема 60-80 см можно уложить два угла, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что угол должен выступать за проем на 30-50 см. Если проем шире, может потребоваться канал.

На фото два металлических уголка (справа) используются для усиления проема стандартной двери, в проеме слева замурован швеллер, под который подбираются пазы в колодках.

Если проем неширокий, и в него стыкуются всего два блока, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посередине проема.Это даст вам более стабильное открытие. Хотя при укладке на уголки или швеллер для стола это не важно: несущей способности более чем достаточно.

Чтобы металл не изгибался при высыхании клея, отверстия усилены. В узких проемах достаточно прибить доски; в широких проемах может потребоваться опорная конструкция, опирающаяся на пол (загнуть столбик блоков под середину проема).

Еще один вариант усиления дверного проема в газобетонную перегородку — сделать армированную ленту из арматуры и клея / раствора.В проем строго горизонтально набивают плоскую доску, прибивая ее к стенам. По бокам прибиваются / прикручиваются боковины, на которые будет держаться раствор.

Сверху доски укладывается раствор, в него — три стержня арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, соблюдая смещение швов. Снимите опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватится».

Последний ряд — упор к потолку

Поскольку под нагрузкой плиты перекрытия могут прогибаться, высота перегородки рассчитывается так, чтобы она не доходила до пола на 20 мм.При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Образовавшийся расширительный зазор можно закрыть демпфирующим материалом: например, той же минеральной ватой. С этой опцией звуки с верхнего этажа будут менее слышны. Более простой вариант — смочить шов водой и заполнить пенополиуретаном.

Звукоизоляция из пенобетона

Хотя продавцы газосиликатных блоков говорят о высоких показателях звукоизоляции, они сильно преувеличивают.Даже стандартный блок толщиной 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а даже более тонкие перегородочные блоки тем более.

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше — выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление о том, насколько «шумны» газосиликатные блоки, мы представляем таблицу со стандартными значениями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите, блок толщиной 100 мм не отвечает самым низким требованиям. Поэтому при необходимости можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до стандарта. Если же требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляционным, но снижает шум примерно на 50%. В результате звуки практически не слышны. Лучшие показатели — у специализированных звукоизоляционных материалов, но при их выборе нужно смотреть на характеристики паропроницаемости, чтобы не запирать влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют установить две тонкие перегородки на расстоянии 60–90 мм, которые следует заполнить звукопоглощающим материалом.

Стены из газобетона менее долговечны, чем стены из кирпича.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ. В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей длинными шурупами.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• сверло;
Отвертка
• ;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• Сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм выполняемых операций.

1. Торцы проема очищены от грязи и пыли.
2. В нем установлена ​​дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Ящик располагается посередине проема, под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
3. Ящик строго выставлен в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой закрепляются петли.
4. Через боковую вертикальную планку просверливаются сквозные отверстия, а в газобетоне на концах дверного проема проделываются отверстия. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что они смогут все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке перед установкой ее в дверной проем, а затем проделать через них отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между светильниками — не более 60 см.
5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми крепится ящик (вкручивается отверткой).
6. Дверное полотно навешивается на петли.
7. Зазор между коробкой и торцами проема заполнен пенополиуританом. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепежи.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо снизить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь соприкосновения короба и торцов. .

Для этого можно установить по периметру проема деревянную балку, образующую дополнительную коробку, или установить деревянные закладные.Учтите, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой планки — оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: двух вертикальных элементов будет достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

• Крепление бруса к концам проема из газобетона осуществляется с помощью клея для газобетона или плиточного клея.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
• Дополнительное крепление — анкер или саморезы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина должна быть не менее 7,5 мм.
• Можно использовать не массивный брус, а его отрезки, выставив их так, чтобы расстояние между крепежами было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление следует проводить на клеевой состав.Яма в газобетоне должна быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Учтите, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому при затяжке крепежа он будет выливаться из монтажного отверстия. Именно к этим деталям крепится деревянная обшивка проема в стене из газобетона. И уже ей — или каркас металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины установленных балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя крепежа. В торцах проема проделывают отверстия, куда вбиваются металлические штифты, обычно сделанные из арматуры. Затем с внутренней стороны этой коробки приваривается выступающий из дверной коробки край. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда просверливаются заранее. Арматура нагло забивается в газобетон, где материал измельчается. При больших нагрузках якорь начинает двигаться, то есть образуется люфт. Буквально два — три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери с места установки.

Самым идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех стержней арматуры, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делают пазы, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху кладется верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких плит по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали — 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

• Нужно забросить шарик в полость нижнего шлейфа (можно со стороны подшипника).
• Сами петли очищаем и смазываем любым техническим маслом, но лучше графитовой смазкой.
• Затем полотно развешивается и закрывается.

• Это крышка, которая покажет, правильно ли он установлен, коснулся ли он коробки. Если это обнаружится, то дверь придется отрегулировать.

Существует много различных конструкций петель, но большинство из них регулируются по принципу винта, который регулирует положение шара. Для этого сначала нужно определить, какой край холста касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

• Для начала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится внизу петли).
• Затем ослабляется зажимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
• Необходимо передвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
• Затяните зажимной винт.
• Навернуть стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон — дело не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание стоит уделить точкам крепления, от которых зависит длительная и безотказная работа двери.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил шлакоблоки и кирпичи с рынка строительных материалов. Плюсов у газобетонного блока достаточно, но есть и отрицательные моменты. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в пенобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся. А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они не далеки от истины — если монтажные работы дверной конструкции производятся по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию прошивки мы рассмотрим позже, а сейчас стоит немного поговорить о подготовительных мерах.В первую очередь отметим, что дверной блок рекомендуется заказывать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2-6 см.

Перед установкой дверей в газобетон необходимо подготовить поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто покрыть внешние стороны гидроизоляционным самоклеящимся материалом (лентой). Не согласны с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, а влагопроницаемость в местах стыковки высока.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, характеризующейся глубоким проникновением. Так вы сможете обезопасить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.

Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Кроме того, убедитесь, что запорные механизмы работают, а вылет петель регулируется.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется натянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб заклеить скотчем для покраски.

Само место готовится к работе. Соседние предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую дверь будет открываться. При замене дверного блока следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать все работы своими руками, необходимо подготовить:

• перфоратор со специальными сверлами для проделывания отверстий;
• нож строительный;
• малый уровень;
• набор отверток;
• якорь;
• молоток;

• рулетка трехметровая;
• электродрель;
• ножовка по металлу;
Зубило
• ;
• зажимы;
• кв .;
• металлический уголок;
• сварщик.

Перечислен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Так как установить дверь в пенобетонную стену? Для этого строители предпочитают использовать три основных способа:

• на специальном расширительном или химическом анкере;
• на раме проема, деревянная;
• на сварном каркасе из металла.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны.

Крепление

Такая простая и экономичная техника подходит для монтажа легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, поставляемый с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.

Рабочий стержень, вкручиваемый в стену, разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заполняются полимерными смолами. Затвердевший композитный состав отлично удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнения его конструкции проем обрабатывают грунтовкой.

Если железная дверь будет установлена ​​в газобетон, двухстворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформационные и ударные нагрузки, от которых проем будет постепенно разрушаться.

Для предотвращения крошения в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные панели, обвязочные рамы или закладные балки, обеспечивающие равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру двери.

Для изготовления таких промежуточных элементов используются брус, толстая фанера, прочные доски. Перед возведением обвязки древесный материал обрабатывают антисептическими составами и просушивают.

Легкая дверь может быть установлена ​​на брус или панели, заделанные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами вспениваются.

Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, сделанная из прочного бруса. Такой каркас фиксируется клеевыми анкерами.

После окончания работ на обвязочном устройстве на него навешивают навесные свесы или прикрепляют дверную коробку.

Установка на каркас из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон можно проем укрепить каркасом, сваренным из стальных уголков и стянутым перемычками для увеличения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому стоит продумать технологию до мелочей.

Если необходимо установить входные двери в проем из газобетона, то приварить каркас нужно уголком 35-40 мм.Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из угла 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают закрепить короб на вбитых в стену арматурных шпильках. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Даже во время монтажных работ будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем повлечет за собой существенные проблемы в виде выхода коробки и открывания.

Каждый из описанных выше вариантов монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемах при проведении строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы установки двери в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь проделывать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, на крепежные изделия потребуются дополнительные затраты, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дома из газобетона и пенобетона можно найти в любых коттеджных кооперативах. Это связано с тем, что эти материалы дешевы, обладают отличной тепло- и звукоизоляцией и могут быть отделаны различными материалами. Газобетон, отделанный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек.После возведения каркаса и крыши требуется приступить к внутренним работам. Установка входной двери из газобетона — ключевой этап перед отделкой.

Монтаж металлической двери в газобетон можно начинать только после подготовки. Газоблок — это ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленник захочет проникнуть в помещение, он не откроет металлическую дверь. Им будет легче вытащить его с помощью застежек. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если здание новое, нужно разметить проход и вырезать его большой болгаркой. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно демонтировать короб и брезент. Дверь снимается с петель, а ящик аккуратно отделяется от стен и снимается.

Важно! При демонтаже не используйте грубый инструмент. Вибрация может нарушить целостность ячеистого материала.

После этого необходимо выровнять рабочие поверхности.Когда к уровню нет претензий, газоблоки нужно покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизоляционную ленту с самоклеющейся деталью. Грунтовка имеет значительное преимущество перед лентой. Укрепляет структуру материала на 50 мм в глубину.

На этапе подготовки важно выбрать, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно засыпать кирпичом или шлакоблоком.При необходимости его увеличения применяют перфоратор и крупную болгарку.

Материалы и инструмент

К строительным работам нужно приступить после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобится:

1. Молоток, ножовка для резки пеноблоков и газоблоков.
2. Большая шлифовальная машина.
3. Перфоратор, отвертка.
4. Принадлежности для электроинструментов.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные устройства.
6. Пенополиуретан, крепеж.

Монтаж в газобетонный проем входной двери следует начинать после подготовки всего необходимого.В противном случае вам придется прервать процесс и поискать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в дом из газобетона можно так же, как в постройки из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае со временем крепления могут расшататься, и дверное полотно не сможет выполнить главную задачу — защитить комнату от посторонних.

Для надежной защиты от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума необходимо выбирать нестандартные способы монтажа.Всего их три:

1. Крепление анкерами.
2. Установка на сварную раму.
3. Используя деревянную обвязку.

Крепление к анкеру

Считается самым дешевым и простым способом установки. Для крепления используются специальные анкеры, подходящие к ячеистым материалам. Анкеры из газобетона — это приспособления, которые вкручиваются в блок. В момент затяжки крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене.Для повышения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. Перед вкручиванием в стене проделываются отверстия, которые заполняются клеем, и в них вкручиваются анкеры. После застывания полимеры надежно удерживают застежки, не позволяя двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянную рейку

Дополнительная деревянная обшивка устанавливается в проходах с интенсивным движением или при установке тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность, что на полотно и короб будет приложена дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы.Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или ящик. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обшивки необходимо заранее подготовить древесину. Его необходимо пропитать гидроизоляционными и противогрибковыми составами.

Выбор структуры дерева будет зависеть от веса двери. Если это внутренний лист из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить две бруски и закрепить в них анкеры.Однако если речь идет о двери из тяжелого металла, требуется собрать полноценный деревянный ящик, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварную раму

Считается простым, надежным и долговечным способом армирования дверного блока. Подразумевает установку коробки и шторки на сварной каркас. Он сделан из железных уголков и перемычек, соединяющих отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сборке металлического каркаса:

1. В первую очередь снимаются размеры прохода.По ним вырезаются уголки. Один набор должен выходить наружу, второй — внутрь.
2. Когда уголки подготовлены, нужно сварить две рамы. Для этого на свои места прикладываются металлические элементы и привариваются концами друг к другу. Если работа выполнена правильно, у вас должны получиться две прямоугольные рамки.
3. После изготовления каркасов необходимо сделать металлические перемычки, которые будут удерживать прямоугольные конструкции вместе. Для этого потребуется тонкий стальной лист (3 мм).
4. Каркасы крепятся к стене анкерами из пенобетона и привариваются металлическими перемычками.
5. Дополнительно перемычки крепятся к сотовым блокам с помощью саморезов.
6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются саморезы на 15 см, которые необходимо вкручивать в стены через металлические перемычки.
7. Когда дверь ровная и без перекоса, можно заполнить пустоты между пенобетоном и коробкой изоляцией или герметиком.
8. После монтажа по контуру дверная коробка должна быть вспенена пенополиуретаном.

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При установке тяжелых дверных блоков строители рекомендуют использовать анкеры с клеевым наполнителем. Для этого нужно предварительно просверлить в ячеистых блоках отверстия глубиной 15 см, и закрепить в них шпиль с анкерами. Далее ящик крепится к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Не устанавливайте дверь на металлические стержни, забитые в блоки.Во время удара ячеистая структура мнется и образуется первоначальный люфт. Сначала это будет незаметно при работе двери, однако со временем станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в доме из газобетона, если стена утеплена. Для этого нужно отрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от коробки во все стороны. После завершения монтажа нужно установить новый утеплитель.
3. Обязательно дополнительно изолировать металлические ленты. Они быстро замерзают и способствуют попаданию холода в комнату.
4. При установке утеплителя нужно постоянно сверяться с строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой желающий без дополнительных навыков. Например, можно избавиться от скрипов, смазав движущиеся части. Для этого используется шприц, наполненный моторным маслом или WD-40.

Если звуки не пропали, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробке. Иногда крепежные болты, саморезы или анкеры недостаточно «утоплены», и лезвие трется о них при закрытии и открытии. Требуется их посильнее затянуть.

Чтобы избавиться от небольшого перекоса, можно использовать шестиугольник. В новых дверях появилась возможность регулировать положение створки по вертикали и горизонтали. Обычно регулировочные элементы располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков особое внимание необходимо уделять ячеистой структуре этих материалов. Не допускает использования классических способов крепления. Вам нужно выбрать один из трех вариантов установки и аккуратно провести работы.

На этапе строительства дома из газоблоков требуется дополнительное армирование дверных и оконных проемов. Это необходимо для усиления всей конструкции, для предотвращения образования трещин на стенах здания или других недостатков, которые могут появиться при дальнейшей эксплуатации.Для этого используются различные типы строительных балок, различающиеся стоимостью, скоростью и простотой монтажа, долговечностью. Перемычки над окнами в доме из газобетона решают множество насущных проблем, но перед их использованием следует ознакомиться с некоторыми нюансами и важными характеристиками.

Виды перемычек для стен из газоблоков

В зависимости от задач в строительстве могут использоваться следующие типы перемычек.

Газобетон железобетон

Применяются при строительстве зданий из газобетонных блоков.Часто их применяют для покрытия несущих стен жилых и общественных зданий до четырех этажей. Обустройство коробчатых проемов перемычками из газобетона в несущих стенах целесообразно для домов, высота которых не превышает 17 метров. Преимущества использования балок из газобетона следующие:

• высокая скорость работы;
• небольшой вес;
• чистая и ровная поверхность, которую можно отделать краской или тонкослойной штукатуркой;
• отсутствие «холодных зон».

Недостатком данной продукции является высокая цена, но она компенсируется другими достоинствами.

Железобетон

Изготовлены из стальных стержней и тяжелого бетонного раствора. Такие устройства имеют широкий спектр применения. Их используют в строительстве полов, а также в качестве несущих конструкций. Главное преимущество — их доступность и невысокая цена. К недостаткам железобетонных перемычек для газоблоков можно отнести высокую теплопроводность и значительную массу.

деревянный

Применяются такие дополнительные устройства при строительстве домов из кирпича, дерева или газобетона. Основное требование к постройкам при установке деревянных перемычек — наличие перекрытий с деревянными перекрытиями. Используемый материал предварительно тщательно просушивают и обрабатывают антисептиком. Преимущество деревянных перемычек перед окнами в доме из газобетона — возможность построить их своими руками. Также нельзя не отметить их теплосберегающие свойства, невысокую стоимость, небольшой вес.Под воздействием внешних факторов они, к сожалению, деформируются и загнивают. Подверженность внешним воздействиям и небольшой срок службы по сравнению с другими видами ригелей — их основные недостатки.

Металлический профиль

Обладают прекрасными несущими характеристиками, но их использование не всегда оправдано. Дело в том, что они подвержены коррозии металла. Да и теплопроводность таких изделий очень высокая, поэтому есть необходимость в дополнительном утеплении.Однако прежде чем делать стальные перемычки над окнами в доме из газобетона, следует учесть некоторые нюансы:

• перед укладкой желательно со всех сторон покрыть краской углы;
• для крепления профилей стяжкой или сваркой;
• уголки не выступают из стены, монтируются в пенобетон;
• перед установкой углы обматывают гипсовой сеткой для обеспечения адгезии к штукатурке.

Бетон монолитный

Этот способ создания бетонной перемычки на газобетоне самый дешевый, но требует больших хлопот. В результате получается довольно прочная конструкция, выдерживающая большие нагрузки. К недостаткам можно отнести то, что после его монтажа теряется однородность поверхности стены, что обнаруживается при нанесении тонкого слоя штукатурки. Перед тем, как приступить к работам по устройству монолитной балки, требуется соорудить съемную опалубку из фанеры, досок или другого подобного материала.

При выборе материала для перемычек учитываются следующие характеристики: высота здания, его площадь, вес стен, кровли, перекрытий (чердак или межэтажный). Также желательно обратить внимание на стоимость материала и желаемые сроки возведения здания.

Для надежности всей конструкции очень важно правильно рассчитать такие параметры, как площадь опоры, длина и ширина армирующих изделий.Эти составляющие определяются исходя из ширины оконного проема, а также от высоты кладки над ним. Глубина опоры перемычек на стену из газобетона или минимальная длина установления в кладке определяется в зависимости от их типа. Самые популярные варианты:

Вариант без перемычек также используется на практике. Для реализации плана нужно выполнить несколько требований:

1. Ширина оконного проема не превышает 120 см.
2. Высота кладки над коробом не более 2/3 ширины проема.
3. Устанавливается временная опалубка.
4. Несколько рядов усилены поверх арматуры.
5. Пустоты заполнены клеем для газобетона.

Крепление

Ознакомившись с тем, что такое перемычки на газобетон и глубиной опоры, перейдем к непосредственному процессу их установки.

Последовательность действий при установке пеноблоков из газобетона

Такие балки наиболее распространены в последнее время, так как процесс укладки готового заводского изделия достаточно простой.Кроме того, мастерам удается сохранить непрерывность кладки, получая при этом идеально ровную поверхность. Технология применяется для усиления проемов до трех метров, работа следующая:

Когда можно будет продолжить строительство? Только после полного застывания конструкции продолжаем строительство. Сроки зависят от того, в какое время года ведется строительство, от погодных условий, температуры и влажности. В жаркую сухую погоду бетон нужно поливать водой до полного закрепления.

Этапы работ при армировании проема монолитным бетонным изделием

Заливка бетоном — это, как уже было сказано, самый дешевый способ обустроить будущее окно. Следуем пошаговой инструкции:

Установка перемычек от углов

Специалисты советуют использовать металлические уголки для усиления оконных конструкций до 1,2 метра, если высота последующей кладки составляет не менее двух третей ширины проема. В соответствии с этим требованием мы действуем следующим образом:

1. Вырезаем пазы для углов с отступом от краев, примерно на 10-13 см.
2. Металлическую конструкцию обрабатываем антикоррозийным составом, обматываем гипсовой сеткой.
3. Следим, чтобы изделие упиралось в стены.
4. Укладываем уголки изнутри и снаружи.

Наряду с этим методом, армирование также успешно применяется для усиления узких проемов. Использование газобетона или железобетонных балок в этих случаях не оправдано. Для усиления одного проема используются четыре стержня диаметром 10 мм.Стержни помещаются в отверстия, которые затем заполняются клеем или строительным раствором. Затем на закрепленные стержни укладываются блоки.

Укрепление вакансии — процесс, требующий определенных знаний и навыков. Чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции, важно правильно выполнять расчеты и последовательно выполнять описанные действия.

Ремонт перемычек — Установка и ремонт оконных перемычек

Одна из распространенных, но более серьезных структурных проблем, которые могут повлиять на дом, — это обрушение перемычки.Над большинством окон и дверей будет какая-то перемычка. Обычно это кирпичные перемычки, стальные перемычки или бетонные перемычки. Первыми признаками проблемы с перемычкой обычно являются трещины в кладке над окнами и дверями.

Что делать, если вы заметили трещины над окном или дверью? Можете ли вы отремонтировать перемычки? Вам нужно заменить треснувшие перемычки?

Это руководство призвано ответить на эти вопросы и познакомить вас с тем, как отремонтировать перемычки с помощью спиральных спиральных стержней.

Меню

Что такое перемычка?

Перемычка — это тип структурной опоры, используемой в зданиях. Они устанавливаются горизонтально над проемами, такими как двери и окна, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию, расположенную выше. Перемычки могут быть из кирпича, бетона, дерева или металла. Они обеспечивают дополнительную прочность в более слабых местах — если несущая перемычка повреждена, это требует внимания.

Когда нужно ремонтировать перемычку?

При работе с трещинами в стене важно установить первопричину появления трещин.Когда трещины есть над дверями и окнами, первым делом необходимо найти доказательства того, что перемычка треснула или взорвалась.

Выявление поврежденных и неисправных перемычек

Когда перемычки выходят из строя, они часто вызывают появление вертикальных трещин в окружающей кладке. Таким образом, вертикальные ступенчатые трещины в кирпичной кладке — самое яркое свидетельство того, что ваша перемычка вышла из строя.

Обычно вертикальные трещины появляются по диагонали вверх и внутрь от верхних углов окон.Перемычки обычно изгибаются вниз, когда они выходят из строя, что заставляет кирпичную кладку двигаться вверх и внутрь, что приводит к трещинам и вздутию кирпичной кладки. В случае неудачных перемычек трещины не должны выходить за пределы ширины окна или двери.

Наиболее частыми причинами выхода из строя перемычки являются неисправности перемычки, такие как коррозия стали. Важно отметить, что перемычки могут треснуть или взорваться из-за других структурных проблем, таких как движение в стене или фундаменте. Вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы исключить более серьезную проблему.

Проблемы с перемычками часто наблюдаются при замене деревянных окон, обычно на новые окна из ПВХ. Перед установкой новых окон подрядчики должны проверить состояние перемычек. Очевидно, что наличие трещин на этом этапе беспокоит домовладельца. В этих случаях перемычку необходимо укрепить (или заменить) перед тем, как снимать и устанавливать новые окна.

Если вы имеете дело с перемычками плоской арки из кирпича, то ремонт перемычек несложно выполнить с помощью спирально-винтовых стержней.Эти стержни из нержавеющей стали вставляются в пазы над существующей перемычкой. Это придает несущую способность и обеспечивает высокоэффективный ремонт с минимальными нарушениями.

Виды ремонта перемычек

Перемычки для кирпичной и каменной кладки

Ремонт кирпичных перемычек и кирпичных перемычек с плоской аркой легко выполнить с помощью спиральных стержней. Это основное внимание в нашем руководстве — вы можете перейти к тому, как установить винтовые стержни, чтобы узнать больше.

Бетонные перемычки

Если ваша бетонная перемычка имеет горизонтальные трещины, то вам необходимо устранить трещину непосредственно.Это связано с тем, что вода может попасть в трещину и вызвать ржавление стальной арматуры в бетоне. Расширение ржавчины может привести к разрушению бетона. Вам следует присмотреться к другим продуктам для ремонта бетона или вообще к замене перемычки.

Пример бетонной перемычки над окном

Металлические перемычки

Со временем металлические перемычки , в том числе из стали , в некоторой степени подвержены коррозии. По мере коррозии металл расширяется, что приводит к растрескиванию штукатурки.Вам нужно будет заполнить эту трещину инъекцией смолы, чтобы защитить ее. Это должно предотвратить дальнейшее повреждение перемычки.

Деревянные перемычки

Там, где используются деревянные перемычки, часто в более старых зданиях, вы подвержены риску гниения древесины (влажной и сухой), а также появления жуков-буревестников. Это может повлиять на структурную целостность древесины и означать, что вам потребуется заменить или отремонтировать их, используя винтовые спиральные стержни, как описано в этом руководстве.

Ремонт перемычки окон

Лучше всего ремонтировать оконную перемычку с помощью винтовых стержней.Эти арматурные стержни можно использовать с перемычками из кирпича или кладки. После установки эти стержни из нержавеющей стали повышают прочность с минимальным разрушением.

Винтовые стержни — желанная альтернатива установке новой перемычки. Установка новой перемычки требует снятия и замены кирпичной кладки, а также поддержки каменной кладки над проемом во время этого процесса. Это дорого и разрушительно.

Как использовать винтовые стержни для ремонта перемычек

Эти стальные стержни эффективно превращают существующую кирпичную кладку в балку.Их можно использовать и на кирпичных перемычках арок с использованием дополнительных затирочных анкеров.

Как работают винтовые стержни?

При правильной установке винтовые стержни и цементный анкерный раствор настолько прочно связаны с кладкой, что фактически образуют единую кладочную балку. Эта балка имеет отличную несущую способность и способна выдерживать кирпичную кладку выше, а также распределять нагрузки на конструкцию. Прорезь для стержня из нержавеющей стали прорезана на определенную глубину, чтобы обеспечить наилучшее постоянное сцепление с раствором.

При добавлении второго стержня силы напряжения, действующие на перемычку, дополнительно перераспределяются. Прочность на растяжение, демонстрируемая перемычкой, усиленной винтовой перемычкой, превосходит альтернативы, часто во много раз. Восстановив перемычку, вы устраните риск ее выхода из строя и каких-либо опасных последствий.

Установка винтовых стержней для ремонта перемычки

Установка спиральных стержней выполняется относительно быстро и легко. Все работы ведутся внешне, что сводит к минимуму неудобства для домовладельцев.

Мы разбили установку на простые и понятные шаги. Описанный ниже метод установки применим как к оконным, так и к дверным перемычкам. Настоятельно рекомендуется установить винтовые стержни на два уровня выше разрушенной перемычки.

Винтовые стержни для ремонта перемычек доступны трех и семи метров длины. Такая большая длина позволяет прутьям выходить за пределы окна или двери на необходимые 500 мм. Вы также можете отрезать более длинные изделия до нужного размера.

Шаг первый — вытеснение и чистка щелей

С помощью зубореза вырежьте или вытесните щель в горизонтальной подушке из раствора над первым рядом кирпичей, находящейся прямо над перемычкой.

Для кирпичных перемычек арки прорезь должна быть прорезана в горизонтальном слое раствора, проходящем непосредственно над венцом арки.

Ремонт перемычки кирпичной арки — показано расположение первой винтовой балки

Вам нужно вырезать чуть более 500 мм с каждой стороны проема и над окном или дверью.Вам необходимо вырезать прорезь на нужную глубину, в зависимости от толщины стены. См. Диаграмму ниже:

Перед промывкой стыка чистой водой удалите строительный раствор, включая все сыпучие материалы.

Два — анкерный раствор

Тщательно перемешайте анкерную затирку лопастным миксером. Залейте раствор в пистолет-распылитель.

Закачивайте раствор в заднюю часть прорези непрерывным ровным валиком примерно до двух третей глубины прорези.

Три — Вставьте первую планку

Плотно вставьте винтовой стержень в раствор примерно на две трети глубины паза. Убедитесь, что планка выступает на 500 мм с каждой стороны окна или двери.

Четыре — Вставьте вторую планку

Нанесите вторую полоску анкерного раствора в прорезь, убедившись, что первая полоса полностью покрыта. Перед добавлением второй спиральной планки удалите излишки раствора затиркой. Эта планка должна достигать примерно половины глубины паза и находиться на расстоянии не менее 10 мм от первой планки.

Теперь вам нужно нанести еще один валик раствора, пока он не окажется примерно в 10 мм от поверхности. Убедитесь, что бруски и раствор плотно набиты.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОВТОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЛЯ ВТОРОГО УРОВНЯ.ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СОЗДАЕТСЯ, ВЫРЕЗЫВАЯ ДРУГОЙ СЛОТ НА ЧЕТЫРЕ КУРСА ВЫШЕ ПЕРВОГО, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ МЕТОД.

Позиционирование второй винтовой планки для ремонта оконной перемычки

Пять — исправление

В завершение заделайте прорезь и заполните вертикальную трещину подходящим заполнителем. Используя правильный наполнитель для переточки, вы не должны оставлять следов ремонта.

Какую затирку использовать при ремонте перемычек?

Вам понадобится раствор, чтобы закрепить винтовые стержни на месте.В Permagard мы предлагаем анкерный раствор PermaCEM из-за его высокой прочности. Этот анкерный раствор на основе цемента обеспечивает прочное сцепление и придает долговременную стабильность, сохраняя максимальный контакт с кирпичной кладкой. Его можно смешивать в точных количествах, необходимых для экономии отходов.

Что делать внутри при ремонте перемычки?

Мы сосредоточились на том, как отремонтировать перемычку снаружи. Теперь посмотрим, что делать внутри. Наилучший способ действий определяется серьезностью трещин и их выходом на внутренний лист стенки полости.

Трещины, выходящие на внутреннюю створку

Если трещины очевидны на внутреннем листе полой стены, вам необходимо повторить процесс и создать новую перемычку / балку внутри. Вы также должны убедиться, что между двумя створками имеется достаточно стен, чтобы обеспечить правильную и безопасную передачу нагрузки.

Лучший способ сделать это — провести осмотр, чтобы определить, достаточно ли стеновых связей. В случае полой стены вы должны иметь возможность провести визуальный осмотр, глядя между внутренними и внешними створками.Если вы не можете хорошо рассмотреть существующие стенные стяжки и их частоту, вы можете использовать металлоискатель или камеру эндоскопа.

Вам нужно будет добавить или заменить стенные стяжки, если их недостаточно или существующие стяжки корродированы для обеспечения устойчивости конструкции. В нашем руководстве по установке стенных стяжек вы найдете правильное расстояние и установку стенных стяжек.

На внутренней створке нет трещин

Если нет признаков растрескивания на внутренней створке, то устанавливать балку внутри не нужно.Однако вам нужно будет проверить стенные стяжки, как указано выше. Если между двумя створками недостаточно стенных стяжек, вам следует установить ремонтные стенные стяжки по мере необходимости.

Создание перемычки

Без перемычки

Иногда перемычек вообще не существует. Когда над окном нет перемычки, это обычно означает, что кладка была возведена непосредственно на оконные рамы. В этом случае вы можете создать новую перемычку, используя винтовые стержни. Вы можете сделать это, установив два уровня спиральных стержней, используя метод, описанный выше.

Установка спиральных стержней таким образом позволяет сформировать перемычку внутри существующей кирпичной кладки. Это более дешевый и легкий ремонт, чем установка новой бетонной или металлической перемычки, которая является дорогостоящей и очень разрушительной.

Затраты на ремонт перемычки

Использование винтовых стержней для ремонта перемычки или создания новой перемычки является наиболее экономичным подходом. Стоимость ремонта перемычки резко снижается из-за простоты ремонта и быстроты установки перекладин.

Альтернативы часто включают удаление кирпичной кладки и механическую поддержку окружающей кладки. Это делает его большой, дорогостоящей и зачастую сложной работой. Тогда у вас возникнут эстетические проблемы с заменой снятой кирпичной кладки новыми слоями, которые могут выглядеть иначе. При использовании метода спиральных стержней нет необходимости заменять перемычку или перестраивать какую-либо кладку, поскольку используется существующая кирпичная кладка.

Permagard предлагает следующие варианты спиральных стержней:

Вы можете купить наши винтовые стержни для ремонта перемычек оптом, чтобы сэкономить.

Слитков также можно приобрести по отдельности:

Стержни могут быть закреплены с помощью анкерного раствора PermaCEM — 48,50 фунтов стерлингов без учёта НДС. Ндс за 25кг.

Если у вас есть необходимые инструменты, общие затраты на ремонт перемычки могут быть очень доступными. С учетом стоимости спиральных арматурных стержней и анкерного раствора ремонт одной оконной перемычки может составлять всего от 100 фунтов стерлингов. Это не включает труд.

Permagard — Специалисты по структурному ремонту

Если у вас есть какие-либо вопросы о трещинах в кирпичной кладке или любом другом структурном ремонте, свяжитесь с нашей командой для получения бесплатной технической консультации.

Если вы хотите узнать, как спиральные стержни можно использовать для сшивания трещин для ремонта трещин в стенах, прочтите наше руководство.

Установка окна в блочный фундамент

При прорезании проема в существующей блочной стене попытайтесь выровнять его с существующим строительным раствором

и установить размер новой перемычки таким образом, чтобы она поддерживалась как минимум 6-дюймовым блоком с любой стороны

. Хотя конструктивно это не требуется, пара уголков обеспечивает дополнительную поддержку, которая помогает устранить незначительные трещины в сдвоенных перемычках из сборного железобетона (Раздел A).

кв. Мне нужно установить выходное окно в подвал в фундаментной стене из бетонных блоков. Какую перемычку следует использовать для поддержки карниза стены над новым оконным проемом и как ее установить?

A. Роб Корбо, генеральный подрядчик из Элизабет, штат Нью-Джерси, отвечает: После того, как вы дважды проверили размеры своего окна, чтобы убедиться, что оно соответствует коду выходного окна, я бы порекомендовал вам также дважды: проверьте условия вокруг предлагаемого проема в фундаменте.

Если для установки нового окна потребуются земляные работы, имейте в виду, что внесение изменений в уклон может вызвать сложности. Вы не хотите, чтобы вода текла к дому, поэтому вам может потребоваться добавить деньги в бюджет, чтобы решить эту проблему. Вам также нужно будет временно поддерживать нагрузки над проемом с помощью заголовка 4 на 8 дюймов, который достаточно длинный, чтобы удерживать балки над оконным проемом, плюс две дополнительные балки с каждой стороны. Установите временный коллектор близко к стене, но оставьте достаточно места — 2 или 3 фута должно быть достаточно — для работы.

В то время как вы можете построить постоянную перемычку из бетонных блоков перемычки, поддерживаемых уголками, более простой вариант — использовать сборную железобетонную перемычку. Они доступны на большинстве строительных площадок, и их нужно будет подобрать по размеру для вашего конкретного проема и отрезать по длине на месте. Поскольку на этих перемычках со временем могут образоваться трещины, я предпочитаю укреплять их угловым железом в качестве дополнительной защиты от обратных вызовов.

При вырезании проема в существующей блочной стене попытайтесь выровнять его с существующими швами раствора и размер новой перемычки так, чтобы она поддерживалась как минимум 6-дюймовым блоком с каждой стороны.Хотя конструктивно это не требуется, пара уголков обеспечивает дополнительную поддержку, которая помогает устранить незначительные трещины в сдвоенных перемычках из сборного железобетона (Раздел A).

В первом ряду блока под порогом будет перемычка, которая должна выступать примерно на 6 дюймов в любом направлении за грубый проем окна. С помощью уровня отметьте на фундаментной стене неровности перемычки и окна, по возможности выровняв их с имеющимися швами раствора. Контур будет напоминать довольно толстую букву T. Используя сверло по камню, удерживая его как можно ровнее, просверлите стену во всех шести углах, чтобы отметить ваши черновики на внешней стене фундамента.Используйте циркулярную пилу или шлифовальный станок с каменным или алмазным диском, чтобы надрезать стену по внутренней и внешней разметке. Это создаст много пыли, поэтому обязательно защитите себя и комнату.

После того, как стена будет порезана, начните откалывать, начиная с центра проема и продвигаясь к периметру. Мы используем перфоратор, но всегда имеем под рукой 3-х фунтовый кусковой молоток и холодное зубило; мы периодически удаляем мусор из-под ног, чтобы рабочая зона оставалась чистой.

После того, как вы откроете стену, у вас будет несколько неполных бетонных блоков, которые нужно будет заполнить или заменить. Отремонтируйте отверстие по мере необходимости, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать раствору что-то, за что можно держаться. Наконец, установите перемычку, установив прокладки или домкрат ее заподлицо с порогом и набив полки подшипников, которые вы создали под ней, раствором.

После того, как перемычка закреплена и раствор затвердел, вы можете удалить временную перемычку и стойки, при необходимости нанести штукатурку и установить окно.

Как построить дом из газобетона своими руками. Строим дом из газобетона своими руками. Пошив свесов крыши

Газобетон в строительстве начали применять не так давно. В 30-х годах прошлого века в Швеции появился первый завод по производству искусственного камня с заполненными воздухом ячейками. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно невысокой цены.Основное назначение легких пористых блоков — возведение малоэтажных жилых, промышленных или гражданских зданий. Дом из газобетона, баня, гараж или хозяйственная постройка — самые распространенные конструкции в частном индивидуальном строительстве.

Строительная отрасль производит конструкционные, конструкционные и теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки из газобетона. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционный и теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг / м³.Он сочетает в себе достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Наиболее ценные свойства пенобетона для жилищного строительства:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт / м ° С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 МПа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг / мГПа;
• биологическая инертность;
• удобные габариты для самостоятельной сборки — толщина 100-400 мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, распиливать или сверлить материал ручным инструментом.

Ячеистые конструкции производятся в виде блоков с гладкими краями, с пазогребневым замком, тонкой перегородкой и элементами профиля для перемычек. В некоторых изделиях на торцах образуются выемки, чтобы дом из газобетона было удобно построить своими руками. Также производятся армированные плиты и балки с высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всей конструкции.Ошибки, которые были допущены при его строительстве, потом исправить или почти невозможно. Газобетон — довольно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпичного или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать с соблюдением всех правил строительной науки.

Выбор типа фундамента

Основные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

Важно. Рассматривая все факторы в комплексе, разработчик выбирает тот тип фундамента, который будет выполнять свою задачу лучше других.

Фундаменты под строительство частного дома различаются по дизайну. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняются с подвесным, грунтованным или заглубленным ростверком. Пояс — в виде балки, уложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания грунта.Дно плиты тоже может лежать на разной глубине.

Почвенные условия могут быть разными не только на разных участках, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом строительства дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при рытье котлованов по углам предлагаемой конструкции глубиной, превышающей фундамент на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут болотные влаголюбивые растения. Их наличие указывает на возможное затопление или выброс межпластовых вод.
• Строительная площадка была выбрана ровной, без перепадов высот.
• Есть возможность установки дренажного устройства для отвода дождевой и талой воды.
• В соседних домах и хозяйственных постройках трещин, просадок фундаментов не обнаружено.

В остальных случаях перед началом строительства необходимо провести инженерные изыскания, в ходе которых определяются характеристики грунта.Окончательное решение принимается после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше делать это совместно с проектной организацией.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать нагрузку от стен из газобетона, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в установке. Это один из самых распространенных типов фундаментов при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работы с прибором MZLF:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими приборами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обрешетки двух столбов и прибитые между ними доски. На нем отмечается положение осей здания.
3. Выкапывают яму глубиной 70-100 см, предварительно сняв и сняв слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи насыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, утрамбовывают слоями.
5. Установить съемную опалубку из деревянных панелей или несъемную опалубку из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции должен быть не менее 30 см над землей.
6. Внутрь укладывается гидроизоляционный материал внахлест на поверхность опалубки.
7. Арматурные каркасы монтируются из прутков диаметром 12 мм.В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Установить муфты из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Бетон марки не ниже М 200 заливается, послойно уплотняется ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности, через 28 дней демонтируется съемная опалубка.

Важно. Параллельно с кладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от влаги.Провести гидро- и теплоизоляционные работы, заложить временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения почвы. Также читайте на сайте Build a house, как устроить водосток при строительстве, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: блочная кладка

При строительстве дома из газобетона необходимо учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка не устойчива к деформациям изгиба;
• каркас не имеет необходимой жесткости на стыках стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• проседание грунтов и близость соседних построек приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• Если под отделочным материалом нет вентиляционного зазора, постоянное присутствие влаги приводит к порче конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины различной конфигурации, среди которых наиболее опасными являются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они открываются вверх, это не только нарушает эстетичный вид кладки, но и снижает ее несущую способность.

Для предотвращения неприятных последствий блоки кладут по соответствующей технологии, армируют газобетон.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками выполняется в соответствии с требованиями стандартов — СНиП, СП, СН:

• На слой монтируются ячеистые материалы с высоким водопоглощением. отсечки гидроизоляции по верху основания;
• перед началом работ устанавливают по углам здания упорядочивающие планки, между ними натягивают шнур-причал для обозначения линии укладки первого ряда;
• рисков нанесено на рельс, соответствующий положению каждого ряда;
• Укладка выполняется с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0.4 высоты элемента;

• после установки блоков одного уровня швартовный трос натягивается с новым риском;
• блоки второго и последующих рядов укладываются на специальный морозостойкий клей, использование цементно-песчаного раствора нежелательно из-за образования мостиков холода;

• дополнительные элементы по углам или краям стен, в рамах проемов не должны быть короче 115 мм; №
• сопряжение внутренней и внешней стен выполняется на глубину не менее 200 мм;
• Кладка армируется сетками из металла или стеклополимера, стальными прутьями.

Работа ведется при температуре окружающего воздуха от + 5 ° до + 35 °.

Важно. Зимой в клей добавляют антифризы, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков вам потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• шпатель зубчатый для нанесения раствора на поверхность блоков;
• лазерный уровень или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновый молоток;
• мастерки;
• пила ручная;
• терка;
• болгарка;
• щетка для сметания частиц после обработки пеноблоков;
• линейка и карандаш для разметки доп.

Также потребуются подмости для укладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Для строительства дома из газобетона стены выкладываются в следующем порядке:

• отметить положение стен и проемов на фундаменте или внахлест;
• установить стойки-заказы, натянуть шнуры-швартовки;
• намазать раствор и уложить первый ряд блоков;
• контролировать геометрию кладки первого и последующих уровней;

• выложить по стене газобетонные блоки;
• Кладка и армирование выполняются последовательно;
• вырезать или выпилить при необходимости дополнительные элементы; №
• очистить поверхность теркой или электрической шлифовальной машиной.

Важно. Блоки битые со сколами по краям используются для изготовления приставных камней, устройства фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Монтаж блоков начинается с наиболее высокой точки фундамента, определяемой уровнем или уровнем здания. Нижняя поверхность элемента увлажняется и устанавливается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона необходимо, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок ставится строго горизонтально. Для этого примените строительный уровень и выровняйте положение молотком с резиновой ручкой.

При необходимости надстройка производится из всего блока. Для этого измерьте размер зазора в ряду, вырежьте по нему элемент. Концы выравнивают скребком, промазывают с двух сторон клеем и кладут в кладку.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками.Крошки материала и пыль удаляются щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда начинают укладку второго. Несущие стены начинаются с углов. Выравнивает блок по вертикали и горизонтали.

Потяните за причальный шнур так же, как первый ряд, и установите блоки. Клей наносится на нижнюю плоскость и конец элемента зубчатым шпателем. Прижать камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не более 2-5 мм.Излишки удаляют шпателем.

Положение блока можно исправить в течение 15 минут. Вытрите пятна клея влажной тканью. Затвердевший раствор удаляют механическим способом.

Последующие ряды монтируются таким же образом. Все швы заполняются клеем вне зависимости от конфигурации блоков. Пазогребневые стопорные соединения оставлены частично незаполненными.

Армирование из газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был прочным и надежным, а стены не покрывались трещинами, кладку армируют.В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в районах с сильными ураганными ветрами арматура рассчитывается на максимальную рабочую нагрузку.

Правила армирования

При стандартных условиях укрепляются определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и стыки стен;
• мест опор перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижняя часть оконных проемов;
• стойки или колонны вертикальные;

Важно. Армирование секций позволяет равномерно распределять напряжения в конструкциях, укреплять кирпичную кладку от деформаций изгиба и снижать вероятность образования трещин.

Армопояс

Устанавливается на верхнем ряду в местах опоры балок или плит перекрытия. Армирующий пояс связывает между собой несущие стены блока и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от расположенных выше конструкций.

Опалубка монтируется сплошной полосой по периметру здания и внутренних перегородок.Используются доски, кирпич или П-образные профили из газобетона. Можно стелить тонкие перегородки снаружи, а изнутри доску.

Установлены стальные рамы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 вверху и внизу. Сечение зажимов 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуются внахлест, по углам и стыкам стен укладываются Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзания плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм укладывают в опалубку по внешней стороне. Его размер учитывается при изготовлении арматурного каркаса. Заливается бетон М 200-300, предварительно устанавливаются шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткости и устойчивости, используются следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями.Канавки глубиной 25 мм вырезают в блоках пазорезом, заполняют клеем. Арматуру диаметром 6-8 мм укладывают в пазы внахлест, загибают по углам. После надавливания излишки клеевого раствора удаляются.

Укладка арматуры в пазы.

• Ленты перфорированные. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручиваются к поверхности блоков саморезами без устройства стробоскопа. Для усиления ленты укладываются в два слоя.

• Армирование каменной сеткой. На поверхность кладки выкладывают сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утопают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не подвержены коррозии, обладают высокой адгезией к газобетону и устойчивы к разрыву. Хотя и дороже стальных, в отличие от них, они не образуют в стене мостиков холода.

Укрепление оконных проемов домов из газобетона

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно распространенная картина, предполагающая, что дом из газобетона строился без соблюдения правил армирования.Чтобы не вызывать специалистов для осмотра здания, демонтажа окон, ворот или дверей и повторного укрепления проема, необходимо прокладывать штанги в районе подоконника и в местах опоры перемычек при кладке блоков.

Последовательность работ при усилении подоконника:

1. Вырезать пазы в кладке пазорезами длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В паз заливается клей.
3. Прокладывать арматуру класса А 3 с общей площадью поперечного сечения не менее 0,75 см². Это соответствует двум стержням диаметром 8 мм или одному — 10 мм.
4. Вдавить арматуру в пазы, удалить излишки клея.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупаются в готовом виде. Чем шире проем, тем мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опоры перемычки действуют разнонаправленные напряжения.Чтобы вес перекрывающей стены распределялся равномерно, брус укладывается с соблюдением минимальной длины заведения в кладке:

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не менее 2/3 ширины, перемычку допустимо не монтировать, а уложить в стене 2 ряда арматуры с заведением не менее чем на 50 см.

Вертикальная арматура

• в сейсмических зонах;
• со сложным рельефом участка;
• с сильной ветровой нагрузкой;
• в столбах или колоннах;
• с плотностью газобетона менее 400 кг / м³;
• с узкими стенками, широкими проемами;
• в местах опор массивных конструкций.

Вертикальные пазы в стенах проделываются сверлом с коронкой, устанавливаются П-образные профили из газобетона. Вставьте внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Залить бетоном М 250-300.

Важно. При этом кладку армируют путем установки горизонтальных стальных прутьев или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен и подключение к центральному отоплению или газу предусмотрено не ранее следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем; №
• плотно закрыть окна и двери или закрепить в проемах толстой пленкой в ​​2 слоя;
• Утеплить фундамент, цоколь и отмостку пенополистирольными плитами.

На одну-две зимы здание можно оставить без внешней отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замерзания и оттаивания переносится материалом без изменения своих свойств.

Не рекомендуется бросать газобетон без защиты от атмосферных осадков в течение длительного времени. Имеет водопоглощение 20-25% массы, склонен к переувлажнению и разрушению при отрицательных температурах.

Газобетон — распространенный в малоэтажном строительстве материал, являющийся одной из разновидностей газобетона. Строительство дома из газобетона обходится намного дешевле, чем из традиционных кирпичей и дерева, что обеспечивает растущую популярность материала.

В данной статье рассказывается, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, устройства фундамента и отделки.

2.2 Кладка стен и установка потолков

Приступать к возведению стен можно через 20 дней после заливки фундамента, для чего конструкция набирает расчетную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции — на поверхность ленты фундамента распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него укладывается гидроизоляция или пергамин (рубероид использовать не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок.

Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4-й ряд необходимо армировать стекловолокном или сварной стальной сеткой толщиной 4 мм. Сетка укладывается в пазы, сделанные на поверхности блоков, с помощью нарезчиков.

Для укладки межэтажного перекрытия или кровли по верхнему ряду кладки нужно оборудовать монолитный кольцевой бронепояс, который будет равномерно распределять всю нагрузку между блоками. Стандартная высота пояса — 15-20 см, толщина на 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный бронепояс — это мост холода. .

Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из пустотных плит из газобетона, использовать железобетонные плиты можно только в том случае, если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При кладке плита должна упираться в поверхность бронепояса не менее чем на 10 мм, оставшаяся половина закрывается газоблоком меньшего размера …

2.3 Отделочные работы

В первоначальном виде стены из голого газобетона имеют довольно неприглядный вид, поэтому отделочным работам нужно уделить особое внимание.Оштукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи по фасадной части. В этом случае отделку фасада следует начинать только после того, как будет завершен монтаж кровли и карнизных свесов.

Мы рекомендуем штукатурные составы, специально разработанные для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стекловолокна описана в первой части статьи. Дополнительной теплоизоляции для здания из газобетона не требуется.

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — автоклавный газобетон.В России блоки в основном производят на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатные бетоны. Под газосиликатом, как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строился нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и капитальные дома.Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: легче работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево.А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона повышаются: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, которые «залечивать» очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: он окажется дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего.Благодаря своей конструкции ленточная арматура компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под дом делают пенобетон. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные движения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая — меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте ФБС, строительными блоками или кирпичом.Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему: возникает слишком много и часто трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И как только мы обратим на это внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может ответить со 100% гарантией, какой фундамент нужен под дом из пенобетона.

С цоколем или без цоколя

Еще одна особенность газобетона — его высокая гигроскопичность.При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев запорной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мероприятиям по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: блочная кладка

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента.Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их легче срезать и заделать ямки раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя составляет не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° C и 14-20 дней при более низких температурах.
• Укладывается отрезная гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но по своему современному дизайну малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна над другой проходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной окантовкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается корпусом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

Для укладки газоблоков используется специальный клей.Это называется так — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

Инструмент

Брендовые каретки для ровной укладки клея.Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Переносить его вверх-вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда по стене можно катать целое ведро за один раз. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления — небольшие ручные каретки (смотрите фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали.Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый вам инструмент — это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Также понадобится приспособление для долбления.По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с подставкой для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Кроме всего этого понадобится емкость для замеса клея, малярное ведро, молоток — для разравнивания блоков, кисть — для счистки пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — угол, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки не остается лишнего клея, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу с помощью тележки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не давать ему вытекать из краев блока: с белой поверхности его сложно удалить.

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат очистите от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

Теперь берем уровень, и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам молотком. Могут потребоваться серьезные усилия. Выбирается экструдированный клей, если таковой имеется.

Эта операция повторяется снова и снова. Несложная, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляются небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей.Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. Этим же приспособлением наносится клей на боковую сторону, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки этим методом высока.

Очень интересное устройство для передачи блока. Это металлический брус с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают на два шурупа к блоку, но носить его удобнее, чем просто за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, но в остальном метод укладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Укладка первого ряда газобетона

При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд: тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

Сначала выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за основание. Во-первых, основание будет дополнительно утеплено и отделано, что значительно увеличит его толщину. Нависающая над подвалом стена не только смотрится органичнее, но и снижает запирание подвала, в первую очередь, его стыка со стеной, а это очень важно для дома из газобетона.

Первым делом с помощью лазерной плоскости или водного уровня находим самый высокий угол наклона основания. Начинаем с нее укладывать. Весь смысл первого ряда — выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие капли, но поверхность все еще не была идеальной. Чтобы позже стелить газобетонные блоки было проще, а поверхность выровнена.

Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

Поэтому на самый высокий угол раствора кладем минимальную сумму. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основание минимум на 50 см. Как писали, этот выступ не требуется, но он решает многие проблемы, а главное закрывает стык с основанием.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды.Для облегчения работы колбы уровня можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, можно использовать другую для регулировки высоты другой.

Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), по их внешнему краю натягивают шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Вытяните саморез, вкрученный в блок: он легко крутится, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

Кладку желательно укладывать с двух углов, переходя к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выровнять, оторвав уже установленные блоки.

Вторая и последующие строки

По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и обходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не уравнять высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выровнено. Затем берут кисть и снова обходит периметр, сметая пыль.Этот шаг тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все выравнивается по полному совпадению.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением технического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

• блоки гладкие — 1,2 мешка;
• с пазом и гребешком — 1 пакет.

Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клей наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Армирование газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления протыкают продольные пазы. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. Они должны находиться на расстоянии не менее 6 см от края блока. При нарезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой — с другой.

Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно выложенную в подготовленные пазы. Угадают так, что по углам лежат цельные стержни: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется на другой и складывается бок о бок. Нахлест должен составлять 10-20 см.Чтобы концы фурнитуры не торчали в проемах (дверной и оконной), небольшие кусочки можно загнуть, сделав под ними небольшие бороздки.

Когда все выложено, вынимаем планку, смачиваем строб водой и наполовину заливаем клеем или бетонным раствором. И обязательно очистить и увлажнить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет. Пропускаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводится в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неровной осадке фундамента дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это еще не все подкрепление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной разворачивают и улицу, тонкой — в комнату.

Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется она по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса есть на видео.

Готовые элементы закладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно стелить перекрытия или установить стропильную систему на крышу.

Армирование оконных проемов домов из газобетона

По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше — до 1 метра, и усилить для каждого оконного проема.

Технология аналогична стеновой: два паза, в которые помещается брус, заполняются клеем или раствором.Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него кладется оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате бокс — с крышей или без нее — уходит на зиму без отопления.Для предотвращения трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

• Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
• Изолированный
• Утепление цокольного этажа.

Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом.Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, то массы газосиликата не хватит. Следовательно, необходимы все вышеперечисленные меры.

Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву.Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией это не даст плите замерзнуть. В противном случае он будет вздыматься, в результате стены потрескаются — под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит устрашающе, хотя с обычным фундаментом (если он останется целым) все не так уж и страшно и при нагреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

Современный дом теперь требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения.Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня строительство нового дома требует предварительных расчетов на экономию тепла. Обычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не соответствует нормативным требованиям по сохранению тепла или требует дополнительных мер по утеплению здания.

Преимущества

Отличной альтернативой кирпичному строительству сегодня является строительство дома из газобетона, благодаря его хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности.Перед тем как сделать дом из газобетона своими руками, следует ознакомиться с преимуществами использования этого материала.

Отличительные преимущества строительства дома из газобетонных блоков:

• Теплофизические показатели зданий из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянных балок.
• Газобетонные блоки характеризуются небольшой погрешностью геометрических размеров, что дает возможность возводить идеально ровные стены, и значительной экономией на этапе отделки здания.
• Стены из газобетона благодаря пористости структуры обладают высокой паро- и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, происходит постоянное естественное регулирование влажности воздуха и циркуляции воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к домам из натурального дерева.
• Точные размеры. Газобетонные блоки имеют минимальные допуски по размерам, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их укладке специальный клей.Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость строительства дома, снижает количество используемого раствора и во время эксплуатации предотвращает образование «мостиков холода» в здании.
• Особым преимуществом газобетона является огнестойкость и экологичность.
• Из-за пористой структуры газобетона вес блоков на площадь стены ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузка на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет, Как следствие, существенно удешевить строительство.

Остановив свой выбор на газобетоне, как основном строительном материале при возведении собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.

В проекте должны быть указаны основные структурные единицы сооружения:

• фундамент;
• этажей с прорезями;
• стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
• оконные и дверные проемы с указанием их армирования перемычками.

Заранее продумайте отделку дома из газобетона.

Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной впитывающей поверхностью, материал в процессе отделки отлично сцепляется с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии относительно строительства и отделки дома из газобетона могут быть бесконечными.

Способ крепления: раствор или клей

При строительстве дома не обойтись без связующего материала.Какой лучше использовать для строительства дома из газобетона? И клей, и раствор имеют хорошие технические характеристики. Однако с использованием клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, к тому же он дороже в цене. Что касается раствора, то он содержит основные материалы: песок, цемент и воду. В работе такая смесь трудоемче. Это связано с тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен.Но сглаживать неровности строительным раствором гораздо проще, чем клеем. Здесь нет никаких особых правил. Вы можете выбирать исходя из личных и финансовых соображений.

Чтобы построить дом из газобетона, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• Газобетонные блоки необходимо транспортировать на строительную площадку на специальных поддонах, закрепленных термоусадочной пленкой. Во избежание смещения поддоны фиксируют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
• Укладочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно смачивать водой.
• В холодное время года для укладки газобетонных блоков применяется клей со специальной добавкой, что позволит вести строительные работы при температуре окружающей среды до -15 градусов.
• Сначала подключите освещение к рабочей площадке.
• Подготовить место для хранения газобетона.
• Обустроить место под закрытый склад строительных материалов (для сухих смесей).
• Заранее привезти на объект оборудование, инструменты, инвентарь.
• Привозить на объект газобетон и сухие смеси для кладки минимум на неделю работы.
• Провести геодезическую подготовку и разбить оси на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
• Выполнить устройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно проектной документации.
• Изучите инструкцию по приготовлению кладочного раствора из сухих смесей.
• Изучить способы и приемы труда и безопасную организацию рабочего места.

Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где за долгое время этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома из газобетона уже много десятилетий стоят во многих странах Европы, Канады, Азии.

Технологический заказ:

1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунта на участке, размеров будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может составлять от трех недель. Сказать точно можно только после изучения геологии участка, его удаленности, наличия подъездных путей, проекта дома, типов фундамента.Важным моментом при возведении фундамента дома является грамотное обустройство отмостки здания. Небольшой недостаток материала — повышенное водопоглощение, поэтому необходимо большое внимание уделить защите конструкции от влаги.
2. Стены из газобетона. Для повышения надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность выше двух этажей, предлагается использовать армированные пояса, то есть дополнительно укрепить периметр стен дома.
3. Газобетонные блоки следует укладывать на специальный кладочный раствор с помощью специального инструмента или гребенчатой ​​лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Разравнивают газобетонные блоки резиновым молотком. Это должно обеспечить целостность газобетона и однородность кладки. Одним из преимуществ возведения стен из газобетонных блоков является то, что они практически не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что значительно сокращает срок строительства.
4. Перекрытие дома из газобетона может быть деревянным, а также из промышленных бетонных плит, монолитным, либо в конструкции одного дома может быть сочетание различных перекрытий.
5. Конструкция крыши. Это очень важный этап, во время которого выполняется монтаж стропильной системы крыши и устройство конструкции крыши.
6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
7. Внутренняя отделка: прокладка инженерных сетей (водоснабжение, электричество, канализация, отопление), устройство основания пола дома, устройство внутренних перегородок, подготовка поверхности стен к отделке.
8. Отделка фасада. Пришивание свесов карниза к конструкции кровли и установка водостоков. Отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающие, то есть скрывать неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративные, придавать зданию. красивый внешний вид.
9. Благоустройство участка, устройство малых архитектурных форм, строительство забора.

Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не побеспокоят новый дом!

Таким образом, при соблюдении всех технологических норм при строительстве дома из газобетона с использованием качественных строительных отделочных материалов и надежной защиты фасада дома он будет теплым, уютным и прочным, а также надежно прослужит своим хозяевам долгие годы. .

Пошаговая инструкция

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по строительству дома из газобетона от одного этажа.Рабочий процесс состоит из следующих этапов:

• Подготовка: разметка, рытье траншеи.
• Фундамент: опалубка, армированный пояс и заливка бетона.
• Строительство стен.

Препарат

Подготовительные работы — это целый комплекс мероприятий, направленных на строительство дома.

• Итак, первое, что вы делаете, это очищаете строительную площадку и удаляете все предметы, которые могут ей мешать.
• Разметить стержнями и веревкой.Для этого нужно определить ось дома. Отметьте первый угол фундамента. По отношению к нему натяните веревку перпендикулярно другим углам. Что касается 4-х углов, то их следует обозначить квадратом.
• Затем измерьте диагонали. Если размеры совпадают, то веревку можно тянуть.

По данной схеме разметьте внутреннюю часть дома, отступив от имеющихся разметок на 40 см. После этого можно копать траншеи.

• Найдите самую низкую точку на участке.С него начнется отсчет глубины будущего фундамента. Размер котлована должен соответствовать проекту будущего дома.
• Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальными, а дно — ровным. Проверить это можно с помощью отвеса. Лучше всего снимать мерки во время копания, иначе потом будет сложнее что-то исправить.
• На дно вырытой траншеи насыпьте песок толщиной 150 мм. Этот слой необходимо утрамбовать.
• Поверх песка насыпается слой щебня и укладывается рубероид.

Фундамент

Возведение фундамента состоит из нескольких последовательных этапов.

• Из фанеры, досок и прочего пиломатериала вы собираете щиты. Все элементы опалубки необходимо соединить гвоздями / шурупами.
• Опалубка должна возвышаться на 30 см над уровнем земли.
• Далее возьмите леску и протяните ее по внутреннему периметру фундамента и промойте будущей заливкой.

На этом этапе стоит задуматься о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то в фундаменте придется проделывать отверстия для прокладки канализации и водопровода.

В изготовленную опалубку нужно будет поместить проволоку. Для этого возьмем стержни Ø14 мм. Используйте гибкую стальную проволоку, чтобы связать их сеткой. Размер ячеек может быть разным, поэтому придерживаться каких-то размеров не обязательно.Обычно средний размер 20х20 см. Размер самой сетки должен быть равен ширине траншеи.

Оставьте 50 мм между проложенной проволокой и верхом траншеи. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.

• Чтобы определить необходимое количество бетона, умножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно. Последний вариант очень трудоемок.Для перемешивания потребуется придерживаться следующих пропорций: цемент 1 × щебень 1 × песок 3 и вода для доведения до нужной консистенции.
• встречается ровными слоями примерно 20 см. Здесь не стоит торопиться, ведь вы закладываете фундамент будущего дома.
• Утрамбовать каждый слой бетона, удаляя воздух из опалубки. Сам процесс заброса продолжается до уровня натянутой лески.
• Заливную поверхность необходимо выровнять шпателем.После этого в нескольких местах проткните бетон арматурой. Снаружи постучите молотком по опалубке.

Фундамент должен набрать силу. Этот процесс обычно занимает около 30 дней. За это время залитый фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить выпадения осадков и растрескивания. Через 10 дней после заливки можно будет снять опалубку.

Стены здания

Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из пенобетона, выполненных по системе шип-паз.Перед укладкой поверхность из высохшего бетона очистите ее. Далее рассмотрим детальную установку первых нескольких рядов.

Кладку необходимо начинать с самого высокого угла. Разметьте стену дома и протяните линию. Уложив первый блок, поместите на него другие блоки в каждом углу и натяните между ними леску. Каждый уложенный блок нужно проверять на ровность. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородки.

Не забывайте о наличии дверей при этом процессе. Естественно, эти места не следует закладывать.

• Когда первый ряд высохнет, отшлифуйте поверхность. Повторите эту операцию со сложенным каждым рядом. Это позволит нанести клей ровным слоем.
• Как и в первом ряду, расположите второй и третий от угла. Каждый ряд необходимо связать с предыдущим, сдвигая блок пополам. Минимальный показатель смещения блока — 8 см.
• Клей необходимо наносить с помощью специального ведра с насечками. Практически каждый блок следует проверять на ровность. Если необходимо его переместить, то это можно сделать с помощью резинового молотка.
• Поскольку клей сохнет достаточно быстро, эту работу нужно проводить в темпе.

Если в указанном проеме не получается попасть в блок нужной длины, то после укладки блок можно отрезать по размеру пилой.

В том месте, где будет располагаться оконный проем, отшлифовать 2 параллельные линии.По их размеру с обеих сторон бордюров окна они должны выходить на 30 см. В образовавшиеся пазы положить арматуру и залить ее раствором. Не рекомендуется прокладывать проемы для оконной установки. Хотя в будущем их можно разрезать, это ненужная работа.

Подняв стену выше, пора строить перемычку. Его нужно строить как над дверным проемом, так и над окном. Процесс изготовления перемычки над окном:

• Положите доску на окно.
• Ставим блок снаружи, толщиной 15 см.
• В центре распилен пополам и тоже толщиной 15 см.
• Изнутри блок толщиной 10 см.
• Далее берем арматурную сетку (разрезая ее на квадраты) и привязываем к ней арматурные стержни.
• Поместите получившийся каркас между блоками и залейте все бетоном.

Если позволяют финансы, то можно приобрести уже готовые блоки П-образной формы. Другой вариант — сделать опалубку и залить ее бетоном.

Когда дело доходит до завершения возведения стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку бронепояса из железобетона. Это обеспечит целостность всего вашего здания. Для этого возьмите блоки толщиной 10 см и сформируйте из них опалубку по всему периметру стен. Заполните паз арматурой и залейте бетон.

Для мауэрлата вставить в армопояс металлические шпильки с резьбой.Прикрепить к ним мауэрлат позже будет проще.

В заключение следует возвести крышу. В этом случае стоит определиться, кровля какого типа будет производиться:

Независимо от вашего выбора, кровля комплектуется следующим «пирогом»:

• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.

Если строится чердак, то необходима еще и звукоизоляция .;

Таким образом, строительство кровли одноэтажного дома из газобетона завершено.

Если вы не решаетесь строить самостоятельно из-за нехватки времени или технических возможностей, вам придется прибегнуть к услугам квалифицированной компании. В этом случае нужно произвести финансовые расчеты на выполнение тех или иных работ.

По опыту некоторых, общий бюджет строительства дома из газобетона может стоить 1,5 миллиона рублей. Данная сумма означает структуру со следующими параметрами:

• Фундамент на буронабивных сваях.
• Цоколь кирпичный высотой 75 см.
• Пол — железобетонные перекрытия.
• Стены из пеноблоков, а также утеплители и отделочные материалы.
• Кровля металлочерепица, четырехскатная.

Если перевести все эти работы в деньги, то получится так:

• Заливка фундамента около 243 тыс. Руб.
• Подвал около 296 тыс. Руб.
• Стены стоят около 500 тыс. Руб.
• Перекрытие около 146 тыс. Руб.
• Кровля в районе 327 тыс. Руб.

Конечно, учтите, что в определенном регионе страны цены на стройматериал и на работы могут незначительно отличаться. Но в среднем нужно иметь такую ​​сумму.

Видео

История строительства одного дома из газобетона.

Фото

В представленной фотогалерее вы можете увидеть образцы готовых домов из газобетона, а также некоторые технологические точки:

Постройте свой собственный дом. Приняв эту идею в целом, многие могут разочароваться.Идея построить дом в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами сил и денег, на первый взгляд, кажется нереальной. Но это только на первый взгляд, у этой идеи есть свое практическое решение — дом из газобетонных блоков. Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков для тех, кто решил все это сделать своими руками, речь пойдет ниже.

Основные этапы строительства дома из газоблоков и пенобетона.Видео.

Что лучше газобетон или пенобетон?

Производство газобетона. Видео.

Газобетон — это ячеистый строительный материал, который, по сути, представляет собой искусственный камень с открытыми порами … Производится из цемента, кварцевого песка, силиката, шлака и специальных пенообразователей. В некоторые виды газобетона также можно добавлять гипс и известь.

Технические характеристики пенобетона. Видео.

Технические характеристики примерно такие же.Строители любят работать с газосиликатными и пенобетонными блоками за его послушность — он хорошо поддается пилению, сверлению, строганию, в него легко и просто забивать гвозди и скобы.
Газосиликат немного прочнее, выдерживает большее количество циклов замораживания-оттаивания. Но обычно в любом случае эти материалы нужно дополнительно защищать от внешней среды. Лучше всего — облицовочный кирпич. Также одним из отличий является то, что газобетонные блоки имеют более гладкую и гладкую поверхность, чем пенобетон.А значит, уйдет гораздо меньше раствора для швов и шпатлевки для выравнивания стен.

Какие преимущества строительства дома из газобетонных блоков? Видео.

Экономия при покупке газобетона межсезонье
Чтобы сэкономить на покупке газобетонных блоков, лучше покупать этот стройматериал зимой.Зима — это не строительный сезон, поэтому для производственных фирм это не сезон распродаж, и в этот период последние, как правило, снижают цены или предлагают покупателям различного рода бонусные программы.

Не нужно утеплять фасад.
В отличие от кирпича или строительного камня, газобетон имеет более низкий уровень, а значит, он лучше изолирует от внешней среды и хорошо сохраняет температуру внутри помещения. Следовательно, утеплять фасад дома не потребуется, а это сэкономит деньги.

Насыпной фундамент
В связи с тем, что эти газосиликатные блоки имеют плотность от полутора до четырех раз меньше кирпичной, для строительства дома не требуется чрезмерно прочный фундамент. Для сравнения: фундамент, который выдержит одноэтажный кирпичный дом, свободно выдержит 2 этажа газоблока. При строительстве дома из пеноблоков допускается использование легкого фундамента на сваях.

Возможность построить дом своими руками
Огромным преимуществом строительства дома из газоблока является то, что его может построить один человек.Единственное, для индивидуальной работы потребуется привлечение дополнительных физических сил или услуги узкопрофильных специалистов.

Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков.

Этап 1. Фундамент и цоколь
Для дома из газобетонных блоков подойдет практически любой тип фундамента. При его возведении необходимо учитывать адгезию грунта — фундамент должен соответствовать техническим нормам строительства на конкретном земельном участке.

Рассмотрим два популярных варианта фундамента для дома из газобетона — «монолитно-плиточный» (в принципе самый дорогой вариант) и на сваях (самый экономичный).

Монолитно-плитный фундамент — такой фундамент, как правило, заливают, когда в доме предусматривается подвал. Для этого на месте будущего дома разрывается котлован и заливается бетонная подушка. Для прочности обязательно наличие двойного армирования. Что касается толщины бетонной подушки, то она составляет не менее 25 см. После этих работ можно возводить стены цокольного этажа. Можно использовать как готовые фундаментные бетонные блоки, так и залив бетон в опалубку с каркасом из арматуры.

После этого каждую лунку засыпают песком на 50 см и заливают водой для уплотнения. Затем можно приступать к раскапыванию фундамента. Поскольку такой фундамент будет опираться на сваи, большого углубления делать не нужно, указанных 50 см будет достаточно. Чтобы сваи и бетон стали единой конструкцией, рекомендуется заливать их бетоном сразу, без промедления. Для усиления фундамент и сваи необходимо укрепить. Цоколь по высоте при необходимости можно застроить кирпичом.

Этап 2. Кладка стен первого этажа
Кладка газоблока может производиться как на цементно-песчаном растворе, но обязательно с добавлением извести и пластифицирующей добавки. Любое жидкое мыло может быть самым дешевым дополнением. Но есть в продаже и готовые клеевые смеси для газобетона. Не смущайтесь, увидев цены на такой клей — за счет эластичности его расход будет примерно в 5 раз ниже по сравнению с решением DSP, а работа точнее.Чтобы избежать всевозможных щелей в стенах между блоками, а также для равномерного нанесения клея и его экономии, последний следует наносить с помощью специального зубчатого шпателя.

Этап 3. Перекрытие и возведение стен второго этажа.

Перекрытие между этажами производится как плитами, так и заливкой монолитного бетона. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать пол из бетонных плит б / у. Как правило, цена в этом случае может быть даже вдвое ниже, чем при покупке новых бетонных плит.Стены второго этажа возводятся так же, как стены первого этажа. Как и после работы с первым этажом, чтобы равномерно распределить вес кровли, после окончания возведения стен второго этажа необходимо залить армопояс. И только потом приступайте к кровельным работам.

Этап 4. Строительство крыши

Утепление потолка Большая ошибка некоторых заказчиков дома — сэкономить на последнем этаже и сделать его из досок и утеплителя.А чем потолок отличается от стен? Несмотря на то, что теплый воздух, наоборот, имеет тенденцию быстрее перекрываться вверх. Это значит, что он также должен быть максимально плотным, без трещин, чтобы не было даже микротяжек — то есть бетона. Необходимо использовать плиты перекрытия из железобетона, поверх них сделать дополнительную бетонную стяжку не менее 5 см и, конечно же, с армированием. И уже сверху утеплить максимально плотно утеплителем толщиной не менее 15 см.Потолок нежилой мансарды выгоднее всего утеплить. Идеальная формула — если вы хотите избежать теплопотерь зимой в минус — 20 — тогда вам понадобится слой из 20 см бетона и 20 см утеплителя. И, конечно же, с высочайшим качеством монтажа.
Особенно много проблем с утеплением чердака или просто помещения без кирпичных стен. Я бы вообще не советовал в климатической зоне России, кроме Крыма и Кавказа, строить чердак.В средней полосе России, когда температура падает с +35 до минус -35, поддерживать на ней комфортную температуру очень дорого. Или придется утеплить очень большой объем утеплителя. А любые качественные теплоизоляционные материалы намного дороже стен из пеноблоков.

Подводя итоги …

Вот, собственно, и все ключевые моменты строительства дома из газобетонных блоков. Кроме того, несколько слов об отделке фасада: для дома из газобетона, опять же, подойдет любой вид отделки фасада — блок-хаус под дерево, облицовочный кирпич, различные фактуры фасадов, покраска и т. Д.

% PDF-1.6 % 178 0 объект > эндобдж xref 178 183 0000000016 00000 н. 0000004870 00000 н. 0000005008 00000 н. 0000005284 00000 н. 0000005413 00000 н. 0000005446 00000 н. 0000005637 00000 п. 0000005827 00000 н. 0000006018 00000 н. 0000006208 00000 н. 0000006398 00000 п. 0000006589 00000 н. 0000006923 00000 п. 0000006958 00000 п. 0000007796 00000 н. 0000008143 00000 п. 0000008491 00000 п. 0000008606 00000 н. 0000009030 00000 н. 0000009533 00000 п. 0000009783 00000 н. 0000010027 00000 п. 0000010072 00000 п. 0000010150 00000 п. 0000011163 00000 п. 0000011980 00000 п. 0000012859 00000 п. 0000013805 00000 п. 0000014785 00000 п. 0000015621 00000 п. 0000015658 00000 п. 0000016558 00000 п. 0000017464 00000 п. 0000020158 00000 п. 0000020184 00000 п. 0000020256 00000 п. 0000020368 00000 п. 0000020461 00000 п. 0000020502 00000 п. 0000020606 00000 п. 0000020647 00000 п. 0000020783 00000 п. 0000020872 00000 п. 0000020913 00000 п. 0000021051 00000 п. 0000021209 00000 п. 0000021317 00000 п. 0000021358 00000 п. 0000021496 00000 н. 0000021630 00000 н. 0000021732 00000 п. 0000021773 00000 п. 0000021878 00000 п. 0000021919 00000 п. 0000022037 00000 п. 0000022078 00000 п. 0000022183 00000 п. 0000022224 00000 п. 0000022274 00000 п. 0000022326 00000 п. 0000022376 00000 п. 0000022426 00000 п. 0000022467 00000 п. 0000022517 00000 п. 0000022558 00000 п. 0000022674 00000 п. 0000022715 00000 п. 0000022854 00000 п. 0000022895 00000 п. 0000023009 00000 п. 0000023050 00000 п. 0000023162 00000 п. 0000023203 00000 п. 0000023327 00000 п. 0000023368 00000 п. 0000023498 00000 п. 0000023539 00000 п. 0000023672 00000 п. 0000023713 00000 п. 0000023814 00000 п. 0000023855 00000 п. 0000023961 00000 п. 0000024002 00000 п. 0000024096 00000 п. 0000024137 00000 п. 0000024244 00000 п. 0000024285 00000 п. 0000024403 00000 п. 0000024444 00000 п. 0000024550 00000 п. 0000024591 00000 п. 0000024722 00000 п. 0000024763 00000 п. 0000024873 00000 п. 0000024914 00000 п. 0000025045 00000 п. 0000025086 00000 п. 0000025186 00000 п. 0000025227 00000 п. 0000025278 00000 н. 0000025329 00000 п. 0000025379 00000 п. 0000025429 00000 п. 0000025479 00000 п. 0000025529 00000 п. 0000025580 00000 п. 0000025630 00000 п. 0000025681 00000 п. 0000025732 00000 п. 0000025784 00000 п. 0000025835 00000 п. 0000025886 00000 п. 0000025938 00000 п. 0000025989 00000 п. 0000026040 00000 п. 0000026091 00000 п. 0000026142 00000 п. 0000026193 00000 п. 0000026234 00000 п. 0000026284 00000 п. 0000026325 00000 п. 0000026438 00000 п. 0000026479 00000 п. 0000026618 00000 п. 0000026659 00000 п. 0000026784 00000 п. 0000026825 00000 п. 0000026937 00000 п. 0000026978 00000 п. 0000027100 00000 н. 0000027141 00000 п. 0000027300 00000 п. 0000027341 00000 п. 0000027473 00000 п. 0000027514 00000 п. 0000027615 00000 н. 0000027656 00000 п. 0000027770 00000 п. 0000027811 00000 н. 0000027915 00000 н. 0000027956 00000 п. 0000028066 00000 п. 0000028107 00000 п. 0000028226 00000 п. 0000028267 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028440 00000 п. 0000028596 00000 п. 0000028637 00000 п. 0000028765 00000 п. 0000028806 00000 п. 0000028935 00000 п. 0000028976 00000 п. 0000029087 00000 н. 0000029128 00000 п. 0000029261 00000 п. 0000029302 00000 п. 0000029351 00000 п. 0000029402 00000 п. 0000029454 00000 п. 0000029505 00000 п. 0000029557 00000 п. 0000029606 00000 п. 0000029655 00000 п. 0000029704 00000 п. 0000029753 00000 п. 0000029803 00000 п. 0000029853 00000 п. 0000029904 00000 п. 0000029954 00000 н. 0000030004 00000 п. 0000030054 00000 п. 0000030104 00000 п. 0000030155 00000 п. 0000030206 00000 п. 0000030256 00000 п. 0000030322 00000 п. 0000030363 00000 п. 0000030412 00000 п. 0000030465 00000 п. 0000030516 00000 п. 0000030557 00000 п. 0000004040 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 360 0 объект > поток 2 | fAqP (@ [Yd’d59E $ O = [7uyMgX} s 炕%: ER «’15 ʾ} pA + C7> dO5 \ P‹ u 敗 4zbOS [! qh [eJqf