10 простых советов для идеальных соединений на «Ус»
Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!
1. Подбирайте направление и структуру волокон
Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.
2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги
Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш торцовочный станок на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей
4. Применяйте шпонки для ровных соединений
Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.
5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины
На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.
6. Увеличьте «открытое время» вашего клея
Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте — если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться
7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте
Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать — могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах — можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь — сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на фрезерном станке8. Доверьтесь своему осязанию
Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.
9. Закрывайте некрасивые щели
Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.
10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки
Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит
Соединения по ширине — Сопряжения деревянных элементов
21 апреля 2011 При соединении узких досок получают щиты нужных размеров.Соединяют доски различными способами: на гладкую фугу, на рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный и треугольный и в «ласточкин хвост».
При соединении на гладкую фугу каждую доску или рейку, соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый при соединении делянок, — фугой.
Во избежание коробления делянки по направлению волокон подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки были одноименны, т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласти — взаимно противоположны.
Соединение досок в щиты
Соединение досок в щиты:
а — на гладкую фугу,
б — на рейку,
в — в четверть,
г — в паз и гребень,
д — в паз и треугольный гребень,
е — в «ласточкин хвост».
Для получения качественной делянки кромки ее фугуют под прямым углом к пласти. Если при соединении кромок смежных делянок не обнаруживается просветов, то прифуговка выполнена качественно.
При соединении на рейку по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки, соединяющие между собой делянки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.
При соединении в четверть в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти. Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки. Такой вид соединения применяется при подшивке потолков, в досках обшивки перегородок и др.
Для соединения в паз и гребень по всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой — гребень.
Соединение в паз и гребень используют при изготовлении досок для покрытия полов, устройства подшивных потолков, изготовления подоконных досок, обшивок. Шипы в «ласточкин хвост» применяют в ящичных соединениях.
Соединения, применяемые при сборке щитов
Соединения, применяемые при сборке щитов:
а — со шпонками,
6 — с наконечником в паз и гребень,
в — с вклеенной рейкой в торец,
г — с вклеенной треугольной рейкой,
д — с наклеенной треугольной рейкой.
Чтобы щиты не коробились, их соединяют на шпонки, крепят наконечниками в паз и гребень с вклейкой рейки в торец. Вклеенные рейки могут быть прямоугольные, треугольные и наклеенные.
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин
По длине отрезки соединяют различными способами: впритык, в паз и гребень, на «ус», на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку. Наиболее прочным соединением является зубчатое клеевое (ГОСТ 19414 — 74). Соединения брусков по длине Соединения брусков по длине: а — впритык, б — в паз и гребень, в — на «ус», г, д —…
Крестообразные соединения Этот вид соединения брусьев применяют при строительстве мостов и изготовлении других деревянных конструкций. Такие соединения выполняют вполдерева, втреть и вчетверть дерева, а также с зарубкой одного бруса. Соединение брусьев Соединение брусьев: а — крестообразное, б — под углом; 1 — вполдерева, 2 — в треть дерева, 3 — в четверть дерева, 4 —…
Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Его применяют при изготовлении столбов, мачт и др. Наращивать бревна и брусья можно впритык с потайным шипом, впритык со сквозным гребнем, вполдерева с креплением болтами, вполдерева с креплением полосовой сталью, вполдерева с креплением хомутами, косым прирубом с креплением хомутами, применяемым в ответственных сооружениях, впритык с накладными и креплением болтами….
Шиповая вязка брусков получается путем зарезки на одном бруске шипа, а на другом проушины или гнезда. Шиповая вязка брусков — основной вид соединений при изготовлении столярных изделий; при этом все соединения делают на клею. Соединение брусков может быть выполнено на один, два шипа и более, причем увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания. В соответствии с…
Угловые концевые соединения широко применяют при вязке брусков створок, фрамуг, форточек, дверей и др. На открытый сквозной шип вяжут бруски створок, на шип в потемок или полупотемок — бруски дверей, причем, для такого соединения в вертикальном (стоемном) бруске выбирают гнезда. Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозными или сквозными шипами, в паз. Размеры основных…
Соединение стропил между собой по длине встык, монтаж крыши своими руками, 3D видео инструкция, Ваш Загородный Дом
Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:
1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.
2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.
3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.
4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.
5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.
6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.
7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.
8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.
На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.
Ошибки при соединение стропил встык
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
Преимущества и недостатки метода внахлест
Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?
Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать
Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?
Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.
Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?
Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.
Соединения вполдерева своими руками — пошаговая инструкция
Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.
Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.
ИНСТРУМЕНТЫ
- столярный угольник;
- разметочный рейсмус;
- карандаш или разметочный нож;
- обушковая пила;
- широкая столярная стамеска.
Угловые соединения вполдерева своими руками
Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.
О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.Разметка соединения
Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.
Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.
Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.
Вырезание фальца
Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.
Зачистка соединения
При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.
Т-образное (тавровое) соединение
Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.
Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.
Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.
Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.
Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.
Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.
К вопросу о фиксации
Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.
На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.
В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.
Сращивание досок по длине своими руками. Соединение досок между собой по ширине и длине. Основные требования к рабочему процессу
Конструкторы-проектировщики, составляя проект дома, обязательно проводят расчеты предполагаемых нагрузок на и определяют, какое сечение и длина стропил необходимы для данной кровли.
Удлинение стропил производится врубкой с последующей фиксацией скобами, гвоздями, болтами и т.д.
Часто требуются стропила нестандартных размеров, например, для нужны диагональные стропила 9 метров – это намного длиннее, чем стандартные размеры. И дело совсем не в том, что деревья не растут свыше 6 м, как подшучивают бывалые монтажники стропильных систем. Можно постараться и достать готовые стропила нужного размера, но это будет стоить очень дорого (изготовление, доставка), что совсем нецелесообразно. Поэтому кровельщики используют разные способы удлинения стропильной ноги. Как нарастить стропила самостоятельно? Наращивание стропил – дело ответственное. Неправильно выполненные узлы соединения нарушат всю .
Сечение стропила напрямую зависит от его длины. Если путем сращивания увеличивается длина, то и ширина должна быть тоже большего размера. Необходимо добиться правильного соотношения всех размерных параметров, только тогда можно гарантировать надежность стропильной конструкции.
Соединение встык или лобовой упор
Чтобы в дальнейшем избежать критического прогиба в месте соединения, нужно следовать простому правилу: делать стыковочный срез брусьев строго под углом в 90º. Плотное и точное прилегание стропил в лобовом упоре создает предпосылки прочного узла соединения. Останется закрепить его деревянными накладками сечением 50 мм с гвоздевым боем или шпильками, расположенными с одной или двух сторон от стыка, – это зависит от нужной мощности конструкции.
Скрепляющие элементы вбиваются с расстановкой в шахматном порядке. Такое их распределение не случайно – создается дополнительное укрепление. Длина деревянной накладки (не менее 50 см) рассчитывается по необходимому количеству гвоздей. Количество скрепляющих элементов определяется фактором удерживания поперечной силы, направленной на срез шпилек или гвоздей (рассчитывается несущая способность каждого гвоздя).
Накладки из доски можно заменить новомодными гвоздевыми (зубчатыми) пластинами из 3-миллиметровой стали. Зубья металлического крепежа надежно . При использовании металлических не стоит забывать, что металл быстро поддается коррозии, из-за чего прогнивает вся деревянная конструкция. Легко можно избежать негативных последствий, если в местах соприкосновения с металлом обработать битумной мастикой, а саму сталь покрасить антикоррозийной краской. Можно защитить дерево от контакта с металлом по старинке – использовать кусочки рубероида как прокладочный материал.
Удлиняют спаренные стропила, применяя одновременно такие приемы наращивания, как лобовой стык и внахлест (через один). При этом шарнирные соединения будут располагаться в разбежку (шахматный порядок), а каждый их стык надежно защищен цельной доской. Расстояние между состыковками соседних досок не должно быть меньше одного метра. Только при выполнении этого условия можно гарантировать надежность конструкции.
Такой метод наращивания позволяет получить любую длину, какой бы она ни была. Дощатые брусья, изготовленные этим способом, применяют в возведении диагональных (наслонных) стропил.
Немного о скрепляющих элементах
Для пущей надежности стыковочные узлы дополнительно укрепляют болтами, металлическими уголками, пластинами, скобами. Размеры крепежа определяются, исходя из толщины стропила. Стальные детали с уже имеющимися отверстиями крепят шурупами или саморезами, при покупке которых не стоит экономить. Лучше купить качественные (заводские) изделия гарантированной прочности, так как перекаленные дешевые саморезы легко лопаются уже при ввинчивании. Стоит помнить, что гвозди имеют пластичность. Если гвоздь гнется и растягивается, то саморез при давлении сразу ломается. Сегодня большим спросом пользуются ершеные гвозди.
Для болтов в деталях соединения высверливаются отверстия. Размер сверла выбирается на 1 мм меньше болтового сечения.
Какой способ наращивания стропил выбрать, зависит от нагрузок и деформации, которую будет испытывать конкретная стропильная конструкция. Например, косой стык вполдерева применяют для соединений на сжатие, но не на растягивание и изгиб.
При изготовлении стропильных ног желательно брать жерди или цельные брусья. Однако не всегда есть такая возможность. Если кровля имеет длинные скаты, найти цельный брус для изготовления стропил будет очень трудно.
В таких случаях используются разные способы удлинения стропильных ног. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить сращивание стропил.
Для изготовления стропильной системы нужно использовать хорошо просушенную древесину с небольшим количеством сучков и прочих дефектов.
Для этих целей обычно применяют древесину хвойных пород, поскольку ее легче обрабатывать. Перед использованием древесину нужно пропитать антипиренами и антисептиками.
Следует отметить, что расчет длины и сечения выполняется для каждого элемента каркаса крыши (стойки, подкосы, стропила).
При расчете параметров опорных брусьев учитывается:
- Геометрия кровельного ската;
- Угол уклона кровли;
- Расстояние между и коньком;
- Шаг стропил;
В расчетную нагрузку на стропила входят вес обрешетки и кровельного материала, снеговая и ветровая нагрузки. Чтобы расчет был правильным, необходимо учитывать все вышеописанные показатели.
Как выполнить расчет сечения и длины стропил
Для возведения стропильной системы частного дома как правило используют пиломатериал. Намного реже применяются железобетонные и .
Важно отметить, что основная внешняя нагрузка оказывается на стропила, поэтому они должны обладать высокой прочностью.
Для вычисления требуемой длины стропил необходимо:
- Выбрать угол уклона крыши;
- Отталкиваясь от ширины здания выполнить расчет высоты крыши.
Для изготовления наслонных и небольшого размера можно применить доску или цельный брус. Но иногда длины пиломатериала бывает недостаточно для создания стропил требуемых размеров. В таком случае выполняется сращивание стропил по длине.
Длина стропильных ног напрямую зависит от расстояния между верхней частью стены здания и коньком кровли. При выборе сечения стропил учитывается расстояние между ними и расчетная нагрузка.
При изготовлении кровельного покрытия из тяжелых материалов, таких, как асбоцементный шифер или керамическая черепица следует использовать пиломатериалы большего сечения.
Рекомендуется делать стропильную систему из пиломатериала большего сечения, если кровельное покрытие будет изготавливаться из тяжелых материалов, таких, как асбоцементный шифер или керамическая черепица. При сращивании стропильных ног важно выбрать наиболее подходящий способ, который обеспечит расчетную прочность возв