Как сделать самому газобетон: Газобетон своими руками в домашних условиях: технология производства

Газобетон своими руками дома — АлтайСтройМаш

Издавна Россия славилась мастерами. Когда появился на строительном рынке новый материал, многие задавали себе вопрос, можно ли сделать газобетон в домашних условиях. Оказалось, что можно. Технология изготовления несложная, оборудование для производства газобетона не занимает много места и не требует большого расхода электроэнергии. Монтировать в квартире линию по производству газобетонных блоков, конечно, не советуют. Но в частном доме или на строительной площадке оборудовать мини-производство совсем нетрудно.

Газоблок своими руками в домашних условиях: как получить заданную плотность

Самое первое, что должен сделать будущий производитель газобетона — изучить технологию производства и выяснить, какие параметры будущих изделий для него наиболее предпочтительны:

• высота,

• длина и ширина,

• прочность,

• морозостойкость,

• коэффициент теплопроводности.

Самый важный параметр, на который домашнему мастеру следует обратить особое внимание, это плотность. По общепринятой маркировке показатель варьируется от Д300 до Д1200. Чем выше плотность, тем больше в составе цементно-песчаной смеси и меньше пузырьков воздуха. При показателе Д300 «кирпич» получается рыхлым и легким, при Д1200 — плотным, как камень.

Обратите внимание! С таким параметром, как плотность, тесно связаны показатели прочности и теплопроводности. С увеличением плотности они также растут.

Таким образом, неавтоклавный газобетон с показателями Д300-Д500 используется в основном как теплоизоляционный материал. Блоки с высокой плотностью (700-1200) относят к конструкционным газоблокам: они выдерживают значительные нагрузки и используется при строительстве малоэтажных зданий. Газобетон со средними характеристиками наиболее популярен у строителей в России, а также в Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Из него делают перегородки, стены, перекрытия.

Изготовление газобетона в домашних условиях — это просто!

Сам процесс приготовления блоков несложен, поскольку все технологические операции сегодня выполняют машины. Существуют в продаже мини-линии и мини-установки для производства этого популярного строительного материала (с их видами и типами можно ознакомиться в нашем каталоге). Как правило, они состоят из смесителя (в него засыпают исходную смесь и заливают воду), специальных форм и поддона. Неавтоклавный газобетон «дозревает» в естественных условиях — это существенный плюс для тех, кто решил освоить технологию производства в домашних условиях. Нет необходимости иметь дело с высокотемпературными печами и энергозатратным оборудованием. Сушка происходит естественным путем и не требует от производителя никаких усилий!

Сегодня вопрос, как изготовить газоблок своими силами, освещен достаточно подробно. И все же лучше практических навыков учителя нет. Если вы хотите освоить технологию выпуска газобетонных блоков в домашних условиях, а тем более заработать на них деньги, лучше побывать на таком производстве лично и воочию изучить все тонкости процесса. Также полезно посмотреть, как сделать газобетон в домашних условиях на видео: процесс станет понятным и наглядным!

 

Как сделать газобетонные блоки своими руками: расчет

Зачастую владельцев загородных домов интересует вопрос самостоятельного изготовления газобетонных блоков, так как это позволит существенно сэкономить на строительстве, к тому же, данный материал обладает неплохими эксплуатационными характеристиками.Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы подробно рассмотрим, как делают газобетонные блоки в домашних условиях.

Газобетонные блоки

Общие сведения

Газобетон относится к классу легких ячеистых бетонов, так как содержит в своей структуре поры-ячейки.

Благодаря этому он обладает многими положительными качествами, среди которых можно выделить:

• Низкую теплопроводность;
• Хорошую паропроницаемость;
• Хорошие звукоизоляционные свойства;
• Небольшой вес и пр.

Кроме того, цена такого материала ниже, чем обычного бетона, что связано с его небольшой плотностью, и, как следствие, меньшим расходом цемента и других компонентов при изготовлении.

Структура газобетона

Следует отметить, что газобетон бывает двух типов:

Автоклавный	Технология изготовления автоклавного газобетона заключается в термической обработке материала под давлением в специальных печах (автоклавах). Блоки, полученные таким способом, отличаются высокой прочностью и долговечностью.Недостатком данной технологии является невозможность ее реализации в домашних условиях, так как для изготовления блоков требуется дорогостоящее профессиональное оборудование.
Неавтоклавный	Такой газобетон затвердевает и набирает прочность в естественных условиях. По прочности и долговечности он уступает автоклавному, однако, для небольшого строительства и многих других частных нужд он вполне подходит.

Оборудование для производства автоклавного газобетона

Изготовление газобетона

Итак, разобравшись как делают газобетонные блоки, можно прийти к заключению, что в домашних условиях получится изготовить только неавтоклавный материал. Надо сказать, что при точном соблюдении технологии, и использовании качественных компонентов, можно получить блоки с отличными характеристиками.

Процесс изготовления газобетонных блоков своими руками состоит из нескольких этапов:

• Приготовления бетона в соответствии с определенными пропорциями.
• Заливки форм;
• Выдержке изделия и извлечении из форм.

Бетоносмеситель

Оборудование

Изготовление неавтоклавного газобетона, как уже было сказано выше, не требует сложного оборудование, однако, некоторый необходимый минимум все же имеется:

• Бетоносмеситель–без него не получится качественно размешать раствор и смешать его с газообразователем.
• Формы – чтобы придать изделию правильные геометрические размеры.
• Металлические струны – нужны для обрезки излишков раствора с верхней части форм.

Формы

Прежде чем приступить к изготовлению блоков, следует подготовить формы.Их можно купить либо сделать самостоятельно. Для этого понадобятся доски с тщательно оструганной одной стороной.

Из этих досок надо собрать деревянный пенал, внутрь которого вставляются перемычки. При помощи таких вставок, внутреннее пространство пенала делится на отсеки. Перемычки можно сделать из фанеры. Для их фиксации в досках выполняются пропилы.

Как несложно догадаться, от размеров ячеек будут зависеть габариты блоков.Определившись с размерами ячеек, можно заранее подсчитать, сколько газобетонных блоков в 1м3, при необходимости размеры можно подкорректировать.

На фото — формы для газоблоков

Для ускорения процесса изготовления материала, желательно сделать несколько форм всех необходимых типоразмеров.Предварительно следует сделать расчет газобетонных блоков, в соответствии с которым подготовить оптимальное количество форм.

Совет!
Чтобы раствор не прилипал к доскам, внутреннюю часть ячеек следует хорошо смазать отработанным машинным маслом.
Данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заливкой.

Приготовление раствора

Состав газобетонных блоков довольно простой:

• Портландцемент;
• Кварцевый песок;
• Вода;
• Добавки –алюминиевая пудра, известь, сульфат натрия.

Для получения качественной смеси, необходимо строго соблюдать пропорцию:

Портландцемент (марка зависит от желаемой прочности блоков, но не ниже М400)	100 кг
Кварцевый песок	180 кг
Сульфат натрия	0,5 кг
Каустик	1,5 кг
Алюминиевая пудра	0,4 кг
Вода	Около 60 л

Алюминиевая пудра для газобетона

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

• В первую очередь смешивается цемент и песок.
• Далее в состав добавляется вода, и смесь тщательно перемешивается.
• Постепенно в раствор добавляются другие компоненты и хорошо перемешиваются.
• В последнюю очередь засыпается алюминиевая пудра.

Надо сказать, что этап приготовления раствора является наиболее ответственным, так как подгадать удачные пропорции очень сложно, и сделать это можно лишь опытным путем. Пропорции во многом зависят от качества песка, марки цемента и остальных компонентов. Даже вода влияет на ход химической реакции, которая происходит при добавлении газообразователя.

Обратите внимание!
Соединение натрия можно не применять. Этот компонент служит для ускорения процесса застывания состава.

Поэтому не существует какой-то конкретной рекомендации по изготовлению газобетона в домашних условиях.

Заливка форм

Заливка

Заливка форм является довольно простым процессом, однако, требующим определенной аккуратности и внимательности. Заполнять формы следует до половины, после чего, в результате химической реакции, состав начнет подниматься.

Увеличение в объеме происходит обычно в течение 5 – 8 минут. Время реакции зависит от температуры окружающей среды. Спустя некоторое время начнется обратный процесс, т.е. масса немного опустится.

Когда положение массы стабилизируется, верхнюю бугристую часть следует обрезать при помощи металлической струны. Затем состав должен выдержаться до отвердения бетонного изделия, на это обычно уходит 20-24 часа.Спустя данный промежуток времени, блоки надо извлечь из форм и поставить на ровное место до полного затвердевания.

Обратите внимание!
При изготовлении пенобетонных блоков следует позаботиться, чтобы в помещении отсутствовали сквозняки.

После успешного выполнения первой партии блоков, следует выполнить расчет количества газобетонных блоков, необходимого для строительства. После этого процедуру следует в точности повторить.Вот и все основные нюансы изготовления газобетонных блоков, ознакомившись с которыми, можно самостоятельно обеспечить строительство необходимым стройматериалом.

Вывод

Как мы выяснили, самостоятельно изготовить неавтоклавный газобетон совершенно несложно. Самое главное в данной операции – подобрать оптимальные пропорции компонентов. Кроме того, придется потратить некоторое время и силы на изготовление форм, однако, все эти затраты будут оправданы экономией финансовых средств при строительстве.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Газобетонные блоки своими руками: технология производства

Многие владельцы загородных домов с целью сэкономить изготавливают газобетон своими руками в домашних условиях. Газобетонные блоки пользуются большим спросом среди застройщиков, поскольку обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Но чтобы домашний строительный материал был качеством не хуже заводского, нужно ознакомиться со всеми особенностями его изготовления заранее, уделив особое внимание пропорциональному соотношению компонентов в составе.

Что собой представляют?

Востребованный в современное время строительный материал — газобетон нашел широкое применение при сооружении различных зданий. Изначально его изготавливали исключительно в заводских условиях, но позже опытные застройщики стали осуществлять производство газобетона собственноручно. Сам процесс выпуска газоблоков несложный, однако, требует строгого соблюдения технологического процесса и пропорций для замешивания. По классу газобетон относится к ячеистым бетонам, содержащим в структуре поры-ячейки.

Сильные и слабые стороны

Этот стройматериал имеет немалое количество преимуществ, которые значительно преобладают над недостатками. А считают плюсами газобетонных блоков следующее:

• Высокая прочность.
• Легкий вес.
• Отличные теплоизоляционные свойства. Здания из этого материала не требуют дополнительного использования теплоизоляционных средств, что существенно сэкономит бюджет.
• Поглощает уровень шума, проникающий извне.
• Универсальность.
• Влагостойкость и морозостойкость.
• Безопасность. Имея натуральный состав, является безопасным для здоровья человека.

Среди существенных недостатков газобетонных блоков является их хрупкость и поглощение влаги.

Из недостатков выделяют повышенную хрупкость, теплопроводность и способность чрезмерно поглощать влагу. Из газобетонных блоков можно построить ограждения, перегородки, наружные одно-, двух- и трехслойные стены, а также несущие внутри помещений. Следует отметить, что газобетон бывает 2 типов:

• Автоклавный. Газобетон изготавливается путем термической обработки стройматериала под давлением в специальных печах, которые носят название автоклав.
• Неавтоклавный. Газобетонные блоки твердеют и прочнеют в естественных условиях.

На дому удастся изготовить только неавтоклавный стройматериал, но при правильном соблюдении технологического процесса блоки выйдут не менее прочными и качественными.

Инструменты и материалы

Оборудование

Чтобы сделать газобетон собственноручно на дому, нужно запастись следующим оборудованием:

• Металлические струны. Они необходимы для удаления вытекающего газобетонного раствора.
• Формы. Применяются для придания изделию необходимого геометрического размера.
• Бетоносмеситель. Смешивает компоненты раствора и соединяет готовую массу с газообразователем. Без него не получится сделать качественный и правильной консистенции строительный материал.

Составляющие

При изготовлении раствора важно придерживаться всех дозировок и последовательности смешивания.

От правильности приготовления раствора зависит прочность газоблоков и непосредственно возводимого сооружения. Ингредиенты берутся только высококачественные, строго в соответствии с необходимой дозировкой. Так, понадобится 1 т портландцемента, маркой не ниже М400, 180 кг кварцевого песка, 1,5 кг каустической соды, 400 г алюминиевой пудры и в среднем 60 л воды. Подготовив компоненты, можно приступать к изготовлению газобетона, следуя такому алгоритму:

1. Смешать цемент и песок.
2. Влить воду и размешать смесь.
3. Всыпать постепенно остальные составляющие (кроме серебрянки), постоянно помешивая массу.
4. Подмешать алюминиевую пудру. Именно она вступает в реакцию с известью и в результате получается водород. Он и образует в сырье, имеющее невероятное множество пор.

Подготовка форм

Еще один важный этап производственного процесса — изготовление форм. Их можно приобрести готовые либо сделать собственноручно. Выбрав второй вариант, потребуется взять доски и сколотить из них прямоугольную емкость. В нее вставить перемычки, разделяющие форму по всей длине на ячейки. Размерами этих ячеек определяются параметры газобетонных блоков. Чтобы раствор не прилипал к доскам, опытные застройщики рекомендуют смазывать их внутренние части масляным составом, который готовится из 3 частей воды и 1 части машинного масла.

Технология производства

Готовую смесь разливают в специальные формы, которые сначала наполняют до половины.

Автоклав — специальное оборудование, которое нагревает раствор под давлением выше атмосферного. С его помощью удастся создать прочный, высококачественный строительный материал, но применение такого агрегата возможно только в заводских условиях. Дома же при приготовлении газобетона приходится обходиться без такого оборудования и после того, как раствор размешан, а формы подготовлены, приступают к заливке. Этот этап обычно сложностей не вызывает, но также требует определенной аккуратности и внимательности. Подготовленный газобетон вливают в емкости, заполняя их наполовину, поскольку после химической реакции раствор начнет подниматься. Далее идет обратный процесс и строительная смесь опускается.

Чтобы придать газобетонным блокам ровную поверхность, нужно срезать выступающий бугорок металлической струной и оставить бетонное изделие высыхать, набираться прочностных характеристик. Спустя 24 часа блоки извлекают и ставят на ровный участок, пока они полностью не затвердеют. При этом нужно следить, чтобы в помещении, где сохнут газоблоки, не было сквозняков.

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Как приготовить газобетон своими руками в домашних условиях

Построить надежный и качественный дом за короткий срок можно, применяя газобетонные блоки – современный и безопасный материал, который приобрел огромную популярность. Однако мало кто знает, что изготовить газобетон своими руками в домашних условиях вполне реально, что помогает сэкономить денежные средства. Перед тем как решиться на производство газоблоков, следует подробнее изучить характеристики этого материала.

Что такое газобетон

Рисунок 1. Использование газобетона

Газобетон – строительный материал, который владеет массой преимуществ и используется для сооружения зданий на протяжении нескольких десятков лет. Процесс изготовления газоблоков довольно прост, однако перед тем, как приступить к производству, следует узнать об особенностях этого материала.

Основные свойства

Употреблять для постройки можно только те газобетонные блоки, которые соответствуют утвержденным стандартам. Согласно им, изделие должно:

• переносить до 35-100 циклов замораживания;
• иметь теплопроводность 0,09-038;
• обладать плотностью Д300-Д1200;
• проницаемость – 0,2;
• усадка — 0,3 мм/м².

Виды

Газобетон делится на:

1. Конструкционный – блоки, обладающие высокой прочностью. Обычно употребляются для построения наружных стенок и перегородок. Теплопроводность низкая, утепления не требует.
2. Теплоизоляционный – блок с малым уровнем теплопроводности, что объясняет способность изделия отлично удерживать тепло внутри. Менее прочен, используется для утепления зданий, устройства перегородок.
3. Конструкционно-теплоизоляционный – отличается повышенной прочностью, благодаря чему применяется для сооружения малоэтажных зданий.

Преимущества газобетона в строительстве

Газобетон приобрел огромную популярность и активно применяется в строительстве благодаря множеству достоинств:

1. Газоблоки являются экологически чистым материалом, поскольку при изготовлении используются безопасные компоненты.
2. Материал имеет легкий вес, благодаря чему процесс строительных работ ускоряется.
3. Газоблоки отличает повышенная морозоустойчивость, что позволяет использовать материал в суровом климате.
4. Изделие обладает огнеупорностью, и сохраняет свои качества даже при длительном воздействии огня.
5. Материал легко поддается обработке: блоки можно распилить самостоятельно.
6. Во время отделочных работ можно использовать самые разные материалы.
7. Оптимальная теплопроводность и прочность.
8. Паропроницаемость, что позволяет сформировать микроклимат в помещении.
9. Отличная звукоизоляция – из-за пористости газоблок не пропускает посторонние звуки с улицы.
10. Длительный срок эксплуатации.

Недостатки и их устранение

Главным недостатком газобетонных блоков является способность чрезмерно впитывать влагу, которая при воздействии температур кристаллизируется. Это приводит к порче и разрушению изделию. Устранить этот изъян можно, если облицевать стены отделочными материалами: кирпичом, древесиной и другими.

К другим незначительным изъянам газобетона относятся:

• необходимость применения крепежей;
• хрупкость – во время транспортировки изделия могут быть повреждены;
• усадка – материалу свойственна небольшая усадка.

Изготовление газобетона своими руками в домашних условиях

Перед тем, как сделать газобетон в домашних условиях, следует понимать, что качество изделия будет зависеть от усилий и внимательности изготовителя. Необходимо четко придерживаться правил и последовательно выполнять все этапы, иначе результат получится неудовлетворительным.

Оборудование и материалы для газобетона своими руками в домашних условиях

Чтобы самостоятельно произвести газоблоки, потребуются определенные инструменты и компоненты. Заранее нужно подготовить:

• кварцевый песок;
• цемент;
• вода;
• известь;
• алюминиевая крошка, каустическая сода, сульфат натрия.

Инструменты, которые понадобятся в процессе:

• ножовка;
• лопатка;
• молоток;
• весы;
• шпатель;
• мерная емкость;
• линейка;
• металлическая струна;
• болгарка;
• миксер;
• мастерок;
• дрель.

Формы для газобетона своими руками в домашних условиях

Перед тем, как приступить к замешиванию раствора, необходимо подготовить формочки, в которые впоследствии нужно залить смесь. Формочки можно приобрести в магазинах, или же соорудить собственноручно, чтобы сэкономить денежные средства. Для этого требуется выполнить следующие действия:

1. Изготовить пенал из деревянных досок.
2. Вставить в него перемычки, чтобы разделить пенал на отдельные отсеки.

Важно! Размеры отсеков будут равны габаритам будущих блоков, что следует учесть при разделении.

Готовые формы требуется смазать раствором, который поможет избежать прилипания смеси к стенкам. Для этих целей можно использовать машинное масло, разведенное вместе с водой 1:3.

Важно! Вместо деревянных досок можно применять влагонепроницаемую фанеру.

Приготовление раствора для газобетона своими руками в домашних условиях

Рисунок 2. Применение газобетонных блоков

Чтобы сделать газобетонные блоки своими руками, сначала необходимо приготовить раствор. Будущую плотность изделия определяет количество компонентов. Например, для получения газобетона с плотностью 1600 кг/м³:

• песок – 1100 кг;
• цемент – 400 кг;
• известь – 5 кг.

Вышеперечисленные ингредиенты смешиваются между собой, затем нужно всыпать добавки: алюминиевую крошку, соду, сульфат натрия. После этого нужно залить 189 л чистой воды, и перемешать смесь до однородного состояния.

Важно! Следует быть внимательным, так как нарушение пропорций может привести к изменению свойств и характеристик готового газобетона.

Заливка

Как только раствор будет готов, его необходимо поместить в формочки, предварительно смазанные маслом. Заливать смесь нужно примерно до половины отсека, в противном случае в процессе образования газов она вылезет наружу.

Второй этап заключается в ликвидации излишков раствора при помощи металлических струн. Эту процедуру следует проводить спустя 5-6 часов после заливки.

Спустя 18 часов, как формы будут заполнены раствором, совершается распалубка материала. Требуется тихонько постучать по формочкам, чтобы изделия легко было извлечь. Спустя 30 дней готовые блоки обретут прочность.

Сравнение изделий, приготовленных в домашних и заводских условиях

Перед тем, как сравнить между собой газобетон, приготовленный своими руками в домашних условиях и заводские изделия, следует уточнить одну деталь. На производстве блоки затвердевают автоклавно, а при самостоятельном изготовлении – гидратационно.

Разумеется, изделия будут отличаться друг от друга по характеристикам. В сравнении с автоклавным газобетоном самодельный собрат уступает ему по показателям морозоустойчивости, прочности и теплопроводности.

Самостоятельно производство газобетона вполне реально и осуществимо благодаря легкой технологии, минимальным затратам и небольшому списку компонентов. При домашнем изготовлении важно тщательно соблюдать пропорции и этапы, в противном случае готовое изделие может разочаровать.

Состав газобетона на 1 м3, пропорции, изготовление в домашних условиях

Газобетонные блоки относятся к востребованным изделиям, успешно сочетающим теплоизоляционные и конструкционные свойства. При соблюдении пропорций и простых правил замеса они без проблем изготавливаются дома, при наличии подходящего оборудования и проведения автоклавной обработки выпуск продукции организовывается в промышленных масштабах. Итоговые характеристики зависят от качества сырья, тщательности его подготовки и последовательности соединений при замесе, правильный материал имеет однородную закрыто-ячеистую структуру.

Виды и состав газоблоков, соотношение

В зависимости от вида и соотношений используемого вяжущего выделяют следующие разновидности:

• Цементные, с долей ПЦ с маркой прочности от М300 и выше, достигающей 50 % от общей массы.
• Известковые, на основе негашеной помолотой кипелки (до 50 %), гипса, шлака, цемента или их смесей (до 15 %).
• Шлаковые, полученные путем вспенивания молотых отходов металлургии с другими видами вяжущего.
• Зольные, содержащие до 50 % продуктов уноса.
• Смешанные, получаемые путем соединения всех вышеперечисленных видов вяжущего, с долей ПЦ от 15 % и выше.

В качестве инертного заполнителя применяется кварцевый и другие виды песка и вторичные отходы металлургии и теплоэнергетики: зола уноса и гидроудаления, ферросплавные шлаки, продукты обогащения рудных материалов. Все они вводятся после тщательного размола, доля в общем составе варьируется от 20 до 40 %. Поризация обычного и автоклавного газобетона достигается за счет ввода алюминиевой пудры и хлорида кальция, для затворения смеси используется вода с минимальным содержанием солей. К улучшающим свойства добавкам относят упрочнители, полиамидные пластмассы и аналогичные вещества, снижающие усадку, их соотношение в общей массе очень низкое.

Ориентировочные пропорции сырья для газобетона без автоклавной обработки:

Наименование	Доля в общей массе, %
Портландцемент	15-50	51-71	35,3-49,4
Наполнитель	Кварцевый песок: 31-42	Молотый микрокремнезем: 0,6-3,5	Молотый известняк до удельной поверхности 300-700 м2/кг: 12,4-26,5
Алюминиевая пудра	0,1-1	0,01-0,15	0,06-0,1
Известь	—	0,04-0,7	2,6-2,65
Полуводный гипс	—	0,1-0,4	—
Другие добавки	Каустическая сода: 0,05-0,45	Хлористый кальций: 0,5-3	Хлорид кальция: 0,18-0,25
Вода для затворения	Все остальное

Приведенные пропорции также подходят для автоклавного производства газобетона, в перерасчете на вес на приготовление 1 м³ смеси с плотностью 600 кг/м³ уходит 90 кг ПЦ, 375 – чистого кварцевого песка тонкого помола, 35 – известняка, 0,5 – порообразователя и около 300 л чистой воды комнатной температуры. Компоненты растворов могут меняться, а соотношения вяжущих при их комбинировании варьироваться от 1:0 до 1:5 (отмеряется по доле цемента). Требуемая марка прочности последнего зависит от целевого назначения, для изготовления теплоизоляционных марок используется ПЦ М300, конструкционно-теплоизоляционных – М400, плотных конструкционных – М500. В отличие от обычных товарных бетонов в данном случае лучшие результаты наблюдаются при вводе составов с примесями пуццолана и шлака (имеющим маркировку Д20, а не Д0).

Особые требования выдвигаются к порообразователю: для достижения равномерной ячеистой структуры материала применяется алюминиевая сухая пудра с долей активного металла в пределах 90-95 % или суспензии – до 93. Их ввод требует осторожности: при снижении доли менее 0,06 % блоки не достигают заданной пористости, при засыпке более 0,1 – выделяется избыток водорода, приводящий к образованию чересчур крупных ячеек, вырыванию из них газа и усадке изделий.

Существует четкая связь между качеством используемого наполнителя и прочностными характеристиками: чем тоньше будет его помол, тем лучше. Водоцементное соотношение подбирают опытным путем, доля затворяемой жидкости достигает 45-75% от общего веса сухих составляющих и в идеале сводится к минимуму.

Лучшие результаты при изготовлении неавтоклавного газобетона наблюдаются при В/Ц=0,4, повышение этого показателя приводит к снижению прочности материала.

Технология получения газоблоков в домашних условиях

Для кладочных изделий помимо сырья и емкостей для замеса потребуются формы – заводские металлические или самоделки из фанеры и дерева. Их размеры зависят от назначения блоков: чем больше будет ячеек, тем быстрее пойдет процесс выпуска. Внутренние стороны форм выполняются из ламинированной фанеры или других влагостойких материалов, принимаются меры по исключения протеканию воды, с целью упрощения выемки стенки смазывают составами на основе воды и технического масла в соотношении 3:1, эту процедуру повторяют каждый раз перед заполнением.

Этап замеса считается самым сложным в домашнем производстве, без дозаторов и оборудования для подготовки компонентов пропорции подбираются только опытным путем. Любое изменение степени активности вяжущего, температурных условий или чистоты воды оказывает прямое влияние на процесс поризации и итоговое качество. Важную роль играет последовательность соединения ингредиентов: вяжущее, песок или другие сухие заполнители перемешиваются и затворяются водой порционно, вплоть до получения однородной консистенции (но не более 5 мин, в противном случае цемент начнет схватываться), далее в нее вводят хлористый кальций или каустическую соду (при наличии их в выбранном составе), и в последнюю очередь – алюминиевую пудру или суспензию. После засыпки порообразователя смесь перемешивается со всей возможной тщательностью не более, чем 1 минуту и заливается в предварительно подготовленные формы.

При изготовлении газобетонных блоков в домашних условиях раствором заполняется только половина ячейки. Реагирование ингредиентов начинается незамедлительно, объем массы нарастает в течение первых 5-10 минут, после чего она слегка усаживается. Полученную «горбушку» срезают струной, формы оставляют в теплом помещении на сутки. Элементы вынимают с максимальной аккуратностью и размещают на стеллажах или поддонах до окончательного набора прочности.

Для получения автоклавных изделий они проходят обработку горячим паром под избыточным давление в специальных камерах, в домашних условиях этот этап пропускается. Это вместе с отсутствием возможности строгого контроля за составом и геометрической точностью форм объясняет уступку качества кустарных элементов заводским. С целью его улучшения принимается ряд мер:

• Площадка или помещение защищаются от сквозняков и холодной температуры. В идеале работы проводятся в теплое время года.
• Формы слегка прогревают перед смазыванием. После выемки изделий оценивается состояние стенок и проводится их тщательная чистка.
• Сухие компоненты перед затворением водой просеиваются сквозь сито и вводятся малыми порциями.

Стена из газобетонных блоков: кладка своими руками | Своими руками

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетон путают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под  воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см²).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами. К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель {минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пр.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены. При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

---

Читайте также:  Дом из газобетона своими руками – армирование утепление и облицовка

---

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012. Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов {например, крупноформатного поризованного кирпича).

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края. Наиболее востребованы кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от изготовителя может отличаться формой зубьев {прямоугольные, треугольные, полукруглые), но в любом случае их высота – не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что нередко практикуется неквалифицированными бригадами), поскольку высота его зубьев – от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва. При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок. Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым). Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной. В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

---

Читайте также:  Стены из газобетона своими руками (фото стройки)

---

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки. В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку. Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м³). Плиты крепят к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают {в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусматривая вентзазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG. Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

---

Ссылка по теме:  Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

---

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом. задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

© Автор:А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать воздухобетон — Сделай сам Aircrete

Взлом AIRCRETE

Основной рецепт газобетона состоит из цемента, воды и пены.

Цементно-водный раствор смешивают с предварительно сформированной пеной (поверхностно-активным веществом). Это равномерно распределяет множество отдельных воздушных ячеек по всей смеси. По мере затвердевания бетона пузырьки распадаются, оставляя воздушные пустоты аналогичного размера, образуя легкий бетон.

Aircrete очень универсален и может быть модифицирован и адаптирован к размеру проекта и потребностям.В зависимости от области применения существует множество различных рецептов дизайна смеси. Сам процесс изготовления газобетона требует только базовых навыков и основных инструментов.

Ниже будет рецепт с открытым исходным кодом для изготовления легких кирпичей или блоков, подходящих для конструкции купола.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА:

Категории

1. Маленькие цифровые или почтовые весы:

Правильный вес пены имеет решающее значение для получения стабильной пены.
Поместите емкость на 1 литр на весы и тарируйте / обнулите ее. Установите его для измерения граммов. Заполните контейнер на 1 литр до верха пеной и выровняйте верх, удалив излишки. Поместите это на весы. Вес пены должен составлять от 90 до 100 граммов или примерно 3 унции на кварту. Если пена тяжелее, увеличьте давление воздуха, а если пена легче, уменьшите давление воздуха.

Другой, менее точный метод проверки стабильности пены — это визуальный осмотр полученной пены.Пена должна быть консистенции густого крема для бритья. Если нанести большую порцию пены на ладонь и повернуть ладонь вниз, пена должна прилипнуть и остаться на руке. Наполните пеной большое ведро и оставьте на несколько часов. Если пена остается твердой с небольшим разрушением или без него, это хороший показатель того, что пена достаточно устойчива, чтобы оставаться твердой в течение времени, необходимого для отверждения бетона.

2. Бетономешалка

электрический миксер или дрель с лопастью для бетоносмесителя

сверло минимум 8 ампер.Для перемешивания цемента рекомендуется использовать высокопроизводительную дрель промышленного класса. Они предназначены для регулярного многократного использования.
2 лопастной миксер мощностью 1800 Вт

Бетономешалка хорошего качества необходима для смешивания цемента и воды, а также для добавления пены в раствор. К дрели можно прикрепить лопасть для перемешивания цемента, чтобы выполнить обе задачи.

Для небольших проектов некоторым удалось создать подходящую стабильную пену, добавив металлическую сетку к их лопастям для смешивания цемента и смешав соответствующие пропорции мыльного раствора и воды в небольшом ведре.Это недорогой метод для тех, кто тестирует или экспериментирует с аэробетоном и не хочет нести дополнительные расходы на покупку пеногенератора или воздушного компрессора. Однако, если вы беретесь за большой или разнообразный проект из газобетона, настоятельно рекомендуется приобрести или изготовить пеногенератор.

(Изображение предоставлено: «Человек об инструментах»)
Металлический экран добавлен к лопаточке для смешивания для увеличения толщины пены.

3. Генератор пены

Генератор пены — это устройство, которое объединяет сжатый воздух с жидким пенообразователем для образования пены.Они могут быть самодельными или их можно купить. (см. ссылку «Создание лучшего пеногенератора» или «Покупка лучшего пеногенератора для газобетона»)

4. Воздушный компрессор

Минимум 90 фунтов на квадратный дюйм, рассчитанный как минимум на 2,5 кубических футов в минуту CFM: Кубических футов в минуту — это объем воздуха, подаваемого компрессором

https://amzn.to/2SJIEZO

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ:

(1) Портландцемент Любой тип

(2) Вода

(3) Пенообразователь / мыло

популярные пенообразователи для аэробетона включают:
Drexel, коммерческий пенообразователь в сельском хозяйстве (разбавленный 160/1 — 4 унции на 5 галлонов воды) Drexel является одним из наиболее эффективных пенообразователей, но на нем есть предупреждающая этикетка о раздражении кожи .Соблюдайте осторожность при использовании продукта или пены рядом с домашними животными или детьми. Средство для мытья посуды Dawn или Seventh Generation Natural Dish. (Разбавьте 40 частей воды на 1 часть моющего средства или 5 галлонов воды / 2 стакана моющего средства) Очищающий шампунь Suave: (30 унций или 4 стакана на 5 галлонов) * Примечание. 2 столовые ложки растительного глицерина могут быть добавлены для увеличения пены и плотности шампуня или использованное мыло для посуды.

(4) Ведро на 5 галлонов, бочка на 55 галлонов

(5) Деревянные формы, формы или контейнеры : подходят для отверждения готового продукта.

(6) Защитные очки , перчатки и пылезащитная маска Обычно частицы цементной пыли имеют размер 10 микрон, которые улавливаются недорогими масками. мокрый цемент может повредить кожу. Он абразивный и может вызвать покраснение, отек и зуд. Надевайте подходящую одежду, обувь и перчатки. Помните о влажном и застывающем бетоне, а также об инструментах, ведрах и бегах вокруг домашних животных.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Для получения стабильной пены качество и плотность пены должны быть точными.Если вы не используете пену хорошего качества или ее плотность недостаточна, ваша суспензия разрушится во время отверждения или приведет к хрупкому конечному результату.

(1) Наполните ведро на 5 галлонов водой и добавьте 2 стакана моющего средства Dawn (разбавленного водой в соотношении 40/1) или предпочтительного пенообразователя.

( 2) Создайте пену с помощью компрессора и генератора пены

(3) Собрать пену в квартовый контейнер и взвесить на весах. Отрегулируйте давление воздуха, чтобы плотность пены составляла 90–100 грамм.Повышенное давление воздуха снижает вес вашей пены. Меньшее давление воздуха увеличит вес / плотность вашей пены.

4) В бочку на 55 галлонов добавьте 6 галлонов воды и смешайте с мешком цемента на 94 фунта.

(5) Тщательно засыпьте пену в бочку емкостью 55 галлонов, содержащую цементный раствор, пока вы не наберете 45 галлонов.
(высота 30 дюймов)

(6) Разлить по формам или формам и дать застыть в течение ночи.
Требуется ок. 30 дней для затвердевания бетона, но аэробетон обычно можно вынуть из формы, разрезать и собрать через 24 часа.

Правильная консистенция пены генератор пены, производящий пену
Изображение предоставлено: «легкий пенобетон» на Facebook

Изготовление пенобетона — FoamConcreteWorld.com

На этой странице описывается, как производить FC и что влияет на «качество»

Пенобетон

также известен как

Воздушный бетон, Пенобетон, Пенобетон, Пенцемент, Ячеистый легкий бетон, Бетон пониженной плотности, Легкий бетон, Ячеистый бетон, Газбетон, Пенобетон, легкий бетон воздушного твердения, газобетон, Ячеистый легкий бетон, изоляционный бетон, Ячеистый бетон из легких заполнителей, бетон низкой плотности, вспененный раствор, раствор из пеноматериала.

Пенобетон (FC) получают путем смешивания пены с раствором. Раствор представляет собой цементную смесь с песком и водой. В результате получается смесь, которая легче «обычного» бетона. Масса или плотность, как мы ее здесь называем, (вес на кубический метр) зависит от того, сколько пены добавлено в раствор. Чем больше пены мы добавляем, тем она легче, но также она становится слабее. «Идеальная» смесь должна иметь не менее 20 МПа при плотности 1000 кг / м3, однако лучшие результаты, которые я обнаружил в исследованиях, составили 18 МПа и плотность 1200 кг / м3.Простой FC без добавок обычно составляет около 5-8 МПа при плотности 1000 кг / м3. На рынке есть ФК «Бренды», претендующие на лучшее, чем это.

Чем легче ТЭ, тем лучше становится теплоизоляция. Комбинация прочности и теплоизоляции делает FC идеальным строительным материалом. О преимуществах и недостатках FC см .: Почему пенобетон — идеальный строительный материал

В этой статье мы кратко опишем:

Новая страница для домашних проектов!

Если у вас есть проект, которым вы хотите поделиться с нами, я буду рад разместить его на странице «Проекты FC».Это может быть ваш собственный домашний проект или более крупное мероприятие, например, целый дом. Или разместите его на нашей странице в Facebook, чтобы мы все могли учиться друг у друга.

https://www.facebook.com/InternationalFoamConcreteInstitute

Пенообразователи

Пенообразователи: свойства и методы

Свойства пены
Вспенивающие агенты и создание пены часто упускаются из виду из-за их важности для получения FC. Однако это очень важный аспект процесса, и если не сделать его «правильно», он может пойти совершенно неправильно.

Характеристики пены, из которой получается «хороший» пенобетон:

Стабильность, как долго пена удерживает пузыри.

Это можно проверить, сделав немного пены и оставив ее в стакане, и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем вы увидите усадку и жидкость на дне. Он не должен разрушиться до тех пор, пока FC не установится достаточно, чтобы сохранять свою форму, это может занять до 5 часов! Однако этот тест не говорит вам, как он ведет себя при смешивании с строительным раствором и других реакциях с добавками.

Позвонить в помощь

Как вы узнаете, читая больше о пенообразователе, наиболее важным аспектом является то, как долго пена будет стоять. Большинство пенообразователей разрушаются очень быстро.

Ищу рецепт, который создавал «прочную» пену. Может ли кто-нибудь помочь в этом или знает промышленного химика, который готов помочь? Надеюсь, мы сможем придумать то, что большинство из нас сможет сделать в большинстве стран по разумной цене.

Размер пузыря:

Маленькие пузыри прочнее больших, оптимальный размер 0,5 мм. Хорошие результаты могут быть достигнуты при размере пузырьков от 0,05 до 1 мм и, предпочтительно, для большинства пузырьков такого же небольшого размера.

Однородность и форма пузыря:

Более крупные пузыри обычно схлопываются первыми при смешивании с раствором. Чем однороднее размер пузырьков, тем прочнее будет FC. Оптимальная форма пузыря — идеальная круглая сфера.Насколько он выдержит деформацию, зависит от модулей поверхности и поверхностного натяжения.

Связь пузырей:

В идеале все пузыри должны быть отделены друг от друга при смешивании в ступке.

Уничтожение пузырей

• Пузырьки могут схлопнуться из-за реакции с другими добавками и цементными продуктами, которые мы добавляем в смесь.
• Продолжительное и энергичное перемешивание пенобетона, чем необходимо, уничтожает пузыри.
• Прокачка FC на большую длину и высоту также может разрушить пузыри.Проверьте заявления производителя пенообразователя.

Ниже приводится обзор свойств смеси FC без каких-либо добавок, которые могут улучшить некоторые из этих характеристик.

Виды пенообразователей

Пенообразователи можно разделить на классы,

Синтетические поверхностно-активные вещества , полученные из нефтепродуктов. Некоторые из них являются лауретсульфатом натрия, не путать с лаурилсульфатом натрия, это другое химическое вещество.

Прочие: додецилсульфат натрия, кокамидопропилбетан или их смесь

Белковая основа натриевых и калиевых солей жирных кислот (алкилкарбоновых кислот), таких как лауриновая и миристиновая кислоты.Обычно делают из субпродуктов животных.

До настоящего времени было обнаружено, что агенты на основе белка лучше подходят для создания FC. В зависимости от того, насколько хорошо они очищены, белковые продукты могут иметь более короткий срок хранения и вызывать запах в FC. Каждый производитель утверждает, что у него превосходный продукт. Некоторые синтетические пены утверждают, что они более стабильны и перекачиваются, чем другие. Я нашел одно исследование, в котором сравнивались 3 разных пенообразователя.

Растительное происхождение

Этот тип является альтернативой, если вы не хотите использовать другие типы.

FOAM AGENT ISOCEM S / BN 100% РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ISOCEM S / BN — новый продукт в линейке Isocem, пенообразователи для производства пенобетона. Он более концентрированный и 100% растительного происхождения. https://www.isoltech.it Это единственный бренд такого типа, который я нашел до сих пор, поэтому я упоминаю его здесь по имени.

Для поставщиков пенообразователей перейдите по ссылке Пенообразователи

DIY Пена

Не рекомендуется делать пену из бытовых продуктов, таких как мягкое мыло или шампунь, если у вас есть специальная пена FC.Стоимость даже самых дорогих пенообразователей невелика по сравнению со стоимостью вышедшей из строя партии пенобетона или целого дома! Самая большая проблема для DIY — получение небольшого количества средства. Я предлагаю обратиться в местную компанию, которая предоставляет услуги по вспениванию, или к производителю продукции FC. Однако это вещество, которое используется для «укрепления» пены, ксантановой камеди. Это также используется как пищевая добавка. Я понятия не имею, какую концентрацию использовать, поэкспериментируйте с ней и дайте мне знать, пожалуйста.Я попробовал его и обнаружил, что он не заставляет пену «стоять» дольше, но вполне может иметь другие полезные качества.

Качество пены

При вспенивании рекомендуемая «консистенция» составляет от 80 до 120 грамм на литр, но я видел публикации, в которых использовалось 45 грамм на литр.

Концентрация зависит от марки. Это достигается за счет правильной степени разбавления и процесса пенообразования. Это можно легко проверить, наполнив литровый контейнер и взвесив его.Это нужно делать перед каждым замесом! После того, как вы определились с тем, какое разведение вы хотите использовать, убедитесь, что оно всегда остается неизменным с точностью до 5%. Качество вашей пены влияет на качество FC!

На качество пены также влияет тип генератора пены. Желаемый размер пузырьков составляет от 0,5 до 2 мм. Распределение размера пузырьков, по-видимому, также влияет на МПа FC. Небольшой (0,5 мм) однородный размер пузырьков делает FC более прочным.

Тип пеногенератора также имеет большое влияние на размер пузырьков.Так далеко от литературы я обнаружил, что метод «сухого» вспенивания дает более мелкие пузырьки.

Добавление суперпластификаторов и ускорителей в растворный раствор также может влиять на размер пузырьков и их распределение. Проверьте, совместимы ли эти продукты. Некоторые добавки содержат антивспениватель агент

Пену можно вводить и перемешивать, как только раствор будет готов, желательно на дне бочки. Изобретательный способ — использовать инструмент для смешивания красок, надеть на вал трубу с Т-образным соединением вверху и заглушкой вверху.Открытый конец чуть выше лопастей мешалки. Закачать пену через тройник. Картинку можно посмотреть на https://www.domegaia.com

.

Изготовление пены.

Убедитесь, что у вас есть чистая вода, обычно подходит питьевая вода. Температура воды может повлиять на результат; поддерживайте температуру от 10 до 40 C. Если он не «чистый», то органические вещества могут отрицательно повлиять на качество пенообразователя на белковой основе, что повлияет на формирование смеси FC.

Существует сухой и влажный способ вспенивания, сухой метод дает более мелкие пузыри. Большинство вспенивающих машин используют сухой метод, и можно сделать небольшой самостоятельно. Для получения однородной пены вам понадобится надежный и управляемый метод или машина вспенивания. Сухой метод также предпочтителен, поскольку легче контролировать содержание воды и, следовательно, влияние, которое она оказывает на строительный раствор.

Пенообразователь, вероятно, является самым большим препятствием в этом процессе. Они могут отличаться от самодельных, см. Https: // www.etsy.com ищет пеногенераторы и т. д. Около 8 человек продают различные типы. Я сделал один сам, используя метод трубы под давлением (9 л).

Полностью автоматизированная коммерческая машина большого объема см. Агенты и оборудование. У всех них есть одна общая черта: они используют сжатый воздух для изготовления пены.

Каждый тип пенообразователя имеет свою оптимальную плотность пены для создания желаемой плотности FC. Оптимальное соотношение вода / цемент также различается для каждого типа / марки пенообразователя.Поскольку соотношение воды и воды чрезвычайно важно для создания хорошего FC, рекомендуем вам сначала провести несколько испытаний.

Сжатый воздух

Не все компрессоры одинаковы! Самая важная проблема для приготовления пены — это постоянное давление, которое подается в смесительную камеру. Если давление, поступающее в пенообразователь, меняется, то качество пены будет изменяться. Я не видел исследования, в котором учитывался бы этот аспект, но мой опыт подсказывает мне, что это так.

Чтобы избежать колебаний давления и объема, мощность компрессора должна быть достаточно большой, чтобы соответствовать потреблению при вспенивании! Регулятор давления должен поддерживать одинаковое давление все время, независимо от того, работает ли компрессор или его резервуар находится под давлением.

Шланг компрессора должен быть достаточно большим в диаметре и не длиннее, чем необходимо.

Влага и содержание масла в сжатом воздухе могут влиять на степень разбавления, вероятно, минимальную, но имейте это в виду.Помогает хорошая система фильтров. Если вы охладите сжатый воздух, выходящий из компрессора, до фильтра в линии, фильтры будут работать лучше. (длина стальной трубы (4м) — несложный способ.

Расчет количества

Перед тем, как сделать пену, необходимо произвести некоторые расчеты.

Вам необходимо решить, какой объем FC вы хотите произвести.

Вам необходимо определиться с плотностью FC, которую вы хотите сделать.

Это дает вам объем разбавленного агента.Разбавление зависит от типа и марки пены. Большинство брендов дадут вам рекомендации по разбавлению для данной плотности. Это разбавление должно быть точным и постоянным для каждой партии, если вы хотите получить одинаковый результат. Будьте осторожны и приготовьте больше раствора, чем нужно для партии. Во время перемешивания часть пены разрушится, поэтому вам нужно больше, чем рассчитано!

Плотность ФК зависит от того, сколько пены вы кладете в раствор, существует прямая зависимость. Я поместил это в мою книгу «E».

Необходимо учитывать мощность вспенивающей машины, она зависит от размера партии или продолжающегося производства. Скорость производства пены должна быть немного выше, чем скорость смешивания при серийном производстве.

Другие способы изготовления FC

Высокоскоростное перемешивание

Существует метод изготовления FC, при котором вспенивающий агент добавляют в растворную смесь, когда все это находится в специальном высокоскоростном смесителе. Часто используется для FC плотностью более 1800 кг / м3.Мы оставляем это коммерческим специалистам.

Просто добавьте воды

Есть сухая смесь, в которую нужно только добавить воды, и в растворе начинают образовываться пузырьки газа. Это химическая реакция между алюминием и кислотой. Получение смеси является коммерческой тайной! Пока я нашел только одну компанию, http://www.cellularfibroconcrete.com, предлагающую этот продукт.

Примешивание пены к раствору

Это самая захватывающая часть процесса! Важная часть процесса, и она должна выполняться правильно, используйте один и тот же метод каждый раз, когда вы делаете партию FC.

Убедитесь, что ваша емкость для смешивания достаточно велика, чтобы вмещать объем, который вы хотите приготовить, плюс еще немного для исправления и предотвращения перелива за край.

Смешать пену с раствором непросто, так как масса пены и раствора сильно различаются. Это также нужно делать «осторожно», чтобы не разрушить пену. Во время смешивания часть пены неизбежно схлопнется, что повлияет на ее плотность.

Смешивание пены в строительном растворе, вероятно, последняя «добавка», которую вы хотите добавить в смесь.Все остальные ингредиенты должны быть уже смешаны, в противном случае потребуется большее перемешивание, и пена сместится сильнее.

Лучше всего залить пену на дно сосуда, близко к смесительному приспособлению, если вы делаете раствор самостоятельно. Вы, конечно, можете заказать автобетоносмеситель и залить пену в бочку грузовика. Сейчас находимся на пороге профессиональной работы!

Если вы знаете объем вашей вспенивающей машины в минуту и ​​сколько пены вам нужно, вы можете рассчитать время процесса.

Знание общего объема, необходимого для достижения желаемой плотности, также является хорошим измерением. Это должно дать вам теоретическую плотность, но вы, конечно, должны проверить это, взвесив FC перед заливкой!

Теперь вы готовы к заливке! Но подождите, это была простая версия! Если вы хотите добиться «более сильного» ФК, существует множество вариантов. Отказ от простого добавления еще одного ингредиента в ступку во время смешивания и надежды на лучшее, чтобы действительно понять, что вы делаете, и сделать все правильно.

Замешивание раствора

Основными ингредиентами раствора являются портландцемент, песок и вода. Есть много различных компаний, которые производят портландцемент в соответствии со стандартами, соответствующими портландцементу типа I, указанному в Британском стандарте (BS EN 197-1: 2000). Здесь мы предполагаем, что это соответствует стандарту.

Песок

Песок, песок должен быть чистым речным песком и предпочтительно равного размера, было обнаружено, что увеличение размера частиц мелкого заполнителя снижает его прочность.Часто используется мелкодисперсный кварцевый песок разной крупности 0,6, 1,18 и 2 мм. Песок, размер которого меньше 2 мм, может стоить дороже. Проверьте массу вашего песка, она может варьироваться от 1,2 до 2,1. Вероятно, это в основном около 1,6. Это может иметь большое влияние на желаемую плотность и другие сопутствующие ей качества.

Соотношение воды и цемента (ж / ц) очень важно, оно в значительной степени решает, насколько «прочным» будет ваш FC. В настоящее время обычной практикой является использование суперпластификатора для улучшения строительного раствора.Влажность зависит от используемого пластификатора. В одном исследовании они использовали GLENIUM52, соответствующий стандарту ASTM (ASTM C494M – 04). Суперпластификатор выпускается в виде темно-коричневого водного раствора. Оптимальная пропорция смеси была разработана на основе заданной плотности, в / в и в / в (соотношение песка и цемента) легкого пенобетона. Диапазон плотностей составлял 1500, 1750 и 1800 кг / м3. Диапазон использованных соотношений в / ц составлял 0,5, 0,45, 0,4, 0,35 и 0,3, в то время как коэффициент вязкости был 1,0 для всех смесей в этой работе.

В приведенном выше примере показан очень плотный FC, для ваших целей вы можете стремиться к 1000 кг м3.

Соотношение W / C для создания оптимальной прочности FC с используемым пенообразователем может варьироваться. Исследование показало, что разные агенты требуют разного соотношения W / C для оптимальной прочности. Возможно, это связано с тем, что вода может вымываться из пены, но это всего лишь мои предположения.

Измерение качества раствора

Поскольку качество песка и содержание влаги, количество добавляемой воды и другие незначительные вариации ингредиентов могут варьироваться, результат смешивания должен быть одинаковым, чтобы обеспечить стабильно хороший FC.Вам нужно измерить консистенцию; один из способов сделать это — испытание на спад. Испытание на оседание является мерой консистенции и удобоукладываемости бетона. Таким образом, консистенция является мерой содержания воды в бетоне. Содержание воды контролирует и влияет на содержание цемента в бетоне. Поскольку испытание на оседание важно, не заменяйте реальный тест предположением. Раствор должен быть достаточно текучим, чтобы можно было смешать с ним пену. Если он слишком жесткий, то пена разрушится,

Оборудование, необходимое для испытания на оседание: конус для испытания на оседание, непористая опорная плита, измерительная шкала, стержень для измерения температуры.

Форма для испытания имеет форму открытого верхнего и нижнего конуса высотой 30 см, диаметром нижнего 20 см и диаметром верха 10 см.

Конус кладут на твердую неабсорбирующую горизонтальную поверхность. Этот конус заполняется свежим бетоном в три этапа. Каждый раз каждый слой утрамбовывают 25 раз металлическим стержнем с пулевым наконечником длиной 60 см и диаметром 16 мм. В конце третьего этапа бетон вытирается заподлицо с верхней частью формы. Форма поднимается вертикально вверх, чтобы не задевать бетонный конус.Затем бетон оседает. Осадка бетона измеряется путем измерения расстояния от вершины осевшего бетона до уровня вершины конуса оседания.

Измерение проводится сразу после подъема конуса. Это должно быть в пределах 5% от того, чего вы хотите достичь.

Если результат испытания на оседание выходит за пределы диапазона осадки, исправьте его перед укладкой бетона в работу. Внесите следующие исправления: Слишком низкая осаждение: добавьте воды в отмеренных количествах, чтобы довести оседание до указанного диапазона.Слишком высокая осадка: добавьте дополнительный цемент, чтобы довести осадку до указанного диапазона. Используйте того же производителя, что и партия. Запишите добавленный цемент для использования в будущем. После добавления воды или цемента повторно перемешайте партию в течение 50 оборотов при скорости перемешивания, чтобы обеспечить адекватное диспергирование материалов по всей партии. Повторите тест, чтобы проверить соответствие диапазону.

Если вам сложно измерить высоту провала, вы можете измерить диаметр «провала». Чтобы упростить задачу, отметьте на доске концентрические круги и поместите конус в центр.Убедитесь, что доска расположена горизонтально, и поднимите трубу. Запишите результат для использования в будущем.

Самое главное, чтобы ваш метод был последовательным.

Тестирование смеси FC

Вы проверили пену и раствор, теперь вам нужно убедиться, что у вас правильная плотность.

Вы можете использовать тот же конус, но заполнять его за один раз и не трогать. Вашу высоту проседания будет слишком сложно измерить, вместо этого измерьте диаметр «провала». Чтобы упростить задачу, отметьте на доске концентрические круги и поместите конус в центр.

Если он слишком «тонкий», измените свое мнение о том, что вы собираетесь делать, так как добавление строительного раствора не является хорошей практикой. Не достаточно «тонкий», добавьте в смесь больше пены.

Также неплохо сделать тестовый образец (-ы) из каждой партии. Убедитесь, что вы идентифицировали каждый образец. Даже если вы делаете кирпич, размер тестовой выборки должен быть одинаковым и подходящим для тестирования. Нарезка кирпича по размеру для тестирования не является общепринятым методом, так как во время резки можно образовать трещины от волос.

Опалубка

Самый простой способ — сделать кирпичи.Размер зависит от вашего метода строительства и всех других факторов, влияющих на толщину стены. На мой взгляд, чем меньше кирпичей нужно использовать для постройки стены, тем она лучше. Решающим фактором может быть вес, который вы можете поднять и разместить, а также сделать ровную стену. Чем меньше кирпичей, тем меньше потребуется раствора, меньше отделочных работ и вероятность попадания воды через шов.

Самый простой способ сделать форму для кирпича — это фанера и саморезы. Это может длиться долго, можно сто раз, делал это сам.

Первое правило — форма должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать вес на FC. Я никогда не использовал ничего толщиной менее 16 мм, еще потому, что винты должны иметь небольшую толщину, и они должны оставаться прямыми.

Вы должны иметь возможность снимать форму сбоку с FC. Вы не можете поднять его прямо вверх, не повредив FC, если используете фанерную форму. Таким образом, изготовление длинной формы с помощью фанерных разделителей не подходит для опалубки из фанеры!

Лучше всего покрасить фанеру, чтобы она не впитывала воду.Каждая неровность дерева проявится в вашем кирпиче!

Я всегда использую смазку для форм для «нормального» бетона на форме, так как бетон может прилипать к форме и вытягиваться. Самый дешевый разделительный агент — это сахарная вода, но я не уверен, что она делает с FC. Попробуйте и дайте мне знать. См. Этикетку с пенообразователем на предмет совместимости!

Если вы хотите использовать металлическую форму, проверьте поставщиков оборудования FC, перейдите к поставщикам пеногенератора и оборудования

Есть несколько интересных систем блокировки.

Заливка FC

Заливка FC

Даже более увлекательно, чем создание FC, и может быть столь же сложно!

Критическими точками в этом процессе являются:

• Форма чистая и обработана смазкой.
• Сидит идеально горизонтально и остается в таком положении под весом.
• У вас есть достаточно форм для вашей партии плюс несколько запасных!
• При заливке вы можете легко добраться до всех форм.
• Установите форму так, чтобы ее можно было легко разобрать.
• Раньше нам приходилось лепить формы на столе, но нам приходилось переносить бетон с тележки на стол. С помощью FC вы можете смешивать FC в бочке, которая находится над формами и имеет шланг, прикрепленный ко дну.
• Контроль за заливкой, чтобы не пролить.
• Заполняйте форму каждый раз до нужного уровня!

Чистите оборудование каждый раз! Я уже упоминал о необходимости мыть пенообразователь (желательно) теплой водой!

И последнее, но не менее важное: держите его в порядке, это позволит избежать несчастных случаев.Я уже упоминал об очистке после заливки партии?

Отверждение FC

Это процесс упрочнения FC. Как вы теперь обнаружили, приготовление FC похоже на выпечку пирога, а не просто пирога. А теперь самое лучшее, потому что вам не нужно делать слишком много. Что касается выпечки торта, вам понадобится хорошая надежная духовка. То же самое и с ФК. Отверждение — это химический процесс. Вода вступает в реакцию с ингредиентами смеси! Все ваши усилия могут быть провалены, если этого не произойдет, как должно быть.

Вы можете обнаружить, что FC затвердевает дольше, чем обычный бетон. Агенты Fc имеют тенденцию оказывать замедляющее действие.

Держите разлитую форму влажной или не дайте ей высохнуть, накройте то, что вы вылили. Даже если это целый дом! Не дайте высохнуть! Вы также можете сохранить его влажным после того, как он застынет, обрызгав его водой. Если вы заставляете блоки закрывать их до тех пор, пока не вынимаете их из формы, то заверните блоки в пищевую пленку. Оставьте их лечиться хотя бы на неделю, лучше четыре недели.Этот процесс лечения будет длиться годами.

Правила отверждения FC такие же, как и для «обычного» бетона, перейдите по ссылке https://www.wikihow.com/Cure-Concrete

.

Еще об этом, 8 страниц и несколько интересных моментов.

Извлечение FC из формы.

Это лучше всего делать, когда он установлен достаточно, чтобы держать свою форму, и достаточно прочным, чтобы выдерживать силу, которую вы можете приложить к нему при снятии формы.

Это может варьироваться от пары часов до более чем 3 дней.Это зависит от замедляющего действия и температуры окружающей среды.

Внутреннее отверждение

Curing FC — это химический процесс! Ему нужна вода. Когда для отверждения использована вся доступная вода, процесс останавливается. Некоторые ингредиенты могут не полностью прореагировать с соседним компонентом из-за отсутствия воды. В результате ФК в этот момент слабее. Преимущество FC в том, что «оболочка» пузыря содержит воду и становится доступной для внутреннего отверждения.Некоторые пенообразователи могут выполнять эту работу лучше, чем другие, но это предмет дальнейших исследований.

Внутреннему отверждению может способствовать использование материалов, которые быстро впитывают воду при точении, но высвобождают ее медленно, или для высасывания воды из материала требуются силы. Супервпитывающий полимер (SAP) является таким материалом и может быть добавлен в смесь FC. Некоторые легкие заполнители поглощают воду и легко выделяют ее, что затрудняет получение правильного водоцементного отношения, а это крайне важно.

Как это:

Нравится Загрузка …

Как сделать AirCrete — LandZero

С AirCrete легко работать, легко изготовить, он легкий и недорогой. Обладая базовыми навыками, вы можете сделать AirCrete и приступить к строительству дома даже менее чем за 10 000 долларов.

Если вы только знакомитесь с AirCrete, мы рекомендуем начать со статьи «Все, что нужно знать об AirCrete».

Aircrete — это не просто хобби невысокого качества для строительства домов в стиле хиппи. На самом деле он использовался для строительства домов по всей Европе, в частности в Германии. До такой степени, что огромный процент домов — это автоклавный газобетон. Хотя простые методы, показанные ниже, не используются для этих домов, они следуют тому же процессу. Единственная разница в том, что кирпичи AAC изготавливаются с высокой точностью и закупаются у уже сформировавшихся профессиональных компаний в Европе. Удивительно, но в Соединенных Штатах и ​​многих других странах этот способ не совсем понятен и не так легко доступен.В Соединенных Штатах стандартом всегда были дома с деревянным каркасом. У этих домов есть недостатки, такие как опасность возгорания, термиты и проблемы с плесенью. Это похоже на то, что у лесозаготовительных компаний есть монополия, это наблюдается со строительными отделами в округах, они почти даже не рассматривают альтернативные варианты, потому что это не очень хорошо понимается в Штатах.

Хорошая новость: вы можете сделать их сами в любой точке мира, и это здорово. Продукты из бетона, пенообразователя и воздуха легко доступны по всему миру.Они легкие, с ними легко работать, поэтому вы можете построить дом самостоятельно. Давайте разберемся, как это сделать.

Как сделать AirCrete, основные шаги.

Дело в том, что приготовление AirCrete похоже на выпечку чего угодно на кухне по рецепту. Использование правильных измерений настолько важно, что вам необходимо получать стабильные качественные результаты. Другими словами, будьте научны и не срезайте углы, ведь это все-таки используется для постройки дома. Очень важны правильные методы взвешивания и измерения вашего Aircrete и смеси.

Заявление об ограничении ответственности : Это информативная статья, и вы строите дом на свой страх и риск. Лучшие рецепты AirCrete могут и будут обсуждаться другими членами сообщества, поэтому проявите должную осмотрительность и изучите все рецепты и методы, прежде чем начинать свой проект. Когда дело доходит до строительства жилища, нужно многое понять, и это не то, о чем вы хотите срезать углы. AirCrete можно сделать с помощью обычного средства для мытья посуды, пенообразователей и метода закачки в него воздуха.Но поймите, вы можете добавить волокна для прочности и использовать много разных форм. В этой статье мы рассмотрим ваш основной недорогой метод изготовления AirCrete своими руками.

Расходные материалы

• Кухонные или почтовые весы.
  
• Бетономешалка.
• Бочка емкостью 50 галлонов и большое ведро
• Формы для кирпичей, плит или фасонных рам
• Стандартный мешок бетона 94 фунта
• 2 чашки мыла для посуды «Рассвет» (вы можете попробовать другие мыла, но оно должно сильно пениться, мыло «Рассвет» работает хорошо)
• Легкодоступный источник воды
• Воздушный компрессор 90psi, по крайней мере.
  
• A C Генератор постоянной пены (пример — Маленький дракон)

Готовность к предварительному смешиванию — Вам нужен фундамент, это отдельная тема, и он должен быть сделан из обычного бетона. Ваш фундамент должен быть построен в соответствии со спецификациями, а планы строительства должны быть тщательно продуманы. Такие вещи, как электрические и водопроводные сети, также должны быть перед фундаментом, сначала узнайте об этом или обратитесь за помощью.

Сделайте рамы для AirCrete, это также необходимо, исходя из ваших планов относительно размеров кирпичей или плит, которые вам подходят. Обычно это деревянные рамы, напоминающие коробку из кирпичей или плит нужного вам размера. Вы также можете сделать их большими и вырезать кирпичи из основной плиты после того, как она застынет. Правильно сделанный AirCrete похож на очень легкий крем для бритья, вам нужно взвесить его на консистенцию и плотность пены. Пену AirCrete необходимо закачать в форму и должным образом отвердить, чтобы получить цельные кирпичи, а затем вы удалите их из каркаса для готовых кирпичей, которые будут использоваться для строительства.С AirCrete есть много возможностей, вы даже можете накачать его в заранее подготовленный дом, поэтому сначала изучите свои варианты.

Шаг 1 — Вы будете использовать план с соотношением 40: 1, например, 5 галлонов воды на две чашки или 16 унций выбранного вами вспенивающего агента (например, мыло для рассвета). Существуют и другие пенообразователи, например профессиональные пенообразователи, но мыло Dawn работает хорошо. Хорошо перемешайте воду и пенообразователь в ведре. Не срезайте углы, это должны быть точные измерения.

Step 2 — Используйте генератор пены (Little Dragon, см. Ссылку выше), который подключен к воздушному компрессору с минимальным давлением 90 фунтов на квадратный дюйм.Пришло время заправить генератор, набрать давление и приготовить водную смесь. Начиная с настройки 0 фунтов на квадратный дюйм, заправляйте генератор через трубку до тех пор, пока не выйдет вода, и медленно увеличивайте давление до 60 фунтов на квадратный дюйм, пока не появится пена. Эта смесь очень важна, поскольку в дальнейшем она определяет качество AirCrete. Если это не сделать правильно, ваш AirCrete может стать хрупким или непригодным для использования. Как только у вас будет пена для размышлений, вам нужно измерить, что выходит.

Используя квартовую емкость, обнулите емкость на весах, чтобы не учитывать ее вес.Добавьте пену в контейнер для кварты до самого верха, смесь должна быть примерно 3 унции на кварту или 80 г на литр. Если у вас нет веса, увеличьте давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы уменьшить вес, или уменьшите давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы набрать больше веса, пока смесь не достигнет желаемых 3 унций на кварту. Это будет ваша настройка psi, с которой можно продолжить, и следующий шаг готов.

Шаг 3 — Используя 50-галлонную бочку, смешайте 94-фунтовый мешок цемента и 6 галлонов воды. Отмеряя воду сначала до 6 галлонов, медленно добавляйте цемент, используя бетономешалку (двигатель может перегружаться, если вы вылейте его сразу).Обязательно соскребите стороны и получите очень хорошую смесь, пока не будет бетон. Перед следующими шагами должна получиться гладкая красивая бетонная смесь без комков снизу вверх от барабана. Используйте меры предосторожности, такие как маска, вы не хотите, чтобы бетон попадал в легкие.

Шаг 4 — Пора закачать смесь воды и мыла в бетон. Использование спирального миксера или насадки для пеногенератора типа маленький дракон. Поместите пенный стержень в бетонную смесь, постоянно перемешивая спиральным миксером или маленьким драконом на высокой скорости, оба одновременно рядом друг с другом.Смесь для пены AirCrete будет медленно подниматься по мере того, как пена впрыскивается в бетон. Проделайте этот процесс до тех пор, пока ведро на 50 галлонов не будет полностью из пеноматериала, без тяжелого бетона. Смесь достигает примерно 45 галлонов, что немного меньше 50-галлонной бочки. На этом этапе ваш AirCrete будет готов для ваших форм.

Шаг 5 — Оттуда вы можете налить, накачать или перелопатить смесь в формы или обрамления, которые вы сделали. Например, формы для изготовления кирпичей, плит или любой другой формы каркаса по вашему выбору. Как только пена окажется в ваших формах, выровняйте ее и сделайте чистой и плоской, чтобы она застыла.Дайте пене застыть и превратиться в твердый AirCrete. Время для этого зависит от вашей погоды, поэтому вам следует сначала протестировать партию. При извлечении или снятии рамы AirCrete должен быть твердым, похожим на бетон, но с пузырьками воздуха внутри. Некоторые обнаруженные проблемы могут быть связаны с хрупким AirCrete или некоторыми кирпичами, состоящими из смеси тяжелого бетона с AirCrete. Для освоения может потребоваться некоторая практика, поэтому постарайтесь сделать это правильно, прежде чем строить.

Немного беспокоитесь и хотите тренироваться?

На Домегайе вы можете получить планы строительства, помощь и практические занятия по всему миру, а также купить необходимые инструменты.Их веб-сайт тоже полон вдохновения, взгляните на впечатляющие стили, которые вы можете создать с помощью AirCrete. У них даже есть планы строительства базового купольного дома, который можно сделать менее чем за 10 тысяч долларов. Занятия с Домегайей настоятельно рекомендуются только для того, чтобы по-настоящему познакомиться с процессом от начала до конца. Они происходят по всему миру, стоимость может варьироваться, обычно от 1 000 до 2 000 долларов в зависимости от страны. Вы так много узнаете об AirCrete, начиная с основы, смешивания и заканчивая строительством, и он затронет все, что вам нужно для начала работы.

Вот несколько выделенных указателей, которых стоит коснуться.

• Убедитесь, что дом защищен от атмосферных воздействий, если вы построили его из AirCrete, то есть внутри и снаружи. Это лучший способ продлить срок службы вашего дома AirCrete.
• Если вам нужны усиленные блоки AirCrete, вы можете использовать волокна и добавить их в смесь. Это фактически делает AirCrete более прочным и прочным. Также утверждается, что некоторые профессиональные пенообразователи лучше, чем мыло для посуды, если вас устраивает стоимость, это может быть чем-то, что стоит изучить.
• При строительстве рекомендуется использовать обычный бетон для фундамента. Полностью рекомендуется использовать этот метод, в этой части может потребоваться профессиональная помощь, если вы не знаете, как это сделать.
• Зависит от вашей страны, штата и округа. Обязательно проконсультируйтесь со строительными чиновниками, прежде чем начать. Некоторые совершенно не знают об AirCrete, поэтому принимайте решение о плане после разговора с ними. Меньше всего вы хотите, чтобы они сказали вам, что это непригодно для жизни.Поверьте, мы специализируемся на необработанных землях, поэтому мы знаем, что некоторые округа отклонят ваши планы на использование AirCrete просто потому, что их нечасто используют.
• Если вы не разбираетесь в электрике и сантехнике, обратитесь за помощью в этих категориях к профессионалу. Это важно сделать до того, как вы начнете, потому что проводку и водопровод нужно спланировать заранее, даже до фундамента. Не возитесь с электричеством или водопроводом, если не уверены, что сможете с этим справиться. Даже если строительный отдел одобрит вас, они могут отклонить вас позже из-за плохого выполнения вашей проводки.
• Проявите супер-творческий подход, подумайте о добавлении камней, стеклянных бутылок для вина, ландшафтного дизайна AirCrete, такого как рыбные пруды, окон классной формы, круглых дверных рам, стоек AirCrete, сидений в помещении и многого другого. Вы можете накачать пену в структурированные формы всех видов, так что представьте себе возможности. На сайте Domegaia есть несколько отличных идей.
• Узнайте об уходе за своей структурой, вы не хотите, чтобы погода была повреждена. Также знайте ограничения в том месте, где вы живете, например, проливной дождь или крупные стихийные бедствия в этом районе.Есть способы укрепить вашу конструкцию в зависимости от условий местности. Заранее спланируйте эти вещи и поддерживайте дом на долгие годы.

Заключение

В целом, если вы можете купить землю менее чем за 10 тысяч долларов, как мы продаем на LandZero, и строить с помощью AirCrete за 10 тысяч долларов, вы создаете стиль для очень недорогого дома без ипотеки. Чем более уникальным будет здание, которое вы сделаете, тем больше привлекательность этого района откроет другие возможности даже для получения дохода. Вы можете сдать их в аренду за немного денег на AirBnb.Некоторые из самых популярных вариантов аренды на AirBnb — это уникальные дома, которые дарят кому-то особые впечатления. Вы можете даже снять небольшой отель или хостел, возможности безграничны.

Если можете, сделайте снимки и видео своего прогресса и опубликуйте их в Интернете. Это небольшое сообщество AirCrete, которое исследует, и видеоролики о проектах действительно мотивируют всех нас. Поделись с миром!

Мы желаем вам всего наилучшего в ваших строительных целях! У всех есть желание жить по-своему, но лишь немногие.Посетите наш блог, чтобы узнать больше о жизни вне сети, жизни на земле и даже за границей.

22 апреля 2019 Стивен Яблонски

Aircrete против бетона: что лучше?

Aircrete — это экологически чистый строительный материал с равномерно распределенными стабильными воздушными ячейками и более низкой плотностью, что делает его легким для комфортной работы. С другой стороны, бетон, содержащий крупные и плотные традиционные заполнители, является прочным, что делает его идеальным для несущих конструкций.Итак, что лучше?

И Aircrete, и бетон обладают неоспоримыми преимуществами перед другими. Преимущество газобетона по сравнению с бетоном заключается в его легкости, доступности и высокой теплоизоляции. С другой стороны, бетон отлично подходит для тяжелого строительства. Он оснащен каменными агрегатами для прочности и может выдерживать большие веса.

В этом руководстве сравниваются и противопоставляются различные характеристики, которые придают бетону и газобетону универсальные свойства в качестве строительных материалов.В этом случае пользователь должен решить, какой из них лучше всего подходит для него. Читайте и узнайте.

Воздушный бетон против бетона

Aircrete, также известный как газобетон, относится к семейству легких цементных кладочных материалов, известных как формованный бетон. Это популярный строительный материал в Европе и Азии, на его долю приходится треть всех бетонных блоков, используемых в Великобритании.

Газобетон — самый легкий из семейства бетонных блоков. Блоки из газобетона состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды.К суспензии добавляется небольшое количество сульфата алюминия, который вступает в реакцию с известью с образованием пузырьков водорода. Смесь расширяется, образуя «лепешку», и водород диффундирует при замене воздухом.

Правильное соотношение воды и цемента для цементного раствора составляет от 1 до 2 и может изменяться в зависимости от требований конкретного проекта. Когда смесь частично застывает, ее разрезают на блоки и переносят в автоклав для отверждения паром под высоким давлением для затвердевания и придания прочности.

При производстве газобетона в основном используется мало или отсутствует крупнозернистый заполнитель.Замена добавки полностью или частично меняет плотность газобетона от 400 кг / м3 до 1600 кг / м3.

Напротив, бетон — это композитный материал, который включает мелкие и крупные заполнители в сочетании с жидким цементом, который со временем затвердевает. Суспензия смешивается с сухим портландцементом и водой для получения смеси, которая принимает формы при заливке или формовании.

Отверждение — это необходимый процесс, который обеспечивает достижение конечной полной прочности бетона.Этот метод позволяет происходить гидратации и позволяет образовывать гидрат силиката кальция. За четыре недели бетонная смесь достигает более 90 процентов своей концентрации.

В течение первых трех дней гидратация и твердение бетона имеют решающее значение. При испарении воды может произойти быстрое высыхание и усадка, что приведет к увеличению растягивающих напряжений, когда она не набрала достаточной прочности.

Отверждение бетона помогает поддерживать достаточное количество влаги, что способствует гидратации цемента.Если отверждение происходит при правильной температуре, это будет способствовать затвердеванию бетона. Отверждение играет жизненно важную роль в поддержании прочности бетона, что делает его пригодным для тяжелого строительства.

Однако, поскольку бетон имеет слабую прочность на разрыв, армирующие материалы, такие как сталь, могут обеспечивать прочность на разрыв для несущих конструкций. И наоборот, поскольку правильное отверждение бетона приводит к увеличению прочности, оно также снижает проницаемость и уменьшает образование трещин в местах преждевременного высыхания поверхности.

Под удобоукладываемостью бетона понимается его способность правильно заполнять форму без снижения качества и выполнения желаемой работы. Технологичность зависит от количества воды, размера и формы заполнителя.

Кроме того, вяжущее содержание может определять удобоукладываемость бетона. Когда в амальгаме объединяется больше воды и химических примесей, улучшается удобоукладываемость бетона.

Контраст и сравнение газобетона и бетонных свойств

Aircrete и бетон сравниваются и различаются по своим свойствам.Каждый из этих строительных материалов имеет различное применение в строительстве. Давайте посмотрим на эти свойства.

Плотность

Aircrete включает любой тип портландцемента и смеси летучей золы. Из 90-фунтового мешка цемента получается 40-50 галлонов газобетона. Газобетон имеет низкую плотность и относительно более низкую общую прочность по сравнению со стандартным бетоном.

Типичный диапазон плотности от 20 до 60 фунтов / куб. Фут соответствует полному диапазону прочности от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.Для увеличения прочности газобетона можно добавить мелкую пену, которая имеет высокую плотность, что приводит к более прочному воздухобетону.

Газобетон низкой плотности — менее 300 кг / м3. Однако специализированное оборудование для производства, смешивания и перекачивания пены улучшило продукт, что позволило изготавливать блоки плотностью 75 кг / м3. Плотность в сухом состоянии от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3 составляет пенобетон. Однако он варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунт / фут3 до 100 фунтов / фут3.

Напротив, бетон различается по плотности и составляет около 150 фунтов / куб. Фут, что обеспечивает относительно более высокую общую прочность, чем пористый бетон.Кроме того, бетон с низкой прочностью включает 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), а бетон для повседневного использования включает 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Типичные высокопрочные бетонные блоки имеют прочность от 40 МПа (5800 фунтов на квадратный дюйм) до 410 МПа (59,00 фунтов на квадратный дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).

Изоляционные свойства

Газобетон обладает отличными изоляционными свойствами как летом, так и зимой. Aircrete состоит из миллионов крошечных закрытых ячеек с воздухом, которые дают ему иное применение, чем обычный бетон.

В обычных бетонных конструкциях от 40 до 50 процентов потерь энергии происходит вокруг тепловых мостов, где пол и крыша встречаются со стеной. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию в полы, стены и потолки, устраняя тепловой мост, что упрощает обогрев и охлаждение купольного дома.

Контраст и сравнение преимуществ газобетона по сравнению с бетоном

Газобетон, как и стандартный бетон, дает много преимуществ. Вот как эти два продукта сравниваются и контрастируют.

Экономичный

Aircrete — это высококачественный недорогой материал, который устраняет необходимость в таких заполнителях, как гравий, песок и камни. И наоборот, бетон — это композитный материал, в котором для повышения прочности используются крупные заполнители, что делает его более дорогим, чем пенобетон.

Кроме того, смешивание стандартного бетона — не такой простой процесс, как кажется. Объединение бетонных заполнителей — сложный процесс, который занимает много места на строительной площадке и требует много места для работы с материалами.Сборные изделия из газобетона доставляются на строительную площадку и собираются, чтобы сформировать желаемую конструкцию.

Газобетон обеспечивает гладкую отделку, позволяющую сэкономить на штукатурных работах и ​​трудозатратах, связанных с покраской. С другой стороны, бетонные поверхности имеют тенденцию быть пористыми и иметь относительно неинтересный вид.

Таким образом, можно применять различные виды отделки для улучшения внешнего вида и предотвращения появления пятен, проникновения воды и замерзания на поверхность. Например, декоративные камни, такие как кварцит, небольшие речные камни или битое стекло на поверхности бетона, создают декоративную отделку.

Другая отделка, достигаемая долблением, покраской или обычными методами, позволяет получить отличную отделку для бетона. Таким образом, строительство и отделка бетонных конструкций обходятся дороже, чем дома из газобетона.

Энергосберегающий

Хотя использование изоляционных материалов не является широко распространенным, несмотря на их долгосрочную финансовую выгоду, Aircrete предлагает отличный теплоизоляционный эффект и экономит энергию. Газобетон помогает домовладельцу сэкономить значительную сумму денег на счетах в течение года.

Бетон, который является самым популярным строительным материалом в мире, не является хорошим изолятором из-за его сопротивления тепловому потоку. Таким образом, бетонная конструкция не снизит потребление электроэнергии из-за системы кондиционирования воздуха; следовательно, это не экономично. Однако для объединения и производства сырья требуется мало энергии.

В то время как изоляция сводит к минимуму потери энергии через оболочку здания, как и в случае с воздушным бетоном, тепловая масса использует стены для хранения и высвобождения энергии в бетоне.Тем не менее, бетон обладает высокими тепловыми массами, что делает его идеальным для изготовления электрических ночных накопителей.

Кроме того, хорошо спроектированные и бетонные тротуары и дороги более экономичны для движения и служат дольше, чем другие покрытия.

Простота в эксплуатации и обращении

Aircrete включает легкие сборные конструкции, такие как блоки, стены, крыши, полы, перемычки и облицовочные панели. Готовые изделия легко транспортировать и собирать в желаемые конструкции.Кроме того, вы можете сделать газобетон самостоятельно с помощью небольшой машины Aircrete, которая называется — маленький дракон.

С другой стороны, бетон требует тщательной подготовки перед использованием на стройплощадке. Предварительно необходимо продумать конструкцию смеси, качество бетона, процессы укладки, снятие формы с поверхности и отверждение.

Кроме того, бетон может показаться простым в обращении, но для достижения наилучших результатов он требует выравнивания почвы, что требует расчистки земли и удаления верхнего слоя почвы. Кроме того, выравнивание грунта имеет решающее значение для адекватной поддержки и придания формы конструкции.

Еще нужно помнить об ограниченном временном интервале для работы с бетоном. Следовательно, отказ подходящих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, денег и усилий. Также он быстро сохнет, не оставляя времени на внесение изменений.

Экологически опасный

Сегодня мы все более привержены защите окружающей среды. Aircrete оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с бетоном, поскольку состоит из экологически чистых материалов.К ним относятся: летучая зола, известь, цемент, гипс, алюминиевый порошок и вода.

При производстве газобетона цемент расширяется в шесть раз по сравнению с первоначальным объемом с помощью воздуха, что снижает углеродный след. Кроме того, по мере того, как клеи с меньшим углеродным следом станут широко доступными, можно будет сделать воздухобетон более экологически чистым. К тому же утилизация газобетона не наносит вреда окружающей среде.

Основным компонентом бетона является цемент, который выделяет в атмосферу значительное количество парниковых газов — CO2.Портландцемент составляет восемь процентов глобальных выбросов углекислого газа из-за спекания известняка и глины при 2700 F.

И наоборот, шлифование бетона может привести к образованию опасной пыли, а длительное воздействие цемента может привести к заболеванию почек, силикозу, раздражению кожи и другим последствиям.

Национальный институт охраны труда и здоровья рекомендует прикреплять кожухи местной вытяжной вентиляции к электрическим измельчителям бетона для борьбы с пылью.Кроме того, при работе с влажным бетоном всегда необходимо использовать соответствующие средства защиты.

Вторичная переработка бетона — это стандартный метод утилизации бетонных конструкций.

Амортизатор

В тренировках по огнестрельному оружию американских военных используется пористый бетон с высокой интенсивностью. Емкость поглощения энергии в аэробетоне колеблется от 4 до 15 МДж / м3, в зависимости от его плотности. Кроме того, панели из пенобетона имеют структуру с непрерывными порами, что обеспечивает возможность звукопоглощения в офисах, рядом с дорогами, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.

Кроме того, газобетон может плавать, что делает его пригодным для плавания на море, хотя он должен быть в защитной мембране.

С другой стороны, бетон является плохим амортизатором и не подходит для покрытия полов в местах, где проводятся физические тренировки, например, в тренажерных залах и спортзалах. Однако он идеально подходит для гаражей и складских помещений, где прочный пол имеет решающее значение.

Водонепроницаемость

Газобетон является водонепроницаемым, не гниет и не разлагается в воде.Он может стать идеальным выбором для крыши. Это позволяет без проблем иметь растительность и опрыскивать ее.

Напротив, типичные бетонные поверхности не так водонепроницаемы, поскольку становятся пористыми по мере высыхания. По мере того, как вода просачивается в бетон, он начинает изнашиваться и создавать более крупные карманы, в которых вода может собираться и вызывать дальнейшие повреждения.

Однако есть продукты, которые при смешивании с бетоном делают его менее пористым. Кроме того, покрытие поверхности, которое наносится в процессе отверждения, создает водонепроницаемую отделку.

Прочность

Разработка Aircrete в первую очередь предназначалась для использования во внутренней обшивке пустотелых стен вместо ветрозащитных блоков. Изначально некоторые постройки из газобетонных блоков через несколько месяцев после строительства давали трещины из-за пузырей нестабильной формы.

Газобетон с очень низкой плотностью не подходит для несущих конструкций и подвержен ударным повреждениям. Чем выше объем добавляемого воздуха, тем более хрупким становится газобетон.Следовательно, воздух, вовлеченный в газобетон, должен содержать крошечные, стабильные и равномерно распределенные пузырьки, которые остаются неповрежденными и изолированными.

С другой стороны, бетон обеспечивает превосходную комплексную прочность при применении в несущих конструкциях. По мере созревания он набирает силу, что делает его отличным строительным материалом для использования в плотинах, дорожных проектах и ​​т. Д. Кроме того, железобетон, который включает стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стекловолокно, стальные волокна или углеродные волокна, может нести растягивающие нагрузки.

Однако, когда бетон не армирован прочными на растяжение материалами (часто сталью), возникает растрескивание матрицы. Все бетонные конструкции растрескиваются из-за усадки и жесткости.

Трещины в бетоне могут быть поверхностными — шириной менее нескольких миллиметров и глубиной или структурными — крупнее 0,25 дюйма. Плохие методы строительства вызывают поверхностные трещины, циклы замораживания-оттаивания и реакционную способность щелочных заполнителей.

Структурные трещины, которые распространяются глубже через стену или плиту, возникают в результате эрозии заполняющего материала, поддерживающего бетонную конструкцию.Кроме того, бетон имеет низкий коэффициент теплового расширения и дает усадку по мере созревания. Поэтому бетон, подверженный длительным нагрузкам, склонен к ползучести.

Огнестойкий

Aircrete пожаробезопасен и может изготавливать наружные печи и костровые ямы без возгорания. Широкое применение газобетонных блоков не горит и сдерживает распространение огня внутри здания. Газобетонный блок толщиной 100 мм может противостоять возгоранию до четырех часов. Однако бетонные конструкции обладают высокой степенью огнестойкости благодаря свойствам структурной формы.

Бетонные конструкции обладают более высокой степенью огнестойкости, чем конструкции из бетона и стали, из-за низкой теплопроводности. Бетон — негорючее вещество и имеет низкую скорость теплопередачи. Это гарантирует сохранение структурной целостности и сводит к минимуму риск возгорания.

В большинстве случаев бетон не требует дополнительной противопожарной защиты, так как имеет встроенную стойкость. Его можно использовать как противопожарную защиту для стальных рам или как противопожарный щит для пусковой площадки ракеты.

Применения, подходящие для Aircrete

Большинство сборных блоков из газобетона бывают разных форм и размеров. Изделия из воздухобетона могут быть изготовлены с любой прочностью в зависимости от области применения.

• Плиты перекрытия
• Сборные блоки, элементы стен и панели
• Жилищные системы
• Изоляция подземных труб
• Заливная изоляция кровли и настилов пола
• Замена для нестабильных грунтов
• Акустические подкладки пола и амортизация баков
• Заполнение для заброшенных резервуаров , шахты, пустотелые блоки и трубопроводы
• Заливка для снижения нагрузки над подземным сооружением
• Свалки
• Заливки на подходе к мосту

Применения Подходит для бетона

Concrete предназначен для различных применений, таких как восстановление, ремонт и строительство.Он может использоваться в различных приложениях, в том числе:

• Плотины, мосты, бассейны
• Коммерческие и жилые здания
• Тротуарные блоки, дороги, путепроводы и парковочные конструкции
• Фонари, балки и настил
• Подвалы
• Изоляционные бетонные формы
• Промышленные, коммерческие и жилые конструкция плиты перекрытия
• Трубы
• Дренажные трубы
• Стены среди прочего

Заключение

В диапазонах более низкой плотности газобетон более хрупкий и имеет меньшую общую прочность, чем стандартный бетон.Хотя это может быть недостатком для несущих конструкций, это выгодно для конструкций из воздухобетона, таких как купола, крыши и полы. Кроме того, газобетон экологичен, водонепроницаем, прост в обращении и экономичен.

Бетон идеально подходит для тяжелых строительных проектов. Он выдерживает вес и гравитацию.

Необходимо отметить, что каждая форма бетона обладает уникальными характеристиками и характеристиками. Следовательно, независимо от того, используете ли вы газобетон или бетон, применение будет зависеть от типа проекта.

Источники

Садовые ящики из газобетона — ЧАСТЬ 3.6 Легкий портлендский бетон

Сделайте свои собственные садовые ящики из газобетона! Это ЧАСТЬ 3.6, в которой показаны варианты изготовления легких садовых ящиков от Air Crete. Вы можете построить эти формы и собрать свои собственные 48 ″, 36 ″ или 24 ″ железобетонные панели из легкого бетона, которые соединяются вместе, чтобы образовать долговечные и прочные бетонные садовые ящики.

Вот вес 3-х затвердевших панелей из обычного бетона:.48 дюймов — 69 фунтов, 36 дюймов — 50 фунтов, 24 дюйма — 33 фунта.

Посмотрите видео на Youtube и загрузите планы.

Это еще один пост, продолжающий часть 3 моей серии статей о изготовлении садовых панелей из легкого бетона. И в этой серии я буду заливать еще воздухобетона.
Я делаю эти соединяемые вместе бетонные панели для устойчивых к гниению садовых ящиков уже несколько лет.
В части 3 я работал с бетонными смесями, чтобы найти смесь, которая была бы легкой, прочной и долговечной. И у аэробетона, который я сделал в этом эпизоде, были некоторые проблемы, и он не прошел испытание на долговечность.А еще он потрескался и деформировался, когда затвердел и высох.

Садовые ящики из газобетона ЧАСТЬ 3.6 — Легкий пенобетон Air Crete из портландцемента

Итак, в этом видео я сделаю еще одну попытку отлить прочную и долговечную садовую панель из воздушного Крита. А также попробуйте некоторые цветные добавки, чтобы увидеть, как выглядит.
Я покажу пенообразователь, смешивание цемента, заливку и, наконец, снятие формы. Затем посмотрите на вес и долговечность по сравнению с обычным бетоном на гравийной основе.
Если вы не смотрели первую и вторую части этого сериала, то, возможно, вы получите больше от этого видео, если сначала посмотрите их. Поскольку я не буду описывать все шаги, необходимые для изготовления форм и подготовки их к отливке.
Я буду использовать фанерные формы, которые построил в первой части серии. У меня есть планы здесь.

---

Ингредиенты для воздухобетона

Aircrete сделан всего из нескольких ингредиентов: портландцемента, шампуня для образования пены и некоторого количества стекловолокна для дополнительной прочности.

Основные ингредиенты газобетона Добавка для стекловолокна для бетона

Разбавление пены

Итак, я начинаю с разбавления шампуня водой. 15 жидких унций шампуня на 2,5 галлона воды.

Разбавление шампуня для аэробетона

Это раствор, который я буду использовать для создания пены. В качестве пенообразующего средства я использую шампунь Suave Daily Clarifying Shampoo.

Шампунь Suave

DIY Simple Foam Creation

Мне он нравится, потому что из него получается очень хорошая плотная пена, он дешев и широко доступен.

Разбавление пенообразователя для aircrete

Я перемешиваю его с помощью насадки-миксера для краски для моей дрели на низкой скорости — просто чтобы растворить шампунь в воде.

Создание пены Aircrete своими руками на дешевом

В третьей части этой серии статей я смог сделать пену с оконной сеткой, прикрепленной к насадке для взбивания яиц на моей дрели.

Легкий способ вспенивания в ведре

Я просто налил немного разведенного шампуня в ведро и взбил миксером в пену.

Толстая пена, изготовленная с помощью дрели.

DIY Concrete Tabletop — Bob Vila

Иногда мы видим проект, который действительно поражает нас. Эта бетонная столешница от Пита из D.I.Y. Проекты с Питом — один из таких проектов. Используя планы Аны Уайт относительно основания стола, Пит затем увенчал свое творение бетонной столешницей, сделанной из форм меламиновой плиты. Мы думаем, что конечный результат настолько же потрясающий, насколько и прочный. Взгляните на его руководство для подробностей.

МАТЕРИАЛЫ
— орбитальная шлифовальная машина
— сверло
— циркулярная пила
— настольная пила
— маленькая лопата
— болторез
— шпатель для бетона
— плоская отвертка или зубило
— шлифовальный блок с наждачной бумагой зернистостью 100 (или алмазный прокладка)
— 1-2 мешка с бетоном (в зависимости от размера стола)
— портландцемент
— проволочная сетка (или алмазная сетка)
— меламиновая древесина
— резиновые перчатки
— малярная лента
— 100% силиконовый герметик
— пластиковые стаканчики для замешивания цементного теста
— ванна для замешивания бетона
— (1) винты для гипсокартона 5/8 ″
— наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 для орбитальной шлифовальной машины

STEP 1

Определите размер стола, который вы хотите делать.Фуршет, который я сделал, имеет ширину 17 дюймов, длину 52 дюйма и толщину 1,5 дюйма. Вот схема, показывающая, как я сделал форму.

STEP 2

Вырежьте дно формы из меламина с помощью циркулярной пилы. Эта деталь должна быть точно такой же ширины и длины, как и бетонный стол.

ШАГ 3

Отрежьте полоски, которые будут ограничивать нижнюю часть. Если вам нужна бетонная плита толщиной 1,5 дюйма, добавьте к полосам 3/4 дюйма, чтобы они были высотой 2,25 дюйма.Это подходит для нижней части формы.

ШАГ 4

Соберите стороны формы. Прикрепите черными винтами для гипсокартона 1 5/8 дюйма примерно через каждые 8–12 дюймов. Просверлите пилотное отверстие, чтобы облегчить проход. Убедитесь, что просверлили сбоку как можно более равномерно.

ШАГ 5

Завершите форму. В собранном виде форма будет выглядеть как на фото ниже. Теперь у вас будет структура, которую нужно залить в бетон. Примечание. Фактическая поверхность вашего бетонного стола будет очень гладкой, потому что она затвердеет против гладких и плоских поверхностей из меламина. Та часть, которую вы позже выстилаете и затираете шпателем, на самом деле будет нижней стороной. Когда проект застынет, вы перевернете форму.

STEP 6

Закупорите складки формы. В своем видео я использую отжимную трубку из 100% силиконового герметика. Вы также можете использовать пистолет для герметика. Затем запустите инструмент для герметика, чтобы разгладить его. Вы также можете использовать малярный скотч, чтобы получить ровную линию заделки, как показано на рисунке ниже.

STEP 7

После уплотнения пальцем разгладьте валик. Когда закончите, приготовьте бумажные полотенца, чтобы вытереть руки! Как только вы закончите, снимите ленту, пока герметик еще влажный. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить герметик, который случайно попал на другие части формы. Дайте застыть в течение нескольких часов.

ШАГ 8

Повторное принудительное выполнение разрезов. Как только герметик затвердеет, отрежьте усилитель до нужного размера с помощью болторезного станка.Если ваш стол 52 дюйма в длину на 17 дюймов в ширину, отрежьте металлическую проводку примерно до 50 на 15 дюймов. Это оставит около дюйма люфта с каждой стороны. Затем используйте медицинский спирт и бумажное полотенце, чтобы тщательно очистить форму, убедившись, что все опилки и частицы удалены из формы.

ШАГ 9

Пришло время перемешать бетон. Следуйте инструкциям на пакете, чтобы узнать, сколько воды они рекомендуют добавить. Я люблю наливать в ванну немного воды перед бетонированием, чтобы минимизировать количество пыли.Надевайте респиратор для этого процесса, потому что частицы вредны для дыхания. Смешивайте 1 или 2 мешка бетона за раз. Чтобы взбалтывать бетон, используйте небольшую лопату или садовую мотыгу. Мне нравится смешивать его до консистенции арахисового масла. Если он слишком сухой, добавляйте немного воды за раз. Если добавлено слишком много, добавьте еще немного бетонной смеси.

* Теперь пора добавить в смесь жидкий или порошковый краситель, если хотите. Еще один способ добавить цвета — использовать кислотную морилку для бетона после того, как проект застынет.

ШАГ 10

Возьмите горсть бетона (конечно, в резиновых перчатках) и начните укладывать бетон в форму. * Не забудьте перед укладкой бетона убедиться, что рабочий стол стоит как можно ровнее.

STEP 11

После того, как форма будет заполнена чуть более чем наполовину, вы захотите добавить повторное принуждение. Просто установите усиление, а затем завершите заполнение остальной формы бетоном.

STEP 12

Заполните форму бетоном до заполнения. Возьмите старую брусок размером 2 × 4 или прямой кусок дерева и выровняйте его излишки, чтобы выровнять бетон. Переместите 2 × 4 пильным движением. Продолжайте движение вперед и назад по всей форме (несколько раз) и заполните все углубления дополнительным бетоном. Убедитесь, что рабочий стол выровнен. При необходимости всегда можно установить регулировочную прокладку. Благодаря ровному рабочему столу бетонный стол будет равномерной по толщине.

STEP 13

После того, как вы закончите выравнивание бетона, слегка приподнимите рабочий стол вверх и вниз, чтобы бетон начал вибрировать. Вибрация бетона поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в готовом изделии. Это очень важный шаг. Еще один способ заставить изделие вибрировать — это ударить по нижней стороне стола (под вашей фигурой) резиновым молотком или молотком. Затем используйте молоток (или орбитальную шлифовальную машинку), чтобы вывести пузырьки воздуха из боковых сторон (постучите молотком по бокам).Наконец, используйте обычный шпатель для бетона, чтобы выровнять бетон. Та часть, которую вы затираете шпателем, будет на самом деле нижней частью бетонной столешницы. Вы хотите, чтобы нижняя сторона была плоской, чтобы она опиралась на основание стола.

ШАГ 14

А теперь пора сесть и расслабиться. Дайте бетонной поверхности застыть в течение 3-4 дней, прежде чем вынимать ее из формы. Ваше здоровье!

Выверните все винты для гипсокартона. Затем возьмите долото и медленно оторвите деревянную сторону от бетона.Следите за тем, чтобы долото (или отвертка с плоской головкой) не касалась бетона.

STEP 16

Для смягчения кромок используйте шлифовальный блок. Убедитесь, что вы работаете от углов, а не в них. На фото ниже вы должны начать шлифовальный блок с угла и двигаться влево. Это предотвращает выдувание угла. Слегка проведите блоком по всем нижним краям. (Это займет всего пару минут.)

ШАГ 17

Медленно переверните бетон.Помогает иметь два человека. Я люблю брать несколько тряпок или пенопласта, чтобы положить под бетон, чтобы, когда он переворачивается вертикально, ему было на что мягко опереться. Продолжайте переворачивать кусок и положите его на несколько запасных досок. Если положить его на доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, изделие полностью высохнет.

Снимите верх формы. Полюбуйтесь!

STEP 18

Для шлифовки детали используйте орбитальную шлифовальную машинку. Вы обнаружите еще несколько дыр от ошибок, но это нормально.Пропустите шлифовальный станок также по бокам и углам. Верхние края будут довольно грубыми. После этого вы заполните шероховатую область портландцементом.

STEP 19

Смешайте портландцемент (не обычную бетонную смесь) с водой до консистенции зубной пасты. Вы можете смешать цемент с укрепляющим составом для бетона, чтобы он лучше склеился, но это не обязательно. Втирайте пасту в лунки круговыми движениями. При необходимости заполните пастой любые другие области.Чтобы заполнить неровности, нанесите пасту на перемычку между большим и указательным пальцами. Проведите по краю, как показано ниже. После заполнения отверстий с помощью пластикового шпателя удалите излишки пасты. Оставьте на 1-2 часа, а затем выполните окончательную шлифовку.

STEP 20

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и 220, чтобы удалить излишки пасты и придать поверхности стола гладкую поверхность. Также закруглите края.

STEP 21

Используйте чистую тряпку и удалите всю оставшуюся пыль с бетона.Затем найдите новую тряпку и используйте ее, чтобы нанести герметик для камня или бетона. Их можно найти в местном хозяйственном магазине. Прочтите инструкции, чтобы узнать, как лучше всего нанести герметик. Как только герметик высохнет, мне нравится покрывать изделие воском. Он добавляет дополнительный уровень защиты и немного сияет. Восковая паста, которую я использую, называется Johnson’s Paste Wax, ее можно найти в отделе морилки в хозяйственном магазине.

Нанесите воск круговыми движениями. Затем отполируйте его чистой тряпкой из микрофибры или махровой тканью.Будет гладко и блестяще!

ШАГ 22

Установите бетонную деталь на основание. Если необходимо, смело нанесите толстый валик из 100% силиконового герметика на верхнюю часть основания, чтобы бетонная деталь не сместилась. Я бы порекомендовал использовать герметик на журнальном столике, потому что, если вы толкаете его ногами, бетон сместится. На фуршет можно было пойти с ним или без.

Спасибо, Пит из D.I.Y Pete! Вы можете посмотреть его видеоурок здесь и посетить его сайт, где есть еще более конкретные проекты.

Как уложить барбекю из газобетонных блоков

Когда дело доходит до летних развлечений, мало что может вызвать более яркие воспоминания, чем барбекю. Барбекю позволяет семье и друзьям собраться в одном месте для веселья, дружеского общения, за которым следует вкусная еда, приготовленная на открытом воздухе. Единственное, что выделяется в барбекю, — это сам гриль для барбекю. Один из наиболее интересных грилей — гриль из газобетона.В этой статье мы расскажем, как построить собственное барбекю из газобетонных блоков.

Шаг 1. Поместите нижний центр по центру

Нижний центр — это один газобетонный блок, который будет находиться в середине других 20. Поместите этот блок точно в центр той области, на которой вы хотите разместить барбекю, чтобы занять.

Шаг 2 — Укладка и заливка раствора

Эта часть проекта, вероятно, самая сложная, поскольку потребует наибольших физических усилий.Сложите каждый блок отдельно. Один слева от центрального блока и один справа. После того, как вы уложили их в стопку, залейте цемент сверху и уложите еще одну. Повторяйте это до тех пор, пока у вас не будет по девять штук с каждой стороны вашего центрального блока, которые все залиты раствором и сложены друг на друга.

Шаг 3 — Установите решетку для гриля

Возьмите решетку и поместите ее поверх бетонной конструкции, которую вы только что построили, поместив каждую сторону внутрь раствора каждого из верхних бетонных блоков.Вот куда пойдет ваша еда.

Шаг 4 — Установите верхний блок

После того, как вы разместили решетку, самое время установить последнюю из верхних бетонных плит. Поместите последние бетонные плиты над решеткой. Эти плиты не заливайте раствором. Эти столешницы придадут вашему грилю профессиональный вид.

Шаг 5 — Поместите основу

Возьмите более крупный бетонный блок из списка инструментов и используйте его, чтобы закрыть заднюю часть вашей конструкции.Эта подкладка предотвратит разлет нежелательных тлеющих углей в любом направлении, что может вызвать опасность возгорания.

Шаг 6 — Дайте ему уголь

Возьмите уголь и поместите его поверх центрального бетонного блока из шага 1. Помещая уголь в этой области, он помещается прямо под пластины решетки, что позволяет нагревать носить с собой и готовить пищу, какой бы она ни была.

Шаг 7 — Наслаждайтесь

Существует множество различных рецептов барбекю не только из мяса, но и из овощей и даже некоторых фруктов.Такой способ приготовления позволит вам приготовить еду на гриле без какой-либо реальной опасности воспламенения. Наличие одного из них позволит вам бросать барбекю и быть предметом разговора в городе в летние месяцы, используя барбекю, которое вы вручную создали с нуля с помощью этого урока.

.