Как правильно настелить деревянный пол – укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание

Настил деревянного пола своими руками

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Настил деревянного пола своими руками

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:

Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
Надежность и прочность деревянного покрытия.
Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Для деревянного пола следует отбирать материал высокого качества

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.

Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Обработка древесины антисептическими составами

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.

«Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.

Балки установлены непосредственно на фундамент

Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

При больших пролетах дополнительно устанавливаются опорные столбики

При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

Размер сечения лаг в миллиметрах	Ширина пролета помещения в метрах
110 × 60	2
150 × 80	3
180 × 100	4
200 × 150	5
220 × 180	6

После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

Лаги крепятся к балкам перекрытия

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.

При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

Для чернового пола вполне подойдет низкосортная доска

Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

Пароизоляционная пленка поверх досок чернового пола

Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

Укладка утеплителя на черновой пол

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

Утеплитель сверху также закрывается слоем пленки

Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Укладка деревянного пола без использования лаг

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

Виды соединения досок для покрытия пола

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

Саморезы могут вкручиваться скрытно в замковую часть доски

Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.

Крепление может осуществляться и через лицевую поверхность с последующим шпатлеванием отверстий

Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

Обязательно оставляется зазор у стены, который впоследствии будет прикрыт плинтусом

Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку

Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

~~Напольные покрытия~~

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Обработка поверхности пола маслом

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Покрытие деревянного пола лаком

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Настил деревянного пола своими руками: инструкция с видео

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

как постелить деревянный пол своими руками правильно. Как настилать лаги в доме, фото и видео

Содержание:

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

Цельная доска из массива дерева.
Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
15 %.
Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

строительный уровень – капельный или лазерный;
шуруповерт;
пила обрезная;
ломик;
шлифовальный станок;
строительный степлер;
молоток;
ножовка;
дюбели;
саморезы;
гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола».

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку

Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола

После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Как правильно уложить деревянный пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить деревянный пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить деревянный пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Деревянный пол на балконе

Напольные покрытия из деревянных досок пользуются популярностью не только при устройстве пола в жилом помещении, но и при выполнении поверхности на балконе, лоджии или террасе. Деревянный пол на балконе красивый и теплый.

Причем комфортность поверхности обеспечивается не только возможностью укладки утеплителя под дощатый пол, но и особенностями материала. При условии соблюдения технологии монтажа балконный настил прослужит вам не одно десятилетие.

Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе

Перед тем как сделать деревянный пол на балконе, рассмотрим основные плюсы и минусы такого покрытия. Деревянные половицы – это материал природного происхождения, который традиционно используется для устройства напольного покрытия. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому пол на балконе из досок – это лучший вариант устройства комфортного и теплого покрытия в помещении без обогрева.

Деревянный пол на лоджии или балконе имеет свои недостатки:

Важно! Все недостатки древесины минимизируются, если элементы обрабатывают антисептиками для защиты от гниения и антипиренами для предотвращения возгорания. Чтобы покрытие на так быстро впитывало влагу, полы окрашивают красками и вскрывают лаками.

Застелить пол досками лучше всего на остекленном балконе, так условия эксплуатации будут максимально приближены к жилому помещению. Если вы решите застилать дощатым полом неостекленный балкон, то тщательно подойдите к выбору древесины. Отдайте предпочтение влагостойким породам, например, лиственнице, и приготовьтесь к более тщательному уходу за поверхностью.

Подготовка бетонного основания балкона

Если вы делаете деревянные полы на балконе своими руками, то особое внимание уделите подготовке основания. Если бетонная плита достаточно крепкая и в хорошем состоянии, то подготовительные работы заключаются в следующем:

С помощью цементно-песчаного раствора заделываем все трещины, дыры и щели в основании.

С использованием монтажной пены проводим герметизацию всех стыков конструкций. Приступаем к выравниванию поверхности. Для этого срезаем выступающий раствор, бетон и монтажные петли. Грунтуем поверхность с применением грунтовочных растворов глубокого проникновения. Их наносят на бетонную плиту и нижнюю часть стен.

Гидроизоляция пола

Делая деревянный пол на лоджии своими руками, не пренебрегайте гидроизоляцией основания. Она защитит пол от сырости, плесени и грибка. С этой целью поверхность можно обработать пропиткой, краской, водостойкой штукатуркой, резиной, жидким стеклом и покрыть рулонными материалами.

Проще всего сделать гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Материал укладывается с нахлестом, а стыки проклеиваются скотчем. Используйте два слоя пленки и заводите ее на стену на высоту 150 мм.Рубероид стелют на битумную мастику, нанося ее шпателем на основание.

А рулонный материал с уже нанесенной мастикой просто разогревается перед укладкой. Окрасочная гидроизоляция подходит для самостоятельного выполнения.

Обычно используют латексно-акриловые составы, которые наносят при помощи широкой кисти на пол и низ стены. Смеси для проникающей гидроизоляции наносятся в несколько слоев на стены и пол. Вещество кристаллизуется в порах материала и надежно защищает от влаги.

Для нанесения влагостойких штукатурных составов используют кисть или шпатель. Жидкая резина и такое же стекло – это самые надежные материалы для гидроизоляции.

Устройство деревянного пола на лагах

Пол на балконе деревянного дома часто находится ниже уровня пола в комнате, поэтому во время хождения приходится преодолевать ступень, что не очень удобно. Благодаря устройству пола по лагам удастся сгладить перепад высот и вывести поверхность в один уровень с полом в квартире.

Монтаж лаг для пола

Для выполнения каркаса используют просушенный брус. Его сечение определяется из высоты, на которую приподнимается поверхность, минус толщина дощатого настила.Работы ведем в таком порядке:

По продольному краю балкона и у стены укладываем два бруса.Далее замеряем расстояние между ними и нарезаем бруски такой же длины.

Поперечных брусков нужно столько, чтобы их можно было уложить с шагом 800 мм поперек балкона.Заготовки обрабатываем антисептиком и покрываем олифой.Бруски раскладываем и выравниваем в горизонтальной плоскости. Крайние продольные и крайние поперечные бруски скрепляем друг с другом металлическими уголками и саморезами. Выравниваем конструкцию по горизонтали, подложив под нее обрезки фанеры или клинья.Внутри каркаса устанавливаем остальные поперечные бруски и крепим их к обрешетке уголками и саморезами.

Важно! Полученный деревянный каркас фиксируем при помощи дюбелей к бетонному основанию.

Утепление пола с лагами

Несмотря на низкую теплопроводность древесины, конструкцию нужно дополнительно утеплить. Это просто необходимо, если ниже находится неостекленный балкон или открытое пространство. Для утепления применяют жесткие плитные материалы и рулонные утеплители на базе минваты:

Утеплитель нарезается на прямоугольники подходящего размера и закладывается между лагами. Для плотной укладки размеры утеплителя берут на пару сантиметров больше, чем зазор между конструкциями.

Важно! Балкон без остекления не утепляют по причине отсутствия такой необходимости и из-за возможного скопления влаги в теплоизоляционном материале.

Также в качестве утеплителя разрешено использовать сыпучие материалы.

Для наполнения пустот между лагами подойдет керамзит, опилки, гранулированный пенополистирол, эковата, вермикулит. Выбранный утеплитель засыпают в пространство и слегка уплотняют. При необходимости материал досыпают.

Настил дощатого пола

В качестве настила лучше использовать доски с замковыми соединениями. Все элементы до укладки пропитываем антисептиками. Особенно тщательно это делают с тыльной стороны и по торцам, ведь после укладки добраться до этих мест не получится. Монтаж ведем в такой последовательности:

Первый элемент укладываем пазом к стене с отступом от нее на 1 см.

Фиксируем к лагам саморезами или гвоздями. Шип следующей половицы вставляем в паз предыдущей и плотно прижимаем. Также фиксируем к лагам. Аналогично укладываем все следующие элементы. Последнюю доску подрезаем до требуемого размера и тоже укладываем.

Если в одном ряду используется две доски, то место их стыка должно попадать точно на середину лаги.Устанавливаем деревянный плинтус.

Финишная отделка пола

Теперь мы расскажем, чем покрыть деревянный пол на балконе.

Чтобы дощатый настил прослужил как можно дольше, доски не стоит оставлять без финишного покрытия. Их покрывают лаком или красят. Лакокрасочный слой уменьшит впитывание влаги досками, что предотвратит гниение и разбухание древесины.

Для финишной отделки поверхности на балконе применяют только лаки и краски, предназначенные для работ вне помещения. Красивые, хорошо отшлифованные доски покрывают тонирующим лаком глубокого проникновения.

Он подчеркнет красоту текстуры дерева и защитит от негативного воздействия. Лаковый состав наносят в несколько слоев. Причем каждый слой должен полностью высохнуть до нанесения следующего.

Совет! Разнокалиберные половицы с не очень красивой поверхностью лучше покрасить. Для этого используют краску для наружных работ, которая хорошо скроет все неровности и дефекты покрытия.

Как уложить ламинат

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет.

Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость “плавающей” укладки, т. е. без крепления панелей к основанию.

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).

Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания. В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха не более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения. 2.

Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок. В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.Как правильно укладывать ламинатс формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены.

Длина обрезанной доски должна быть не менее 30 см. 3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда.

Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться.4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий. И это неудивительно.

Данный материал износостоек, гигиеничен, устойчив к различным видам воздействий, обладает доступной ценой. Благодаря широкой гамме расцветок и узоров, линолеум гармонично вписывается во многие стили интерьера. Его можно укладывать практически на любую основу – единственное, она должна быть идеально подготовлена.

Надежной базой для линолеума может стать только ровная, чистая и сухая поверхность. Так что если планируется укладка линолеума на деревянный пол, готовьтесь к большому объему работ. Почему?

Не секрет, что одно из ключевых свойств ПВХ-покрытий в рулонах – высокая эластичность. А это значит, что оно с легкостью повторит форму всех изъянов основания. Только представьте, как некрасиво будет выглядеть линолеумной пол, от «проявившихся» швов и щелей между досками.

Виды линолеума — что лучше стелить на дерево?

В зависимости от сырья, используемого для изготовления линолеума, его подразделяют на различные виды.

Поливинилхлоридный линолеумпроизводят из полимерного материала.

Может быть без основы, а может и на вспененной, тканевой или теплоизолирующей основе.Линолеум на вспененной основеявляется четырехслойным. Это покрытие обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, кроме того, является долговечным и прочным, но недостаточно гибким. Подходит для помещений с высокой влажностью и проходимостью.

Линолеум на тканевой основе имеет два слоя: нижний – ткань, верхний – защитный.

Покрытие очень пластичное, прочное. Линолеум на тепло- звукоизолирующей основе имеет нижний слой из войлока или вспененного армированного синтетического материала. Верхний слой – пленка поливинилхлорида. Линолеум без подосновы имеет однородную структуру и устойчив к истиранию, воздействию влаги.Алкидный линолеум изготавливают из алкидных смол с минеральными наполнителями. Подоснова может быть, как из натуральных, так и синтетических материалов.

Имеет недостаток – не слишком пластичный, склонен к образованию трещин и заломов.

Резиновый линолеум– его нижний слой изготовлен из смеси битума и измельченной утилизированной резины, верхний – их цветной резины.

Характеризуется высокой пластичностью и водостойкостью, применяют чаще всего в промышленных и производственных помещениях.

Коллоксиловый линолеум– покрытие на основе нитроцеллюлозы. Достаточно гибкое, пожаробезопасное со своеобразным блеском.

Любой из этих видов может похвастаться разнообразием цветов, рисунков и фактур.

Рисунок, нанесенный на основу, покрывается пленкой, от толщины которой зависит износостойкость линолеума и его стоимость. Чем выше износостойкость – тем шире область применения покрытия. Грамотно подобранный настил с высокой износостойкостью будет уместен не только в квартире, но и в общественных зданиях и промышленных цехах, служит он долго и эффективно.

Правильная подготовка основания под укладку

Итак, перед вами отслужившая свой век дощатая поверхность либо же паркет.

Что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, определиться с тем, каким образом такое основание лучше подготовить. А для этого необходим тщательный его осмотр.

Если детали напольной конструкции не поражены плесенью и имеют только мелкие изъяны, то можно поступить таким образом:

Если деревянный пол неравномерно изношен, присутствуют явно дефектные половицы, оптимальным решением будет настелить на него листы влагостойкой фанеры. Крепится материал к основанию саморезами, после чего, аналогично вышеописанному алгоритму, «прячутся» все шляпки; поверхность в местах, где это необходимо шпатлюется, а затем шлифуется. Укладка линолеума на фанеру, как показывает практика, впоследствии максимально легка и беспроблемна.

Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание

После того, как вы проведете все необходимые манипуляции с основанием и тщательно очистите его, можно будет приступить к дальнейшей работе.

Условия проведения успешного монтажа

Температура в комнатах в преддверии монтажа покрытия должна быть стабильной не менее чем 48 часов.

Желательно, при этом, чтобы она превышала 18 градусов. Температура основания не должна опускаться ниже отметки в 15 градусов. Рекомендуемая влажность – 40-60%.

Перед тем, как уложить линолеум на деревянный пол, необходимо дать материалу акклиматизироваться в помещении. Обычно на данный «этап» требуется не менее 24 часов. Избегайте падений покрытия, следите, чтобы оно не мялось.

Обратите также внимание на такие моменты:

если в рамках одного помещения придется работать с несколькими рулонами, необходимо убедиться, что они из одной партии.

Стыковка материала одного цвета, но из разных партий может привести к визуальному дисбалансу в области шва;ПВХ-покрытие рекомендуется укладывать реверсивным способом – то есть нарезанные полотна должны соприкасаться друг с другом «одноименными» сторонами. Это необходимо, опять-таки, во избежание цветовых различий. Правда из этого правила есть и исключения – натуральный линолеум и покрытие с деревянным рисунком всегда стелятся в одном направлении.

Стоит знать! Различная концентрация цветовых пигментов вдоль длинных краев рулона обусловлена технологическими особенностями производства ПВХ.

Технология укладки линолеумного покрытия

Укладывать линолеум на деревянный пол можно такими способами:

Без приклеивания.Этот метод самый простой, но не надежный.

Подходит только для небольших помещений площадью до 12 квадратных метров. Суть его заключается в том, что тщательно разровненное покрытие просто прижимается по периметру плинтусами.С фиксацией на двухсторонний скотч.Такая технология монтажа обеспечивает более продолжительную эксплуатацию материала. Клейкую ленту наклеивают сначала по периметру комнаты, а потом в виде решетки со стороной около 50 сантиметров – по всей поверхности пола.

Защитную бумажную пленку со скотча снимают лишь тогда, когда уже непосредственно производят приклеивание линолеума. Причем не всю сразу, а метр за метром, по мере продвижения рабочего процесса. Каждый участок поверхности хорошенько разглаживают.С посадкой на клей.Наиболее долговечный вариант, а если помещение большое – то и единственно разумный.

Если помещение большое, вам наверняка придется работать с двумя, а то и тремя листами линолеума.

Это конечно немного усложняет задачу, но весь принцип остается неизменным – сначала приклеиваем и прижимаем одну половину полотна, затем вторую. Только помните, что каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (около 2 сантиметров). Это позволяет одновременно прирезать обе кромки и получать в результате идеально стыкуемые швы.

Прирезку стыков осуществляют через двое-трое суток после настила линолеума. Производят ее с помощью длинной металлической линейки и специального острого ножа. Полученные швы очищают от выступившего состава и прижимают доской и грузом до полного высыхания.

Если полотна материала были приклеены действительно аккуратно, швы будут практически незаметными. Но полную их изоляцию произвести не помешает.

Для этого используют холодную или горячую сварку. Максимально прочный механический стык получается путем горячей сварки, но в быту обычно используют холодную. Это объясняется тем, что для работы с ней не требуется специальное оборудование и особые навыки.

Как ухаживать за линолеумом?

Чтобы увеличить срок службы линолеумного покрытия, нужно не пренебрегать заботой о нем. Не стоит использовать для уборки активные чистящие вещества – от них поверхность материала растрескивается и тускнеет. Для очистки применяйте либо специальные составы, либо ухаживайте за полом «классически» — мойте его простой влажной тряпкой.

Защитить линолеум от преждевременного старения можно с помощью мастик и полиролей. Во избежание царапин и прорывов покрытия на ножки мебели желательно надеть специальные «колпачки» из мягкого материала.

Как положить кафель на деревянный пол

В облицовке деревянного пола существует много вариантов.

Традиционно их покрывают линолеумом, ламинатом, паркетом, доски лакируют или красят эмалью. При этом некоторые мастера-любители сомневаются, можно ли на деревянное основание класть керамические изделия. На кухне или в прихожей, где возникают особые эксплуатационные условия всех покрытий, кафель считается одним из самых лучших материалов.

Но как он будет вести себя в сочетании с натуральным деревянным основанием? Чем закрепить его на досках? Как положить кафель на деревянный пол?

Особенности основания

Во многих домах старой постройки и в современных частных жилищах полы устроены из деревянных деталей. Это несложная конструкция, состоящая из нескольких элементов:

В качестве чистового покрытия могут использоваться любые современные изделия, гармонично сочетающиеся с деревом.

Основание из натуральной древесины обладает множеством преимуществ.

Самым важным является доступность материала, его относительно дешёвая стоимость, и, самое главное — экологичность и абсолютная безопасность для проживающих в доме.

Дерево имеет превосходные теплоизоляционные характеристики. Поэтому ходить по дощатому полу всегда приятно и комфортно.

Деревянный пол в качестве основания для альтернативных покрытий используют часто. Однако надо знать особенности поведения досок при контакте их с другими материалами.

Кафель и дерево

Кафель – керамическая плитка, изготовленная в заводских условиях из глины и прочих осадочных пород. Это превосходный материал для облицовки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и случаями частых перепадов температуры. Кроме устойчивости к воздействию воды, он обладает другими превосходными эксплуатационными и декоративными характеристиками, которые делают его популярным и востребованным у профессиональных строителей и мастеров-любителей.

Керамика и дерево считаются несовместимыми материалами, так как имеют различную природу происхождения. Дерево – это «живой организм».

Оно способно «дышать» и двигаться, подвергаться временным изменениям. Кафель более устойчивый к внешним воздействиям. Ему не страшны вода, жара и холод, грибки и насекомые.

Из-за разной структуры эти материалы могут отторгать друг друга. В некоторых случаях плитка, приклеенная на деревянное основание, быстро отваливается. Почему это происходит и можно ли уложить плитку на деревянный пол своими руками?

Деревянный полживёт своей жизнью: он «дышит» и способен деформироваться. Кафель блокирует движение древесины. Под ним она «закупоривается» и теряет свободу.

Дерево сильно своей крепостью и цельностью. Оно сопротивляется, расширяется и заставляет плитку подстраиваться под себя.

Керамика — более хрупкое «существо» — не выдерживает, трескается и крошится.

Кроме воздействия материалов друг на друга, при использовании на полу они испытывают на себе давление и силу человеческой деятельности. Это создаёт дополнительную нагрузку и влияет на состояние того и другого материала.

Если не учесть эти моменты при укладке керамической плитки на деревянное основание, со временем можно сильно разочароваться в своём ремонте. Давайте же разбираться, как положить керамическую плитку на деревянный пол.

Подготавливаем деревянные полы

Деревянный пол в качестве основания под кафельную плитку должен быть предварительно подготовлен. С ним необходимо провести ряд мероприятий.

Провести выравнивание.

Поверхность под кафель должна быть идеальной, без существенных перепадов высот и бугров. Обычно, чтобы выровнять деревянный пол, используют шлифовальную машину. Она не только устраняет огрехи высоты, но и заглаживает доски.

Когда все предварительные работы по устройству основания завершены, можно переходить к вопросу о том, как положить кафельную плитку на деревянный пол.

Разметка основания

Чтобы правильно положить плитку ровными рядами или создать орнаментальное изображение, проводят разметку поверхности. Она начинается в зависимости от рисунка.

Чаще всего строители располагают квадратные изделия от центра комнаты или от стены, противоположной выходу. Разметку можно провести с использованием самих плиток, выложив их просто без клея. Когда первый ряд будет выложен, станет ясно, потребуется ли подрезка плиток.

Редко удаётся правильно рассчитать размеры комнаты и кафеля. Поэтому возникает необходимость в резке фрагментов. Делают это с помощью специального устройства максимально точно и аккуратно.

Наклеиваем кафель

Кафельную плитку на деревянный пол прикрепляют на клей. Его приобретают вместе с керамическими изделиями. В магазине помогут выбрать оптимальный состав и провести требуемые расчёты по его количеству.

Когда плитка и клей готовы к использованию, можно приступать к укладке кафеля на деревянный пол.

Если первый ряд кладут вдоль стены, от неё отступают 1 -1,5 см.

Впоследствии этот зазор закрывают плинтусом.Плитки кладут на деревянный пол, прижимают к основанию и проверяют по уровню. Расстояние между отдельными фрагментами должно быть одинаковым. Для этого используют пластиковые крестики или обычные спички.

Если на деревянный пол положить кафель согласно всем правилам, покрытие прослужит долгие годы и сохранит все свои эксплуатационные свойства.

Варианты устройства пола

Пол в деревянном доме (на даче, в летнем домике) выполняется, как правило, из дерева. Такой выбор обуславливается следующими причинами:

Самый простой и недорогой вариант – сделать на даче холодный одинарный пол на грунте. В этом случае лаги утапливаются в предварительно утрамбованные слои песка или глины.

Если уровень подъема грунтовых вод достаточно высок, а грунт под домиком устойчивый и малоподвижный, то лучше сделать пол на опорных столбиках. Такой пол не связан с каркасом дома, поэтому он называется «плавающим».

Укладку пола на даче выполняют, согласно инструкции ВCH-9-94 ДС «Устройство покрытия полов из древесины». Следуя ей, правильно уложить деревянный пол своими руками не так сложно.

Холодный одинарный пол на грунте

Лаги будущего пола утапливаются в песок. Для этого после снятия верхнего слоя земли устраивают подушку из утрамбованного прокаленного песка.

Однако чаще всего, во избежание быстрого гниения дерева пола, выполняется многослойное основание. Сделать его своими руками несложно.

Опорные столбики

Сначала нужно сделать разметку сетки опорных столбиков под лаги. В зависимости от размеров строения их располагают либо по периметру помещения, либо по всей площади с шагом, выбранным под укладку лаг. Расстояния между ними вдоль направления лаг – 90-120 см.

В конечном итоге высота фундаментов под опорные столбики должна быть на 15-20 см выше уровня грунта у дома.

Столбики можно сделать из кирпича, бетона. Сечение конструкций зависит от их высоты.

Столбики высотой до 250 мм выкладываются в полтора кирпича. Если выше 250 мм, то в два. Бетонные столбики имеют вид кубов со сторонами 40×40 или 50×50 см.

На столбики укладываются 2-3 слоя гидроизоляции (например, рубероида), деревянные прокладки толщиной не менее 25 мм и клинья, пропитанные антисептиком, служащие для выравнивания лаг.

Лаги

Для лаг пола на даче (в летнем домике) используется антисептированный брус 2 или 3 сорта из древесины хвойных деревьев или мягких лиственных пород, кроме липы и тополя. Влажность древесины должна быть не выше 18%.

Толщина лаг 25-40 мм, ширина 80-100 мм. Если их предполагается укладывать на опорные столбики, то их ширина должна составлять 100-120 мм, толщина 40-60 м. Иногда возможна замена бруса двумя спаренными досками, уложенными на ребро.

Порядок укладки лаг таков:

Сначала укладываются крайние лаги у противоположных стен.

Зазор у стены по длине лаг составляет 20-30 мм. Они укладываются перпендикулярно направлению распространения света в помещении или поперек преобладающего направления движения (например, в коридорах, туалете).Следующие лаги укладываются с шагом 400-500 мм. Короткие лаги стыкуются на столбиках методом «в полдерева» или торцами.

Места стыков располагаются на смежных лагах не ближе 50 см.В проемах дверей укладывается широкая лага таким образом, чтобы она выступала в обе стороны проема более, чем на 50 мм.Лаги выравниваются с помощью подкладок и клиньев. Проверка выравнивания проводится во всех направлениях с помощью двухметрового уровня. При этом уровень должен касаться без зазоров всех лаг.Подпол очищается от стружек и строительного мусора.

Шпунтованные доски

Шпунтированные доски для пола на даче должны соответствовать ГОСТу 8242-88. Их толщина должна составлять не менее 27 мм (доска ДП-27).

Изготавливаются они из хвойной древесины и дерева мягких лиственных пород, кроме тополя и липы. Допустимая влажность досок – не более 12%. Перед монтажом их нужно обработать раствором антисептика снизу и по торцам.

Если вы предполагаете выравнивать пол листами фанеры, то вместо шпунтированной доски можно использовать цементно-стружечную плиту (ЦСП). Если в будущем вы решите положить в туалете кафельную плитку, такая замена значительно упростит укладку.

Доски укладываются перпендикулярно лагам.

Допустимый зазор между ними при укладке должен быть не больше 1 мм.Закрепляют их на лагах гвоздями. Для шпунтированных досок толщиной 27 мм подойдут гвозди длиной 70 мм. Важно забивать гвозди правильно – под наклоном, утапливая шляпки.

Удлинение досок по торцам осуществляется на лагах.

Допустимое свешивание досок – не более 10 см.

В противном случае под них устанавливается дополнительная лага длиной не менее 600 мм. Зазор по торцам досок у стен – не более 15 мм. После укладки он закрывается плинтусом.

Плинтус крепится на стену, но не к доскам пола.

Последняя доска строгается под размер (с учетом зазора) и прибивается к лаге.Неровности пола после укладки устраняются электрорубанком.Доски грунтуют олифой.

После высыхания выбоины и места выпадения сучков шпатлюют пятипроцентной масляной шпатлевкой. Окончательно поверхность зачищают наждачной бумагой. Затем на поверхность наносится 2 слоя краски для пола.

На доски при необходимости укладывается линолеум, ковролин и т.д. Пол в туалете можно выложить плиткой.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить деревянный пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://centro-pol.ru/derevyannyy-pol-na-balkone.html

https://leroymerlin.ru/advice/napolnye-pokrytiya/kak-ulozhit-laminat/

https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-derevyannyj-pol.html

https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-polozhit-kafel-na-derevyannyj-pol.html

https://centro-pol.ru/pol-na-dache-svoimi-rukami-video.html

утепление, чистовой пол, технология укладки

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Вам понравится

от выбора материала до монтажа пошагово🔨

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Укладка половой доски

Содержание статьи

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размерных параметров шпунтованной половой доски

Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Самые используемые породы древесины для изготовления половой доски имеют следующие характеристики:

Породы древесины	Сосна	Лиственница	Дуб, ясень
Наименование характеристик
Устойчивость к воздействию влаги	низкая	высокая	высокая
Стойкость к древоточцам и другим паразитам	низкая	высокая	средняя
Необходимость обработки антисептическими составами	необходимо	желательно	желательно
Твердость	низкая	высокая	высокая
Область применения	полы в сухих помещениях	настил в помещениях с разными условиями эксплуатации	полы в жилых и общественных помещениях
Основные преимущества	низкая стоимость, простота обработки	устойчивость к влаге и гнилостным процессам, красивый фактурный рисунок, долговечность	высокая твердость, респектабельный вид, долговечность

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

ширина изделий — от 70 до 135 мм;
толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
длина — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Дубовое дощатое покрытие

Плюсы

Экологическую чистоту материала.
Способность улучшать микроклимат в помещениях.
Возможность выдерживать высокие нагрузки.
Длительность эксплуатации — во многом зависит от породы древесины.
Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.

Минусы

Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
Горючесть материала.
Необходимость периодического обновления декоративного покрытия — слоя краски или лака.

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то дощатый пол прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для настила пола по лагам обычно используются доски довольно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

Для настилов на открытых террасах применяется специальная террасная доска, имеющая на поверхности рифление

Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности — половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Влагомер

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Деформации, рассыхание и растрескивание — это результат настила полов из доски со слишком высокой влажностью

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Сорта половиц для деревянного пола

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

«С» — это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
«В» — этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

Шпунтованная доска сорта «А»

«А» — сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска «Эктра»-класса

«Экстра» — это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ, в досках которого одна пласть может отвечать требования для В, вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А). Предложения бывают весьма выгодными!

~~доска шпунтованная 30 мм сорт ав~~

Способы монтажа половиц

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

на клей;
с креплением на лаги;
без закрепления — «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

на стяжку;
на старое дощатое покрытие;
на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
на фанеру.

Далее кратко будут рассмотрены основные варианты монтажа:

Иллюстрация	Краткое описание технологии
	Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними — и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
	Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
	Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
	Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
	Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
	Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
	Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
	Далее на основание укладывается первая лага — это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
	На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
	Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
	После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
	После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
	Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
	На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
	Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
	Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова.
	Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
	Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
	От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
	Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
	Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
	По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
	Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
	Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
	Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
	Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
	Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
	Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
	Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
	Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент — добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
	После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
	Далее, можно провести примерку плинтуса — он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
	Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
	Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
	После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
	Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем — плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.

* * * * * * *

Надеемся, что наша статья будет полезна и в плане выбора материала для дощатого пола, и в качестве инструкции для самостоятельного монтажа покрытия.

И еще – предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных распространенных ошибках.

Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки

Настил полов деревянной доской своими руками: инструкция

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Содержание статьи

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

ДП из сосны

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
Влажность древесины не должна превышать 10%.
Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Доска сорт АВ

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
Все стыки подлежат тщательной герметизации.
Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Стягивание половиц

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Необходимые измерения

Необходимые инструменты

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Иллюстрация	Описание
	Сначала выполняют подготовительный этап. Плинтуса для защиты обклеивают малярным скотчем.
	Окна плотно заклеивают бумагой – это защитит пол от воздействия прямых солнечных лучей. Поверхность пола осматривают на наличие смолы, выступающих элементов, щелей – все их устраняют. Затем поверхность пола шлифуют мелкозернистой наждачкой и удаляют получившуюся пыль.
	Перед тем как приступить к нанесению лака необходимо убедить, что на поверхности пола отсутствуют инородные включения и мусор. Работу начинают с обработки пола грунтовкой, роль которой может играть выбранный лаковый состав.
	Лак перемешивают при помощи деревянной лопатки.
	Лак наливают в лоток и на 10-20% разбавляют, учитывая рекомендации на банке.
	Нанесения грунта происходит вдоль древесных волокон. Важно следить, чтобы были обработаны все участки пола. Грунт наносят одним слоем и оставляют высыхать. Время высыхания до следующего слоя указывается на банке. Каждый слой после высыхания подлежит небольшой шлифовке мелкозернистой наждачкой.
	Перед лакировкой пола состав тщательно перемешивают. Если лак матовый, то его потребуется перемешивать в течение 5 минут, чтобы поднять со дна матирующую добавку. Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.
	После высыхания, для удаления ворса и пузырьков, применяют шлифование. Использовать для этого необходимо самую мелкую наждачку. Затем, при помощи кисти смахивают образовавшуюся пыль и протирают поверхность пола влажной чистой ветошью без ворса. Поверхность просушивают. И приступают к нанесению второго слоя лака.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

~~шпунтованная доска для пола~~