Skip to content

Как правильно сделать каркас из профиля для гипсокартона на стене: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Содержание

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС
    – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас из профиля своими руками правильно

О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.

Каркас ГКЛ

Гипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.

Содержание статьи

Виды каркасов и преимущества металлического

Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:

  • Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
  • Пожарная безопасность профиля.
  • Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.

Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Устройство каркаса из металлического профиля

Устройство каркаса для гипсокартона из профиля

Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:

  • Профиль.
  • Дополнительные соединительные элементы.
  • Саморезы и дюбеля.
Виды профиля

Профиль в зависимости от назначения и места использования:

  • Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
  • Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
  • Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
  • Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.

К дополнительным элементам относятся:

  • Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
  • Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.

Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.

Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Монтаж каркаса из металлического профиля на стену

Общие правила

Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.

Крепление профиля

Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.

Сборка каркаса потолка

Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.

После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.

После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.

Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.

Монтаж потолочного профиля

Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.

Сборка каркаса стены

Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.

Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.

Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.

Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.

Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.

Монтаж стенового профиля

Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.

На видео показан монтаж каркаса из профиля:

Особенности каркаса из деревянного бруса

Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:

Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.

Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.

Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Каркас для гипсокартона: особенности и нюансы монтажа

Содержание:
Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки
Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии
Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса
Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа
Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей? Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для гипсокартона фото

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

  • Профили ud – это направляющий профиль, с помощью которого задаются плоскости будущих изделий. Следует понимать, что данный тип профиля используется не только для соединения всего каркаса с существующими поверхностями, но и для сопряжения различных плоскостей одного и того же изделия.
  • Профили cd – несущий профиль. На него возлагается вес готовой конструкции – именно к нему крепится гипсокартон.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

  • Профили для перегородок uw и cw. В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм.
  • Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен. Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.
  • П-образный кронштейн. Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

  • Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций. Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

  • тексы (саморез по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм), используемые для соединения профилей между собой;
  • саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 25мм для крепления гипсокартона;
  • дюбели диаметром 6мм, необходимые для установки профилей и других крепежных элементов на существующие стены или плиты перекрытия.

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом. Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной ниши или арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

  • Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.
  • Во-вторых, это прорези. Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.
  • В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше. Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Надежность и эффективность гипсокартона, который широко применяется для обшивки различных поверхностей, зависит от каркаса для его крепления, собирающегося из специальных металлических профилированных изделий. Важно знать все особенности установки профиля для гипсокартона на стену, чтобы выполнить все требования по монтажу листов. Правильно и прочно зафиксированные оцинкованные элементы обеспечат надежность и эстетичность конструкции на продолжительный период.

 

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

  • Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
  • Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
  • Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

 

Крепеж

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из газобетона, кирпича или другого стройматериала, необходимо приобрести специальные дополнительные и крепежные элементы:

  • Специальные муфты для соединения отдельных деталей с целью увеличения длины профиля при монтаже на мансарде и в других помещениях.
  • Крабы, которые, благодаря крестообразной форме, используются для фиксации в местах пересечения профилей с целью повышения прочности каркаса.
  • Прямой элемент, имеющий свойство сгибаться по определенному уровню, образуя П-образный проем для установки и надежного крепления профильных изделий.
  • Анкерные подвесы, обеспечивающие надежное расположение элементов конструкции.

 

Крепежные элементы (метизы), которые предназначены для фиксации профилированных изделий, выбираются в зависимости от типа используемой поверхности:

  • Для крепления профиля к бетонной или кирпичной стене целесообразно приобрести дюбели требуемых размеров, в зависимости от качества поверхности.
  • При монтаже профиля на стену из древесины используются саморезы.
  • Чтобы соединить профили для гипсокартона между собой или с дополнительными деталями, необходимы шурупы, имеющие заостренный конец.
  • Гипсокартонный лист крепится к профилю с помощью саморезов из оцинкованной стали с мелкой резьбой.

 

Особенности сборки каркаса

Благодаря простоте, монтаж профилей под гипсокартон на стены можно выполнить своими руками. Вертикальные линии корректируются отвесом, а горизонтальные — с помощью правила.

На первом этапе по периметру стены монтируется направляющий профиль, который крепится к поверхности с помощью дюбелей и шурупов. Вертикальные и горизонтальные направляющие элементы устанавливаются внахлест, для чего бока с обоих концов обрезаются и выгибаются наружу. Конструкция закрепляется по всему периметру, расстояние между саморезами выбирается в диапазоне 20 – 40 см.       

При монтаже профиля для гипсокартона к стене на мансарде или в другом помещении, следует учитывать некоторые особенности. При выполнении утепления вертикальные элементы монтируются на удалении 50 мм от оконных откосов. Горизонтальные перекладины фиксируются «крабами». Рекомендуется после фиксации стенового каркаса в комнате составить чертеж с точными размерами каркаса и местонахождением направляющих,  для возможности размещать на стене после чистовой отделки картины и полки.

 

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков, необходимо разобраться с необходимостью усиления конструкции. Для получения усиленной конструкции, используются специальные профили из металла увеличенной толщины, имеющие ширину 100 мм. С целью усиления каркаса можно использовать вертикальные стойки из двух изделий, сложенных друг с другом. Соединение элементов выполняется саморезами с шагом 15-20 см. Усилить профиль можно, если вложить в него брус из дерева, соединяющийся с металлом саморезами.

Соблюдение всех особенностей и нюансов позволит смонтировать прочный и ровный каркас для облицовки стен гипсокартоном. От точности и качества фиксации профильных элементов зависит ровность обшивки ГКЛ.

Монтаж каркаса под гипсокартон для потолка и стен

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Делаем обрешетку на стены и потолок под гипсокартон

Чтобы ни сооружалось из ГКЛ, весь процесс, начинается в общем-то, с сооружения каркасного основания под будущий монтаж покрытия.

Чтобы соорудить основу под последующие отделочные работы качественно, и с соблюдением всех необходимых правил, нужно разобраться с основными этапами работ и процессом сборки конструкции.

Подготовительные мероприятия

Не будем углубляться в процесс поиска и приобретения всех составляющих этой несложной, в общем-то конструкции, а сразу перейдем к подготовительным мероприятиям. Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона, нужно сделать соответствующую собираемым элементам разметку.

Независимо от того, где будет происходить монтаж каркаса под гипсокартон, следует нанести разметочную сетку, которая облегчит дальнейшую сборку конструкции.

В том случае, когда собирается каркас для гипсокартона на потолок, будет немного другой список операций и времени уйдет побольше, а вот выполнять их все, необходимо с предельной точностью. С нее и начнем.

Сперва размечается тот уровень, где предполагается соорудить каркас для гипсокартона. Здесь же после выполнения всего объема работ, будет находиться, собственно, сам новый потолок. Поэтому потребуется строительный уровень, рулетка, гидроуровень и разметочный шнур.

Неплохо запастись и простым длинным шнуром, который, будучи натянутым из одного угла помещения в противоположный, поможет выставить все крепежные элементы и детали основания на одном уровне.

Выбираем угол, высота которого окажется ниже всех остальных в помещении. Нет совершенства в типовой квартире, и даже собственноручно возведенном доме, и поэтому, один из углов в любом случае окажется ниже других.

Здесь, от имеющейся поверхности старого потолка, отмеряем самое меньшее, 25 миллиметров. Это наименьшее расстояние, которое позволит закрепить самый тонкий вид профиля, который будет использован для монтажа ГКЛ.

Можно подобрать свой параметр этой величины, нужной для сооружения основания по вашему проекту, но оно должно быть либо равно 25 миллиметрам, или оказаться еще больше.

Гидроуровень поможет осуществить перенос метки во все оставшиеся углы комнаты. Теперь можно соединить имеющиеся метки одной общей линией. Именно по ней потом закрепится стартовый элемент.

Далее, с шагом в 60 сантиметров, на плите перекрытия, намечаем линии, по которым будем крепить подвесы. Они должны быть максимально ровными и проходить параллельно.

Справившись с нанесением длинных линий от одной стены к другой, точно так же наносятся линии, которые расположатся перпендикулярно уже имеющимся. Получится сетка, со стороной квадрата в 60 сантиметров. В местах пересечений будут крепиться подвесы.

Если сборка идет на стене, потребуется только нанести точки, которые сориентируют, где закреплять профили в нижней части каркаса, которая будет опираться на пол, а затем – переносят их с помощью обычного подвеса на потолочную поверхность.

Чтобы края собираемого основания не пошли после окончательной сборки «винтом», размечать ориентировочные точки нужно при помощи отвеса или специального лазерного уровня, позволяющего строить контуры как горизонтальные, так и по вертикали.

Обычно, достаточно разметить только три точки – центральную и две крайних. Лучше, если весь процесс пойдет с пола, а после него, точки будем переносить их на верхнюю плоскость. Многие начинают работать на верху, а после пытаются перенести точки на пол – это неправильно. Гораздо удобнее сделать разметку, начиная с пола.

На стене, точно так же, как рисовали сетку на потолке, необходимо наметить точки фиксации крепежных элементов каркаса. Они тоже будут прикрепляться с шагом в 60 сантиметров, но тут будет достаточно только вертикальной разметки.

Чтобы точно понять, на каком от имеющейся стену расстоянии следует прикреплять части основания, надо вычислить необходимые параметры, учитывая толщину всех предполагающихся к прокладке коммуникаций, глубину розеток и прочих деталей, которые будут устанавливаться на будущей новой стене.

На этом этапе, все разметочные работы заканчиваются.

Процесс сборки

Начинается установка профилей под гипсокартон. Первым идет направляющий или стартовый профиль. Он фиксируется по линии, которую нанесли на стене или на полу, в зависимости от того, с какой плоскостью предстоит работать. При помощи имеющегося в запасе строительного уровня, осуществляется контроль за горизонтальным положением деталей, если работа идет на стене.

Прикреплять профили нужно по всему периметру комнаты или плоскости стены. В результате, получиться один замкнутый контур, состоящий из направляющих. После этого, в местах пересечения нанесенных линий разметки на поверхности плиты перекрытия, крепятся подвесы.

Когда процесс монтажа ведется на стеновой панели, требуются прямые подвесы, либо крепятся профили, в которые вставляются отрезанные короткие детали, чтобы закрепить остальные детали основания. Они служат для поддержания в нужном положении центральной части конструкции. Нет разницы, где, на потолке или на стенах, это делать – и там и там, элементы фиксируются одинаково.

Когда подвесы зафиксированы на своих местах, основа для дальнейших операций готова.

В полученную основу потолочного каркаса, будут вставляться остальные составляющие основания. Вначале – продольные, идущие параллельно длинной стене комнаты, а затем – поперечные.

Если собирается основа на стенах, вначале будут вставляться вертикально ориентированные части, а при возникновении такой необходимости, за ними уже монтируются и располагающиеся поперек детали.

Но, как правило, в стеновых вариантах не используется поперечный элемент. Он потребуется только в местах, где два листа покрытия, будут соединяться по горизонтали, и под стыком потребуется основание.

Дальше необходимо соединение профилей для гипсокартона между собой. Обычно, для этого применяют саморезы по металлу. Насколько ровной получается собираемая плоскость, можно контролировать по натянутому от угла к углу шнуру.

Закончив основные работы по скреплению деталей из металлопрофиля между собой, и закрутив последний саморез, можно сказать, что все закончено.

Есть и другой способ, как сделать обрешетку под гипсокартон, но для него, применяются деревянные бруски.

Они крепятся прямо на плоскость стены или потолка, через равное расстояние. Впоследствии, прямо к ним прикручиваются гипсовые листы. Такие виды обрешетки можно использовать тогда, когда помещение не влажное и бруски имеют одинаковые размеры.

Возни с ними больше, несмотря на то, что сперва можно подумать иначе. Да и плоскость все равно придется контролировать, и если имеющееся основание не идеально, то все равно придется делать все так же, как и если бы пришлось крепить профиль под гипсокартон, что нисколько не ускорит весь процесс.

Заключение

Собрать каркас нужной конфигурации несложно. Необходимо сначала понять, как правильно крепить профиль под гипсокартон, и разобраться в тонкостях процесса, а затем уже переходить к самим работам.

В этом случае, все процессы монтажа можно выполнить быстро, а главное – качественно.

Технология изготовления каркаса под облицовку стен гипсокартоном быстро и ровно

При помощи гипсокартонных листов можно строить сложнейшие переходы на потолке, ниши в стенах, арки, полки и прочее. Немалую популярность имеет просто облицовка стен гипсокартоном без использования каркаса. Что позволяет получить идеально ровную поверхность даже на очень кривых основаниях. Но при отклонении в пределах 4 см потребуется облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу.

Типы материалов для построения каркаса под гипсокартон

Существует 3 типа материалов для построения каркаса для гипсокартона:

  1. Металлопрофиль. Этот тип имеет наибольшее распространение благодаря удобству работы с гибким металлом, легкости готовой конструкции и простоты монтажа.
  2. Деревянный каркас для гипсокартона. Применяется в наименьших случаях из-за свойств самой древесины. Во-первых, она подвержена гниению при попадании на нее влаги или постоянной повышенной влажности. Во-вторых, со временем она сохнет, что приводит к изменению ее геометрических параметров. А в итоге это повлияет и на геометрию самой готовой конструкции, по углам пойдут трещины, начнет откалываться шпатлевка и прочее.
  3. Комбинированный. Имеет большее распространение, потому что весь каркас под гипсокартон выполняется исключительно из металлопрофиля, а в местах, где на стену будет увеличена нагрузка (мебель или техника), в профиль вкладывается деревянный брусок.

Виды профиля для построения каркаса под гипсокартон

Выбор типа профиля для гипсокартона осуществляется исходя из геометрических параметров и необходимой прочности будущей конструкции. Это может быть декоративная колонна или имитация камина в стене, тогда можно применять профиль под гипсокартон меньшей толщины и ширины. Тем самым сэкономив некоторое количество средств и времени. Но если же это будет ниша, арка, какие-то выступы, являющиеся не только украшением интерьера помещения, но и его функциональными элементами. То материал должен подбирать потолще, крепеж должен осуществляться погуще.

 

Комплектующее для каркаса

Сегодня в продаже имеются несколько разновидностей металлического профиля по геометрическим параметрам и типу производства, из которых можно произвести монтаж каркаса для гипсокартона на стены:

  1. Направляющий профиль. Он представляет собой желобок, изогнутый на прокатном стане в форму буквы П или U. Соответственно он может иметь название ПН или UW. Он применяется для крепления оснований конструкций к стенам и потолку. Его главным свойством является то, что он обладает пропорциональной шириной, позволяющей в него свободно вставить стоечный профиль. Ведь любая установка профиля под гипсокартон на стены требует особой прочности и качества соединения элементов. А плотное вхождение UW в CW как раз и обеспечивает то необходимое качество.
  2. Стоечный профиль, имеющий аббревиатуру CW. Предназначен для выполнения вертикальных элементов любой конструкции. Он обладает высокой прочностью на изгибание благодаря особой технологии проката. Если посмотреть на срез, то можно увидеть закругленные его кромки и дополнительные изгибы на его плоской поверхности. Это обеспечивает ему дополнительную прочность в отличие от UW. Каркас из профиля для гипсокартона на стену благодаря соблюдению технологий должен обладать высокой прочностью, устойчивостью, а при правильно расположении ребер жесткости не подвержен вибрациям.

Необходимые материалы изготовления каркаса для гипсокартона

Перед тем как начинать монтаж каркаса под гипсокартон на стену, необходимо подготовить все требуемые расходные материалы и комплектующие:

  • Профиль двух типов.
  • Деревянные бруски по толщине направляющего или стоечного профиля. Их следует вкладывать в местах с повышенной нагрузкой также отличным вариантом станет его использование в дверном проеме. Потому что при открывании и закрывании дверей обычно создается вибрация. А деревянный брус за счет своей упругости скомпенсирует любые типы колебания. Во многих случаях устройство каркаса под гипсокартон не требует использования дерева. Например, подвесной потолок, ниша в стене с полками и прочее.
  • Крепежные компоненты. К ним относятся разные соединители (торцевые и крестообразные), кронштейны и подвесы для монтирования конструкций на потолке и рыхлых основаниях стен.
  • Метизные изделия. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками не может не обойтись без использования самых разнообразных винтов, саморезов, стяжек, заклепок, дюбелей.

При этом саморезы необходимо иметь как минимум трех типов:

  1. По металлу. Применяются при осуществлении крепления гипсокартонных листов к профилю.
  2. По дереву. Используются для крепления профиля к деревянной стене, ГКЛ к каркасу.
  3. По металлу с плоской шляпкой. Эти метизы являются средством скрепления всех металлических элементов конструкции между собой.

Калькулятор расчета необходимого материала

Необходимые инструменты для монтажа

Для монтажа конструкции из профиля для гипсокартона потребуются следующие инструменты:

  • Ножницы по металлу или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • дрель или шуруповерт;
  • отвес и строительный шнур;
  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш и прочее.

Технология изготовления каркаса

Прежде чем начнется установка профилей под гипсокартон, необходимо нанести разметку.

Монтаж профиля

Итак, по предварительно разработанному проекту на бумаге наносится исходная линия на полу, потолке или стене, в зависимости, где будет находиться конструкция. Исходная линия представляет собой элемент разметки, от которой можно вести все остальные расчеты. При нанесении ее на полу она станет кромкой лицевой стороны листа гипсокартона. Ее необходимо спроецировать на потолок и стены. Это можно осуществить при помощи уровня и отвеса. Если расстояния достаточно большие, то лучшим помощником в этом деле станет строительный шнур. Правильно нанесенная разметка позволяет наиболее точно изготовить каркас из профиля под гипсокартон.

После нанесения всей необходимой разметки с отступом вглубь будущей конструкции обязательно учитывая толщину листа (обычно используется лист толщиной 10 мм, утолщенный 12,5 мм ) может быть начата установка каркаса под гипсокартон. О том как смонтировать каркаса поможет видео урок.

Разметка на бумаге

Первым делом необходимо отмерять необходимый кусок направляющего ПН или UW-профиля. Это следует делать максимально точно, но при смещении длины на 1-2 см, сильно на геометрию не повлияет. Крепить его следует при помощи анкеров. Способ зависит от типа напольного покрытия, его структуры, степени прочности. После прикрепления профиля к полу можно осуществлять монтаж направляющих для гипсокартона на потолок. Конечно же, предварительно убедившись в правильности своих действий при помощи уровня или отвеса.

Если пол бетонный и прочный, то можно использовать дюбеля. Если основание рыхлое и в дальнейшем будет выравниваться стяжкой, то лучше использовать анкера или кронштейны соответствующей длины и диаметра. При конструировании каркаса на потолке или в целях выравнивания стены применяются специальные подвесы, которые могут быть также нескольких видов.

Далее, монтаж каркаса под гипсокартон продолжается с монтирования боковых стоек, в качестве них используется соответственно стоечный профиль. Его крепление также зависит от структуры стены и ее мягкости. Дюбели и анкера целесообразно применять в случаях с бетонными или кирпичными стенами. Если они выполнены из дерева, то правильным решением станет использования саморезов, стяжек или винтов. Наиболее эффективным интервалом для осуществления крепежа стоечного профиля является 60 см. И то оно зависит от будущей прилагаемой на конструкцию нагрузки. Соответственно, если она будет тяжелая, то и крепить необходимо чаще.

Монтаж профиля под гипсокартон может осуществляться по разным технологиям, которая зависит от сложности каркаса. Ведь это может быть круглая арка, выступающая ниша из стены с имитацией камина, множество красивых в хаотичном расположении полок-ниш в, криволинейные конструкции на потолке и стенах со множеством изгибов и поворотов, сложные ассиметричные перегородки и многое другое. Вариантов очень много, как и пожеланий у людей. Но принцип всегда должен соблюдаться. Каркас должен быть прочным и неподвижным. Хитрости и советы по работе с профилем, которые помогут ускорить работу.

Изготовление полукруглых элементов каркаса

Изготовление полукруглых элементов конструкции

Направляющая для гипсокартона позволяет сделать идеально ровную поверхность. Но как сделать криволинейный изгиб, дугу или арку? А ответ-то достаточно прост. Чтобы изогнуть ПН профиль в дугу его ребра необходимо надрезать на одинаковом расстоянии. Чем меньше оно, тем более плавным будет изгиб. Кроме того, это расстояние также зависит от степени округлости и радиуса изгиба. После того как надрезы были сделаны, необходимо закрепить элемент, прежде чем его установить на место. Для этого простоя скручиваются саморезом сложенные вместе боковые лепестки.

Гипсокартон изгибается аналогичным образом. С одной стороны надрезается слой картона, а в противоположную плавно огибается на каркас.

Сборка каркаса под гипсокартон представляет собой достаточно простое занятие. В процессе работы самым важным моментом являлась нанесение разметки, и ее перенос с пола на потолок. Ведь именно от степени точности выполнения этой операции зависит и конечный результат все проделанной работы.

Технологии монтажа профиля

Выравнивание стоечного профиля по шнурку

Установка профиля под гипсокартон может осуществляться по двум известным технологиям. Первая из них американская. В ней стоечный профиль желобом направляется вглубь конструкции. Вторая, немецкая, заключается в расположении этого желоба по ходу монтирования каркаса. А в основном тип ориентирования профилей зависит от сложившейся обстановки и особенностей самой конструкции.

Если изготавливается каркас на стену под гипсокартон, то стоечный профиль крепится при помощи подвесов. Затем, установив в направляющие лотки и закрепив боковые стойки, при этом выровняв их с использованием уровня и отвеса, следует натянуть шнур. Он будет являться ориентиром и границей прикосновения средних стоек каркаса. Перед этим, конечно же, все стойки уже необходимо установит в направляющие планки и слегка их поджать лепестками подвесов, чтобы не упали. После того как шнурок будет натянут, каждую стойку необходимо установить на место и закрепить при помощи саморезов с двух сторон.



Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

  • Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
  • Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
  • Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
  • Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

  • Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
  • Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
  • 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
  • Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
  • Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

  • Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
  • Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
  • Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

  • Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
  • Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
  • Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
  • Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

  • разметку;
  • монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

  • На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
  • При помощи уровня линия переносится на пол.

  • На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
  • В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
  • На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

  • На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

  • По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
  • Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

  • Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

  • Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
  • По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
  • Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

  • При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

  • Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

  • Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
  • На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

  • Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
  • Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

  • Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
  • Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
  • В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Как установить стенные рамы

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Поначалу может быть сложно вычислить размеры рамок, но построить их просто.

Стоимость

Около 200 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

Расчетное время

4 часа в день

Мы откроем вам небольшой секрет: многие причудливые изделия из дерева, которые вы видите в старых домах, представляют собой не что иное, как умелое наслоение, кусочки простой лепнины в сочетании с имитацией декоративных профилей.Рассмотрим, например, стенной каркас, тонкий прямоугольник, впервые использованный британцами в 1750-х годах, чтобы создать иллюзию деревянных панелей после того, как гипсовые стены вошли в моду. Если у вас простая комната, вам не нужно нанимать профессионала или быть им самим, чтобы получить эту небольшую столярную работу. Как показывает на следующих страницах старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это торцовочная пила и пистолет для гвоздей. Тогда всего за один уик-энд вы сможете придать вневременной характер дому любого возраста.

Повседневный график

ПЯТНИЦА Выровняйте и загрунтуйте стену в местах, где будут проходить рамы, а затем создайте эстетически приятную планировку. Определив размеры рамы, рассчитайте, сколько материала вам понадобится, и отправляйтесь за покупками.

СУББОТА Создайте приспособление, которое поможет вам построить квадратную и плотную раму. Обрежьте всю лепнину по размеру и соберите все рамы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ Приклейте и прибейте все рамы к стене, заполните и отшлифуйте отверстия от гвоздей и закрасьте область под поручнем стула.

Иллюстрация Грегори Немека

Шаг 1. Подготовьте стены

Фото Колина Смита

Сглаживание и грунтование стен перед установкой рам позволяет избежать капель и пятен, которые часто сопровождают покраску вокруг лепного украшения, когда оно уже установлено.

A_ С помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 150 зачистите стены в области под существующей направляющей кресла.

Фото Колина Смита

B_ Загрунтуйте стены под поручнем кресла. Прежде чем продолжить, дайте грунтовке полностью высохнуть.

Совет: Поскольку материалы у вас уже есть, запланируйте загрунтовку молдинга перед резкой и установкой. Это сэкономит вам время позже.

Шаг 2: Отметьте макет Фото Колина Смита

Расстояние между стеновыми рамами должно составлять от 23⁄4 до 31⁄2 дюйма, но пространство сверху и снизу может составлять до 4 дюймов.Какой бы интервал вы ни выбрали, придерживайтесь его по всей комнате. Рамки могут меняться по размеру, но размеры сверху, снизу и между ними должны оставаться неизменными.

A_ Чтобы определить ширину рам для конкретной стены, сначала измерьте длину стены. Добавьте 1 к количеству рам на стене и умножьте на расстояние между рамками. Вычтите эту сумму из длины стены. Разделите остаток на количество кадров.Это внешняя ширина каждой рамки. (См. Полезную формулу в подсказке справа.)

Вырежьте блок, равный зазору между нижней частью поручня стула и рамой. Используйте блок, чтобы провести верхнюю линию разметки вдоль стены.

Фото Колина Смита

B_ Измерьте и отметьте, где внешний угол каждого кадра попадает на верхнюю линию разметки.

Совет: Используйте эту формулу для расчета размеров кадра: wl — ( s x ( f + 1 )) ÷ f = fw

Где wl — длина стены, s — расстояние между рамками, f — количество рамок и fw — ширина рамки.Так, например, 60-дюймовая стена с 3 рамами на расстоянии 3 дюйма друг от друга будет означать, что каждая рама имеет ширину 16 дюймов: 60 дюймов — ( 3 дюйма x ( 3 + 1 )) ÷ 3 = 16 дюймов

Шаг 3: Изготовьте приспособление Фото Колина Смита

Приспособление — это направляющая, которая помогает поддерживать единообразие размера и формы вашей работы. Этот, сделанный из фанеры и обрезков пиломатериалов, предназначен для выравнивания квадратных углов рам.

A_ Используя квадрат для обрамления, нарисуйте две перпендикулярные линии на фанере. Расположите линии достаточно далеко от краев фанеры, чтобы на них можно было разместить лепнину.

Фото Колина Смита

B_ Определите внутреннюю ширину самой маленькой рамы, которую вы разработали. Отрежьте кусок древесины до длины короче указанного размера.Поместите обрезок напротив одной из линий на фанере и вставьте в угол пересекающихся линий. Используя гвоздезабиватель, прикрепите обрезок к фанере.

Фото Колина Смита

C_ Отрежьте еще один кусок лома и поместите перпендикулярно первому. Убедитесь, что две части вместе все еще короче, чем внутренний размер вашей самой маленькой оправы.Используйте квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что два куска лома идеально подходят друг к другу. Прикрепите второй лоскуток на место.

Шаг 4: Постройте рамы Фото Колина Смита

T o Изготавливайте одинаковые рамы, вам нужно будет разрезать их на одинаковые части. Вы можете сделать это, прижав кусок обрезков древесины к забору на торцовочной пиле, чтобы он действовал как упор, позволяя изготавливать подходящие детали, не измеряя каждый раз.Также полезно заранее подготовить список всех разрезов, которые вам понадобятся, и отметить длину каждого куска на обратной стороне после того, как вы его разрежете.

A_ Поместите кусок молдинга правой стороной вверх на деку пилы толстым краем напротив ограждения. Установите лезвие вправо под углом 45 градусов. Обрежьте левый конец лепнины под этим углом. Отмерьте желаемую длину на молдинге по более длинному заднему краю и отметьте его. Поверните лезвие влево и установите его на 45 градусов.Сдвиньте молдинг, чтобы совместить лезвие с отметкой, и обрежьте правую сторону молдинга. Оставив лезвие внизу, прижмите упор к левому концу молдинга.

Фото Колина Смита

B_ Продолжайте резать весь профиль на эту длину с установленным ограничителем. Отрегулируйте упор для каждой длины в списке вырезов и разрежьте, пока не получите детали, необходимые для создания всех рам.

Фото Колина Смита

C_ Используя щетку для стружки, нанесите столярный клей на скошенные концы двух смежных частей молдинга и расположите их вокруг зажимного приспособления. Выровняйте угол так, чтобы края были ровными и квадратными, плотно прилегая к приспособлению. Закрепите молдинг на зажимном приспособлении. Используя гвоздезабиватель и 2-дюймовые гвозди, закрепите скошенный угол рамы, забив два гвоздя в самую толстую часть молдинга.Продолжайте сборку каркаса угол за углом до завершения. Сделайте все рамки и отложите их в сторону.

Совет: Поскольку со временем вы будете использовать много клея, выливайте его небольшими порциями на кусок древесины.

Шаг 5: Установите рамы Фото Колина Смита

По мере того, как вы кладете рамы на стену, более важно выровнять их относительно параллельно элементам вокруг них — перилам стула, углу стены или дверной обшивке — чем проверять их уровень или отвес.Рамы поднимаются с помощью клея для панелей, который будет надежно удерживать их на стене, но быстросохнущий горячий клей фиксирует их на месте, пока клей схватывается.

A_ Используя пистолет для герметика, нанесите клей для панелей на четыре стороны рамы. С помощью горячего клея нанесите немного клея на каждый угол.

Фото Колина Смита

B_ Наклоните верхнюю часть рамки напротив штрихов на линии разметки на стене.Убедитесь, что рамка правильно выровнена, прежде чем вдавливать всю деталь на место. Используя гвоздодер, приклейте раму к стене один раз со всех четырех сторон. Стремитесь к обрамлению стены, если знаете, где он находится.

Шаг 6: Покрасьте рамы Фото Колина Смита

Заполнение отверстий под гвозди и конопатка перед покраской гарантирует, что рамы будут выглядеть как единое целое со стенами. .

A_ С помощью небольшого шпателя или пальца заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Заделайте зазоры в скошенных углах или между рамой и стеной. Дайте замазке и герметику полностью высохнуть. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, разгладьте все отверстия от гвоздей и удалите неровности на лепке.

Фото Колина Смита

B_ Используя малярную кисть и малярный валик, покройте всю поверхность от перил стула полуглянцевой краской.


Покупки

Молдинг Как правило, для создания рам лучше всего подходят молдинг цоколя или панели. Убедитесь, что вы получаете на 10–20 процентов больше, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы избавиться от обрезков.
фанерный лом и
деревянные блоки для изготовления приспособления для сборки рам
2-дюймовые гвозди с гвоздями
клей для дерева
наждачная бумага с зернистостью 220 для сглаживания скошенных углов и заполненных отверстий для гвоздей
панель клей для крепления рам к стене
картридж с горячим клеем
шпатлевка для дерева
герметик под покраску
грунтовка и краска


Инструменты

Строительные рамы для внутренних стен — помощь своими руками.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приборы на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно будет слишком глубоким, чтобы войти заподлицо в доступное пространство, и будет выступать с одной или другой стороны. Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2х3. Принимая во внимание размер используемых шпилек, лучше всего избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2х4.

Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью опорной системы, часто имеют цельную верхнюю пластину. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов. Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов.Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции, состоящей из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки боковых сторон, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства.См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое размещение, соответствующее вашим целям. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины.Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, измеряющее расстояние от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Удерживая отвес на обоих концах троса, найдите соответствующие точки на полу.Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите свой новый каркас до этой высоты.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов.Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для шпилек. Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать стойку «царь» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Создание каркаса

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены. Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен.Положите верхнюю часть подошвы и подошву рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Заколите пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек.Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с отметками, а все гвоздики не будут считаться отвесными по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль новой стенной рамы не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву подошвы, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые винты для настила, вбитые в пластины в балки.Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя на ногах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как повесить тяжелую картину — 5 проверенных решений

Вешать тяжелые картины может быть непросто! Если вы используете неправильную опору, ваша картина может упасть или сломаться, и также важно подумать о том, чтобы минимизировать повреждение стены.

Здесь вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как повесить тяжелую картину на стену. Вы поймете, как правильно выбрать опору для подвешивания в зависимости от веса картины, типа стен и как сохранить красивый вид стен. Вешаемся!

Взвесьте фотографию

Первый шаг — выяснить, сколько весит ваша картина. Для этого можно использовать весы для ванной. Если ваша картина весит меньше, чем 10 фунтов , она считается легкой, и большинство решений для подвешивания подойдут.Однако, чтобы не повредить стены, прочитайте нашу статью о , как вешать картины без гвоздей . Для картин, которые весят больше, чем 10 фунтов , вам нужно будет использовать настенную стойку, рельсовую направляющую или узнать о различных решениях для подвешивания ниже.

Насколько тяжелой может быть картина, чтобы повесить ее на гипсокартон?

Внутренние стены обычно строятся из дерева с каким-либо покрытием. В старых домах (особенно до 1940 г.) часто использовалась штукатурка. В современных домах чаще всего используется гипсокартон, поэтому на гипсокартон вы, вероятно, будете вешать тяжелые картины.

Как показывает опыт, картины весом менее 5 фунтов можно повесить с помощью лент для подвешивания, клейких крючков для стен или монтажной ленты. Для картин, которые весят от 5 до 20 фунтов , хорошим вариантом являются пластиковые анкеры для гипсокартона, а для картин от 20 до 50 фунтов вы можете использовать металлический стеновой анкер или обязательно использовать стеновую стойку. Для чего-то более тяжелого или хорошего универсального решения для подвешивания нескольких картин используйте комплект для подвешивания на рельсовом тросе.

Картины навешиваются на шпильки

Стены из гипсокартона и штукатурки обычно возводятся поверх деревянного каркаса.Это дерево называют «гвоздиком», и это самая прочная часть стены. Поэтому это идеальное место для подвешивания тяжелых рам. При этом ваши шпильки не всегда находятся в нужном месте с точки зрения стиля, чтобы повесить ваши фотографии.

Как найти шпильку?

Вы можете использовать инструмент для поиска шпильки, чтобы найти шпильку. В противном случае просто постучите пальцем по стене. Вы должны слышать глухой звук, пока не дойдете до шпильки, где звук превратится в гудок. Это как летучая мышь, использующая эхолокацию для поиска фруктового дерева;) После того, как вы нашли гвоздь, вы можете использовать тонкий гвоздь, на который может поместиться фотография весом около 20 фунтов.Вы также можете использовать деревянные шурупы с крупной резьбой, чтобы удерживать изображения весом более 50 фунтов.

Использование анкеров

Для подвешивания картин на гипсокартон без шпильки можно использовать анкеры для гипсокартона (также называемые ввинчивающимися анкерами). Анкеры для гипсокартона идеальны, когда у вас нет доступа к деревянной стойке и вам нужно вкручивать непосредственно в гипсокартон. Анкер придаст вашему винту дополнительную устойчивость и предотвратит его ослабление.

Существуют разные типы анкеров для гипсокартона, пластиковые и металлические.Пластиковые анкеры для стен подходят для картин весом не более 20 фунтов. Когда в них просверливается шуруп, две маленькие ножки расширяются и поддерживают шуруп с другой стороны гипсокартона. Посмотрите это видео о том, как установить пластиковые анкеры для стен.

Для изображений весом более 20 фунтов избегайте использования пластиковых анкеров для стен, поскольку они могут не выдержать веса. Вы можете использовать различные типы металлических стеновых анкеров для поддержки более тяжелых рам. Например, тумблер или болт Молли может удерживать 30 фунтов и более.

Комплект для подвешивания рельсов и тросов

Отличное решение для подвешивания тяжелых картин, о котором часто забывают, — это использовать комплект для подвешивания на рельсах и тросах. Используя эту систему, картины и рамы подвешиваются с помощью тросов, которые прикрепляются к направляющей вдоль стены. Картины крепятся к тросам с помощью крючков.

Самое удивительное в рельсовом кабеле — это то, что он может выдерживать любую нагрузку (до 300 фунтов на рельс). Он также может быть установлен на любом типе поверхности стены (гипсокартон, гипсовая стена, кирпич или дерево) и положение и высоту изображений можно изменять сколько угодно раз.

Комплекты для подвешивания на рейку и трос идеально подходят для подвешивания тяжелых (или легких) рам в школах, домах или художественных галереях. Их нужно установить только один раз, и они представляют собой удобное решение, как повесить тяжелые картины без гвоздей.

« В рельсовом кабеле удивительно то, что он может выдерживать любую нагрузку […] Он также может быть установлен на любом типе поверхности стены, а положение и высота ваших изображений могут регулироваться столько раз, сколько нужно

Крючки для подвешивания

Настенные крючки могут быть хорошим вариантом для подвешивания тяжелой картины, если вы не против забить гвоздь в стену. При использовании гвоздей всегда предпочтительнее использовать гвоздь.

Что касается грузоподъемности, один крючок для подвешивания картин с гвоздем может выдержать до 25 фунтов, а два крючка для подвешивания — до 50 фунтов.

Чтобы не использовать гвозди, можно попробовать подвесные крючки с липучкой. Их приклеивают к стене с помощью липкой ленты.Их очень легко установить, они не повреждают стены и не оставляют пятен при удалении. Важно отметить, что они обычно не выдерживают веса более 5 фунтов, поэтому они не идеальны для тяжелых изображений.

Подвесные ленты

— это еще один способ избежать использования гвоздей. Это очень распространенное и простое в использовании решение для развешивания картин. Однако, как и липкие крючки, они не идеальны для подвешивания тяжелых рам и предназначены только для одноразового использования.

Заключение

Ответ на вопрос: как повесить тяжелую картину, все зависит от веса вашей картины и поверхности стены, которую вы используете.Подвесные крючки и стенные анкеры предлагают хорошие решения для подвешивания легких или средних картин.

Однако рельсовая система — лучший способ повесить тяжелые картины любой грузоподъемности. Помимо придания вашему дому оригинального и музейного вида, у вас будет возможность изменить рамы на стене, отрегулировать их положение или даже добавить новые. Кроме того, вы не повредите свои стены, и у вас будет система, которая подходит для различных украшений стен и будет оставаться прочной и надежной на долгие годы!

См. Наши рекомендуемые подвесные изделия AS ниже.

AS Преимущества подвешивания

Гибкость

Позволяет мгновенно заменять изображения или изменять их расположение!

Долговечность

После установки подвесные рельсовые направляющие AS будут оставаться на месте и устойчиво, пока вы их не снимете.

Solidity

Подвесные рельсовые пути AS могут выдерживать нагрузку до 20 фунтов / фут (30 кг / м), 120 фунтов на рельс. Этого должно хватить!

Наши рельсовые пути оставляют ваши стены нетронутыми, без дырок, которые нужно заделать.

Как повесить фоторамку — повесить картину прямо в первый раз

Повесить картину на стену — это, пожалуй, самый простой из всех проектов по благоустройству дома своими руками. На самом деле, ошибиться практически невозможно. Почти . Как и в большинстве случаев, есть правильный и неправильный способ вешать картинки. Наиболее частые проблемы включают надежное подвешивание рамы, чтобы она не упала, точное определение местоположения гвоздя, чтобы картина висела именно там, где вы хотите, и подвешивание рамы так, чтобы она была идеально ровной.

⚒ Хотите, чтобы следовать руководствам «Сделай сам» было проще? Присоединяйтесь к Pop Mech Pro!

Не существует универсального способа вешать рамы для картин, потому что существует очень много различий по форме, размеру и дизайну, но эти советы помогут вам с основами, чтобы вы могли заполнить некоторое пространство на стене с идеально ровными фотографиями и артом.

Прочность

При развешивании картины лучше всего вбить гвоздь в стойку стены для большей прочности.Но, скорее всего, вы этого не сделаете. Шпильки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру и имеют толщину всего 1,5 дюйма, поэтому вероятность того, что гвоздь окажется в том же месте, где вы хотите повесить свою фотографию, мала — у вас гораздо больше шансов забить гвоздь в пустоту. между двумя шпильками. И для картинок малого и среднего размера это нормально.

Одиночный 1 1/2 дюйма (4d) или 2 дюйма (6d) гвоздь для чистовой обработки подойдет для большинства изображений, даже если он забивается между гвоздями. Хитрость заключается в том, чтобы вбить гвоздь в стену под крутым углом, не менее 45 градусов.Это обеспечит гораздо большую удерживающую способность, чем вбивание гвоздя прямо в стену.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Другой вариант — использовать крючок для подвешивания картин, у которого есть гвоздь небольшого диаметра. Эти специальные застежки бывают самых разных размеров и удивительно прочные, если их правильно установить. Сначала проденьте гвоздь в гильзу на крючке, затем прижмите крючок к стене на нужной высоте.(Крючок автоматически выравнивает гвоздь под оптимальным углом.) Затем вставьте гвоздь до упора. Только будьте осторожны, чтобы не ударить крючок, иначе он врежется в стену.

Обычно винты обеспечивают большую удерживающую способность, чем гвозди, поэтому они лучше подходят для подвешивания больших и тяжелых картин. При подвешивании картины между стойками используйте анкер для пустотелых стен, такой как болт с шарнирным соединением, болт молли или спиральный анкер. Спиральный анкер установить проще всего: просто забейте его отверткой в ​​стену, а затем вбейте винт в анкер.Некоторые спиральные анкеры поставляются со специальными крючками для подвешивания картин.


Накладки на бампер самоклеящиеся

GorillaGrit amazon.com

8,97 долл. США

Подвески для медвежьих когтей с двумя головками

Палач amazon.com

11,54 долл. США


Место размещения

Мы были там: вы смотрите на стену, пытаясь понять, куда вам нужно забить ногти, чтобы ваши фотографии висели в нужном месте.Вот два быстрых и эффективных способа разобраться в этом.

Метод 1. Прижмите картину к стене на желаемой высоте, затем нарисуйте короткую карандашную линию в углублении, которое отмечает верхнюю часть того места, где будет располагаться картина. Необязательно рисовать всю верхнюю часть изображения — просто сделайте короткую линию в центре.

Снимите картинку; повесьте измерительную ленту на подвесной трос, прикрепленный к задней части рамы (или что-то еще, что будет сидеть на гвозде, чтобы удерживать картину).Туго натяните проволоку и измерьте расстояние до верхнего края рамы. Теперь просто отмерьте такое же расстояние от линии карандаша на стене, отметьте точку и забейте гвоздь. Если вы используете крючок для подвешивания картин, убедитесь, что крючок, а не гвоздь, находится на одном уровне с отмеченной вами точкой.

Метод 2. Сделайте простой инструмент для подвешивания картин из проволочной вешалки для одежды. Сначала используйте плоскогубцы, чтобы отрезать кусок проволоки длиной от 12 до 14 дюймов. На одном конце отмерьте 3–4 дюйма от конца проволоки и согните ее под прямым углом — это будет ваша ручка.На другом конце согните проволоку в противоположном направлении, чтобы получилась ножка длиной 1 дюйм. Обрежьте самый конец ноги под углом, чтобы получился острый конец.

Чтобы использовать инструмент, зацепите короткий заостренный конец под подвесной трос на обратной стороне рисунка. Удерживайте изображение на месте с помощью проволочной ручки. Надавите на картинку ладонью. Заостренный конец проволоки проткнет стену, указывая, где именно нужно вбить гвоздь.

Прямолинейность

Конечно, вы знаете, как использовать уровень для получения прямых изображений.Но если ваши картинки не ровные, попробуйте этот простой трюк.

Сходите в домашний центр и купите упаковку небольших резиновых бамперов с липкой основой, которую можно отшелушивать и прилипать. Возьмите обидный снимок и положите его лицевой стороной вниз на крытую поверхность. Наклейте по одному бамперу на каждый нижний и задний угол рамы, затем переставьте изображение. Резиновые бамперы обеспечат небольшое сцепление и помогут удерживать изображение ровным и ровным. И в качестве бонуса бамперы создают воздушное пространство за картиной, что предотвращает скопление пыли и грязи и создание «теней» на стене.


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить молдинг фоторамки на стену Учебное пособие по DIY

Пошаговое руководство по установке молдинга для фоторамки на стену. Это простой и доступный способ облагородить ваш дом!

С тех пор, как мы купили наш французский колониальный дом в прошлом году, я был вдохновлен парижской архитектурой и дизайном и постепенно привносил в этот дом повседневную европейскую элегантность.Совсем недавно мы добавили невероятный уличный камин, который выглядит так, как будто он стоит посреди французской сельской местности в течение ста лет (посмотрите видео здесь!). Мы также недавно отремонтировали нашу гостевую ванную комнату, сделав ее современной, но вневременной (и, безусловно, более функциональной). Теперь, когда ванная закончена, мы обратились к обновлению спальни для гостей.

Установка молдинга для фоторамки на стены полностью изменила это пространство, и я очень рад показать вам, как я это сделал.Это очень простой и доступный проект DIY, которым вы можете заняться на выходных! Я очень рад сотрудничать с Arrow Fastener в этом проекте по облицовке стен. Вы уловили наши предыдущие проекты: мою доску для поделок, руководство по изоляции и приподнятые ящики для цветов? Мне было так весело работать вместе с ними, чтобы в этом году представить вам самые разные проекты.


Как установить молдинг фоторамки
ИНСТРУМЕНТЫ:
ПОСТАВКИ:

Базовый молдинг крышки — это то, что обычно используется для такой обработки стен лепниной в рамке для картин.У молдинга цоколя тонкий, изящный профиль, но поскольку я хотел, чтобы эта комната выглядела короче, я выбрал грунтованную сосновую обшивку. Это стоило около 91 цента за погонный фут, и мне нужно было чуть больше 300 футов для всей комнаты. За сумму чуть меньше 300 долларов я смог изменить внешний вид всего этого пространства! Я добавил декоративные углы, которые стоят немного дороже, но не стесняйтесь оставлять их для более современного вида. Я все еще не решила, хочу ли я их сохранить или нет, поэтому я просто временно прикрепила их к стене с помощью двойной липкой ленты! Тсс … никому не говори! Как только у меня будет немного времени, чтобы жить с ними и сформировать твердое мнение, я либо прикреплю их навсегда, либо удалю.Я действительно думаю, что они добавляют еще один слой к дизайну и делают комнату «более парижской», чего я и добивался.

Спланируйте свой макет

Поскольку я гигантский ботаник, который хочет все контролировать, я измерил комнату и создал трехмерную диаграмму. Затем я поигрался с макетом молдинга в программе: сколько коробок мне нужно, расстояние между ними и т. Д. Кроме того, я нашел этот удобный Дюймовый калькулятор, где вы можете ввести свои собственные измерения, и он выдаст вам формулу. ! Аккуратный.Я начал со стены, пересекающей окна, так как это был главный фокус в комнате и место, где будет располагаться изголовье кровати. Я остановился на 4 больших коробках с рамками для картин по центру стены, с меньшими наверху. Я наконец приземлился на 4-дюймовом интервале повсюду — 4 дюйма от плинтуса, 4 дюйма от дверной коробки и 4 дюйма между рамками для картин.


Затем я сделал 4-дюймовый квадратный шаблон из картона, чтобы получить ориентир. Поскольку стены и потолки не идеально квадратные и отвесные, я использовал картонный шаблон в качестве начального ориентира.Начиная с моей главной центральной стены, я поместил шаблон в нижний правый угол, там, где плинтус и дверная коробка пересекались, и сделал отметку. Итак, теперь я знаю, что есть 4 дюйма от плинтуса и 4 дюйма от дверной коробки. Затем я использовал уровень, чтобы нарисовать остальные квадраты от этой начальной точки отсчета. Этот маленький шаблон оказался очень удобным!


Создание моего дизайна в Sketchup действительно помогло, потому что я мог записывать измерения для каждой детали лепки. Если вы не знакомы с программой для 3D-рисования, вы все равно можете сделать это по старинке: с миллиметровой бумагой и линейкой! Опять же, мой интервал — расстояние от потолка до верха меньших рамок для картин — все это было просто решениями, которые я принял, потому что это выглядело хорошо для моего глаза в пространстве.Нет правильного или неправильного. Кроме того, поскольку позже я планирую добавить в эту комнату лепнину для короны, я оставил для нее место на потолке. Я решил сделать верх маленьких рамок для картин даже с существующими дверными коробками по комнате. Ниже приведено изображение моего списка вырезок, разбитое по стенам (в этой комнате много стен!). Обратите внимание, что вертикальные части каркаса фоторамки не будут меняться от стены к стене, будут только горизонтальные части, в зависимости от ширины коробок на каждой стене.


Вытяните

Теперь, когда у меня есть план на игру, пора перенести его в комнату. Я использовал уровень и нарисовал все коробки на стенах, затем перепроверил свою работу с помощью лазерного уровня. Обязательно нарисуйте коробки для фоторамки горизонтально и по отвесу и не сходите с плинтуса или потолка, так как они часто не являются ровными, квадратными, отвесными или истинными!


Я выбрал эту грунтованную сосновую оболочку по нескольким причинам: мне понравился более толстый профиль, она грунтованная (что оценили мои художники!), Массив дерева, экономичность, и в моем местном Home Depot было много ее в- акции, так что, если я совершу ошибку, я всегда смогу вернуться в магазин за дополнительными товарами.Вся эта отделка стоила чуть меньше 300 долларов.


Сделайте разрезы

А теперь пора забраться в мастерскую и сделать кучу разрезов под углом! Я установил деку торцовочной пилы на 45 градусов и начал резать. Хорошая идея — «подкрасться к разрезу» — это означает, что нужно отрезать длинные кусочки, а затем сбривать их понемногу, пока не получите точный размер. Таким образом, меньше шансов ошибиться и отрезать кусок слишком коротко. Концы скошены так, чтобы они не были параллельны, поэтому при соединении они образуют рамку для рисунка.Затем я просто соединил части вместе, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Я рекомендую сначала разрезать самые длинные куски, чтобы не тратить зря материал. Я вырезал все вертикальные части (так как этот размер не изменился), а затем отнес их обратно в комнату для установки.


Я использую пневматический пистолет для гвоздей 18 калибра от Arrow Fastener. Это тот самый, который я использовал в прошлом месяце для наших поднятых ящиков для цветов! Мне нравится, что он легкий, простой в управлении и отлично подходит для такой работы.Я использовал 2-дюймовые гвозди, но я думаю, что это было немного излишним. Если ваша лепка меньше моего, вы можете использовать более короткий гвоздь или даже гвозди, чтобы не расколоть ее.


И, конечно, так же, как я сделал с ремонтом нашей ванной, я оставил несколько секретных сообщений. 🙂


Присоедините обшивку

Чтобы прикрепить плинтус к стене, я использовал строительный клей и гвозди. Сначала я прикрепил вертикальные части по всей комнате, просто выровняв их по карандашным отметкам.Затем я смог вернуться, снять точные размеры для горизонтальных частей и обрезать их по размеру.

Я не стал искать для этого стойки в стене — планка очень легкая, а строительный клей будет достаточно прочным, чтобы удерживать ее на стене. На самом деле я старался быть немного консервативным с клеем, на случай, если будущие домовладельцы захотят удалить эту отделку стен, гипсокартон будет иметь минимальные повреждения (я все равно надеюсь!). Я также старался быть консервативным с ногтями, потому что меньше дырок от ногтей, которые нужно заполнить, = счастливые художники.🙂

Что делать с препятствиями

Хорошо, давайте поговорим об этой ситуации с розеткой. Многие из вас в Instagram были недовольны тем, что я выбрал обрезку вокруг розетки! Ха-ха. Есть много разных способов справиться с подобными препятствиями. Вы можете сдвинуть выпускное отверстие (что мы делали раньше) или вырезать обрезку. Мне не хотелось перемещать розетку и заниматься ремонтом гипсокартона — такая детальная отделка доставляет мне гораздо больше удовольствия! Вы видели причудливую отделку, которую я проделал при ремонте нашей ванной комнаты? Я так стараюсь, когда дело касается мелочей.Я попытался вырезать накладку, но в итоге она выглядела некрасиво и прервала красивый профиль молдинга, поэтому вместо этого я решил обрезать ее вокруг выпускного отверстия. Как только все будет окрашено в один цвет, все будет выглядеть бесшовно, поверьте мне! Если вы делаете преднамеренный выбор, я считаю, что он будет правильным.


Последние штрихи

После того, как вся отделка была установлена, мои любимые маляры заделали все швы и стыки и заделали отверстия от гвоздей малярной мастикой.Кстати, малярная шпатлевка для этого, на наш взгляд, намного лучше шпатлевки по дереву! Потом на стены пошло несколько слоев свежей краски! Примечание: хороший маляр может заставить посредственного плотника выглядеть потрясающе. Мы использовали тот же цвет, что и в гостевой ванной, чтобы все выглядело единым. Он называется «Швейцарский кофе», и мы выбрали атласную отделку стен и молдингов для картин, а также полуглянцевую отделку плинтусов, дверей и окон. Разве это не выглядит потрясающе ?! Такой свежий и такой чистый, чистый!


Вот и все! Что вы думаете? Вы хотите реализовать этот проект своими руками в собственном доме? Это, безусловно, дает вам большую отдачу от затраченных средств! Хотите поближе познакомиться с этой гостевой спальней? Ознакомьтесь с полным обзором здесь.Мы даже сделали для вас видео-тур!


* Этот пост создан в сотрудничестве с Arrow Fastener и содержит партнерские ссылки. Все усилия и мнения принадлежат мне. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь.

Система решеток для гипсокартона | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

Предварительно спроектированная потолочная подвесная система из гипсокартона, установка которой в три раза быстрее, чем у традиционного каркаса из направляющих и каналов.

Цвета и варианты

Выбран собственный цвет. Укажите цвет при указании.

Сетка из гипсокартона в неокрашенном цвете

Производительность

  • Совместимость с семейством XAL LENO и Axis Click Lighting
  • Снижение риска — протестировано и спроектировано в соответствии с нормативными требованиями.
  • Изолирующий зажим
  • интегрируется с новой главной балкой HD8906IIC, чтобы помочь вам обеспечить соответствие ваших гипсокартонных потолочных систем требованиям IBC для IIC. На 15% за счет сокращения материала, подвесного троса и времени установки
  • Упростите монтаж изогнутых гипсокартонных плит с помощью наших основных балок с надрезом для создания необходимого радиуса
  • Единственный производитель, предлагающий контрольные и компенсационные швы из алюминия, 100% цинка и гальваники
Пожар
Огнестойкость * FireGuard
Рейтинги Обязанности Тяжелый режим
Сейсмические категории ** DEF
Размеры лица 1-1 / 2 дюйма
38 мм
Типы профилей Гипсокартон / штукатурка / штукатурка
Открытый тройник
Материалы Сталь горячеоцинкованная

Профиль устойчивого развития

Вторичное содержимое с
до 61%

Предыдущий

Галерея проектов

Следующий {% /если %} {% #if numProducts == 1%}

Продукты для систем гипсокартона

{% /если %} {% #if hasTotalAcousticsItems%}

Total Acoustics = Элементы с общими акустическими характеристиками

{% /если %} {% #if hasSustainItems%}

Sustain = Товары, включенные в портфель SUSTAIN

{% /если %} {% #if hasPlantBasedItems%}

Содержит связующее на растительной основе = Изделия с передовым связующим на растительной основе

{% /если %} {% #if getAllHashFilters.длина> 0%}

Similar = Продукты для систем гипсокартона, отвечающие критериям «{% # getAllHashFilters: i%} {%. %} {% i

{% /если %} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}
Сузить результаты по
  • Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
  • {% #suspensionTable.фильтры: id%}
  • {% facetText%} {% #if type == ‘text’%} {% elseif type == ‘group’%} {% elseif type == ‘образец’%} {% / if type%}
  • {% /suspensionTable.filters%}
{% #if showOrderSampleButton || ложный %} {% /если %} {% /%} {% # {allColumnNames: _.pluck (_. where (SuspensionTable.columns, {‘visible’: true}), ‘columnName’)}%} {% # SuspensionTable.columns%} {% #if this.visible%} {% /если %} {% /suspensionTable.columns%} {% #if SuspensionTable.grouping && SuspensionTable.grouping.groupOn! == » && SuspenTable.grouping.groups && SuspenTable.grouping.groups && SuspensionTable.grouping.groups.length> 1%} {% #suspensionTable.grouping.groups%} {% # {isGroup: (grouped [groupID] && grouped [groupID] .length> 0)}%} {% #if isGroup%} {% /если %} {% # grouped [groupID]%} {%> tableRow%} {% /%} {% /%} {% /%} {% еще %} {% #Результаты %} {%> tableRow%} {% /Результаты %} {% /если %}
{% #if sortable%} {% columnText.replace (‘_’, »)%} {% еще %} {% columnText.заменять(‘_’, ‘ ‘) %} {% / если можно сортировать%}
{% имя группы %}
{% /%}

Установка

  • Лезвия METALWORKS — Classics Field Cut End Cap

    + Посмотреть описание Лезвия

    MetalWorks ™ — заглушка Classics ™ для полевой резки обеспечивает максимальную гибкость на рабочем месте, позволяя получить готовую кромку на панели, модифицированной в полевых условиях.

  • Один миллион линейных футов каркаса софита

    + Посмотреть описание

    Мы строим его лучше, даже если ваш проект включает в себя один миллион линейных футов каркаса софита.Посмотрите, как наш Человек с улицы, Джон Доз, предоставляет технические знания, специфичные для работы, в этом пошаговом обзоре проекта, в котором рассказывается о Armstrong Drywall G

    .
  • Стальные однодюймовые потолочные переходы

    + Посмотреть описание

    Узнайте, как правильно установить 1-дюймовый стальной переходной каркас со смещением, который можно использовать во всех своих проектах.Он заменит угловую планку и угол стены, устранит вертикальный разрыв гипсокартона, а также вертикальное сельское хозяйство и сэкономит деньги с меньшим количеством дней на

    .
  • Уменьшите передачу звука с помощью ударно-изоляционного зажима (IIC)

    + Посмотреть описание

    Узнайте, как строительная бригада, работающая над двумя проектами кондоминиумов в Новом Орлеане, использует ударно-изоляционный зажим (IIC) для звукопередачи и контроля ударной изоляции, важный, но доступный по цене монтажный элемент в проектах любого масштаба toda

  • Изогнутая сетка для гипсокартона

    + Посмотреть описание

    Узнайте, как сетка из гипсокартона Armstrong позволяет быстро и легко построить изогнутый потолок из гипсокартона.

  • Как построить хранилище для паховой сетки из гипсокартона Armstrong

    + Посмотреть описание

    Посмотрите, насколько быстро и легко можно построить сложный свод из гипсокартона или лепнины в паховой области, используя Armstrong Drywall Grid.

  • Угловой багет с накаткой | КАМ

    + Посмотреть описание

    Узнайте, почему KAM (угловой профиль с накаткой) безопаснее и проще в обращении, чем стандартный SHINY 90.

  • Soundscape Shapes Direct Uptight Hung

    + Посмотреть описание

    В этом видео мы рассмотрим возможность прямого подвешивания одной панели SoundScapes Shapes. к потолку и стене.

  • Быстрая и простая установка на акустический потолок

    + Посмотреть описание

    Узнайте, как установить коммерческий потолок от начала до конца в этом 20-минутном учебном курсе / видео по потолку.

  • Быстрое и легкое обрамление из гипсокартона — ShortSpan 101

    + Посмотреть описание

    Упростите и ускорьте создание гипсокартонного каркаса с новым ShortSpan®

  • Обзор линейной установки Metalworks

    + Посмотреть описание

    Ознакомьтесь с подробным описанием методов установки нашего универсального решения MetalWorks Linear.

  • Зачем нужно использовать решетку для гипсокартона

    + Посмотреть описание

    Укажите сетку из гипсокартона для перекрытий и световых бухт, чтобы положительно повлиять на проблемы, связанные с конфликтами MEP, RFI, VE, квалифицированной рабочей силой, графиками строительства и экологичным строительством.Узнайте, как сетка из гипсокартона может модулировать здания с половиной затрат труда.

  • Изогнутые световые бухты Axiom

    + Посмотреть описание

    Световые бухты не обязательно должны быть прямыми.Изучите варианты установки для установки Axiom Curved Light Coves за часы, а не дни с постоянной подгонкой и отделкой.

  • Изогнутый рабочий угол SIMPLECURVE ™ KAM

    + Посмотреть описание

    Предварительно спроектированный молдинг, исключающий необходимость модификации в полевых условиях и позволяющий создавать изгибы до 52 дюймов.Посмотрите, как это работает, в этом коротком видео.

4 этапа для установки дверных коробок со сбиваемой головкой

Разборные дверные рамы (также известные как рамы из гипсокартона после установки) представляют собой полые металлические рамы, предназначенные для легкой установки.Как правило, они устанавливаются на внутренние каркасные стены, отделанные гипсокартоном, и состоят из трех частей: косяка петель, упора и головки. Угловые части рамы со скосом фиксируются вместе при установке для ее фиксации. В стандартную комплектацию прижимных шпангоутов входят стяжные анкеры. Они могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон и скрывается за плинтусами стены, либо с ямкой на лицевой стороне дна косяка, которая позволяет закрепить винт в стойке.

LaForce поставляет разборные рамы для трехсторонних дверных коробок или четырехсторонние заимствованные дверные проемы без стоек (свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о заимствованных облегченных рамах). Выполните следующие четыре простых шага, чтобы установить трехстороннюю дверную коробку с двойным зазором.

Как измерить приблизительный размер отверстия

Перед установкой полого металлического каркаса необходимо измерить проем двери. Чтобы определить приблизительный размер проема для трехсторонней разборной дверной коробки, измерьте высоту и ширину дверного проема.Приблизительная ширина будет на 2 дюйма больше, чем дверной проем. Для 2-дюймового лица приблизительная высота будет на 1 дюйм больше, чем дверной проем. Свяжитесь с LaForce для отверстий с 4-дюймовым лицом.

Нажмите, чтобы увеличить

Как установить дверную коробку со сбиванием

После того, как вы измерили свой проем, вы можете установить правильную разборную дверную коробку за четыре простых шага.

  1. Придвиньте верх одного косяка к стене. Затем вставьте нижнюю часть косяка на место.
  2. Расположите головку рамы над верхней стеной. Вставьте выступы головки в прорези косяка и вставьте головку рамы на место.
  3. Придвиньте верх другого косяка к стене, совместив с пазами. Вставьте нижнюю часть косяка на место.
  4. Отвесить один из косяков и закрепить на пороге. Выровняйте головку рамы перед регулировкой другого косяка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *