Как наточить серп в домашних условиях?
Серп предназначен для уборки зерновых культур (жатвы). На сегодняшний день его используют на небольших опытных делянках, а также при уборке полеглых хлебов и риса.
Из чего состоит серп?
Состоит это орудие труда из изогнутого ножа с рукояткой (рис. 1), но а форма режущей части определяется необходимостью обеспечения одинакового усилия в любой точке лезвия, возникающего при резании.
Рис.1. Серп: 1 — нож серпа; 2 — рукояткаВ свою очередь, постоянство усилий в любой точке режущей кромки обеспечивается постоянством угла, а в любой точке лезвия ножа (угол а — угол между прямой, проведенной из точки О, расположенной на оси симметрии рукоятки, в какую-либо точку лезвия ножа, и касательной в этой точке к кривой лезвия).
Многолетняя практика использования серпов показала, что угол а=51° является оптимальным. На режущей кромке полотна (рис. 2) делается насечка глубиной 0,4 мм, в результате чего лезвие ножа состоит как бы из зубцов. Насечка выполняется или перпендикулярно к кромке лезвия (тип 1), или же под острым углом к ней (тип 2).
Рис.2. Разновидности режущей кромки серпа: 1 — полотно ножа; 2 — фаска; 3 — зубцыНаибольшее распространение получили серпы с насечкой типа 2.
Как пользоваться серпом?
При жатве жнец держит серп в правой руке, отделяет им часть стеблей от основной массы, левой рукой сжимает эту часть стеблей и быстрым движением серпа срезает их. При этом для сжатия одного пучка стеблей жнец делает три маха серпом.
Сжатые стебли он отделяет от стоячих, поднимая левую руку вверх, и кладет стебли на подготовленную вязку снопа. Резание происходит со скольжением. При этом скольжение серпа относительно стеблей тем больше, чем меньше высота зубца на лезвии полотна. Поэтому и усилие на перерезание пучка соломы меньше.
Процесс резания серпом напоминает процесс пиления. Чем меньше глубина насечки, тем легче работа серпом. При излишне глубокой насечке усилие резания увеличивается, и жнец, как говорили, надергивает руку. Зато срок службы серпа с более глубокими насечками от одного процесса насекания зубцов до другого значительно больше, так как по мере износа режущей кромки острота лезвия (с наличием на нем зубцов) может быть восстановлена заточкой лезвия с гладкой невызубренной стороны полотна с помощью точила (с водой).
Как наточить серп в домашних условиях?
При необходимости насечку зубцов производят вручную. Предварительно серп затачивают на механическом точиле (с водой). Затем на стороне без фаски зубилом насекают зубцы. Эта работа выполняется двумя мастерами. Равномерными ударами молотка наносят зубилом зарубки под углом 45-55° к ромке лезвия так, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. При этом следят, чтобы расстояние между насечками было везде одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.
Смотрите также:Как привести в порядок и заточить…серп?
oldTor
Спросили тут меня, а не мог бы я попытаться что-то сделать с…. серпом, которым последний раз пользовались лет 35 назад, а тут вдруг опробовали и решили, что очень удобная штука и получше всяких миниатюрно-хрупких китаёзких «вариаций на тему», только вот в состоянии непрезентабельном.
Взял я девайс, сказал что попытаюсь что-нибудь сделать, но не обещаю.
Вот теперь думаю, как быть.
Вообще прелюбопытнейшая штука. Попробовал, за неимением «профильной разстительности», порезать им толстый упаковочный картон — вдоль наклона рисок, скорее гладит материал, а вот против — на врезание — с тем же усилием кромсает вполне активно. да и несмотря на жуткое состояние, порезаться можно только в путь.
Осмотрел риски повнимательнее — очень любопытная форма и, как бы, развёртка. С другой стороны полотна, я ожидал увидеть плоскость, и был удивлён тому, что участок вдоль РК, шириной около 3-5мм., имеет наклон в сторону кромки, причём угол наклона не одинаков — у рукояти и самой крутой части изгиба он велик, и постепенно сходит на нет, к кончику.
Вот как его точить, спрашивается? По идее, надо прорабатывать каждую риску, но она уж больно прихотливой формы… на густой обильной суспензии свободного зерна? а как при этом не запоганить рёбра рисок? Или надо брать какой-то твёрдый клинышек (например уголочек керамики) и прорабатывать им?
P.S. всё, что удалось быстро найти в интернете по этому поводу — меня не устроило. Ибо предлагается либо затачивать мелкозернистым оселком со стороны, имеющей фаску (значит таки со стороны БЕЗ зубьев, она здесь так и должна быть), либо, если зубья деградировали, сточить их остатки и набить ЗУБИЛОМ новые, под острым углом к кромке. Но заточка по фаске здесь не достаточна, явно, а зубчики здесь достаточно интересные и умно сделанные, и заменять их какой-бы то ни было более примитивной насечкой, к тому же ,утачивая, и так поеденное коррозией полотно, совсем не хочется. И как быть?
Вот фото девайса и обеих сторон полотна:
Кстати, любопытно, но как всё в тему — как раз в теме о «примерах повышения износостойкости …» я, по рекомендации Дмитрича, попробовал воссоздать нечто подобное на куда более тонком уровне на своём кухоннике… Это к вопросу о одностороннем микроссеррейторе и агрессии реза, при тонкодоведённой кромке…. И к вопросу о форме риски, от того или иного абразива….. правда пока что ничего особенно хорошего мне не удалось, ну да первый блин всегда комом — учиться надо.. Но параллель явная и очень интересная… Можно на макроуровне понять, как это работает и как режет.
1shiva
В таких случаях у нас говорили-Нэ трать кумэ сылы…С данным девайсом,как с полотном для ножовки по металлу,затупилась-выбросили.В юности много травы для кролей порезал серпами.Валялись у деда и тетки убитые серпы.Пробовал их реанимировать.Хрен да трошки.Это не коса.Нарезать по-новой каждый зубчик,конечно же,можно.но…Прикинь трудозатраты.Обратка на новых была гладкая.На этом риски скорее всего от губого абразива.Пытались подточить.Это и можно сделать с данным экземпляром,без фанатизма,с гладкой стороны.Какое-то время еще поработает.С уважением,1shiva
ЗЫ.Подумалось,что подтачивать надо исключительно транслюцентом:-)))
oldTor
Да я понимаю, что чисто по время- и трудозатратам, овчинка выделки не стОит, наверняка.
Но интересно же! Хотя бы в образовательных целях!
Выполнить реставрацию, чтобы девайс работал хорошо!
раз уж тем более он сделан достаточно прихотливо, а не просто с абы как набитыми зубилом рисочками!
Клейм на нём нету, примерное время изготовления девайса — 50-е годы.
Вот интересно, как на нём этизубчики и чем выполняли — такое впечатление, что тем не менее, вручную (ибо есть пара-тройка зубчиков, которые явно сделаны косячно — расстояние между ними до в два раза меньше, чем между остальными. А ближе к носику есть участок, где зубчики выполнены дважды — сначала их выполнили далековато от края полотна, а потом исправили. В общем, не слишком похоже на промышленную обработку)…
Так что хочется понять технологию восстановления до хорошего рабочего состояния (он и сейчас режет, правда, получше, чем ножи у многих, но это для меня не критерий).
Гладкую сторону полюбому буду чистить и выводить, постараюсь не сильно увеличить угол, а вот с зубчиками как быть…
P.S. есть у меня пара профилированных транслюцентов, жаль недостаточно узких, для таких зубчиков (зато секаторы ими точил — замечательно, по-моему, получалось), а сторону с фаской, конечно арканзасом))))))
Чем же ещё такую аутентичную железяку точить!
А может имеет смысл таки из «вещей на заслуженном отдыхе» взять прадедов шабер, отреставрировать сначала его, и им поработать по зубчикам?:
Тут сразу возникает вопрос к Вам, Игорь, который уже частично был задан в теме про арканзасы, кажется — а какие есть нюансы и тонкости в заточке и доводке шаберов? А то не было ещё такой темы, а было бы очень интересно и полезно почитать, да попробовать!
С уважением.
1shiva
oldTorОтреставрировать такого красавца-долг перед прадедом.Вот любовался я этим произведением искусства и подумал-вроде цивилизация вперед шагнула,интернет,ТВ,прочее,а ведь таких шаберов отродясь не встречал,хоть и проработал многие годы на производстве.Грустно.
взять прадедов шабер, отреставрировать сначала его, и им поработать по зубчикам?:
Шабером в серпе делать нечего.Разве ржавчину и грязь согнать.Тут материал изрядно каленый.Посмотрел еще раза на фотки.Вполне еще приличный зуб имеется.При заточке с гладкой стороны он раскроется и будет хорошо работать.
oldTorТам речь шла о микрошаберках.Из круглых заготовок сложно сформировать хороший трехгранник.Это имелось ввиду.Тут же шабер полногабаритный.Заточка обычна,до максимально острых кромок.Мне нравился вариант с радиусной выборкой по граням.Такие и точить быстрее на порядок,и работать ими приятнее.Вот и вся премудрость.Остальное прямиком из ножевых дел переносится.С уважением,1shiva
а какие есть нюансы и тонкости в заточке и доводке шаберов?
ЗЫ.А такому шаберу место в музее под стеклом.Хотя бы в домашнем.Красотища!
oldTor
Спасибо!
Да уже давно хотел его в порядок привесть, да всё побаивался — всё-ж таки каверны на рабочих поверхностях немаленькие местами, как бы и форму сохранить, и в порядок привесть.. Видимо, надо пусть подольше, но очень чем-то нежным и тонким очищать да убирать неровности. Чтобы общую форму и пропорции не нарушить.
1shiva
oldTorРекомендую сайт по реставрации. http://archekon.com/forum/inde…edb763a5aa9b673 Есть целый раздел по железу.Ведет сайт прекрасный специалист,охотно отвечает на вопросы.С уважением,1shiva
Да уже давно хотел его в порядок привесть, да всё побаивался
lukasq
А напильник -серп берет?
grinderman
Мой дядька рассказывал, что до войны, в войну и после серпы затачивали и относились к этому делу серьезно.
Как я понял из его рассказов, делали это на точиле с ручным приводом, где круг вращался в кювете с водой.
Этакий ручной Тормек (шведы-то ничего нового не придумали).
Типа этого:
Один человек крутил рукоять, а другой — спец, затачивал серп.
Периодически перебивали зубья.
Т.е., как я понял, если зубья свежие, то затачивали на точиле по обратной стороне.
А шабер, ИМХО, трогать не надо.
Он и так не плохо сохранился. Узорчики, надписи…
Пусть лежит спокойно 😊
oldTor
Всем большое спасибо за рекомендации и ссылки! Будем изучать и думать, как делать..
lukasq
А напильник -серп берет?
Не проверял, там пока что такая твёрдая и равномерная патина от коррозии, что за ней и стали не видно.
lukasq
Не проверял, там пока что такая твёрдая и равномерная патина от коррозии, что за ней и стали не видно.Проверте-врядли на серпе больше 60-напилинг самое то думаю будет!
——————
С уважением, Евгений!
grinderman
lukasq
Проверте-врядли на серпе больше 60-напилинг самое то думаю будет!
+1
Там может и 50-ти не будет 😛
Зубчики-то надо периодически набивать, как и косу отбивать.
Nikolay_K
dmitrichW
из книгиМеханизмы и оборудование в приусадебном животноводстве
/ Авт.-сост. А.Ф. Зипер. — М.: ООО «Издательство ACT»; Донецк: «Сталкер», 2004. — 140, [4] с: ил.
ISBN 5-17-023432-5 (ООО «Издательство ACT» )
ISBN 966-696-442-2 («Сталкер» )
вот эта книга: http://letitbit.net/download/6…f9/meh.pdf.html
SME
Николай, спасибо за ссылку.
Тема очень интересная. Кстати, вот тут
http://guns.allzip.org/topic/98/153660.html
я в своё время задавал вопрос об отбивании косы, может, стОит её в этот раздел перетащить, почистив от флуда?
gromootvod69
Точно такой серп как на Вашем фото Ярослав я восстанавливал лет 5 назад.Тогда у меня только появился китайский дриммель,с ним в комплекте были три щетки из тонкой проволоки,материал проволоки весьма крепок и зачищает ржавчину до блеска металла такие ржавые вещи как этот серп,далее если понадобится можно тонкими абразивными отрезными кружками (а лучше использовать абразивные кружки какие пользуют стоматологи-протезисты,они самой разнообразной формы)»прочистить» форму зубьев.Времени это все займет ежели не спеша,не более часа,а эффект будет замечательный. Тот серп который был у меня было достаточно пройти щеточкой (к стати такие щетки разных диаметров продаются и для дрелей) После обработки только щеткой получается интересный цвет у металла, и судя по фото серп сохранился весьма не плохо. Хочу так же предупредить о технике безопасности,острый серп при неправильном пользовании неопытными людьми может нанести очень серьезные раны,а так ка работа серпом производиться в наклонном положении и двумя руками (левая как раз подвергается большой опасности) то и людям с повышенным давлением работать им тоже не стоит. И к стати форм серпов бывает не так уж и мало ,вроде основная геометрия и одинакова,но вариацй с радиусами изгибов и общей «длиной» я видел около десятка (и пользовался ими тоже в детстве) работают эти «варианты» совершенно по разному на разных материалах (хотя основное предназначение-жатва сухих зерновых культур. Один мой знакомы давно еще при совдепии сделал из обрезка серпа нож для отрезания резиновых шлангов (ему часто приходилось этим заниматся) Да и серрейторы на ножах (и Трамантины с точно такой кромкой которые пользуются не утихающим спросом среди «не умеющих точить»-тоже «внуки серпа»)
oldTor
Интересно!
Спасибо, щётки такие у меня для дрели есть, начну с них. Дремеля нету, конечно думаю его щётки и кружки бы больше подошли — для дрели уж больно грубые…..
Спасибо за указания по ТБ. Мне, правда, не грозит им работать и даже особенно пробовать — я левша, да и навыка нет, но обязательно пользователей предупрежу.
oldTor
Ну вроде что-то получилось. Щётка особо не брала плотный слой ржавчины — точнее брала, но сталь под патиной довольно мягкая, по ощущения, где-то 55, не больше и я побоялся, что щёткой уже разобью зубчики. В результате взял ТСМ керамику, и её уголочком прошёл все зубчики, стараясь повторить их форму, насколько возможно и сковырять ржавчину:
На этом фото (увеличение около 70х) видно, что удалось более-менее сковырять ржавь, канавки приобрели глубину более похожую на ту, что была — а рыжина — это места, которые не проработались в достаточной степени:
После прохода зубчиков керамикой, я взял немного ГОИ N3 с ВД-40 на толстый кусочек плотного войлока, отрезанного треугольником, и ребром его прошёл опять по каждому зубчику, чтобы убрать по возможности остатки ржавчины и хоть как-то потщательнее проработать поверхность. Не скажу, что убил много времени — делал без особого фанатизма, что керамикой, что войлоком проходов по 20 вперёд-назад на каждую канавку между зубчиками. Потом отмыл полотно от пасты и масла, смазал его чистым маслом по-новой и принялся за вторую сторону, где фаска. Ну там ничего интересного особо — поработал грубым арканзасом профилированным, а потом слегка этой же TCM керамикой.
Не скажу, что удовлетворён особо результатом, но офисную бумагу на весу серп более-менее однородно по всей длине полотна режет. Кстати, любопытно выглядит срез:
Больше ни на чём в домашних условиях мне в голову не пришло потестить — отдам на пробу пока что так, а там подожду отзывов.
1shiva
oldTorНачнут им работать-очистится самостоятельно.Сок из травы и трение сделают свое дело.А результат получился вполне достойный!С уважением,1shiva
чтобы убрать по возможности остатки ржавчины
oldTor
Спасибо!
grrrey
любопытно выглядит срезтакой эффект на ноже получить бы — жуткая выйдет вещь…
dmitrichW
Андрей, поздравляю Вас с днем рождения — здоровья, счастья,удачи Вам и Вашей семье.
такой эффект на ноже получить бы — жуткая выйдет вещь…Это возможно, но без подготовки сразу не объяснишь — неожиданный поворот для восприятия и требует наглядных пояснений.
С Николаем думаем над текстом и иллюстрациями, надеюсь, скоро опубликуем.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
grrrey
Дмитричспасибо огромное за поздравления, Василий Дмитриевич!
dmitrichW
dmitrichWВ свое время экспериментировал на клинках получение реза без проскальзывания. Это хорошо получается на ножах с куттерной (односторонней) заточкой. На плоско стороне наносил канавки по типу насечки серпа, которые долго сохраняются потому как затоска идет по наклонному подводу. Канавки можно направлять под разными углами к РК и делать разной глубины.
такой эффект на ноже получить бы — жуткая выйдет вещь…
Выполнял их примерно по этой методике.
http://metodi4ka.org.ua/post120798448/
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
SerDUKE
oldTor, Серп штука сама по себе красивая. Начал читать текст и тут же появилась идея как восстановить канавки, все ждал, что кто-то напишет… При упоминании пасты уже думал, что вот… Ан, нет :-))
Я тут не так давно увлекся тиснением по коже малость, но ради пробы не стал покупать инструмент, а решил сам сделать немного. (например http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4943.JPG ) Оказалось, что натфилями это не так просто как кажется, даже самый «острый» (его там уложил на штампы на фото) с линзой в сечении — все равно грубоват. Но работать можно, и если масштаб фоток не обманывает, то он должен бы справиться.
Если же нет, тогда другой способ. Возвращаемся к пасте ГОИ, но наносить мы ее будем не на войлок (ну расточительно нынче валенки изводить, в самом-то деле :-)) ), а…. На нитку. Нитку ставим вместо ножовочного полотна (хотя такой инструмент тяжеловат, лучше сделать какой-нибудь минилук из проволоки или бамбука или свой вариант), натираем ее алмазной пастой с маслом, порошком из-под наждака, если нет притирочной пасты под рукой (которой клапана притирают, она там разной зернистости тоже) а потом пастой, нужной зернистости и работаем :-))
При заточке серпа С «той стороны» хорошо бы его как хороший нож заполировать наждаками все меньшей и меньшей зернистости.
пс: по зубьям серпа на фото создается такое впечатление, что им пытались пилить как пилой что-то твердое, от чего зубчики аж посворачивались… Это зря, конечно же, не для того ведь инструмент.
——————
Каждому свое в свое время «BR»(с)
SerDUKE
Ой…. некорректно ж написал…. Одну нитку грубой алмазной пастой, пройти канавки. Потом другую нитку мелкой пастой, пройти ею канавки. потом третью нитку грубой пастой ГОИ (ее ведь там тоже у нас сколько? четыре вида кажется? ) и опять про ходим канавки.
1shiva
SerDUKEВот если бы ты и по серпу готовые наработки аналогично представил,вот тогда д-а-а-а.А так… не более,как идея,причем древняя.Еще в стародавние времена решетки на камерах нитками с пылью пилили.Так у них времени было вайлом.
Я тут не так давно увлекся тиснением по коже малость, но ради пробы не стал покупать инструмент, а решил сам сделать немного. (например http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4943.JPG )
С уважением,1shiva
Nikolay_K
SerDUKE
Ой…. некорректно ж написал….
тут можно редактировать свои посты.
SerDUKE
1shiva: А ты автору этот способ напомнил выше? Тогда извини, я просто не увидел.
Штампы я для чего на фото показал? Похвастаться чтоль? Этот штамп и есть пересечение большого количества канавок, при чем более мелких, чем можно сделать натфилем, внизу шаг миллиметр, верху полмиллиметра, но смотреть надо на форму канавки. Посмотри какой след/ниточки он оставляет на коже, и подумай какой толщины был инструмент.
http://moto.kiev.ua/users/serduke/shtamp/IMG_4892.JPG
Чем тебе это не наработка создания канавок на металле? Тут количество канав на полсерпа и хватит как раз. Имеющий глаза да увидит, как говорится, да?
Автор керамикой и войлоком зачистил именно каждый зубчик, он ленивостью не страдает, ему способ более чем подойдет, тем более, что так можно при желании не только почистить, но и углубить канавки. А время да… Если его нет на работу, тогда лучше потратить его на интерснет, я вкурсе )))
Nikolay вот только после отправки этого сообщения появилась кнопка редактирования. До того она была. но не отображалась, причин не знаю. Возможно статусы новичков у вас привязаны к трем сообщениям или еще что-то.
oldTor
Я использовал очень плотный белый войлок от шлифкруга. Плотность позволяет для некоторых работ вырезать удобные для работы фигуры с довольно тонкой рабочей «кромкой», держащей необходимую жёсткость и упругость. А ещё лучше так работает белый плотный фетр — покупается круг, и из него таких маленьких «притирчиков» нужной формы можно нарезать огромное количество. Часто такие использую — очень удобно.
Тем не менее, что фетр, что войлок, которым я пользовался, хоть и весьма плотны, паста либо погружается в него слишком глубоко и становится малоэффективна для работы с мелкими деталями со сложной геометрией, либо, если засалить войлок как следует, с рабочей поверхности паста хорошо сцарапывается шероховатостями в канавках между зубчиков. Я пробовал использовать древесину — нарезать на ней канавки под размер и шаржировать — получилось скверно, древесина слишком размягчалась и ворсилась, теряла геометрию почти сразу, и в целом это оказалось очень долго, хотя и реально….Если для каждых 10-15 проходов на линии РК примерно в сантиметр или около того, делать новый деревянный притирчик — хорошее занятие для узников замка Иф))))))) Были идеи даже сделать слепок с зубцов и залить формочку клеем с абразивом, но овчинка выделки явно не стоила, да и опыта у меня с такими работами нету — провозился бы чёрт-те сколько с неизвестным результатом. Собирался по таким делам чего-нибудь поискать-почитать, но пока вот не собрался толком вникнуть и опробовать — что-то со временем сложновато последние месяцы.
Главное, со всеми материалами получалась одна и та же петрушка — что алмазка, что гои, стремилась моментально соскрестись с притира неровностями между зубчиков, создать на металле плёнку, мешающую работать — слои пасты на притире и на стали трут друг друга и только, и кпд близится к нулю. Пробы с разбавлением тоже не принесли плодов — затачиваемая поверхность слишком шероховата, чтобы имело смысл свободное зерно. Крупные алмазные пасты просто «застревали» в зубчиках и кавернах. Нитку я не пробовал, но пробовал, уже впоследствии, в попытках улучшить результат, сгиб плотной ткани и край твёрдой кожи, срезанный под нужным углом. Практически все вышеперечисленные проблемы остались. Способы хорошие наверное, но не для настолько грубой поверхности.
Думал, что использование проволоки с алмазным напылением окажется наилучшим подходом для предварительной зачистки и приведению глубин между зубцами к одному знаменателю, но к сожалению под рукой не оказалось достаточно тонкой, а в первой приближении интернет не дал подходящих вариантов.
Но какой-то опыт я получил, по крайней мере теперь есть хотя бы общее представление, с какой стороны браться за подобные работы.
Другую сторону я не стану без крайней необходимости, и в будущем обрабатывать наждачкой — зачем, если есть хорошие профилированные камни, к тому же позволяющие лучше удержать геометрию, работать куда быстрее шкурки, оставляющей сравнимую чистоту поверхности, и притом, вполне щадяще для весьма мягкой стали.
P.S.
Наверное, одной из причин, почему я не стал рыть глубже в плане бработки зубцов и канавок между ними в том, что форма зубцов на данном серпе достаточно прихотлива. Я по случаю поглядел на те, что нонче продают — там всё несколько по-иному и выглядит иначе.
Если бы мне нужно было просто «пропилить» зубцы, это одно. Но в идеале мне хотелось прийти к способу сохранить имеющуюся форму зубцов и канавок. Потому и идеи насечь поверх новые, меня не вдохновила.
Конечно многие скажут, что это чрезмерно, и ковыряться с таким серпом — не имеет смысла, и в чисто практическом смысле — будут правы. Но я хотел рассматривать не только «серп который надо заставить опять работать», но «задача, которую интересно решить, достигнув максимальной приближенности к изначальному состоянию инструмента» вне зависимости от его практической ценности или стоимости.
Не вышло. Поднаберу опыта — ещё с чем-нибудь таким попробую.
1shiva
SerDUKEЯ не сторонник теоретических прожектов не подтвержденных личной практикой.И предыдущий пост ТС подтверждает эту практику.С уважением,1shiva
А ты автору этот способ напомнил выше? Тогда извини, я просто не увидел.
SerDUKE
Если ты, не сторонник, то я обязан не предлагать автору полезную на мой взгляд идею? Не вижу ни малейшей связи.
А я вот не сторонник твоих каментов чужих идей, без прдложения тобою своего лучшего варианта.
Зачем провоцируешь флуд? Какова вообще твоя роль в разговоре между мной и автором сообщения? Никакой? Я так и думал. Твои каменты от флуда вообще ничем не отличаются, потому просьба больше этим разговором лично меня не утомлять.
SerDUKE
oldTor: мы можем чистить в данном случае металл чем? Правильно, нструмент у нас алмазный порошок. Сам по себе порошок беполезен, без носителя на который он напылен или на котором он закреплен. В данном случае нам нет разницы что будет носителем, стальная основа натфиля, на который нанесен алмаз, матрица бруска, или нитка/шнур нужного нам в данном случае диаметра.
Способ нанесения и удержания тоже не очень важен. Не хочешь убедиться в этом способе и заранее подозреваешь, что нужная тебе паста с маслом не будет держаться на шнурке? А куда она денется, собственно? Слесаря так регулярно заполировывают детали, прорези в них, отверстия (например детали швейной машыны, где швейную нитку будет просто рвать без полировки при ремонте).
Советую проверить сначала, потом отбрасывать )))
Но ели все же скепсис не позволяет, ОК, предлагаю второй способ изготовления нужного тебе натфиля. Та же алмазная паста, смешанная с клеем и этим пропитан носитель. Такими натфилями затачивается инструмент для для радиусного срезания кромок с края кожи, я честно потратил немного времени, чтобы найти видео, но так навскидку не смог вспомнить где это было показано, потому лови саму сусть идеи и пользуйся ))) Сам носитель можно клеить на тонкую полоску дерева (в оригинале на деревянной пластине наклеивают, но тебе же ребро надо) или по прежнему лук, но тогда желательно или клей элластичный, или лук негнущийс, чтобы полотно не ломать.
Удач в общем.
пс: найду таки видео, докину сюда ссылку.
Учитывая, что серпы это прошлое. и прикинув доступный им тогда распространенный инструмент, видится похожим на правду следующий текст
«Если острота лезвия ножа притупилась, но зубцы сохранились, заточку лезвия производят мелким абразивным оселком с гладкой, не вызубренной, стороны полотна или же с помощью зубила с водой.
Если насечки износились и исчезли, после предварительной заточки на механическом точиле с водой зубцы насекают зубилом со стороны без фаски. Работу эту проводят с помощником. Зарубки делают зубилом под углом 45-55. к кромке лезвия с таким расчетом, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. Важно, чтобы расстояние между насечками по всему полотну было одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.»
Источник: http://freeworld.com.ua/articl…i-zernovih.html
Но! При восстановлении и без опыта — зубилом…. я бы не стал.
oldTor
не могу согласиться, что » В данном случае нам нет разницы что будет носителем, стальная основа натфиля, на который нанесен алмаз, матрица бруска, или нитка/шнур нужного нам в данном случае диаметра.»
Мой опыт в заточке и вообще работе в т.ч. алмазными пастами, говорит об обратном. От носителя зависит очень многое. Равно как и от характеристик обрабатываемого материала.
Скепсиса никакого нет, есть собственное мнение, подкреплённое собственными же пробами. Что, разумеется, не отменяет того, что многому надо ещё учиться и учиться. При случае я попробую предложенные варианты, я всегда стремлюсь на практике «покачать» свою точку зрения. Но мнение-то высказать по-моему не запрещено, тем более против корректности и вежливости я кажется нигде не погрешил, так что мне неясны упрёки в скепсисе)) и кстати, не помню, чтобы мы с Вами были на «ты».
А Вы сами серпы обрабатывали указанным Вами способом? Было бы интересно поглядеть фотки, если можно. Или схожих по характеру работ с режущим инструментом, на Ваше усмотрение. А уж если есть фото в увеличении и после разных абразивов и носителей — так вообще было бы шикарно и очень познавательно взглянуть!
SerDUKE
Ну так тем более тогда есть смысл ипользовать весь этот опыт и применить его с использованием новой / хорошо забытой старой возможности )))
Синергия — это большая сила в умелых руках, правда?
В данном же случае задача не создать. а обновить, я ведь верно все понял?
Вот нашел видеоиллюстрацию. Поверь, затачиваемый на ЭТОМ «точиле» инструмент для работы с кожей обязан быть не менее острым, чем все остальное, что затачивается. http://www.youtube.com/watch?v…=endscreen&NR=1
И еще. клей с пастой никто не запрещает нанести на диск-носитель, который врашается с нужной скоростью.
Еще варинт наведения тонких канав всплыл: это натфиль, сточенный с одной стороны. Позволяет создать/обработать очень узкие резы на материалле, изначально поддающемся обработке этим натфилем.
пс: А вот мой опыт говорит, что одни ищут возможность решить задачу, другие способ отвлечся на что-то еще.
Я ж и не навязываю. Уже с пяток способов от меня решить данную задачу не нужен?
Тогда ничем более помочь не могу, а тратить время на кому-то что-то даказывание мне уже дааавно не интересно.
На ты, ибо к Богу в молитве обращаются на ТЫ, а врагам говорят: » Иду на Вы!» (что значит: «атакую», древнерусское.)
dmitrichW
SerDUKEДелал нечто подобное, посредством гитарной струны, обвитой медной проволокой, а еще на лобзике с алмазпостой и пастами типа ГОИ, но на этом не заморачивался.
Вот нашел видеоиллюстрацию. http://www.youtube.com/watch?v…=endscreen&NR=1
SerDUKE
При наличии хорошего опыта в химтравлении — тоже инстурмент навести мини-канавки, где надо. А при желании и тепрпении, то и формы какая надо.
oldTor
Это офф, однако расставить точки над «и», видимо придётся. Надеюсь в будущем подобные моменты не будут возникать в моей теме.
Помимо собственных измышлений и мнений, существуют общепринятые нормы воспитания и общения. Рекомендую ознакомиться:
«Обращение на вы подчеркивает вежливое и уважительное отношение к человеку. Это местоимение используется в официальной сфере, при обращении к незнакомым или малознакомым людям, к старшим по возрасту или к лицам, занимающим более высокую ступень в социальной иерархии. Вы также используется и при общении с коллегами или с младшими.
Если вы встречаете человека впервые, то обязательно обращаетесь к нему на вы. Ты употребляется в отношении друзей, хороших знакомых, родственников. К детям также обращаются на ты, однако к человеку, достигшему 18 лет, следует обращаться на вы.»
SerDUKE
Ознакомился. мне не подходит.
О!
Если написать, что «это офф, однако расставить точки над «i», видимо придется.», то тогда можно поофтопить?
Я с удовольствием тоже воспользуюсь такой возможностью!
Так вот, дорогие мои… это офф, однако расставить точки над «i», видимо придется.
Вот в этой фразе: «Вот если бы ты и по серпу готовые наработки аналогично представил,вот тогда д-а-а-а.» — вы, старожилы форума, первые задали тон общения и отношения к написанному мною. А если бы я еще вам тут и станцевал, мои варианты вам бы больше подошли? Ну извините, что разочаровал!
еще оффтоп
пс: если задача не углубить существующую канавку, а очистить поверхность, тогда следует брать жгут ниток/шнуров (возможно немного скручивая/спутывая их, чтобы «ездили по всей поверхности изделия в зоне обработки), по сути делать смычек как для скрипки, и тогда этим инструментом, с нужной для нас пастой можно будет все зачистить.
oldTor
SerDUKE
Вот в этой фразе: «Вот если бы ты и по серпу готовые наработки аналогично представил,вот тогда д-а-а-а.» — вы первые задали тон общения и отношения к написанному мною. А если бы я еще вам тут и станцевал, мои варианты вам бы больше подошли? Ну извините, что разочаровал!
еще оффтоп
Вообще-то та фраза принадлежит не мне))
Насчёт подходит или «не подходит» — ознакомьтесь с правилами раздела, 3-я и 4-я строчки. «самомодерирование»? — хорошо, я согласен, буду сугубо следовать правилам и вместо доброжелательного указания на правила раздела буду удалять сообщения или жатьтреугольник, на что в соответствии с правилами раздела имею полное право.
Если правила не подходят, либо их, тем не менее, соблюдают, кстати, вижу, Вы таки это сделали, изменив обращение, что радует, либо не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом. Не стоило, думаю, кстати, так резко реагировать на посты других участников, лично я вижу в них максимум вполне доброжелательную подколку, никак не заслуживающую столь бурной реакции с Вашей стороны. Решил-таки прочесть вашу ссылочку «оффтоп»… не вижу, откуда можно сделать вывод о «понтах», если заточник имеет приличный набор инструментов для своего дела.
«Требовать уважения»? А почему я должен мириться с неуважительной фамильярностью? На взаимное уважение от равных по положению граждан, право имеет любой гражданин, в соответствии с конституцией и общественными нормами поведения. Тем более,мы вроде не в подворотне и не в привокзальном кабаке, а в специализированном разделе форума.
Комментировать остальные моменты даже не стану — они смехотворны и я не считаю нужным что-либо объяснять или пояснять.
Надеюсь, несмотря на, видимо, разность восприятия и мироощущения, мы сумеем оставить инцидент исчерпанным и не портить друг другу и другим участникам раздела позитивное настроение в преддверии праздника, засоряя к тому же тему.
За идеи же спасибо, при следующей схожей задаче опробую.
Без обид, поверьте, мне меньше всего интересны очередные «бури в стакане» в разделе, которые слишком часто сюда приносят.
Успехов!
Как заточить серп с зубьями в домашних условиях
Как наточить серп если у него была заточка в виде зубьев?
Дело в том, что те самые зубчики, которые с нового так хорошо режут при скашивании траву, рассчитаны на определённое количество работы, то есть со временем они конечно затупятся, но точить их на наждаке не спешите.
Дело в том, что насечка сделана таким образом, чтоб при затуплении серпа, его просто проклёпывают, несильными постукиваниями по краю лезвия.
Кончики зубьев становятся острыми, а промежутки между ними расходятся и зубчики опять приобретают первозданный вид. Такая операция повторима конечно ограниченное количество раз, так как всё таки серп это даже не коса, рассчитанная на масштабные работы, да и само оттягивание (отклёпывание) требует осторожности и умения.
Поэтому положите серп плоской стороной на кувалду или наковальню и небольшим молоточком, лёгким постукиванием пройдитесь по краю лезвия, стараясь максимально ровно (горизонтально) держать ударную плоскость молотка.
Если такое вам не под силу, попросите кого то умеющего, ну а если в результате нескольких таких процедур, зубья уже малозаметные, то в принципе можно просто наточить серп односторонней заточкой на наждачном круге, но рез и ощущения уже конечно будут не те.
www.remotvet.ru
Как делается заточка садового инструмента?
Владельцы загородных домов всегда знают, насколько важно иметь под рукой рабочий садовый инструмент. Он всегда необходим для обработки земли, огородных грядок, ухода за деревьями и растениями. Для того чтобы бытовой инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку. Заточка садового инструмента занимает не так много времени, а вот его функциональность значительно повышается. Кроме того, нужно знать места, в которых можно хранить бытовой инструмент, так как далеко не все среды для него подходят (в особенности для железных инструментов, подверженных коррозии).
Чтобы садовый инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку.
Разумеется, далеко не всегда заточка инструмента для сада — это легкий процесс, однако при наличии нужного инвентаря можно заточить даже самые сложные бытовые инструменты. Кроме того, есть ряд инструментов, таких как ножи, стамески, сверла, долота и прочие, для заточки которых не требуется специальных приборов. Наличие одного универсального заточного станка может решить все проблемы. Когда же в наличии имеется хорошая бормашина в комплекте со специальными насадками, произвести заточку даже самых затупленных и сложных инструментов будет довольно просто.
Инструменты для заточки
Любые садовые приборы, которые имеют металлические насадки, лучше всего выполняют свои функции в заточенном состоянии. Для того чтобы заточить каждый из них, нужно иметь некоторые рабочие инструменты:
Оселок используется для заточки различного металлического инструмента.
- Точило.
- Тиски.
- Брусок.
- Напильник.
- Оселок.
Существуют разные напильники по своей форме и назначению: круглые, плоские, треугольные и др. Кроме того, насечка на напильнике может быть разной: дуговой, рашпильной, одинарной, двойной. Назначение каждой из насечек различное: например, двойная насечка используется для твердых сплавов, а рашпильная нужна для грубой заточки. Существуют и специальные машины и устройства для заточки инструментов.
Вернуться к оглавлению
Прежде чем начать заточку, нужно ознакомиться с некоторыми правилами, которые необходимо соблюдать при выполнении работ. Все эти постулаты касаются заточки при помощи специальных устройств, работающих от механического труда или электричества:
При использовании точильного круга, он должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента.
- При использовании точильного круга рабочий орган должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента, а не по-другому. Если держать лезвие по отношению к кругу в другом положении, то есть вероятность получения серьезных травм.
- Угол заточки не должен меняться, так как это приведет к неправильной заточке инструмента. Для этого нужна практика, поэтому прежде, чем точить профессиональный инвентарь, лучше всего потренироваться на ненужных инструментах.
- Инвентарь не должен перегреваться при заточке, так как это приводит к деформациям. Для своевременного охлаждения накаленного инструмента нужно держать наготове емкость с холодной водой.
- Особую бдительность нужно проявить при затачивании садовых и бытовых ножниц. Нельзя, чтобы точильный круг заезжал на соседнее лезвие. Нужно поочередно затачивать каждую сторону лезвия.
- Полукруглые стамески затачиваются с двух сторон: внешней и внутренней. Для заточки внутренней стороны используется бормашина.
- При затачивании сверла нужно знать его тип — по металлу или по дереву. Прежде чем приступить к работе, нужно изучить структуру сверла и лишь потом постепенно начинать заточку.
Вернуться к оглавлению
При заточке инструментов руки нужно защищать перчатками.
Как уже описывалось выше, чтобы заточить садовый инвентарь, существуют всевозможные приспособления: чаще всего это обычный напильник, точильный круг или просто специальный точильный камень.
Для того чтобы заточить секаторы, серпы, вилы, косы и другие инструменты с неправильной формой лезвия, используются изогнутые напильники. Чтобы наточить садовые пилы по дереву и ножовки по металлу, применяется напильник трехгранной формы, который соответствует размерам зубьев. Предварительно нужно отвести каждый зубец по очереди на расстояние 2-3 мм от других зубьев и начать его заточку. Для отвода зубьев используются обычные клещи.
Обычно пила крепится в тисках, заточка происходит в фиксированном положении. Следует учесть, что затачивание происходит под углом в 45° (по отношению напильника к пиле). Причем для разных пил существуют разные способы заточки, например, для пил по сухой древесине нужно точить только одну сторону зубьев, а для влажной — обе стороны.
Одним из наиболее распространенных приборов для затачивания является точило. Оно бывает двух видов: мелко- и крупнозернистое. Крупнозернистое используется для заточки грубых поверхностей, а мелкозернистое — для гладких. Лучше всего при затачивании слегка смочить точило, чтобы избежать перекаливания и отжига металла. Существенно облегчить работу позволяет электроточило, которое не требует механического вмешательства.
Для затачивания топора используется круглое точило. Лезвие точится с двух сторон кругообразными движениями.
Садовые ножницы перед заточкой нужно предварительно разобрать и оставить только сами лезвия. Эти лезвия нужно обязательно очистить от сока растений и грязи. Точить лезвия следует только со стороны фаски.
Еще одним весьма распространенным предметом для заточки является оселок. Этот инструмент предназначен для того, чтобы довести садовый инвентарь до презентабельного и эстетичного вида. Он удаляет царапины, заусенцы и прочие шероховатости с поверхности лезвия. Перед работой его смачивают водой или маслом и круговыми движениями затирают неровности лезвия, делая его идеально ровным. Чаще всего оселок используется для заточки сучкореза, который должен быть идеально острым.
Плоский напильник применяют для обработки режущих поверхностей лопат, заступов, мотыг.
Опытные садоводы рекомендуют выдерживать инструменты перед заточкой в растворе поваренной соли. Это значительно облегчает работу. Помимо этого нужно соблюдать требуемые меры безопасности при работе с острыми режущими и колющими инструментами, а именно — надеть специальные рукавицы или перчатки.
Для общей безопасности рекомендуется крепить лезвия в тисках перед заточкой. Современные тиски позволяют крепить в неподвижном положении даже лезвия в несколько миллиметров, так что даже такие тонкие лезвия, как в ножницах, легко закрепить в тисках. Это обезопасит и облегчит работу по заточке садового инвентаря в несколько раз.
Вернуться к оглавлению
Чтобы предотвратить порчу и поломку бытового инструмента, нужно знать, как правильно ухаживать за ним. После каждого рабочего этапа нужно тщательно промывать инвентарь от грязи, пыли, глины и прочего мусора. В случае со многими инструментами (ножницы, пилы, кусачки и др.) нужно периодически смазывать инвентарь.
Хранить садовый инструмент нужно в сухом месте, чтобы избежать коррозии.
Что касается хранения, то строительный и садовый инвентарь нужно содержать исключительно в сухом помещении во избежание появления коррозии. Чтобы предотвратить стачивание и сколы некоторых инструментов — топоров, ножей, ножниц, лопат, кос и прочих, нужно своевременно затачивать инвентарь.
При использовании инструментов в летнее время или в сухую погоду достаточно обычной очистки инструмента от грязи и хранения в месте, где нет доступа влаги. Однако что касается осеннего и зимнего периода, то потребуется уже подготовить более надежное помещение для хранения, где нет повышенной влажности и воды.
Вернуться к оглавлению
Обычно в это время садовым инвентарем пользуются довольно редко, поэтому подготавливают бытовые инструменты на длительное хранение. Перед этим приборы тщательно промывают и высушивают. Затем проводится основательная заточка бытового инструмента.
Металлические инструменты (в особенности те, которые сильно подвержены коррозии) нужно смазать машинным или любым другим техническим маслом. Затем их укрывают в чехлы или полиэтиленовую пленку для защиты от попадания пыли.
Инструменты, которые имеют специальные чехлы, нужно упаковать. Если таковых не имеется, то можно использовать для этого рукава от старых рубашек. Используя старый шланг, можно предотвратить затупление зубьев пилы и других острых предметов.
Что касается деревянных ручек и топорищ, то их тоже следует надлежащим образом прочистить, вымыть, высушить. Затем нужно ошкурить поверхность при помощи наждачной бумаги и покрыть ее лаком. Это не только придаст эстетичный вид инвентарю, но и позволит защитить его от влаги, грязи, продлить срок службы и хранить в течение длительного времени без использования. Оставляя инструменты на хранение в чулане или кладовке, нужно ставить их исключительно в вертикальное положение, что позволит уменьшить площадь соприкосновения с землей.
Все эти действия касаются и другого инвентаря, такого как тачки, лестницы, мотоблоки и пр. Нужно провести их тщательный осмотр и убедиться в том, что на них нет никаких повреждений. Таким образом, для длительной службы любых садовых инструментов нужно особое внимание уделять их уходу и хранению.
moiinstrumenty.ru
Как заточить тяпку?
Тяпка является незаменимым инструментом для создания поливных бороздок. Используется этот инструмент и при окучивании растений, так как благодаря длиной ручке можно сделать рыхление на самых отдаленных участках.
Комплект дачника всегда состоит из нескольких видов садового инвентаря, например, тяпки и ее гибрида (мотыги, рыхлилки) как заводского производства, так и собранных своими руками.
Но при этом также стоит отметить и то, что при частом использовании данного инструмента, она может затупиться. Но выйти из этого положения все же можно, для этого необходимо тяпку заточить. А как это сделать мы и рассмотрим в данной статье.
Как заточить тяпку шлифовальной машинкой?
В настоящее время шлифовальная машинка является наиболее простым и быстрым способом заточки рабочей поверхности садового инструмента. Для этого берем обычную болгарку и толстый шлифовальный диск.
Нельзя использовать тонкие диски, так как при касании с острым углом они достаточно быстро перетрутся и разлетятся.
Чтобы наточить тяпку шлифовальной машинкой нужно его еще зафиксировать. В этих целях можно использовать тиски, в которых держатель зажимаем таким образом, чтобы лезвие «смотрело» вверх. Далее устанавливаем ручку болгарки вверх (в случаи, если она является сменной) и переключаем на высокие обороты. Точить тяпку необходимо постепенно перемещая диск от одного конца лезвия к другому, при этом следим и за – за тем, чтобы металл не перегревался.
Желательно эту работу проводить за 2-3 подхода. Но в случаи, если необходимо сделать это быстро, то нужно постоянно охлаждать металл, опуская в воду или же через каждые 2-3 минуты поливая металл из бутылки.
Затачиваем от конца лезвия к основанию. В этом случаи при работе на грядке трение существенно уменьшиться. Но при затачивании также не следует сильно перестараться. Конечно при слишком тонком металле процесс искоренения сорняков существенно упроститься, но лезвие тяпки затупиться за пару часов. Следовательно, весь процесс придется начинать заново. Идеальным считается угол затачивания в 25 градусов при толщине лезвия в 3-4 мм.
При односторонней обработке, чтобы достигнуть необходимой остроты, придется снимать много металла. Но а если слой металла снимать с обеих сторон, то нужного угла можно будет добиться намного быстрее.
Как заточить тяпку электрическим точилом?
На сегодняшний день для затачивания садового инструмента очень часто используется и электрическая точила. Но при этом стоит отметить тот факт, что по сравнению с первым вариантом в данном случаи придется потратить больше сил и времени. Зато результатом Вы обязательно останетесь довольны.
В чем электрическое точило превосходит болгарку?
- Металл не так сильно нагревается, в связи с чем материал сохраняет свои физико – механические свойства. Следовательно, останется таким же прочным, как и до обработки.
- Процесс проходит гораздо медленней, в связи с чем появляется возможность контролировать толщину и направленность угла воздействия наждака.
- Работать намного безопасней. Нет риска поломки круга, а также отсутствуют сколы металла.
Чтобы правильно точить тяпку, инструмент необходимо разместить таким образом, чтобы лезвие с точилом соприкасалась под углом в 35 – 40 градусов, не больше и не меньше. При слишком остром инструменте, он достаточно быстро придет в негодность, особенно на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать достаточно долго, но чтобы сбивать сорняки с толстым стеблем Вам придется прикладывать намного больше усилий.
Более удобно затачивать от центра к углам: вначале прикасаемся серединой лезвия и плавно инструмент перемещаем вбок, пока круг не соскользнет с угла. Таким образом Вам удастся обработать даже труднодоступные места рабочей поверхности. Безусловно, останутся и «слепые зоны», места посредине, где снятого металла будет больше или меньше. Значит после 5-6 проводок, отдельно, еще раз обрабатываем только середину.
Определить качество заточки можно, как визуально, так и на ощупь. Лезвие на конце не должно быть острее, чем у небольшого топора. В случаи, если Вы все же с заточкой переусердствовали, то сильно можно не волноваться, так как за несколько дней работы оно опять затупиться. Единственное Вам придется весь процесс провести заново. Как правило, на точиле производится односторонняя заточка, так как тяпка заточенная таким образом прослужит гораздо дольше.
Как заточить тяпку оселками?
До момента появления механизированных инструментов, садовый инструмент обрабатывался обычными наждачными камнями. То есть наострить пилы, косы, топоры, ножи можно было обычными оселками. Но в данном случаи по мере использования, металл достаточно быстро истирался, в связи с чем нужно было его «обновлять».
Стоит также отметить, что в настоящее время для заточки инструмента данный способ, хотя и не так часто, как раньше, все еще применяется. Но при этом некоторые для этой работы используют мелкозернистые небольшие оселки, в связи с чем не могут добиться нужного результата.
В данном случаи рекомендуется использовать, как крупнозернистый, так и мелкозернистый оселок. Крупнозернистым производим «черновую» обработку, а лезвие до нужной кондиции уже доводим мелкозернистым.
По возможности крупнозернистый оселок выбирайте большой – длинный и массивный. В этом случаи стереть необходимое количество металла можно будет гораздо быстрее. Точим от основания до конца лезвия, но а при помощи мелкозернистого оселка от конца лезвия до основания подгоняем остроту. В этом случаи при загонке инструмента в почву трение будет минимальным.
Основное преимущество оселка заключается в его портативности, то есть его можно взять с собой в огород и в случаи необходимости над качеством инструмента поработать уже в процессе работы.
chudoogorod.ru
Как просто заточить пилу
Простой и доступный каждому способ, как заточить пилу или ножовку по дереву своими руками. Не стоит объяснять как важен хороший инструмент для настоящего мастера. И чтобы пила постоянного находилась в рабочем, мастер должен не только уметь ею пользоваться, но и уметь затачивать, в случае если она вдруг затупится.В некоторых случаях, пила поставляется производителем вообще без всякой заточки:
Затачиваем пилу напильником
Чтобы заточить пилу понадобится треугольный напильник.Зажимаем полотно ножовки в тиски и под углом, примерно 45 градусов, начинаем поочередную заточку каждого зуба. Сначала точим через один с одной стороны, затем переворачиваем полотно и производим заточку зубьев с другой стороны.Это самый распространенный и абсолютно всем доступный способ заточник зубьев пилы.Если вы не обладаете таким богатством как тиски, то пилу вполне можно держать и в руке.Все манипуляции по заточки производите в рукавицах, или защитных перчатках.Работа кропотливая и требует сноровки. Но вы освоитесь очень быстро и не заметите, как будете заканчивать последний зуб пилы. Теперь пила заточена:Это отлично видно невооруженным взглядом.Проверка заточки производим доступным способом — отпиливанием доски.Пилится хорошо, срез спила ровный.Так же для заточки можно применить и надфили.Повторюсь, работа очень кропотливая, на усидчивость. Рекомендую избавиться от всех отвлекающих источников, чтобы ничто не отвлекало от работы.Конечно, при использовании механизированного инструмента прилагаемые силы и время можно существенно сократить, но как уже было сказано — это самый простой и самый доступный способ заточки полотна ножовки.Смотрите видео
Если по каким-то причинам вам не понятно что и как делать — посмотрите видеоролик, где более подробно и развернуто описано, что и как делать.sdelaysam-svoimirukami.ru
что это такое? Как он выглядит и для чего нужен? Как работать садовым серпом для травы? Как его заточить?
Серп – один из древнейших сельскохозяйственных инструментов, Это своеобразный нож с обратным изгибом, он использовался с глубокой древности для уборки злаков и заготовки кормов для скота. Древность орудия подтверждают и косвенные данные, например, сравнение формы луны в некоторых фазах с формой этого инструмента.
Что это такое?
Серпом принято называть изогнутое полукругом лезвие на рукоятке, предназначенное для срезания колосьев или травы. Как он выглядит, можно представить, изучив символику, широко распространенную в геральдике социалистических стран в XX веке. Современные серпы имеют на лезвии зазубрины, увеличивающие режущую способность инвентаря.
Первые серпы изготавливались из деревянной изогнутой палки со вставленными в нее острыми кремневыми лезвиями, следы таких орудий труда археологи находили на Ближнем Востоке, исследования выявили их постепенное распространение по всему миру вместе с распространением земледелия. Деревянная часть расщеплялась, в трещины вставлялись плоские маленькие острые отщепы, затем вся конструкция помещалась в воду, древесина разбухала и зажимала осколки кремня.
С освоением металлургии стали появляться медные, а затем и бронзовые серпы, такие орудия были найдены на берегах Средиземного моря. Современный вид серп обретает в XVIII веке. Именно тогда эти изделия начинают производить массово. Сейчас серп – обычный садовый инвентарь и встретить его можно на дачных участках. На полях его давно заменили комбайны, а на лугах – сенокосилки.
Для чего он нужен?
Прямое назначение серпа – жатва, скашивание колосьев хлебных злаков. Именно с этой целью он был изобретен и совершенствовался не одно тысячелетие. Функция современных серпов – косить траву. К помощи этого древнего инструмента приходится прибегать, если участок по какой-либо причине зарос.
Триммер с его леской такие кущи не возьмет. Коса-литовка требует определенных навыков при наладке, да и пользоваться ею в наше время сумеют немногие. Вот и опять пригодился проверенный временем серп.
Зубцы на загнутом внутрь лезвии серпа с успехом справляются иногда даже с одеревеневшим бурьяном. С помощью этого инструмента можно также накосить травы для кроликов или домашней птицы. Узкие междурядья также довольно удобно прокосить с помощью серпа. Этим инструментом можно скосить траву возле стволов садовых деревьев и кустарников, облагородить заборы или изгороди.
Классификация
Столь долгий срок развития инструмента не мог не отразиться на его внешнем виде и устройстве. Классифицировать современные серпы можно по ряду признаков.
По виду рукоятки
По итогам продаж абсолютно лидируют серпы, имеющие рукоятку в 11 см длиной и 3 см в диаметре. Рукоятки бывают деревянными или пластиковыми. Предпочтительнее деревянная ручка: она не скользит и не проворачивается в руке, не «боится» солнечного света и не бьется при падении инструмента. Рассохшуюся от времени рукоять можно закрепить, замочив инструмент в воде.
По форме
Длина режущей кромки серпов варьируется от 25 см до 50 см. Соответственно, меняется и ширина – от 4 до 6 см. Наиболее часто используются средней величины инструменты – до 35 см длиной и около 200 г массой.
По форме лезвия все современные серпы делятся на три группы.
- Серп-травник, предназначенный для заготовки травы, имеет гладкое, без зубцов полукруглое лезвие шириной 4 см.
- Классический серп с сужающимся концом и зазубренным лезвием предназначался для уборки зерновых культур. Эта форма до настоящего времени остается наиболее популярной.
- Усиленный серп имеет классическую форму, но отличается большей толщиной и общей массой. Это универсальный инструмент, спектр использования которого распространяется от жатвы до срезания побегов кустарников.
По материалу лезвия
Для изготовления современного садового инвентаря используют сталь, но вот качество ее бывает разным. Для нерегулярных и небольших по объему работ вполне сгодится обычная сталь. А вот инструменты, которым предстоит тяжелая работа, должны быть выполнены из более дорогой закаленной стали. Для многодневной жатвы, наверное, такой качественный серп имел бы значение, однако подобной работы на современных дачных участках практически нет. Можно встретить в продаже изделия из нержавеющей стали, но, кроме привлекательного внешнего вида, других достоинств, несмотря на высокую цену, они не имеют.
Как с ним работать?
Техника работы серпом оттачивалась на протяжении огромного времени. Жатва с помощью серпа описана во множестве литературных произведений, увековечена в работах художников, иллюстрирующих этот процесс.
Особенности техники определяются наличием или отсутствием зубцов на лезвии серпа. Гладким лезвием трава срезается, а зазубренным – перепиливается. Во втором случае возможности инструмента значительно шире. Гладкий серп-травник применим для заготовки сочных трав. Для сухой или одревесневшей растительности он не подойдет.
Серп, имеющий сильно изогнутую форму, появился не случайно, это помогало распределить усилие по всей поверхности. Таким образом, усилие жнеца распределялось равномерно, и можно было работать практически без остановки, лишь с небольшими перерывами, в течение целого светового дня. Нормой считалась уборка примерно 150 квадратных метров за час.
Процесс работы инструментом можно разделить на три этапа.
- Отделение части стеблей растений с помощью заостренного конца лезвия.
- Захват отделенных стеблей левой рукой примерно на уровне середины длины.
- Срезание захваченных в пучок стеблей. Движение должно быть плавным, без резких рывков, это нисколько не ускорит работу, лишь потребует излишней энергии косца.
Срезанная трава или иные растения не разлетаются, как при работе триммером, а остаются в руке и их можно положить так, как это требуется. Серьезный недостаток работы серпом – постоянно согнутая спина работника, этот фактор когда-то стал важным побудительным мотивом создания косы-горбуши – своеобразного серпа на длинной рукояти, а затем и косы-литовки, с которой вообще наклоняться стало не нужно.
Серп является достаточно опасным инструментом. В неумелых руках он способен нанести серьезную колотую или резаную рану, прежде всего, самому косарю. С глубокой древности во многих странах серп, наряду с цепом или топором, являлся оружием крестьянского ополчения. Во избежание травм косить рекомендуется только при удобном положении тела, когда видно лезвие и известно его положение.
Советы по уходу
- Зазубренное лезвие серпа не нуждается в заточке, со временем оно истончается и становится даже острее при некотором снижении веса.
- Более требовательно к уходу плоское лезвие. Перед началом работы его следует правильно заточить. В некоторых случаях полотно серпа отбивают подобно полотну косы. Для этого необходимы наковальня и специальный молоток-отбойник.
Довести лезвие до кондиции поможет ручное точило-оселок. Точить следует короткими движениями вдоль лезвия, отвернув его от себя, прижав рукоятку к груди и постепенно поворачивая по мере продвижения работы.
- По окончании работы лезвие нужно аккуратно протереть, можно это сделать пучком скошенной травы, чтобы не осталось частей растений или земли, они могут стать причиной появления коррозии. Хранить серп нужно в подвешенном состоянии, например, на стене, чтобы все его части, в том числе и рукоятка, быстро обсыхали после соприкосновения с соками растений.
О том, как пользоваться серпом, смотрите в следующем видео.
Как копать лакиару и где взять серп Маноса
Из этого гайда вы узнаете, где растет лакиара в БДО и как ее правильно добывать, что может дропнуть и сколько это стоит, о крафте серпа Маноса, а также о серпе Дастер – недорогом инструменте, который поможет на начальном этапе.
Видео
Где растет лакиара и как ее копать
Проблем с тем, попадется ли вам лакиара в БДО, при посещении Камасильвии и Дригана не возникает: в этих землях растение можно найти в любом, даже самом неожиданном месте. Конкретных точек респауна нет, появляется она рандомно, в том числе и прямо посреди дороги, поэтому часто попадается во время фарма мобов или прохождения квестов.
Лакиара в БДО — прямая отсылка к женьшеню. Выглядит куст очень похоже – между листьев несколько красных цветков на длинных ножках. Интерес для игроков представляет добыча ее корней, которые можно продать любому торговцу, кроме регионального или имперского.
Ценность дропа зависит от ранга растения – от первого по пятый. Для добычи требуется потратить количество энергии в 10 раз большее, чем ранг лакиары. То есть чтобы раскопать корень у растения 4-го ранга, расходуется 40 очков энергии. Для раскопок необходимо экипировать специальный инструмент, иначе взаимодействие с кустом будет недоступно.
Раскопки представляют очередную мини-игру, которыми изобилует БДО. Игровое поле расчерчено на квадраты, а в центре его торчит сам куст, разбросав в стороны корни под слоем земли. Задача игрока – безопасно очистить землю вокруг, не повредив корешки. Каждая неудачная попытка приводит к порче корня и соответственно, снижению ценности дропа, отображаемом на шкале справа. Над шкалой отображается количество земли, которое требуется раскопать, чтобы получить лут или перейти на следующий уровень, количество клеток с корнями и количество камней.
Обычная лакиара в БДО имеет игровое поле 12х12 квадратов, а корни растения достигают длины от 6 до 9 клеток. Здесь можно найти расрение с рангом от 1 по 5. Изредка попадается дикая лакиара с игровым полем 14х14 и длиной корней от 8 до 13 клеток. Растение здесь всегда 4 или 5 грейда.
Внизу есть подсказка – клик левой кнопкой мыши для раскапывания толстого слоя, а также прочность инструмента, и оставшееся количество кликов правой кнопкой мыши для раскапывания тонкого слоя. Эта величина определяется параметрами используемого инструмента.
Чтобы раскопать максимально аккуратно, следует «щупать» почву, используя клик правой кнопкой мыши по клетке. Проще всего начать с углов, постепенно продвигаясь к центру игрового поля. Если в клетке скрывается корень, он приоткроется, а если там земля, то вид клетки не изменится.
Туда уже можно смело тыкать левым кликом мыши. При этом в зависимости от уровня усиления инструмента и расположения корней на игровом поле могут осыпаться несколько соседних клеток. При «слепом» тычке на клетку с корнем он повреждается, а если под слоем земли скрывается камень, то на 1 пункт падает прочность инструмента. Как у любой экипировки, ее можно восстановить за серебро у кузнеца или оружейника.
Успех при добыче лакиары, особенно высокоуровневой, зависит не только от логического мышления, но в некоторой мере и от удачи. Использовав все попытки раскопать тонкий слой почвы, приходится уже тыкать там, где предположительно корня нет. Они же располагаются в случайном порядке самым непредсказуемым образом. На следующем уровне счетчик безопасных попыток сбрасывается.
При этом если вы копаете лакиару второго уровня, в мини-игру придется сыграть два раза, третьего – три раза и так далее. Придется изрядно попыхтеть и напрячь мозги, чтобы извлечь неповрежденный корень четвертого ранга, но оно того стоит: цена такого итема 100 миллионов. Максимально поврежденный корень серого качества можно продать за 300 тысяч. Тоже неплохо, учитывая, что фастом, тыкая наугад все клетки подряд, добыть его можно всего за пару минут. Но не забывайте, что в любом случае придется потратить энергию, которую более рационально пустить на виды сбора повыгоднее.
Также следует отметить, что получает игрок не сам корень, а мешочек с лакиарой. Вскрыв его, вы получите соответствующий его рангу корень, несколько порций дикой травы, а также случайным образом дропают осколки черных камней, используемых для крафта черных камней чар. Во время добычи агрессивные мобы, которые находятся поблизости от куста, могут атаковать персонажа. Урона они не наносят, так как каждый раз промахиваются. Это же касается агрессивно настроенных игроков, активировавших режим ПВП.
Как скрафтить Серп Маноса и заточить его
Создается инструмент через меню изготовления – нажмите кнопку L, выберите «Создание оружия», поместите все компоненты в соответствующие ячейки и нажмите кнопку «Изготовить». Для крафта серпа Маноса (ранее назывался Серп Солнца) потребуются такие компоненты:
- Стальной серп – 1 шт;
- Камень Маноса – 5 шт;
- Растворитель для металлов – 15 шт;
- Частица силы – 50 шт.
Камни Маноса продаются у любого НПС-торговца кристаллами и стоят 5 миллионов каждый. Где взять частицы силы: достаточно нагреть камень инкрустации – Янтарь III любого типа, а также Иолит III или IV. При нагревании прочих камней ничего не происходит. Каждый такой камень на аукционе стоит от пары миллионов.
Несложно подсчитать, что себестоимость неусиленного серпа Маноса от 100 до 150 миллионов. Конечно, выгоднее купить его на аукционе, и лучше сразу заточенный, однако поймать столь редкий предмет – большая удача.
Заточка серпа Маноса не отличается от заточки оружия в БДО – используются такие же камни, а ориентироваться можно по тем же таблицам фейлов, которые вы используете для этих целей. Единственно отличие – при неудачном усилении на уровнях 16 и выше к шансу усиления добавляется не 2, 3 и т.д., а всего 1 дополнительный фейл.
Изначальная максимальная прочность незаточенного серпа Солнца 50. Она растет по мере усиления инструмента и на максимальном, V уровне, равна 250. Восстановить ее можно проверенным способом – с помощью «печенек», то есть обрывков воспоминаний. Также при усилении увеличивается число разрывов, то есть количество безопасных кликов правой кнопкой мыши. На V уровне таким способом можно вскрыть 28 клеток.
Серп Дастер – бюджетный инструмент копателя
Как видите, крафт Серпа Маноса с последующим усилением инструмента – удовольствие не из дешевых. Конечно, это можно рассматривать как своеобразное капиталовложение, так как при регулярных раскопках сумма отобьется весьма быстро: лакиара в БДО начнет приносить прибыль.
Если вы пока не готовы к таким тратам, можно проверить свои силы с помощью серпа Дастер. Этот инструмент зеленого качества продается в Гране у торговца инструментами Кары и стоит 500 тысяч серебра. Починить и усилить его невозможно, а количество разрывов при его использовании равно 10. Конечно, этого мало для эффективной добычи высокоранговой лакиары, однако корень серого качества добыть можно. Стоит такой итем 300 или 700 тысяч в зависимости от количества нанесенных ему повреждений. В целом, столь мизерные затраты почти мгновенно окупаются, хотя заработать таким способом получится меньше, чем при использовании серпа Солнца.
Железный серп Дастер
Со вводом новой локации Дриган у игроков появилась возможность купить за 10 миллионов серебра Железный серп Дастер. Это инструмент синего качества, который также можно усилить. Заточка не отличается от усиления от прочей редкой экипировки, однако на одинковом уровне параметры такого предмета несколько хуже, чем у Серпа Маноса. Продается Железный серп Дастер у торговцев инструментами в Гране, Двенкруне и на ноде Спорная территория ахибов.
Земля Дриганская дарами богата, в том числе и лакиарой. Попадается она здесь даже чаще, чем в Камасильвии, при этом в плане качества наблюдается такой же разброс.
Все три упомянутых инструмента можно использовать, как и прочие типы серпов – для сбора морских ресурсов, сорняков, грибов, овощей, фруктов, злаков и тому подобного. Особой разницы по сравнению со стальным серпом в плане дропа не замечено. Если же вы поставили цель нафармить осколков черного камня, гораздо эффективнее использовать зачарованный серп – шанс получения редких предметов у него выше.
Как заточить тяпку?
Тяпка является незаменимым инструментом для создания поливных бороздок. Используется этот инструмент и при окучивании растений, так как благодаря длиной ручке можно сделать рыхление на самых отдаленных участках.
Комплект дачника всегда состоит из нескольких видов садового инвентаря, например, тяпки и ее гибрида (мотыги, рыхлилки) как заводского производства, так и собранных своими руками.
Но при этом также стоит отметить и то, что при частом использовании данного инструмента, она может затупиться. Но выйти из этого положения все же можно, для этого необходимо тяпку заточить. А как это сделать мы и рассмотрим в данной статье.
Как заточить тяпку шлифовальной машинкой?
В настоящее время шлифовальная машинка является наиболее простым и быстрым способом заточки рабочей поверхности садового инструмента. Для этого берем обычную болгарку и толстый шлифовальный диск.
Нельзя использовать тонкие диски, так как при касании с острым углом они достаточно быстро перетрутся и разлетятся.
Чтобы наточить тяпку шлифовальной машинкой нужно его еще зафиксировать. В этих целях можно использовать тиски, в которых держатель зажимаем таким образом, чтобы лезвие «смотрело» вверх. Далее устанавливаем ручку болгарки вверх (в случаи, если она является сменной) и переключаем на высокие обороты. Точить тяпку необходимо постепенно перемещая диск от одного конца лезвия к другому, при этом следим и за – за тем, чтобы металл не перегревался.
Желательно эту работу проводить за 2-3 подхода. Но в случаи, если необходимо сделать это быстро, то нужно постоянно охлаждать металл, опуская в воду или же через каждые 2-3 минуты поливая металл из бутылки.
Затачиваем от конца лезвия к основанию. В этом случаи при работе на грядке трение существенно уменьшиться. Но при затачивании также не следует сильно перестараться. Конечно при слишком тонком металле процесс искоренения сорняков существенно упроститься, но лезвие тяпки затупиться за пару часов. Следовательно, весь процесс придется начинать заново. Идеальным считается угол затачивания в 25 градусов при толщине лезвия в 3-4 мм.
При односторонней обработке, чтобы достигнуть необходимой остроты, придется снимать много металла. Но а если слой металла снимать с обеих сторон, то нужного угла можно будет добиться намного быстрее.
Как заточить тяпку электрическим точилом?
На сегодняшний день для затачивания садового инструмента очень часто используется и электрическая точила. Но при этом стоит отметить тот факт, что по сравнению с первым вариантом в данном случаи придется потратить больше сил и времени. Зато результатом Вы обязательно останетесь довольны.
В чем электрическое точило превосходит болгарку?
- Металл не так сильно нагревается, в связи с чем материал сохраняет свои физико – механические свойства. Следовательно, останется таким же прочным, как и до обработки.
- Процесс проходит гораздо медленней, в связи с чем появляется возможность контролировать толщину и направленность угла воздействия наждака.
- Работать намного безопасней. Нет риска поломки круга, а также отсутствуют сколы металла.
Чтобы правильно точить тяпку, инструмент необходимо разместить таким образом, чтобы лезвие с точилом соприкасалась под углом в 35 – 40 градусов, не больше и не меньше. При слишком остром инструменте, он достаточно быстро придет в негодность, особенно на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать достаточно долго, но чтобы сбивать сорняки с толстым стеблем Вам придется прикладывать намного больше усилий.
Более удобно затачивать от центра к углам: вначале прикасаемся серединой лезвия и плавно инструмент перемещаем вбок, пока круг не соскользнет с угла. Таким образом Вам удастся обработать даже труднодоступные места рабочей поверхности. Безусловно, останутся и «слепые зоны», места посредине, где снятого металла будет больше или меньше. Значит после 5-6 проводок, отдельно, еще раз обрабатываем только середину.
Определить качество заточки можно, как визуально, так и на ощупь. Лезвие на конце не должно быть острее, чем у небольшого топора. В случаи, если Вы все же с заточкой переусердствовали, то сильно можно не волноваться, так как за несколько дней работы оно опять затупиться. Единственное Вам придется весь процесс провести заново. Как правило, на точиле производится односторонняя заточка, так как тяпка заточенная таким образом прослужит гораздо дольше.
Как заточить тяпку оселками?
До момента появления механизированных инструментов, садовый инструмент обрабатывался обычными наждачными камнями. То есть наострить пилы, косы, топоры, ножи можно было обычными оселками. Но в данном случаи по мере использования, металл достаточно быстро истирался, в связи с чем нужно было его «обновлять».
Стоит также отметить, что в настоящее время для заточки инструмента данный способ, хотя и не так часто, как раньше, все еще применяется. Но при этом некоторые для этой работы используют мелкозернистые небольшие оселки, в связи с чем не могут добиться нужного результата.
В данном случаи рекомендуется использовать, как крупнозернистый, так и мелкозернистый оселок. Крупнозернистым производим «черновую» обработку, а лезвие до нужной кондиции уже доводим мелкозернистым.
По возможности крупнозернистый оселок выбирайте большой – длинный и массивный. В этом случаи стереть необходимое количество металла можно будет гораздо быстрее. Точим от основания до конца лезвия, но а при помощи мелкозернистого оселка от конца лезвия до основания подгоняем остроту. В этом случаи при загонке инструмента в почву трение будет минимальным.
Основное преимущество оселка заключается в его портативности, то есть его можно взять с собой в огород и в случаи необходимости над качеством инструмента поработать уже в процессе работы.
Смотрите также: