Skip to content

Как выложить из кирпича дымоход: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Содержание

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

  • Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
  • Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.

    Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька

  • Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
  • Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

  • Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
  • Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
  • Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
  • Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
  • Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

  • Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
  • Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Как выложить дымоход для котла из кирпича: кирпичная труба своими руками

На дачах, возведенных по новому образцу, для отопительных котлов в целях отвода газов устанавливают обычные кирпичные дымоходы, все чаще используются керамические и стальные системы. Каков дымоход выбрать и как провести установление на даче своими руками?

Содержание статьи

Твердотопливный котел – кирпичный дымоход

Труба для дыма из кирпича стоит в несколько раз дешевле, нежели разработанные по последним параметрам системы дымоотвода для печи. Дымоходная труба из кирпича керамического типа может выдержать температуру любой высоты. Трубе под силу сдержать возгорание сажи, скопившейся внутри дымоотвода.

Дымоотводная труба из кирпича на даче или в доме — сложное строение. Дымоход находится на предварительно выстроенном фундаменте или перекрытии из железобетонных плит. Чтобы выложить такой дымоход своими руками, нужны определенные навыки. Если дымоотвод должен быть долговечным, то лучше доверить его строительство профессионалу, но если есть желание можно сделать и самостоятельно.

Шершавые стенки дымоотвода для печи становятся причиной накопления сажи и ее твердых частей. Такие стены и прямоугольная форма серьезно приостанавливают проходимость дыма и возможность очистки.

Укладка дымохода для котла исполняется из кирпича керамического типа с помощью стандартного замеса раствора. Толщина стен должна иметь не менее 12 сантиметров.

Основы работы

Газы дыма, располагаемые в дымоотводе для котла не должны слишком остывать, поэтому чаще такую конструкцию стараются расположить во внутренне несущей стене ли пристроить к ней, другого расположения – не предусмотрено. Участок дымохода для печи, который проходит сквозь неотапливаемое помещение или выходит наружу стараются утеплить с помощью ваты из минералов и других утеплителей.

Дымоотвод из кирпича длительное время прослужит во время выхода высокой температуры газов, поскольку она останавливает появление конденсата внутри трубы. Такое условие обычно исполняется во время работы с твердотопливным типом котла.

Во время работы с газом котел твердотопливного типа реализует себя в режиме томного горения, из-за этого дымоход быстро начинает разрушаться.

Современные конструкции

Котел, продаваемый в магазине, имеет такую конструкцию, что газы, выходящие наружу, обладают низкой температурой. В результате труба становится источником появления конденсата из паров воды, которые входят в состав газов дыма. Стенки внутри практически постоянно влажные, а при объединении с другими итогами сгорания вода образует внутри агрессивные соединения химикатов.

Режим, по которому работает котел, способствует появлению внутри дымоотвода конденсата, с помощью которого строение из кирпича разрушается с молниеносной быстротой.

Чтобы сделать соединение трубы из кирпича с конструкцией печи с дальнейшим отхождением низкотемпературных газов внутри канала нужно вложить вкладыш, являющийся стальной или керамической трубой.

Дымоотводы для отопительных конструкций своими руками

Дымоход из керамической трубы можно класть для печки и котла, отопительный материал может быть разнообразным. Керамика устойчива практически ко всем соединениям агрессорам, которые имеют возможность появления в дымоотводе во время горения топлива. Такой тип дымоотвода для печи обладает стойкостью и долговечностью.

Для котла твердотопливного типа обычно используется труба с параметром отходящих газов 600 градусов по Цельсию, к тому же трубы должны иметь стойкость к горению появляющейся внутри сажи. Для котла газового типа на жидком горении обычно применяется система из керамики с температурным показателем в 400 градусов, приемлемая для работы во влажном состоянии.

Кладка дымоотвода из кирпича своими руками

Чтобы построить дымоход из кирпича для котла или печи необходимо вначале осуществить кладку. Для этого нужно выложить фундамент или бетонные плиты, которые удержат вес нелегкой конструкции. Выполняется фундамент обычным крепким раствором, в состав которого входит цемент, песок и иногда известь.

После исполнения фундамента своими руками можно приступать к кладке, осуществляется она в прямоугольной форме, при строении используется метод кладки в полкирпича. Главное, на что нужно обращать внимание – качество раствора и кирпича, а также ширину исполняемой кладки дымоотвода для печи или котла.

Как осуществить выбор дымоотводной конструкции на даче или в доме

Правила выбора дымоотвода:

  • Температура отходящих газов должна соответствовать обычной температуре во время номинальной работы;
  • Давление газов внутри дымоотвода. Одни конструкции могут иметь расчет на работы с обычной тягой, а другие – работают с надувом, когда тяга исполняется принудительно. В продаже имеются и универсальные конструкции;
  • Сбор конденсата в дымоотводе печки. Определенные модели работают только в сухом состоянии, а другие имеют дополнительные емкости для сбора жидкости и могут работать при влажных стенах;
  • Стойкость к коррозии. Существует дымоход трех типов стойкости к коррозии, при определенной нагрузке покупатель избирает тот, который необходим в определенном случае;
  • Расстояние до конструкции горения.

Производители котлов в документах прописывают минимальный размер дымоотвода для изготавливаемого оборудования. Перед тем, как будет выбран дымоотвод стоит приобрести само отопительное сооружение.

Естественная тяга

Газ двигается по трубе под воздействием силы тяжести, это случается из-за разной температуры газа на входе и выходе конструкции. Газы горячего типа стремятся вверх, создавая разрядку. Хорошая тяга обеспечивает экономику при работе отопительного аппарата и его производительность.

Устройство дымоотвода для печи своими руками необходимо исполнение целого ряда требований и правил, которые не имеют отношения к материалу изготовления трубы.

Внутренняя поверхность труб должна обладать гладкостью, швы, по которым происходит накладка, должны быть хорошо затертыми, лучше избегать наличия внутри дымоотвода сужений и расширений по кладке. В целях ограничить тяги трубы на пути газов, которые отходят, устанавливается заслонка, если таковой не имеется в строении самого отопительного прибора.

Ограничение тяги

Внутри дымоотвода в обязательном порядке должен быть установлен ограничитель тяги, который выполняет функцию клапана и устанавливается в сооружении ниже соединения трубы с прибором по отоплению. При варьировании тяги клапан будет открываться, и пропускать внутрь холодный воздух, который исходит с комнат. Этот холод значительно снижает тягу, что стабилизирует работу отопления.

Похожие статьи

Как построить дымоход из кирпича своими руками

Перед тем, как начать строительные работы, необходимо подготовить схемы дымоходов из кирпича, соответствующие конкретному проекту печи, особенностям внутренней планировки помещений, конструкционным отличиям кровли. 

Далее до самого перекрытия выкладывается шейка разделки (распушки). Необходимо следить, чтобы, независимо от внешних габаритов, внутреннее сечение дымоходного канала на всей протяженности было одинаковым и составляло приблизительно 140х270 миллиметров (это усредненные параметры, в реальности они могут быть другими, в зависимости от мощности отопительного прибора и размеров дымохода). После пяти рядов шейки начинается кладка самой разделки, наружные размеры первого ряда которой должны составлять около 590х450 миллиметров, что достигается за счет вставки половинок и четвертинок кирпича. Чтобы не произошло отклонения в сечении дымового канала, применяются 60-миллиметровые кирпичные пластины, вставляемые вовнутрь. На третьем ряде разделки размеры дымохода из кирпича вновь меняются и составляют уже 510х650 миллиметров. Внутрь также вставляются кирпичные пластины. Наружные размеры четвертого ряда делаются равными 570х710 миллиметров, а внутрь вставляются кирпичи толщиной 90-100 миллиметров. Пятый и шестой ряды выкладываются из цельных кирпичей при строгом соблюдении правил перевязки. В случае необходимости разделка может быть продолжена еще на один ряд. 

После того, как кладка разделки завершена, строительство дымохода из кирпича перемещается на чердак, где устраивается стояк. Для его вывода наружу в кровле предварительно должно быть сделано отверстие. Стояк сооружается достаточно быстро и просто, так как предусматривает выполнение обычной кладки и не требует никаких манипуляций с размерами трубы. Как только он доведен до кровли, все работы перемещаются на крышу. Там продолжается выкладывание стояка, который должен на один-два ряда возвышаться над кровлей, после чего начинается сооружение выдры. 

Данный отрезок дымохода состоит из девяти рядов, при этом выкладывается он таким образом, чтобы наружный размер каждого последующего ряда превышал предыдущий на четверть кирпича. В то же время размер дымового канала должен оставаться неизменным, поэтому необходимо тщательно подбирать внутренние кирпичные пластины, посредством которых производится его регулировка. Вначале кирпичи кладутся таким образом, что образуется только один выступ, впереди, в то время как по краям наружный размер дымохода не изменяется. В третьем ряду выдра становится шире за счет выдвинутых кирпичей, то есть передний выступ постепенно начинает заходить на бока. В четвертом ряду происходит увеличение боковых выступов в длину. Еще больше их длина увеличивается в пятом ряду, за счет чего перекрывается зазор между дымоходной трубой и кровлей. В шестом ряду этот зазор перекрывается почти полностью, а в седьмом формирование боковых выступов окончательно завершается.

В результате всех вышеописанных преобразований образовался передний и два боковых выступа, осталось еще сформировать задний. Как видим, недаром даже достаточно опытные строители задают вопрос, как класть дымоход из кирпича, ведь дело это достаточно непростое и требует предельного внимания и соблюдения всех технологических требований. Последний, четвертый выступ формируется в восьмом ряду. Тут особенно важно соблюдать перевязку кирпичной кладки и тщательно подбирать кирпичные пластины, которые позволяют дымовому каналу оставаться неизменным при постоянном изменении внешних габаритов трубы. Завершающий, девятый ряд выдры выкладывается аналогично восьмому, и при этом на данном этапе уже начинается формирование шейки дымохода. Ее размер может варьироваться в зависимости от высоты дымохода. На данном этапе необходимо придерживаться правил и нормативов, касающихся высоты дымоходной трубы над кровлей, так как это будет оказывать серьезное влияние на тягу в процессе топки (прочтите: «Труба для дымохода своими руками»). 

Некоторые советы, касающиеся кладки дымохода

Итак, как сложить дымоход из кирпича, мы разобрались, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы и трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы. 

Во время выполнения кладки нужно следить за тщательностью перевязки кирпичей между собой, особенно это касается половинок, четвертинок и прочих частей, а также кирпичных пластин. 

Профессиональному печнику не составит большой проблемы отколоть кусок необходимого размера от целого кирпича, а вот тем, кто не имеет достаточного опыта, сделать это может быть весьма непросто. Оптимальным выходом из данной ситуации станет приобретение специальной шлифовально-отрезной машинки. Она позволяет достаточно просто получать кирпичные элементы для дымохода необходимого размера, что особенно актуально, когда требуются пластины для формирования дымового канала в процессе устройства разделки либо выдры. Важно помнить, что толщина шва непосредственным образом влияет на прочность кирпичной кладки, и чем он тоньше, тем более прочным в итоге окажется дымоход. В связи с этим следует тщательно измерять место будущей установки, в соответствии с этими данными наносить на кирпич линию отреза, и лишь после этого выполнять резку. Иногда и вовсе может понадобиться придать некоторым кирпичам неправильную форму, поэтому ошибка тут может стоить испорченного кирпича и зря потраченного времени. 

Подводя итог всему вышесказанному, несложно понять, что выложить дымоход из кирпича своими руками человеку, не обладающему достаточным опытом, будет весьма непросто. Однако не стоит опускать руки, ведь существует более простой способ, которым смогут воспользоваться даже начинающие строители. Читайте также: «Дымоход для банной печи своими руками».

Альтернативный вариант кирпичной кладки дымохода

Если описанный выше способ кладки дымохода кому-то покажется чересчур сложной и непосильной задачей, то не стоит отчаиваться и опускать руки. Существует альтернативный вариант, как выложить дымоход из кирпича, обладая минимумом навыков. Он подразумевает выполнение обычной кладки, при которой весь дымоход, начиная от насадной трубы и заканчивая оголовком, будет иметь одинаковый размер. Возникает закономерный вопрос: а как быть в таком случае с разделкой и выдрой? Они также будут, однако выполнить их вполне и из бетона. Читайте также: «Схема дымохода для газового котла».

Кладка кирпичной трубы для газового котла и вентиляции, детальная видео инструкция:

Перед тем, как приступить к работе, необходимо заранее подготовить металлические пруты, проволоку или арматуру, имеющую диаметр 5-7 миллиметров. В процессе кладки дымохода в местах, где должны располагаться разделка с выдрой, отрезки этой арматуры следует вмонтировать в кирпичную кладку. При этом важно следить за тем, чтобы металлические элементы не пересекали дымовой канал. После завершения кладки дымохода останется только смонтировать в нужных местах опалубку, приготовить цементный раствор и залить его (прочитайте также: «Чистка дымохода своими руками — методы»).  Как видим, даже не обладая большим опытом и имея лишь минимальные навыки кладки кирпича, можно собственными руками соорудить дымоход, не прибегая к помощи строителей и не выбирая вместо этого установку металлических труб, которые по своим эксплуатационным характеристикам значительно уступают кирпичным дымоходам. Если у вас что-то не получится сразу, не стоит впадать в панику, достаточно более тщательно изучить схемы, почитать советы опытных мастеров, попытаться выяснить, в чем заключается причина вашей проблемы, и следующая попытка наверняка увенчается успехом. Наградой за труды и упорство станет красивый и функциональный дымоход, способны прослужить не одно десятилетие, обеспечивая надлежащую работу отопительного оборудования. Читайте также: «Устройство дымохода в бани».

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. Главная задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива. А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей. Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Основные составляющие кирпичного дымохода

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба, которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк, ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра, специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

О том, как правильно выбрать дымоход, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

Кладем дымоход – кирпич за кирпичом

Как именно происходит возведение и гильзование кирпичного дымохода, вы можете рассмотреть на пошаговом фото и видео, в вашем распоряжении также порядновка. А мы дадим вам попутные дельные советы, которые помогут вам добиться хорошего качества работы на всех этапах.

Этап I. Подготовительные работы

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Этап II. Кладка дымохода

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм. Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал. Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа. А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно. Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, рекомендуем перейти по ссылке: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Этап III. Крепление и теплоизоляция

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см. Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума. Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.

А о том, как утеплить крышу бани, можно узнать, посмотрев видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/uteplenie-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Технология кладки дымохода из кирпича

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Технология кладки дымохода из кирпича

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Содержание статьи

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

  • Насадные дымоходы. Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Насадной дымоход – это, по сути, продолжение печи вверх. Очень часто порядовки печи включают сразу и схему выкладки начального участка трубы

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

  • Коренные дымоходы. Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Коренной дымоход позволяет провести подключение к нему металлических печей.  А также нескольких отопительных приборов, расположенных на разных уровнях здания.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три — четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему нет тяги в печи причины могут быть различные.

  • Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Стенной дымоход, смонтированный по внешней поверхности наружной стены дома.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Параметры кирпичных дымоходов

Основные отделы кирпичной дымоходной трубы

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

Схема отделов традиционного кирпичного дымохода

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» — эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет кровельная проходка

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Неровности на стенках внутреннего канала кирпичного дымохода – это прямой путь к его быстрому зарастанию сажей

Сечение канала дымохода

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Схема, иллюстрирующая движение потока газообразных продуктов сгорания в канале дымохода

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

В трубе квадратного сечения эта спираль окружена «паразитными» завихрениями, неизбежно появляющимися по углам (на рисунке – слева). Это уже несколько нарушает, притормаживает нормальное течение газов, и показатели ровной, устойчивой тяги падают. Очевидно, что еще хуже дело обстоит в каналах дымоходов с прямоугольным сечением.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Широкая кирпичная труба, зауженная керамическими и металлической вставками требуемого сечения

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

 

Высота трубы, мФорма сечения внутреннего канала дымоходной трубы
КРУГЛОЕКВАДРАТНОЕПРЯМОУГОЛЬНОЕ
511.212.413.2
610.511.612.3
7101111.7
89.510.511.2
99.110.110.6
108.79.710.2
118.99.49.8

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе — несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе:

Калькулятор расчета линейных параметров сечения канала дымохода

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что значение рекомендуемого сечения для круга или для квадрата дается в миллиметрах – диаметр или длина стороны. Для прямоугольного сечения возможны варианты, то есть удлинение одной стороны за счет укорочения другой, но с таким расчетом, чтобы площадь сечения была приблизительно равна (не меньше), чем рекомендуемое значение «В» (указано в квадратных сантиметрах).

Другой способ, которым можно воспользоваться при определении сечения канала кирпичного дымохода – исходить от тепловой мощности печи. Он более упрощённый, но зато реально «привязан» к размеру кладочных кирпичей.

Данная таблица поможет выбрать размер сечения (без учета толщины швов, которая может составлять от 6 до 10 мм), в зависимости от теплоотдачи печи:

Теплоотдача от печи при двух топках в сутки, кВт (ккал в час)Минимальное сечение канала
— в миллиметрах— в частях кирпича
до 3,5 (3000)130×130½×½
3,5÷5,2 (3000÷4500)130×190½×¾
5,2÷7,0 (4500÷6000)130×260½×1
свыше 7,0 (6000)190×260¾×1

Чтобы теплоотдача соответствовала заявленной в проекте, нужно придерживаться выше представленных расчетов.

В соответствии с рассчитанным по этой методике сечением и проводится кладка кирпичной печи. Ниже в таблице показаны варианты кладки, с учетом перекрытия швов кладки, то есть с чередованием четных и нечетных рядов:

Высота трубы дымохода

Вкратце о высоте дымоходной трубы уже упоминалось выше – она участвовала в качестве одного из параметров для расчета сечения канала. Теперь же необходимо более пристально посмотреть – а какой же должна быть оптимальная высота?

  • Во-первых, чем дольше нагретый воздух будет находиться внутри дымохода и самой печи, тем больше тепла будет передано в помещения. Поэтому, если высота трубы будет выбрана правильно, это нормализует тягу и поспособствует максимальному сохранению тепла внутри печи на более длительный срок.
  • Во-вторых, если дымоход будет слишком высокий, то это приведет к повышенной тяге, поэтому тепло, что называется, будет «вылетать в трубу», а печь не будет успевать полноценно прогреваться. В этом случае для того чтобы хорошо обогреть дом потребуется значительно большее количество топлива.
  • В-третьих, недостаточно высокая труба может поспособствовать возникновению в шахте трубы ненужных завихрений и, как результат образование обратной тяги, что приведет к задымлению помещений дома с риском получить отравление от угарного газа.

Существует требование, согласно которому высота дымоходной трубы не может быть менее 5 метров. При этом отсчет высоты начинается от уровня колосниковой решетки топочной камеры и заканчивается обрезом оголовка, но без учета колпака, флюгарки, искрогасителя или и иного приспособления, размещённого сверху трубы.

Важным параметром всегда является высота поднимающегося над кровлей участка трубы, в зависимости от его месторасположения относительно конька, имеющихся на крыше пристроек и от угла ската стропильной системы. Если рассчитать высоту этого участка неверно, то также может закончиться недопустимым снижением тяги. Кроме того, необходимо обезопасить и кровельное покрытие от возможного попадания на него не прогоревших до конца искр.

На этот счет имеются специальные рекомендации, основанные на специальных расчетах, которых и следует придерживаться при возведении кирпичной дымоходной трубы. Внимание на схему:

Схема правильного соотношения высоты дымоходной трубы в зависимости от расположения на кровле

  • Если дымоход выходит через кровельное покрытие на расстоянии L1, не превышающем 1500 мм от конька (при измерении по горизонтали), то его верхний торцевой обрез быть поднят над коньком не менее, чем на 500 мм.
  • Дымоходная труба, проходящая через крышу на расстоянии от 1500 до 3000 мм от конька (L2 на схеме), должна быть как минимум на уровне конька.
  • Дымоход, установленный от конька больше, чем на 3000 мм (L3), должен своим верхним обрезом расположиться на условной линии, проведенной через точку конька под углом в 10 градусов к горизонтали.

В любом из перечисленных случаев, независимо от расстояния до конька, высота трубы над кровельным покрытием не может быть меньше 500 мм. Это в полной мере относится и ко всем плоским кровлям.

В завершение темы параметров дымохода – важная ремарка. Самостоятельные расчеты – это замечательно, однако роль правильно спроектированного и сложенного дымохода настолько велика (и для эффективности отопления, и для обеспечения безопасности), что оптимальным вариантом всегда будет проведение профессионального проектирования. Самодеятельность в столь ответственных вопросах – дело очень рискованное.

К слову, большинство опубликованных разработчиками схем выкладки кирпичных печей и каминов заканчиваются выходом на дымоходную трубу, с уже просчитанным и проверенным сечением. Ни заужать, ни расширять его не следует – работа печи будет наиболее эффективной и безопасной именно с таким, просчитанным и уже проверенным практикой дымоходом.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как строятся дровяные печи

Материалы для кладки кирпичной дымоходной трубы

Как выбрать оптимальный кирпич для кладки дымохода?

Для кладки дымохода важно приобрести качественный кирпич, так как именно эта часть печной конструкции подвергается экстремальным испытаниям целого комплекса внешних факторов, в который входят перепады сезонных температур воздуха, ветер, атмосферные осадки и влажность, ультрафиолетовые лучи, к которым прибавляется воздействия высоких температур во время топки и  агрессивных по химическому составу продуктов сгорания топлива.

Дымоход на крыше подвергается экстремальным внешним воздействиям, и поэтому должен выкладываться исключительно из качественного кирпича

Поэтому трубы дымоходов должны возводиться из качественного полнотелого обожженного кирпича. Особенно это касается открытых, расположенных над крышей участков.

Необходимо знать, что не весь обожжённый красный керамический кирпич одинаков, так как его подразделяют на три сорта, которые в основном определяются интенсивностью проведенного обжига.

Необходимо выбирать кирпич первого сорта – труба, сложенная из него, будет максимально долговечной

  • Первый сорт керамического красного кирпича отличается высоким качеством и умеренным обжигом. Он имеет следующие характерные особенности:

— высокая плотность глины, то есть готовый кирпич практически не имеет пор;

— кирпич издает звонкий звук при постукивании по нему молотком;

— для него характерны ровные ребра, без крошения и выбоин, а поверхности — без трещин, углублений и других изъянов;

— максимально высокая морозостойкость;

— в основном, материал имеет красный или оранжевый яркий цвет.

  • Второй сорт — это недожженный кирпич, который характеризуется следующим образом:

— при постукивании по нему можно услышать короткий глухой звук;

— кирпич пористый, поэтому плохо подходит для кладки дымохода – у него низкая плотность и морозоустойчивость;

— поверхности могут иметь задиры, а ребра частично выкрошены, что значительно затрудняет кладочный процесс;

— цветовой окрас – ненасыщенный бледно-охристый или светло-оранжевый.

  • Третий сорт – пережженный строительный материал, имеющий следующие характерные особенности:

— при постукивании по кирпичу молотком он издает очень звонкий звук;

— структура материала пористая, но вместе с тем – плотная;

— кирпич имеет низкую морозоустойчивость, но высокую теплопроводность, что для дымоходной трубы на открытых участках вовсе не является благом;

— пережженный кирпич хрупкий, поэтому не выдерживает высоких нагрузок, может треснуть или расколоться;

— поверхности могут иметь сколы, а ребра — повреждения;

— цветовые оттенки могут варьироваться от глубокого красного до темно-коричневого.

Для дымоотводной трубы идеально подойдет только первый сорт кирпича, относящегося к марке прочности М150÷200.

Если же по каким-то либо причинам приходится возводить дымоход из второго сорта недожженного кирпича, то наружные стенки трубы, расположенные выше кровельного настила, придется хорошенько оштукатурить, иначе под влиянием влаги и низких температур кирпич начнет быстро разрушаться.

Нередко прибегают к оштукатуриванию кирпичной трубы – чтобы повысить ее стойкость к внешним атмосферным воздействиям

У каждого печника – своя техника кирпичной кладки. Некоторые из мастеров предпочитают замачивать кирпич перед началом работ, другие – укладывают его сухим. Процесс замачивания используется для того, чтобы кирпич, особенно если он второго сорта, не впитывал из кладочного раствора влагу, а постепенное просыхание швов происходило естественным образом. Если применяется такой способ кладки, то она обычно получается гораздо прочнее, чем при использовании сухого кирпича.

На этой иллюстрации показаны поверхности кирпича и их принятые названия

Еще одна информация, которую необходимо знать начинающим каменщикам об этом строительном материале, чтобы говорить «на одном языке» — это термины, которыми обозначаются поверхности кирпича. Они пригодятся для понимания описания кладочного процесса.

Какой из растворов применяют для кладки дымохода?

Печное искусство имеет свои секреты в отношении подбора и применения различных материалов для работы. Не является в этом плане исключением и раствор для кладки.

Чрезвычайно много зависит от правильно подобранного кладочного раствора

Особенно важно подобрать оптимальный состав раствора для кладки тех частей дымохода и печи, которые будут находиться на открытом воздухе, а также соприкасаться с открытым огнем, так как на них выпадают самые большие нагрузки различного характера. Поэтому, при высыхании смеси, она должна создавать герметичные и надежные швы, способные выдержать влияние различных по своей природе факторов.

На представленной ниже иллюстрации показано разделение строения печи с насадной дымоходной трубой на различные зоны, в которых может быть применено до трех разных кладочных растворов.

Различные отделы печи требуют и особого подхода к выбору кладочного раствора

В рамках настоящей публикации есть смысл подробно рассмотреть кладочные работы по возведению самого дымохода и его связи с каналом, выводящим продукты горения из топочной камеры. Поэтому далее будет идти речь о зонах № 7, 8, 9, 10 и 11. Кроме этих областей, необходимо разобраться и с отделом № 3, в том случае, если выбран коренной дымоход, который укладывается от фундамента.

  • Отдел № 7 – это начало кладки дымохода вокруг отверстия, оставленного на последнем, всплошную перекрывающим печь ряде. Эта зона называется истоком, и она испытывает достаточно высокие температурные нагрузки, составляющие 360÷400 градусов, поэтому для кладки в этой области применяют глиняно-песчаный раствор.
  • Отдел № 8 называется «распушкой» и может состоять из 2÷4 рядов. Иногда она находится только в помещении, как, например, на представленной иллюстрации. Тогда она служит для установки металлического короба, заполняемого изоляционным материалом (здесь он показан под зоной №9). В других вариантах «распушка» начинается в комнате и проходит через всю толщину чердачного перекрытия, до чистого пола чердака. Эта зона дымохода имеет более толстые стенки, и предназначена для надежной изоляции горючих элементов потолка и чердачного перекрытия от жара, доходящего также до 360÷400 градусов, который образуется внутри дымоходного канала во время топки печи. Кирпичи здесь выкладываются также на глиняно-песчаный раствор.
  • Отдел № 9 – отдел термоизоляции в виде короба. Разделка изготавливается из металлического листа, и закрепляется вокруг трубы в области ее прохода через чердачное перекрытие. Заполняется металлический короб негорючим материалом. Это может быть керамзит, асбест, вермикулит, минеральная вата и другие негорючие материалы с низким коэффициентом теплопередачи.
  • Отдел № 10 – это часть называется шейкой трубы. Одна ее часть находится на чердаке, чаще всего неотапливаемом, а вторая – возвышается над кровельным покрытием. Эта зона подвергается различным внешним воздействиям, поэтому для кладки в этой области необходимо использовать надежный раствор, способный выдержать любые испытания. Такая кладочная смесь состоит из песка и глины, но уже с добавлением определенной доли цемента. Такой же раствор применяется и для «выдры», если она предусмотрена в конструкции трубы.
  • Отдел № 11 – оголовок дымохода для него используется тот же раствор, что и для зоны № 10.
  • Отдел № 3 будет необходим при установке коренного варианта дымохода, так как его устанавливают на фундамент, рядом с печью. Эта зона подвергается высоким механическим нагрузкам, так как на нее будет оказывать давление кладка всей конструкции трубы. Для этих двух рядов кладки применяют раствор, изготовленный из цемента и песка, в пропорциях 1:3 или 1:4. Некоторые мастера для пластичности и для продления времени схватывания раствора добавляют в него ½ часть извести.

Растворы для возведения печи, например, глиняный раствор для кладки печей пропорции, можно изготовить самостоятельно, если есть возможность раздобыть песок и качественную глину. С песком – понятно, а вот очищенную глину можно приобрести в строительном магазине – специально для печных работ.

Упаковка очищенной глины для приготовления кладочного печного раствора

Цены на печную глину

печная глина

 

 

Кроме этого, производители строительных материалов сегодня предлагают и готовую сухую смесь для печных работ, составленную из очищенных компонентов в уже необходимых сбалансированных пропорциях. При желании выполнить кладку быстро, можно воспользоваться и этим вариантом, но обойдется такой раствор, конечно, несколько дороже.

Очень удобный вариант – воспользоваться готовым кладочным печным раствором, продающимся в виде сухой строительной смеси

Если планируется добыть материалы для изготовления раствора самостоятельно, то необходимо помнить, что над ними придется хорошенько поработать. Прежде всего, ингредиенты должны быть хорошо очищены от примесей и инородных растительных включений. Кроме этого, глину нужно уметь подобрать по правильной жирности.

Цены на жаростойкие смеси для кладки печей

жаростойкие смеси для кладки печей

 

В таблице ниже приведено несколько «рецептов» печного кладочного раствора

№ раствораСоставляющие ингредиенты растворов (части от общего объема)
глинацемент
М400
известьгипспесокасбестовые
волокна
№ 6-7
шамотная
глина
1120.1
21120.1
32110.2
41120.1
5141

Чтобы с раствором было легко работать, его нужно правильно изготовить, особенно в том случае, если составлять придется самостоятельно. И очень важно вымесить до совершенно однородного состояния.

Раствор для кладки печных сооружений требует особого подхода для кладки

Важность правильно составленного кладочного раствора – сложно переоценить. Много полезной информации по этому вопросу читатель получит, если перейдет по ссылке. Откроется специальная публикация нашего портала, посвящённая именно растворам для кладки печей.

Процесс кладки дымоходной трубы из кирпича

Так как самой используемой конструкцией является насадная труба, то ее возведение и будет рассмотрено далее.

Как уже говорилось выше, порядовка этого отдела намного проще, чем схема дымоотводных каналов внутри печи. Тем не менее, эта работа требует ничуть не меньшей аккуратности и серьезности подхода, как и любая из зон, так как от качества кладки зависит безопасность и эффективность эксплуатация.

Существуют различные модели дымоходов, поэтому они имеют несколько отличающиеся порядовки и количество отделов, но перевязка рядов практически всегда производится одинаково.

Несмотря на разнообразие вариантов, общие принципы кладки кирпичного дымохода сохраняются

При проведении кладки хорошо вымешанный раствор наносится на кирпичи толщиной в 8÷ 10 , а при его прижатии верхним рядом он должен образовать шов в 6÷7 миллиметров. Если же кладка производится под расшивку, и швы должны иметь одинаковую ширину, то можно использовать шаблоны в виде деревянных реек или металлических прутков, которые временно закладываются между рядами. Но в этом случае, придется очень аккуратно заделывать швы, чтобы они были полностью заполнены раствором.

Ниже приведена таблица, демонстрирующая последовательность кладки насадного дымохода, начиная от верхнего ряда уже выложенной печи.

ИллюстрацияОписание работ по возведению насадной дымоходной трубы
В насадной конструкции дымохода шейку трубы начинают выкладывать сверху последнего перекрывающего печь ряда, вокруг оставленного в нем отверстия дымоотводного канала.
Показанный на иллюстрации вариант конструкции состоит из 4 кирпичей, так как имеет квадратную форму.
Шейка прямоугольных конструкций дымоходов могут выкладываться из 5÷6 кирпичей. Размер дымоходного канала выбирается в зависимости от параметров печи (об этом подробно рассказывалось выше), но он должен оставаться одинаковым на протяжении всей высоты конструкции. 
Высота шейки дымохода будет зависеть от высоты печи и потолка комнаты.
Обычно этот отдел состоит из трех-семи рядов, но должен заканчиваться за два — три ряда до его прохода через чердачное перекрытие.
Доведя шейку до нужной высоты, переходят к кладке «распушки».
Этот отдел дымохода необходим для обеспечения пожаробезопасности, так как делает стенки трубы толще, таким образом, защищая горючие материалы, находящиеся вокруг нее, от перегревания.
В целях утолщения стенок первый ряд «распушки» выдвигается наружу, за пределы основного внешнего периметра трубы, на 30 мм.
В данном случае для его кладки использовалось 4 целых кирпича, 4 фрагмента шириной в 60 мм и 4 — в 30 мм и толщиной 60 мм для обкладки внутреннего отверстия дымоходного канала, которые компенсируют сдвиг кирпичей наружу.
Второй ряд распушки выступает наружу еще на 30 мм, относительно первого ее ряда, образуя ступеньку.
Для кладки потребуется 4 целых и 4 половинки кирпича, а также 4 фрагмента по 60 мм шириной и толщиной, они используются для обкладки внутреннего отверстия.
Таким образом, на этом этапе толщина стенок трубы увеличивается до 180÷185 мм.
Далее может быть выложен еще один (или больше) такой же ряд, но только со смещением кирпичей, чтобы обеспечивалось перекрытие (перевязка) швов – все зависит от толщины чердачного перекрытия.
Эти ряды обычно приходятся на самую толщу перекрытия и поднимают «распушку» на уровень чистого пола чердака.
При этом рекомендуется между кирпичом и материалом перекрытия оставлять зазор порядка 10 мм, куда укладываются полоски асбеста – для пущей гарантии пожаробезопасности.
Если предполагается, что распушка будет состоять из трех ступеней, то третья из них должна подниматься до нижнего уровня перекрытия.
Этот ряд также выкладывается с выступом наружу на 30 мм.
Для его кладки потребуется 5 целых, два ¾ кирпича и два фрагмента по 60 мм, а также 4 фрагмента по 90 мм для обкладки внутреннего канала.
В результате толщина стенки уже будет составлять 210÷220 см, в зависимости от ширины шва.
Кладка утолщенного участка распушки ведется до выхода на уровень поверхности чердачного пола.
Не будет большой проблемой, если уровень кладки будет и чуть выше поверхности пола – иногда так и поступают, чтобы последний ряд на высоту кирпича выходил наружу: уровень безопасность от этого только выиграет.
На этой картинке представлен вид выхода последнего ряда распушки через отверстие в чердачном перекрытии.
Далее, сверху распушки производится кладка стояка, то есть ровной части трубы, проходящей через чердак на всю его высоту, до конструкции стропильной системы.
Внешний периметр стояка приводится к первоначальному размеру дымохода, то есть в показанном примере каждый его ряд вновь будет состоять из 4 кирпичей.
Если труба выкладывается после того, как был уложен кровельный материал, то с помощью отвеса на кровле определяется место будущего проема, через которое труба будет проходить на улицу.
Чтобы это окошко было удобно выпиливать, лучше это сделать до поднятия стояка.
Далее, до кровельной системы поднимается стояк.
Его высота, то есть и количество выкладываемых рядов, будет зависеть от высоты крыши.
Когда стояк будет поднят до нижнего края отверстия в крыше, начинает формироваться отдел, который называется «выдрой».
«Выдра» может иметь различную конфигурацию, но на демонстрируемом примере показан один из самых простых ее вариантов.
Первый ряд «выдры» выступает на ⅓ часть кирпича с передней (обращённой в сторону карниза) стороны дымохода. Для этого ряда потребуется 5 целых и половина кирпича.
Этот выступ должен находить козырьком на кровельный материал, закрывая зазор между ним и стенкой дымохода.
Второй ряд «выдры» начинают выкладывать с передней части трубы. На стенку, заподлицо с нижним рядом монтируются два кирпича, которые должны выступать с левого и правого края на 60÷65 мм.
Остальные кирпичи этого ряда укладываются вровень с нижним периметром трубы.
Для кладки потребуется 6 целых и ¼ кирпича.
Следующий, третий ряд «выдры» выкладывается заподлицо с передней частью трубы.
Кирпичи, выходящие на переднюю сторону конструкции, укладываемые на боковые стенки, монтируются заподлицо с нижним рядом и укладываются тычком вперед. Поэтому их ложок будет выступать в сторону на те же 60÷65 мм, что и передние кирпичи предыдущего ряда, а с боковых сторон трубы они вместе образуют ступеньку.
Для кладки этого ряда потребуется 5 целых, один ¾, один ¼ длины кирпича, а также ½ ширины кирпича.
Кладка следующего ряда осуществляется заподлицо с передней стороной трубы и боковыми ступеньками двух предыдущих рядов, поэтому сзади кирпичи будут выступать за пределы основного периметра дымохода на 60÷65 мм.
Внутреннее отверстие обкладывается фрагментами, отрезанными от целого кирпича.
Для кладки нужно будет подготовить 6 целых, два фрагмента размером 60×80×60 мм и два фрагмента 30×80×60 мм кирпича.
На этой картинке показано, как выглядит сбоку эта самая несложная по конструкции «выдра».
Образовавшиеся ступеньки как бы нависают над кровельным покрытием, повторяя его уклон. Последний, самый широкий ряд выдры может быть повторен и выше (естественно, с перевязкой швов), на один или даже несколько рядов – просто для обеспечения ее прочности и необходимой высоты.
Выше выдры обычно опять возвращаются к «базовому» периметру трубы.
Последние один или два ряда могут выкладываться вновь со ступенчатым уширением на 30–50 мм – так формируется оголовок трубы.
Сверху трубы обязательно нужно установить металлический колпак, который защитит дымоход от попадания в него атмосферной влаги и различного мусора.
Очень важно хорошо гидроизолировать область прохода кирпичной трубы через кровельное покрытие.
Такая операция может быть осуществлена различными способами, и для этого в специализированном магазине подыскивают наиболее подходящий к конкретному случаю материал.
Например, это может быть металлический сборный фартук, который монтируется в комплексе с эластичным материалом, приклеиваемым на битумную мастику. Подобная система в некоторых случаях настилается под кровельное покрытие или же закрепляется сверху него.
Для волнового кровельного материала хорошо подойдет эластичная водонепроницаемая гидроизоляция.
Она отлично сгибается и принимает форму волн, создавая надежную защиту зазору, образовывающемуся на стыке кирпичной стенки трубы и кровельного материала.
Этот материал обычно монтируется на битумную мастику и кровельные саморезы.
По завершении работ по возведению и гидроизоляции дымовой трубы, она должна иметь примерно такой вид.

Берясь за проведение работ по возведению кирпичного дымохода, необходимо быть точно уверенным в том, что эта задача окажется посильной для самостоятельного выполнения. При всей кажущейся простоте, утверждать, что с этим справится каждый – было бы преувеличением. Если удачный результат собственноручного выполнения все же вызывает сомнения, и нет возможности заручиться помощью опытного советчика и помощника, то будет целесообразнее доверить возведение трубы специалистам. Мало того что необходимо иметь опыт кладки кирпича – работы проводятся на высоте, что также накладывает свой отпечаток к их сложности.

Но и это – не главная причина обратиться к опытному печнику. Слишком уж много обстоятельств напрямую зависят от качества выполненных работ – начиная от корректной работы печи и заканчивая безопасностью, здоровьем и даже жизнью всех членов семьи.

В завершение – хороший видеопример качественной кладки кирпичной печной трубы. Печь чугунная отопительная вы найдете ответ по ссылке.

Видео: мастер-класс по возведению печной кирпичной трубы

Кладка дымохода из кирпича своими руками

Дымоход – важная составляющая отопительной системы. Его прямое предназначение – отведение продуктов горения, образование тяги для подачи кислорода в топочную часть котла, камина или печи. Современный рынок сегодня предлагает множество готовых дымоходов с инновационных материалов, однако стандартные изделия из кирпича все же остаются довольно востребованными.

Конструктивные особенности кирпичного дымохода

С интенсивным развитием строительства загородной недвижимости возрос интерес к печам, каминам. В индивидуальном строительстве дымоход из кирпича является наиболее распространенным. Кирпич – доступный и прочный материал, устойчивый к низким, высоким температурам, в частности к большому нагреву и перепадам.

Конструкция дымохода состоит из следующих составных частей:

• Насадная труба. Эта часть монтируется непосредственно на печь, камин.
• Шейка распушки. Расширение кладки дымохода, выложенное таким образом, что изделие не меняет свое внутреннее сечение.
• Стояк. Ровная зона дымохода, доходящая до самой кровли.
• Выдра. Расширение дымохода со всех сторон, которое препятствует атмосферным осадкам и проникновению влаги на чердак.
• Шейка трубы. Дымоход после выдры, который выложен так, как и стояк.
• Оголовок дымохода. Очередное расширение наружной кладки. На него можно надеть колпак или флюгарку для защиты от атмосферных осадков.

к содержанию ↑

Требования к дымоходам

Комфорт, безопасность в доме, а также расход топлива, чистота воздуха зависят от корректного расчета дымоходной части. Независимо от того, для котла, для печи или для камина обустраивается дымоход, он должен соответствовать определенным критериям:

Требования к печной трубе и дымоходу из кирпича

• Пожаробезопасность. Изделие обязано соответствовать основным требованиям безопасности. Это важнейшее условие. Поверхность стен из воспламеняющих материалов должны располагаться до внешней стороны кладки на расстоянии не менее 380 мм. В межэтажных перекрытиях с прохождениями труб нужно оборудовать специальные утолщения – опушки.
• Высота. Данный параметр оказывает большое влияние на тягу. Правильно выложенный дымоход должен иметь высоту не меньше пяти метров. Существенное значение имеет высота перепадов между поверхностью крыши и оголовками. Верх трубы должен быть не меньше или выше уровня конька при условии, что расстояние до него составляет не больше трех метров. Если крыша плоская, дымоход должен быть выше ее как минимум на метр.
• Толщина стенок. Она должна составлять для жилой недвижимости не менее 10 сантиметров.
• Внутреннее сечение. Выкладывать дымоход стоит таким образом, чтобы площадь всей внутренней части была постоянной.

Каждая дымоходная система является уникальной, поэтому производится по согласованному проекту с указанием подробной схемы кладки по слоям. Однако некоторые рекомендации для всех ситуаций одинаковые. Это обеспечение герметичности, гладкость внутренней поверхности и прочие.

Видео: Кладка кирпичного дымохода

к содержанию ↑

Размеры и конфигурация кирпичного дымохода

По печной трубе дым движется по спирали. Исходя из этого считается, что оптимальная конфигурация внутреннего сечения – это круг. К сожалению, сделать из кирпича дымоход такой формы невозможно, поэтому при строительстве малоэтажных жилых домов дымоход делают прямоугольной формы.

Внутренние углы, шероховатости стенок являются препятствием для выхода продуктов горения. Чтобы это воздействие минимизировать рекомендуется обработать поверхность внутри выравнивающейся смесью. Выполнять такие действия стоит тщательно, так как, применяя например штукатурку, она может осыпаться от частых перепадов температур.

Высота дымоходав зависит от расстояния до конька и его высоты.

Размеры дымохода зависят от габаритов самой конструкции. На слишком маленьком здании большой дымоход будет смотреться комично. Наиболее меньший расход кирпича выходит при строительстве дымохода с внутренними размерами 260 х 130 мм. Получить такую конструкцию можно, если сложить каждый ряд из пяти кирпичей. Часто встречаются дымоходы больших размеров, например для русских печей, внутренние размеры которых составляют 260 х 260 мм.

к содержанию ↑

Материалы, которые потребуются для изготовления дымохода

Для строительства дымохода понадобиться всего лишь несколько составляющих компонента: кирпич, раствор. Для достижения хорошего результата стоит применять качественные материалы.

• Кирпич. Желательно, чтобы он имел марку не ниже М200, стандартные размеры 250 х 120 х 65 мм. Кирпич должен быть хорошо обожжен, иметь ровный окрас, четкие, ровные грани. Именно такой материал можно укладывать с минимальным использованием количества раствора.
• Раствор. Хороший раствор можно получить с воды, песка, глины, цемента. Качество раствора во многом зависит от песка. Чем меньше размеры зерен, тем тоньше выходит шов. Вода должна быть мягкой и чистой, а глина такой, как и в производстве используемого кирпича.

Важно позаботиться о месте примыкания печной трубы к поверхности крыши. Обеспечить качественную гидроизоляцию стыка можно с помощью покрытия. Для улучшения гидроизоляции в месте стыка нужно сделать утолщение (выдру) в месте выхода трубы из кровли.

В случае отсутствия выдры гидроизоляция во многом будет зависеть от используемого отделочного материала. Довольно часто используют оцинкованное железо, которое вставляется в надрез плоскости кладки, выполненный болгаркой.

к содержанию ↑

Как выложить дымоход из кирпича

Начинать выкладывать дымоход стоит с верхней части печи. Работы начинаются с насадной трубы. Выкладка осуществляется в строгой последовательности, ряд за рядом с перевязкой между ними. Кладка кирпича должна повторять устройство стен, перегородок с учетом некоторых нюансов:

• Каждый выложенный ряд должен быть строго горизонтальным. В процессе операции стоит проверять периодически вертикальность конструкции.
• Выкладку рядов стоит проводить на раствор цементно-глиняный. Рекомендуемые пропорции – две части цемента, часть извести, пять частей песка.
• Толщина раствора должна составлять примерно 5-10 мм. Если слой будет толще, он может осыпаться под действием перепадов температур.
• Стоит позаботиться о качестве заделки швов, что позволит предупредить выход искр из трубы.
• Желательно использовать лишь целые кирпичи. Если нужно использовать их части, то стоит использовать минимальное количество раствора.

Схема кладки распушки и выдры.к содержанию ↑

Наиболее распространенные ошибки

Сложить качественный дымоход для многих печей не так уж и сложно. Достаточно учесть все вышеперечисленные требования. Однако часто можно встретить изделия, работающие неправильно. Что привело к такому результату? Наиболее распространенные ошибки следующие:

• Недостаточная высота дымохода относительно крыши здания. Нельзя добиться хорошей тяги имея слишком низко расположенный оголовок.
• Некачественный раствор, применяемый при кладке, может разрушаться со временем от частых перепадов температур.
• Качественная работа каминов и печей зависит во многом от равномерности внутреннего канала. В ином случае могут появляться завихрения, на стенах откладывается сажа и копоть.
• Желательно не допускать отклонения от вертикали. Данный показатель для каминов, печей не должен превышать тридцать градусов при отклонении не больше метра в сторону.

Видео: 10 самых больших ошибок при установке дымохода в загородном доме.

Устройство печи, в частности дымохода, нуждается в максимальной аккуратности. Правильно выполненный дымоход увенчает эффективную отопительную систему, предоставив максимальный комфорт пользователю.

Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Чертеж дымохода.

Номерами на чертеже обозначены:

  1. Флюгарка.
  2. Оголовок.
  3. Шейка трубы.
  4. Цементный раствор.
  5. Выдра.
  6. Кровля.
  7. Обрешетка.
  8. Стропила.
  9. Стояк.
  10. Разделка (распушка).
  11. Перекрытие.
  12. Изоляция.
  13. Дымовая задвижка.
  14. Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Насадная труба

  • Кладка кирпичного дымохода начинается с надсадной трубы. Она выкладывается со строгим соблюдением кирпичных перевязок.

    Насадная труба

  • Как уже говорилось, заканчивается насадная труба за 5 – 6 рядов от перекрытия.

    Заканчиваем от перекрытия

Формирование разделки
  • Далее кладка дымохода из кирпича представляет собой шейку разделки (распушки).
  • Выложена она из пяти кирпичей. Дымовой канал имеет размер 140х270 мм.

    Начинаем разделку

  • Следующий ряд, это начало разделки.
  • Наружные размеры в данном случае составляют 590х450 мм.
  •  Достигается это за счет вставки четвертинок и половинок кирпича.
  • Для соблюдения размера дымового канала внутрь вставляются кирпичные пластины.
  • Таким образом, канал не изменяется.

    Соблюдаем размеры

  • 3-й ряд имеет уже размер 510х650 мм.
  • Внутри также вставлены кирпичные пластины  толщиной 60 мм.

    Уже есть форма

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

Не так сложно, как казалось изначально

  • В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
  • Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.
Заканчиваем разделку

  • Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
  • Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Можно проложить ещё один ряд

Работы на чердаке

Начинаем делать стояк

  • В кровле необходимо сделать отверстие для выхода стояка наружу.

    Начинаем проход через крышу

  • Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

Выводим стояк

  • Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.
Выдра – делаем выступы

  • Выдра выкладывается девятью рядами.
  • Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
  • При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
  • Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Увеличиваем ширину выдры

  • В третьем ряду увеличивается ширина выдры за счет выдвинутых кирпичей.
  • Таким образом, передний выступ начинает плавно заходить по бокам.

    Продолжаем кладку

  • В четвертом ряду, как видно на рисунке, боковые выступы увеличились в длину.

    Увеличивается длина

  • Пятый ряд еще больше увеличил длину боковых выступов, тем самым перекрывая зазор между дымоходом и кровлей.

    Перекрываем зазор

  • В шестом ряду боковые выступы стали еще длиннее (на рисунке хорошо видно, что боковой зазор почти полностью закрыт).

    Зазор почти закрыт

  • В седьмом ряду формирование боковых выступов полностью завершено.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выдра почти закончена

  • В восьмом ряду выполняется последний, четвертый выступ.
  • Соблюдайте перевязку кирпичной кладки и внимательно подбирайте кирпичные пластины для формирования дымового канала.

    Соблюдаем перевязку

  • Девятый ряд выкладывается точно так же, как и восьмой.
  • Соблюдайте кирпичную перевязку и следите за размерами дымового канала.

Выкладываем шейку

  • В десятом ряду начинается формирование шейки дымохода.

    Продолжаем выкладывать шейку

  • Далее выкладывается шейка дымохода.
  • Ее размер зависит от высоты дымохода. Соблюдайте все правила по устройству высоты дымохода над кровлей.
  • От этого напрямую зависит работоспособность вашей печи или камина.

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

  • После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
  • Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.

    Заканчиваем оголовок

  • По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.

    Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности,  специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а  устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

Видео: Построй камин, кирпич за кирпичиком

Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в стиле Рамфорда.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм привел с собой видео-команду Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.

Войдите или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью Build a Fireplace, Brick by Brick

Что такое камин Рамфорда?

Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься по дымоходу вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла.Хотя весь узел в конечном итоге будет окружать 8 в. Из твердой каменной кладки, в центре внимания в этом видео на макете и возведении видимого, внутреннего огнь кирпич слоя топки. Давайте посмотрим.

ПЛИТА

Когда мы прибыли на площадку, ребята только начинали бетонировать фундаментную плиту толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы — около полутора ярдов.

Пока команда методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к нижней части.

После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает гребни на поверхности для приклеивания к следующему слою, создавая своего рода шпоночную канавку.Они оставляют плиту застывать на ночь.

БАЗОВЫЙ ПЛАН

На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. . После того, как площадка была закрыта, пришло время выложить основание топки на плиту.

Майк начинает с того, что щелкает мелом по передней стороне камина.Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить размер 20 дюймов. глубина.

При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивным камнем, который завершит топку.

КИРПИЧ — ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнестойкий раствор, поскольку стыки будут подвержены возгоранию. Имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах.ведро, чтобы партии оставались управляемыми, и используйте лопаточку для смешивания, чтобы полностью удалить комки при их смешивании, чтобы достичь гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы использовали бы для укладки плитки.

По мере заполнения Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.

Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком. Нажатие легкое, ровно настолько, чтобы положение было точным.Затем он убирает любые выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. Глубина, а затем переходит на стандартный кирпич, чтобы расширить базу два рядов за пределами камеры сгорания, опять же, чтобы поддержать 8 в. из твердой каменной кладки, который будет построен вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база на месте, он может переходить к стенам.

ПЛАН СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.открытие, и 20-дюйм. глубина.

Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухом виде, выравнивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с обратной стороной. Затем он проводит линию.

Что касается другой стороны, он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.

КИРПИЧ — СТЕНЫ

Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрашивать кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом лишь немного толще, чем желаемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, входящие в заднюю стенку, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются молотком перед нанесением масла и укладкой.

По мере укладки каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и расположены на одной плоскости, и ручкой своего шпателя постукивает по любым находящимся на месте кирпичам.

По мере того, как он возводит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены поднимаются равномерно и в плоскости с задней стенкой.

Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие — по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Замазывать небольшие кирпичи раствором может быть грязно, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он замазывает маслом щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.

После того, как у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и при необходимости обработать стыки, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Теперь пора начать изгибать заднюю стену внутрь.

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы встретиться с задним краем демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.

Боковые стены продолжают подниматься вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, сколотые кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки, когда он заполняет топку.

Для дуги, вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего образования дуги, в результате чего дуга преждевременно достигнет глубины дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он предпочел бы сделать это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.

Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусочек пены, чтобы предотвратить соединение кирпичей перемычки с кирпичами внизу.

Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую часть. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка завершена и готова для команды Майка для возведения отделки каменной кладки.

Подробнее о каминах:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Кирпичный дымоход вместо металлического

Вопрос:

Я хочу заменить оцинкованный дымоход в своей печи на кирпичный.Теперь дымоход находится над полом гаража. Его высота составляет около 27 футов, а высота над крышей гаража составляет около 15 футов. Все, кроме последних 4 футов, находятся у стены дома. Должен ли я построить полностью кирпичный дымоход, могу ли я выложить кирпичом только часть над крышей гаража, или я должен использовать «тонкий кирпич», наклеенный на деревянную конструкцию дымохода?

Гэри Мейснер, Вашингтонвилл, Нью-Йорк

А:

Ричард Т. Крех старший, автор и консультант по кладке из Фредерика, штат Мэриленд, отвечает: Кирпичный дымоход с одним дымоходом — лучшее решение вашей проблемы.Я бы не стал использовать «тонкий кирпич» на деревянной основе. Я бы также не стал кирпичом только открытую секцию. Оба эти варианта требуют много работы, и ни один из них не даст вам качества и долговечности кирпичного дымохода.

Ваш первый шаг — установка бетонной опоры, чтобы выдержать сосредоточенный вес дымохода. Используйте лезвие для резки бетона на циркулярной пиле, чтобы вырезать бетонную плиту в том месте, где идет основание. Лучше проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что размеры фундамента соответствуют.Тем не менее, я рекомендую залить основание в два раза шире дымохода и глубиной не менее 12 дюймов. Арматура или стальной стержень могут усилить опору. Для самого дымохода я бы выбрал хороший твердый кирпич от вашего строительного поставщика, а для раствора использовал кладочный цемент типа S, смешанный с промытым строительным песком. Никогда не используйте старый или использованный кирпич для дымохода.

Каждый слой дымохода с одинарным дымоходом представляет собой квадрат из кирпичей со стороной 2-1 / 2 кирпича, открытый в середине и перекрывающий нижний слой. После того, как будут уложены первые три ряда кирпичей, сделайте отверстие для чистки и установите чугунную дверцу для чистки.Держитесь подальше от дверей из штампованной стали, которые склонны к ржавчине. Эта дверца предназначена для удаления сажи после того, как она скопилась в дымоходе, и в остальное время ее следует держать плотно закрытой, чтобы не мешать сквозняку в дымоходе.

Первая секция футеровки дымохода должна быть установлена ​​на коллектор из кирпича, по крайней мере, на 12 дюймов ниже верхней точки, где будет установлен терракотовый наперсток для печи. Выберите терракотовую облицовку дымохода, которая соответствует вашим требованиям. Правильный прямоугольный размер печи обычно составляет 9 дюймов.на 9 дюймов. Ничего не получится, если установить футеровку дымохода большего размера, чем необходимо. Дымоход большего размера создает слишком большую тягу и всасывает много теплого воздуха из дома в дымоход.

Дымоходы стандартные 2-футовые. высоту, и вы можете купить специальный дымоход с уже вырезанным отверстием для наперстка, что сэкономит много работы. Наперсток, также известный как дымоходное кольцо, обычно устанавливается в дымоходе примерно на 16 дюймов выше верха печи. Поскольку дымоход построен, 1-дюйм. вокруг дымохода должно быть оставлено воздушное пространство для его расширения и сжатия.Любой раствор, падающий в дымоход, следует убирать через дверцу для чистки каждый день.

Если стена гаража каменная, прикрепите стенные анкеры с помощью закаленных гвоздей к существующей стене для стабилизации дымохода. Если стена сделана из деревянного каркаса, оставьте 1 дюйм. воздушное пространство между дымоходом и каркасом.

Если дымоход проходит через крышу, оставьте не менее 2 дюймов. зазор между дымоходом и рамным проемом для противопожарной защиты. Поверх крыши дымоход должен быть покрыт нержавеющим металлом для отвода воды.Снимите сайдинг со стены дома над крышей гаража, где проходит дымоход. Опять же, между дымоходом и стеной дома должно быть оставлено пространство не менее 1 дюйма. Виниловый или алюминиевый J-образный канал или деревянная декоративная планка проходит вдоль кирпичей, чтобы захватить концы сайдинга, а полоска герметика между кирпичами и J-образным каналом (или отделкой) не допускает попадания погодных условий в воздушное пространство за сайдингом. кирпичи.

Если дымоход проходит через двускатный выступ, удерживайте каркас на 2 дюйма.подальше от кирпичей и просуньте дымоход в крышу. Кроме того, дымоход с одним дымоходом должен быть привязан к граблям фронтона с помощью тяжелой металлической ленты, которая проходит вокруг дымохода и прикручивается болтами к конструкции крыши. Ремешок предохраняет дымоход от опрокидывания при сильном ветре.

Наконец, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы дымоход был на 3 фута выше, чем самая высокая точка, где дымоход выходит за линию крыши, или на 2 фута выше, чем любая часть конструкции или любая прилегающая конструкция в пределах 10 футов.дымохода. Завершите верхнюю часть смывкой, как я описал в разделе «Ремонт крышки дымохода».

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Перекрытие старого камина, каминная труба

После того, как старая облицовка камина и очаг были сняты, отверстие в стенке дымохода можно замуровать кирпичом, чтобы привести стену в порядок.Нет необходимости снимать противопожарный клапан с камина, хотя, если установлен задний котел, его следует удалить после того, как будет изолирована и отсоединена водопроводная сеть.

Необходимо обеспечить вентиляцию дымоходного пространства, чтобы избежать скопления влаги на копоти и отложениях дыма внутри дымохода и образования влажных участков. Этого можно легко добиться, построив воздушный кирпич, так как каминное отверстие замуровано. Также необходимо закрыть дымоход крышкой, чтобы воздух циркулировал через дымоход, не допуская попадания дождя, птиц и т. Д.Самый простой способ закрыть дымоход — это прикрепить соответствующий вентиляционный колпак к верхней части дымохода.

Перед тем, как начинать замуровывать камин или устанавливать вентиляционный колпак, прочистите дымоход в последний раз, чтобы удалить как можно больше сажи и удалить птичьи гнезда или другой мусор. Если есть заслонка (маленькая дверца) в месте выхода дымохода в дымоход, оставьте его в открытом положении, чтобы не ограничивать вентиляцию.

Материалы

Для закрытия камина можно использовать обыкновенный кирпич, более дорогой «облицовочный» кирпич не нужен.Определите, сколько кирпичей вам нужно — измерьте проем в метрических единицах и разделите ширину на 22 см, чтобы получить количество кирпичей, необходимых для каждого ряда, и высоту на 7,5 см, чтобы получить количество рядов — просто умножьте два полученных результата. числа, чтобы найти общее количество требуемых кирпичей — затем минус один для воздушного кирпича.

Раствор должен быть в соотношении 4: 1 песок / цемент.

Для покрытия поверхности кирпичей потребуется штукатурка — ее можно наносить только после того, как раствор, удерживающий кирпичи, разошелся.

После удаления штукатурки потребуется новая часть плинтуса для отделки стены.

Для дымохода требуется вентиляционный кожух.

Закрытие камина

После прочистки дымохода удалите весь мусор, оставшийся на «полу» камина.

Положите ряд кирпичей на дно проема, не оставляя зазора около 1 см между каждым кирпичом, и проверьте, нужно ли резать кирпичи, чтобы полностью заполнить проем.Если необходимо, перед началом работы обрежьте кирпичи. Каждый кирпич во втором и последующих рядах должен быть отцентрирован на вертикальном шве раствора в ряду ниже, так что, опять же, кирпич можно разрезать до того, как вы начнете это делать.

Перед тем, как приступить к укладке кирпичей, смочите кирпичную кладку вокруг отверстия дымохода — годы пожара хорошо и по-настоящему высушат оригинальную кирпичную кладку.

Положите нижний ряд кирпичей на слой раствора и убедитесь, что раствор нанесен между торцами кирпичей и сторонами проема — установите кирпичи назад от переднего края так, чтобы они совпадали с исходной кирпичной кладкой на с каждой стороны, чтобы оставалось достаточно места для кирпича, который впоследствии можно было оштукатурить до линии первоначальной штукатурки.Используйте линейку поперек передней части проема на оригинальной штукатурке или кирпичной кладке, чтобы кирпичи оставались ровными.

Установите воздушный кирпич примерно в середине третьего ряда новой кирпичной кладки — точное положение не имеет значения; он должен быть достаточно низким, но не должен находиться в самом низу и должен очищать любой используемый плинтус. Воздушный кирпич должен выступать вперед от остальной кирпичной кладки, чтобы его передняя поверхность (с отверстиями) была на одном уровне с оригинальной штукатуркой с каждой стороны — для этого используйте линейку поперек передней части.

Верхний ряд кирпичей, вероятно, будет сложнее всего класть — вертикальное пространство, вероятно, не будет высотой в полный кирпич; один из вариантов — заполнить зазор, используя сломанную черепицу, встроенную в раствор, начать с боковых сторон, нанося раствор в зазор, и задвигать куски плитки в раствор боком — при проталкивании кусков спереди раствор будет выталкиваться наружу задняя стенка, толкая их вбок, будет иметь тенденцию проталкивать раствор между кирпичом внизу и перемычкой груди дымохода вверху.

Когда кладка будет завершена, «разгребите» швы раствора, чтобы получить хороший ключ для последующей штукатурки.

После того, как раствор сошел и кирпичная кладка затвердела, выполните штукатурку, как описано в наших статьях «Ремонт штукатурки на кирпичных стенах» — не торопитесь начинать штукатурку, если вы начнете слишком рано. кирпичная кладка может быть недостаточно прочной, и вы можете надавить на стену, которую вы построили, чтобы закрыть камин. Будьте осторожны при оштукатуривании, чтобы не заделать дыры в воздушном кирпиче.

После того, как штукатурка будет завершена, вы можете закрепить новый кусок плинтуса в нижней части камина — вместо того, чтобы просто вставлять новый кусок в то место, где находился очаг, это обычно дает лучшую отделку, если короткие отрезки оригинального плинтуса обе стороны очага удаляются обратно в угол, и новая деталь устанавливается по всей передней части камина.

Последняя работа — установить вентиляционный колпак на дымоход — это, вероятно, худшая часть работы, особенно если вы не любите высоту.Не рискуйте при работе на крыше, это может показаться «пятиминутной работой», но вам нужно получить безопасный доступ к дымовой трубе, а затем достичь вершины дымохода. Вы можете почувствовать себя лучше, если позволите профессиональному кровельщику выполнять работу, даже если вам придется ему платить. Что бы вы ни делали, работайте безопасно и не рискуйте.

Как отремонтировать кирпичный дымоход

Камины из каменной кладки, будь то дровяные или газовые, — это уютные элементы, которые для многих владельцев представляют собой воплощение дома.Тем не менее, трещины в кирпиче или стыках между кирпичами являются ранними признаками того, что дымоход находится на пути к разрушению. Заделка трещин в кирпичном дымоходе может сэкономить вам тысячи долларов на последующий ремонт, а также обезопасит вас и вашу семью, уменьшив вероятность пожара в дымоходе.

Маленькие летом трещины к весне следующего года могут превратиться в удивительно большие. Если оставить эти большие трещины во внешнем кирпиче без присмотра, это усилит проникающий эффект дождя, снега и льда.Затем вода начинает стекать вниз, иногда между внешним кирпичом и окладом, иногда глубже внутри, между внешним кирпичом и дымоходом.

Если не контролировать эти крошечные события, они могут накапливаться и привести к катастрофе для кровельных систем и внутренних потолков, изоляции, стеновых стоек и даже полов.

Ремонт трещин для предотвращения пожара в дымоходе

Хуже того, трещины в кирпичном дымоходе, идущие от дымохода к наружной стороне, являются одной из причин ужасающего, разрушительного явления: пожара в дымоходе.Пожары в дымоходах могут загореться мгновенно — те, кто сталкивался с ними, описывают это как взрыв, за которым следует звук, похожий на звук грузового поезда. Как только пожар в дымоходе начался, только пожарная часть может его остановить, так как его нужно потушить сверху вниз.

Хорошая новость заключается в том, что трещины в кирпиче для дымохода, растворе, короне и заглушке легко исправить с помощью всего нескольких простых инструментов и материалов. Выберите для этого проекта теплый и сухой день, так как некоторым материалам требуется несколько часов для отверждения.

В большинстве сообществ мелкий ремонт дымохода из кирпича, не связанный с заменой каких-либо элементов дымохода, не требует разрешения. Если вы удаляете и заменяете кирпичи в дымоходе, обратитесь в местное бюро разрешений. В некоторых областях для выполнения такой работы требуется, чтобы вы подали заявление на разрешение и провели проверку работы после ее завершения.

Ремонт кирпичного дымохода зависит от времени года и погоды. Не наносите раствор при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту.Если вы наносите раствор в теплую погоду, но ожидаете, что температура упадет ниже нуля в течение 24 часов, не наносите раствор. Вместо этого подождите, пока температура не станет благоприятной.

Безопасность на крыше

Каждый раз, когда вы работаете на крыше, существует вероятность падения и серьезной травмы, и чем выше крыша или чем круче ее уклон, тем больше опасность. Если вы решите починить дымоход самостоятельно, убедитесь, что вы работаете в сухой день и носите обувь или ботинки с устойчивой подошвой.Никогда не работайте на влажной крыше. Мягкий сухой день идеально подходит для работы на крыше.

При работе на крыше рассмотрите возможность использования ремней безопасности, также называемых ремнями безопасности , особенно если крыша очень крутая или очень высокая. Оборудование включает в себя металлический коньковый якорь, который крепится к пику дома, страховочную привязь, которая облегает вашу спину и бедра, и веревку с автоматическим механизмом блокировки, который предотвращает падение на большое расстояние. Ремни для защиты от падения можно взять напрокат в центрах по ремонту дома и в пунктах проката инструментов.

Работайте медленно и осторожно при ремонте дымохода. Нетерпение и поспешная работа приводят к несчастным случаям.

Путеводитель по дымоходам | Домостроение

Дымоходные системы не только придают дому особый характер, но и необходимы, если вы планируете наслаждаться уютом дровяной печи. Это руководство объяснит все, что вам нужно знать о дымоходах и дымоходах, а также о том, как убедиться, что ваши дымоходы работают в полную силу.

Почему у нас дымоходы?

Хотя дыры в крышах и стенах древних домов являются свидетельством того, что наши предки знали, что важно выводить дым из своих домов, дымоходы не получили широкого распространения до времен Тюдоров, и даже тогда, только высшими классами, с более простыми людьми, которые вынуждены мириться с задымленными комнатами.

Даже когда использовались дымоходы, они были крайне неэффективными и зачастую опасными, поскольку были сделаны из плетня и мазня и были восприимчивы к возгоранию. К 1710 году все глиняные дымоходы в Англии было приказано перестроить из кирпича.

Однако плохое понимание тепла и дыма означало, что дымоходы все еще не тянули так, как должны, и только в середине 18-го века, когда такие люди, как Бенджамин Франклин (однажды названный «Универсальным дымовым доктором») ), Чарльз Уилсон Пил и Бенджамин Томпсон, позже известный как граф Рамфорд, приняли участие в этом деле.

Граф Рамфорд изобрел камин и дымоход, предназначенные для уменьшения дымового загрязнения в Лондоне. Новый камин Рамфорд отражал тепло обратно в крышу, а дымоход был встроен в стену.

Сегодня мощные дымоходы снова в моде, как в этом новом доме Hall + Bednarczyk Architects в стиле амбара (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Как работают дымоходы?

Джонатон Гринол из Clearview Stoves говорит: «Вы можете запустить плохую печь на хорошем дымоходе, но не хорошую печь на плохом дымоходе.Вот насколько важно, чтобы дымоход работал правильно. Во-первых, вам нужно знать, что заставляет дымоход делать свою работу. Другими словами, почему дым поднимается в дымоход, а не уносится в комнату? »

Восходящее движение воздуха и дыма в дымоходе известно как тяга . Тяга возникает из-за того факта, что горячие газы менее плотны, чем холодные. Нагретые газы в дымоходе легче воздуха в атмосфере и поэтому втягиваются в него.

Логика предполагает, что более высокий дымоход создает большую тягу из-за того простого факта, что в нем обычно больше этого горячего и легкого газа, что создает больше восходящего потока. Однако повышенная тяга, присущая более высокому дымоходу, как правило, компенсируется большим трением в дымоходе и тенденцией газов терять свое тепло при подъеме.

Очень грязный высокий дымоход с грубой облицовкой, плохой изоляцией и возможными утечками воздуха может быть менее эффективным, чем хорошо спроектированный более короткий дымоход.

Другой физический факт влияет — хотя и в меньшей степени — на характеристики дымохода. Когда воздух проходит через конец трубки, в конце трубки создается падение давления. Этот принцип был впервые обнаружен итальянцем Дж. Б. Вентури почти 200 лет назад и является принципом, по которому большинство карбюраторов впрыскивают бензин в воздушный поток. Ветер, дующий над дымоходом, имеет аналогичный эффект, усиливая сквозняк.

Для того, чтобы дымоход работал хорошо, требуется хороший поток воздуха и чтобы дымоход поддерживал как можно более высокую температуру, поэтому существуют строгие строительные нормы и правила в отношении конструкции дымохода.Например, важно, чтобы дымоходы были изолированы, так как это сохраняет дым теплым и снижает вероятность его конденсации в виде отложений смолы. Это особенно важно для дровяных устройств, поскольку они горят холоднее, чем уголь.

Объяснение терминов дымохода

  • Дымоход: Пустота, через которую продукты сгорания удаляются в атмосферу
  • Вкладыш дымохода: Материал, используемый для формирования дымохода в дымоходе
  • Дымоход: A металлическая труба, используемая для подключения прибора к дымоходу
  • Дымоход: Конструкция, окружающая один или несколько дымоходов
  • Вывод дымохода: Другое слово для котла, кожуха или другого метода отделки верха дымохода

Типы дымоходов

Термины «дымоход» и «дымоход» часто путают.Дымоход — это рабочая секция дымохода, которая выводит продукты сгорания вверх и в атмосферу, в то время как дымоход представляет собой конструкцию, построенную вокруг стержня из глины или бетонных вкладышей дымохода, заканчивающуюся горшком (см. Анатомия дымохода ниже. ).

Дымоходы делятся на «классы».

  • Дымоход класса 1 обычно используется в домах, построенных до 1960-х годов. Они состоят из кирпичной трубы, расположенной либо на внутренней, либо на внешней стене и содержащей несколько дымоходов для нескольких пожаров (хотя у костров не может быть общего дымохода).Этот тип дымохода можно использовать со всеми типами твердотопливных топок и печей, а также с газовыми каминами. Им потребуется футеровка только в том случае, если они не пройдут испытание на дымность.
  • Класс 2 Системы дымохода (диаметр 5 дюймов) часто встречаются в домах, построенных с 1960-х годов. Они состоят из соединяющейся металлической трубы, проходящей через дом, но могут использоваться только с некоторыми типами газовых каминов. Системы класса 2 (сборные) состоят из прямоугольной полой полости, сделанной из бетонных или глиняных блоков, которая поднимается по полости стены до конькового вентиляционного отверстия или металлического вывода дымохода на крыше.Их можно использовать с узкими газовыми каминами
  • Сбалансированные дымоходы: Сбалансированный дымоход выходит из задней части газового камина и получает воздух для горения снаружи и, в свою очередь, выводит продукты сгорания через тот же дымоход
  • Вентиляторные дымоходы по внешнему виду похожи на сбалансированные дымоходы, но воздух для сжигания забирается из помещения, в котором они установлены. Они имеют электропитание и могут располагаться вдали от внешней стены. Оба варианта — хороший выбор там, где нет пригодного дымохода

Большинство дымоходов, как в этом современном каменном доме в Аргайл и Бьют, построены из блоков и могут быть облицованы различными материалами — обычно камнем или кирпичной кладкой (Изображение предоставлено John Need)

Материалы для дымохода

Дымоходы и дымоходы доступны из различных материалов, включая нержавеющую сталь, бетон, пемзу, глину или керамику и пластик.Бетон, пемза, глина или керамика все вместе известны как «каменные дымоходы».

Пластиковые дымоходы можно использовать только с низкотемпературными конденсационными приборами, а некоторые дымоходные системы и футеровки из нержавеющей стали предназначены только для использования с газовыми приборами. Однако системы дымоходов из глины и пемзы подходят для использования с дровяными, многотопливными, масляными и газовыми приборами.

Заводские системы дымоходов из пемзы, глины и керамики можно модернизировать, но они, как правило, предназначены для новых построек, так как они требуют фундамента, а их строительство лучше всего доверить квалифицированному каменщику.

Анатомия дымохода

NB: На приведенной ниже схеме изображен каменный дымоход с одним дымоходом. Фактически, дымоход может содержать более одного дымохода, и его тип определяется требуемым теплогенератором. Чтобы открыть старый дымоход, дымоход должен быть прочищен и осмотрен профессиональным трубочистом и, возможно, переоборудован в соответствии с правилами.

  • ДЫМОХОД Подкладка: Испытаных огнестойкий материал, который выравнивает внутри дымовых , как правило, изготовлен из огнеупорного бетона или непроницаемой глины, но иногда металла.Все дымоходы должны быть построены с футеровкой для защиты кладки от дымовых газов, из которых футеровка также улучшает поток. Нередко старые дымоходы облицовывались известковым раствором при возведении дымохода, но многие из них вообще не облицовывались. Есть два типа лайнера: класс 1 (твердое топливо) и класс 2 (газ).
  • ДЫМОХОД: Вертикальная труба или воздуховод, обеспечивающий безопасный отвод тепла, дыма и других побочных продуктов горения от камина.Находится внутри дымохода. Дымоходы должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить достаточную осадку — в большинстве случаев около 4,5 м.
  • СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫМОХОДА: Подключает камин к дымоходу . Изгибы не должны превышать 45 °, чтобы их можно было подметать чисто.
  • ДЫМОВАЯ КАМЕРА: Пространство непосредственно над заслонкой , где дым «собирается», прежде чем попасть в дымоход .

(Изображение предоставлено:.)
  • ВПУСКНОЙ ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ: Для безопасного сжигания топлива в огонь должен подаваться воздух снаружи дома; это входное отверстие регулирует количество воздуха, подаваемого для горения.
  • СЕРДЦЕ: Основание, изолирующее выделяющий тепло прибор от людей и горючих предметов. Толщина пода зависит от прибора.
  • Firebrick: Laid кладки огнеупорного кирпича, образующая задние и боковые стенки камина. Огнеупорные кирпичи изготавливаются из керамического материала, который в первую очередь выдерживает высокие температуры.
  • GATHER: Узкое отверстие между выпускным отверстием камина и дымоходом , над которым обычно располагается заслонка , для улучшения тяги и снижения давления в дымовой камере .
  • ДЫМОВАЯ ПОЛКА: Горизонтальная поверхность непосредственно за заслонкой камина для предотвращения сквозняков. Это также помогает дымоходу втягивать дым в дымоход .
  • ДЕМПФЕР: Также называется «горло». Поворотная или выдвижная металлическая заслонка в дымоходе , которая регулирует величину тяги, предотвращая чрезмерные колебания. Он также может закрыть камин снаружи дома, предотвращая потерю воздуха, когда камин не используется.Иногда находится на приборе.

Важность соотношения

Чтобы открытый камин функционировал должным образом и дымоход тянул, соотношение между дымоходом и камином должно быть точно правильным. Дымоходы высотой более 6 м, как правило, должны занимать не менее 1/7 — 1/8 площади камина, например дымоход диаметром 225 мм (9 ″) будет поддерживать проем камина размером примерно до 550 x 550 мм (22 ″ x 22 ″) (см. Строительные нормы J 2.2.)

Для бунгало соотношение должно быть уменьшено до 1/6 .

Основным преимуществом сборных сборных коробов для пожаров и дымоходов является то, что их соотношения были тщательно проработаны, и поэтому они гарантированно работают должным образом.

Если вы строите новый дымоход, обратите внимание на то, что работает для окружающих домов. Они уже будут построены или адаптированы к местным условиям.

При установке футеровки муфты должны иметь наружные выступы вниз. Идея состоит не в том, чтобы убедиться, что весь дым поднимается вверх, если стыки должным образом герметизированы, а в том, чтобы стекающая вода попадала прямо на дно, где она снова выкипит.

Сколько это будет стоить?

Затраты на материалы для нового дымохода начинаются с около 1000 фунтов стерлингов и могут расти по спирали в зависимости от конструкции. Однако, как правило, здесь присутствует значительный элемент труда.

Бюджетный вариант с дровяной печью — сборный дымоход из нержавеющей стали. В то время как в газовых приборах может использоваться одинарный дымоход, в случае твердого топлива необходимо использовать изолированную двустенную секцию дымохода, чтобы предотвратить конденсацию дыма внутри дымохода.Типичные затраты на материалы для семиметрового двустенного дымохода из нержавеющей стали составляют около 1300–1500 фунтов стерлингов . Основными производителями являются Rite-Vent, Poujoulat и SFL.

Керамические двустенные дымоходы — более престижный вариант и на 30-50% дороже, чем нержавеющая сталь. Керамические дымоходы обычно имеют 30-летнюю гарантию (вместо десяти лет для дымоходов из нержавеющей стали). Они рекомендуются для интенсивного использования, особенно с котлами, работающими на биомассе.

Сборные дымоходы из пемзы представляют собой очень простой способ построить долговечную изолированную систему дымохода из каменной кладки по цене, аналогичной стоимости двустенных дымоходов из нержавеющей стали.Вместо того, чтобы закупать компоненты от нескольких разных поставщиков, эти дымоходные системы поставляются в виде комплектов для облегчения сборки. Здесь стоит обратить внимание на имена Isokern и Anki.

Короче говоря, дымоходы требуют фундамента, а стальные или керамические дымоходы — нет. Если вам нужен традиционный горшок, вам понадобится дымоход, так как вместо него у дымохода есть выводы. В то время как дымоходы подходят для любого типа конструкции, дымоходы лучше всего подходят для блочной конструкции.

Техническое обслуживание

Основная причина дыма, попадающего в комнату из существующего дымохода, который когда-то работал, — это заблокированный дымоход.Решение — прочистить дымоход. Недостаточное количество воздуха, поступающего в комнату, также может вызвать обратный удар. Имейте в виду, что традиционно в домах было много сквозняков, а сегодня они часто слишком герметичны для открытого огня.

Если вы не дадите огню достаточно кислорода, он найдет свой, втягивая большие глотки воздуха в трубу и выпуская дым в комнату. При необходимости добавьте вентиляционное отверстие на внешней стене рядом с печью или камином.

Ремонт существующих дымоходов

Многие люди захотят сохранить существующий дымоход и приспособить его для использования с дровяной печью.Вы должны проверить, что дымоход исправен и исправен — трубочист должен помочь в этом.

И теперь стало обычным делом устанавливать гибкие вкладыши дымохода, обычно проталкивая их в существующий дымоход. Гибкая дымовая труба, хотя зачастую и не является необходимой, поможет обеспечить свободный поток дыма и сделает дымоход более эффективным. Ожидайте, что вы заплатите от 400 до 600 фунтов стерлингов за гибкие вкладыши дымохода, а также оплату труда. Имейте в виду, что вам может потребоваться гораздо больше работы, чтобы снова ввести в действие существующий дымоход.

Газовые камины

Большинство газовых каминов можно установить с помощью сквозного дымохода, точно так же, как газовый котел. Вы также можете использовать дымоходы с электроприводом, которые позволяют отводить выхлопные газы по более длинным маршрутам, включая изгибы. Это позволяет разместить газовый камин подальше от подходящей внешней стены.

Спасибо Джонатону Гриноллу и Хелен Дэвис из компании Clearview Stoves за их практические советы относительно дымоходов.

Камины из каменной кладки | кирпич.ком

Технические примечания 19A — Камины в жилых домах, детали и конструкция
Ред. [Май 1980 г.] (переиздано в январе 1988 г.)

Реферат: Жилые камины из кирпичной кладки можно сделать более энергоэффективными, если они станут источником горения и тяги воздуха, забираемого снаружи здания. Правильная детализация и конструкция также могут способствовать общим характеристикам камина как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения структурной целостности.Требования строительных норм часто определяют конфигурацию камина, а также размеры компонентов.

Ключевые слова: Кирпич , камера сгорания, энергоэффективность, огнеупорный кирпич, шамот, камины , очаги, кладка, раствор.

ВВЕДЕНИЕ

В этих технических комментариях содержатся рекомендуемые детали и методы строительства, которые при правильном проектировании позволят получить функциональный и энергоэффективный камин.Эти же рекомендации применимы к традиционной конструкции камина, когда не предусмотрена система подачи наружного воздуха.

Это вторая из серии технических заметок, касающихся проектирования и изготовления каминов и дымоходов. Технические примечания 19 Revised содержат всестороннее обсуждение дизайна камина и выбора материалов. Другие технические примечания в этой серии относятся к проектированию и строительству дымовых труб для жилых и промышленных помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Общие

Энергоэффективные камины мало отличаются от обычных каминов. Рекомендации по сооружению энергоэффективного камина включают в себя правильный выбор размеров и размещение внешнего источника воздуха для горения и тяги, а также плотно прилегающих заслонок. Работа камина и других устройств, таких как стеклянные экраны, также может существенно повлиять на характеристики камина. Однако они не рассматриваются в этих Технических комментариях.Независимо от того, сколько внимания уделяется процессу проектирования и детализации, качество изготовления остается решающим фактором для производительности каминов. Поэтому проектировщик должен быть знаком с техникой строительства камина в том месте, где он должен быть построен.

Независимо от того, какую конфигурацию камина выберет дизайнер, следует учитывать несколько общих черт. Камины, как обсуждается в этих технических примечаниях, предназначены для сжигания древесины и не предназначены и не сконструированы специально для топлива, которое генерирует температуры, превышающие температуры, возникающие при сжигании древесины.Основная функция камина — надежно сдерживать огонь и обеспечивать теплом жилые помещения.

Узел камина должен быть изолирован от горючих материалов. Общие требования, включенные во многие строительные нормы и правила: (1) Все пространства между каменными каминами и деревом или другим горючим материалом должны быть заглушены путем размещения 1 дюйма (25 мм) негорючего материала в таких пространствах. (2) В плоскости, параллельной передней стене камина, горючие материалы не должны располагаться в пределах 6 дюймов.(150 мм) каминного проема. (3) Горючие материалы в пределах 12 дюймов (300 мм) от отверстия камина не должны выступать более чем на 1/8 дюйма (3,2 мм) на каждый дюйм расстояния от отверстия. Более конкретное обсуждение этих требований или вариантов может быть предоставлено местными строительными нормами.

Все пустоты в теле камина от фундамента до дымохода должны быть полностью заполнены кладочным раствором. Исключение составляют только воздуховод, зольник, 1 дюйм.(25 мм) воздушное пространство между камерой сгорания и окружающей ее кирпичной кладкой, а также функциональные пустоты камина, такие как дымовая камера.

Плотное заполнение нефункциональных пустот в каминном узле увеличивает его общие характеристики и долговечность, а также его структурную целостность и устойчивость к проникновению дождя. Все открытые стыки раствора должны быть тщательно обработаны. Предпочтительно вогнутое соединение.

Для графического определения компонентов камина и разреза энергоэффективного камина см. Рис.1.

Секция для одностороннего камина
РИС. 1

БЛОК КАМИНА

Фонд

Фундамент поддерживает основание камина и, следовательно, весь камин и дымоход. Следовательно, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать эти нагрузки. Однако большинство строительных норм и правил запрещают использование камина и дымохода в качестве конструктивного элемента для поддержки других компонентов здания. При проектировании фундамента следует учитывать состояние и тип почвы.Обычно достаточно ненарушенного или хорошо уплотненного грунта, однако для некоторых типов грунта или состояния грунта может потребоваться дополнительный анализ.

Строительные нормы как правило, требуют, что основа будет по меньшей мере 12 в. (300 мм), и в виде сверху, продлить минимум 6 в. (150 мм) за пределами каждой грани кладки подшипника на нем. Он также должен пробивать линию промерзания, чтобы уменьшить возможное «пучение» фундамента при промерзании грунта.

Система наружной подачи воздуха и зольник

В этом разделе обсуждается множество вариантов методов строительства и планировки воздуховода и зольника.При отклонении от предложенных деталей помните о функциях, которые выполняют эти компоненты, а также о рекомендациях производителя для установки конкретного устройства.

Система подачи наружного воздуха — это компонент, предназначенный для повышения общей эффективности камина за счет уменьшения количества нагретого воздуха, забираемого из конструкции для горения и тяги. Как обсуждалось ранее в этих технических примечаниях, это положение может быть удалено, что приведет к созданию обычного камина.

Наружный воздух для горения и тяги может поступать непосредственно снаружи или из неотапливаемых участков здания, например, из подвесных помещений. Местные строительные нормы и правила могут ограничивать расположение воздухозаборника. Например, многие не допускают попадания воздуха из гаража в жилые помещения. Это снижает вероятность попадания в дом вредных газов из выхлопных газов автомобилей. Когда конфигурация камина не позволяет на практике встроить воздушный канал в основание, воздухозаборник может быть расположен на любой внешней стене.Независимо от того, где расположен воздухозаборник, это должны быть закрывающиеся жалюзи с экраном, желательно те, которыми можно управлять изнутри здания.

Воздушный канал обычно встроен в основание. Когда это нецелесообразно из-за конфигурации камина или уровня внешнего вида у камина, камин можно заменить поднятием очага, или проход может быть образован из воздуховодов и присоединен к системе пола или встроен в нее. Во многих местах периметр воздуховода должен быть изолирован, особенно когда воздуховод примыкает к обогреваемым участкам или проходит через них.Были успешно использованы многие площади воздушных проходов, обычно от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2). Однако меньшие площади могут приводить к высокоскоростному воздушному потоку и более быстрому сгоранию, что обычно приводит к более высоким температурам, что может привести к отрицательным результатам, таким как износ камина или камеры сгорания. Большие площади также могут представлять потенциальную трудность из-за подачи воздуха сверх требований сгорания и тяги. Избыточный воздух, температура которого обычно ниже комнатной, может быть вытеснен в комнату с камином.Объемное расширение этого воздуха из-за разницы между внешней и внутренней температурой обычно усугубляет проблему.

Воздухозаборник должен располагаться в основании или боковых стенках камеры сгорания. Воздухозаборники работали успешно, даже если они расположены в задней стенке камеры сгорания. Следует проявлять осторожность при размещении входного отверстия в стенках камеры сгорания, так как поток воздуха может вытеснить дым и газы в комнату. Воздухозаборник должен быть оборудован регуляторами направления и объема, чтобы огонь горел равномерно по направлению к задней части камеры сгорания.Таким образом, наилучшие характеристики обычно достигаются, когда входное отверстие расположено рядом с передней частью камина внутри камеры сгорания.

Площадь сборки заслонки на впуске воздуха, как показано на рис. 2, обычно составляет от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2) в зависимости от других компонентов системы наружной подачи воздуха. Решающим фактором, влияющим на производительность камина, является правильная работа заслонки приточного воздуха. Открытие заслонки в положение, обеспечивающее площадь от 2 до 16 кв. Дюймов.(1300–10 300 мм2) доказала свою эффективность в большинстве областей.

План камеры сгорания
РИС. 2

Если для достижения надлежащего размера или расположения воздухозаборника необходимо наличие выступа, оно должно быть ограничено максимальной горизонтальной проекцией, составляющей половину (1/2) расстояния от лицевой стороны зольника до наружной части камина, см. Рис. . 3.

Ограничения по выступу
РИС.3

Максимальный выступ для отдельной установки не должен превышать половины (1/2) высоты установки или одной трети (1/3) глубины пласта.

Зольник и зольник часто не включаются в конструкцию из-за сложности конфигурации, такой как монолитная конструкция, или из-за отсутствия у проектировщика или владельца желания включить такой компонент в камин.

На рис. 4 показан вид сверху воздуховода и зольника.Дверь для очистки зольника может быть ориентирована внутрь здания, если имеется достаточно места для очистки. Дверца для очистки зольника должна быть металлической и плотно прилегать, чтобы уменьшить проникновение воздуха.

Опора очага

Когда конструкция достигает стадии, показанной на рис. 4, прочная негорючая опалубка, такая как металл, устанавливается на место для сдерживания заливки плиты. Это необходимо, поскольку эта форма недоступна для снятия и, таким образом, является постоянной частью камина.При монолитном строительстве это требование не требуется, если не используется приподнятый под. Затемнители, образующие проем в плите для капли золы и воздухозаборника, должны быть установлены таким образом, чтобы они выступали примерно на 1 дюйм (25 мм) над верхом готовой плиты. Это облегчит удаление форм. Плита должна быть должным образом усилена, когда она консольно соединяет стену камина с системой пола или проходит через воздушный проход и зольную яму, как показано на рис. 1. Это усиление также полезно для противостояния нагрузкам, вызванным высокими температурами, которые плита будет оказывать. подвергаться.Необходимо следить за тем, чтобы верх плиты оставался как можно более ровным, чтобы упростить укладку основания камеры сгорания.

План прохода для воздуха и зольника
РИС. 4

Аналогичные результаты могут быть получены путем удаления бетонной плиты и опоры очага на кладку. Это достигается путем прочного заполнения основания в сборе кладкой, залитой на месте. Золоотвал и воздушный проход образованы за счет разумного использования поясков.

БЛОК ПОЖАРНОГО БЛОКА

Камера сгорания и топка

Расположение камеры сгорания имеет решающее значение, поскольку камера должна находиться внутри топки, но изолирована от нее. На рис. 2 показан один из способов правильного размещения камеры сгорания. После того, как желаемые размеры были выбраны из Таблицы 1, в Пересмотренном Техническом примечании 19, передняя стенка (облицовка) камина находится и линия A-A проходит по внутренней стороне поверхности.Затем найдите точку I на этой линии. Точка I соответствует средней линии камеры сгорания в направлении, перпендикулярном существующей линии. Квадрат из точки I в камеру сгорания по глубине камеры определяет точку II. Если провести линию, соединяющую точки I и II, получится линия B-B. Из точки II, возводя перпендикуляры к линии B-B в квадрат в каждом направлении на расстоянии, равном половине (1/2) размера задней стенки камеры, таким образом, находятся точки c и d. На линии A-A, измеряя от точки I половину (1/2) размера проема камина в каждом направлении, тем самым определяют точки a и b.Соединение этих четырех точек (a, b, c и d) дает очертание внутренней поверхности камеры сгорания.

Предпочитаемый конструкция камеры сгорания состоит из огнеупорного кирпича в соответствии с ASTM C 64 и шамотного строительного раствора, в соответствии с ASTM C 105. шамот растворных швов должно быть от 1/16 до 3/16 дюйма. (От 1,6 до 4,8 мм), чтобы уменьшить тепловое разрушение швов движений и минометов. При использовании шамотного раствора очень тонкие швы могут быть получены методом «Pick and Dip».Это состоит из погружения устройства в жидкую смесь шамотного раствора и немедленной установки его в окончательное положение. Швы раствора должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить неровности размеров укладываемого блока.

Приемлемая конструкция включает использование кирпича класса SW в соответствии с ASTM C 62 или ASTM C 216, а также портландцементно-известкового раствора типа N или типа O в соответствии с ASTM C 270 или BIA Обозначение M1-72. Тип N или типа вывод, портландцемент-известковый раствор может быть также использован с опцией огнеупоров.Швы строительного раствора должны быть ограничены максимум 1/2 дюйма (12,7 мм) и должны быть тщательно обработаны, что приведет к вогнутому профилю при использовании портландцементно-известкового раствора.

Кирпичная кладка, окружающая камеру сгорания, может быть поднята либо одновременно с камерой сгорания, либо после ее завершения. В любом случае, должна быть полная кладка вокруг камеры сгорания, чтобы позволить плотно заполнить образовавшуюся пустоту и поддерживать как минимум 1 дюйм. (25 мм) воздушное пространство между огнеупорным кирпичом и окружающей кирпичной кладкой, см. Рис.2. Это воздушное пространство может быть заполнено сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией. Цель этого материала — уберечь пространство от препятствий. Либо воздушное пространство, либо сжимаемый негорючий материал снижает напряжение от тепловых движений, изолируя камеру сгорания.

Стена за огнеупорным кирпичом в задней части топки должна иметь толщину не менее 8 дюймов (200 мм). Для поддержки более высоких дымоходов может потребоваться большая толщина.

Стеновые анкеры, за исключением стенок камеры сгорания, должны использоваться на всех пересечениях, где стена не приклеена к каменной кладке.Эти стяжки должны располагаться на расстоянии не более 16 дюймов (400 мм) по вертикали и заделываться как минимум на 2 дюйма (50 мм) в стыки основания кирпичной кладки.

Горизонтальное усиление швов также может быть полезным, особенно в углах соседних сторон и в местах, окружающих стенки камеры сгорания. Эта мера предосторожности должна помочь уменьшить растрескивание в этих областях.

Стенки камеры сгорания должны быть огнеупорный кирпич. Огнеупорный кирпич можно укладывать с любым лицом, но они предпочтительнее в качестве подрамника.Однако, если используется кирпич Grade SW, его следует укладывать только в качестве подрамника, поскольку он может быть не таким прочным, как огнеупорный кирпич.

Запрещается разводить огонь в камере сгорания в течение тридцати (30) дней после строительства. Пожары до этого срока удаляют влагу, необходимую для правильного отверждения раствора.

Перемычки

При размещении перемычки над проемом камина и перемычки над заслонкой, сжимаемый негорючий материал, такой как изоляция волокнистой природы, должен быть помещен на конце перемычки, где он заделывается в кладку.Эта мера предосторожности является средством борьбы с разными характеристиками расширения кладки и стали, которые имеют тенденцию вызывать напряжения в кладке, вызывающие растрескивание.

Настоятельно рекомендуется использовать перемычку над заслонкой. его перемычка предусмотрена таким образом, чтобы кладка не касалась непосредственно металлического демпфера, который подвергается воздействию чрезвычайно высоких температур и значительных тепловых перемещений. Все перемычки, используемые в камине, должны опираться на кирпичную кладку не менее 4 дюймов.(100 мм) с каждого конца.

Демпфер

Затем заслонка устанавливается с помощью того же раствора, который использовался в камере сгорания. Это достигается за счет нанесения слоя раствора, достаточно толстого, чтобы обеспечить ровную установку заслонки и уплотнения, предотвращающего утечку газа и дыма. Амортизатор не следует заделывать в строительный раствор, а просто установить на тонкую закрепляющую подушку.

Узел демпфера должен контактировать только с кладкой, на которую он опирается. Чтобы обеспечить это, после установки узла демпфера его следует обернуть сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией, см. Рис.5. Этот материал обеспечивает пространство для теплового расширения и перемещения заслонки во время работы камина.

Камера сгорания и дымовая камера
РИС. 5а

Дополнительная конфигурация дымовой полки
РИС. 5б

УЗЕЛ ДЫМОЙ КАМЕРЫ

Начиная с уровня дымовой полки, передняя и боковые части дымовой камеры скруглены, а задняя стенка построена вертикально.Это обеспечивает полную поддержку по периметру футеровки дымохода. Ограничения по выступам для этого компонента определяются самой конфигурацией камина. Максимальный выступ для каждого блока — это расстояние по горизонтали, которое нужно загибать, деленное на количество рядов от нижней части футеровки дымохода до первого изгибаемого ряда. Обычные ограничения для стен с выступами не применимы в этой области камина, поскольку карнизы непрерывно поддерживаются с боков смежной кладкой. Последние два ряда перед футеровкой дымохода должны быть проложены как коллекторы.Эти коллекторы должны быть обрезаны до длины, обеспечивающей опору для облицовки дымохода по всему периметру, но при этом не загораживая отверстие в ней.

Дымовая полка может быть плоской или изогнутой для облегчения прохождения потока через дымовую камеру, см. Рис. 5a. Вся коптильная камера должна быть пропарена. Следует позаботиться о том, чтобы дымовая полка была свободна от остатков раствора и мусора для тех же соображений потока. Этого можно достичь, поместив такой материал, как пустой мешок из-под цемента или пластиковую пленку, на дымовую полку во время строительства.Когда конструкция будет завершена, ее можно будет удалить через горловину демпфера, увлекая с собой посторонние предметы.

РЕЗЮМЕ

В данной технической записке приведены предлагаемые детали и методы строительства односторонних жилых каминов. Другие технические примечания в этой серии касаются проектирования каминов, а также проектирования и строительства жилых и промышленных дымоходов. Особое внимание уделяется качеству изготовления и правильным методам строительства.

Следует отметить, что все конструкции каминов, какими бы сложными они ни были, являются эмпирическими и основаны на прошлых характеристиках конкретных конфигураций.Любые отклонения от этих конфигураций создают «экспериментальный» дизайн. В то время как небольшие отклонения от указанных размеров и пропорций могут иметь незначительное влияние или вообще не повлиять на характеристики, следует внимательно рассмотреть более значительные изменения, поскольку они могут иметь серьезные негативные последствия для работы камина.

Информация и предложения, содержащиеся в этих технических комментариях, основаны на имеющихся данных и опыте технического персонала Brick Institute of America.

Эту информацию следует рассматривать как рекомендации и предложения для рассмотрения проектировщиками, проектировщиками и владельцами зданий при планировании проектирования, детализации и строительства односторонних жилых каминов. Окончательное решение об использовании или неиспользовании этих рекомендаций и типов продуктов в кирпичных каминах не входит в компетенцию Американского института кирпича и должно приниматься разработчиком или владельцем проекта.

ССЫЛКИ

1.Правила жилищного строительства для одной и двух семей, изданные Interstate Printers and Publishers, Данвилл, Иллинойс, 1975 г.

2. Книга успешных каминов, как их строить, украшать и использовать, 20-е издание, Р. Дж. Литл и Мари-Жанн Литл, Structures Publishing Company, Фармингтон, Мичиган, 1977 г.

3. Как установить камин, Дональд Р. Бранн, Direction Simplified, Inc., Briarcliff Manor, Нью-Йорк. 1976.

2021 Расходы на удаление камина и дымохода — снос штабеля и грудки

Дымоходы стали чем-то вроде новизны и даже неприятностью для сегодняшних домовладельцев.К счастью, есть много способов их удаления, которые не требуют полного сноса. В зависимости от ваших потребностей, вы можете снять стопку и оставить камин или наоборот. Вы также можете заменить свой старый дровяной камин более эффективной системой, например, электрическим или безвентиляторным.

Удаление дымохода в среднем составляет от 1000 до 10 000 долларов США в зависимости от его размера и масштабов выполненного сноса.Если вы планируете снять всю систему дымохода, вы, вероятно, хотите решить ряд проблем. Вполне вероятно, что у вашего дымохода есть как проблемы с структурной целостностью, так и проблемы с пространством в доме. Если вам нужно только удалить или заменить части дымохода, вы, вероятно, имеете дело только с одной или двумя проблемами за раз. Например, если дымовая труба отклоняется от дома, рекомендуется снять ее и / или заменить. В этом случае нижнюю часть дымохода можно оставить на месте.

Полный снос дымовой трубы стоит 4 000–10 000 долларов . При сносе всего объекта вам понадобится больше всего — больше арматуры, больше утилизации, больше реконструкции стен, полов и потолков и больше времени. Вот почему стоимость значительно возрастает от частичного сноса до полного.

Этот вид работы требует опыта инженера-строителя.Они будут честны с вами в отношении того, что вам нужно для поддержания структурной безопасности. Как только вы узнаете, что вам нужно, пора будет вызвать профессионального специалиста по сносу.

Удаление стека в среднем составляет от от 1000 до 1600 долларов . Труба — это часть конструкции дымохода, которая выступает над крышей.Многие традиционные агрегаты изготавливаются из кирпича или цементных блоков. Люди обычно удаляют их, когда кажется, что их структура повреждена или протекает. Процесс включает в себя его демонтаж, кирпич за кирпичиком, и заделку дыры в крыше на том месте, где он находился. Стэк обычного размера может занять два человека за полдня, а больший — за полтора дня.

Факторами затрат, которые следует учитывать в этом проекте, являются строительные леса, кровля для покрытия новой дыры (затраты на ремонт кровли варьируются) и удаление отходов.Часто они встроены в вашу цитату. Уточните у своих подрядчиков, какие услуги будут включены.

Цена сноса дымохода колеблется от до 1500 долларов США . Это относится к той части, которая составляет и закрывает сам камин. Вы заметите, что он занимает место в доме, и это одна из основных причин, по которой домовладельцы его снимают.Если вы не используете камин и видите другие практические варианты использования этого пространства, вы можете удалить саму грудку, не снося дымовую трубу.

При удалении только грудки потребуется гораздо больше арматуры, чтобы поддержать оставшиеся части конструкции. См. Подробнее о стоимости установки стальных балок для опоры конструкции. Вам также нужно будет принять во внимание стоимость повторной отделки комнаты после этого, независимо от того, требует ли это установка новой стены (от $ 2000 до почти 3000 $ ) или подвесного гипсокартона.

Снятие и замена дымохода и футеровки

Если вам удаляют дымоход, скорее всего, вы хотите заменить его чем-то более эффективным. Затраты на замену футеровки дымохода или установку футеровки в первый раз могут составлять от до 5000 долларов США . Дымоход — это проход, по которому дымовые газы выходят из камина.Вкладыши защищают материалы и раствор кирпичных и каменных дымоходов, поскольку они устойчивы к коррозии и создают барьер между газами и этими материалами. Эти вкладыши изготавливаются либо из металла, либо из бетона.

Дымоходы старого образца не будут облицованы, и это следует исправить как можно скорее. Если вкладыш не соответствует стандарту, возможно, его необходимо заменить или обновить. Разница в стоимости обусловлена ​​многими факторами, в том числе состоянием дымохода и материалом дымохода.К примеру, глина стоит намного дешевле металла.

Нанять профессионального специалиста по сносу дымоходов

Цена сноса камина в среднем составляет 500 долларов и 2 500 долларов , но может сильно варьироваться в зависимости от типа и расположения в доме.Есть возможность вынуть камин самостоятельно и оставить дымоход или дымоход. Самым важным аспектом такого удаления является армирование. Для сохранения структурной целостности вашего дома потребуется установить множество опор.

Стоимость демонтажа дровяной печи

Вывоз старой дровяной печи стоит От 500 до 1000 долларов .Замена его на более экологически безопасную систему может фактически поднять ценность вашего дома. Дровяные печи старых моделей могут быть основными загрязнителями, а также вызывать аллергены. Домовладельцы обычно удаляют их по этим причинам или если они не работают и занимают необходимое место. Фактически, если вам по-прежнему нужен внешний вид дровяной печи, старые модели можно заменить на новые, одобренные EPA.

Связанные расходы включают оплату труда, вывоз мусора, ямочный ремонт потолка и перекрытие дымохода.Учтите также, что вентиляция этих печей обычно проходит через стену вашего дома или в существующий дымоход. Удаление или закрытие вентиляции может быть необходимой частью процесса.

Удаление вставки из электрического или газового камина

Скорее всего, у вашего электрокамина нет дымохода или дымохода, так как он не выделяет дым.Это один из самых простых типов для удаления, в среднем от 600 долларов США до 2500 долларов США . Вы можете сделать это самостоятельно или нанять электрика. Однако извлечение вставки — это только часть работы. Вы захотите привлечь несколько профессионалов для сноса мантии и очага.

Газовые камины, напротив, выделяют окись углерода и требуют наличия дымохода. Они работают либо на пропане, либо на природном газе, и поэтому будут подключены к газовой линии, которую необходимо отключить и демонтировать.Лучше всего при демонтаже газового камина нанять сантехника с лицензией газового монтажника.

Ваша цена будет низкой, около 600 долларов , если вам не нужно сносить груду дымохода. Примером этого может быть замена одного электрокамина на другой. Более высокий спрос на снос и реконструкцию может поднять вашу цену до $ 2,500 .

Демонтаж камина без вентиляции

Стоимость демонтажа камина без вентиляционных отверстий может сильно варьироваться в зависимости от того, как он расположен в доме — настенный, вставленный в камин, установленный с помощью сборного кожуха.Всегда лучше нанять специалиста по сносу, который сертифицирован для работы с газом и знаком с устройством.

Камины без вентиляционных отверстий работают на природном газе или пропане, как и упомянутые выше газовые камины. Но они разные, потому что их не нужно вентилировать. Они выделяют окись углерода, но ее количество незначительно и безвредно при правильной установке и в соответствии с размером помещения.

Стоимость демонтажа наружного камина

Стоимость демонтажа уличного камина зависит от того, насколько далеко простирается система котла, как или если агрегат обрамлен, и как вы планируете использовать это место в дальнейшем. Лучше всего получить индивидуальное предложение от профессионального подрядчика.

Уличные камины — отличное решение, чтобы не допустить попадания дыма в дом.Они работают как котельная система, так что огонь горит во внешнем камине, а подключенная котельная система нагревает внутреннюю часть. Вы можете удалить свою, потому что она выделяет слишком много дыма, испортилась или вы хотите заменить ее другой системой обогрева.

Проконсультируйтесь со специалистом по проекту демонтажа камина

Есть много разных факторов, которые нужно учитывать при расчете стоимости.Электропроводка и материал — два важных фактора, которые могут повлиять на вашу окончательную цену в том или ином направлении. Об этом важно поговорить со своим инженером-строителем.

  • Расположение в доме : Камины обычно устанавливаются либо во внешней, либо во внутренней стене. К межкомнатным стенам рекомендуется подходить к сносу с тыльной стороны стены. Так лучше разобрать, пройдя через внутреннюю стену с другой стороны.Для экстерьера лучше всего подходит спереди. Цена не будет существенно отличаться от одной к другой, так как стоимость сноса внутренних стен включает в себя столько же работ, сколько и удаление передних частей камина.
  • Тип / используемый материал : Вы не будете платить столько за удаление трубы, если у вас металлический дымоход. Дымоходы, построенные из каменных материалов, таких как кирпич, будут занимать больше времени и потребуют большего удаления отходов, чем их металлические аналоги.
    • Электропроводка : Если у вас электрический камин, вам нужно нанять электрика, который сможет безопасно выполнить проводку.Наем электрика в среднем стоит около 300 долларов.
    • Повреждение : Несколько типов повреждений могут увеличить стоимость вашего проекта. Например, асбест был ключевым элементом при строительстве каминов до 1980-х годов. Почасовая ставка за удаление асбеста составляет 200-700 долларов в час . Другая распространенная проблема связана с кронштейнами виселицы, которые, возможно, потребуется заменить более прочными усилениями, если их будет недостаточно после удаления перегородки дымохода.
    • Правила : Вы можете подумать, что имеете право удалять элементы из вашего дома, но для удаления дымохода может потребоваться разрешение, в зависимости от вашего зонирования.Попытки разобраться в этом самостоятельно часто могут быть трудными. Наем инженера, который поможет вам получить необходимые разрешения и следовать строительным нормам, является полезным первым шагом в проекте. Поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать, включено ли разрешение на строительство — необходимое разрешение — в их стоимость. Чтобы получить разрешение, необходимо предоставить подробный план.

Несмотря на внешнюю привлекательность дымоходов, есть много веских причин избавиться от них.Некоторые из них просто эстетичны, а другие имеют отношение к структурной целостности.

  • Модернизация или замена : Ваш дровяной камин может не рубить его, но было бы разумнее заменить его, а не избавляться от него полностью. Камины по-прежнему являются основным предметом потребления для покупателей жилья, особенно в холодном климате, и их замена может принести значительную прибыль от вложений. Старые можно заменить на газовые или электрические для большей эффективности и меньших требований к техническому обслуживанию.Если это ваша причина, вы захотите посмотреть на затраты на установку камина и добавить их к цене сноса. В среднем домовладельцы тратят 2000 долларов только на установку.
  • Повреждение штабеля или камина : наклоняющийся или осыпающийся штабель опасен и, вероятно, его следует удалить. Однако некоторые повреждения можно отремонтировать, хотя стоимость ремонта камина может сильно варьироваться. Трещины и утечки воды можно залатать и устранить, и вы можете приобрести высококачественную облицовку дымохода, чтобы защитить дымоход в будущем.Инженер-строитель может помочь вам решить, поддаются ли ваши повреждения ремонту или нет. Качественное обслуживание также может помочь в борьбе с повреждениями, поэтому важно нанять трубочиста. Стоимость аренды трубочиста обычно обходится домовладельцам примерно в 250 долларов. Частота ухода за дымоходом будет зависеть от того, как часто вы им пользуетесь. Национальная ассоциация противопожарной защиты предлагает ежегодные проверки. Проконсультируйтесь со специалистом в вашем районе, чтобы узнать, как часто вам требуется обслуживание.
  • Проблемы с влажностью : Иногда влага может проникать в дом через дымоход. Если устройство не используется, вы можете подумать, что удаление — единственный вариант. Однако вы можете обойтись частичным сносом — сняв штабель и крышу над отверстием, чтобы исключить проникновение влаги.
  • Переназначение пространства : Как уже упоминалось, грудки дымохода могут занимать много места и ограничивать место, где вы можете разместить мебель или электронику. Люди склонны перепрофилировать это пространство под стеллажи, складские помещения и развлекательные центры.Часто бывает необходимо установить гипсокартон после снятия, чтобы восстановить поверхность. Установка гипсокартона стоит около 40-60 долларов за панель , включая рабочую силу и материалы.

Чего ожидать при найме профессионала?

Эта услуга требует много времени и, по крайней мере, двух рабочих одновременно, потому что удаление дымохода может поставить под угрозу стабильность и требует осторожного обращения.Кирпичные дымоходы, например, нужно будет снимать по кирпичику. Как упоминалось ранее, лучше сначала вызвать инженера, чтобы он осмотрел расположение дымохода и определил, как лучше всего приступить к удалению.

Выбирая профессионала для выполнения работ по сносу, выясните, что будет частью их услуг. Включены ли в их расценки строительные леса и вывоз мусора? А реконструкция стен? Если нет, вам придется учесть эти дополнительные расходы в своем бюджете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *