Как соединить две доски: Как срастить две доски? Виды соединения, как скрепить между собой встык и по ширине для перекрытия

Содержание

Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Как срастить две доски по длине — MOREREMONTA

Даже самый точный расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет достаточно для того или иного строительства. Часто получается, что не вовремя заканчиваются доски необходимой длины, и тут встает вопрос «Как же соединить имеющееся короткие доски, чтобы это было достаточно прочно?».

Самый простой и в тоже время надежный способ наращивания длины — так называемые лобовой упор. То есть нужно две доски приложить торцами друг другу и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной не менее 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, наименее надёжный вариант – это, конечно же, гвозди, более прочные соединения дают болты или нагели.

Чтобы правильно выполнить такое соединение, нужно учесть следующее. Края досок должны быть абсолютно ровными и плотно прилегать друг другу без каких-либо щелей и неровностей. Правильно рассчитать длину накладки поможет следующий прием. Она должно быть не менее ширины доски, помноженной на 3. Например, необходимо срастить доски, каждая из которых шириной 10 см. В таком случае каждая из накладок должна быть не меньше 30 см. Что касается толщины накладки, то тут всё ещё проще — она должно быть не меньше 1/3 от досок. Гвозди или болты лучше размещать в шахматном порядке. При использовании шурупов или винтов нужно предварительно просверлить отверстие, диаметр которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов. А чтобы лишний раз не тревожиться за прочность соединения, можно ставить дополнительные упоры.

Помимо этого способа, можно использовать и более простые. Например, соединение внахлест. Главное здесь — правильно просчитать длину будущего изделия. Доски необходимо положить на возвышенность, выровнять их так, чтобы они ложились строго параллельно друг другу. Сначала нужно на черновую скрепить их саморезами, а потом уже простреливать отверстия под шпильки, вставить их и затянуть.

Кроме того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Нужно уложить доски на ровной площадке, область накладки следует тщательно промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и прижать его струбцинами. Затем размещают саморезы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое нужно проделать с обратной стороны после снятия струбцин. Расстояние между саморезами противоположных сторон должно быть не меньше 3 см.

Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

На фото: соединение в микрошип широко используется производителями различных изделий из древесины

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала	Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность	Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения	Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента	От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

Варианты проведения работ

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

Соединение по ширине

Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

Это основные типы проведения работ, если можно использовать щитовой вариант соединения

Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора . Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины , так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена быстро и качественно;

Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей , это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом , нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

Такие варианты зарекомендовали себя лучше всего

Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

Соединение на гладкую фугу часто применяется при изготовлении мебельного щита

Второе решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы примерно на половину толщины, этот вариант более трудоемкий, зато его надежность заметно выше, чем у предыдущего, инструкция по проведению работ проста: выбираются пазы с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;

Вот так выглядит соединение на схеме

Можно вырезать пазы с обеих сторон, а внутрь вставить рейку, которая опять же смазывается клеем для надежности. Такое решение неплохо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, так как в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, следовательно, она сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем. Важна точная подгонка всех элементов, поэтому для работы используется фрезерное оборудование;

Пример шпоночного соединения

Соединение шип-паз хорошо знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесины, тут важно правильно вырезать соединение, чтобы элементы совмещались максимально точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а второй имеет углубление по форме выступа;
Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид предполагает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их невозможно разъединить, не приложив значительное усилие, что также немаловажно.

Соединение по длине

Сращивание досок по длине также используется при проведении работ весьма часто, поэтому данному аспекту мы также уделим самое пристальное внимание.

Самый простой – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются саморезами, сбиваются гвоздями или скручиваются болтами. Конструкция не очень привлекательна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минуты;

Самый быстрый вариант проведения работ

Второе решение – соединение в так называемый минишип, это очень прочный и надежный вариант, но для проведения работ вам понадобится специальная фреза, цена которой велика, поэтому такой способ выбирают те, кому приходится сращивать элементы часто;

С помощью такой фрезы соединения делаются очень быстро

Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоя, то можно использовать вариант впритык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке оно под буквой А;

Некоторые способы соединения по длине

Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

Вывод

Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Использование фанеры

Как скрепить два бруса между собой, как соединить доску 50 на 150?

Как скрепить два бруса между собой

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.
Количество сучков на досках разное
В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
Косой прируб	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
Встык	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
Внахлест	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.
Определяем требуемый диаметр шпилек
Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.
Нахлест досок
Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.
Шаг между шпильками
Минимальное расстояние от края доски
Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Источник: https://krysha-expert.ru/srashhivanie-stropil-po-dline

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

при устройстве углов в будущем срубе;
при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок » в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

замочный паз на вставном шипе;
симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
прямоугольный шип, или «полусковородня»;
асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
прямой паз на коренном шипе.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Источник: http://stroysvoy-dom.ru/kak-skrepit-brus-mezhdu-soboj/

Соединение досок между собой

При изготовлении каких-либо столярный изделий нередко бывают моменты, когда длины доски не хватает. Как назло, вместо одной длинной есть несколько коротких. Опытные столяры в этом случае не бегут в магазин или на пилораму, а наращивают тесины по длине. Восстановленные изделия используются не во всех случаях. Например, для сидений на лавочках или для пола их лучше не применять, а для полотна двери или для стропил соединённые тесины вполне пригодны.

За долгие годы работы человека с деревом появилось множество способов соединения досок между собой. Один из таких приёмов мы рассмотрим в этой статье.

Итак, у нас есть 3 тесины, которые нужно соединить между собой в длину. Здесь надо отметить, что чем меньше отрезков используется для сращивания, тем прочнее окажется соединённый массив. В нашем случае получилось так, что для изготовления полотна двери не хватило одной дощечки. Поэтому пришлось её состыковывать из трёх коротких обрезков. Разумеется, части дощечек для сращивания должны быть равной ширины.

Первым делом разметим тесины. Соединим их в полдоски, то есть отрежем половину ширины от одного отрезка, половину — от другого. Часть одной тесины будет заходить на другую. Длины 10-15 см для выреза будет вполне достаточно, но чем больше это расстояние, тем прочнее будет соединение. Тут важно учитывать, что при разметке отрезков нужно помнить про ту длину, на которую планируется вырез. Например, если вы хотите сделать соединённую дощечку длиной 200 см, то общая длина двух отрезков должна быть больше на то расстояние, на которое планируется делать вырез. При вырезе 15 см длина двух досок составит 215 см. На 15-тисантиметровое расстояние одна часть тесины зайдёт в другую, и общая длина будет 200 см.

Таким же образов сделаем вырез на 2 и 3 отрезках.

Теперь дощечки нужно скрепить между собой. Мы для этих целей будем использовать мебельные шканты. На двух отрезках сделаем метки друг на против друга и просверлим отверстия глубиной, равной половине шканта. В отверстия капнем мебельного клея и забьём шкант, чтобы он торчал наполовину. В отверстия на второй дощечке тоже капнем клея и соединим отрезки между собой. Двух шкантов для соединения будет вполне достаточно.

Точно так же состыкуем и третью часть тесины.

Дальше увеличим прочность соединённого массива на изгиб. Для этого нам понадобится ручной фрезер.

Установим на него пазовую фрезу диаметром 2 см и настроим глубину реза, равную чуть больше половины толщины дощечки. Здесь главное не прорезать доски насквозь. Фрезером делаем по два паза с каждой стороны, захватив все 3 срощенные доски. Всего сделаем 4 паза, длина каждого – около 15 см.

В эти пазы вставим деревянные бруски, вырезав их из остатков тесины. Получается что-то типа шпонок, только эти шпонки удерживают два бруска в одной плоскости. Бруски должны заходить в пазы с усилием, чтобы они не двигались. Пазы намажем столярным клеем, вставим шпонки и забьём их молотком до упора. Высота брусков здесь не важна.

Лишние части брусков состругаем рубанком.

Чтобы шпонки не выскочили из пазов в случае высыхания дощечки, просверлим в них сквозные отверстия, вставим мебельные шканты и забьем их на всю толщину тесины. Выпирающие части шкантов снова состругаем рубанком.

На этом этапе соединение досок между собой завершено. Дальше начинаются отделочные работы, чтобы убрать зазоры, если это необходимо. Возьмём универсальную шпатлёвку и резиновым шпателем заполним щели.

Через пару часов, когда шпатлёвка полностью высохнет, отшлифуем тесину шлифовальной машинкой. Вот теперь соединённая дощечка готова к эксплуатации.

В нашем случае она была вставлена в дверное полотно. После изготовления двери и её покраски стало совсем незаметно, что доска состоит из нескольких частей. И на прочности двери это никаким образом не сказывается.

ВИДЕО

Секреты изготовления плотных соединений из дерева. Как скрепить деревянные детали без гвоздей, клея и саморезов Крепление досок между собой

Про самых крутых столяров и плотников говорят, что они способны построить дом без единого гвоздя. Японские ремесленники, даже любители, как раз из таких.

Несколько лет назад молодому работнику автомобильной индустрии, увлечённому , попалась в руки книга с описанием традиционных японских техник работы с деревом. Его очень увлекли описания соединений деталей без использования гвоздей, саморезов и клея. Он захотел научиться делать также. Вот только схем для изготовления крепежей в книге не было. Тогда парень решил нарисовать их сам.

Для моделирования и анимации деталей он использовал бесплатный сервис Fusion-360. Получившийся результат японец перевёл в гифки и выложил в твиттер-аккаунт под названием The Joinery . Почти за год молодой столяр визуализировал 85 различных способов разъёмных соединений.

Разнообразие креплений действительно поражает. С их помощью можно смастерить в принципе что угодно — табуретку, диван, стол и так далее. Главное — иметь прямые руки и хороший, желательно электрический инструмент.

Но даже если ручной труд вас совсем не вдохновляет, вы, вероятно, получите удовольствие от просмотра гифок. То, с каким изяществом детали сцепляются друг с другом, гипнотизирует.

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2-3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8-10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера .

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3-5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30-50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Деревянные детали используют во многих изделиях. И их соединение — важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Для изготовления мебели и других изделий из дерева используют десятки различных соединений. Выбор способа соединения деталей из дерева зависит от того, каким изделие должно быть в итоге и какую нагрузку должно переносить.

Виды соединения

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент — всегда тонкая деталь крепится к толстой, но не наоборот.

Согласно взаимному расположению элементов различают такие способы соединения деталей из дерева:

наращивание — увеличение детали по высоте;
сращивание — удлинение заготовки;
сплачивание — увеличение элемента по ширине;
вязка — соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используют следующие:

склеивание;
«ласточкин хвост»;
встык;
пазовое;
внахлест;
глухое на шипах;
сквозное шиповое.

Рассмотрим технологии некоторых соединений более детально.

Сращивание по длине

Такой деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

Впритык — срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
Косой притык — срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
Торцевой притык с гребнем.
Прямая накладка — длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
Косая накладка — концы срезают под углом и фиксируют болтами.
Накладка с косым прирубом — на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда — чуть больше высоты шипа.
Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине. Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

Впритык — детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
В шпунт — высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
В ножовку — кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
В шпунт с рейками — в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Вязка

Вязку используют, когда возникает необходимость в соединении деталей под углом. Виды вязки такие:

вязка в полдерева с использованием потайного шипа;
вязка в полулапу;
одиночный и двойной прорезные шипы;
прорезная лапа.

в торец

Самый простой способ сплачивания двух деталей. Соединение деревянных деталей под прямым углом выполняется с использованием этого метода. Поверхности двух деталей тщательно подгоняют друг к другу и плотно прижимают. Происходит соединение деревянных деталей гвоздями или шурупами. Длина их должна быть такой, чтобы пройти через первую деталь и углубиться во вторую где-то на 1/3 длины.

Чтобы крепление было надежным, необходимо вбить не меньше двух гвоздей. Расположить их нужно по сторонам от осевой линии. Толщина гвоздя не должна вызвать растрескивание древесины. Поэтому рекомендуется заранее сделать отверстия в диаметре 0,7 от толщины используемого гвоздя.

Для усиления фиксации следует смазать поверхности, которые соединяются, клеем. Для помещений, которые не будут находиться под влиянием влаги, можно использовать столярный, казеиновый или мездровый клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, к примеру, эпоксидный.

Соединение Т-образное внакладку

Чтобы выполнить такое соединение деревянных деталей, нужно наложить одну заготовку на другую и скрепить их друг с другом, используя болты, шурупы или гвозди. Располагать деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы деталей не менялся, применяют не менее 4 гвоздей. В случае если есть всего два гвоздя, то их вбивают по диагонали. Чтобы фиксация была более прочной, гвозди должны пройти сквозь обе детали, а выступающие концы необходимо загнуть и углубить в дерево.

Соединение вполдерева

Чтобы выполнить такое соединение двух деревянных деталей, требуются определенные навыки и наличие опыта. Выполняется оно следующим образом. В обеих заготовках выполняются выборки глубиной, которая соответствует половине их толщины. Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей вполдерева можно выполнить под разными углами. В таком случае важно следить, чтобы угол был одинаковый на обеих деревянных заготовках, а ширина соответствовала ширине детали. Благодаря этому детали плотно прижимаются одна к другой, а их кромки расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое соединение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки срезают под определенным углом, а на конце другой делают соответствующую выборку. К таким соединениям относят угловое в ус вполдерева. Суть заключается в подрезке обоих шипов под углом в 45 о, вследствие чего шов между ними располагается по диагонали. При использовании этого способа нужно быть особо аккуратным, а угловые надрезы выполнять специальным инструментом — стуслом.

Соединение в шпунт

Такой деревянных деталей применяют для крепления досок обшивки или при настилке пола. Грань одной доски имеет шип, а грань другой — паз. Соответственно, крепление происходит, когда шип входит в паз. Такое соединение смотрится очень аккуратно, так как между досками нет щелей.

Выполнение шипов и пазов требует некоторого опыта. И кроме того, для изготовления потребуется специальный станок. Поэтому проще приобрести уже готовые детали.

Соединение «гнездо-шип»

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение «гнездо-шип» непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высверливается или выдалбливается паз, а в конце другой — шип. Лучше, когда элементы имеют одинаковую ширину. Если толщина разная, то шип проделывают в тонкой детали, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность шипового соединения:

Используя рейсмус, прочертить две параллельные друг другу риски сбоку одной заготовки. Расстояние должно быть по ширине будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
Наиболее оптимальный инструмент для выполнения шипов — ножовка, имеющая узкое полотно и мелкие зубья, или лучковая пила. В процессе работы зубья инструмента должны проходить по внутренней кромке разметочной линии. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего шип изготовить чуть больше требуемого размера. Тогда в случае необходимости можно убрать лишнее. А вот если шип окажется короче, то весь процесс потребуется повторить заново.
Используя долото или стамеску, во второй детали делают гнездо (паз). Естественно, размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед тем, как приступить к долблению, по всему периметру паза просверлить отверстия. Края аккуратно обрабатываются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности кромок шипов прилегают плотно к стенкам гнезда. Это дает хорошее сцепление при склеивании. Чтобы посадка шипов была более тугой, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. При превышении этой величины может произойти раскол тетивы, при допуске меньше крепление потеряет свою прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще склеивание и крепление шурупами, гвоздями или деревянными нагелями. Для упрощения работы перед ввинчиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов скрывают в потай (выполненный с помощью зенковки). Направляющее отверстие должно быть равно 2/3 диаметра винта и быть меньше на 6 мм (приблизительно) его длины.

Склеивание

Склеивание деревянных деталей проводят следующим образом:

Склеиваемые поверхности очищают тряпкой без ворса, а шероховатости зачищают мелким наждаком.
Используя картонную палочку, наносят столярный клей ровным тонким слоем по всем необходимым поверхностям.
Смазанные клеем поверхности нужно потереть друг о друга. Это обеспечит ровное соприкосновение и прочное склеивание.
Детали нужно стянуть друг с другом, чтобы на стыках удержание было надежным. Убедиться в прямоте углов позволит измерение диагоналей. Они должны быть равны. Если это не так, положение элементов нужно подправить.
Соединение укрепляется путем высверливания направляющих отверстий, в которые вбиваются отделочные гвозди или вворачиваются шурупы. Головки шурупов должны быть утоплены, для этого отверстия нужно расточить. Гвозди углубляют, используя пробойник.
Отверстия с гвоздями замазываются шпаклевкой для дерева. Отверстия, расточенные под шурупы, закрывают деревянными заглушками из твердых пород, смазанных клеем. Когда клей или шпаклевка высохнут, поверхность зачищают наждаком так, чтобы она была гладкой, и затем покрывают лаком.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для выполнения отличаются большим разнообразием. Выбирают их в зависимости от типа выполнения работ. Так как в плотничном деле обрабатываемые элементы более крупные, чем в столярном, соответственно, и инструмент должен быть подходящий.

Для соединения деревянных деталей используют следующее:

топор;
рубанок, прямые и кривые струги, медведка, шерхебель — более тщательная обработка поверхностей;
долото — долбление отверстий и гнезд;
стамеска — для подчистки врубок;
буры с различными наконечниками — для сквозных отверстий;
различные пилы — для распиловки вдоль и поперек;
молоток, молот, кувалда, киянка;
угольник, циркуль, уровень и другие вспомогательные инструменты;
гвозди, металлические скобы, болты с гайками, шурупы и другие изделия для крепления.

Заключение

На самом деле способов соединения деревянных деталей мебели или других конструкций существует гораздо больше. В статье описаны наиболее популярные методы и технологии выполнения. Важно помнить, что соединение деревянных деталей под покраску или покрытие лаком должно быть тщательно подготовлено, а все крепления должны быть прочными и выполненными на совесть.

Все фото из статьи

В этой статье мы сделаем обзор того, какие возможны варианты соединения изделий из дерева. А таких способов превеликое множество, от простого соединения встык до сложнейшего соединения «ласточкин хвост». Важно помнить, что не все их можно выполнить самостоятельно, но лишней нижеизложенная информация точно не будет.

Надежная сцепка — залог прочности и надежности для любой конструкции

Перечисляем допустимые варианты

Все они отличаются своей прочностью и сложностью, к примеру, корпус шкафа собирают фальцевым или стыковым соединением, реже используют совмещение «в паз» или «в ус». А вот для изготовления дверной рамы или панели пригодится мастерство шипового соединения.

Ниже перечислены способы соединения деревянных деталей.

Соединение деталей «встык»

Стыковым совмещением называют закрепление краев. Для этого обыкновенно используют крепежные средства и клей. Но стыковое соединение не очень-то надежное, поэтому его следует упрочнять, что сделать не так уж и сложно.

Крепление «встык» желательно упрочнять металлическим креплением: уголками и саморезами

Такой способ обыкновенно применяют при сборке лицевой рамы шкафа, где прочность не играет важной роли, поскольку части рамы надежно прикрепляются к самому шкафу. Соединение деревянных конструкций «встык» обычно укрепляют ламелями или нагелями, которые способны совместить отдельные части во время склейки.

Скрепление деталей «в ус»

Это совмещение имеет некоторые отличия от предыдущего. При склейке поверхности детали скашиваются под углом 45° по отношению к оси . Соединение деревянных деталей «в ус» также необходимо упрочнять с помощью дополнительного крепежа.

К сведению! Обычно такой способ объединения применяют в том случае, когда необходимо соединить два отрезка молдинга в углу.

Упрочнение соединения деталей из древесины

Как уже говорилось выше, упрочнить можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

Размечаем гнезда для нагелей:

Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
Высверливаем гнезда для нагелей:

Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

Совет! Если у вас нет стопорной муфты, можно заменить ее, надев на сверло маленький кусочек пленки.

Собираем детали:

Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
Соединяем детали вместе.
Зажимаем.
Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов . Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м . Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Диаметр и длина шпилек . В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d ш = 0,25×S , где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.
Длина нахлеста досок . Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.
Расстояние между отверстиями для шпилек . Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.
Количество стягивающих шпилек . Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Как правильно соединять деревянные детали с помощью саморезов: инструкция

Саморез представляет собой уникальное крепежное средство, соединяющее деревянные детали с помощью особой конструкции резьбы. Надежность крепления обеспечивается высокой прочностью закаленного металла, способного вкручиваться в поверхности любой прочности при достаточном вращательном усилии. При этом детали проникают в материал с легкостью из-за их специфической формы. Саморезы целесообразно применять для быстрого монтажа пиломатериалов из лиственницы или других древесных пород без предварительной подготовки поверхности.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

В зависимости от сферы применения и назначения крепежи могут увенчиваться шляпками разных размеров, кроме того, последние обычно разнятся формой углубления. Прежде чем вкрутить саморез в деревянное изделие, необходимо убедиться, что в наличии есть все необходимые элементы для качественного и надежного монтажа. В арсенале установщика должны быть шуруповерт с нужной насадкой и отвертка. Желательно иметь также запасные детали, поскольку избежать износа приспособлений в ходе эксплуатации практически невозможно.

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Перед тем как приступить к установке конструкций из дерева, стоит ознакомиться с инструкцией правильного соединения элементов из лиственницы, дуба, ясеня и других пород. В первую очередь необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие в месте, предназначенном для вкручивания самореза. Следующий этап — установка крепежа «на позицию». Затем следует аккуратными движениями проворачивать деталь по ее полного углубления и закрепления в материале. Усилие, прилагаемое для вкручивания можно постепенно увеличивать. Завершая процесс, интенсивность стоит снизить, чтобы не повредить саморез.

Для того чтобы с помощью крепежного элемента прикрутить полотно, стоит заранее позаботиться о выборе подходящего сверла. Стоит отметить, что соединение деревянных изделий, в особенности конструкций из лиственницы, можно осуществить без проделывания предварительного углубления — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы без дополнительных манипуляций. Если же требующие соединения детали изготовлены из благородного дерева, сделать отверстие тонким сверлом все-таки желательно, это позволит избежать появления трещин при вкручивании сверла. К примеру, если диаметр крепежного элемента равен 4 мм, следует просверлить отверстие в 3 мм. В таком случае сцепление окажется максимально надежным, а шляпка крепежа не станет «утапливаться» в конструкции. Единственным недостатком такого способа соединения можно считать появление на деревянном изделии металлических шляпок. Однако их можно замаскировать, использовав для этого шпаклевку или специальную заглушку, подходящую под цвет дерева. Удобные и доступные элементы крепления пользуются спросом среди профессиональных строителей, имеющих большой опыт монтажных работ.

Как соединить доски по ширине

Модели, стержневые ящики и другие части модельных комплектов, как правило, изготовляют не из целого куска древесины, а из отдельных кусков. Основными видами соединений частей древесных заготовок в модельном производстве являются сплачивание, вязка и частично сращивание.

Сплачиванием называется соединение досок или брусков по ширине и толщине, при котором долевые волокна древесины располагаются параллельно. Сплачивание применяют главным образом для получения щитов и массивных заготовок. При сплачивании целых заготовок из отдельных частей применяют клей, гвозди, шурупы, нагели, а сплачивание разъемных заготовок выполняют на шинах, клиньях и т. д. Наиболее распространенным способом сплачивания является соединение склеиванием встык пластями или кромками (рис. 92, а, б). Чем уже сплачиваемые доски (делянки), тем меньше будет коробление.

При сплачивании учитывают расположение годичных слоев древесины. Заготовки, выполненные сплачиванием встык пластями, достаточно прочные и почти не деформируются по сравнению с заготовками, соединенными кромками. Для наиболее ответственных работ применяют сплачивание пластями по способу, указанному на рис. 92, в. Выстроганная доска распиливается на бруски определенной ширины и пластями сплачивается в целую заготовку, но этот способ сплачивания значительно дороже способов, указанных на рис. 92, а, б.

Доски для разъемных моделей сплачивают так, чтобы годичные кольца были направлены выпуклой стороной к плоскости разъема (рис. 92,г), а для разъемных стержневых ящиков небольших размеров — наоборот (рис. 92, д).

Рис. 92. Примеры сплачивания:

Сплачивание может выполняться соединением досок и брусков в фалец (рис. 92,е) и в шпунт (рис. 92,ж), но эти способы сплачивания не обеспечивают плотного шва. Их применяют при изготовлении изделий без склеивания, работающих в условиях значительного изменения влажности.

При изготовлении широких и длинных щитов, чтобы повысить их прочность, в кромках досок ставят не менее двух круглых (рис. 92, з) или прямоугольных деревянных шипов на клею. Диаметр или толщина каждого из них должны быть равны 1/3 толщины щита, а высота — двойной толщине. Расстояние между ними до 500 мм устанавливать целесообразно в шахматном порядке. Разметку гнезд для шипов делают точно, шипы подгоняют плотно по гнездам, глубина которых должна быть больше длины шипов на 3—5 мм.

Сплачивание в шпунт на рейку (рис. 92, и) — один из несложных и удобных способов соединения досок кромками. Вставная на клею рейка обеспечивает прочность, а также точность сплачиваемых досок, так как кромки можно хорошо пристрогать друг к другу. Этот способ сплачивания экономичнее сплачивания в фалец и в шпунт, так как на рейку, изготовляемую обычно из отходов, не тратят часть доски.

Чтобы увеличить прочность и предупредить поперечное коробление, щиты скрепляют шпонками и наконечниками. Шпонка — деревянный брусок трапециевидной формы в поперечном сечении, который пригоняют к поверхности щита.

При изготовлении модельных комплектов широко применяют накладные шпонки (рис. 93,а). Шпонки плотно пригоняют к плоскости щита и приклеивают. Когда клеевой слой высохнет, ввинчивают шурупы. Этот способ простой, надежный и самый распространенный.

Склеивание щита шпонками в паз приводится на рис. 93, б в двух вариантах. По первому варианту шпонка 1 вгоняется в виде клина в сквозной паз, прорезанный поперек щита (может быть не сквозной), имеющий глубину, равную 1/4 толщины щита и суживающийся по длине к одному концу на угол 2—3°. Паз пропиливают награтной пилкой, подрезанный слой сначала скалывают стамеской, а затем зачищают зензубелем или грунтубелем. По второму варианту шпонку 2 изготовляют с заплечиками. Выступающая часть ее имеет одинаковую ширину по всей длине. Вгоняют такие шпонки в паз щита с клеем. Этот способ применяют для более ответственных частей модели и стержневых ящиков.

Пример скрепления щитка наконечником, насаживаемым шпунтом на гребень, сделанный на торце щита, показан на рис. 93, в. Чтобы крепление было прочнее, наконечник прикрепляют к торцу щита одним, иногда двумя скрытыми шурупами.

На рис. 93, г показан способ скрепления щита наконечником 3 в накладку с применением клея и шурупов. С другой стороны щит скреплен рейкой 4, которая на клею вгоняется в паз, сделанный в торце щита. Этим способом скрепляют толстые щиты. Толщина рейки 4 должна равняться примерно 0,4—0,5 толщины щита. Паз для рейки удобно выполнить на фрезерном станке.

Существует также способ скрепления ящиков рамкой в обвязку. Обвязка рамкой считается лучшей мерой предохранения щита от коробления. В столярном производстве ту часть щита, которая расположена внутри рамки, называют филенкой, а в целом щит с рамкой — филенчатым (рис. 93, д). Для укрепления щита в рамке на внутренних кромках брусков рамки делают шпунты или фальцы, а у щита соответственно гребни или фальцы.

В модельном производстве щит с обвязкой делают не сплошным, а сборным из отдельных досок, а между концами досок закладывают пробочные (пенопластовые) прокладки толщиной 1—2 мм, чтобы в случае повышенной влажности щит не порвал рамку и не покоробился.

Рис. 93. Скрепление щитов при сплачивании:

Сэндвич-панели производство и продажа

Контакты:
Москва
Воронеж
Ростов-на-Дону
Челябинск
Нижний Новгород
Производство

Сопряжения деревянных элементов

Лесоматериалы – брусья, бруски, доски – имеют определенную длину, ширину, толщину. Между тем в строительстве применяются элементы конструкций, имеющих большую длину, ширину, толщину, поэтому для получения элементов нужных размеров лесоматериалы соединяют по длине, ширине, толщине и высоте с помощью врубок. Врубки применяют при изготовлении балок, ферм, элементов рубленых и брусчатых домов и др. Врубки на стройках выполняют по разметке вручную или с помощью ручного электрифицированного инструмента.

Соединения должны быть надежными и прочными в процессе эксплуатации, технологичными в изготовлении, выполнены тщательно, с пригонкой в месте сопряжений.

Соединения деревянных элементов по ширине

Соединения по ширине. При соединении узких досок получают щиты нужных размеров. Соединение может производиться различными способами: из узких досок или реек на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень прямоугольный и треугольный и в «ласточкин хвост» (см. схему ниже). При соединении на гладкую фугу (см. схему ниже, поз. а) каждую доску или рейку, соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый при соединении делянок, – фугой. Во избежание коробления делянки по направлению волокон подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки были одноименны, т.е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласти – взаимно противоположны.

Для получения качественной делянки кромки ее фугуют строго под прямым углом к пласти. Если при соединении кромок смежных делянок не обнаруживается просветов, то прифуговка выполнена качественно.

При соединении «на рейку» (см. схему ниже, поз. б) по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки, соединяющие между собой делянки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.

При соединении в четверть (см. схему ниже, поз. в) в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти. Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки.

Соединение в паз и гребень (см. схему ниже, поз. г, д) производят путем отбора по всей длине кромки с одной стороны делянки паза, а с другой – гребня. Соединение в паз и гребень используют при изготовлении досок для покрытия полов, устройства подшивных потолков, изготовления подоконных досок, обшивок и др. Шипы в «ласточкин хвост» (см. схему ниже, поз. е) применяются в ящичных соединениях.

Соединение досок в щиты

а – на гладкую фугу, б – на рейку, в – в четверть, г – в паз и гребень, д – в паз и треугольный гребень, е – в»ласточкин хвост».

Чтобы щиты не коробились, их соединяют на шпонки (см. схему ниже, поз. а), а крепят наконечниками в паз и гребень (см. схему ниже, поз. б) с вклейкой рейки в торец. Вклеенные рейки могут быть прямоугольные (см. схему ниже, поз. в), треугольные (см. схему ниже, поз. г) и наклеенные (см. схему ниже, поз. д).

Соединения, применяемые при сборке щитов

а – со шпонками, б – с наконечником в паз и гребень, в – с вклеенной рейкой в торец, г – с вклеенной треугольной рейкой, д – с наклеенной треугольной рейкой.

Сращивание доски сделать это не легко, кучу досок собрать вместе так, чтобы панель выглядела одной целой и плоской доской. Должен соответствовать цвет, структура древесины одного бруска должна слиться в структуре с другим бруском, стыки брусков должны быть практически незаметны. Если панель выглядит как набор заготовок, это привлекает внимание и ухудшает внешний вид всего изделия. И это только полдела. В то время как в изготовлении клееного массива есть ряд трудностей, широкий кусок заготовки, не лучшее решение. С изменениями влажности внешней среды широкий кусок древесины может приобретать форму чаши или лука. Клеенные массивы могут тоже деформироваться, но если бруски подобраны и склеены должным образом, этого можно избежать.

Выбор и подбор заготовок для сращивание доски.

Самый первый шаг, выбор древесины. Выбор и подбор доски в панель имеют важное значение, выбор прямой и ровной доски делает процесс склейки гораздо проще, в любом случае заготовки имеют незначительные изъяны, которые не сложно устранить. Не используйте крученую доску, так как и в дальнейшем она будет подвержена деформации. После выбора пиломатериалов, я раскладываю доски в том виде, как они будут расположены в массиве.

ВНЕШНИЙ ВИД.

Во-первых, подбирая цвета в каждой заготовке, перемещайте и переворачивайте их до тех пор пока узоры структуры древесины, не совпадут. Прямая структура должна работать рядом с прямыми волокнами. Изогнутая структура древесины должна слиться с изогнутой структурой древесины.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН.

До склейки массива, заготовки необходимо выровнять используя шлифовальный, фуговальный станок или вручную рубанком. Определите направление структуры древесины, глядя на край сращивание доски, см. рис. 1, подбор структуры древесины с плавными изгибами, как и прямыми, так же дает красивый результат. Совет: Нарисуйте стрелку на каждой доске в направлении волокон, см. рис. 1. Это будет указателем на доске в дальнейшем.

ВОЛОКНА С ТОРЦА ДОСКИ.

Есть еще одно условие в решении данной головоломки, как будет коробиться панель с изменением влажности? Для панелей, у которых торцы жестко скреплены планкой, коробление массива не является проблемой. Но массивы, у которых нет жесткого крепления торцов подвержены короблению. Коробятся те массивы, у которых нет чередования годичных колец в противоположном направлении и они приобретают форму чаши, см. рис. 2. Уйти от коробления массива можно изменяя направление годичных колец в брусках по всей ширине массива.

МЕТКИ НА ДОСКАХ. После того, как доски разложены в панели, нанесите мелом римские цифры по швам, см. рис. 3. Римские цифры предотвращают возможность попутать бруски. Итак, какие критерии наиболее важны: внешний вид, цвет и направление волокон? Я стараюсь соединить направление волокон и структура древесины в панели, но часто, это компромиссные решения.

Фугование краев.

Когда вы подготавливаете сращивание доски в панель, то не должно быть даже небольших компромиссов. Подготовка к сращиванию краев деталей требует точности. Если края не гладкие, не прямые, и нет угла в 90°, у вас будут проблемы при склеивании и стяжке массива, либо клей не проклеит всю деталь, либо вся панель может приобрести форму чашки по ширине.

СТЯЖКА ПАНЕЛЕЙ.

Сильная стяжка не нужна, когда детали имеют гладкие, прямые края. Если края не имеют прямого угла в брусках то форма чаши в массиве вам гарантирована, см. рис. 4 и 4а. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши станки настроены правильно. При использовании фуганка, установите упор под углом 90° к столу, с помощью циркулярного стола, проверьте угол установки пильного диска в 90° к столу.

ФУГАНОК.

Получить гладкий, прямой край не сложно используя фуганок, см. рис. 5. Фуганок снимает одно количество стружки и вам не придется регулировать упор при каждом проходе. Медленно подавайте заготовку к режущей головке учитывая направление структуры древесины, см. рис. 5а. После прохода получите прямой и ровный край готовый к поклейке.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА.

Если у вас нет фуганка, подготовить соединительные края можно циркулярной пилой, см. рис. 6. Изготовьте параллельную прямую доску, затем сделайте проход доски на циркулярке используя только половину толщины и высоты пильного диска, см. рис. 6а. Этот способ не дает поджогов и дает чистые, ровные края…

ПОКЛЕЙКА.

Не нужно рисковать при склеивании, к этому моменту много времени и энергии было вложено в выбор и подготовку сращивание доски для массива. Таким образом, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов соберите панель перед склеиванием, на сухую. При подготовке клея убедитесь, что у него есть хорошая вязкость.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ. Некоторые мастера мажут клей только по одному краю каждой доски. Это быстро, но не практично, нанесение клея на две кромки удалит воздух при склейке и заполнит все поры. Примечание: Если промазанная поверхность не глянцевая на вид, значит клей впитался в лес и его нужно добавить.
УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ КЛЕЯ. Многие предлагают удалять излишки клея влажной тряпкой. Не торопитесь этого делать, удалив клей откроется стыковочный шов в брусках и нарушится герметизация в стыке. Оставьте панель на несколько часов или даже на ночь, к тому времени клей просохнет и его можно будет соскоблить.

СТЯЖКА.

При сборке массива использую струбцины из трубы 3/4″ для выравнивания, давления и предотвращения образования чаши, см. рис. 7. Примечание: металлические трубы могут оставляя ржавое пятно на древесине. Добавляйте прокладки из липкой ленты под каждую струбцину и препятствуйте этому.

ВЫРОВНЯТЬ ПАНЕЛЬ.

Есть два способа, чтобы выровнять панель. Если в середине массива сращивание доски пучит вверх возьмите молоток и деревянную прокладку, легко простукивайте молотком через прокладку по массиву, см. рис. 8. Доски пучит вниз, по краям массива положите бруски-прокладки и зажмите струбцинами их вместе с панелью, см. рис. 9. (Примечание: Обязательно используйте под струбцинами деревянные бруски-прокладки, чтобы струбцины не оставили вмятины.)

РАВНОМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.

После того, как доски собраны в панель и находятся на одном уровне, затяните струбцины до появления крошечных капелек клея вдоль каждой линии соединения. Зажимы должны быть плотными, но главное, выравнивайте давление струбцин вдоль лини. Убедитесь, что давление на панель равномерное, смотрите по капелькам клея, в случае неравномерного давления добавьте или уберите струбцины.

Как соединить две доски по длине

Как плотник, вы столкнетесь с проектами, которые потребуют от вас продольного соединения двух частей доски. Если вы новичок, вы можете в конечном итоге почесать в затылке, пытаясь понять, как бы вы справились с такой задачей. Конечно, для соединения двух досок по длине требуется нечто большее, чем просто их склеивание. Вам также необходимо укрепить суставы, чтобы сделать их прочными и долговечными.

При соединении двух досок в продольном направлении вы должны использовать край доски с длинными волокнами, а не торцевые волокна.Более того, при соединении длинных волокон по длине с длинными волокнами вы обычно используете бисквитный шов или склеиваете доску. Кроме того, по мере того, как вы станете более искусными в соединении дерева, вы также столкнетесь с такими понятиями, как гребешок и паз, а также соединение «Врезка и шип».

Различные способы соединения двух досок по длине

При соединении двух досок в продольном направлении вам потребуется либо добавить арматуру, либо разрезать стык таким образом, чтобы обеспечить механическую прочность для более прочного соединения.Ознакомиться с этими методами вам помогут следующие способы продольного соединения досок:

1) Дюбель

При креплении досок с помощью сверла и дюбеля необходимо следить за тем, чтобы глубина отверстия составляла примерно половину длины дюбеля с небольшим запасом для приклеивания. Если вы используете приспособление, вы также должны это учитывать. Зажим будет удерживать коронку в правильном положении по отношению к доске во время процесса сверления.

Если вы не используете зажимное приспособление для дюбелей, то он вам пригодится.Вам нужно будет просверлить в доске отверстия. Затем поместите центр дюбеля в отверстие. После этого вы должны выровнять панели, прижимая их друг к другу.

Центр дюбеля оставляет отметку на противоположной доске в нужном месте, где вам нужно будет просверлить. Сначала насухо установите панели с помощью дюбелей, чтобы все было хорошо выровнено.

Убедившись, что детали подходят правильно, можно нанести клей на концы дюбелей. Затем вставьте дюбеля в отверстия.Вы также должны нанести клей по всей длине стыка второй доски.

Узнать больше о Дюбель .

2) Бисквитный стык

Бисквитные соединения названы так потому, что в них используются пазы для печенья и фуганка для бисквитных плит для соединения досок или древесины. Пиломатериалы, которые вы должны соединить вначале, должны иметь одинаковую толщину. Затем обработайте кромку и размер деревянных панелей или панелей, чтобы они плотно прилегали друг к другу по краям. После этого отметьте места печенья, в которых вы будете склеивать доски.

Расстояние между бисквитами обычно определяет прочность готовой доски. Кроме того, вам необходимо установить глубину резания фуганка. Если вы делаете только однорядное печенье, вам нужно будет расположить стыки только по центру края доски. Затем прорежьте прорези для печенья. Убедитесь, что вы закрепили пиломатериал или крепко держите его, чтобы вдавить лезвие в пиломатериал.

После этого очистите прорези для печенья, чтобы удалить мусор или опилки. Затем заполните промежутки клеем примерно на четверть и распределите клей по краю доски.Соедините доски вместе, убедившись, что они правильно выровнены. Когда клей полностью высохнет, зашлифуйте или зашлифуйте их.

Подробнее о Техника изготовления бисквитных изделий .

3) Соединение внахлестку

Швы внахлест относятся к самым основным швам при деревообработке. Вы можете использовать этот стык, если хотите соединить два куска дерева одинаковой толщины. Чтобы сделать соединение внахлест, удалите половину древесного материала, чтобы соединить две доски.Соединение внахлест идеально подходит для соединения под прямым углом, благодаря чему панели легко стыкуются.

Вы можете использовать соединения внахлест, чтобы соединить древесину толщиной два дюйма, как каркасы любого предмета мебели. Он добавляет прочности и прочности внутренней конструкции мебели без увеличения высоты. При правильном использовании этот тип соединения может быть очень прочным.

Для выполнения соединений внахлест можно использовать различные инструменты. Но я обычно использую радиальную ручную пилу со сложенным набором дадо. Если у вас нет пилы с радиальным рычагом, вы можете использовать настольную пилу вместе со сложенным набором дадо, хотя этот вариант более сложен, чем использование пилы с радиальным рычагом.Используйте свой угловой калибр для направления ложи вдоль лезвия.

Вы также можете использовать циркулярную пилу, чтобы сделать соединение внахлест. Вам нужно только установить глубину пропила циркулярной пилы. Затем очистите оставшиеся тонкие кусочки зубилом.

При сборке нанесите немного клея на одну из поверхностей двух стыков. Затем установите на место другой приклад. Отрегулируйте два, пока не получите окончательное положение. Затем, используя несколько шурупов, удерживайте стык, пока клей не высохнет.

Подробнее о нахлест. Шарнир .

4) Планшетные соединения внахлестку

Планшетные соединения внахлест используют прочность и надежность соединяемых частей вместе с большой клееной поверхностью соединения внахлест. Чтобы получить плоское соединение внахлест, вам нужно всего лишь добавить ширину на четверть дюйма к заготовке. Затем измерьте расстояние от конца заготовки. После этого вам нужно пометить обе ложи так, как если бы вы делали это в полунахлесте. Но перед резкой сделайте пробную резку, чтобы убедиться в правильной толщине ваших заготовок.

Как и в случае соединения внахлест, используйте установку «дадо», хотя вам нужно установить высоту лезвия на 1/3 толщины заготовки. После этого заделать обе части шпунтом. Затем установите высоту лезвия дадо на две трети толщины заготовки. Проверьте высоту, используя кусок дерева. Убедитесь, что грани обеих частей находятся на одном уровне.

После этого измерьте плечо дадо на расстоянии примерно половины ширины заготовки. Затем отметьте длину. Прижимая обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить и определить ширину второй пары стержней.Затем вы можете вырезать дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, нужно медленно обрезать конец каждой детали, пока оба конца не совпадут с более глубокими шипами. Затем можно склеивать и зажимать заготовки до высыхания клея.

5) Винтовое соединение с отверстием в кармане

Винтовое соединение с карманом и отверстием — быстрое решение для ваших проектов по стыковке. С помощью этого соединения вы можете быстро и легко соединить две доски. Тем не менее, прежде чем вы сможете сделать резьбовое соединение с отверстием в кармане, вам необходимо убедиться, что у вас есть приспособление для отверстия в кармане.С помощью этого приспособления вы можете просверлить в заготовках отверстие под углом.

Высококачественное приспособление для отверстий в кармане упростит соединение деревянных деталей и поможет скрыть винты, чтобы работа выглядела профессионально. После того, как вы просверлили эти отверстия, вам нужно всего лишь вставить винт, чтобы скрепить детали.

Подробнее о Технология столярных изделий с отверстиями в кармане .

6) Шарф со скосом

Это самый сложный столярный способ продольного соединения древесины.И это очень редко используется в подобных проектах.

Если перед соединением обрезать концы под определенным углом, можно лучше обнажить длинные волокна для более прочного соединения. Если у вас есть более острый угол, вы также получите большую поверхность для склеивания. Например, если ваш угол составляет 45 °, вы также увеличите поверхность склеивания на сорок процентов. Этот разрез также позволит вам скрыть линию стыка на поверхности.

Во-первых, вам нужно найти место, где вы сделаете шарф.Затем отметьте линию отреза и линию отреза шва. Затем сделайте первую половину косынки со скосом 45 °. Прибейте этот кусок к стене. Затем сделайте второй надрез.

Вставьте конец второй формовочной полосы в угол и отметьте место разреза. Сделайте несколько разрезов, пока не получите идеальную посадку. После этого просверлите пилотные отверстия в том месте, где вы прибьете плинтус к стене. Затем забейте гвозди и отшлифуйте. Нанесите клей на оба конца стыка и гладко отшлифуйте стык, подкрашивая его краской.

Часто задаваемые вопросы о деревянных соединениях

Помимо знания различных методов, которые вы можете использовать для соединения досок по длине, вам также необходимо ознакомиться с часто задаваемыми вопросами о деревянных соединениях, потому что эти вопросы могут быть теми самыми вопросами, которые возникают у вас в голове:

Как я могу сделать бесшовные деревянные швы?

Сделать так, чтобы деревянный стык исчез или выглядел бесшовным, — задача не из легких. Вы должны знать уловки, как это сделать.Во-первых, стык легко сделать бесшовным, если использовать древесину из одних и тех же обрезных бревен. Вы также должны тщательно выбирать доски, которые вы хотите соединить вместе.

Ищите наиболее подходящие по текстуре зерна и цвету в той точке, где вы хотите присоединиться. Сделать стык бесшовным будет сложнее, если доски будут сделаны из разных частей дерева, поскольку текстура и цвет могут быть разными.

Также будет сложнее, если две доски взяты из двух разных деревьев, даже если их виды идентичны.Таким образом, по возможности следует использовать заготовки из одного дерева, а соединяемые доски должны иметь практически одинаковую текстуру и цвет.

Если вы стремитесь к успеху при присоединении к доскам, вы можете приобрести доски в Home Depot и Lowe’s, потому что они продают стандартные доски. Древесина или доски, которые они также продают, обычно поступают с лесных хозяйств, которые не позволяют своим деревьям расти до такой степени, что они развивают уникальные особенности в своем зерне. Кроме того, будет полезно знать, что древесина с более характерным характером будет более проблематичной, если вы соедините их с другими типами древесины.

Чтобы стык выглядел более бесшовным, необходимо обеспечить максимально чистый переход стыка от доски к доске. После того, как вы закончите склеивание и закрепление, дайте дереву застыть, прежде чем красить или покрывать лаком. Вы также можете использовать влажную ткань, чтобы стереть излишки клея. Таким образом, вы можете сохранить зерно в чистоте и с ним легко работать.

Если вы видите изогнутую или закрученную часть дерева, скорее всего, края соединенной древесины не прилегают заподлицо.В таком случае вы можете использовать фрезерный станок с ЧПУ или круглошлифовальный станок. Вы также можете выпрямить сочлененную древесину или доски, используя зажимы, распорки или просто дав время, чтобы их снова выпрямить.

Стоит ли клеить только деревянные доски?

Склеивания двух деревянных досок может быть недостаточно для создания прочного соединения. Тем не менее, это зависит от случая, в зависимости от того, сможет ли он выдержать нагрузку с течением времени. Однако одного приклеивания может быть недостаточно для поддержки соединения с течением времени.

Если вы соединяете дерево в художественных целях, соединение никогда не будет использоваться для поддержки нагрузки.Таким образом, приклеивания их может хватить, чтобы выдержать стык. Однако, если вы соединяете две доски для выдерживания значительной нагрузки с течением времени, одного склеивания может оказаться недостаточно.

Рано или поздно у вас будут проблемы. В таком случае вы можете использовать бисквитный шов, чтобы он прослужил долго.

Заключение

Столярные изделия — важный аспект деревообработки, и во многих проектах по деревообработке вам потребуется соединить доски или заготовки. Итак, если вы хотите поднять свои навыки работы с деревом на новый уровень, вам необходимо знать о различных типах столярных изделий, а также о различных методах и методах их достижения.

Также необходимо учитывать свойства древесины, которую необходимо соединить, например ее прочность, текстуру, цвет и стабильность размеров. Знание этих свойств и применение правильных методов соединения дерева позволит вам достичь отличных результатов в ваших проектах по деревообработке.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы приклеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон.(Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья вместе на концах, а не вдоль их сторон.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное на рисунке выше , с фрезерованием с шарниром.Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные ремни

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка.Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности. Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄ на 3 фута от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже .Разложите обе части ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем работать со стыком.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения. Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже .Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди. Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу.Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ «высокий? — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор. вырежьте пропилы на концах так, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашего ложа.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок.Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот сплайн измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы не увеличивать объем работы, создайте скрытый шлиц, подобный показанному под под , который исчезает после сборки соединения.Мы сделали это соединение, используя ¹ ⁄ ₄ «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки.Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂ «шире, чем высота долота, для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на ограничителе стола фрезерного станка так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от сверла, как показано ниже . неровный стык, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов.С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке. плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение.Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухое.

Шарфовые шарниры со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления.Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного полотна и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке под . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные планки по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже .Отметьте углы на обеих заготовках и выпилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂ »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал. Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано ниже , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на наконечнике.Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Базовые полунахлесточные соединения

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов. Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а сторона с внешним видом была на одной детали вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете разрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈ «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия так, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку соединения, используя отходы, как показано ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, с твердой древесиной контакт на кругах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий соединения до концов, как показано ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе. Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верхней частью стола или пилы и одной из поверхностей.Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение в половину нахлеста создает прочное соединение лицевой стороны между кусочки. Вы можете увеличить или уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест. Для этого прибавьте ¹ ⁄ ₄ «на ширину заготовки. (Вы удалите ее позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки.Отметьте обе детали одновременно, как описано для простого соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок. Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были заподлицо, как показано ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку.Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлестку соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Одним из самых необходимых навыков, которыми должны обладать плотники, является соединение кромок.Однако, как и в случае с другими вещами, есть несколько способов выполнить работу. Фактически, существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине.

Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по деревообработке, вы все равно должны изучить их все, чтобы иметь возможность использовать лучший для вашей ситуации.

Если на этом этапе вам интересно, как соединить доски по длине, продолжайте чтение. Это руководство подробно расскажет обо всех четырех методах.

Платы для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели это в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются плоско по длинной стороне, это считается краевым стыком. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стеки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого шва — создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для других целей в более крупном проекте деревообработки.В идеале краевое соединение должно также обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна длине.

4 способа соединить две доски по длине

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим рекомендациям.

# 1: Клей для дерева

Использование клея для дерева — это первый и во многих отношениях наиболее доступный метод соединения двух досок по длине. По сути, это требует, чтобы вы нанесли твердую полоску клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и приклеить другую.После удаления излишков клея этот метод создает бесшовные сварные швы, достигающие желаемого эффекта. Если вы планируете сделать столешницу этим методом, обязательно прочтите это подробное руководство.

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько заслуживающих внимания преимуществ, не в последнюю очередь в том, что ее довольно легко выполнять. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточно столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. Во многом по той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если вам не хватает специализированных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевой шов древесины также имеет тенденцию быть самым слабым среди нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при схватывании, может возникнуть некоторый прогиб, если соединенные доски не будут должным образом зажаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного завершения стыковки кромок деревянным клеем вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1. Расставьте и отметьте доски: Сначала поместите выбранную доски на ровном рабочем месте.Расположите их по своему желанию, чтобы фактура и оттенки дерева гармонично сочетались друг с другом. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму поперек выровненных досок. Эта буква «U» должна открываться вниз, с дугой наружу, проходящей вниз между каждой доской. Эти отметки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 — Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашем расположении на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь приклеить, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывную полоску столярного клея по всей длине этого края. Ширина этого борта должна составлять не более 3/16 дюйма, чтобы не допустить высыпания излишков. Помните, что остатки клея будет сложнее обработать позже.

Шаг 3 — Сдвиньте вместе и закрепите: Следуя инструкциям для мела, сдвиньте деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, надавите зажимами. Это гарантирует, что клей распределится и схватится равномерно по всему стыку.Подождите около 20 минут, затем переходите к последнему шагу.

Шаг 4 — Удалите излишки клея: Когда вы собрали склеенные доски вместе, вы, вероятно, заметили, как пролилось немного клея. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после установки. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их все еще можно отправить по почте, удалите их стамеской. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет почти незаметным и максимально аккуратным.

# 2: Стыковка для бисквитов

Стыковка для бисквитов — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для этого требуются специальные инструменты и материалы.В частности, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», что создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они остаются вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие плотники избегают использовать для этой цели бисквитные соединения, потому что им требуются специальные инструменты и материалы (а именно, печенье). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают боковое давление, что увеличивает риск изгиба, если соединенная панель используется для того, чтобы выдерживать нагрузку.

Однако новый бисквитный шов может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов из-за своего размера и широкой точки натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешного соединения печенья вам понадобится следующее:

Две предварительно выбранные доски
Печенье правильного размера
Устройство для стыковки печенья (см. Мое любимое на Amazon)
Карандаш
Линейка или рулетка
Бутыль с распылителем с водой
Зажим

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Выровняйте платы и отметьте прорези: Сначала вы должны выровнять каждую из ваших плат как желанный.При этом следует учитывать их цвет и текстуру, чтобы добиться бесшовного внешнего вида. Как только вы это сделаете, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем разделите две платы и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей отметки и быть по длине равной длине печенья, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 — Установите стыковочное устройство и сделайте разрезы: Как только вы определите, где вам нужно разрезать, достаньте свое стыковочное устройство и при необходимости отрегулируйте его настройки.В идеале ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину врезания и отцентрировали устройство, вы можете приступать к выполнению каждого разреза.

Шаг 3. Вставьте печенье, нанесите воду и установите: После удаления излишков пыли с разрезов вы можете вставить печенье в один из наборов прорезей (обычно это самая нижняя доска в устройстве). Как только они будут правильно вставлены в прорези, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любой клей или герметик внутри.Затем вставьте доску с печеньем на другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенье застыть в течение нескольких часов, прежде чем прикладывать другое давление.

# 3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели профессионально используемым для домашней мебели, такой как столы и парты. По сути, этот тип соединения использует зажим Kreg или другой аналогичный инструмент и создает угловое отверстие кармана, в которое вставляется винт отверстия кармана. Угол установки этого винта позволяет ему удерживать соединение вместе, сохраняя при этом ровную внешнюю поверхность панели.

Преимущества и недостатки

Зажимные приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе сверхпрочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманов.

Фактически это приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят особого применения за пределами этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, и их можно использовать только в жестких, прочных деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении кармана.

Инструменты и материалы

Для завершения стыковки кромок Kreg вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерьте планки и установите глубинный воротник: Сначала вам понадобится измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Это гарантирует, что ваше отверстие в кармане будет ровно настолько глубоким, насколько это необходимо. Для этого у многих устройств есть полезная таблица измерений, прикрепленная к базе приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки убедитесь, что подняли правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением отверстий кармана.

Шаг 2 — Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок закрепите кусок пиломатериала. Обязательно совместите пиломатериал с выбранными вами направляющими отверстиями на этом этапе. Как только вы это сделаете, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать как минимум два или три набора отверстий для карманов, чтобы обеспечить максимальную стабильность сустава.

Шаг 3 — Завершите соединение: Закончив сверление, возьмите вторую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. При необходимости выровняйте их, зажмите и возьмитесь за винты. Используя сверление, вставьте эти винты в отверстие кармана до тех пор, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверление, пока головка винта не войдет заподлицо в отверстие кармана.

# 4: Дюбели

Как следует из названия этой техники, в этом методе используются нарезанные дюбели, которые служат точкой натяжения между двумя досками.Этот вид соединения довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этой техники является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее приобретете и нарежете дюбели, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, тем, кто хочет использовать его, следует потренироваться на древесных отходах, прежде чем делать какие-либо окончательные пропилы.

Инструменты и материалы

Для выполнения дюбельного соединения вам понадобится следующее:

Две предварительно выбранные доски
Предварительно нарезанные дюбеля (см. Мой любимый набор на Amazon)
Малярная лента
Карандаш
Линейка
Ограничитель глубины
Молоток
Зажим
Клей (опция)
Аккумуляторная дрель
Сверла для растачивания

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расположение Измерьте Во-первых, вам нужно измерить расположение дюбелей.Для этого с помощью линейки, глубиномера и карандаша отметьте серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные отличия могут привести к неровной отделке панели.

Шаг 2 — Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло правильного диаметра для выбранных вами дюбелей. Оберните полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины дюбеля.Затем прикрепите сверло к сверлу и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть достаточно плотным, поэтому не бойтесь ударить его молотком.

Шаг 3 — Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбеля: Как только вы получите правильный диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся дюбели и убедитесь, что они плотно закреплены.

Шаг 4 — Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините две части пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления от вашего молотка. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбели и кондукторы Kreg обеспечат вам максимальную надежность и универсальность за ваши деньги.

Их можно использовать для самых разных работ и часто можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрый стык между двумя длинными досками, столярный клей отлично подойдет. Особенно это актуально для декоративных насадок на шкаф, комод или комод.

Сводка

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине. Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы учитываете их преимущества и недостатки. Не забывайте также практиковать каждый тип стыковки кромок на обрезках древесины.

В конце концов, когда дело доходит до выполнения стыков с плоскими кромками или улучшения любых других практических навыков деревообработки, практика помогает достичь совершенства.

Если вас интересуют столярные изделия из дерева в целом и вы хотите узнать больше о соединении «ласточкин хвост», стыковом соединении, дадо и других методах, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

Как соединить две доски по длине

Если вы когда-нибудь захотите соединить две доски вместе по длине, то это может оказаться непростой задачей. Вы должны знать, что для соединения этих досок нужно нечто большее, чем просто использование клея.Вы должны позаботиться о том, чтобы использовать какую-либо форму армирования, чтобы сделать соединения более прочными.

Есть много разных вариантов. И именно поэтому в этой статье мы будем говорить о множестве разных способов соединения двух досок вместе в продольном направлении.

Необходимые материалы

Ремешки из металла или фанеры
Клей для дерева
Зажимы
Зажим для отверстий в кармане

Различные способы соединения двух досок по длине

Использование металлических или фанерных стяжек

Источник изображения: : // boristhewoodworker.com / woodworking-101 / best-sizes-to-join-piece-wood-end-to-end /

Вы можете использовать металлические или фанерные ремни, которые мы соединяем две доски, как только внешний вид у них отсутствует иметь значение. Вам понадобится фанера толщиной 1/4 дюйма, чтобы обеспечить более прочную склеиваемую поверхность. Как только вы сможете сделать это, вы также сможете сэкономить на этом.

Вам нужно обрезать ремни как можно шире, в зависимости от того, сколько кусочков позволяют.
Найдите противоположную грань, если вы будете работать с досками, имеющими точки профиля.
Проследите, чтобы отверстия для шурупов выполнялись над точками профиля зарослей.
Теперь вам нужно прикрутить или накалить ремешки к имеющейся у вас работе.
Когда клей высохнет, пора проделать то же самое с другой половиной ремешка.
Зажмите узел на любой имеющейся плоской поверхности. Вы также можете добавить крепежные винты к задней части деталей для более надежного результата.

Использование сплайнов

Источник изображения: https: // boristhewoodworker.com / woodworking-101 / best-way-to-join-piece-wood-to-end /

Материал или фанера, которые вставляются в соответствующие плуги или канавки, называемые шлицами. В основном это делается для того, чтобы край доски был усилен и укреплен.

Вы можете сделать это, отметив каждое соединение на наконечнике и установив пильный диск на половину длины шлицев.
Чтобы получить ровную канавку, вам необходимо разместить верхние ограждения напротив верхнего упора пильного диска.Чтобы предотвратить разрыв, вам следует использовать опорный блок.

Использование дюбеля

Источник изображения: https://boristhewoodworker.com/woodworking-101/best-ways-to-join-pieces-wood-end-to-end/

Простой и незаметный вариант соединения двух досок с помощью дюбелей. 1. Что вам нужно сделать для этого, так это соединить детали встык и соответствующим образом отметить положения дюбелей.

Поместите приспособление для установки дюбелей над отметкой и начните сверлить отверстия.Отверстия должны быть примерно на 1/16 дюйма глубже, чем половина длины дюбелей.
Теперь вам нужно нанести клей на одну деталь в отверстиях и вставить дюбели. Эти кусочки нужно зажать на плоской поверхности, чтобы они высохли.
Приклейте торцевое волокно и поместите вторую деталь. Когда вы закончите, сожмите детали вместе, зажмите их и дайте высохнуть.

Использование винта с отверстием в кармане

Источник изображения: https://www.cabinethardware.com/Fine-Thread-Washer-Head-Pocket-Hole-Screw-p/1184.htm

Винт с отверстием в кармане — еще одно быстрое решение. Этот метод даст вам простую и надежную альтернативу соединению двух досок. Вы должны убедиться, что у вас будет приспособление для карманного отверстия. Это позволит вам просверлить отверстие под углом в заготовке и запустить другое. После изготовления мотыги вам нужно будет вставить винт, чтобы скрепить части.

Использование косынок со скосом

Источник изображения: http: // festoolownersgroup.com / festool-tools-accessories / domino-instead-of-scarf-сочленение /

Сделайте надрез под углом на концах, тогда будет видна большая часть длинных волокон и будет создана лучшая связь. У вас будет больше склеиваемой поверхности, если вы научитесь делать более острые углы.
Чтобы убедиться, что у вас будут одинаковые углы, вам нужно будет прорезать конец с одной стороны вашего пильного диска, а также разрезать противоположные концы с другой стороны. Это гарантирует, что у вас будут цепляющие элементы независимо от угла, который вы будете делать.

Заключение

Выбор одного из различных способов соединения двух досок по длине — дело личных предпочтений. Вам нужно будет посмотреть на усилия, которые вы хотите вложить, а также на качество, которое вы хотите получить от этого.

Как соединить две доски бок о бок

Бывают случаи, когда нам нужно соединить два куска дерева вместе. Это может произойти, особенно когда вы делаете фоторамки или столешницы.Вы должны позаботиться о том, чтобы вы сделали этот процесс безупречно, чтобы гарантировать, что он будет иметь самую сильную форму от начала до конца. Как только вы сможете сделать это правильно, у вас не останется никаких отходов.

Этот процесс не рекомендуется, поскольку у них нет нужной прочности, и он не будет фиксировать их в вертикальном положении. Из этого процесса стало ясно, что есть еще много способов, как соединить две доски бок о бок. Тем не менее, чтобы добиться этого, у вас должны быть правильные инструменты.

Что вам потребуется

Ремни или фанерные полосы
Приспособление для отверстий в кармане
Шлицы
Клей для дерева
Приспособление для дюбелей
Зажим

Различные способы соединения досок 9107 бок о бок ремни или фанерные полосы

Источник изображения: https: // www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/end-to-end

Этот процесс очень прост в установке и может обеспечить простое и надежное решение для соединения двух досок вместе. Вы можете использовать фанерные ленты или металлические ленты, чтобы сделать это. Вы можете разместить их в местах, где внешний вид стыка слишком важен. Вы можете сделать это, например, на задней части молдинга. Этот процесс поможет вам в значительной степени сэкономить.

Вы можете сделать это, сначала приклеив и надрезав ту сторону дерева, где вам нужен стык.
Как только клей полностью высохнет, вам нужно нанести клей на другую сторону дерева.
Теперь вам нужно собрать их обоих на заготовку. Когда вы закрепляете винты, вам нужно будет надавить на обе части, пока вы закрепляете винты.
Дайте клею высохнуть, прежде чем начинать прикручивать две детали.

Использование винтов с карманом для соединения стыков

Источник изображения: https://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/end-to-end

Очень простая установка — вот что винты с отверстиями для карманов есть.Это нужно сделать, когда вы будете соединять суставы, на которые меньше растяжения. Вы должны убедиться, что у вас будет приспособление для карманного отверстия, чтобы соединить суставы вместе. Этот инструмент понадобится вам, чтобы просверлить угловой дом от одного дерева к другому. Вам также необходимо позаботиться о том, чтобы вы работали с кусками толщиной в полдюйма для легкого соединения.

Важно просверлить их сзади, и они должны быть видны спереди.Винты, которые вы вставите позже, — это те винты, которые будут стягивать части вместе.

Использование шлицев для соединения стыков

Источник изображения: https://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/end-to-end

Если вы ищете надежный способ соединения деталей дерева, то вам нужно использовать технику шлицевания. Эта техника также создает видимую и индивидуализированную деталь. Если вы также используете шлицы, вы также можете создать клеевую поверхность, способную противостоять изгибу.Вы можете сделать это, создав скрытый сплайн.

Этот процесс поможет вам сократить количество шагов, которые вы будете делать. Это также поможет скрыть его, когда стыки будут собраны вместе. Установите высоту бита примерно на половину ширины шлицев. Затем вам нужно отрегулировать упор фрезерного стола по центру.

Техника соединения дерева с помощью сверления и дюбеля

Источник изображения: https://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/end-to-end

Этот процесс является одним из самых простых и надежных способы соединения суставов.

Первое, что вам нужно сделать, это отметить положения дюбелей на обеих сторонах.
Теперь вам нужно расположить зажим для дюбелей над меткой и просверлить отверстия глубоко в метках.
Как только вы это сделаете, вам нужно нанести клей на одну из частей.
Вставьте в него дюбели и затем зажмите.
После этого вам также нужно нанести клей на другую часть, затем скрепить обе части вместе и дать высохнуть.При использовании склеенной поверхности вокруг дюбеля будет прочное соединение. Вы также можете сделать это, если хотите собрать детали как можно красивее. Вы должны помнить, что нужно размещать дюбели на одинаковом расстоянии, чтобы избежать трудностей при их последующем соединении.

Заключение

Есть много способов, как вы можете соединить две платы вместе. Вам просто нужно найти ту, которая вам будет проще.Вы также должны рассмотреть возможность применения, поскольку существует процесс, который может сделать доски более прочными. Это, конечно, будет зависеть от вашей конечной цели.

Как соединить две доски по длине (советы и хитрости)

Возможно, вы не знакомы с краевыми соединениями, но наверняка видели такое раньше. Это искусство соединения двух досок встык, не оставляя видимых следов стыка. Склеивание досок увеличивает площадь поверхности древесины, создавая большие куски пиломатериалов для других проектов.

Мы покажем вам, как соединить две доски по длине, используя несколько приемов, выделив инструменты и материалы, необходимые для успешного результата.

Соединение двух досок по длине

Склеивание — это наиболее распространенный метод продольного соединения двух досок, но существует несколько методов. Вы можете попробовать использовать приспособление Kreg. Это действительно связано с покупкой специального инструмента, но результаты отличные, и вы получаете крепкий сустав. Самым мощным соединением является соединение внахлест со столешницей, которое предполагает использование настольной пилы и лезвия для дадо.Чтобы овладеть им, также требуется много навыков. Вы также можете распилить древесину под углом 45 градусов и увеличить склеиваемую поверхность на 40 процентов.

Различные способы соединения двух досок по длине

Давайте подробно рассмотрим, как соединить два куска дерева, инструменты и материалы, которые вам понадобятся, а также примерные сроки выполнения каждой задачи.

Склейка досок

Склейка досок — наиболее доступный и простой в освоении способ соединения двух досок.Если все сделано правильно, образуется невидимый стык. Преимущество в том, что столярный клей легко наносится, но недостаток в том, что это не самое прочное соединение.

Это может ограничить его использование, и часто может возникать изгиб, если вы не зажимаете дерево должным образом. Это один из самых быстрых способов соединения досок, так как это займет всего 30 минут.

Вот что вам понадобится:

Клей для дерева.
Две доски с прямыми краями.
Зажимы.
Долото по дереву.
Мел.

1. Расставьте доски

Положите две доски на ровную поверхность, стараясь как можно лучше подогнать рисунок текстуры древесины. Когда вы будете довольны, возьмите мел и нарисуйте большую U-образную форму на обеих досках с линиями «U», проходящими через стык на обеих панелях.

Это значительно упрощает выравнивание, когда вы готовы скрепить древесину.

2. Нанесите клей

Положите выбранную доску на край так, чтобы столярный клей наносился на ту сторону, которую вы соединяете.Нанесите непрерывный слой клея для дерева по всей длине доски, удерживая его на расстоянии около 0,188 дюйма, чтобы предотвратить утечку излишка.

3. Фиксатор и зажим

Сожмите оба края деревянной доски вместе, используя меловой маркер в качестве ориентира. После выравнивания зажмите доски на месте и оставьте их на 20 минут.

4. Удалите излишки клея

Если вы хотите, чтобы стык был невидимым, вам нужно соскрести излишки клея. Лучшее время для этого — когда клей начинает схватываться, но еще остается пластичным.Возьмите стамеску и отрежьте ее.

Резные дюбели

Использование нарезанных дюбелей придает стыку дополнительную прочность и гибкость. Это одна из самых распространенных техник в деревообрабатывающей промышленности, поэтому она популярна и эффективна; однако это требует высокого мастерства и точности.

Для выполнения этой техники требуется немного больше времени, поэтому вам может потребоваться около часа, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы сделать все правильно.

Вот что вам понадобится:

Две доски.
Дюбели предварительно нарезанные.
Малярная лента.
Карандаш.
Линейка.
Глубиномер.
Молоток.
Зажим.
Клей.
Сверла и сверла.

1. Измерьте положение дюбелей

Возьмите линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию одинаковых мест, равномерно расположенных друг от друга. Эти точки должны учитывать ширину и доску, а также размер ваших дюбелей. Как и все измерения при обработке дерева, вы должны проверить их дважды, поэтому вы просверливаете только один раз.

2. Сверление и испытание

Подберите сверло к диаметру дюбеля и вставьте его в сверло. Оберните немного малярной ленты вокруг сверла на расстоянии примерно в половину глубины дюбеля. Теперь сделайте первое пробное отверстие.

Уберите опилки и проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть плотно прилегающим, поэтому при необходимости используйте молоток.

3. Повторить

Повторяйте этот процесс, пока все отверстия под дюбели не будут просверлены и проверены. Убедитесь, что все оставшиеся дюбели на месте.

4. Зажим и комплект

Нанесите каплю столярного клея на открытые концы дюбелей и поднесите вторую доску, совместив отверстия. Сдвиньте две части вместе и надавите, пока зазор между панелями не закроется. Теперь закрепите его на месте, пока клей не схватится.

Джиг-зажим Kreg (винты с отверстиями в кармане)

Это распространенный метод, используемый при изготовлении мебели, и в нем используется приспособление Kreg Jig для отметки местоположения отверстий под винты.

По сути, он создает наклонный шаблон для вставки винтов, скрывая их из виду и сохраняя целостность соединения.

Преимущество в том, что эти соединения сверхпрочные, благодаря металлическим винтам, но недостаток в том, что вам нужно покупать специализированный инструмент, а это деньги, потраченные на устройство, которым вы будете редко пользоваться.

Время, затрачиваемое на выполнение этой задачи, зависит от уровня навыков, но в руках среднего человека на ее выполнение должно уйти от 30 минут до часа.

Вот что вам понадобится:

Две длины доски.
Приманка Kreg.
Совместимые винты.
Сверла и сверла.
Рулетка мерная.
Отвертка.
Зажимы.

1. Измерьте зазоры и глубину

Измерьте ширину доски и используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла. Если вам не хватает воротника глубины, вы можете использовать ту же технику малярной ленты, которую вы использовали раньше.

Вы можете найти подходящий размер на основании вашего приспособления. После того, как вы разместили направляющие отверстия, вы можете внести любые необходимые изменения.

2. Зажим и сверло

Тщательно совместив направляющие отверстия, зажмите деревянную пластину. Теперь вставьте сверло в направляющие отверстия, подобрав сверло правильного размера.

Сделайте отверстие и повторите несколько раз, пока не получите два или три набора отверстий для карманов для дополнительной устойчивости и сцепления.

3. Присоединяйтесь к советам директоров

Возьмите вторую доску и выровняйте ее. Зажмите вторую доску, вставьте винты в направляющие отверстия и начните затягивать отверткой, пока винт не начнет врезаться в другую доску и зазор не закроется.

Хомут

Соединения ремешков просты, потому что они легко устанавливаются, и весь материал скрыт под двумя досками. Это здорово, когда выступления не так важны, потому что они появляются довольно быстро.

На это задание следует выделить около 30 минут.

Вот что вам понадобится:

Фанерные ремни толщиной 0,25 дюйма.
Соответствующие винты.
Отвертка.
Сверла и сверла.
Карандаш.

1. Согласуйте ширину с заготовкой

Обрежьте слой толщиной 0,25 дюйма до размера, почти совпадающего с размером детали проекта. Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите к доске так, чтобы ремешок выступал на одинаковое количество, так что вы получите такую же сумму покупки на другой доске.

Подождите 20 минут, пока клей начнет схватываться, прижмите вторую доску к ленте, выровняв края доски.

2. Присоедините вторую плату

Теперь приклейте и прикрутите вторую половину ремешка к другой деревянной доске и закрепите на месте, пока клей схватится.Убедитесь, что он сохнет на абсолютно ровной поверхности. Клей для дерева должен затвердеть примерно за 30 минут — час.

Бисквитное соединение

Бисквитные соединения не так популярны, как другие методы, потому что для их правильного выполнения требуется специальный инструмент и определенное мастерство. Соединение печенья использует ряд длинных и тонких каналов в каждой секции дерева, чтобы соединить их вместе.

Затем в каждый канал вставляется кусок дерева в форме печенья, чтобы зафиксировать его на месте. Этот метод не для новичков, и на его выполнение уходит несколько часов.Преимущество в том, что вы получаете аккуратные стыки, но недостатком является то, что они не такие прочные и склонны к изгибу.

Вот что вам нужно:

Две длины доски.
Кусочки печенья правильного размера.
Инструмент для изготовления печенья.
Карандаш.
Линейка или рулетка.
Бутылка с распылителем воды.
Зажимы.

1. Выровняйте и отметьте

Выровняйте доски и отметьте минимум три места, где вы хотели бы соединить печенье.Эти точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Теперь разделите платы и отметьте фактическое расположение прорезей для печенья на обеих секциях платы.

2. Установите столяр

Когда вы узнаете, где расположены стыки печенья, возьмите устройство для стыковки печенья и отрегулируйте соответствующие настройки. В идеале прорези должны быть вдвое меньше ширины печенья. Установите глубину врезания, отцентрируйте соединитель и начните резать.

3. Вставьте печенье

Удалите излишки опилок и вставьте печенье в самую нижнюю прорезь устройства и проделайте то же самое с остальными прорезями.После правильной установки на место сбрызните каждую из них водой, чтобы активировать надлежащее уплотнение. Теперь соедините две доски вместе. Зажмите панели и дайте печенье застыть. Это может занять несколько часов.

Полузаход

Соединения внахлест — это сверхпрочные соединения, потому что они дают большое перекрытие для приклеивания клея для дерева, а также вы получаете стыки лицом к лицу.

Вам может понадобиться какое-то оборудование, чтобы сделать эти соединения, и это займет у вас час или два.

Вот что вам понадобится:

Фрезерная или настольная пила.
Набор Дадо.
Карандаш.
Линейка.
Две доски.
А кв.

1. Отметьте свои порезы

Используя угольник, поместите обе доски рядом друг с другом, убедившись, что оба конца находятся на одном уровне. Теперь отметьте, где вы хотите сделать надрезы, крестиком на обеих кусках дерева. Проведите линию через обе части дерева, идущую от одного края до другого.

2. Установите набор Дадо

Затем установите набор дадо, измеряющий 0.625 дюймов шириной в настольной пиле и установите лезвие так, чтобы разрезать половину толщины доски. Вы можете проверить толщину соединения внахлест, вырезав тестовый образец из куска дерева и предложив его одной из своих досок.

Расположенные лицом к лицу края должны быть полностью ровными, без зазоров, а поверхности должны быть ровными.

3. Сделайте надрезы

Используя удлинитель углового щупа, вырежьте дадо на каждом куске дерева по отмеченной линии соединения. Калибр позиционирует каждый проход и уменьшает отрыв.Помните, что одно изделие будет обработано внешней стороной вниз.

4. Проверка посадки

Соедините две части вместе, проверяя наличие зазоров и неровностей. Если вы довольны, нанесите клей и скрепите деревянные доски вместе. Подождите час или два, пока клей затвердеет.

Планшетное соединение

Это соединение имеет все атрибуты соединения внахлестку, но добавляет прочности соединяемым деталям. Он образует замковое соединение, которое выдерживает большое давление.Итак, если вы соединяете две части вместе, чтобы получилась скамейка или стол, это соединение действительно поможет.

На его выполнение уйдет несколько часов, и вам следует пытаться выполнить такой переход только в том случае, если вы знаете, что делаете. Опять же, нам потребуются услуги настольной пилы и резака для дадо.

Вот что вам понадобится:

Настольная пила.
Набор Дадо.
Карандаш.
пл.
Две доски.

1.Добавить к ширине

Чтобы сделать этот стык, нам нужно увеличить ширину заготовки на 0,25 дюйма. Он будет удален позже, когда мы доработаем стык. Измерьте расстояние от конца заготовки.

Используя ту же технику, что и при соединении внахлест, отметьте обе деревянные детали одновременно. Отличная идея — иметь одинаковый кусок дерева, чтобы измерить глубину и длину стыка с первого раза.

2. Установите Dado

Как и раньше, установите дадо в настольную пилу, но на этот раз мы установили высоту лезвия равной одной трети толщины доски.

Теперь закрепите обе части дерева и тестовые секции от краев до конца.

3. Сброс Dado

Установите дадо на две трети толщины заготовки. Используя тестовую древесину, проверьте и отрегулируйте глубину дадо до тех пор, пока она полностью не будет на одном уровне с поверхностью доски.

4. Измерь еще раз

Отмерьте от плеча дадо ровно половину ширины заготовки и сделайте там отметку карандашом.Прикрепите обе доски бок о бок к измерителю угла скоса и сделайте два прохода по дадо, чтобы определить ширину. Теперь вырежьте оставшиеся дадо.

5. Отрегулируйте и установите

Для обеспечения точной посадки обрежьте и отрегулируйте концы каждой детали отдельно, пока они не будут плотно прилегать. Теперь приклейте и закрепите их на месте и подождите около часа, пока клей схватится.

Соединения для шарфов со скосом

Этот простой стык расширяет склеиваемую поверхность древесины за счет обрезания каждой кромки под соответствующим углом.Чем острее угол, тем лучше зона склеивания и прочнее соединение.

Для этого вам понадобится стол или торцовочная пила, и это займет всего пару минут.

Вот что вам понадобится:

Настольная или торцовочная пила.
Две деревянные части.
А кв.
Карандаш.

1. Оставьте свой след

Проведите линию по ширине дерева, чтобы обозначить место резания. Проделайте то же самое со второй доской.Если вы выровняете их так, чтобы концы были на одном уровне, это значительно упростит жизнь. Установите полотно настольной пилы под углом 45 градусов, чтобы увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.

2. Сделайте разрез

Включите настольную пилу и пропустите один кусок дерева с одной стороны полотна, а другой — с другой. Неважно, что именно, потому что две части будут совпадать, когда вы их соедините.

3. Зажим и комплект

Добавьте столярный клей и прижмите нижнюю половину к плоской поверхности, а верхнюю половину к скосу нижней части.Дайте столярному клею высохнуть в течение часа или двух для прочной связи.

Другие способы соединения двух деревянных частей

Есть несколько способов соединения двух деревянных брусков, кроме уже перечисленных. Но что они собой представляют и хороши ли они? Давайте разберемся.

Как соединить две части дерева скобами

L-образные кронштейны — наиболее распространенный тип, используемый для соединения двух деревянных частей вместе. Просто просверлите направляющие отверстия там, где предварительно размечены отверстия для кронштейнов, и прикрутите кронштейн к каждой секции пиломатериала.

Вы можете купить Т-образные и плоские кронштейны, имитирующие стиль крепления ремешков, только сделанные из металла.

Как соединить две доски друг над другом

Самый простой способ соединить две доски друг над другом — взять сверло и сверло и проделать пилотное отверстие так, чтобы сверло прорезало верхнюю доску и наполовину попало в нижнюю часть дерева.

Затем возьмите винты соответствующей ширины и длины и вставьте их в направляющие отверстия. Убедитесь, что вы разместили их равномерно по поверхности доски, с винтами на обоих концах, а некоторые — посередине.

Если вы хотите получить максимально аккуратный результат, воспользуйтесь зенковкой, чтобы головка винта была заподлицо с поверхностью доски.

Советы по соединению двух плат от конца до конца

Итак, какие подсказки и подсказки используют профессионалы каждый день, чтобы облегчить себе жизнь? Вот несколько советов, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Увеличьте поверхность склеивания

Чем больше у вас поверхности для склеивания и склеивания, тем лучше стык и тем прочнее он держится.Если вы наклоните древесину даже на 45 градусов, вы можете увеличить площадь поверхности на 40 процентов. Более того, вы также упрощаете маскировку соединения.

Создание простого ремня

Ремешок можно сделать из обрезков фанеры. Убедитесь, что его толщина составляет не менее 0,25 дюйма, и просто прикрутите его к обоим концам дерева. Если вам нужна прочная связь, совместите угол в 45 градусов с ремешком.

Вставные дюбеля

Использование длинных дюбелей — еще одна уловка для крепления к концам дерева, не открывая стык.Можно даже использовать металлические стержни. Все, что вам нужно сделать, это просверлить пилотные отверстия в каждом конце дерева и вставить стержни, а затем капля столярного клея должна закрепить их.

Вы когда-нибудь задумывались о сплайнах?

Установка шлица — это изящный трюк для придания жесткости вашему соединению, и он создает поверхность склеивания лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Вам понадобится установка дадо на настольной пиле, чтобы сделать два одинаковых паза на конце дерева, а также шлицевые прорези на каждом конце и приклеить их на место.

После схватывания он обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего соединить длинные доски в продольном направлении?

Самый лучший и самый доступный метод — использовать столярный клей и зажимы, чтобы удерживать его на месте во время схватывания. Нанесите полоску клея по краю планки, а затем надавите на другой край, чтобы он соприкоснулся с клеем. Зажмите его на месте и сотрите излишки клея, которые выдавливаются из стыка. Подождите, пока он затвердеет, и у вас будет аккуратный сустав.

Как я могу сделать бесшовные деревянные швы?

Секрет в том, чтобы попытаться подобрать оттенок и текстуру дерева так, чтобы это выглядело как плавный переход между одной доской и другой. Попробуйте выбрать две доски одинакового цвета, чтобы упростить процесс.

Положите доски бок о бок и по возможности ищите ровную структуру древесины, потому что так легче совмещать.

Что крепче — дюбели или печенье?

Бисквитные соединения отлично подходят для выравнивания, но обеспечивают очень небольшую поддержку, когда дело доходит до прочности.Дюбели намного прочнее, потому что они скрепляют древесину изнутри, обеспечивая дополнительную поддержку.

столярные изделия — Как я могу соединить две доски на концах?

Дюбели и печенье сохраняют длину , дешевый и распространенный способ создания некоторой длиннозернистой клеевой поверхности. Они не так сильны, как другие решения, но обычно их вполне достаточно.
Для дюбелей вам понадобится только сверло и заглушки (или дюбель, что дороже).Если у вас даже нет заглушек для переноса, вы можете импровизировать их с помощью дюбеля и гвоздя или даже с помощью дюбеля и фломастера (без шуток, это было раньше …). Для печенья существует специальный инструмент, «соединитель печенья», который выполняет автоматическую распиловку надрезов (не совсем так, как Эверест традиционного мастерства, но работает очень хорошо).

Язык и паз — это немного больше работы, чем указано выше. Если у вас есть подходящие инструменты (например, подойдет маршрутизатор, но ручные инструменты вполне подойдут), это займет несколько минут.Для этого я использую рубанок для плуга, так как вытаскивание маршрутизатора из коробки и сборка / регулировка всего занимает столько же времени, сколько потребуется, чтобы я сделал гребень и паз с рубанком для плуга, и мне не нужны средства защиты органов слуха, нет и мелкой пыли. Ручная пила и долото, безусловно, тоже подойдут для терпеливого и преданного своему делу мастера.
Язычок также может быть свободным (отдельный кусок дерева), который в основном похож на один большой бисквит, проходящий насквозь. Преимущество свободного языка в том, что вы не теряете длину.Имейте в виду, что внешний вид отличается, вы увидите торцевую текстуру на язычке, что может быть нежелательно, но также может быть очень желательным (действительно, иногда люди намеренно используют совершенно другую древесину для контраста, это может выглядеть довольно круто).

Затем, конечно, есть около двух десятков вариантов столярных изделий, которые вы могли бы использовать, однако все из них немного теряют длину .
Что использовать, трудно ответить, так как это зависит от того, сколько работы вы хотите вложить в это, насколько оно должно быть стабильным, в каком направлении будет действовать ожидаемая сила и какой «взгляд» вы хотите.

Простое соединение внахлест, например, прекрасно подойдет, если у вас нет «особых требований» к устойчивости.

Как соединить две доски: Как срастить две доски? Виды соединения, как скрепить между собой встык и по ширине для перекрытия

Соединение встык по длине

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Использование фанеры

Как срастить две доски по длине — MOREREMONTA

Основные требования к рабочему процессу

Варианты проведения работ

Соединение по ширине

Соединение по длине

Вывод

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Использование фанеры

Как скрепить два бруса между собой, как соединить доску 50 на 150?

Как скрепить два бруса между собой

Сложность стропильной системы

Цены на различные виды строительных досок

Способы сращивания

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Сращивание встык досками

Цены на популярные модели электродрелей

Сращивание внахлест

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Цены на различные виды крепежа для стропил

Практические советы

Способы углового соединения бруса

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Соединения без остатка

Встык

Угловые соединения при помощи шпонок

Замок » в коренной шип»

Крепление «в полдерева»

Скрепление «в лапу»

Соединение «Ласточкин хвост»

Металлические крепежи для бруса

Сложный крепеж

Простой крепеж

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Соединение досок между собой

Секреты изготовления плотных соединений из дерева. Как скрепить деревянные детали без гвоздей, клея и саморезов Крепление досок между собой

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Как сделать шиповое соединение

Как срастить доски на клею

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Соединения со специальными связями

Виды соединения

Сращивание по длине

Наращивание по высоте

Сплачивание по ширине

Вязка

в торец

Соединение Т-образное внакладку

Соединение вполдерева

Соединение в шпунт

Соединение «гнездо-шип»

Склеивание

Необходимые инструменты и приспособления

Заключение

Перечисляем допустимые варианты

Соединение деталей «встык»

Скрепление деталей «в ус»

Упрочнение соединения деталей из древесины

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Цены на различные виды строительных досок

Почему нужно сращивать стропила

Способы сращивания

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Рекомендуем также

Как правильно соединять деревянные детали с помощью саморезов: инструкция

Разновидности саморезов

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Как соединить доски по ширине

Сопряжения деревянных элементов

Соединения деревянных элементов по ширине

Выбор и подбор заготовок для сращивание доски.

Фугование краев.

Как соединить две доски по длине

Различные способы соединения двух досок по длине