Как обойти трубу ламинатом: Укладка ламината своими руками – Как обойти трубу при укладке ламината?

Укладка ламината своими руками

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости.

Подготовка рабочего места к настилу ламината

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Инструменты для укладки ламината своими руками

• Электролобзик или ножовка
• Молоток (киянка)
• Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
• Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

Подготовка основания к укладке ламината

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

• Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
• Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Инструкция по укладке ламината

Схема укладки ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:

• В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
• Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
• Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Монтаж второго ряда ламината

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Подрезка дверной коробки и наличника при укладке ламината

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Вырез отверстий в ламинате под трубы отопления

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината — видео

Тонкости работы с ламинатом | 5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината  приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

• Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
• Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
• Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
• Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
• Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

Как обойти трубы ламинатом

Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

Как обойти ламинатом дверной проем

Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

Далее нужно отметить на стяжке линию перехода,  которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Переход типа «ламинат – другое покрытие»

В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

Укладка ламината своими руками, видео- и фото-уроки, правила и способы укладки

Привлекательность внешнего вида покрытия из ламинированного материала неоспорима. Он практичен, красив и легок в уходе. Способ его самостоятельной укладки не так сложен, как может показаться вначале. Но есть в работе тонкости и «мелочи», которые человек, далекий от строительной тематики, может не знать. Рекомендации данной статьи проверены на деле не раз. Она рассчитана на тех читателей, которые впервые решили попробовать сделать красивый пол из ламината своими руками.

Готовимся к укладке

Состав доски

Ламинат – это слоистый материал, обладающий высокой плотностью. Он сделан из нескольких слоев:

1. Пленка из акриловой или меламиновой смолы. Она увеличивает жесткость, сохраняет доску от истирания.
2. Декоративный и водоотталкивающий слои сделаны из крафт-бумаги определенного рисунка, которая прессуется в процессе термообработки.
3. Новые технологии позволяют производить ламинат с натуральным шпоном (HPDL) или многослойной фанерой (Woodlam Realwood, Alpikor). Разделение на классы связано со способом изготовления. Формовка при высоком давлении увеличивает качество доски. Она выдерживает нагрузку до 140 кг/см² и служит в офисах до 6 лет (33, 34 классы). Доска, изготовленная способом низкого давления выдерживает до 80кг/см² (31 и 32), срок ее службы меньше. В домашних условиях срок службы увеличивается до 10-15 лет.
4. Следующий слой состоит из слоеной фанеры или материала, на 90-98% состоящего из древесины. Он содержит влагостойкие пропитки. Именно эта часть должна обладать высокой плотностью, чтобы геометрия доски была устойчива и не деформировалась при нагрузках. В ней же делают замки.
5. Нижний слой состоит из пакета пропитанной смолами крафт-бумаги, он защищает доску от влаги и тоже обеспечивает жесткость.

Подготовка пола

От качества вашей работы будет зависеть срок службы нового пола

Основанием для данного покрытия может служить старый деревянный пол, если он ровный, хорошо сбит и лаги нигде не просели. Можно выровнять поверхность листами ДВП, укладывать на старый линолеум. Он не должен иметь трещин и пузырей. В квартирах чаще делают стяжку, чтобы увеличить высоту потолков. Стяжку трудно сделать идеально ровной (перепад поверхности по уровню не должен быть больше 3 мм на 1 метр), поэтому ее выравнивают наливным полом.

Срок службы во многом будет зависеть от того, как подготовлено основание. Замки на досках, уложенные на неровную поверхность, будут постоянно подвергаться излишней нагрузке, что приведет их в негодность. Перед работой нужно хорошо промести пол, чтобы не осталось мусора, мелких камешков. Стяжка должна хорошо просохнуть, 20-25 дней или, по крайней мере, две недели.

Как рассчитать количество покрытия и что нужно знать в начале работы

Одна упаковка – это 8-10 досок, что соответствует 2 квадратным метрам. Зная метраж помещения, рассчитайте количество, необходимое именно в вашем случае. Прикиньте на отход, возможный брак в работе (около 6%, если неправильно распилите доску или перевернете ее, отрезая). Если укладка будет выполнена по диагонали, то прибавляйте 10-12 %. При нестандартной ширине и длине, высчитав площадь одной, разделите на полученное число квадратные метры застилаемого пространства.

Следуйте рекомендациям

• Выбирайте плинтуса вместе с ламинатом в тон цвету доски или контрастные.
• Купите подложку. Она может быть натуральной пробковой или искусственной (вспененный полиэтилен, полистирол), толщиной не больше 2 или 2, 5 мм.
• Осмотрите доски. Упаковка должна быть без повреждений.
• Не убирайте защитный полиэтилен сразу. Ламинат нужно выдержать в помещении (особенно зимой) не меньше 2 или 3 дней при комнатной температуре. Влажность воздуха не должна быть высокой.
• Не ставьте пачки вертикально, они деформируются, кладите их лицевой стороной вверх.

Часто рекомендуют перед тем, как стелить пол, проложить полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить пол от влаги. Практика показывает, что это излишняя мера, если стяжка хорошо просохла.

Необходимые инструменты и приспособления

• Для резки удобнее использовать лобзик. Если его нет, берите ножовку по металлу.
• Рулетка, угольник.
• Ножницы портняжные для подложки, острый нож, карандаш.
• Бруски деревянные или распорные клинья.
• Киянка (резиновый молоток). Обычный молоток тоже можно использовать, тогда на торец доски надо ставить брусок или специальную резиновую прокладку (подбойник).
• Наколенники инструментом не являются, но хорошо защищают колени.

Теплые водяные полы: сделай сам.

Подробная статья о том, как отремонтировать старые деревянные окна.

А если вы предпочитаете современные пластиковые окна, то читайте здесь, о том, как установить такое окно самостоятельно.

Способы укладки ламината

Вариантов укладки всего два: на замки и на клей. Иногда говорят о «плавающем» методе. Плавающим является не метод, а сам пол. Он ничем не закреплен и словно «плавает» в помещении, чуть сужаясь при летней жаре, в зимней протопленной квартире и расширяясь во влажное межсезонье. Этим явлением обусловлено расстояние в 10 или 15 мм, которое оставляют вдоль стен по всему периметру комнаты. Какую бы технику укладки вы ни выбрали, важно соблюдать правильный порядок выполнения работы.

Технология укладки замкового ламината

1. Укладку ламината начинают с того, что рассчитывают количество целых и резаных досок, которые будут уложены по ширине помещения. Ширина комнаты уменьшается на зазор (20 мм) и делится на ширину доски. Если в результате получается целое число, первый ряд начинают с целой плашки. Если число меньше 5, значит, первую в ряду доску по всей длине комнаты придется распиливать вдоль. Иначе в последнем ряду будет плашка меньше 5 см.

   Технология обхода труб при укладке ламината

2. Кладем подложку, вначале одну полосу, затем добавляем встык следующую. Проклеиваем стыки малярным скотчем.
3. Сборка ведется вдоль длинной стены, по направлению слева направо. Если комната узкая, можно укладывать поперек. Первая доска расположена шпунтом к стене, пазом наружу. Шпунт следующего ряда заходит в паз предыдущего. Прокладки или деревянные бруски в 1 см шириной ставим между доской и стеной.
4. Заводим шип следующей плашки в паз первой под углом в 35-45 градусов, опуская ее вертикально, закрываем замок.
5. Повторяем действие с каждой следующей доской. Последняя в ряду подрезается. Не забываем о зазоре, убавляя замер на 10мм. Режут ламинат по изнаночной стороне.
6. Второй ряд. Стык досок смещаем на 30 см. Первая плашка подрезается. Если ламинат не «продвинутый» и каждая плашка не соединяется отдельно, нужно сначала собрать все торцевые замки 2-го ряда. Собираем в длину все плашки, и только потом вся конструкция соединяется с первым рядом по той же схеме: 45 градусов, шпунт-паз, вертикально полу вниз. Легче такую работу выполнять вдвоем.
7. Подбейте стык. Ни в коем случае не сильно. Аккуратно, иначе можно повредить доски, повредить замки. Используйте проставку, прокладку.

В третьем ряду также следим за смещением стыковочных торцов, подрезаем панель на 2 трети длины. Четвертый ряд – целая доска. С каждым уложенным рядом полотно пола будет набирать жесткость, и укладывать ламинат станет легче. Последний ряд укладывайте с помощью специального инструмента – это скоба (или монтажка, верный помощник).

Трубы обходим так: замеряем расстояние в длину и ширину, намечаем карандашом и выпиливаем. Кусочек за трубой подгоняем по размеру, проклеиваем с боков, вставляем. Либо берем дрель и специальную насадку и сверлим нужный диаметр. Чаще практикуют первый вариант. Зазоры оставляем минимальные.

Инструкция по укладке ламината с помощью клея

Если нет киянки, можно воспользоваться обычным молотком и подбойником

Основные рекомендации те же, что и при укладке пола с замками. Отличие в том, что на паз и торец доски наносится клей, соединение происходит за счет клея. Работа требует аккуратности. Не нужно заливать клеем доски, внимательно читайте инструкцию по применению. Излишки клея вытираются влажной губкой, затем протираются сухой мягкой тканью.

Не приклеивайте ламинат к основанию! Полотно должно двигаться, чтобы не вспучиться из-за невозможности расширения или сжатия.

Делайте технологические перерывы, оцените результат укладки 2 рядов, затем приступайте к следующему ряду. Лучшим считается клей с водно-дисперсионным составом. Он не токсичен, легко удаляется с поверхности.

Основные рекомендации, правила и советы

1. Проверьте основание на влажность простым способом: постелите полиэтилен, приклейте по периметру малярным скотчем. Влага, появившаяся через сутки, скажет о том, что стяжка не просохла.
2. Устанавливая двери до сборки пола, подложите под коробку обрезки ламината. Потом они вынимаются, их место занимает плашка. Уже установленную коробку можно подпилить ножовкой.
3. Важно не превышать толщину подложки: замки проминаются, пол скрипит. Она должна быть плотной.
4. Обработка замков дополнительными средствами, а тем более клеем, не требуется.
5. Не забывайте при укладке второго ряда смещать стык плашек на 30 см.
6. Убирайте распорные клинья.
7. Подбивая второй ряд, поставьте кого-нибудь или что-нибудь на плашки 1 ряда, так они не сдвинутся с места.
8. Особенно тщательной и неторопливой укладки требуют первые два-три ряда.
9. В последнем ряду переверните доску лицом вниз, приложите ее к стене (следите за правильным расположением паза), сделайте отметку необходимой ширины и отпилите вдоль плашки нужный размер.
10. Если ламинат идет в коридор (или в другую комнату), комнаты разделены порогом, и он еще не установлен, ламинат нужно класть с разрывом под него, оставляя зазор в 1-1, 5 см. с обеих сторон.
11. Все неподвижные предметы в комнате (камин или трубы) предусматривают зазор.
12. Плинтус крепим к стене на следующий день после укладки пола.
13. Ламинат должен лежать плотно, без щелей и зазоров. Если они появляются, разберите покрытие, выясните причину. Щели, подбитые или стянутые, через некоторое время проявятся.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Настил ламината вокруг труб и под дверями

Главная страница > Напольные покрытия > Укладка ламината своими руками

Настил ламината вокруг труб и под дверями, а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние ? Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться, поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм., (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм., (другое дело, что порожек может располагаться за дверью, а не под ней).

Далее укладываем ламинат, обойдя дверную коробку с припуском 10 мм., затем навешиваем дверь, пробуем – если все хорошо, то все хорошо. Если нет – снимаем и отпиливаем лишнее.

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты ? Да очень просто ! Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с облицовкой кафелем). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.