Skip to content

Как собрать каркас под гипсокартон на стену: Каркас из металлических профилей для гипсокартона

Содержание

Стены из гипсокартона своими руками

Ремонтные работы проводятся с целью улучшения интерьера квартиры, дома или любого другого помещения. И одним из показателей качественного ремонта являются ровные стены, отделанные красивым материалом. Сделать стены ровными и пригодными для последующей отделки можно двумя способами:

  • используя штукатурную смесь;
  • используя обшивочный материал, например, гипсокартонные листы.

И если для проведения штукатурных работ необходимы некоторые знания и навыки, то с гкл сможет справиться обычный домашний мастер. Но для обшивки стен гипсокартоном своими руками необходимо подготовить все материалы и инструмент, без которых данные работы выполнить не получится.

Что необходимо иметь для работы?

Как и любая другая работа, монтаж стены из гипсокартона полностью зависит от применяемого материала. И одних гипсокартонных листов может оказаться недостаточно, хотя допускается отделка поверхности, используя только этот материал. Но в большинстве случаев понадобятся металлические профили, которые делятся на направляющие (UW) и стеновые (CW).

Направляющие профили изготавливают трех размеров по ширине. В зависимости от ситуации можно использовать  профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Длина каждого профиля имеет один размер – 3 м, что является стандартом для любого производства. Главным отличием стенового профиля является наличие ребер жесткости, которые придают ему более высокую прочность, что и делает стены такими качественными.

Но встает вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками без прямых подвесов? Именно этот элемент придает каркасу жесткость, которая необходима для всех помещений, где может находиться большое количество людей. Подвесы имеют перфорированные края, обеспечивающие удобное крепление профиля в необходимом положении.

Помимо этого понадобятся  дюбель-гвозди, обеспечивающие быстрый монтаж прямых подвесов на отделываемое основание. Для крепления профиля между собой, а также к подвесам, потребуются саморезы с прессшайбой и саморезы со сверлом.

1 – cаморез по гипсокартону; 2 – дюбель гвоздь; 3 – саморез с прессшайбой; 4 – саморез со сверлом

Любые стены из гипсокартона будет проще сделать при наличии:

  • перфоратора;
  • шуруповерта;
  • ножниц по металлу;
  • строительного и лазерного уровня;
  • лазерного уровня;
  • молоток;
  • нож;
  • ножовка;
  • рулетки и карандаша;
  • стремянки.

Используя эти предметы можно получить прекрасно выполненную работу, итогоv которой станет качественная и прочная стенка из гипсокартона, созданная своими руками.

К содержанию↑

Устройство каркаса под гипсокартон

Чтобы получить стену из гипсокартона, необходимо установить каркас, на который будут крепиться листы этого материала. Для начала требуется установить направляющий профиль, который должен пройти по всему периметру отделываемого помещения. Каркасные стены собираются своими руками достаточно просто, если предварительно выполнить разметку и установить прямые подвесы. Но все должно начаться именно с направляющих, которые зададут контур будущей стены.

Направляющие должны быть закреплены на пол и потолок, закрепляя их при помощи дюбель-гвоздей, каждые 50-80 см. Для этого необходимо использовать перфоратор, с которым сверление отверстий в бетоне будет проходить намного легче. Дюбель-гвозди вставляются в эти отверстия и забиваются молотком до полной установки.

После установки направляющих можно приступить к разметочным работам. Стены из гипсокартона своими руками делать будет значительно быстрее, если для каждого профиля, из которых будет состоять каркас, будет выполнена разметка. Начинать нужно с угла помещения, в котором должен находиться первый профиль. От него необходимо начать откладывать отрезки по 40 см. Каждая отметка будет обозначать центр профиля, таким образом, стыки листов гипсокартона будут всегда попадать на вертикальную стойку.

Такую разметку необходимо сделать на всех стенах, которые предстоит обшить гипсокартоном. Отверстия для прямых подвесов удобно насверливать по лазерной разметке на стене – это позволит сохранить вертикальность линий. Подвесы на основании нужно устанавливать каждые 50 см, что сделает стену из гипсокартона заметно прочнее.

Когда разметка и подвесы будут готовы, можно приступить к установке стеновых профилей. Сделать это можно быстро, так как для данной операции уже все подготовлено. Несущий профиль вставляется в направляющие сверху и снизу, что делает его менее подвижным. Вертикальное соотношение между двумя профилями можно контролировать отвесом, при этом начинать установку необходимо с верхней части каркаса. Потом при помощи строительного уровня, профили выравниваются по вертикали и закрепляются к подвесам. Так производят монтаж всего каркаса: подвесы устанавливаются строго по сделанным отметкам, которые должны идти строго по центру профилей.

К содержанию↑

Установка листов на стены

Как только каркас будет готов, стоит приступить к закреплению листов гипсокартона. Установка материала может производиться и одним человеком, но для проведения работ в более комфортных условиях, лучше будет пригласить помощника, который будет поддерживать листы во время их крепления на стену. Крепление листов производится саморезами, длина которых равна 27 мм. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы они не торчали на его поверхности.

Стенка из гипсокартона будет намного прочнее, если саморезы будут закручиваться каждые 20 см. Кроме периметра листов, их закручивают и в те стойки, которые находятся в центральной части. Не промахнуться поможет разметка, которая была выполнена перед началом работ. Меду листами материала необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы во время отделки листов, шпаклевка имела возможность проникнуть в глубину шва.

При отделке оконных и дверных проемов листы гипсокартона необходимо резать по контуру имеющегося пространства. Для прямого отреза можно использовать обычный нож, а чтобы вырезать угол, применить простую ножовку. Ножом разрезается слой бумаги с одной из сторон, и после этого лист сгибают на месте разреза. После того как гипс лопнет по линии разреза, отрезают бумагу с другой стороны, а полученную кромку обрабатывают рубанком.

К содержанию↑

Установка гипсокартона на клей

Если стены имеют перепады не более 20 мм, то построить стену из гипсокартона своими руками можно при помощи клея. Для этого необходимо приготовить клеевую смесь, после чего нанести ее на внутреннюю часть листа. Клей наносится большими точками на небольшом расстоянии друг от друга. Потом лист прислоняется к основанию и плотно прижимается по всей площади.

В это время, пока клей не схватился, необходимо проверить вертикаль стены строительным уровнем. Если требуется корректировка, то не стоит с ней медлить, так как после того как клей начнет сохнуть, сделать это уже не получится. Все остальные действия по работе с листами будут точно такие же, как и в случае с каркасной стеной.

К содержанию↑

Устройство перегородки  из гипсокартона

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо произвести разметку будущей новой стены. Начертив контур перегородки на полу, его переносят на потолок. Для этого используют лазерный уровень. Когда это будет сделано, по разметке производится монтаж направляющих. Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться отвесом. Тогда контур нужно будет чертить на потолке, а затем перенести его на пол.

Далее производится разметка будущих стоек, которые должны быть расположены друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см. После этого можно производить набор стоек с последующим их креплением их к направляющим профилям. Ширина перегородки будет полностью зависеть от ширины используемого профиля.

Смонтированный каркас можно заполнить его утеплителем, который будет служить звукоизоляционным материалом. Закладывать утеплитель можно в распор. Этому способствуют пластины плотного минераловатного утеплителя.

Когда все необходимые материалы будут заложены в каркас перегородки, а также будет проложен кабель, если этого требует схема электропроводки, можно приступать к установке листов. Крепление осуществляется с помощью саморезов для гипсокартону.

К содержанию↑

Отделочные работы

После монтажа гипсокартона своими руками, стена еще не выглядит презентабельной. Поэтому необходимо провести предварительную подготовку и заделать все швы шпаклевкой. Чтобы на стыках не образовывались трещины, их проклеивают серпянкой. Для этого по всей длине стыка необходимо кромку, чтобы соединение было максимально прочным.

На серпянку нужно нанести слой шпаклевки, которую разглаживают при помощи шпателя. Таким образом, можно выполнить работы по отделке стен гипсокартоном своими руками. А раз так, то это стоит попробовать каждому желающему.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как своими руками собрать каркас для гипсокартона на стену?

От того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона на стену, будут зависеть и срок службы облицовки, и внешний вид помещения. Недостаточно прочно закрепленные стойки со временем могут деформироваться, что вызовет растрескивание штукатурки в местах стыков ГКЛ или даже разрушение всей конструкции. Но если все сделано правильно, стены любого помещения долгое время будут оставаться ровными, а ремонт можно будет свести к покраске или переклейке обоев, когда в этом возникнет необходимость.

Как подготовиться к монтажу каркаса на стену?

До того как крепить гипсокартон к стене, нужно закончить все электротехнические работы: сделать разводку электропровода, подвести его к розеткам и выключателям, местам крепления светильников. Если за облицовкой нужно спрятать сантехнические или газовые коммуникации, проверить их на наличие протечек и устранить неполадки. После этого разметить на стене места крепления направляющих вертикальных профилей.

Как выполнять разметку

Если на стене есть окно или дверь, то при монтаже потребуется установить вертикальные профили у самого проема, а сверху и снизу окна прикрепить к ним горизонтальные направляющие. При разметке такой стены лучше всего придерживаться схемы.

Разметка в этом случае должна производиться от боковых откосов окна или косяков двери к углам комнаты.Отложив 5 см от угла проема, поставить метку, через которую пройдет вертикаль. Следующую линию можно провести на расстоянии 60 см от этой. Повторить то же самое и в другую сторону от окна или двери. Глухую стену можно начать размечать от одного из углов, отмеряя расстояния в 60 см между линиями.

Вертикальную разметку нужно обязательно производить с использованием отвеса. Эта мера поможет в дальнейшем избежать перекоса конструкции и сделает крепление ГКЛ к каркасу быстрым и легким.

Нюанс! Кроме вертикальной разметки, для монтажа каркаса под гипсокартон потребуется и горизонтальная. Для этого на потолке нужно отмерить от стен по 5 см и провести линии. Если есть сомнения в прямоугольности стыков стен в комнате, то следует замерить диагонали помещения. При несовпадении результатов больше чем на 1 см придется выровнять углы. Для этого следует более длинную диагональ укоротить с каждого края на половинное значение разницы между длинами. Поставив метки на местах желаемых пересечений этой диагонали с линиями стен, соединить их с углами, принадлежащими другой диагонали. Новые линии для крепления профиля на потолке пройдут теперь непараллельно стенам. При этом четырехугольник, начерченный на потолке, будет приближен к прямоугольнику или квадрату. Диагонали при новых измерениях должны быть практически равны. Такая мера нужна для того, чтобы стыки листов гипсокартона в углах были идеально ровными. Тогда при размещении мебели после ремонта не придется долго устанавливать крупные предметы интерьера, стараясь, чтобы они стояли ровно. Выглядеть такое помещение будет гораздо эстетичнее.

Когда разметка потолка будет закончена, надо к проведенной линии приложить конец шнура отвеса. Опустив его до пола, отметить эту точку. Перемещаясь вдоль линий, сделать насколько меток на полу по всему периметру комнаты, каждый раз опуская отвес. Готовые метки соединить прямыми линиями вдоль стен.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе?

Измерив длину горизонтальных линий и умножив ее на 2, можно узнать количество профиля ПН, применяемого для крепления каркаса к полу и потолку. Количество профиля ПС для обрешетки можно узнать путем подсчета вертикальных линий на стенах.

При покупке нужно учесть, что часть профиля может быть случайно испорчена при работе, что потребуется такой же материал и на горизонтальные перемычки.

Поэтому приобрести надо немного больше профиля (примерно на 10-15 %). Подвесы нужно крепить с шагом 60-70 см, на каждую вертикальную линию их придется по 3-5 шт.

Итак, перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно подготовить:

  • профиль направляющий ПН;
  • профиль стоечный ПС;
  • подвес прямой;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • рулетку.

Если стены в доме деревянные, то вместо дюбелей можно воспользоваться гвоздями длиной 10 см. В кирпичных и бетонных стенах до того, как прикрепить гипсокартон на стену, придется сверлить отверстия и выполнять крепление каркаса на дюбели.

Технология сборки каркаса под гипсокартон

Когда подготовлены инструменты и закуплен стеновой профиль, облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу выполняется быстро и достаточно просто. Монтаж профилей напоминает детскую игру-конструктор. Обрешетка под гипсокартон собирается в такой последовательности:

  • монтаж профиля на потолке;
  • прикрепление такого же профиля на полу;
  • установка подвесов на стене;
  • крепление вертикальных направляющих.

По размеченным линиям на потолке просверлить отверстия для дюбелей с шагом в 50 см. При помощи шуруповерта прикрепить профили ПН, стараясь располагать их так, чтобы линия разметки приходилась точно посередине профиля. Точно так же произвести монтаж профиля ПН на полу.

Прямые подвесы крепить через штатные отверстия поперек линий разметки на стенах с шагом в 60-70 см. Центр подвеса должен совпадать с этой линией. Когда будет произведена установка всех подвесов, монтируется обрешетка под гипсокартон из вертикальных профилей и перемычек между ними.

Усики каждого подвеса на линии разметки отогнуть от стены. Вставить стойку в направляющие на полу и потолке, придвинуть к подвесам так, чтобы она оказалась между усиками. При этом спинка профиля должна быть обращена к строителю, а выемка между боковинами направлена к стене.

Прикрепить саморезами стойку к усикам, а свободные части их отогнуть. Аналогичным образом выполняется установка остальных вертикальных профилей на одной из стен. Дополнительные крайние направляющие нужно располагать максимально близко к углу.

Нарезать профиль ПС кусками по 70 см и закрепить на вертикальных профилях с шагом в 1 м. Листы гипсокартона обычно устанавливают вертикально, и длины их вполне хватает, чтобы закрыть стандартную высоту стены от пола до потолка без лишних стыков. Поэтому поперечины служат для придания прочности стеновой конструкции. Если же высота помещения больше стандартной длины листа (2,5 м), то на горизонтальных отрезках будут располагаться стыки соседних листов. Произвести крепление гипсокартона к стене, вкручивая саморезы через каждые 20 см. Стык ГКЛ должен быть на центральной линии профиля.

Если работы по монтажу профиля были произведены достаточно аккуратно, прикрепить гипсокартон к стене будет легко. Прямые линии краев ГКЛ хорошо совпадут с центральными линиями стоек. Над и под окном обязательны крепления и к горизонтальным направляющим.

Как сделать каркас для гипсокартона своими руками из профиля + Видео

Данный строительный материал, имеющий гладкую поверхность, во многих случаях как нельзя лучше подходит для выравнивания стен или потолков перед «финишной» облицовкой. Иногда другой метод приведения их в надлежащее состояние или создает большие неудобства и требует значительных усилий (плюс увеличенного времени), или нецелесообразен с экономической точки зрения. Кроме того, проведение ряда работ просто невозможно без определенных практических навыков. С монтажом листов гипсокартона (ГКЛ) может справиться любой человек.

 

Их крепление производится двумя способами – наклеиванием и укладкой на обрешетку, что делается, как правило, чаще. Невольно возникает вопрос о том, как сделать каркас под гипсокартон. Это несколько сложнее и дольше, чем просто приклеить. Поэтому стоит разобраться, в каких ситуациях монтаж следует делать именно так.

  • Во-первых, когда обрабатываемая поверхность имеет бугры, выпуклости, которые удалить не получается (перепады по высоте более ± 2 см).
  • Во-вторых, если данная поверхность подлежит утеплению.
  • В-третьих, в случае предусмотренной проектом дальнейшей прокладки трасс каких-либо коммуникаций (телефония, интернет и так далее).
  • В-четвертых, чтобы скрыть идущие вдоль стен трубные и иные магистрали.

Прежде чем приступать к изготовлению каркаса под гипсокартон, нужно определиться с материалом. Традиционно собиралась деревянная обрешетка, из подготовленных (пропитанных) реек. Однако у данной конструкции имеются существенные недостатки:

  • древесина подвержена гниению;
  • учитывая, что крепиться будут именно листы ГКЛ, а при всех своих достоинствах они имеют низкую прочность на излом, наружная часть всех реек должна лежать строго в одной плоскости, то есть поверхность каркаса должна быть абсолютно ровной. Найти такое количество идентичных заготовок вряд ли получится;
  • и, наверное, самое главное – со временем древесину «ведет» (от перепадов влажности, температуры). Значит, и листы начнет «коробить».

Именно по этим причинам для сборки каркаса под гипсокартон рекомендуется использовать металлические профили. В продаже они имеются. Особенность монтажа в том, что они могут крепиться как на стену, так и устанавливаться на специальные подвесы, что позволяет собирать обрешетку на любой неровной поверхности. Рассмотрим последний, более удобный вариант.

Как самостоятельно сделать каркас под гипсокартон

Разметка каркаса

Удобнее ее начинать от пола, а на потолок линию потом спроецировать. Нужно выбрать самое «выпуклое» место на стене (как можно ближе к углу комнаты) и приставить к нему профиль. Отметить на полу точку по его торцу (внешней стороне). То же самое необходимо проделать и около противоположного угла. Через эти 2 точки прочерчивается линия, обозначающая границу, по которой будут выравниваться все рейки.

Необходимо учитывать и толщину изделий выбранного утеплителя (матов, листов, плит).

Такая же линия проводится и на потолке. Сделать это несложно. Нужно взять отвес, поднять его под потолок и отметить то место, в котором грузик будет располагаться над первой, ранее отмеченной, точкой на полу (или над линией). Таким же образом находится и вторая, а потом чертится «верхняя граница», по которой будет выравниваться каркас под гипсокартон.

По углам помещения необходимо сделать небольшой отступ, так как устанавливать подвес вплотную к смежной стене нельзя. Нужно учитывать толщину листов ГКЛ, которые будут в этом месте «сходиться». Плюс – поправка на неровности поверхностей.

Крепление профилей

По отмеченным линиям (на полу и потолке) монтируются рейки направляющие, с которыми будут соединяться вертикальные стойки. От надежности их фиксации будет зависеть прочность такой сборки. Расстояние между метизами – исходя из материала основы. Если поверхность, например, деревянная, из ячеистых бетонов, то крепежные элементы нужно устанавливать чаще.

В зависимости от того, какой материал закуплен для утепления поверхности, выбирается интервал между стойками. Необходимо также учесть, как он будет укладываться. Если это плиты пеноплекса, которые наклеиваются на стену (а часто дополнительно крепятся специальными дюбелями), то для изготовления каркаса под гипсокартон достаточно только вертикальных стоек вдоль всей стены.

При утеплении плитами минеральной ваты для их размещения необходимо будет оборудовать соответствующие ячейки. Следовательно, понадобится устанавливать и горизонтальные рейки в соответствии с габаритами изделий.

Такой способ привлекателен еще и тем, что за данной конструкцией можно разместить любые коммуникации, так как расстояние от стены до внешнего «среза» обрешетки совершенно произвольное и выбирается в зависимости от условий монтажа. Однако полезный объем помещения при этом несколько уменьшается, что также нужно учитывать.

Видео каркас из профиля под гипсокартон

Полезные советы

Обрешетка под ГКЛ

Выбирая профили для каркаса под гипсокартон, нужно учесть, что изделия из «оцинковки» более легкие, да и резать их можно ножницами по металлу.
Интервал между соседними рейками нужно подбирать так, чтобы стык листов находился на внешней поверхности профиля. Кроме того, необходимо ориентироваться и на вес материала облицовки. Поэтому подразумевается «комплексный подход» к данному вопросу (габариты утеплителя, ГКЛ, масса отделочного покрытия).

Подготовка стен для каркаса

Не стоит ограничиваться только очисткой их от «мусора» и старых элементов крепежа (гвоздей, шурупов, скоб). Любая щель, плохой стык – это не только дополнительные теплопотери, но и место, где со временем будет скапливаться конденсат. Кстати, там часто «поселяются» и различные насекомые. Следовательно, все подобные дефекты основы необходимо устранять.

Кроме того, целесообразно произвести пропитку материала стены (потолка) противогрибковыми составами, а деревянные поверхности – и антипиренами. И в заключение – произвести грунтование. Только в этом случае можно считать, что подготовка выполнена качественно и в полном объеме.

Крепеж для профиля

Целесообразно использовать только такие элементы, которые не поддаются коррозии. В продаже имеются изделия, например, со специальным покрытием.

обшивка, строительство перегородки пошагово, фото, видео

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад  почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Содержание статьи

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

    1. На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

      Каркас из профилей под гипсокартон

    2. На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

      Каркас под гипсокартон из бруса

    3. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.
Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей  — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

 

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими  работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

  • 12,5 мм  — универсальный материал для стен и потолка;
  • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке  устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами.  Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

  • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
  • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
  • под линию разреза подкладываем брусок;
  • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
  • ломаем лист по всей длине реза;
  • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

В данной статье изложены инструкции, как крепить гипсокартон к деревянным брускам и сделать монтаж гипсокартона на деревянный каркас легким и быстрым.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас

Облицовка стен и потолков внутренних помещений – это быстрый, недорогой и достаточно нетрудозатратный современный метод отделки интерьеров домов гражданского и общественного назначения.

Существует несколько вариантов обшивки гипсокартонным листом (ГКЛ):

  • Непосредственный монтаж, его можно делать при помощи гипсового раствора или специальных клеящих мастик, если стены и потолки имеют ровную подготовленную основу
  • Деревянный или металлический каркас под гипсокартон нужно использовать, если рабочая поверхность имеет перекосы, сильную волнистость, бугристость и другие неровности

В качестве конструкции каркаса могут служить как профили из металлического оцинкованного листа, так и деревянные элементы – рейка, брус, доска. Возможный каркас под гипсокартон из дерева может оказаться предпочтительнее профиля из металла, так как монтаж гипсокартона своими руками на деревянный каркас не представляет особой сложности и не требует специальных навыков. Древесина легко поддается обработке – сверлится, пилится.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас? Да, и к тому же это позволяет сэкономить на отделке, отказавшись от приобретения достаточно дорогих металлических профилей. Однако каркас для гипсокартона из дерева не рекомендуется использовать, когда помещение имеет повышенную влажность — в санузлах, бойлерных, душевых и ванных комнатах.

Деревянный каркас под гипсокартон своими руками

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона? Если обшивается перегородка, обычно это трехслойная конструкция из обрезной доски толщиной 25-30 мм. Наружные слои образовываются из вертикальных досок, а внутренний слой – из горизонтальных. Если монтаж перегородки сделать аккуратно и грамотно, без перекосов, то такая перегородка фактически образует каркас для гипсокартона из досок, к которому без какой-либо подготовки при помощи саморезов можно крепить панели из ГКЛ.

Использование доски для изготовления конструкций каркасов в других случаях нецелесообразно, так как это приведет к перерасходу материала и увеличению стоимости и трудоемкости работы. Для облицовки бетона, кирпича, бревен, а также старых перекошенных стен и потолков лучше использовать каркас из бруса под гипсокартон.

Многие интересуются, можно ли гипсокартон крепить на деревянные рейки? Поскольку разница между изделиями из дерева (такими, как брус и рейка) в применении к монтажу ГКЛ несущественна, монтаж гипсокартона на деревянные рейки и монтаж гипсокартона на бруски практически не различаются между собой.

Крепление гипсокартона к стене на деревянный каркас

Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски, если их просто закрепить на стенах или потолке? Такой вариант возможен, но лучше сделать каркас для гипсокартона из деревянных брусков. В том, как крепить брус к гипсокартону, поможет небольшая инструкция по монтажу гипсокартона на деревянный каркас из бруса.

Для гипсокартона наибольшее распространение получили панели со следующими размерами: по ширине 1200 мм и по длине 2500 мм. При этом монтаж панелей на конструкцию каркаса из дерева разных типов и характеристик (влагостойких, упрочненных и т.д.) имеет одинаковый состав работ.

Заготовка необходимых материалов, приспособлений и инструментов

Для определения необходимого количества плит ГКЛ следует вычертить эскизный план развертки стен и потолка со всеми дверными и оконными проемами, откосами и технологическими нишами (например, под отопительные радиаторы). После подсчета рабочей площади следует ее значение разделить на площадь, которую имеет один ГКЛ. Полученное значение будет необходимо увеличить на 20% (на обрезку и непредвиденные расходы), что и будет являться количеством требуемых панелей.

Рекомендуемые размеры (в сечении) брусков для каркаса под гипсокартон:

  • для крепления смежных плит – с размерами 80 х 25 мм (первый тип)
  • для промежуточных вертикальных и горизонтальных креплений – с размерами 40 х 25 мм (второй тип)

Нужно нанести на план вертикальные и горизонтальные оси, по которым будут устанавливаться на стене элементы каркаса, обеспечивающие крепление гипсокартона на деревянные бруски. Его конструктивная схема будет представлять собой:

  • два вертикальных бруса первого типа длиной 2500 мм по краям плиты с расстоянием между ними по линии осей 1200 мм
  • два вертикальных бруса второго типа длиной 2500 мм, с расстоянием между собой и брусьями первого типа в осях 400 мм
  • шесть горизонтальных брусьев второго типа, устанавливаемых в верхней и нижней части плиты
  • три промежуточных, которые нужно устанавливать по осям, расположенным на расстоянии 1250 мм от верхнего и нижнего края плиты; длина крайних брусьев составит 400-80/2-40/2 = 340 мм, длина средних – 400 – 40/2 – 40/2 = 360 мм

Дополнительно брусья второго типа должны быть использованы для обрамления оконных и дверных проемов и технологических ниш. Если высота помещения превышает 2500 мм, верхний горизонтальный брус заменяется на брус с сечением 80 х 40 мм и устанавливается так, чтобы дополнительные 40 мм служили для крепления верхней панели из обрезанного на соответствующую длину листа ГКЛ, также должна быть увеличена длина вертикальных брусьев первого и второго типа и установлен верхний брус второго типа.

После расчета общей длины необходимого количества брусьев и также увеличения ее на 20% их можно приобрести на строительном рынке или сделать в мастерской, занимающейся обработкой дерева. Особенно нужно обратить внимание, чтобы в них отсутствовали косослой и повышенная сучковатость.

Перед использованием не менее чем одну неделю весь комплект деревянных брусьев должен быть выдержан в помещении, в котором будет использоваться. После этого следует провести отбраковку, а оставшиеся обработать специальными составами – антисептиками, предотвращающими гниение и поражение грибками и плесенью, антипиренами, придающими огнезащитные свойства. В настоящее время в продаже имеются пропитки глубокого проникновения, обеспечивающие защиту древесины и препятствующие короблению при колебаниях влажности в помещении в достаточно широких пределах.

При изготовлении и монтаже каркаса необходимо следовать вычерченному плану.

Необходимые инструменты

Инструменты и инвентарь, которые потребуются для выполнения работ:

  • ножовка по дереву
  • строительный нож
  • строительный уголок
  • стальная рейка-правило длиной 1200-1500 мм
  • пузырьковый уровень
  • водяной уровень (при облицовке потолка)
  • отвес
  • молоток
  • шуруповерт электрический
  • лестница, стремянка, допускается построить и использовать самодельных строительные козла-подмости
  • защитные приспособления (перчатки для рук, очки, респираторы)

Общие положения

Сборка каркаса и его монтаж из отдельных заготовленных элементов своими руками непосредственно на потолке или на стене представляет некоторые сложности – требуется постоянное выравнивание и подгонка в горизонтальной и вертикальной плоскостях с постоянным использованием отвеса, уровня, строительного угольника и рейки-правила.

Если позволяют длина и ширина помещения, укрупненную сборку больших фрагментов каркаса можно делать непосредственно на полу. При этом существенно проще будет монтировать каркас, как на стене, так и на потолке, и выравнивать и прикреплять соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Горизонтальный и вертикальный элементы хорошо соединяются между собой при использовании согнутых под прямым углом отрезков полосы из жестяного металла нужной ширины (25 мм) или через небольшие брусочки. И те, и другие закрепляются в необходимых местах при помощи шурупов.

Установка фрагментов каркаса на стенах и потолке может быть выполнена при помощи шурупов по дереву, если стены и потолок деревянные, при помощи так называемых «пробок», когда в кирпиче или камне в нужном месте, в заранее намеченной точке стены высверливается отверстие, в которое устанавливается деревянный чопик, в который, в свою очередь, сквозь элемент каркаса забивается гвоздь или ввинчивается шуруп, при этом вместо чопика можно использовать пластмассовый нагель с металлическим саморезом.

После установки и выравнивания каркаса при значительной бугристости и перекосах между ним и стеной (или потолком) могут образоваться зазоры, которые следует заполнить гипсовым раствором (если дерево было предварительно защищено влагозащитной пропиткой), использовать монтажную пену или деревянные клинья и подкладки совместно с клеем клей для дерева, например, ПВА. В ином случае деревянный каркас для гипсокартона на стену (или потолок) будет обладать повышенной зыбкостью и может деформироваться при установке панелей ГКЛ.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

После установки и выравнивания на стене или на потолке конструкции каркаса можно начинать крепление гипсокартона на деревянный каркас путем непосредственного монтажа панелей ГКЛ. В том, как закрепить бруски к гипсокартону, поможет следующая инструкция.

Чтобы монтировать гипсокартонный лист, его нужно плотно прижать к смонтированной конструкции каркаса из дерева, так, чтобы длинные края листа легли точно по осям бруса первого типа сечением 80 х 25 мм на расстояние 40 мм, и так, чтобы к оставшимся 40 мм было возможно закрепить смежный лист.

Крепеж осуществляется при помощи саморезов c длиной 20 мм. Используя шуруповерт, надо начать закреплять лист ГКЛ на каркасе, начиная со среднего промежуточного горизонтального элемента второго типа. Для того, чтобы не ошибиться с закручиванием, на листе гипсокартона с внешней стороны лучше карандашом нанести линии, соответствующие осям элементов каркаса.

После этого нужно закрепить лист к верхнему и нижнему горизонтальным каркасным элементам. Если панель должна крепиться на стене, за ее вертикальностью и отсутствием перекосов нужно смотреть, используя отвес, а на потолке – используя уровень.

Затем лист можно скреплять с вертикальными стойками. При закручивании шурупов следует учесть, что расстояние от них до края листа должно быть не менее 20 мм. Шаг между соседними шурупами должен быть 100-120 мм.

Инструкция, как должен монтироваться гипсокартон на потолок, мало чем отличается от того, как монтировать ГКЛ на стену. На горизонтальной поверхности потолка также устраивается горизонтальная обрешетка в виде каркаса, который следует прикрепить к конструкциям потолка и выровнять по горизонтали с помощью водяного уровня. Укрупненные элементы каркаса для удобства его монтажа тоже лучше предварительно смонтировать на полу.

Для того, чтобы монтировать каркас из бруса для гипсокартона на потолке и обшить его ГКЛ, своих рук может оказаться недостаточно. Для монтажа может потребоваться помощник. В исключительных случаях можно воспользоваться подпорками и раскосами, которые смогут посодействовать тому, чтобы выполнить монтаж гипсокартона на бруски в одиночку, однако этим способом следует пользоваться с осторожностью, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с падением и разрушением гипсокартонных листов.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Крепление профиля для гипсокартона — советы

✅ Создаем прочную и надежную конструкцию

Для формирования прочной конструкции из гипсокартона, необходимо знать, как правильно закрепить профиль, ведь это будет «хребтом» всего изделия. Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.

Виды профиля для гипсокартона

Существует 6 основных маркировок для металлических конструкций, использующихся под гипсокартонную обшивку:

  • ПН/UW – направляющие глубиной в 40 мм и шириной 40, 50, 75 и 100 мм (в зависимости от стены), предназначенные для сборки каркаса;
  • ПП/CD – предназначены для формирования потолочного каркаса, крепятся за счет прямых подвесов или анкерных зажимов;
  • ПС/CW – закрепляются в сам направляющий профиль и служат в качестве базы для стен и перегородок из гипсокартона;
  • ПМ – тип маячкового профиля или рельса, использующийся для выравнивания стены и удобный в применении для оштукатуривания стен;
  • УП – необходим для выполнения укрепления, а также выравнивания углов.

В свою очередь, каждый из данных типов бывает в различных разновидностях по размерам и другим параметрам, что позволяет подобрать вариант под любые по сложности задачи.

✅ Правила монтажа в зависимости от типа

При работе над установкой направляющих производится нарезка каркаса под необходимые размеры перегородки. Начинать реализовывать крепление следует с пола и затем переходить на потолок. Рекомендуется не забывать про наклейку уплотнительной самоклеящейся ленты, наклеиваемой в местах контакта профиля и сопрягающих поверхностей — это повысит звукоизоляцию. К базовой поверхности крепление реализуется с помощью дюбелей. Шаг – 1 м, но не меньше 3 дюбелей на каждую деталь каркаса.

Работы по монтажу вертикальных или стоечных элементов не так сложны. Вертикальные профили вставляют в уже закрепленные на полу и потолке конструкции. Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.

Располагаются они друг от друга на расстоянии 1,2 м – ширине самого листа гипсокартона. Для большей точности рекомендуется соблюдать расстояние между профилем вертикального типа до 0,4 м. Для усиления используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 или 40 на 40. Важно в особенности выполнить усиление дверных проемов, что облегчит последующую установку дверей.

✅ Потолочный может использоваться для создания подвесных потолков, арочный и других криволинейных конструкций, каркаса стен и его облицовке, в паре с направляющим UD-27. Для придания нужной жесткости и удобства монтажа на основу производится нанесение насечек, на боковые участки по 3 канавки, шуруп вкручивается для центровки. Крепление реализуется с помощью особых подвесов – прямых и с зажимом. Для прямого крепление осуществляется с помощью шурупов, вариант с зажимом требует загибания краев профиля в середину, чтобы дать надежный упор.

Маячковые направляющие очень важно правильно закрепить – именно они во многом повлияют на конечный итог от оштукатуривания. Сначала нужно замерить высоту помещения, нарезать нужный объем профиля. С шагом в 100-150 см на расстоянии 10 см от углов с помощью уровня наносится вертикальная разметка. С шагом около 50 см по отмеченным линиям нужно нанести штукатурный раствор – тот же, что и потом будет браться для конечного выравнивания.

Угловой профиль позволяет защитить торцы перегородок от всевозможных повреждений при эксплуатации механического характера. Полки располагаются обоюдно под углом 85 градусов, что дает надежную фиксацию к перегородкам. Присутствуют отверстия по 5 мм диаметром, заполняемые шпатлевкой при монтаже. Гипсокартон Knauf за счет своей гибкости и уникальным свойствам позволяет его успешно применять без необходимости формирования сложных каркасов.

✅ Какие инструменты потребуются

Чтобы качественно выполнить крепление каркаса и монтаж гипсокартонных плит, потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор, чтобы делать отверстия в стене.
  • Дрель-шуруповерт для сверления в металле и дереве отверстий, ввинчивания (и в некоторых случаях выкручивания) саморезов.
  • Просекатель, позволяющий прочно и быстро соединять профили.
  • Игольчатый валик – быстро и равномерно прокалывает поверхность плит.
  • Маленький рубанок под обработку торцов.
  • Дисковый резак для порезки гипсокартона тонкими полосками и осуществления подготовительной разметки.
  • Пила кольцевая по гипсокартону – проделывание дыр под осветительные приборы.
  • Нож-пила – нарезка листов и фигурная обработка.
  • Универсальный нож для гипсокартона.
  • Металлическая линейка и рулетка для замеров, и уровень не менее 1 метра.

Из данного списка могут потребоваться далеко не все инструменты, а только некоторые в соответствие с поставленной задачей.

✅ Особенности крепления к потолку и стене

Всякая монтажная технология подразумевает применение специализированных крепежных профилей, как потолочные, стоечные, а также стеновые и направляющие. При креплении к потолку и стене подготовительным этапом является выбор инструментов и оценка рабочей поверхности. Далее осуществляется подбор крепежных элементов. Во всех случаях требуется выполнить тщательные замеры с помощью рулетки и создать разметку пола.

Для монтажа потолка разметку все равно практичнее делать по полу и затем уже выполнять перенос замеров на потолок. Разметка стен осуществляется схожим способом, как и для потолка. Далее идет этап крепления подвесов и профиля. Для усиления основания можно выполнить соединение дополнительно с помощью крабовых креплений и специально отрезанных под это кусков профиля. Затем после установки каркаса и проверки полученного результата, реализуется монтаж гипсокартонных листов. После достичь идеально ровной гладкости можно за счет шпатлевки, а после этого уже можно смело выполнять финишную отделку обоями либо покраску.

Еще про гипсокартон

Все статьи

На что крепить сайдинг — Реальное время

7 вопросов про обрешетку под навесную фасадную систему

Фасадный сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки «лица вашего дома». Есть нарекания на его неэкологичность, или, к примеру, многим не нравится его внешний вид, но относительная экономичность, разнообразие дизайнов и возможность скрыть огрехи в визуальных качествах стен по-прежнему удерживают сайдинг в топе фасадных материалов. Технология монтажа практически любого сайдинга опирается на железное правило: он крепится не на «родную» стену, а на обрешетку, установленную поверх нее. Причин тому несколько: их и разберем. А заодно ответим на самые популярные вопросы о том, из какого материала ее сделать.

Зачем вообще нужна обрешетка?

Обрешетка, или несущий каркас, — это система вертикальных или горизонтальных реек (направляющих), которые прикрепляются к наружной стене здания на определенном расстоянии друг от друга (это расстояние называется шагом). Сайдинговый фасад крепится только на обрешетку по трем основным причинам.

Во-первых, сайдинг нельзя монтировать на неровную плоскую поверхность. Обрешетка идеально нивелирует погрешности в ровности. В итоге плоскость фасада получается действительно плоской, а не горбатой и не впалой.

Во-вторых, стена может осесть, расшириться (особенно если имеется в виду деревянный сруб), а в самых трагических случаях — треснуть. И если прямо к ней будет прикручен сайдинг — его тоже поведет. То есть к деформации сайдинга приводит любая деформация стены. Обрешетка позволяет этот эффект компенсировать.

И в-третьих, обрешетка создает вентиляционный зазор. Фасад вентилируется, влага выветривается из-под панелей, и стена остается сухой.

Фото odstroy.ru

Где нельзя устанавливать обрешетку?

Практически везде можно. Сайдинг за то и любят, что он совершенно некапризен, им отделывают любые дома, из любого стройматериала. А значит, на любые дома крепится и обрешетка. Ее можно монтировать и на кирпичный дом, и на деревянный, и на газобетонный, и на каменный (хотя в этом случае возникает вопрос зачем). Так что обрешетка должна добавить жесткости всей конструкции, особенно если имеется в виду обновление фасада старого дома, который утратил былую красоту.

Единственное ограничение — если дом покосился, искривился и показывает все признаки предсмертной агонии, то смысла украшать его сайдингом уже нет. Соответственно, и обрешетка тоже не поможет — все-таки крепких стен она не заменит, как тщательно ни была бы составлена.

Какие бывают обрешетки?

Классика жанра — обрешетка деревянная. В этом мало что изменилось с того времени, как вообще был придуман сайдинг. Потом для большей верности начали использовать металлические направляющие для обрешетки. А сейчас появилась обрешетка полимерная — она, конечно, и дороже классической, и достать ее сложнее. Так что выгоды от ее покупки пока неочевидны.

Фото kamburg.ru

Из чего собирается деревянная обрешетка?

Нужен брус. Сечение зависит от того, из чего сделаны панели сайдинга. Чем тяжелее панели, тем толще надо брать брус. Обычно берут сечение 50х50 или 40х40 мм, такой толщины вполне хватает для надежного закрепления фасадной системы. К примеру, под фиброцемент и толстый винил нужен брус от 50х50 мм. А если винил тонкий — можно сэкономить.

Большинство советов по выбору бруса на обрешетку говорят о том, что дерево должно быть сухое. На практике его встретить сложнее, чем живого медведя на улицах Казани. Поэтому чаще всего он поставляется хорошо если естественной влажности. Поэтому перед монтажом его желательно высушить — к примеру, устроить над ним навес, уложить в вентилируемом помещении или хотя бы сложить в штабель, слои которого продуваются.

Но если невозможно сделать и этого — что поделать, крепите как есть. К основанию деревянные направляющие крепят гвоздями или саморезами. Плоскость формируют с помощью деревянных проставок или металлических подвесов. А перед сборкой обрешетки желательно обработать древесину антисептической пропиткой и огнезащитой.

А если металл? Что выбирать?

Если вы выбрали под сайдинг такую экзотическую обрешетку, как металлическую, надо тщательно подойти к покупке собственно ее элементов. Надо понимать: экран сайдинга никогда не будет герметичным, под него обязательно будет попадать влага. А поэтому надо, чтобы металл хорошо был защищен от коррозии.

Ни в коем случае нельзя выбирать под сайдинг профильную подсистему, которую используют под гипсокартон. Там другая степень прочности и устойчивости. Форма у такого профиля тоже П-образная, но он создан для использования в закрытых помещениях. У него меньшая толщина металла, меньше сечение, его защитный слой тоже вызывает вопросы.

А под сайдинг надо собирать обрешетку из оцинкованного профиля сечением 60х27 мм, а толщиной не меньше 0,5 мм. К стенам такая обрешетка прикрепляется на металлические подвесы или соединительные профили.

Фото alta-profil.ru

Что собой представляет полимерная обрешетка?

Она совсем недавно появилась на рынке, поэтому о ее эксплуатационных качествах мы пока знаем только из проспектов производителя. Если им верить, то пластик, из которого изготовлены направляющие такой обрешетки, выдержит нагрузку от сайдинга любой тяжести. Направляющие «оснащены» серьезной перфорацией, а это улучшает вентиляцию фасада.

К стене пластиковая обрешетка крепится саморезами или длинными шпильками. На нее крепят виниловый или акриловый сайдинг.

Что выбрать?

Если исходить из дешевизны, то оптимальный выбор обрешетки — деревянная. Купить брус можно на любом строительном рынке, да и обрабатывать его легко. Дерево при этом еще и прочное — выдержит даже фиброцементный сайдинг. Но на него хорошо встает любой тип облицовки, главное — выбрать подходящий шаг обрешетки и качественный брус.

Зато металл долговечнее: он и не ржавеет, и не гниет, и не горит. Но он дороже, так что рассчитывать — вам. Металлическую обрешетку выбирают, как правило, под тяжелый сайдинг (фиброцементный) или под металлическую фасадную систему.

Полимерная обрешетка — самая дорогая. Работать с ней, правда, проще. Ее хорошо использовать под полимерный же сайдинг, но, в принципе, тот же сайдинг хорошо ложится и на деревянную обрешетку.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Как каркас и облицовка стены гипсокартоном

Чтобы переделать дом или создать новую комнату, вам может потребоваться каркас стен. Независимо от того, делаете ли вы несколько стен или только одну, процесс одинаков. Обрамление и отделка стен — несложные задачи, и если вы научитесь этому процессу, он поможет вам во многих строительных проектах.

Измерение и квадрат

Перед тем, как приступить к строительству любого вида, вам нужно будет произвести измерения, чтобы определить точное местоположение стены и убедиться, что это позволит создать комнату нужного размера.

Убедитесь, что вы используете рулетку, уровень и квадрат, чтобы отметить местоположение вашей новой стены, чтобы вы могли обеспечить квадратную стену. Вы обнаружите, что из-за неквадратных стен возникают бесчисленные проблемы.

Строительная отметка

Используйте меловую линию вдоль пола или отметьте от верхнего стропила, чтобы направлять ваше здание. Если вы используете верхнее стропило недостроенной комнаты, это несложный процесс. Если он находится в готовой комнате, используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стропило и сделать отметку вдоль стропила через каждые 12–24 дюйма, чтобы вы могли выровнять стену.Используя прямой край или меловую линию, проведите линию вдоль потолка, чтобы отметить, куда будет идти верхняя пластина.

Установите верхнюю пластину

Вырежьте верхнюю пластину из 2×4 по длине стены. Установите на потолок стропило с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева

Удаление молдингов

Отрежьте или отколите молдинги основания и любые молдинги коронок, которые находятся в местах, где необходимо прикрепить новую стену. Новая стена будет иметь толщину около 4 ½ дюймов, если вы используете ½-дюймовый гипсокартон.

Отметьте опорную пластину

Используйте отвес, свисающий с любого конца верхней пластины, и отметьте место на полу, где будет установлена ​​опорная пластина. Сделайте отметки на обоих концах и проведите мелом линию между ними. Вырежьте и установите опорную пластину. По мере того, как вы разрезаете опорную пластину, вырежьте также вторую верхнюю пластину.

Отметка размещения шпилек

Соедините опорную пластину и верхнюю пластину и отметьте места для шпилек, начиная с 1½ дюйма от края.Отметьте их каждые 16 дюймов. Поместите три гвоздика в угол, независимо от того, находится ли он на 16-дюймовом уровне.

Установите шпильки

Измерьте расстояние от нижней части прибитой гвоздями верхней пластины и пола, чтобы получить длину шпилек, вычитая 1½ дюйма для верхней пластины и нижней пластины. Обрежьте шпильки. Прибейте шпильки на место с помощью пистолета для гвоздей или молотка.

Установить стену

Поднимите раму с пола и прикрепите ее к верхней пластине, уже прикрепленной к потолку, с помощью 3-дюймовых винтов.

Установка гипсокартона

Используйте винты для гипсокартона, чтобы установить куски гипсокартона на как можно большем участке. Отрежьте другие части, чтобы закончить, оставляя зазор 1/8 дюйма или меньше между частями.

Грязь и отделка

Используя слегка разбавленный состав для гипсокартона и 4-дюймовый нож для гипсокартона, нанесите стыковочный состав на промежутки между плитами гипсокартона. Быстро окуните ленту для гипсокартона в воду, чтобы смочить обе стороны, приложите к стыку, затем используйте смоченный нож для гипсокартона, чтобы разгладить излишки герметика и плотно прикрепить ленту.

Дайте ему высохнуть, затем повторно нанесите состав несколько раз. Перед грунтованием и покраской отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Как оформить стену

мокасины — Flickr CC

Реконструкция дома обычно состоит из снятия и строительства стен. Это обе работы, которые мотивированный домашний мастер может взять на себя и сэкономить при этом деньги. Строительство стены начинается со сборки и установки каркаса, который представляет собой пиломатериал размером 2х4 дюйма, из которого построена стена.Вот обзор того, как оформить стену, от лицензированного плотника Марка Клемента из MyFixItUpLife.

Определить расположение стен

Первый шаг в строительстве перегородки — определить, идет ли стена горизонтально или перпендикулярно балкам потолка. Единственные необходимые инструменты — это рулетка, прибор для поиска шпилек и знание того, как получить шпильки на расстоянии 16 дюймов от центра. Вам нужно знать, как вы будете соединять плиты (горизонтальные части сверху и снизу) с полом и потолком.Оба должны быть соединены с массивом дерева. Если вам повезло и стена идет параллельно балкам потолка, вы можете прикрепить их непосредственно к балкам (если это подходит для вашей планировки). Если ваша плита проваливается между балками, вам нужно снять гипсокартон и установить блокировку, чтобы плита была прикреплена к чему-то твердому.

Если стена проходит перпендикулярно потолочным балкам, вы можете расположить потолочные балки выше и прикрепить к ним через гипсокартон. Используйте винты, чтобы быть уверенным, что вы соединились с рамой.Снимать гипсокартон не нужно.

В идеале, вы должны сделать то же самое для стоек, которые упираются в существующую стену — поймать стойку или добавить блокировку (это часто называют «блокировкой лестницы»).

Меньше всего вам нужно, чтобы дерево двигалось из-за того, что оно неправильно закреплено. Теоретически вы можете использовать крепеж и клей на пересечении стен, но это, вероятно, больше хлопот, чем пользы. И используйте деревянные шпильки вместо металлических, дерево легче резать, закреплять и регулировать, а металлические шпильки могут стать настоящей головной болью.

Департамент транспорта штата Орегон — Flickr CC

С чего начать

Установите нижнюю пластину, затем используйте ее в качестве контрольной точки для вертикального подъема к верхней пластине и отметьте ее местоположение. Затем установите верхнюю пластину, а затем стенные стойки.

Отметьте на нижней пластине места для шпилек, затем измерьте их длину, отрежьте и установите с помощью пистолета для гвоздей и уровня.

Посмотрите видео Марка по обрамлению стены подвала, чтобы более подробно продемонстрировать методы строительства стен.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Установка окна или двери в стену

Для окна или двери выберите размер, который смотрится прямо в пространстве. Использование картона для визуализации может немного помочь. Затем при кадрировании не создавайте слишком «тугой» рамки. Оставьте достаточно места для установки окна или двери — не менее ½ дюйма по периметру — и отрегулируйте с помощью прокладок, как только они войдут в проем.

Черновая проводка

После того, как ваша стена построена и прикреплена, вы можете выполнить грубую проводку, которая подготовит вашу стену к розеткам после того, как гипсокартон будет установлен.

Изоляция

Изоляция стены — последний шаг перед облицовкой стены гипсокартоном. Ватин из стекловолокна прост в установке, но есть и другие, более экологичные варианты изоляции, которые более эффективны.

Гипсокартон, грязь и краска

Последний шаг — укладывание гипсокартона, нанесение грунтовки, бесшовное соединение скотчем и покраска.Этот последний шаг требует терпения, а опыт всегда помогает добиться наилучших результатов. Если вам нужно и то, и другое, позвольте нашему 18-ступенчатому руководству по гипсокартону стать первым.

Тимоти Даль Редактор DIY Тимоти всю жизнь увлекается своими руками, он зациклен на технологиях умного дома, красивых инструментах и ​​мучениях на своем FJ62 Land Cruiser.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как оформить стену

Обрамление стены или строительство основной стены — это базовый навык, который поможет вам существенно изменить площадь вашего дома. Обрамление — это простой и недорогой проект, для которого не требуется много специальных инструментов или материалов: только молоток, гвозди и гвозди. После того, как вы обрамили стену, вы можете добавить двери, окна, сайдинг или гипсокартон.

Прежде чем начать

Каркасная стена — это простой, но гибкий дизайн. Точное расположение шипов по горизонтали и вертикали — вот что делает дизайн таким сильным.

Нижняя подошва (горизонтальная)

Вся каркасная стена опирается на одну нижнюю подошву, выполненную из формы два на четыре. Это два на четыре идет горизонтально и опирается на пол.

Если пол в доме бетонный, эта нижняя плита должна быть сделана из дерева, обработанного под давлением, чтобы предотвратить разложение древесины влагой.

Шпильки (вертикальные)

Семь вертикальных стоек размером два на четыре на каждые 8 ​​футов стены проходят перпендикулярно нижней плите. Вверху они соединятся с верхними пластинами.

Шпильки расположены через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, в соответствии с местными правилами и требованиями проекта. Как правило, безопаснее всего размещать шпильки через каждые 16 дюймов.

Верхние пластины (горизонтальные)

Параллельно нижней пластине расположены две верхние пластины, также два на четыре.Эта пластина соединяется с верхними частями вертикальных стоек и потолком.

Подсказка

Все стенные рамы в конечном итоге будут иметь какой-либо тип обшивки (или внешнего слоя), будь то панели из гипсокартона для интерьера или фанера или листы OSB для экстерьера. Хотя обшивка технически не является частью процесса обрамления, она играет важную роль в укреплении обрамления.

Когда ставить каркас стены

Обрамление стены — необходимый компонент многих проектов реконструкции и улучшения дома.Независимо от того, превращаете ли вы гараж в квартиру или создаете пристройку, вам необходимо обрамить стену. Даже небольшие проекты, такие как строительство гардеробной или разделение большой комнаты, требуют возведения стены.

Разрешения и коды

Большинство сообществ потребуют, чтобы вы подали заявление на разрешение на строительство перед постройкой стены. Когда вы уточняете у своего разрешительного отдела, каркас стен может входить в объем более крупного проекта, такого как преобразование гаража в жилое пространство.Или это может быть связано с широким обозначением изменения внутреннего пространства, как структурного, так и неструктурного.

В любом случае, будет ли стена, которую вы возводите, несущей или нет (например, в случае перегородки), вам, скорее всего, понадобится разрешение на строительство и соответствующие проверки.

Меры безопасности

Если обрамление стены также включает удаление другой стены, обязательно создайте опорную систему перед тем, как снимать стену. Используйте регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или опорными столбами) с двумя на четыре выше и ниже стальных колонн, или вы можете построить временную стену из двух на четыре.

Обрамление стены на месте

Обрамление стены — это простой самостоятельный проект по благоустройству дома. Постройте небольшую внутреннюю стену, обрамив ее на месте, затем добавьте гипсокартон, грунтовку, текстуру и краску.

В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использовал для этого проекта. Если вы перейдете по этим ссылкам, я могу заработать небольшую комиссию без дополнительной оплаты. Спасибо за поддержку.

Это был вид на холл из моей спальни. Каждое утро видя мою недавно отремонтированную книжную полку, я был счастлив.Видеть уродливые стороны и заднюю часть холодильника — не так уж и много. На самом деле худшей частью наличия холодильника в коридоре от наших спален был шум. Мы купили самый тихий холодильник, который смогли найти, — Kitchenaid, но, поскольку он не был закрытым, мы все равно могли слышать работу компрессора всю ночь напролет.

Поэтому мы решили построить небольшую стену рядом с холодильником, чтобы уменьшить шум и сделать кухню более законченной. К тому времени, когда будет сделан полный ремонт кухни и будут установлены все новые шкафы, эта новая стена будет выглядеть как встроенный в холодильник.Мы планировали, что стена должна быть около 25 дюймов, поэтому она выходит немного дальше, чем шкафы, но не настолько, чтобы закрывать дверцу холодильника.

Строительство каркаса на месте

Обычно, когда вы строите стену, вы строите каркас на земле, а затем перемещаете его на место. Мы решили построить стену на месте по двум причинам. Во-первых, стена небольшая, всего 3 стойки, поэтому собрать ее было довольно просто. Во-вторых, пол и потолок в этой части кухни не полностью квадратные, поэтому обрамление стены на месте позволит лучше вписаться в пространство.

Если вы обрамляете стену по месту, вы должны убедиться, что все ровно, ровно и выровнено. Когда вы кадрируете по земле, рама будет ровной, потому что земля ровная. Но если не выровнять и не выровнять каждую доску, очень легко получить кривую или искривленную стену.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее о партнерских ссылках здесь.

Принадлежности

Подготовьте пространство

Все проекты по благоустройству дома начинаются с хорошей подготовки.Мы удалили старый шкаф над холодильником, который мешал, и виниловый пол вокруг новой стены. Мы также удалили молдинг на старой стене, чтобы новая рама могла прилегать к ней.

Рама для новой стены будет примерно в дюйме от существующей дверной рамы, чтобы у нас было достаточно места, чтобы добавить гипсокартон и закончить его. Поэтому мы прибили доску толщиной в дюйм к стене рядом с дверной коробкой, чтобы она действовала как распорка. Он сойдет после того, как стена будет обрамлена.

Мы также проверили наличие стоек и балок сверху, снизу и в существующей стене.Нам очень повезло, что там была балка под черным полом прямо там, где мы хотели разместить нашу новую стену, еще одну балку в потолке прямо над ней и стойку в стене. Наверное, потому что мы строили рядом с дверью. Наша новая рама будет легко прикреплена к балкам и стойке и будет очень надежной.

проверка балки потолка

Прикрепите верхнюю пластину

Сначала мы вырезаем 25-дюймовый кусок из одного из 2х4, чтобы он стал верхней пластиной или верхом каркаса стены. Мы выровняли верхнюю пластину с разделительной доской и использовали мерный квадрат, чтобы убедиться, что она расположена точно перпендикулярно старой стене.Этот измерительный квадрат часто использовался, чтобы убедиться, что все наши углы равны 90 градусам.

Прикручиваем верхнюю пластину к потолку. При обрамлении можно использовать гвозди, но нам было проще и надежнее использовать шурупы. Теперь, может быть, если бы у нас был пистолет для гвоздей …

Добавьте и выровняйте нижнюю пластину

Мы вырезали еще одну 25-дюймовую доску для нижней пластины или нижней панели рамы, выровняли ее с нашей распоркой и использовали измерительный квадрат, но нам нужно было убедиться, что он находится точно под верхней пластиной, иначе вся стена будет перекошена.

Мы повесили отвес за угол верхней пластины и убедились, что угол нижней пластины идеально совмещен. Отвес — это груз с острием на конце. Вы присоединяете его к веревке (или леске), и отвес свешивается, натягивая веревку прямо и направляя ее точно под конец веревки.

После того, как нижняя плита была выровнена, мы прикрутили ее к балке перекрытия через черновой пол.

Прикрепите шпильки

Шпильки могут находиться на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.Так как наша стена 25 дюймов, нам понадобилось три гвоздика. Шпильки представляют собой доски 2X4, вырезанные так, чтобы поместиться между верхней и нижней пластинами. Для нашей стены это означало 7 футов 9 дюймов в длину.

После резки досок мы добавили карманы на обоих концах с помощью приспособления Kreg . Обычно карманные отверстия используются на мебели или деревянных изделиях, которые будут видны, но для нас это был простой способ убедиться, что винты вошли в верхнюю и нижнюю пластины под правильным углом.

Мы вставили шпильки и использовали мерный угольник и уровень , чтобы убедиться, что они прямые и ровные со всех сторон.Затем мы прикрепили шпильки шурупами через отверстия кармана.

Вот так вы обрамляете стену на месте.

Подключите любые электрические коробки

Конечно, для большинства стен требуется нечто большее, чем просто обрамление. Наша новая стена проходила прямо над существующим выключателем света, поэтому мы переместили выключатель на новую стену (и заменили его новым выключателем).

Мы просверлили отверстие диаметром 1 дюйм в стойке рядом со старой стеной (до того, как стойка была в раме), чтобы пропустить проводку выключателя.Мы также добавили металлические пластины к обеим сторонам стойки возле отверстия. Так в будущем никто случайно не просверлит проводку. Мы прикрепили новую электрическую коробку для переключателя прямо над отверстием для проводки. Если вы хотите прочитать об установке переключателя света, это тот же процесс, что и замена переключателя света. Вы также можете посмотреть, как добавить электрическую розетку, если вам нужно добавить одну из них к стене.

Добавьте гипсокартон и краску

Вы можете прочитать все подробности о укладке гипсокартона, нанесении грунтовки и добавлении текстуры в моем сообщении о замене деревянных панелей на гипсокартон.Для нашей новой стены мы использовали по одному куску полудюймового гипсокартона 4X8 по бокам и несколько штук, оставшихся от гипсокартона от замены деревянных панелей на концах.

Я должен признать, что один кусок гипсокартона был недостаточно большим, и нам, вероятно, следовало купить два, но мы сэкономили деньги и создали больше работы. Нам пришлось добавить дополнительные детали к внутренней стороне стены, что также означало больше клеймения и грязи. После завершения он не такой гладкий, как остальная часть стены, но он находится за холодильником, так что я все равно его никогда не увижу.

клейкая лента и лента для гипсокартона

После добавления грязи, текстуры и краски Behr White Pepper мне нравится, как выглядит стена. Теперь, когда я выхожу из комнаты утром, я вижу чистую, пустую поверхность. Когда будет сделан ремонт всей нашей кухни, я добавлю к ней немного декора. Но как приятно больше не слушать холодильник в наших комнатах!

Как добавить стену в готовую комнату | Руководства по дому

По мере того, как обстоятельства в вашей жизни меняются, планировка вашего дома может не соответствовать вашей жизни, как это было, когда вы его купили.Например, если вам нужна дополнительная комната, а переместить или построить пристройку невозможно, вы можете разделить большую комнату на две меньшие комнаты с помощью перегородки. Выполнение этого проекта может стать идеальным решением для создания пространства для домашнего офиса или дополнительной спальни.

Обрамление стены

Найдите шпильки в двух стенах, между которыми устанавливается новая стена, с помощью прибора для поиска стоек. Вы можете сделать новую стену более прочной, прибив ее к стойкам в соседних стенах.

Положите доски 2 на 4 на пол, где возводится стена. Если пол покрыт ковром, прорежьте ковер универсальным ножом и удалите ковер и набивку, пока не дойдете до черного пола.

Отметьте обшивку плинтуса на соседних стенах, чтобы указать длину секций, которые необходимо удалить. Вам нужно удалить достаточно обрезков, чтобы учесть ширину досок 2 на 4 в каркасе стены, дюйм гипсокартона и толщину обшивки плинтуса с обеих сторон новой стены.Разрежьте обшивку сабельной пилой и оторвите ее от стены монтировкой. При пилении дерева надевайте защитные очки.

Измерьте ширину внутренней предварительно подвешенной двери и прибавьте 3 дюйма к полученному значению. Подвесная дверь — это дверь, которая крепится к раме производителем, что избавляет вас от необходимости устанавливать петли и навешивать дверь. Вы добавляете 3 дюйма к размеру, чтобы учесть толщину стенового каркаса с обеих сторон двери. Доска 2 на 4 на самом деле имеет размеры 1 1/2 на 3 1/2 дюйма.

Отметьте положение обеих сторон двери на полу, где устанавливается стена. Не забудьте указать не только ширину заранее подвешенной двери, но и по 1,5 дюйма с каждой стороны.

Измерьте расстояние между двумя соседними стенами и вырежьте доску размером 2 на 4 с помощью циркулярной пилы. Эта доска является верхней пластиной каркаса стены. Отмерьте и отрежьте доску 2 на 4, чтобы она поместилась между каждой из смежных стен и ближайшим краем двери, используя отметки, которые вы разместили на полу.Эти доски являются нижними пластинами каркаса стены.

Установите две нижние пластины на пол, где строится стена, и измерьте расстояние между потолком и верхним краем нижних пластин. Это измерение дает вам высоту, необходимую для обрезки каркасов стены.

Вырежьте доски 2 на 4 с помощью циркулярной пилы, чтобы использовать их в качестве шпилек. Разделите длину каждой нижней пластины на 16, чтобы определить, сколько стоек вам нужно для каждой стороны стены. Вы делите на 16, потому что стойки находятся на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.

Соберите сбоку от каркаса стены, прибив шпильки к каждому концу одной из нижних пластин. Забейте два гвоздя через нижний край нижней пластины в шпильки. Прибейте шпильки к нижней пластине между двумя концевыми шпильками, поместив шпильки на расстоянии не более 16 дюймов. Соберите каркас для другой стороны стены после того, как будет завершена первая сторона. При возведении каркаса кладите каркас на пол.

Прибейте верхнюю пластину к верхней части шпилек в двух секциях стены, расположив секции стены так, чтобы пространство для двери находилось между двумя секциями.

Поднимите раму на место с помощью помощника. Прибейте нижние пластины к полу, внешние концевые стойки к прилегающим стенам и верхнюю пластину к потолку через каждые 6 дюймов.

Вырежьте две доски 2 на 4 такой же высоты, как и предварительно подвешенная дверь. Прибейте по одной из этих досок к каждой торцевой стойке в проеме двери. Эти доски представляют собой шпильки домкрата.

Измерьте расстояние между двумя концевыми шпильками и вырежьте доску размером 2 на 4, которая станет коллектором. Поместите жатку на шпильки домкрата и прибейте ее на место.

Измерьте расстояние между жаткой и нижней пластиной. Вырежьте доску 2 на 4, чтобы она могла поместиться между ними. Вставьте стойкую стойку между жаткой и верхней пластиной и поместите ее так, чтобы она находилась на расстоянии не более 16 дюймов от любой из концевых стоек каркаса стены. Прибейте нижний край поврежденной шпильки на место, забив два гвоздя через головку в нижнюю часть поврежденной шпильки. Закрепите верхний край поврежденной шпильки, забив два гвоздя через верх поврежденной шпильки и в верхнюю пластину под углом 45 градусов.

Отделка стены и установка двери

Нарежьте листы 1/2 дюйма гипсокартона, которые на 1/2 дюйма короче высоты стены. При резке гипсокартона поместите линейку на гипсокартон в том месте, где вы хотите сделать разрез. Проведите универсальным ножом по гипсокартону, используя линейку в качестве направляющей, чтобы надрезать гипсокартон. Защелкните доску на линии счета.

Установите первый кусок гипсокартона, удерживая его одним боковым краем у прилегающей стены, а верхним краем у потолка с зазором 1/2 дюйма вдоль пола.Скорее всего, вам понадобится помощник, чтобы помочь с этим. Прикрепите гипсокартон к каркасу, просверлив шурупы для гипсокартона через гипсокартон и в каркас через каждые 16 дюймов. Забейте головки шурупов под поверхность гипсокартона, чтобы их было легче спрятать.

Установите гипсокартон на остальную часть каркаса, покрыв обе стороны стены.

Нанесите шпателем на гипсокартон по стыкам. Поместите полоски ленты для гипсокартона на шовный герметик и проведите шпателем по ленте для гипсокартона, чтобы вдавить его в шовный герметик.Максимально разгладьте швы шпателем и дайте ему высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте стыки мелкозернистой наждачной бумагой, пока они не станут гладкими. Протрите стены липкой тканью, чтобы удалить пыль, образовавшуюся при шлифовании швов.

Добавьте еще два слоя герметика и гипсокартонной ленты на стыки. Дайте каждому приложению высохнуть в течение ночи, а на следующий день отшлифуйте его.

Покройте гипсокартон слоем грунтовки и дайте ему высохнуть. Нанесите грунтовку на края стены с помощью 2-дюймовой кисти. Этот процесс называется «врезанием».«Покройте основные части стены малярным валиком. Дайте грунтовке высохнуть.

Покрасьте обе стороны стены, начав с прорезания по периметру 2-дюймовой кистью, а затем используя малярный валик, чтобы покрыть остальную часть стены. Дайте краске высохнуть. Нанесите второй слой краски на стену и дайте ей высохнуть.

Вставьте предварительно подвешенную дверь в проем внутри стены. Измерьте диагональ двери в обоих направлениях. проверить на квадрат.Если размеры совпадают, дверь квадратная.Если дверь не квадратная, вставьте прокладки в пространство между дверью и стеной и отрегулируйте прокладки, пока дверь не станет прямоугольной. Прибейте дверь на место, забив гвозди через раму предварительно навешенной двери, прокладки и в каркас стены.

Гвоздь к стене вокруг дверной коробки с помощью финишных гвоздей и отделка плинтуса по нижнему краю стены с помощью финишных гвоздей.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить внутреннее пространство вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по кадрированию

  • Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
  • Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив стеновые стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
  • Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
  • При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

Рекомендуемые статьи

Нужно ли снимать гипсокартон перед оформлением внутренней стены?

Я знаю, что вы уже приняли предложение, но я не согласен с @bib по некоторым пунктам, которые не подходят для комментария, поэтому я дам свой собственный ответ.

До тех пор, пока вы строите прочный каркас и хорошо его соединяете, после установки действительно нет шансов, что существующий гипсокартон будет «раздавлен» каркасом.Чтобы раздавить соединительный гипсокартон после установки, вам потребуется очень серьезное поперечное усилие, которого будет достаточно, чтобы согнуть или сместить сам каркас. Поскольку ваша стена соединяется с обоих концов, было бы практически невозможно приложить эту боковую силу к новой стене.

Конечно, нужно быть осторожным во время строительства, так как теперь можно раздавить то, что там есть.

Прочная конструкция означает использование гвоздей 16d (3 1/2 дюйма) (я предпочитаю спиральные обычным или использую пневматический гвоздезабиватель).Я бы также подключил его к существующей конструкции с помощью шурупов 3 1/2 дюйма №8 или №10 (не гвоздей). Винты крепче, и попытка забить гвозди вызовет боковую силу, которая может повредить гипсокартон ( как предлагает @bib).

Включает привинчивание к черному полу и потолку. Черновой пол должен быть фанерным, чтобы предотвратить его смещение, вы можете прикрепить его в любом месте с помощью шурупов 2 1/2 дюйма. Потолок будет просто из гипсокартона, покрывающего балки; если балки проходят перпендикулярно, вы должны иметь возможность прикрепить к каждой из них; если они запускайте параллельно, тогда, если вам повезет, будет один прямо наверху (вероятно, потому что он находится в углу), а если вам не повезло, вам придется добавить обрамление.

На верхнем конце вашей новой стены определенно есть шпилька (так как это угол), поэтому обязательно прикрутите ее.

Однако есть пара вещей, которые я хотел бы отметить относительно гипсокартона 3/8 «, о котором вы упомянули:

  • В стандартном каркасе 16 «O.C. используется гипсокартон 1/2». Если вы положите 3/8 дюйма на 16 дюймов O.C. обрамляя, он не будет достаточно прочным и прогнется, если кто-то к нему прислонится. Я лично использовал бы только 3/8 дюйма для бокса в потолке подвала или подобном.
  • Если ваш существующий гипсокартон имеет толщину 3/8 дюйма, я бы побеспокоился, будут ли новые угловые стыки (в основном тот, который вверху справа на схеме) достаточно прочными. Любое изгибание стен в углу вызовет трещины. вниз по углу. Для поддержки гипсокартона вам, возможно, потребуется установить позади него какой-нибудь каркас — это значит открыть стену в этом месте.
  • Даже если ваш существующий гипсокартон имеет толщину 3/8 дюйма, я бы все равно использовал 1/2 дюйма для этой новой стены.

Говоря о гипсокартоне, я бы удалил угловую планку на существующем внешнем углу (на вашем чертеже: в верхнем левом углу новой стены).Это упростит заклейку и отделку нового гипсокартона; можно относиться к нему как к стыку.

В нижней части диаграммы, если шпильки нет, то у вас действительно есть два варианта, и для меня это зависит от нескольких вещей.

Если это внутренняя стена, вероятно, достаточно просто открыть стену и добавить стойку или горизонтальный каркас между существующими стойками. Сделать это можно и на внешней стене, но дополнительно придется заняться изоляцией и пароизоляцией.

Крепление стены к гипсокартону без каркаса

Если, и только если, у вас есть прочная точка крепления в полу и потолке (то есть балки) в пределах примерно 1 фута от края стены, вы можете избежать открытия гипсокартона.

Используйте несколько цинковых анкеров для гипсокартона (примерно по одному на каждые 16 дюймов). Для установки:

  1. Поместите одну 2х4 дюйма на стену и просверлите ее прямо в гипсокартоне для каждой точки крепления (каждые 16 дюймов)
  2. Снимите 2×4 дюйма и вставьте анкеры в гипсокартон
  3. Вкрутите 2×4 дюйма в новые анкеры
  4. Постройте новую стену так же, как обычно, так что, когда закончите, у вас будет две стойки на этом конце, и прочно прикрепите стойки вместе, используя винты 2 1/2 «# 8 или # 10 (вы не хотите приложить силу молотка к гипсокартону).
  5. Не забудьте вкрутить пару винтов 3 1/2 «# 10 в балки сверху и снизу около концов.

Построив стену таким образом, вы, по сути, используете новую стену для поддержки существующего гипсокартона, а не используете гипсокартон для поддержки стены, поэтому так важны соединения с перекрытиями пола и потолка.

Вы можете сделать то же самое с потолком, если наверху нет балок, однако я бы не стал делать и то и другое, и я бы не стал делать потолок таким образом, если новая стена длиннее одной 2х4 дюйма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *